D7200 18-140 VR レンズキット
- 約2416万画素ニコンDXフォーマットCMOSセンサーと画像処理エンジン「EXPEED 4」を搭載したデジタル一眼レフカメラの中級モデル。
- 「D750」と同じ「アドバンストマルチCAM 3500IIオートフォーカスセンサーモジュール」を採用した51点AFシステムを搭載している。
- 標準ズームレンズ「AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR」が付属。
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- 付属レンズ
-
- ボディ
- 18-140 VR レンズキット
- 18-300 VR スーパーズームキット
- バッテリーパックキット
タイプ : 一眼レフ 画素数：2472万画素(総画素)/2416万画素(有効画素) 撮像素子：APS-C/23.5mm×15.6mm/CMOS 重量：675g
D7200 18-140 VR レンズキット の後に発売された製品
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このページのスレッド一覧（全118スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 D7200 D750 ホワイトバランス比較 |
32 | 8 | 2015年4月25日 22:49 |
マニュアルでの撮影について教えて下さいm(__)m |
103 | 38 | 2015年5月9日 22:52 |
| D3300から買い替え |
30 | 23 | 2015年4月24日 20:09 |
| レンズについて |
99 | 34 | 2015年4月7日 16:16 |
| 凄すぎませんか？常用25800 |
528 | 94 | 2015年4月2日 15:55 |
| 中央のフォーカスポイントが、半押しで移動する？ |
62 | 22 | 2015年3月27日 14:53 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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いつもここを拝見させていただいています。当方はメイン機でD810、サブカメラでD300からD7200またはメインと同じフルサイズのD750どちらかの購入で迷っています。そして今日は仕事で使うサブカメラ購入するためいろいろ調べていて気がついた疑問について実機所有の人に質問したいです。
D7200とD750のホワイトバランスが同じケルビン+同じピクチャーコントロール設定をしたにもかかわらずD7200の方は若干青みとマゼンタ寄りに見えたのでD750と比較するとケルビンが同じなのになぜと？
新宿のサービスでD810とD7200のWBオート設定ではほぼ同じに見えたのですが・・・。
ケルビンという指定ではやっぱこういう所は狂ってくるのかとサブにD810も考えるようになりました。仕事ではjpeg撮って出しがメインなのでアンバランスだと仕事が増えるので今選択に悩んでいます。たまたまか？わからないのでもしD7200とD750を所有している人がいればケルビンとその他の設定の同条件で同じになるか聞きたいです。宜しくお願い致します。
ネットで調べたけどないので～＞＜
2点
仕事で複数機を使用の場合、そのつどプリセット・マニュアルで
ホワイトバランスを揃えるのが鉄則だと思うのですが。
書込番号：18715179
8点
WBは機種によって若干違う気がします。そこに拘りがあるなら同じセンサーの
D810で検討したほうが良いと思います。
使い勝手を考えてもレンズの画角を考えたらメインと同じフルサイズ以外の選択は
無いと思いますよ。以前FXとDXを結婚式で併用した時に使いづらかったです。
レンズの歪みとボケ具合を35mm換算するのは意外とストレスでした。
DXのセンサーはFXと比べると色表現が少ない感じがします。
D750の方が良いと思いますが、上部モニターの表示に画面できなければD810の
2台体制が良いのでは？と思います。メイン2台持ちだと片方壊れても安心ですよ。
書込番号：18715873
4点
厳密な色を求めつつJPEGですか？
基準色のプリセットを、カラー/グレーチャートで撮影して、環境光下で調整してから撮影を始めれば良い話です。
大体、カメラ機種間で色を気にする人、しかも仕事でと言うならなぜサブ機に別機種を使おうとするんでしょう。
D810の3600万画素が要求される仕事はごくごく一部でそこまでの画素数は必要は無いはずです。
D750x2台体制など、根本的にメイン・サブともに揃えるべきじゃないですか？？
書込番号：18715903
10点
zero1945さん おはようございます。
仕事でのサブカメラならば同型機が最高のサブカメラだと思います。
お考えの通りD810の2台持ちがベストだと思います。
書込番号：18716014 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
私も皆さんに同じです。スレ主さんのほうが私よりずっと良質な画質を望んでいらっしゃるので、釈迦に説法になるかもしれませんが、私は最近D750:1台とD7100:2台のシステムをレンズも含めてすべてD7200:2台とD7100:1台に集約しました。D7100は
予備です。
鳥撮りなので、長玉メインでAPS-Cが有利です。これからは風景も撮ろうと欲を出してD750とフルサイズ用レンズをいくつか買いました。でも探鳥旅行に行くとかなりの重複が生じ、咄嗟の操作にも戸惑うことがあります。
RX100-IIIでも結構満足する私のレベルではフルサイズとAPS-Cの違いは顕在化しません。一時の浮気を後悔してAPS-Cに集約した次第です。サブ機はメイン機と同じが一番と思います。電池やメモリも共用できます。
書込番号：18716204
2点
zero1945さん こんにちは
少し確認ですが レンズは同じレンズ使われていたのですよね？
同じ色温度設定になっていても レンズにより発色変わる場合ありますので。
書込番号：18716467
1点
返信ありがとうございます。レンズはもちろん同じものを使いました。
書込番号：18717007 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
皆様コメントありがとうございます。確かに結論から言えば同じD810を使用するのがごもっともであります。
個人的に言えばフルサイズがもっとも画質面では優位であり、操作性も上位機種と言うことで申し分ないスペックです。
しかしながらDXクラスでもIso感度がD810に迫るノイズ感から長もの専門でもいいかな～って気持ちになりD7200は
とても魅力で購入を検討してます。
難点としては小柄なボディーである事とグリップ感が浅いことです。
それと毎度WBをこまめにそろえることを気にしなければ全く問題はないと考えています。
軍資金と相談して余裕があればもう一台D810をサブカメラ早期導入なら設定も元々こまめに変えjpeg撮って出しに
こだわってるのでまた違う別物として日々癖を楽しもうと思います。
皆さまいろいろありがとうございました！
書込番号：18718605
0点
デジタル一眼カメラ > ニコン > D7200 18-300 VR スーパーズームキット
一眼レフ初心者です。
この機種が初めての一眼レフになります。
これまではカメラ任せのオートで撮影しておりました。
夕陽とか夕暮れのライトを点けた車とかの写真が撮りたいのですが、最近夕陽を撮影したところ暗いと感じました。
また自動でフラッシュが点きますので自然な写真ではないなと感じております。
そこでマニュアルでの撮影にも少しずつ挑戦したいと思い始めました。
今のところレンズを新たに買う予定は無いです。
今のレンズはセットの18ー300を使用しております。
質問は、マニュアルでの撮影するにあたり先ずはどんなところから設定をしていけばいいのでしょうか？
ここをこうすればどんな時に写りがこうなる。ってのがわかりません。
全くの初心者の為、専門的な用語もわかりません(;_;)
簡単なところから初心者にもわかりやすく教えて頂けたら助かりますm(__)m
ちなみに三脚は購入予定ですが、まだ持ってません。シャッターも手動で押しております。
宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号：18713851 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
まずは、完璧マニュアルではなく、A（絞り優先）モードで露出補正（+/-ボタン）を掛ける操作から挑戦。
って、たいしたことはないのですが。
AF（自動合焦）はそのまま活用しましょう。
書込番号：18713877
4点
かっ跳びＲさん、こんにちは。
まずはAモードから始められてみてはいかがでしょうか。
Aモードでは、F値を変えることで、ボケ具合をコントロールできますし、、、
余裕が出てくれば、ISO感度を変えることで、シャッタースピードもコントロールすることができるようになると思います。
あと写真の明るさは、露出補正の機能を使ってコントロールするのですが、目的の明るさにコントロールするのはなかなか難しいので、オートブラケティングの機能を使って、露出補正値を自動的に切り替えながら、いろいろな明るさの写真を撮影してみるのも方法かと思います。
書込番号：18713894
1点
Aモードでもいいんだけど、マニュアル覚えるつもりなら、
夕日撮影,夜景撮影撮影はマニュアルのが簡単です。
Aモードだと、太陽に向けるレンズの角度で露出が大きく変わっちゃうから、
いったんセットすれば、太陽の明るさに惑わされないマニュアルがはるかに楽ですよん。
街中の夜景でも看板の明るさに左右されないからマニュアルのほーが簡単。
書込番号：18713950
7点
かっ跳びＲさん
> 夕陽とか夕暮れのライトを点けた車とかの写真が撮りたいのですが、最近夕陽を撮影したところ暗いと感じました。
光ものは眩しいから暗く写ってしまいます。
測光モードを「スポット測光」にすると多少は明るく写るかと思います。
スポット測光でも暗いと思った場合は、露出補正をプラス補正(自分の好みで設定します)すると明るく写ります。
あと、連写される場合は、さらに「AEロック」で露出を固定するなど(撮影モードをMモードもありです)しないと暗い写真が増産してしまいます。
書込番号：18713963
2点
露出は絞り優先（Ａ)モードが使いやすいのですが、
スレ主さんは全くの初心者さんとのことですので、とりあえずは
プログラム・オート（Ｐ）を試してみては如何でしょうか。
完全オートと違ってフラッシュのオン・オフ、露出補正（画像を明るく
したり、暗くしたりする）が任意に行えます。
それからニコンにはISOオートというとっても便利な機能があります
ので是非使ってみてくださいね。
次にフォーカス（ピント合わせ）は被写体が静止している場合は
AF-S/シングルエリア、動いている場合はAF-C/ダイナミック9点が
宜しいかと思います。
書込番号：18713986
5点
それから夕日を赤くするには、ホワイト・バランスがオートでは駄目。
「曇り」や「晴天日陰」にしてみてね。
書込番号：18714011
4点
スポット測光を勧めてる方がいますがスポット測光で太陽を真ん中に捉えると
明るく写るどころか逆に真っ暗に写りますのでご注意をｗｗ
Aモード、ISOオート、WBオート、マルチパターン測光、AF中央1点固定、AF-S
これでいろいろ撮ってみてください。
背景をぼかしたければF値を小さくして望遠で撮る。
近景から遠景までくっきり撮りたければF値を大きくして広角で撮る。
AFはカメラ任せにせず真ん中のAFでシャッタ半押しでピントを固定してから構図を調整。
まずはこの辺りから。
その上で撮影結果が暗ければ露出補正をプラスへ、明るければマイナスへ。画面に明るいものがあると
カメラは明るい！と感じて暗く写します。これを人間が補正するわけです。
書込番号：18714027
5点
＞夜景撮影撮影
なにそれ？
夜景を撮影している人を撮影するんじゃ？ｗ
書込番号：18714116
4点
  |
|---|
夜景撮影撮影の例。 |
＞夜景撮影撮影
＞なにそれ？
＞夜景を撮影している人を撮影するんじゃ？ｗ
それなら、やったことあります。
書込番号：18714159
8点
こんにちは♪
いきなりの「長文」になりますけど（＾＾；；；・・・根性が在れば読んでみて下さい。
写真の出来栄え（明るさ／色彩）の事を「露出」と言います（その被写体の明るさも露出です）
この「露出」を決定する要素が「絞り」と「シャッタースピード」で・・・
「露出」＝「絞り」＋「シャッタースピード」と言う・・・小学生でも計算できる簡単な算数で計算できます♪
写真（露出）と言うのは・・・絞りとシャッタースピードを５＋５と設定すると・・・「１０」と言う答えの写真が必ず撮れるわけではありません。
「１０」と言う答えに対して・・・７＋３で撮影しようか？ ココは１＋９で勝負してみよう！ やっぱり無難に５＋５で。。。ってな事を考えながら設定する物で。。。
答えも「１０」とは、決まってないので・・・ピーカンに晴れた屋外なら「１５」・・・我が家の明るい蛍光灯の下なら「６」・・・と言う具合に被写体の明るさ（光の量）によって答えが変化するわけです。
その都度「１５」になる○＋○・・・「６」になる○＋○・・・と言う絞りとシャッタースピードの組み合わせ（公式）を導き出すのが・・・マニュアル露出です♪
だから・・・一所懸命「絞り」と「シャッタースピード」の値・・・「５＋５」と言う公式を暗記してもムダなんです（＾＾；；；
※最適な設定を教えてください！！・・・って質問に対して「７＋３」と教えてもらっても役に立たない。
「１０」＝○＋●・・・○と●に入る数字を答えなさい。。。と言う算数問題を解く「知識」が必要なんです♪
【写真の写る原理】
写真は、ビデオのようにストップボタンを押して、今見ている映像を止めて・・・その静止した映像を切り取る様に写るわけではありません。
小学校で習った、「青写真（日光写真）」と同じように、お日様の光に丁度良い「時間」、「感光紙」をさらす（露出させる）と・・・丁度良い青さの青写真が写る。。。
フィルムや撮像素子センサーを・・・お日様の光に丁度良い「時間」さらす（露出させる）と・・・目で見た明るさや色彩の写真が写る。。。
つまり・・・あぶり出しの文字みたいに、「時間」と共にジワジワと浮かび上がるように写るのが写真の写る原理です。
なので・・・写真は。。。
1）お日様の光がサンサンと降り注ぐ、眩しい位に光が豊富な場所では、その豊富な光を一気にドバッ！とフィルムや撮像素子センサーに感光させる事が出来るので、「短時間」で撮影できる
⇒速いシャッタースピードを使って、素早く動く被写体でも、シャープに写し止める事が可能。
2）室内照明や夜景等、光の乏しい場所では、チョロチョロと少しずつしか光をフィルムやセンサーに感光させる事が出来ないので、写真が写るのに時間がかかる。
