α7R II ILCE-7RM2 ボディ のクチコミ掲示板

iPhoneXmaxの方が綺麗にとれるのかお教えください。

[くろとん２]

RAWで撮っても、iPhoneの方が綺麗にとれます。どうすればα7R IIの方が綺麗にとれるかお教えください。

書込番号：24646494

[ねこさくら]

＞くろとん２さん
こんにちは。
質問なんですが、RAWは現像しましたか？

iPhoneが綺麗なのは撮影後にiPhoneが自動的に現像してると思えば良いです。
ただ単にRAWで撮ったから綺麗では無く、RAW現像した後が勝負なので
RAWで撮ればそれだけで良いわけではないですよ。

正直、今のiPhoneは頭が良いですから、下手に人が考えるより優秀です。

自分だったら初心者用の本を買って知識を覚え、どんどん撮影する。
そして、家に帰ってRAW現像をやりまくってパソコンも覚えるしかないですね。

書込番号：24646540

[okioma]

＞くろとん２さん

どんな状況なのか、
撮ったサンプルもないのに
どうやって判断できますか？
それと、綺麗とは何をもって綺麗なのでしょうか？
質問内容があまりにも抽象的過ぎますよ。

同じモニターでみて比較していますよね。

書込番号：24646544　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞くろとん２さん

過去発言拝見すると、10年以上カメラを使われているベテランじゃないですか。

そもそもRAWで撮ろうがJpegで撮ろうが、上手ければ良い塩梅に、下手ならそれなりに出来上がります。
iPhoneを主カメラにするか、もう一度撮影の基礎から勉強し直す、の二択だと思います。

書込番号：24646564

[longing]

あなたが求めている綺麗な写真と言うものがどのようなものかですよね。

他人が撮った写真、例えばあなたが所有されていると思われるレンズの作例と、あなたがiPhoneで撮影された写真はどちらが綺麗に見えますか。

http://photo.yodobashi.com/sony/lens/sel35f14gm/

iPhoneの方が綺麗と感じるならあなたにとって必要な写真はiPhoneを使うことで撮影出来るのです。

このような作例の写真の方が綺麗と思うのでしたら、この作例に限らず、先ずは良いと思う作品を真似て撮影してみることです。
ただ同じような場面でシャッターをきっただけでは駄目でしょうから、絞り、露出、現像処理等、様々な工夫が必要だと思います。
本を買って勉強しつつ、試行錯誤してみることです。

書込番号：24646596　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

>どうすればα7R IIの方が綺麗にとれるか？

解放値F3.5位のレンズを使い、F11位まで絞って使う。
でいいんじゃないでしょうか？
RAW現像時には、彩度・シャープネスト・コントラストを
ご希望されるところまで上げてやりましょう。

書込番号：24646611

[謎の芸術家]

RAWで撮っても、iPhoneの方が綺麗にとれます。どうすればα7R IIの方が綺麗にとれるかお教えください。

→下手なRAWより
メーカーがプログラムしたJPEGのほうが奇麗です
Nikon FMみたいな
完全マニュアルカメラで
リバーサルフィルムをキチンと撮れる様になれば
奇麗に撮る事ができる様になります
それで写真専門学校の生徒さんの教材として
長期継続販売されていたのです

書込番号：24646620　スマートフォンサイトからの書き込み

[北海の風]

自分はiPhoneXRですが、スマホのディスプレイで見るとiPhoneの方が色合いなどキレイと思うことは多々あります。
ポートレートモードでも破綻はあまりなくボケて一眼で撮ったかのようです。

で、その画像をPCモニターで見るとやっぱり画質的には潤いがなくかさついています。
シャープネスかかりすぎたりノイジーだったり。
スマホのモニターでしか見ないならiPhoneさえあればほぼ一眼は無くてもいいでしょうね。
大画面で見る機会があるなら違いが分かるでしょうし、分からないならiPhoneだけでいいんじゃないでしょうか。