⇒シャッタースピードを遅くして、時間をかけて光の量を増やさないと、感光不足で真っ暗な写真になる。
⇒動く被写体を撮影するとブレブレ写真を量産する。
この2つの法則があって、この法則に逆らう事が出来ません。
古今東西万国共通の法則で・・・フィルムだろうが、デジタルだろうが・・・キヤノンでも、ニコンでも、パナソニックでも・・・一眼レフでも、コンデジでも、スマホでも・・・同じ法則（ルール）で写真は写る仕組みです。
この様に・・・先ず「時間」と言う概念が重要だって事を頭に入れてください。
時間といっても・・・0.1秒（1/10秒） 0.01秒（1/100秒） 0.001秒（1/1000秒）と言う世界の話で。。。
この瞬間的な時間の間に、何が起こるのか？？・・・って事をスローモーションで頭の中で想像する事が・・・マニュアル撮影の第一歩♪
この写真が写る時間＝フィルムや撮像素子センサーを光にさらす（露出させる）時間を「感光時間（露光時間）」と言って・・・「感光時間（露光時間）」＝「シャッタースピード」です。
と言うことで・・・先ずは「シャッタースピード」って何？？ って事をお勉強してください♪
続く・・・（笑
書込番号：18714170
9点
かっ跳びＲさん こんにちは
マニュアルといっても カメラのゲージカメラが合わせるか 自分で合わせるかの違いですので カメラの露出に対し どれだけ補正するかが分からないと あまり役に立たないと思います。
その為 マニュアルを覚えるより まず 絞りとシャッタースピードの関係を覚える為 絞り優先で撮影し 絞り変えた時のシャッタースピードの動き覚えたり どの位のシャッタースピードで手ブレ起すか 絞りはどの位が良いのか 自分で分かるようになることが大切だと思いますし
露出も 露出補正を覚え 場面により補正値変えて写すこと覚えた方が良いと思います。
書込番号：18714195
3点
  |
|---|
夕陽とか夕暮れのライトを点けた車とかの写真 ：他機種ですみません。 |
まじめに答えますと、
まずはしっかりと基本を理解されるといいと思います。
露出（シャッタースピード、絞り、ISO（感度）の関係）をしっかり理解すること。
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/
このリンク先、全部しっかり読んで下さい。よくまとまっていると思います。
「夕陽とか夕暮れのライトを点けた車とかの写真が撮りたい」
こういうふうに自分の撮りたいものがはっきりしている人は、上達がはやいと思います。
最初は 特別なカメラやレンズじゃなくて、一番ベーシックな一眼レフで充分 学べると思います。
書込番号：18714213
1点
＞マニュアルでの撮影
本当にマニュアル撮影がしたいのなら、レンズはMFレンズ、撮影モードはM、露出インジケーターは無視して撮ることです。
と言っても、たぶんスレ主さんの言う「マニュアルでの撮影」というのはA、S、Pモードのことを言っているのでしょうね。
これらは車でいうところのセミオートマみたいなもんです。
書込番号：18714221
1点
SakanaTarouさん ナイス！ｗ
スレ主さん
露出補正は「クロマイシロップ」＝「黒マイ白ップ」で覚えてください。
黒っぽい被写体はマイナス補正、白っぽいのはプラス補正。
黒じゃなくても暗い場合はマイナス、逆光など明るい場合はプラス。
青空はカメラにとっては明るいのでプラス。山は思ってるより暗いのでマイナス。
んな感じです。撮影結果を見て意識してやってれば1日で慣れます。
あと色を濃くしたいときはマイナス、薄くしたいときはプラスなんて使い方もします。
書込番号：18714254
2点
AUTO・シーンモード以外には
・Pモード（プログラムオート）
・Sモード（シャッター優先オート）
・Aモード（絞り優先オート）
・Mモード（マニュアル露出）
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/04/06.html
これらがあります。
私のオススメはAモードの絞り優先オートです。
ＭモードでもISOオートにすれば今どきのカメラなら綺麗に撮れます。
マニュアルレンズがあれば結構楽しめます。
絞り優先は簡単です。
自分でF値とISO感度を決めて最適なSSにすれば良いのです。
今日から一切AUTOモードは使わずに撮影してみたら良いです。
書込番号：18714259
3点
＞最近夕陽を撮影したところ暗いと感じました。
太陽の明るさにカメラが露出をあわせてしまった可能性がありますので
自分が明るく写したかった部分は暗かったかもしれません。
暗いと感じた場合は露出補正をプラスにすると明るくなります。
どのくらい暗かったかにもよりますが、プラス2あたりを試してみるといいと思います。
（補正しすぎた場合は補正量を変えてください。）
＞自動でフラッシュが点きますので自然な写真ではないなと感じております。
フルオートだと自動かもしれませんが、それ以外のオートだとフラッシュは手動になりませんでしょうか？
まずはP(プログラムオート)にしてみるのもいいかもしれません。
＞マニュアルでの撮影するにあたり先ずはどんなところから設定をしていけばいいのでしょうか？
まずは、露出を覚えるといいと思います。
絞りとシャッター速度を覚えるといいと思います。
そして、どうしてマニュアルにしたいのかにあわせて、設定を変更します。
例えば、背景をぼかしたい場合は、絞りを開ける（数字の小さいほうにする）とか
動いているものをぴたっと止めて撮りたいのであれば、シャッター速度を速くするとか
です。
露出は露出計の出た数値を最初は使いますので（カメラの表示している値がそうです。）
そこをベースにシャッター速度と絞りを変更します。
ただ、露出計も全体を計ってしまうとか、グレー色以外の場合はだまされてしまうとかもあるので
そこから、補正したりします。
一度に全部をやるのは大変だと思いますので、
まずは露出計のとおりに撮影するというところからはじめるといいかもしれません。
そこをマスターしたら、露出計と希望の写真の明るさの違いを補正していく感じになるとおもいます。
書込番号：18714299
2点
かっ跳びＲさん こんにちは。
ご購入おめでとうございます。
ニコンの露出設定にはカメラまかせのオートのほかにストロボが自動で発光しないPプログラムオートSシャツター優先オートA絞り優先オートMマニュアルモードがありますが、これらを駆使して撮影するには絞りシャツター速度ISO感度が連動していることを覚えれば良いですが、まずはA絞り優先モードから始められればいいと思います。
A絞り優先モードは絞り値を変更することによって被写界深度(ピントの合う範囲)をコントロール出来るので通常撮影には良いモードですが、Mモードは絞りとシヤッター速度をあなたが決めるモードなのでISO感度をオートでなく100などに固定して撮ってみられれば、明るく撮れたり暗く撮れたりして好みに撮れる場合もありますが、Aモードなどで露出補正を±して使用するのも良いと思います。
もう一つはAFですがAFエリアがオートならばピントの合うところはカメラに聞いてくれと言うモードになりますので、エリアはオートでなく1点であなたの合わせたいところに合わせて撮られる方が良いと思います。
ニコンの評価測光は優秀で1点でピントを合わせるとその合わせたところが主要被写体として露出にも反映してくれますので、Mモードを使用しなくてもAモードなどで露出補正を使用する程度でお好みの明るさに撮れると思います。
書込番号：18714399
0点
＞質問は、マニュアルでの撮影するにあたり先ずはどんなところから設定をしていけばいいのでしょうか？
＞ここをこうすればどんな時に写りがこうなる。ってのがわかりません。
よく、写真を「数おおく撮れば上達する」という、言葉を目にしますが、初心者には、暴言と思います。
実は、プログラムや絞り優先、シャッター優先などの各モードの自動露光（オート）は、かなりの部分で、単なる目安でしかありません。
それで、自分基準で、露光値を、二つ三つ、知っておいて、シャッターや絞りを変えて同じ露光を得るという練習を数多くすれば、まあ、マスターできるというレベルです。
当方の場合、マイ基準値で二つ持っています。
室内の場合、
工場や公共施設の事務所、学校の教室の蛍光灯照明下にて
ＩＳＯ１００、Ｆ２．８、１／１５秒
です。これで結構撮れます。ＩＳＯ４００にするときは、シャッター速度を速めるか、絞りを絞るかで同一露光となります。
ＩＳＯ４００、Ｆ５．６、１／１５秒もしくは、ＩＳＯ４００、Ｆ２．８、１／６０秒となります。
ちなみにＩＳＯ１００、Ｆ２．８、１／１５秒と同一露光は、ＩＳＯ１００、Ｆ４、１／８秒、ＩＳＯ１００、Ｆ２、１／３０秒です。
シャッターを１段遅くして絞りを１段開ける、もしくは、１段早くして絞りを１段絞ると、同一露光条件になります。また、シャッターや絞りの１段は、２倍の露光量の関係があります。
この関係を手動で実行するのがマニュアルモードなので、まずは基準となる露光値を見つけるところから始めます。
基準となる露光値の見つけ方は、日中であれば、普通に自動露光して、その露光値を基準にシャッターを早めたり、絞りを変えたりして、狙い通りの仕上がりを見つけると良いと思います。
夜間で、ヘッドライトや夜景などの露光値を決めるときは、先ほどの室内の露光条件を参考に、してＩＳＯ１００，Ｆ２．８、１／１５から探します。夕焼けや月夜なども、自動露光から離れて、手元のロウソクの明かり、無ければ、蛍光灯を消したときに点く豆電球で、本を読める明るさの露光値を求めておいて、それを基準に設定します。
他には、入射光式露出計、１８％標準反射板、ＥＶ値など、使いこなせば、マニュアル撮影が楽しくなるアイテムや手法がありますが、初心者の方なので、ここでは回答しません。
ちなみに二つ目の基準値ですが、二つ目は、屋外の基準値で
晴天快晴時
ＩＳＯ１００、Ｆ４、１／１０００秒
です。ご参考まで。
書込番号：18714773
2点
かっ跳びＲさん、初めまして。
マニュアル露出挑戦良いと思いますよ。
基本が覚えやすいですから。
自分は他機種ですが基本マニュアル露出で撮ってます。
設定は
ISO は基本固定又は極端にオートの幅を狭くする。（自分は最低100～最高400）位にして使ってます。
暗い場所での撮影は全体的に上げる。
シャッターと絞りのダイヤルは絞り優先、シャッター速度優先にしたとき戸惑わないよう
メインダイヤル、サブダイヤルをAモードＳモードと揃える。
で、露出インジケーター見ながら合わせるだけです。
状況によってプラスめマイナスめと変えながら撮影してみてください。
カメラの露出の癖がつかめます。。
外付けストロボなども揃えるとハイスピード日中シンクロFP発光や、
スローシンクロが簡単に行えて撮影の幅が広がります。
また、結婚式など明るさが極端に変わるような場面で、失敗したくないときの為に
A(絞り優先モード）＋露出補正
なども使えるように慣れておくのもお勧めします。。（＾_＾）
フォーカスは自分は基本オートフーカスですが・・・(・_・ヾ
写真ライフをお楽しみくださいませ。
書込番号：18714936
1点
> 全くの初心者の為、専門的な用語もわかりません(;_;)
まずは用語から覚えないとどうにもならないです。次の4つがデジタルカメラで使う基本の用語ですので、用語の意味を調べる事が近道だと思います。
露出
絞り
シャタースピード
ISO
ホワイトバランス
書込番号：18715299 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
5つでした。
書込番号：18715310 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
こんばんは♪
続きです(^^;（笑
写真と言うのは・・・「光の量」と「時間」のバランス・・・つまり「絞り」と「シャッタースピード」のバランスで写ると言うのはご理解いただけましたでしょうか？？
この「時間」をコントロールする装置が「シャッター」で。。。
まさしく、お店やガレージの入り口にある「シャッター」に似た幕をガラガラと開け閉めする事で、フィルムや撮像素子センサーを光にさらす（露出する）時間＝感光時間をコントロールします。
この「感光時間」＝シャッターを開けている時間の間に映像が動くと・・・その動いた軌跡＝残像も写ってしまいます。
この「残像」がブレブレ写真の原因です。
自分が手に持っているカメラを動かしてブレたのが「手ブレ」で・・・
被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」です。。。
従って・・・ブレブレ写真（失敗写真）を防ぎたければ、「残像」が写る暇が無いほどの短時間で映像を写し撮れば良いわけです♪
具体的に言えば・・・1/500秒（0.002秒）とか、1/1000秒（0.001秒）なんて、高速なシャッタースピードで撮影出来れば、スポーツ競技等、素早く動く物体でも、シャープにブレ無く撮影する事が可能になるわけです♪
逆に・・・シャッタースピードが1/20秒（0.05秒）より遅くなる（時間が係る）と、三脚にカメラを固定して撮影しないと・・・手ブレ写真にしかならない。。。ってわけです。
【被写体ブレと・・・シャッタースピードの目安】
※あくまでも目安で、個人差、許容差があります。
1/30秒以下・・・基本的に、カメラを三脚に固定して、静止した被写体を撮影する世界。
1/30秒・・・1秒動くな！！ジッとしてろ！！ハイ！チ～ズ♪で、慎重にシャッターボタンを押せばブレ無いかも？
1/60秒・・・ほぼ止まっている被写体（座ってるところ、チョットした手足の仕草程度）ならOK♪
1/125秒・・・歩くスピードならOK♪
1/250秒・・・小学生の徒競走、一般的な人間の諸動作程度のスピードならOK♪
1/500秒・・・一般的なスポーツ競技を撮影するならコレ以上のシャッタースピードが必要。
1/1000秒・・・走るワンコの毛並み、水泳の水しぶきを鮮明に止めるならコレ以上！
1/2000秒・・・飛ぶ鳥の羽毛、サッカーやバレーのボールもある程度止めるなら、コレ以上！！
↑こんなところを目安にシャッタースピードを決めます♪
つまり、目的の被写体の撮影するときに・・・最低、この位のシャッタースピードが出ていれば「ブレ無い（失敗しない）だろう？」・・・って事を、シャッターボタンを押す前に確認する（把握する）。。。
シャッタースピードを速くする⇒動く被写体でもピタリと静止する（ブレ無い）／動きを止める。
シャッタースピードを遅くする⇒動く被写体の残像が写る（ブレる）／上手く利用すれば漫画の様に「動き」を表現。
シャッタースピードを速くする⇒光を取り入れる量が減る＝光が少なくなる＝写真が暗くなる。
シャッタースピードを遅くする⇒光を取り入れる量が増える＝光が多くなる＝写真が明るくなる。
コレが、シャッター／シャッタースピードの効能（効果）です。
書込番号：18715528
5点
シャッタースピード
絞り
ＩＳＯ
ホワイトバランス
レンズのＡＦ/ＭＦ
スレ主さまのマニュアルというのが何を指すのかはわかりませんが、
全部自分でいろいろ変更して試してみたらよろしいのではないでしょうか？
デジカメはフィルム代要らないのですから、何回・何百回失敗しても電池の消耗だけ。
理屈は持ち合わせていたほうが近道ですが、最終的には慣れないと出来ないこともあります。
僕はスポーツの写真はＩＳＯをオートにしてますが、基本は全て自分で決めています。
暗い夕暮れを暗く撮るのも一考。花をハイキーで撮って優しさを表現するのも一考。
その後はＲＧＢのトーンも調整したり・・・敢えて現実では有り得ない色合いにすることも表現の一つだと思います。
そうなると上記５種類にもう一つ(レタッチ）というマニュアル操作が増えますね。
書込番号：18715603
1点
ホントにたくさんの返信ありがとうございますm(__)m
時間をかけてゆっくりと皆様の内容を良く確認しながら慣れて素敵な写真が撮れる様になりたいと思います。
この一眼レフ。妻に買ったカメラなんですが、初めて撮ったアゲハ蝶と桜がNHKに送ったところ採用されまして(^^)
どっぷりと一眼レフの魅力にはまりつつあります。
お一人お一人様にお礼申し上げますm(__)m
ホントに少しずつですが理解出来たとこもあります。あとはしっかりと実践していきたいと思います。
一眼レフ。とても高い買い物でしたが買って良かったと思っています。
また質問させて頂く事もあるかと思いますが、宜しくお願い致しますm(__)m
引き続きアドバイスをお願い致しますm(__)m
書込番号：18715619 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
露出なんて中学生の数学レベルなんだから、ちゃんと学べば理論はすぐに理解できるよ。
それがわかれば適正露出も見えてくるかもね。
好きな写真の真似は大切。
書込番号：18715639 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
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|---|---|
APEX露出表 体感露出（Ev値）に対する絞りとシャッタースピードの組み合わせ |
絞り優先（絞り）の時のシャッタースピードと体感露出 |
連投すいません<(_ _)>
露出（写真の出来栄え／明るさ）＝「絞り（光の量）」＋「シャッタースピード（時間）」
もう一つのパラメーター・・・「絞り」について
絞りと言うのは、レンズの中にある光の通り道の「穴」の事で・・・
この「穴」の大きさを変化させることで・・・フィルムや撮像素子センサーに当てる「光の量」を調節します。
絞りを開いて・・・穴を大きく開くと、光の量が増える＝短時間で撮影できる＝速いシャッタースピードで撮影できる。
絞りを絞って・・・穴を小さくすると、光の量が減る＝写真が写るに時間が係る＝シャッタースピードが遅くなる。
この穴の大きさを「F値」と言う数字で表します。
【開ける／穴が大きい】F1.4＞F2.0＞F2.8＞F4.0＞F5.6＞F8.0＞F11.0＞F16.0＞F22.0【絞る／穴が小さい】
レンズやカメラの話題で「明るい」と言ったら・・・写真が明るく写ると言う意味ではありません。
お日様の光がサンサンと降り注ぐ、眩しい位に豊富な光を一気にドバっ！と感光させることで短時間で写真が写る＝速いシャッタースピードで撮影できる状況を「明るい」と言います。
明るいレンズと言ったら・・・レンズの口径が大きく「絞り」の穴を大きく開いて、少ない光でも沢山集光して、比較的速いシャッタースピードで撮影する事が可能なレンズを「明るい」と言います。
英語では「High Speed Lens」と言います。
絞りの副作用として・・・「被写界深度」・・・いわゆる「ボケ」をコントロールする。。。と言う効能もあります。
絞りを開けると・・・被写界深度が浅くなって、背景がボケる。
絞りを絞ると・・・被写界sン度が深くなって、画面の隅々までピントの行きわたったシャープな写真になる（パンフォーカスと言います）。
露出＝絞り＋シャッタースピード。。。
※本当は、学問的には光の量と時間の関係は「光の量」×「時間」の積算なんですけど(^^;・・・撮影術では「光の量」＋「時間」として考えます。
「１０」＝○＋●・・・○が絞りで、●がシャッタースピード。。。
「１０」＝３＋●・・・○＝絞りに「３」を代入すると・・・●シャッタースピードは「７」となる。
「１０」＝７＋●・・・○＝絞りに「７」を代入すると・・・●シャッタースピードは「３」となる。
絞りを「３」に開けると・・・シャッタースピードは「７」に速くなり・・・
絞りを「７」に絞ると・・・シャッタースピードは「３」に遅くなる・・・
どちらも答え＝露出は「１０」と言う・・・同じ明るさ（出来栄え）の写真が写る。。。
コレが・・・写真の明るさ「露出」と・・・絞り＋シャッタースピードの関係になります♪
ご参考まで♪
書込番号：18715670
4点
＞かっ跳びRさん
＞露出計
ナイス。コメント。
１票入れました。
書込番号：18715898
0点
おはよーございます♪
しつこく長文ですいません(^^;
マニュアル撮影の基本は・・・「露出（写真の明るさ）」＝「絞り」＋「シャッタースピード」
あくまでも・・・「絞り」と「シャッタースピード」のバランスで設定するものなのですが・・・
「絞り」と「シャッタースピード」だけでは・・・ご希望の夕日や夕暮れ時に、手持ちで写真を撮る事はできません。。。
最初に説明した通り・・・写真には「法則」があって・・・光が少なくなると、時間が係る。。。
つまり・・・目で見た明るさに撮影するためには、シャッタースピードを遅くして光を増やさなければならないので・・・
手持ちで撮影すれば・・・手ブレでブレブレ写真にしかならない。。。
三脚にカメラを固定して、撮影する以外に方法が無いわけです。。。
↑コレが、カメラと言う道具の当たり前で、常識なんです。。。。
え！？ウソでしょ？？ 何言ってんのこの人？？・・・って思うかもしれませんけど(^^;(^^;(^^;
みんな、スマホやコンデジでパシャパシャ手持ちで撮影してるじゃん？？
↑コレができるようになったのは「デジタル」になってからで・・・ある機能が自由に使えるようになったからです♪
それが「ISO感度」・・・って機能で、「絞り」「シャッタースピード」に次ぐ・・・第３のパラメーターになります♪
ISO感度と言うのは、元々フィルムの感光感度性能を表す値だったのですが・・・
デジタルでは、撮像素子の感度を表す数字になり・・・ダイヤルをクルクルと操作するだけでISO感度を変更する事が可能になりました。
※フィルムカメラ時代は、高感度フィルムを買ってきて、交換しなければならなかった。
※一般的なパパママカメラマンに、「高感度フィルム」なんて物があることは知られていなかった。
ISO感度と言うのは・・・カメラ君のドーピング剤だと思ってください。。。(^^;(^^;(^^;
ISO感度を上げて・・・カメラ君をドーピングすると、カメラ君（センサー）の光を感じる感度（感光感度）が敏感になりまして・・・チョットの刺激で直ぐに逝っちゃう♪（朝っぱらから下品な表現ですいません(^^;））
つまり・・・少ない光にも敏感に反応して「短時間」で撮影できる＝速いシャッタースピードで撮影できる＝室内照明や夕暮れ時でも、シャッタースピードを速くして、手持ちで撮影が可能になる♪
と言う便利な機能なわけです♪
ただし・・・あくまでも「ドーピング」ですから・・・「ノイズ」と言う副作用が必ず発生します(^^;(^^;(^^;
ドーピング剤を沢山投入する＝ISO感度を上げれば上げるほど・・・副作用は強くなる＝ノイズが増える（画質が劣化する）と言うわけです。
スマホやコンデジなら・・・パシャパシャと簡単に撮影できるけど・・・ノイズで汚い画像しか取れないorz
だから満足できずに・・・ノイズの少ないミラーレスや一眼レフに目覚める・・・ってのがパターンだと思います(^^;
この「副作用」をどこまで我慢するか？？・・・ってのは、カメラマンであるあなたの価値観次第♪
一期一会、その決定的瞬間を撮影できたことに価値を見出すのか？？
いやいや・・・ノイズでザラザラになった写真なんて、他人には見せられないよ！ そんな写真を残すくらいなら撮らないほうがマシ！！・・・って、思うのか？？
それは、あなたの考え方（ポリシー）・・・「価値観」しだい・・・って事です。
数字の意味は分からないかもしれませんが・・・ISO感度の「効能」の例です♪
我が家自慢の明るい団らん風景（蛍光灯下）の明るさ（露出）は「Ev6」程度です。
Ev6と言う明るさがどのくらいの明るさか？・・・と言うと。。。
Ev6＝絞りF5.6（Av5）＋シャッタースピード1/2秒（Tv1）・・・ISO感度100の時
↑こー言う明るさです（6＝5＋1）
ココから、ISO感度でドーピングすると。。。（笑
ISO200 F5.6 SS1/4秒・・・ブレブレ写真量産
ISO400 F5.6 SS1/8秒・・・ブレブレ写真量産
ISO800 F5.6 SS1/15秒・・・ブレブレ写真量産
ISO1600 F5.6 SS1/30秒・・・1秒動くな！ジッとしてろ！！ハイ、チ～ズ♪で慎重に撮影すればブレ無いかも？？
ISO3200 F5.6 SS1/60秒・・・ほぼ止まってる被写体なら（座ってるところ、チョットした手足の仕草）OK
ISO6400 F5.6 SS1/125秒・・・歩くスピードならOK♪
↑この様に、シャッタースピードが速くなって、手ブレせずに撮影が可能になる・・・歩くスピード程度の動く物体ならブレずに撮影可能になる♪
その代り・・・ISO6400となると・・・D7200と言う高性能カメラでさえ、ノイズが気になるかもしれません？？(^^;
カメラの設定と言うのは・・・ほとんどアッチを立てればコッチが立たずの法則で出来ています(^^;(^^;(^^;
一方を自分の目的に合わせると・・・もう片方を犠牲にする。。。
その「最大公約数」「バランス」を探り当てるのが・・・マニュアル露出です♪
ご参考まで♪
書込番号：18716392
5点
おはよーございます♪
これで最後にします(^^;（笑
多少「露出」（写真の出来栄え／明るさ・色彩／被写体自体の明るさ）や、シャッタースピード、絞り、ISO感度の役割等がご理解いただけましたでしょうか？？
露出は・・・「シャッタースピード」と「絞り」で調整して。。。露出が足りない（シャッタースピードが遅い、写真が暗い）時に・・・ノイズを覚悟で「ISO感度」でドーピングする。
コレが、マニュアル露出するときのパラメーターを決める順番です♪
さて・・・これまで、露出は「露出」＝「絞り」＋「シャッタースピード」と言う公式で計算できるとか？？
「APEX露出表」で絞りとシャッタースピードの一覧表を掲載しましたけど。。。
ベテランの皆さんが、いちいち「絞り」＋「シャッタースピード」の計算をしているわけではなく。。。
ましてや「APEX露出表」をマル暗記しているわけではありません(^^;(^^;(^^;
ベテランの皆さんは「段」と言う概念で・・・「シャッタースピード」「絞り」「ISO感度」を決定しています。
「段」とは何ぞや？？・・・英語で言うと「VARUE（バリュー）」です。
露出の値・・・EXPOSURE VARUE（エクスポージャーバリュー）・・・Ev値
絞りの値・・・APARTURE VARUE（アパーチャーバリュー）・・・Av値
SS の値・・・TIME VARUE（タイムバリュー）・・・Tv値
感度の値・・・SENSITIVE VARUE（センシティブバリュー）・・・Sv値
※感度の値は造語で・・正式なものでは無いかもしれません？？(^^;
シャッタースピードの「段」・・・（ ）内の数字が「段」（Tv値）です。
1秒（0）、1/2秒（1）、1/4秒（2）、1/8秒（3）、1/15秒（4）、1/30秒（5）、1/125秒（6）、1/250秒（7）、1/500秒（8）、1/1000秒（9）、1/2000秒（10）
絞り（F値）の「段」・・・（ ）内の数字が「段」（Av値）です。
F1.0（0）、F1.4（1）、F2.0（2）、F2.8（3）、F4.0(4)、F5.6(5)、F8.0（6）、F11.0(7)、F16.0(8)、F22.0(9)、F32.0(10）
ISO感度の「段」・・・（ ）内の数字が「段」（Sv値）です。
100（0）、200（1）、400（2）、800（3）、1600（4）、3200（5）、6400（6）、12800（7）、25600（8）、51200（9）、102400（10）
この「段」の数字が1つ変化する事を「1段」と言います。
例えば・・・シャッタースピードが1/60秒から1/125秒に変化すれば・・・「1段速い」と言います。
1/60秒から1/250秒に変化すれば・・・「2段速い」です。
その逆が「遅い」。。。
絞りなら・・・F5.6からF4.0に変化すれば・・・「1段開ける（明るい）」
F5.6からF2.8なら・・・「2段開ける（明るい）」です。
ISO感度なら・・・200から400に変化すれば「1段上がる」・・・200から800なら「2段上がる」
この様に・・・「段」で変換量を把握するわけです。
１０＝絞り＋シャッタースピード・・・○と●に入る数字を答えなさい。。。
絞りを「７」と代人すると・・・シャッタースピードは「３」になる
絞りを1段開けて「６」とすると・・・シャッタースピードは「4」で1段速くなる。。。
「絞り」「シャッタースピード」「ISO感度」それぞれ・・・どれか一つパラメーターを1段変更すると・・・他のパラメーターのどれか一つ「1段」変化する。。。
この「段」の変化量で・・・露出を計算しているわけです♪
1回・・・オートで試し撮りする。。。
その時の露出が・・・絞りF5.6、SS1/30秒、ISO感度100だった場合。。。
これじゃ手振れが心配だ！！・・・絞りを1段開けてみよう！！ F5.6⇒F4.0・・・するとSSが1/60秒に1段速くなる。。。
1/60秒でも被写体ブレが心配だなあ～～～～
ISO感度を2段上げてみるか？？ ISO感度100⇒400へ2段上げると・・・SSが1/60秒⇒1/250秒に2段速くなる♪
よっしゃ！！ これならブレずにシャープに撮影できるぞ♪・・・ってワケです♪
そう・・・丸暗記するのは、この「段」の概念です。。。
シャッタースピードと、ISO感度は簡単ですね？？ 「2倍」の倍数ですから(^^;(^^;(^^;
※シャッタースピードは端数が丸められてますけど。。。
絞りだけ・・・暗記が必要ですね(^^;
頑張って覚えてください♪
ご参考まで♪
書込番号：18719518
3点
なんか難しい内容が並んでますね…
Aモード（絞り優先モード）で露出補正って、実は写真を始められたばかりの方には分かりにくいんですよね。
作風を全体的に暗めにする、明るめにするならいいのですが、1枚1枚に撮影者の意図を明確に出す場合は、ちょっとした光量の変化に影響を受けて適正値が変わりますから、露出補正に露出補正をしていかないといけないわけですし。
Mモードで、絞りとシャッタースピード、被写界深度、ブレを身につけていく方が簡単ですよ。たぶん。。