書込番号：24646637

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

基本的に一眼でも一般人向けになるほど
素人でもわかりやすい鮮やかでコントラストのはっきりした絵にしがちです

中級機、プロ機は地味
JPEGでは設定を突き詰めて求めるイメージにもってきたり
レタッチで好みに仕上げましょうという意図がある

全社がそうなわけではないですけどね

スレ主は現像にはまだ慣れてないようなので
JPEGの設定を変えてみては？

書込番号：24646644

[くろとん２]

＞ねこさくらさん
ＲＡＷ現像はしています。仕方が粗雑だったようです。
＞okiomaさん
人物が写っていましたのでサンプルが出せませんでした、失礼しました。
＞くらはっさんさん
勉強し直します
＞longingさん
試行錯誤しなければと思いつつ、ここで相談しました。
＞ｈｏｔmanさん
レンズは単焦点のＦＥ　２．８／３５　解放で撮ることが多かったです。今後は１１まで絞ってみます
＞北海の風さん
潤いまでは分かりません
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
更に勉強したいのですが、箇々で教えていただければ助かります。

皆さん、ご親切にありがとうございました。

書込番号：24646710

[盛るもっと]

＞RAWで撮っても

RAWは綺麗ではありません。加工前の素材ですから。
カメラが吐き出すJPEGはiPhoneも含めて化粧した結果です。

カメラメーカーのJPEGよりもスマホのJPEGの方が厚化粧の傾向が強いです。
スマホは流行りに乗った化粧方法を採用している訳です。
カメラで撮ったrawファイルは現像ソフトでそういう風に加工すれば、お好みに調整出来ます。

これは私見ですが、カメラメーカーの中の人は今の厚化粧の傾向はやり過ぎだと考えているのでは無いでしょうか？

＞どうすればα7R IIの方が綺麗にとれるかお教えください。

カメラの設定は全て標準にしてRAWで撮ったら、PCの現像ソフトで加工します。
出来れば、Adobeのような「自分で考えなさい」というタイプのソフトは避けて、Luminar Neoの様に既成のプリセットから好みを選ぶタイプの方が結果を出しやすいと思います。

書込番号：24646711　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞iPhoneの方が綺麗にとれます
多分そうですね、iPhoneは綺麗に撮れるような仕様ですのでカメラ売れて無いと同じです。ご自身の腕を磨くしか無いでしょう。

書込番号：24646784　スマートフォンサイトからの書き込み

[つるピカード]

＞RAWで撮っても、iPhoneの方が綺麗にとれます。

何か不都合があるのでしょうか？
みんながみんなα7R IIの方がきれいに撮れるとは限りません。

自分に合う道具を見つけるのはなかなか大変ですが、
スレ主サンは御自分に合う道具を見つけられて、ラッキーだと思います。

書込番号：24646992

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

何をもって綺麗と感じるかは人それぞれなので

同じものをiPhoneと7R�Uで撮影して
どこがどうiPhoneの方が綺麗と感じているのかを説明してもらえれば
他者からもアドバイスできると思いますよ

僕はiPhoneの絵が一眼より綺麗と思ったこと無い
まあ低画素なぶん他の多くのスマホよりは確かにマシではあるけどね

書込番号：24647091　スマートフォンサイトからの書き込み

[くろとん２]

iPhonexmax	α７�Uｒ	α７�Uｒ　−２

今、ベランダで撮影しました。アドバイスをお願いいたします。

書込番号：24647161

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞くろとん２さん

どういった部分がiPhoneの方が綺麗と感じていますか？

僕には普通に7R�Uの方が圧倒的に綺麗としか感じないので

書込番号：24647193

[くろとん２]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
【圧倒的」と言われましたので、何度も見直しましたが、iPhoneのポートレートで撮影したのが、良いように思います。
逆に、「圧倒的」とは、どのことでしょうか？お教えください。