書込番号：18719776 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
Mモードでライブビューしておいて、シャッタースピードと絞りとISOを適当にいじれば、明るくなったり暗くなったり。
難しいのは本当に知りたくなったらで十分な気がしますね。
書込番号：18719784 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞なんか難しい内容が並んでますね…
あの人の解説は、根本的に間違ってるところが２カ所あって、誤認されているところが引っかかって読みにくいということと、親近感を狙ってマンガ的な言葉遣いを使っているがために読みにくいということなのです。難しい内容ではありませんが、あの解説を肯定する気もありません。
＞Aモード（絞り優先モード）で露出補正って、実は写真を始められたばかりの方には分かりにくいんですよね。
このあたりは、入射光式露出計で入射測光した値で撮影できるということと、
入射測光の値で、撮影中、Ｍモード時のファインダー内の露出バー（露出計の針）の振れ幅が、そのまま、カメラ測光（反射測光）での露出補正値になっているという事に気がつけば、上達は早いと思います。
それで、先の難解回答の方の根本的な誤認を示しておきます。
＞※最適な設定を教えてください！！・・・って質問に対して「７＋３」と教えてもらっても役に立たない。
＞「１０」＝○＋●・・・○と●に入る数字を答えなさい。。。と言う算数問題を解く「知識」が必要なんです♪
この部分と
＞絞りの副作用として・・・「被写界深度」・・・いわゆる「ボケ」をコントロールする。。。と言う効能もあります。
この部分です。
写真を撮影していて、気づかれている方も多いと思いますが、絞りの被写界深度のコントロールで露光を、１／２段変えることができるということがあります。
この方の解説が読みにくいのは、このポイントを「副作用」として認識している事です。２点の誤認というよりまとめると１点なのですが。
光点には、輝度と照度が合成されたものが光強度という性質があって、光点に合わせたフォーカスを外し行くと「輝度」が下がり「照度」が上がるので、少しフォーカスを外すと、若干、明るく露光できるという事があります（１／２段まで）。
このことに気がついていません。この「輝度×照度＝光強度」を一定にすることを輝度不変の法則といって、光のエネルギー保存則なのですが、この事を「副作用」として、露光条件から切り捨てているという事で、読み難い解説となってしまっています。
それと解説中、露光値の事を、
＞※最適な設定を教えてください！！・・・って質問に対して「７＋３」と教えてもらっても役に立たない。
と断定している点についてですが、この部分も大きな誤認です。光は光強度という性質があるので、シャッターを切れば、なにがしかは、画像センサに残ります。ただ、被写体が適正露光にならず、狙った通りに写らないだけ、という事に気がついていないという事です。
この初心者の方は、最初に、
＞夕陽とか夕暮れのライトを点けた車とかの写真が撮りたいのですが、最近夕陽を撮影したところ暗いと感じました。
ということを解決したいという思いで、質問されています。
なので、この方は初心者ですから、長文とならないように気をつけながら、自然と「輝度×照度＝光強度」にたどり着くように、誘導的解説をすることが求められると思います。
この初心者の方は、体感的に画面の中の「夕日などの太陽光の部分」と「車のヘッドライト」の部分の光強度の輝度が周囲の情景よりも高い値にある事を知っています。なので、この「ヘッドライト」や「太陽光」に対する露光値が、どの程度の設定値で撮れるかを教えてあげることが、入門の早道という事と思います。
初心者＝消費者＝「何も知らない人」「愚者」として決めつけて、取り扱うのは初心者の方を愚弄することになり、あまり適切でないと思います。
少々、気になりましたので、コメントしました。この件についての回答はしません。人のコメントで申し訳ないと思いますが、カカクコムで情報を集めて判断されている方も居ますので、コメントしました。なを、長文解説の方のＥＶ値を光量とする取り扱い方の基本的な部分は誤りではありません。（ＥＶ値で光量を示すときはＩＳＯ感度を明記する）
書込番号：18720866
2点
たしかにこんだけ長文になるとどっか別の場所にブログでも作ってそっちへリンクでもしてほしい。
一見さんはまだいいけど毎回目にする常連からすれば単なるくそ長い長文のコピペですからｗ
書込番号：18731860
0点
たくさんの返信ありがとうございましたm(__)m
皆様から頂いた内容を良く読んでひとつひとつ挑戦していきたいと思います。
知識不足でわからない事もありますが調べて分かっていきたいと思います。
ベストアンサーを３つだけ選ぶ事は出来ませんm(__)m
お一人お一人様にベストアンサー…
と言う気持ちですm(__)m
ありがとうございましたm(__)m
書込番号：18752434 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|---|
完全マニュアル撮影＋現像時の色の捏造です。 |
これも完マニ＋現像時の強烈な捏造です。 |
レンズに一切電子接点が無く、これも完マニ撮影。 |
もう解決？されたかも知れませんが、手っ取り早いマニュアル撮影の方法。
モードがＭでも内蔵露出計は生きてますから、露出計＝ファインダーの一番下側に見えるスケールです、
がプラスマイナス０になるよう絞りとシャッター速度を調整、これでOKかと。
小難しい事は抜きにしてまずはトライ。
慣れてきたら、被写体や背景の色の組み合わせ、順光／逆光、お天道様の位置関係で、
絞りやらＳＳやらＩＳＯ感度をあれこれ調整して、自分だけのノウハウをメモしておく。
これで宜しいのでは？
私も夜間バルブ撮影を始めた頃は、絞りとＳＳを片っ端から変えて、最適(と思え)そうな結果から
ノウハウを積み上げました。
面倒なので他所様の説明も、参考書も読みませんでした。
書込番号：18761177
0点
現在D3300を使っていますが、資金的に余裕ができたためボディを新しく買い替えようと考えています。
撮影のメインは野球でその他にポートレートや風景なども撮っています。
いろいろ調べてみるとD5000系はD7000系に比べAFポイント数で劣り、D7100はバッファ不足で動くものの撮影は向いてないとのことでした。
また一眼初心者なので詳しいことはあまりわからないのですが、D3300の11点のAFポイントより倍以上ある51点のAFポイント数を持つD7200に魅力を感じました。
以上の点からD7200への買い替えを検討していますが、買い替える価値はあるでしょうか？
1点
りょうかつさん こんにちは
＞D3300の11点のAFポイントより倍以上ある51点のAFポイント数を持つD7200に魅力を感じました。
1点で使う場合でも フォーカスポイント多い方が 細かくフォーカスポイント決めることが出来ますので 少ないより多い方がいいと思いますし
D7200になれば コマンドダイヤルも多くなり操作性もアップし ファインダーもプリズムと 今までより良くなる部分が多いので 買い替え良いと思います。
書込番号：18709937
4点
りょうかつさん
僕はD3300とD7200を両機共に使用しています。どちらもEXPEED4ですので画質は良いです。
そしてD3300は小型軽量でサブカメラに最適です。残念ながらD3300の下取り価格はかなり低いのでいっそのことサブとして2台持ちはいかがでしょうか？。
書込番号：18709952 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
AFに関しては上位機種である
D5500やD7200の方が良いかと。
D7100とD7200ではそれほど差はないかと思います。
あと、バッファーに関してもD5500よりもD7200の方がいいですね。
但し、RAW撮りでの連写をしないのであればD5500でもD7100でも十分かと。
買い換える価値に関しては、人それぞれの考えかたですから何ともです。
私の考えは、操作性や性能を考えて上位機種を薦めます。
書込番号：18709961
1点
>D5000系はD7000系に比べAFポイント数で劣り、D7100はバッファ不足で動くものの撮影は向いてないとのことでした。
39点AFでは駄目で51点AFが必要でしたら、D750等(予算オーバー？)にする以外はD7100,7200しかないですね。
さて、バッファについては…連写数が必要な撮影ですか？
RAW撮りならD7200が必要ですし、jpeg撮りでしたらD7100で十分なはずです。
書込番号：18709978 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
動体には十分なメリットがあるでしょう。
また、中級機ですから、基本的（ファインダ・操作）な仕様においてかなりアップしていますから、
撮りやすさで優位になれます。私は入門機大好きなので、買い換えせず買い増し路線です。
書込番号：18709983
0点
ファインダーや連写等で、買い替える価値があると思います。
書込番号：18709991
0点
買い換える価値はあるでしょうが、レンズ購入のほうが、投資対効果がよろしのでは？
書込番号：18710005
2点
現在どの様なレンズ資産をお持ちか分かりませんが、
何かしらのきっかけが無いと購入に躊躇するのでD7200で良いと思います。
サポート期間も長いので安心です。
僕は動体は中央１点で撮っています。理由としては被写体を追いかけやすいのとトリミング時に
自由度が高いからです。
風景やポートレートでも１点ですがAFエリアを自由に選択出来るので、ふって撮る必要がないので
AFエリアは多い方が使いやすいです。
是非D7200を購入して下さい。
手持ちのカメラも手元に残す方が良いと思います。
２台態勢はレンズ交換の頻度が少なくなるし、万が一故障した時に
ある程度の故障の診断も出来ます。
また、修理期間中も写真も撮る事が出来ますので。
書込番号：18710006
0点
＞D7200への買い替えを検討していますが、買い替える価値はあるでしょうか？
買い換える価値はあるとおもいます。
まず、カメラの魅力として考えると、D7200はD7100から改良された点が結構あります。
AFセンサーは低輝度側で-3EVを達成。低輝度環境下でのAF性能を飛躍的に向上させていますし
内蔵バッファーメモリーの容量拡大により、連続撮影時の撮影可能コマ数が増大しています。
また、上位機種なのでD3300から比べたら
ペンタミラーからペンタプリズムに変わる
視野率が95％から100％に変わる
ファインダー倍率が0.85倍から0.94倍に変わる
最高シャッター速度が1/4000から1/8000に変わる
等々
いろいろ基本性能があがります。
書込番号：18710015
0点
D5200を使ってますが、D7200に12万いくらか払うなら自分ならレンズだなぁ。
どんなレンズをお使いか分かりません。所有レンズはどうなってますか？
書込番号：18710059
4点
私もD3300を購入後しばらくして、D7100とD7200の追加購入で迷いました。
連射はするけど連射時はJPEGのみでも問題なかったので、結果的に安いD7100にしました。
連射が必要ない時はRAW+JPEGで撮っておけばD7200とそう変わらない現像が出来ます。
（RAWがあればEXPEED4相当の処理が可能なソフトがNIKONのページから無料でDL出来ます）
RAWでの連射が必要であればD7200にするしかないと思いますが。
ちなみに他の方も言われているようにお持ちのレンズが充実してなければ
レンズの方に予算を回すものありだと思います。
F1.8とかF2.8のレンズを購入するとボディとは別方向での自由度や画質が上がります。
ただ明るいレンズはボディより高いレンズがゴロゴロしてるので
沼に嵌ると大変なことになってしまいます・・・
私の場合は結果的にレンズにボディの数倍のお金を使ってしまい
資金難に陥ったためにD7200を諦めてD7100にしたわけですが
レンズに対する投資は間違ってなかったと思います。
書込番号：18710091
1点
スレ主さん
> 以上の点からD7200への買い替えを検討していますが、買い替える価値はあるでしょうか？
たぶん、スレ主さんは、今まさに、カメラに興味がわきだし、上級機種を買おうと思いだしたところだと思います。
そういう方には、十二分に買い換える価値ありです！！
AF性能ももちろん素晴らしいものがありますが、それよりも、操作性が向上します。
今までは、メニューから辿って行かなくては変更できない設定も、ボタンとコマンドダイヤルで、ササッと変更できます。慣れてくると、ファインダー覗きながら、ボタン操作できるようになります。指がボタンの場所を覚えているんです。それにファインダーに情報が表示されますからね。
自分は当機種の1世代前のD7100ですが、そのAFの優秀さには驚きました。
もちろん、高速AFのレンズとの組合せということもありますが、全くストレスを感じなく、それでいてジャスピンの写真を大量生産
以前のボディなら、こうはいかなかったでしょう。（だって、D60ってたったの3点(苦笑）
自分は動き回るダンサーを撮影するので、3Dトラッキングを良く使います。動き回るダンサーに、ススス～とピントを合わせ続けます。さすが画面を大きくカバーする51点だと思いました。
ボディの倍くらいするレンズのですので、参考にならないかもしれませんが、D7100/7200系のポテンシャルということで、作例のリンクを貼っておきます
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010854/SortID=17910940/#17942082
http://review.kakaku.com/review/10503511873/ReviewCD=765358/#tab
スレ主さんの撮影対象で、動きものと言えば、野球ぐらいでしょうか？一定方向に走るランナーなら、3DトラッキングよりAF-Cが良いですね。
あと、風景の場合でも、51点AFは威力を発揮。構図を変えずに、シングルポイントに設定し、十字キーでピントを合わせたい所に、フォーカスポイントを移動すれば良いわけです。
今までは、ピントを合わせたい所にカメラの中心を向け、シャッター半押しでAFロックし、その後構図を変えたりしていましたが、この方法はデジタル高画素だと、微妙にピンずれ起こすんですよ。構図を変えるということは、イメージセンサーと被写体の距離が微妙に変わるので、等倍表示すると、それが分かる時があります。
こういうシビアなときは、構図を変えずにピントを合わせたい所にフォーカスポイントを持ってこれるし、D7200/7100のAFポイントを広い範囲をカバーしていますので、かなり中心からずれた場所でもフォーカス合わせることが出来るんですよ。
なので、お買い換えは十分価値があると思いますよ～（＾＾）
書込番号：18710149
3点
りょうかつさん こんにちは。
ボディのステップアップは悪く無いですが、お考えの被写体ならば80-400㎜など高性能なレンズを購入された方が、良い写真を撮れると思います。
D3300とD7200は同じEXPEED4なので操作性は別とすれば撮れる絵は変わらないので、撮れる絵を変えたいのならばレンズ購入が良いと思いますし、D3300の機能を使いこなして2ダイヤルの中級機へのステップアップならばそれもありかなと思います。
書込番号：18710205 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
初心者との書き込みが謙遜でないのなら
所有レンズはWキットズームでしょうか？
それなら35.40(マイクロ）.50あたりの安い単焦点、70-300
トキナーの広角とかタムロン便利ズームとかシグマの明るめの安い標準ズーム
とかで撮影の幅を広げたほうがいいのかもしれません
中古で探せば7200のボディの値段で2個以上買えますよ
書込番号：18710209
1点
もとラボマン２さん
返信ありがとうございます！
やはりAFポイントは多いほうが良いのですね！参考になりました！
tokiuranaiさん
返信ありがとうございます！
買取金額を見たら唖然としてしまいました... カメラの世界に導いてくれた機種なので荷物を軽くしたい時に使うようにしたいと思います！
okiomaさん
返信ありがとうございます！
最近はRAW撮りも多いのでバッファ必要かなと判断しました。
y_belldandyさん
返信ありがとうございます！
打者を結構撮るのでバッファ必要かなと感じてます！
D750は欲しいのですが、今持ってるレンズがフルサイズ用じゃないのも多いので厳しいですね...
うさらネットさん
返信ありがとうございます！
一番動体を撮ることを重視してるのでメリット大きくて良かったです！
じじかめさん
返信ありがとうございます！
ファインダーや連写D3300とかなり違って魅力です笑
杜甫甫さん
返信ありがとうございます！
レンズですが、ドームの撮影が多いので明るい望遠のレンズとなると30万なのでちょっと厳しいですね
http://kakaku.com/item/K0000514646/
t0201さん
返信ありがとうございます！
とても参考になるお話多くて参考になります！！！
AFポイントは多ければ多いほどいいんですね！
故障の時に役に立ちとはそこまで考えてませんでした 大切にとっておきます！
フェニックスの一輝さん
返信ありがとうございます！
やはりD3300とはかなり違い性能がアップしてますよね！
満腹 太さん
返信ありがとうございます！
所有レンズですが、D3300のダブルズームキット、タムロン70-300mm A005、ニコン35mm f1.8単焦点レンズ 、シグマ17-50mm f2.8 EX DCです
望遠の明るいレンズを検討しましたが、30万とかなり予算オーバーなので諦めた感じです
hiro7216さん
返信ありがとうございます！
明るいレンズは望遠以外は特に困っていないのですが、望遠の明るいレンズがかなり高くて困ってます笑
Paris7000さん
返信ありがとうございます！
かなり説得力のある文章で今にでも欲しいぐらいの気持ちになりました笑
写真すごく綺麗ですね！！！ やはりいいレンズは違いますね！
私が購入を考えたレンズは30万なので頑張って貯めないとという感じです！
皆様貴重なご意見ありがとうございます！！
D7200を買うメリットは十分あるということがわかりました！
また今持ってるD3300も売らずにたまに使いたいと思います！
書込番号：18710255
1点
なんだレンズ一通りあるんじゃない
それならレンズを生かすために7200大いにありだと思います
もちろん買い替えじゃなく買い増しの方向で
もしくは対抗でタムロンの70-200に×1.4テレコンでしょうか
書込番号：18710296
2点
写歴40年さん
返信ありがとうございます！
80mmー400mmも検討しましたが、20万とボディの倍なので少しお財布が厳しいです...
まるまるとまるまるさん
返信ありがとうございます！
とりあえず欲しいレンズは一通り買った感じなので！あと欲しいのは500mmのf2.8ぐらいです！
D7200活かせるくらいのレンズあるなら迷いなくD7200買えます！！！
書込番号：18710379 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ありだと思います。
私もD3200で一眼レフデビューしましたが、それ以来カメラにハマり、3分割構図などがしやすい51点AFに魅力を感じ、D7100に買い換えてしまいました。
なので、お気持ちはよく分かります。
で、D7100ですが、非常に良かったです！RAWでの連写継続以外はほぼ、なんでもできます＼(^o^)／
D7200ですとD7100の弱いところが改善されているので、ほぼ万能機と思いますし、気になったのであれば強く買い換えをお勧めします！
書込番号：18710865 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
D3300から、D7200に持ち替えたとき感じるボディのしっかり感。
そしてまだ遅いと言われてますが、それでもD3300に比べたら早く心地よい静かな連射音。
そして、X1.3倍クロップが簡単に出来る「ｉ」ボタン。
動体撮るならば、9点で狙うと早い動きも中抜けしないでD7100では出来ていました^^
保育園の室内運動会、遊戯会では静かな連射音は周りに迷惑かけずシグマ17-50/2.8使えてました。
欲しいのは、あと70-200/2.8クラスのレンズを一本。
ゆくゆく70-300mmと入れ替えていく考えでいいと思います。
シグマ120-300/2.8は良いレンズですよね^^
なんでも一気に揃えるのではなく、徐々にでいいじゃありませんか♪
レンズやカメラ揃えていって、やがて振り返ると「遠回りしたな････」という結果になるかも知れませんが
解らないモノに簡単に超高額払う方がおかしい（笑）
経験上、撮影始め面白味が解ってきたころは、レンズに10万だすよりもボディに10万出す方が納得します（笑）
レンズに10万オーバーなんて出せるか―！ってふつう思いますもん^^
噂の良いレンズよりも、写欲の湧くボディを買う方が、カメラにのめりこみますよ（笑）
写欲が湧くという事は、シャッター沢山押すことになるので、撮り方を研究するようになります。
それからです、レンズ価格帯の壁を越えるときわ^^
でわでわ～
書込番号：18710877
0点
買い換える価値は、有ると思いますよ。
良いレンズ先に買ったとしても、中級機種欲しくなりますからね。
今買える方で、良いと思いますよ。
シグマの120-300mm F2.8 DG OS HSM [ニコン用]の予算が有るなら、レンズを先に購入の方が
納得いく写真が、撮れると思うし、今のとこD7200の予算しか考えて無いなら、
D7200 買った方が、満足度高いと思いますよ。
私も、D7000からD7200に、変えたばかりですけど、ピント合わせが早くなってますし、
タムロンのレンズD7000では、後ピンでAF微調整して使っていましたけど、
D7200は、調整いらずで買い替えて正解でしたね。
ただ残念なのが、１４ビットRAWで撮ると連写が５コマと落ちるので、D7000の６コマからだとかなり遅く感じますからね。
そこだけですね不満は。
欲しい時が、買い時なんで、自分が欲しい物買って下さいね。
書込番号：18711150
0点
りょうかつさん 返信ありがとうございます
やはり 買い換えることにより操作性 機能とも上がると思いますが D3300のコンパクトさも捨てがたいので 買い替えではなく 買い増しも考えて良いと思いますよ。
書込番号：18711160
0点
りょうかつさんこんばんは。
望遠で動体撮影をする機会があるってだけで買い換える価値があります。
Ｄ３＊＊＊系はＡＦ－Ｃでもガチガチのフォーカス優先（ピントが合うまでシャッター切れない）ですけど、Ｄ５＊＊＊系以上はレリーズ優先（ピントが合っていなくてもシャッターを切ることを優先）の設定が出来ます。
被写体のサイズと背景によってはＤ３＊＊＊系だと１枚も撮れない…なんて事もあります（僕の動体追尾が下手なだけかもですが…）ので、Ｄ７２００への買い換えはとてもオススメです。
書込番号：18711804
1点
２年間Ｄ３３００ｄｅ粘って、安くなったＤ７２００＋レンズが
良いと思います。
書込番号：18714827
0点
D7200と単焦点AF-S DX 35mmf/1.8Gで一眼デビューしました。
花、風景を撮って色々勉強したいと思います、
来月長崎に旅行の予定です、オススメのレンズがありましたら教えて下さい
予算は10万円以内で、よろしくお願いします。
リコーGRも所有してます
2点
こんにちは。
お花撮影なら、長めですが、AF-S105f2.8マイクロがお勧めです。
自分も初めて買った単焦点です。
近接撮影に手ぶれ補正はあんまり関係ないですが、
普段撮りにも使え、いいですよ。
楽しんでくださいね。
書込番号：18637478 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
ノーキャスターさん こんにちは
標準ズームか 広角側 28mm相当では 狭い場合もあるかもしれないので 超広角ズームが 合いそうな気がします。
書込番号：18637500
2点
旅行の時は、自分が下がろうと思っても下がれず、撮りたい建物とかが画面内に収まらないこともありますので
ズームレンズを購入するといいのではないでしょうか？
明るいF2.8の標準ズームがいいように思いますが
ニコン純正17-55mmF2.8だと予算オーバーなので（\154,439）
レンズメーカー製だと
シグマ17-50mm F2.8 EX DC OS HSM：\31,498
タムロンSP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] (Model B005NII)：\35,500
トキナーAT-X 165 PRO DX 16-50mm F2.8：\63,943
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000125658_K0000056127_10506011796_
があります。
また、どうせならもっと明るいF1.8のシグマ18-35mm F1.8 DC HSM ：\83,004
にしてみるのもいいかなと思います。
単焦点の方が好きという事だと
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
http://kakaku.com/item/K0000693266/
とかだと30mm相当の画角なので、使いやすいかなと思います。
書込番号：18637502
5点
レンズと関係ないですが、中華街の江山楼という店のちゃんぽん、皿うどんがマジ美味かったです。
書込番号：18637636 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
１０５マクロもいいですが、６０マクロが安い分いいと思います。せっかくですから、キャンペーン対象商品のなかから買いましょう。５０単焦点、８５単焦点、ズームレンズ、１８－３５など買いたいものはたくさんあります。キャッシュバックがいらないなら、１８－３５もお勧めです。
書込番号：18637655
4点
16-85に一票！ 旅行にはズバリ！これでしょう！
書込番号：18637669
9点
こんにちは。
長崎は、行ったことがありますが、路地が狭く、建物を撮る場合でも、それほどバックはできません。
ですので、広角側のレンズは必須です。
レンズは、標準から広角までカバーしているレンズがいいと思います。
自分も、純正ならAF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR
建物に入っての撮影なら、意外と暗いので、明るい Ｆ値がある タムロンのSP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD もいいと思います。
書込番号：18637692
4点
ノーキャスターさん こんにちは。
ご購入おめでとうございます。
今時単焦点1本で一眼レフデビューすること自体たいしたものだと思いますが、旅行には定番の標準ズームか広角ズームが良いと思います。
但しAPS-Cには最新のズームはキットの18-55㎜しかありませんが、キットばらしなど破格値のものが発売されていますので古い16-85㎜や17-55㎜は確かに良いでしょうが今更の感じがありますので、安価小型で最新のキットズームを購入されるか割り切って18-300㎜などの高倍率を購入するというのも良いと思います。
ズームを1本使用されて35㎜の次にあなたの撮りたい画角(焦点距離)を探られて次の単焦点に予算温存が良いと思います。
書込番号：18637711
3点
旅行で風景・街並み
純正VR16-85mm
Sigma17-50mmF2.8OS
Tamron17-50mmF2.8VC
いずれも使っています。それぞれに違いがあって楽しいですよ。
書込番号：18637763
4点
ノーキャスターさん、こんにちわ。
レンズの購入は誰かに聞くんではなく
ご自分で判断して買いましょうよ。
自分で判断出来ないうちはレンズの購入は止めましょう。
まして勉強したいならズームレンズ購入は止めましょう。
（つまらないレンズ購入で昔々後悔したおばさんより）
35mmf/1.8GといいリコーGRといい
単焦点レンズで写真をやっているなんて
なんてスバラシイんでしょ！
（イイ判断しているのね！ノーキャスターさんって）
旅行にはリコーGRでいきましょう。
これが良い判断です。
書込番号：18637809
1点
定番ですが『花』を撮るのであればマクロが良いと思います。
純正ならAF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-EDだと思います。長すぎると思われるかも知れませんが、
花壇の回りに柵等がある場合は強い見方になってくれると思います。
また、単焦点であれば、広角気味のレンズで最短撮影距離が短い物も適していると思います。
書込番号：18637825
2点
他の方も書いていますが純正16-85mmがベターだと思いますな。
おいらはキヤノンメインなのでD7000には操作性を含めてシグマ17-70mmを買いましたが満足しています。
D7200だとシグマを装着した場合、手ブレ補正が正常に動かないなどのトラブルの可能性も考えられます。
D5300ではトラブルがあり、シグマがレンズのファームアップで対応しました。
D7200でもトラブルがあるかはわかりませんが、少なくとも現状では純正が良いと思いますな。
書込番号：18637861 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
３５ｍｍ一本で極めるというのも、かっこいい＼(◎o◎)／！
書込番号：18637892