書込番号：24647239

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

等倍で比べるとよくわかりますが
細部のディテールの残り具合
情報量が一眼の方が圧倒的に多い

まあiPhoneもスマホにしては良いです
個人的にスモールセンサーは12MP程度がベストと思ってます
画素数が増えると等倍で基準感度でも塗り絵になって
画素数を増やしたデメリットだけしかないと思います
コンデジも同じくですけどね

アップルが12MPでとどめているのはものすごくセンスが良いと評価しています
ちなみにソニーもその流れに追従しています

書込番号：24647436

[明日のその先]

スレ主さんは、現在80歳代半ば・・・（書込番号：18517862より）
しかもカメラ歴は長く、腱鞘炎になったからＡ７を購入、その後にA７ＲIIに。
書込番号：12198315では、他人に撮影のアドバイスまでしている・・・

そんな御仁が、
＞iPhoneXmaxの方が綺麗にとれるのかお教えください。
＞RAWで撮っても、iPhoneの方が綺麗にとれます。どうすればα7R IIの方が綺麗にとれるかお教えください。
って、いつまで経っても使いこなせないA７ＲIIへの八つ当たりですか？

単純に、軽くて、「綺麗に撮影できる」機材で撮影されたらいいだけでは？

iPhoneの方が綺麗に撮影できるなら、貴方にはiPhoneで十分なのでは？

書込番号：24647511

[くろとん２]

＞明日のその先さん
小生についてお調べいただき、ご不満のご様子。返答は不要でしたのに・・・。
ありがとうございました。

書込番号：24647524

[盛るもっと]

＞くろとん２さん
この作例の比較でiPhoneの描写の方があなたの好みなのですね。
これは意見が割れますよ。
多分、あなたは花や葉の輪郭のくっきり感を見ていると思います。
だけど、私の眼には、α7RIIの柔らかな感じの方に好感が持てます。

それはさておき。
iPhoneのように仕上げたいなら、現像ソフトで輪郭強調を掛けてみましょう。
ソフトによって用語が違うかもしれません。
なお、輪郭強調すると、色味が尖った雰囲気にずれるので、バランスを取るように彩度をやや下げて、カラーバランス(色温度やホワイトバランスではありません)を好みに調整すれば、iPhoneに負けない仕上がりになりますね。
撮影時の絞りだけでは解決しませんよ。

最初の返事でも書いてますが、iPhoneはカメラメーカーよりも化粧のスキルが上手なのです。なので、それに負けないくらい手仕事でお化粧させる必要があるのです。

書込番号：24647543　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞くろとん２さん

■iPhone
花の色が少々彩度が低いのはともかくとして、葉っぱの輪郭がシャープであり、
背景がそれなりにボケているので確かに３枚の中では良く見えます。

■α７IIr、α７�Uｒ−２
背景が妙にしっかり写っている、ベランダが強調され過ぎている。


撮り方の問題も相当大きいように思えました。
ポトレで撮ったiPhoneの方がランスケで撮った２台のアルファより余計なものの写りが少ない、これはデカイと思います。
花の写真で背景特に地面なり支柱が写るとせっかくの構成が台無しになります。
何れにせよ『日常感』を徹底的に排除したいように思えます…


花の花びらの彩度を上げる…よりは葉っぱの彩度を上げつつ花びらの赤味だけを少し強調する、
フォトショか画像編集ソフトが使えるのなら、ベランダ部分をボカす、でそれなりにマシになるとは思います。

書込番号：24647694

[sonyもnikonも]

正直驚きました。

花弁の模様の繊細さが違うくらいしか違いがわかりません。露出はiPhoneのほうが適正。

この２機種を機種名隠して並べられて区別できる人はそんなに多くないと思う。

標準ズーム領域では、もうiPhoneに勝てないかも・・・・・

そういえば、イルコさんの写真集をポーズ研究のために買いましたが、一枚だけiPhoneの写真があります。背景が全くぼけてないので、写真の解説見たら、iphoneでの撮影とありました。背景がボケてない以外は、フルサイズと全く違わないです。
恐ろしい時代になったもんです。