8点
スレ主さん
D7200に単35mm一本勝負で始めるとは、イキですね～
最初にキットレンズを選ばなかった理由はなにかありますか？
旅行ならいろんな画角で撮れるDX 18-55mm /VRIIが軽量コンパクト、それでいて描写力高いとの評判で、自分も一目置いているレンズです。
先代の18-55mm VRは使ってましたが、マクロレンズではないのに、結構寄れて大きく撮れるし、そんなに倍率を欲張っていないので描写力も高かったです。
またキットレンズの18-140mmも高倍率ズームにしては解像度など高いレンズでお勧めですが、最初にキットレンズで買わないと、もったいないです。
ということで、16-85mmはなかなかいい選択だと思いますが、単焦点で始めたなら、24mmとか28mmあたりの単焦点を買い増して、風景撮影を楽しむというのも手です。
AF-Sでも良いですし、新品のDタイプなら、明るくキレのある単焦点として、結構行けます。
自分も同じAF-S DX 35mmを持っていますが、室内撮りでは画角が狭く、Ai-AF 24mmや28mm/f2.8をD7100で使ってます。
ご参考までに、レビューと作例はこちらです。
28mm
http://review.kakaku.com/review/10503510240/ReviewCD=657928/#tab
24mm
http://review.kakaku.com/review/10503510238/ReviewCD=691522/#tab
書込番号：18638032
5点
多くの方がおっしゃるとおり、純正16～85ｍｍでしょうね。ピントがシャープですよ！
暗い場所では、D7200のISO設定を上げればいいし、35ｍｍＦ1.8もお持ちなので十分対応できると思います。
ＧＲは、万が一のスペアかな。
書込番号：18638342
2点
１０万ならタムロンの16～300とマクロレンズはどうですか？少し広角が役立つと思います。風景ならＡmodeでＦ８～１１でどうぞ。
書込番号：18638402 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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 |
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|---|---|---|
風景でも |
野鳥でも |
昆虫でも |
ノーキャスターさん こんばんは。
ちょっと古いですが『タムロン 18-270mm F3.5-6.3 DiII VC PZD B008』はいかがでしょうか？
お勧めの１本･･･というか、とりあえず高倍率ズームがあると、いろんなジャンルをこの１本で撮ることができ、ご自身が本当に欲しいレンズが明確になると思います。
このレンズは数年前に私が初めて購入した高倍率ズームですが、今では半値くらいになっています。当然、最新の高倍率ズームのほうが写りがいいかもしれませんが、コスト的には旧型のほうが断然いいです。
とくに旅行など荷物を少なくしたい時は、小型の高倍率ズームは重宝します。多分、経験を積んでいくと明るいズームレンズやマクロレンズに超広角。もしかしたら超望遠が欲しくなるかもしれません。
まずは価格の安い高倍率ズームで勉強するのもいいかもしれません。残ったお金でマイクロ60mm購入できますよ！？
一応、安いお店を見つけたので参考にあげておきます。
http://www.yaotomi.co.jp/products/detail.php?product_id=10420
※逆輸入新品のページですが、通常の新品も安く販売しています。
※写真は全て18-270（B008）です。
書込番号：18638538
3点
自分は、D7100使用ですが、
純正16-85mmがbetter,シグマ18-35mmがbestかなと、思い
純正からシグマに入れ換えました。
満足しています。
書込番号：18638604
2点
旅行なら標準ズームがあった方が宜しいかと。
純正なら16-85が画角的に良いと思います。
安くするのであれば
18-105や18-140も候補になるかと。
花であればマクロレンズですかね
タムロンの90㎜もしくは純正の105㎜ですかね。
書込番号：18638630
1点
ノーキャスターさん
> 花、風景を撮って色々勉強したいと思います、来月長崎に旅行の予定です、オススメのレンズがありましたら教えて下さい
旅行用の場合、純正でおすすめなのは、16-85(最短撮影距離：38cm)、18-105(最短撮影距離：45cm)、18-140(最短撮影距離：45cm)になるかと思います。
本格的に花の撮影されるのでしたら、105マイクロも視野にされてはいかがでしょうか？
ちなみに、私の場合、18-105が旅行用で使っているレンズになりますね。
書込番号：18638785
2点
おすすめは
AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II
安いし軽いし写りもいい。
シグマの17-50とか重すぎて旅行には向かない。
書込番号：18639701
2点
杜甫甫さん
横レスですが・・・
> ３５ｍｍ一本で極めるというのも、かっこいい＼(◎o◎)／！
昔(昭和時代)ですが、オリンパスOM-1Nを買った際、親に買ってもらった「50mm f1.8」の一本で極めていましたけど。
高校時代にスーパーでアルバイトして、シグマ100-200mm f4.5のズームとサンパックのストロボを買いました。
このシグマ100-200mm f4.5で札幌の某ホテルに「中森明菜」が来た際、かなり暗かったですが、ストロボなしの白黒で撮影しました。
その写真は行方不明です。
書込番号：18639794
1点
ﾉｰｷｬｽﾀｰさん
どんなふうに撮りたいねん？
書込番号：18639951
1点
ノーキャスターさん
おはようございます。
花撮と風景メインの旅行で
予算10万以内で3518に追加レンズ
僕なら以下の2本にします^ ^
①シグマ 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM (ニコン用) \58,699～
②TAMRON SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (Model272EN II) (ニコン用) \30,799～
理由は、標準域は35㎜に任せて、
35㎜では賄いどうあがいても撮れない絵を
撮れるレンズがあると楽しと思うからです（^^)
僕は広角を純正10-24にを使っていましたが、
僕の個体はAFがイマイチだったことと
フードもデカく意外と荷物になったため、
旅行時に花や風景を撮られるのでしたら
8-16の方が良いかと思います。
ただ、D7200とのマッチングは分からないので
店頭などで一度お試し下さい。
書込番号：18640062 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
「勉強」したいのがなにかによりおすすめ変わります
描写やAFの性能比較や評価など「機材の勉強」がしたいのであれば
大口径ズームやナノクリマイクロなどなど純正の高いレンズおすすめです
安いレンズも一緒に買うと、どういうところがどう違うかよくわかりますので
より機材への造詣深くなると想います
構図や露出など「写真の勉強」がしたいのであれば
高倍率ズームがおすすめです 個人的にはAF-S18-200好きなのですが
あまり寄れないので、人には社外品、コンパクトならシグマ18-200
サイズ大きくてもいいならシグマ18-300やタムロン16-300おすすめします
コレでとにかく「考えながら撮る」ようにすると、撮影技術身につきます
書込番号：18640186
1点
＞花、風景を撮って色々勉強したいと
花であれば、中望遠あたりの
マクロレンズ、
風景であれば、広角～標準単焦点、
先々、ＦＸ機も視野にあれば、
ＤＸレンズは、無駄になりますね。
ＦＸレンズの方が、ナノクリ仕様など、
ＤＸに比べ、高価ですが、
回り道にはなりません。
＞来月長崎に旅行の予定です、オススメのレンズ
旅行には、コンパクト性も含め、
使い勝手が良い、広角～標準ズームだと思います。
対象物がはっきりしてるなら、
単焦点やマクロでも良いですが、
仮にマクロで、
長崎旅行としての写真は、
残し難いかと・・・・・
広角マクロであれば、汎用性はありまが・・・・
旅行用と勉強用は、
切り分けたが、良さそうだと思います。
書込番号：18640400
1点
風景なら、AF-S DX NIKKOR 16～85mm f3.5～5.6G EＤ VRが一番のオススメです！
^_^
書込番号：18640782 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ノーキャスターさん
>花、風景を撮って色々勉強したいと思います。
35mmではだめですか。
絶対画角をご存知ですか
https://www.youtube.com/watch?v=gzDSAHZ2hGo
自分は28mmを5年使用していました。
今は、SIGMA 18～300mm ですが・・笑）
書込番号：18642143
1点
長崎だから○○がいいとか、熊本だったら△△がいいとか、逆に馬喰横山では□□がだめとか、そういうのは特にないと思います。
好きなのでいいんじゃないですか？
書込番号：18642574
2点
五月晴れの長崎をイメージして、トキナーブルーなんていかがでしょうか？
http://kakaku.com/item/K0000481342/
http://kakaku.com/item/10506011792/
http://kakaku.com/item/10506011904/
http://kakaku.com/item/10506011378/
書込番号：18642589
1点
ノーキャスター さんこんにちは
遅レスですが、
GRをお持ちなら広角側では無く中望遠以上を狙ったらいかがでしょうか？
16-85の16側の歪みはきついです。
以前ソウルへの旅行にD60+5018のみで臨んだ事があります。
画角は脚で何とかなるけど「明るさ・ボケ」は代えがたい所があります。
無いなら無いなりに（考えて）撮れるものです。
勇気を持って1本で出掛けみるのもアリと思います。
そこで現地で初めてあなたにとってのワンモア・レンズをイメージするかも。
それはそれで意外と楽しいですよ。
書込番号：18657832
0点
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 |
|---|---|
5018→ 3518の間違いでした。ごめんなさい
拙いですがそのときの写真をUPしました。
書込番号：18657909
0点
デジタル一眼カメラ > ニコン > D7200 18-140 VR レンズキット
キヤノン使いです。7D2買いました。
ニコンにはライバルとなる機種はないなあと思っていましたがD7200の高感度性能はすごいですね！
常用25800ですよ。驚きです。よほどのブレイクスルーがあったものと推察します。
ニコンは常用高感度の表示基準が厳しく（おそらくキヤノンより一段）APSC機は今まで6400を上限にしていました。
ここで一気に同社のフルサイズD750やD610やD4を抜き去り、フラグシップのD4Sと同等に。
フルサイズ1600万画素のD4Sと同等の高感度耐性を、APSC2400万画素で実現できたのは素晴らしいとしかいいようがないですよね。
新映像エンジンの性能がいいのでしょうね。D5は常用102400まで行くような気がします。
はっきり言ってうらやましいです。
今はキヤノンのフルサイズ2機を使っていて、先日撮り鉄のために7D2を買い増ししました。
夜間の撮影もあるのでD7200にしておけばよかったと思ってしまいます。
ご購入された方、25800のサンプルがあれば見せていただけないでしょうか。
9点
常用感度ってのは各社基準はまちまちで決まりがないので…
ニコンの社内基準が変わっただけだと思う
デジタルゲインアップするかどうかの境目としても
それをどこからやるかは各社の自由
ペンタックスなんか常用感度でＩＳＯ５１２００だけど
だからなに？って感じですよ
結局、各自が自分の許せる上限感度を見極めるしかない
書込番号：18607828
33点
スレ主さん
ここの↓
https://news.mapcamera.com/KASYAPA.php?itemid=27193
7枚目にISO25600でのサンプルあります。
これ見ると、D7100のISO6400と同じぐらいに感じます。（自分はD7100使い）
でも、フルサイズのD750を抜いたとは思えないです。D750のサンプルを今までも多数見てきましたが、D7200がスペック上、常用上限がISO25600だったとしても、実際の画像はD750の方が上です。
ほぼ同じ世代の画像エンジン使ってますし、受光素子の大きい方が高感度に有利なのですね。
メーカーの常用は「自称」に近いし、Nikonの場合はその基準をFXとDXで変えているとしか思えない基準です。
書込番号：18607835
18点
スレ主さん
ちなみに、常用25800 ではなく、25600 ですよ～（＾＾；；
書込番号：18607844
11点
あふろさん
いつも適切なアンサーありがとうございますって…社内基準が変わっただけ？
今までの常識だと、ニコンの6400はキヤノンの12800。D7100は常用6400だから、キヤノン基準だと12800。
D7200の常用25600はキヤノン基準の51200に相当し、1DXと互角だと思っていました。
7D2はキヤノン基準の16000ですから…
しかし…社内基準の変更？そんなのアリですか⁈
書込番号：18607866 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
Paris7000 さん
すみません、25600でしたね。
ニコンの表示基準はキヤノンより厳しく、その点は好感だったのですが…
ありがとうございます。
書込番号：18607871 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
ヒカル7さん
やはり社内基準変更？
書込番号：18607876 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
高感度画質は5D3のISO 12800の美しさには及びません。
書込番号：18607891
7点
こちらをどうぞ。
デジカメWatch「ニコンD7200（実写編）」
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20150323_693810.html
引用
ーISO6400以上となるとノイズの発生は顕著になり、解像感の低下も現れ始める。 ー
書込番号：18607894
7点
国際基準で常用感度が25600なら凄いと思いますな。
あふろべなと～るさんが書き込みしているように常用感度って各メーカーが決めているだけ。