今、フルサイズのカメラ買っている人は、多分、昔からやっている人じゃないでしょうか？　若い人と話をすると、カメラには全く関心がないです。iPhoneでこれだけ撮れればカメラに関心はないだろうと思います。最近のコンテスト写真を見ていると、心なしか、超望遠撮影が増えているような気がします。iPhoneが不得意なのは超望遠撮影でしょう。

書込番号：24648339

[Type3756]

絞り込んで照明しっかり当てれば画質なんて勝手に上がるんですが、フルフレーム好きの人はどっちも嫌いですよね。アイデンティティにかかわるのかな？
iPhoneだって暗けりゃ勝手にひっそり発光しますし、f1.6とか言ったところで換算すれば30mm f8とか11とかそんなものなのでそりゃシャープネスじゃかないません。

まず縦位置に構えて、花が同じサイズになるまで寄ってください。それが不可能なら、iPhoneと同じ大きさになるまで接近して撮影出来るレンズへの交換が必要です。
綺麗に写せるかどうかなんて話はそれからです。

また、iPhoneのポートレートモードでは背景を後処理でぼかしていますので、αで同じ事をするのであれば絞りは解放でははいけません。背景までくっきり写るくらいまで絞りこむ必要が有ります。
その上で、ハイコントラストかつシャープネス重視で現像してください。当然彩度や色味は好みに合わせて調整する事が必要です。

しかるのち、背景部分のみを適宜ぼかすレタッチを行うことによって、背景は適度にボケつつ主題の花はシャープで濃厚な一枚になることでしょう。
それから、マスキングとか、マスクの反転と言われて意味不明なら、レタッチソフトの入門書の購入を強くお勧めします。
RAW現像について、掲示板で質問されるって言うことは、ノウハウをネットからご自分で得るスキルが無いって事ですから、玉石混交の怪しい遣り取りより、紙の書籍に当たる方が早くて確実ですよ。

ただ、皆さん仰るようにiPhoneで撮った写真に満足で、レタッチもトリミングもしないのであれば、αは売り飛ばしてiPhone片手に旅行でもしたほうが幸福度は高いんじゃないでしょうか。プリントも2L〜A4位ならスマホで許容範囲ですし。
コロナ禍の暇つぶしで、家にこもってRAW現像三昧も悪くは無いかもしれませんけれど。

スモールフォーマット普及機のシーンモードやフィルターがいっぱい入った低価格カメラを使ってjpegで撮ってみるのも面白いかも知れません。少なくともRAW現像て試行錯誤するよりはストレス少なそうですから。
フィルムからのベテランは、シーンモードとか試しもしませんが、フィルムの時代のシーンモードと違い、色味、シャープネス、コントラストや調子まで変えてくるので目から鱗の可能性も無いとは言えません。

書込番号：24649293　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

iPhone13で時々撮ります。（前はiPhone11で撮っていた）。
iPhoneはすでに述べられているように、
　　写真と
　　現像処理と
　　色彩調整
　　見栄え調整
を同時にやってくれます。
トリミング以外は全部やってくれる超自動カメラです。
なかなか賢いですよ。

これがカメラを衰退に導く原因になっています。
将来的には、80％の人はiPhoneなどのスマホ写真で満足するでしょう。
結局カメラ市場が一気にスマホに飲み込まれつつあるのです。
ソニーは昨年、カメラのエースをスマホ写真部門に異動したようです。
それだけスマホ写真の将来を買っているのです。

古い人も新しい人も、スマホ写真が良いという人はスマホで撮ればよい。
スマホといっても、良いスマホはバカにできません。
iPhoneProはレンズが3個も付ています：広角・標準・準望遠の3つに特化したレンズと現像方式です。
それぞれに特化して画像処理まで行えますから、なかなか油断できない画質に仕上がります。