常用感度って人それぞれ。
ユーザーがどこまで許容できるかだと思いますな。
書込番号：18607932 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
他社基準に比べて、基準が厳しいという「社内営業クレーム」が貯まったのでは。
小生基準だとISO6400が我慢限界。常用なら1600ですね～。それでも使いたくはないですが。
書込番号：18607952
15点
ミノルタファンになりましたさん
ご無沙汰しております．キヤノンの方でお見かけしないなと思っていたら，こちらでスレ建てですね．
実のところISO25600とか云った数値にだんだん興味がなくなりました．1DXを買った当時はそれこそ夢中になって色々と試したのですが，結局ベース感度のISO100とか，せいぜいISO800以下で撮る写真が圧倒的に多いのですね．高ISO感度を使うのは，体育館での競技，手持ちで夜景などです，そんな条件が悪くSSが稼げないときでも，流し撮りなど他の表現を探したりしています．
カメラの高ISO感度時のノイズが低減し，ダイナミックレンジも十分ありコントラストも確保できれば，それは歓迎すべき事と思います．ですが実際に使うあまりなく，その辺に少々温度差も感じます．まあ，高ISO感度で撮る写真表現を模索中と云うことにしておいてください．
書込番号：18607956
5点
たぶんＤ５５００と大差ないだろうから
Ｄ５５００のサンプル見るといいんじゃないかな？
Ｄ７１００からだとＪＰＥＧで１段ちょっと改善て感じですよね♪
書込番号：18607959
4点
＞一気に同社のフルサイズD750やD610やD4を抜き去り・・・
そんなバナナ・・・
書込番号：18607987
17点
そこでウチも一句
玉手箱 開けて飛び出す ISOいくつ
書込番号：18607992
7点
水を差すつもりは毛頭ありませんけど‥‥
偉いのはニコンよりも、センサーを作ったSONYさんかもしれませんね。
書込番号：18608081
9点
 |
|---|
D7100、D7200高感度比較 |
D7100のISO3200 と D7200 ISO6400を
同じ条件で比べてみました。
・AF-S NIKKOR 35mm 1:1.8G
・f5.6
・ノイズリダクション「標準」
・250%に拡大
私も「あふろべなと～る」さんのおっしゃるとおりに感じています。
書込番号：18608117
12点
センサーはどこ製でも今回の進化は画像処理エンジンなので
センサーのメーカーは関係ないと思う
書込番号：18608130
8点
＞よほどのブレイクスルーがあったものと推察します。
ブレイクスルーがあった場合は、もっと大々的に宣伝しますし
撮像素子自体の基本構造とかが変わると思います。
今回は普通の撮像素子ですし、特にブレイクスルーはなかったのではないかと思います。
ただ単に、今まで拡張感度だったものを、普通に設定できるようにしただけだと思います。
＞夜間の撮影もあるのでD7200にしておけばよかったと思ってしまいます。
7D2で後悔する事もなくよかったのではないでしょうか？
書込番号：18608154
3点
  |
|---|
D7200 25600 ノイズリダクション標準 |
「ミノルタファンになりました」さん、
D7200 の ISO25600 の画像を貼らせていただきます。
書込番号：18608189
11点
羨ましいです…(>_<)
書込番号：18608210 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ミノルタファンになりましたさん こんにちは。
ただたんにISO25600が拡張でなく設定できるようになっただけで、常用できるかどうかは人それぞれの許容範囲だと思います。
書込番号：18608232
6点
ミノルタファンになりましたさん、こんばんは
D750とα7Ｓ使ってるので、特にα7Ｓの好感度いや高感度は凄いですよｗ
書込番号：18608252
3点
スレ主さん
>同社のフルサイズD750やD610やD4を抜き去り
デジカメWatch の記事からですが、
ニコンD750（実写編）
「ISO3200まではほとんどノイズが気になるほどではない。ISO6400あたりからノイズ量も増え出し」
「ISO3200までが比較的安心して使える感度という印象である。」
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20141001_669179.html
ニコンD7200（実写編）
「ISO800までなら作例を見るかぎりノイズの発生や解像感の低下などがほとんど気にならないレベル」
「ISO1600およびISO3200ではノイズは現れるものの、さほど気になるようなことはない。」
「ISO6400以上となるとノイズの発生は顕著になり、解像感の低下も現れ始める。」
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20150323_693810.html
記者が別人なので、暗所耐性に対する基準が異なると思いますが、
D750 優位で、間違い無いと思います。
書込番号：18608255
9点
ばかちんがーZさん
写真サンプル有り難うございます．改善の度合いが良く分かります．
こうなるとカメラの高性能をどのように写真に生かすか，なお一層そんなことを考えたくなりました．
書込番号：18608268
1点
鉄道写真では、日没～夜明け頃の時間帯の走行写真に可能性が広がったりするので大歓迎です。
フィルム時代の夜間走行の撮影はISO1600のフィルムで大口径F1.2のレンズを使用、踏切などの照明も利用したりしましたが隔世の感です
書込番号：18608315 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
ニコンですから、ＩＳＯの社内基準もニコンあるのかも？
書込番号：18608594
8点
まあ、公表値に関してはあくまでも社内での比較と認識しています。
実際に使って許容範囲は自分で決めますね。
これも、被写体や、鑑賞方法によって多少は左右されると思います。
書込番号：18608745
2点
常用感度ISO25600なんて、USO800でしょう。
書込番号：18609370
16点
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
なんかリンクばかりですね。
一つだけISO１００です。
書込番号：18609589
11点
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
ISOは順番通りに並んでませんけど、
常用ISOってのは今までのニコンの基準ベンチマークがこの感度範囲までOKでしたってだけで
皆さん、ここまで上げれますよってことではないし、
人それぞれなので私の常用範囲はISOXXXXですなんて書いても意味無いですね。
書込番号：18609656
17点
スレ主さん
自分の感じた感覚より、他人の書かれたことを信じるのが不思議です。
書込番号：18609660
6点
常用ISO51200まで使えるペンタ機使ってますが
緊急というかお遊びでISO12800まで上げるけどISO51200はさすがに使いませんね(笑
書込番号：18609932
2点
＞ペンタなど、どうでもいい。
ペンタユーザーじゃない人にしてみれば
確かにそうなのかもしれませんが
でもAPS-C機でISO51200まで使えるのは遊びの幅が広がり暇つぶしの材料にはなりますよ(笑
ISO51200でどのくらいディテールが潰れるのか試すのも結構面白いですよ(笑
書込番号：18610014
9点
D7200の投稿画像有難うございます。一時はぶれた気持ちも落ち着いたようです。
書込番号：18610016
2点
 |
|---|
普段は鳥しか撮りませんが、高感度テストでISO 12800で飛行機を撮ってみました。
まだ使用期間が短いですが、私の常用？感度はISO 3200位かなと感じてます。
書込番号：18610172
7点
ホワイトバランスはいつも晴天さん、高感度の作例ありがとうございます。自分もD7200の高感度の具合次第で購入を考えていますので、大変参考になります。
書込番号：18610275 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
すみません・・・多くのコメント及び画像添付ありがとうございます。
ひとりひとりに返信できないことをお詫びいたします。
メーカー公表の常用ISOに統一の基準がないことは存じておりました。
12800と公表しても実際は3200程度だと認識しています。
私が思っていたのはそうではなくて、ニコンであればニコン機については同じ基準ではないかということです。
同じ基準だと思うからこそ、D7100だった常用感度がD7200で25600と公表されれば、一気に2段も改善されたものと受け取るのは当然ではないでしょうか。
しかもニコンは社内基準が厳しいイメージがあり厳格で好印象でした。
しかし、単なる基準変更ならがっかりです。
DX機が同じニコンのFX機よりISO感度に優れたものと想像しておりました。
サンプルを見る限り、D7200はD7100より１段程度改善されている感じですね。今までのニコン基準だと12800ってところを、販売促進を狙って25600にしたのでしょうね。
みなさんのおかげで、よく理解できました。ここに投稿して良かったです。ありがとうございました。
書込番号：18610415
7点
スレ主さん
前レスでも書きましたが、ニコンの社内基準で、どう考えても、DXとFXで違うと思うんですよ。
DXはFXより１～２段甘い評価に見えます。
DX買うユーザーは、初中級者が多く、FX買うユーザーは中上級者が多いので、その購買層をターゲットにして、DXは甘い評価でもいいでしょとしているかもですね（＾＾）
書込番号：18610806
8点
D90使っていた時同世代機のD700と同感度で比べてもノイズやディテールは別物でした。
APS-Cの1600とフルサイズの1600ではやはり違います。
常用感度はあくまでも買う側の実機を見れない期間の参考程度にしかならないですね。
書込番号：18610947 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
ニコンはDX機とFX機で基準が違うの？
それもびっくりですね。
ついていけないかも…
確かにキヤノン機でも5DSは実際は7D2と同等の高感度耐性であるにもかかわらず、かなり低い表示をしている点と同じような。真逆なような。
書込番号：18611038 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞ニコンはDX機とFX機で基準が違うの？
＞ついていけないかも…
はいっ
ニコンユーザーでもついていけないことが多々あります。（笑）
書込番号：18611054
6点
どこまで使えるかは自分で確認するものだから個人的にはどぉでもいいかな
他社が基準を変えてきたから追従したのでしょう
高感度性能が悪く見えちゃうからね…
書込番号：18611250 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
ISO100 |
ISO800 |
ISO6400 |
ISO25600 |
高感度でのノイズも問題ですが、解像感というか、動物の毛や鳥の羽枝がどう写るかが気になるので、室内でジャケットのボアを撮ってみました。
４枚しか載せられないためＩＳＯ１００、８００、６４００、２５６００を代表で掲載します。
ＩＳＯ１００は基準感度ですし、等倍で見ても問題ないレベル。
ＩＳＯ８００は等倍で見るとザラツキは出るものの問題ないかなというレベル。
ＩＳＯ６４００は等倍ではさすがにザラツキが出てくるものの、５０％表示なら問題なさそう。
ＩＳＯ２５６００は５０％どころか、２５％表示でもちょっと荒れている感じ。
これよ上はモノクロになってしまいますが、１段ごとに画像が荒れていくのがわかります。とは言うものの、全く写らないよりは良いわけで、自分で納得して使うのが良いのでしょう。
ずいぶん以前、Ｄ３ｓが発表された時はＩＳＯ感度１０万とかって新聞にも載ったように記憶しています。モノクロとはいえＡＰＳ－ＣでＩＳＯ１０万という時代になってきたんですね。Ｄ７０００と比べると、かなり良くなってますね。
書込番号：18611956
16点
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
ISO 800 |
ISO 3200 |
ISO 12800 |
ISO 25600 |
高感度テストで撮影した野鳥（シロハラ）です
JPEG撮って出し
6000×4000ピクセルを3000×2000ピクセルにトリミングしています。
同じ個体ですが生き物なので距離や背景の違いはご容赦ください。
ほんとに暗いとこでないと高感度の真価が出ない気がするのですが、ここはまだ少し明るい場所だったかもしれません。
レンズはAF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VRの手持ち撮影です。
野鳥撮影は写っているだけで満足な鳥（珍鳥など）と綺麗じゃないと満足できない鳥（普通種など）があるので中々判断が難しいですが、D7100と比べて撮っていてとても楽しいカメラだと思います。
書込番号：18612163
11点
高感度にすると弱い光にも反応するみたいで画面全体にフレアが出たようなソフトフォーカス感が僅かに出ているように見えます。
→＊毛の写真のＩＳＯ２５６００
書込番号：18612220
1点
ニセろ7さん、ホワイトバランスはいつも晴天さん。大変参考になる比較写真ありがとうございます。なかなかD7200の高感度写真のレポが出回らないので、お二人の写真は大変参考になります。自分的には家族写真の記録程度Lサイズプリントなら全然実用的に思えました。
書込番号：18612477 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
ペンタなど、どうでもいい。 D7200の板ですから。
書込番号：18613031
2点
＞ペンタなど、どうでもいい。 D7200の板ですから。
「D7200 ペンタ」で検索したら。ニコンDXだとD7000シリーズだけがペンタプリズムだと初めて知りました。
デジイチはみんなペンタプリズムだと思ってましたｗ
書込番号：18613515
5点
ホワイトバランスはいつも晴天さん手持ちですか。
このタイミングでiso変えて撮るなんて
すごいですね～。
光があたらないところでコントラストが
なくてもしっかり羽のデテールが出てますね。
書込番号：18613964
0点
カフカフさん
あなたは経験豊富なプロの方ですか
それともファインダーの明るさが気になる
アマアマですか
カア共用は違反ですよ
書込番号：18613991 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