カメラはスマホに負ける。（総力戦で負けるという意味です）
高画質や超望遠という局地戦でのみカメラが勝てますので、全体としては2勝8敗程度になるでしょう。
私たちは、この2勝の領域で趣味を楽しんでいるのです。
あと5年から10年、カメラが衰退するまで、撮って　とって　撮りまくろう！

書込番号：24650906

[orange]

＞くろとん２さん
>>RAWで撮っても、iPhoneの方が綺麗にとれます。どうすればα7R IIの方が綺麗にとれるかお教えください。

大画面で見るときにだけ、RAW現像すればよいです。
小画面、特にスマホ画面では差は出ませんから、スマホ撮影を続ける方が良いでしょう。
私は両者を併用しています。α7R�Uはきれいに撮れますね。それとα6400のような小型カメラも併用しています。
臨機応変に撮り分けています。
現像はAdobeよりも自動方式の現像プログラムが良いと思います。
私は　　Luminar AI　とSilkyPIX
を使っています。
　　Luminar AIが自動式。ポートレートや風景などのカテゴリーを指定するだけで、あとは自動で仕上げてくれます。
　　　　ポートレートにはなかなか良いです。肌色が良くなる。
　　Silky PIXは昔ながらの、パラメーターをいじる現像ですが、既存の決め打ちパラメーターがあるので、大体はそれを使っています。
　　　　風景には向いていますね。木や森の色彩をいろいろといじれる。
最近は背景の空を入れ替えるなんて機能もありますね。Luminar AIは2年ほど前にその機能が付きましたが、SilkyPIXやAdobeも昨年付きましたね。まあ競争していますから、どんどん楽な機能が付いてくるのでしょう。

私のスマホ写真も徐々に増えてはきましたが、フルサイズ出身者ゆえに、まだフルサイズに未練があります。
若者のように、スマホで写真を始めた人は、そのままスマホでゆく人が多いと思います。
普通の友達写真ならスマホで十分ですから。

実際に私もスマホでは撮れない写真なんて月1回撮ればよい方です。
これだけ地力をつけてきたスマホは日本の力でしょうね。韓国や中国のスマホに負けないように写真スマホで頑張ってほしいです。カメラは日本が勝っていますから。

書込番号：24650942

[くろとん２]

＞orangeさん
私はシルキーピックスのみです。もっと丁寧に操作、調整すべきだと思っています。
そこで、orangeさんから操作の手順をお教えいただきたいのです。よろしくお願いします。
年齢は８３歳です。

書込番号：24650978

[欧米よりアジア]

＞くろとん２さん

iPhone11とm4/3のG99を使ってきました。
確かにiPhoneは奇麗に撮れます。　AIによって露出、ハイライト、シャドーなどが完璧に編集され色も調整され一般の人が見てキレイになるように編集されています。

フルサイズであろうが、1インチセンサーのコンデジであろうが編集前の写真はiPhoneのように編集はされていません。　反対に言えば、1インチセンサーのコンデジでもm4/3機でも上手く編集すればiPhoneに劣らないまたはそれ以上の写真に編集できます。それはRawでなくてもJpegで撮っても編集できます。

私の場合iPhone11で撮るとどうしても諧調がなくまたシャープネスが強いので人の肌が汚くなるかのっぺりするかになってしまい家族の顔の撮影にはあまり使いません。　風景でも見た目は奇麗なのですが、普段使っている27インチのモニターで見るとiPhone11の画質はでカリカリしていてあまり好みではありません。

書込番号：24652196

[pmp2008]

＞くろとん２さん

作例を拝見し、iPhone XS Max の画像の美しさに驚きました。

ただ、比較しますとわずかに違いを感じます。
iPhone XS Max の画像は花びらおよび葉が少し硬く感じます。α7R�Uの画像からは柔らかそうな感じを受けますが、iPhone XS Max のは極端に言いますとプラスチックぽい、自然の花というより造花のような感じがします。