すみません
アカですね（カラス、真っ黒？ではありません）
カフカフさん
は
この道ウン十年のプロです。仕事でD3使ってます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711093/SortID=8372045/#8377824
と
以前共用してたようでまぎらわしくて
すみませんでした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000713956/SortID=18611317/#tab
の２名いらっしゃるようなので
最近の書き込みはどちらかな
と思っています
この道ウン十年のプロです。仕事でD3使ってます
の
カフカフさん
に偉そうに失礼な書き込みをしてしまうと失礼になると思いました
書込番号：18614751
3点
カフカフさん
＞このタイミングでiso変えて撮るなんて
メインコマンドダイヤルでISO変更できるように設定してるので、くるくる回すだけですｗ
勝手に回っていて失敗したこともありますが、便利なのでずっとこの設定です。
書込番号：18615269
3点
ニセろ７さん
等倍だとISO800は問題なし、ISO6400でも、まぁこんなもんかと使えるレベルですね。
PS. 室内での撮影だと思うのですが、焦点距離420mmってすごいかも・・・300mmに1.4テレコンですか？？
D7100使いとして、買い替えの動機に十分なるクオリティです。
書込番号：18615401
2点
ホワイトバランスはいつも晴天さんの作例とニセろ７さんの作例を比べると、
ノイズ感が１段くらい違うように見えるのですが、もともとの明るさのせいなのか個体差なのか・・・う～む(*_*)；；
書込番号：18615414
1点
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
ISO3200 |
ISO12800 |
ISO51200 |
ISO102400 |
Paris7000さん
室内にもかかわらず外で使ってきたままで撮影したため300mmF4PFにTC-14EⅡ付けっぱなしでした。テレコンだけでも外せばよかったです。それ以外の選択肢は、タムロンの16-300しか持っていないためダメなんです。
それと、私のは高感度ノイズ低減をHIGHにしていました。色合いとかによっても感じ方は違うと思いますし、被写体によって１段くらい違うと感じるかもしれませんね。最終的には自分で使う場面でどの感度まで使えるか判断する必要があるでしょうね。
比較しやすいようにISO3200と12800も追加します。
また、話の種に51200と102400も載せておきます。緊急避難用か、遊びとしてはありでしょうね。
書込番号：18615638
5点
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
ISO 800 |
ISO 3200 |
ISO 12800 |
ISO 25600 |
Paris7000さん
トリミングした時に少し圧縮がかかってしまったようです。
撮って出しとは言い難かったですね失礼いたしました。
改めてノートリの撮って出しをアップします。
色気のない写真を何度も貼って失礼します。
ニセろ７さんの作例はノートリでしょうか
書込番号：18615640
6点
ニセろ7さん、ホワイトバランスはいつも晴天さん、度々のアップありがとうございます。屋外だと12800もなかなか使えそうですね。もし可能でしたら屋内の暗がりとかの高感度も見せていただけないでしょうか？
書込番号：18615788 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
屋外でISO 12800など使わない。 5D3のISO 12800はノイズ感がなく使える。
書込番号：18616590
3点
7D2を使っている方はD7200など興味ない。
書込番号：18616595
6点
則巻センベイさん面白すぎる
書込番号：18617452 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
STORM RAD6さん
>屋外でISO 12800など使わない。
自分も、そんな高 ISO 使いたくないですが、
夕方とかに、スピードライト無しで、手持ちで撮影するとなると、
きっと使うと思います。
D7100 と同じセンサーで、画像処理エンジンの進化だけですから、
暗所耐性の進化については、あまり期待出来ないですよね。
ちなみに、同じセンサーなのに、カタログスペックの総画素数は、
D7100 2471万画素、D7200 2472万画素 と異なっています。
許容画質だけでなく、数値の丸め方の基準も、変わったようです。
書込番号：18617919
3点
> D7100 と同じセンサーで、
同じなんですかね～？
同じ東芝製には見えますが、改良型とか、MarkIIとか、なんらか進歩してないのかな？（と期待してるんですが・・・）
書込番号：18617942
2点
Paris7000さん
>同じなんですかね～？
デジカメWatch 「ニコンD7200（実写編）」の「まとめ」より、
「イメージセンサーは変わっていないし、」
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20150323_693810.html
です。
書込番号：18618009
4点
↑に追加。
もしかしたら、D7100 の途中で、
イメージセンサーがマイナーチェンジされていた可能性はあるかも。
そのため、D7100 から D7200 で、イメージセンサーに変更は無しとか ^^;。
書込番号：18618022
3点
初期のD7100は新品購入しましたが、センサーの発色とディジック処理のAWBがあっていないのか、シアンに転んだ肌色で大不満です。 D7000のAWBの方が遥かに自然な発色です。
書込番号：18619731
1点
 |
|---|
デジスコNEX-5N ISO12800 ほとんど真っ暗な菜の花畑にて |
高ISOは、使いたくないけどどうしてもシャッターを切りたい時はあります
書込番号：18619885
7点
↑ほとんど真っ暗は書き過ぎでした。
書込番号：18619894
2点
引きこもり２号さん
その記事は私も読んでて、ホントに変わってないの？と思いました。
2年もたっているし、2400万画素のローパスレスセンサーという範疇で変わってないというレベルかとも思いました。
仮にセンサーの性能が変わってないとしたら、RAWで撮って、最新のNX-Dで現像すればEXPEED4相当の処理エンジンで現像できるわけで、
高感度特性はD7100≒D7200になるかもですね（＾＾）ｖ
現実的にはそれほど甘くは無いと思いますが、RAW撮りすれば、かなりD7200の高感度特性に近づける可能性はあるかもです。
で、RAW撮り連写すると、あぁ、やっぱD7100、バッファーたんねーなーってなって、結局D7200に買い換えるというまんまとニコンの罠にはまったりして(笑)
書込番号：18620077
1点
D7100はなんでバッファーの容量がこんなに少ないんだよ、
このバッファローってユーザーが言ったとか言わなかったとか？
書込番号：18620115
4点
新型エンジンの実力からすれば
ＪＰＥＧでこの程度の進化って事はセンサーの進化は微々たるものじゃないかな？
書込番号：18620341 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>HETAは、なんでもいっしょ。
UMAI（人）も何（コンデジ）使ってもいっしょ（いい作品）。
つまり なんでもいっしょ。
書込番号：18621763
2点
あっ。 ＨＥＴＡなのに 自分はＵＭＡＩと思っている人が
あれこれ 購入？
書込番号：18621826
1点
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
ISO 7200 |
ISO 11400 |
ISO 25600 |
ISO 25600 |
ご参考までに、
FX機での高ISO画像です。
Jpeg撮って出し、
ノートリミング、
ゴーヨンにテレコン装着、
手持ちなので、手振れもありそうですが・・・・
書込番号：18622236
6点
1641091さん
D4sでの比較写真ありがとうございます。
こうしてみると、D7200も、相当頑張ってますね。
でも、やはりフルサイズセンサーのノイズの出方は、被写体の味を残したままのノイズで、いいですね～
書込番号：18623442
0点
7D2とD7200ショップで触らせていただきましたが
D7200が７D２に比べてすごいなと思ったのは
ビューファインダーの広さです
フルサイズに慣れていると7D2はビューファインダーはないなという狭さですが
D7200は覗いてみるとあまりに広いので思わずカメラの型番を確認してしまうほどですw
書込番号：18628090
2点
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
ISO 25600 |
ISO 12800 |
ISO 6400 |
ISO 800 |
室内の暗がりで撮ってみました。手持ちです。
D7200
AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED
書込番号：18632038
5点
ホワイトバランスはいつも晴天さん
またまた、ISO比較写真ありがとうございます。
これなら6400は問題もなく、また12800でも、まぁ使えるかな？というクオリティですね。
25600は流石に厳しいですが、D7200の高感度特性、素晴らしいですね～
書込番号：18634164
1点
へーっ。 それは知りませんでした。
常用25800より凄すぎです。
書込番号：18635359
1点
J5に、EXPEED5Aが搭載されました。D7200より後の機種は、EXPEED5搭載になりそうで、さらに高感度に強くなると思います。
書込番号：18640809
0点
> J5に、EXPEED5Aが搭載されました。D7200より後の機種は、EXPEED5搭載になりそうで、さらに高感度に強くなると思います。
じぇじぇじぇじぇ～（古！）
もう、旧エンジンになっちゃうのかぁ
なんか、一気に購入意欲が萎えた～～（＾＾；；
1年後にD7250とかにして、エンジンのみEXPEED5にしたモデル、出さないかなぁ
書込番号：18640980
0点
＞J5に、EXPEED5Aが‥‥
ニコワンのEXPEEDとDシリーズのEXPEEDは別物です。
書込番号：18641032
1点
鳥撮り専用で使用！D800、D3S、D4S,D7100を使ってきてこんなことはありませんでした・・・
フォーカスポイント中央1点で、通常は動かないと思いますが、設定の仕方が間違っているかわかんないですが
シャッターを半押しするつどに、フォーカスポイントが1点やったり３～4点表示されて移動します。
鳥を中央にすえても、煩雑にポイントが移動する。使えないが～こんな仕様なのかな？
大阪ニコンサービスで聞いてみます。
5点
フォーカスポイントがLOCKになっていなくて、シャッターボタン半押しの時に
無意識にマルチセレクターに触っている。
書込番号：18597304
3点
グループエリア若しくはオートエリアになっているのでは？
書込番号：18597330
2点
＞フォーカスポイントが1点やったり３～4点表示されて移動します。
ここがミソだからキョンキ説かな。
書込番号：18597344
3点
すみません。はじめに謝っておきます。マルチパターン測光では、どう表示されるのでしょう。自信はありません。
書込番号：18597349
2点
マルチパターン測光というのは、測光方式ですからAFとは関係ないですよ。
オートエリアの場合は、複数のAFポイントが同時に表示されます。
書込番号：18597360
3点
グループエリアAFはD7200には無かったかと。
また鳥撮り専用でD800、D3S、D4S,D7100を使ってきた
スレ主さんが、
オートエリアとは考えられないどす。
書込番号：18597381
6点
ユーザーでは有りませんが
取説８５ページに、
＞フォーカスロックレバーをLの位置に回すとロック(固定）できます。
と有りますが駄目ですか？
書込番号：18597448
1点
私も同じ状態になりました
設定がオートエリアＡＦになっていませんか？
シングルポイントＡＦかダイナミックＡＦにすると一点だけ表示されます
説明書はＰ７９～８３あたりに書いてます
書込番号：18597452
1点
私も、スレ主さんの使われてる機材と鳥撮りされてる方なので、そんな事で････とは思って拝見させて頂いてます^^;
書込番号：18597514
6点
＞フォーカスポイント中央1点で、・・・
これがシングルポイントＡＦの事で、そう設定している(表示パネルにＳ表示)にもかかわらず、
「シャッターを半押しするつどに、フォーカスポイントが1点やったり３～4点表示されて移動します。」
なら取り説通りに動かないので故障かも・・・
シングルポイントＡＦに設定したつもりだったけど、見直すとオートエリアＡＦだったならオチ。
書込番号：18597539
3点
スレ主さん
> フォーカスポイント中央1点で
とは、シングルポイントAFを使っていますか？
これで動くのはマルチセレクターを動かしたときぐらいのはずですが・・・
いろんな機材を使ってきているベテランさんのようですので、そんな単純なミスはしないと思いますが、疑問ですね～
グループエリアAFの機能がないのに、その機能を含んだファームを搭載したため、へんな動きになったとか（つまりバグですね）
書込番号：18597544
3点
＞フォーカスポイントが1点やったり３～4点表示されて移動します。
AFエリアモードがシングルAFになっていないのではないでしょうか？
ファインダーや表示パネルでの表示が
「S」ならシングルAF
「Aut」の時はオートエリアAF
「d21」とかの時はダイナミックAFに設定されているようです。
書込番号：18597613
1点
皆さんで失礼します。
大阪行く用事がありついでにニコンサービスへ、、故障かと思ったら設定ミスでした。
届いてから、ＡＦ－Ｃを設定する時に、ボディの左前面にあるＡＦモードボタンを押しながらメインコマンドダイヤルをまわしてＡＦ－Ｃに設定しますが、サブコマンドを回してオートエリアＡＦになってました。
書込番号：18598143
9点
さすが皆さん、オートエリアAFでしたね^ ^
解決出来て良かったです(^^)
書込番号：18599484 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
D4Sを所持されてる方は素人には聞かずニコンに聞くと思います。
書込番号：18599740
4点
解決して良かったですね!!!!!!!♪(ﾟ▽^*)ﾉ⌒☆
書込番号：18600871
1点
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