これは色深度が浅く（少なく）、グラデーションがきめ細やかでないことにより、本来の質感を表せていない、のかと思います。
そうしますと、植物等ではなく人工物ですと、違いはさらに分かりにくいのかもしれません。

書込番号：24652812

[明日のその先]

iPhonexmaxの拡大	α７�Uｒ　−２の拡大

「iPhonexmaxのほうが綺麗」？？？
私は、「ニューあふろザまっちょ☆彡さん」の「7R�Uの方が圧倒的に綺麗」に賛同します。

添付しているのは、スレ主さんが掲載した等倍に拡大したもので、
それぞれの写真中央から右上の花びら部分です。

緑色の葉の形をご覧ください。

はじめが「iPhonexmax」
次に「α７�Uｒ　−２」

iPhonexmaxの葉はガタガタです。
同じことが、葉のいたるとこで見られます。

これのどこが綺麗なのでしょうか？
さっぱりわかりません。

私には、アプリで背景加工された汚い写真にしか見えません。

書込番号：24652822

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

まあ
α７�Uｒ　−２もこういじったりすると解り易い絵になるよね

書込番号：24652847

[スッ転コロリン]

こんばんは。SonyのデジカメもiPhoneも持ってませんが・・・。
既に[解決済]ではありますが、おもしろそうな話題なので。

2枚目はピンボケかブレポケで論外、1枚目と3枚目を比べて、3枚目のデジイチの方が劣って見える理由

<そのいち>
被写界深度の差。
許容錯乱円径をもっとも厳しい画素ピッチとして計算してみたところ、レンズからの距離30cm、35mm/F2.8では前後に0.8mmほどと出ました。
被写界深度から外れた領域は当然ピンボケ、情報量が少なくなります。
さらにボケの縁には色収差と思われる緑色のフリンジ(縁の色づき)も見えます。

iPhoneはスペックがわからないので計算しませんでしたが、デジイチよりは遥かに被写界深度幅は広いでしょう。
ボケで失われる情報が少ない、つまり情報量が相対的に多くなるとも考えられます。

<そのに>
ダイナミックレンジ。
デジイチの方だけ白トビがみられる領域があります。
デジイチは撮影者が意識して設定しなければ、センサー本来のダイナミックレンジからは狭い、普通の順光の人物や風景などに適したダイナミックレンジになっているかとも思います。
一方、iPhoneはセンサー本来のダイナミックレンジは狭くともHDRが働いているのかも。

<そのさん>
画像処理。
iPhoneはスマホの小さい画面での鑑賞を意識して、見た目のディテールが際立つような処理に感じます。
デジイチは、これまた撮影者が意識して設定しなければ、大きなモニターでも違和感を感じないほどの強調に抑えているのかも。

<どうしたらα7R IIの方が綺麗にとれるか>
その花に合った絞り、ダイナミックレンジ、RAW現像やフォトレタッチなど試行錯誤しましょう。
花の近接撮影、たまたまの結果かもしれません。
風景も試してみては。

<余談>
被写界深度の計算値が正しいかは定かでありません。
なにせずいぶん前に作りかけて放っておいた計算プログラムもどき。
検証してくれる人がいるならと、途中の出力一覧を張り付けておきます。
やたら無意味な桁数だったり、直接は関係ない値もあります。
「レイリー限界」は「レイリーの分解能基準」とでも記すべきですが長くなるので。

焦点距離: 35
F値: 2.8
有効径: 12.5
被写体距離: 300
背景または前景距離:
過焦点距離: 96952.9265705821
被写界深度遠点距離: 300.822530706734
被写界深度近点距離: 299.181955073742
ボケ直径:
画素数: 42400000
アスペクト比: 1.5
35mm版換算係数: 1
対角線長: 43.2666153055679
画素ピッチ: 4.51412876317967E-03
錯乱円径:
レイリー限界: 0.0018654776
許容錯乱円径: 4.51412876317967E-03
許容錯乱円対角線比: 1/9585
像点距離: 39.622641509434
レイリー限界F値: 6.7755091440943

スレ主さんのデジカメの書き込みは2004年から。
「青二才の若造の出る幕じゃなかったかも」と思いつつ・・・。

書込番号：24653247

[ありがとう、世界]

＞許容錯乱円対角線比: 1/9585
　↑
等倍鑑賞などでは使える値であっても、
画面全体を鑑賞するにあたっては過剰かと思います。

これまで、似たような過剰な数値設定が過去スレに何度かありましたが、
「ヒトの視覚まで進歩しているわけではない」ので、
画面全体を鑑賞するにあたっては銀塩時代のカメラメーカーなどによる「1/1300」ぐらいでも、かなりのシチュエーションで(今もなお)通用したりします。

ちなみに、【35mm判相当】において、像高のMTFで登場する値を参考に含めて列挙すると、
10本/mm相当≒1/865
15本/mm相当≒1/1298
30本/mm相当≒1/2596
↑
このようになり、せいぜい「30本/mm相当≒1/2596」ぐらいまでが実用範囲かも？
と過去の経緯からは思ったりします(^^;

書込番号：24653698　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ついでに。

＞「レイリー限界」は「レイリーの分解能基準」とでも記すべきですが長くなるので。
↑
F2.8で計算されていると思いますが、
【現実のレンズ解像度よりも、ずっと高解像になってしまう】ので、少なくとも近未来までは実現不可能かと思います(^^;

書込番号：24653768　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

↑
まあ、難しいことで説明してくれていますが、要はフルサイズが良い写真になるということですよね。
確かに写真のプロは、フルサイズを使いますね。中にはもっと大きなカメラを使うプロもいる。
スマホのプロは、ごくごく一部のカテゴリーに特化したプロだけでしょう。
結局、
　　良い写真を撮りたいプロはフルサイズを使う
ということ。

そうそうα7R�Uは成熟したカメラに仕上がっていますね。風景なら新しいα7R�Wと差がないです。両方併用しています。

書込番号：24716983

[orange]

補足します。
あなたがiPhoneの方が綺麗に撮れると思うのなら、自信を持ってiPhoneを使えば良いのです。
それがあなたの被写体とあなたの経験に合っているのだから。
他人が大きなカメラが良いと言っても、iPhoneを使い続けることです。
撮るのはあなたですから。

書込番号：24756660

[くろとん２]

ありがとうございました。
当分の間は、α7R IIと iPhoneXmaxの両方を使って参ります。
iPhoneXmaxは手軽で、散歩やショッピングでも持参でき、被写界深度を撮影後に変更でき、動画も撮れるというメリットを活かして参ります。
一方、α7R IIは作品のための撮影時に使うことになります。
ありがとうございました。

書込番号：24756814

[hattin89]

iPhoneでOKならそれでも良いと思います。

確かに何も設定せず、構えて撮るだけの手軽さ
から考えるとPhoneは素晴らしいと思いますが、
最大限7R2やレンズを活かして同じ様に撮る事が
出来れば、7R2の方がディテールや色乗り、情報
量や調整幅等、7R2の方が綺麗に出ると思います。

カメラを持ち出す時は 出来るだけiPhoneで同じ
構図を押さえてみては如何でしょう。
構図を合わせる事で比較しやすくなりますし、きっと
iPhoneでも綺麗だけど、より綺麗に撮れる事も見えて
くるかと思います。

それが感じられなければ、わざわざ重くて何かしら
カメラを操作する必要が有るカメラは煩わしいだけ
なのでiPhoneのみに絞ってしまうのもスレ主さんに
とって正しい選択かと思います。

書込番号：24756915

[くろとん２]

＞hattin89さん
ご親切にありがとうございました。
後は、よく出歩いて、絶好のチャンスを探すことと考えています。

書込番号：24756938

[ありがとう、世界]

＞くろとん２さん

＞RAWで撮っても、iPhoneの方が綺麗にとれます。
↑
元々、メーカーお仕着せのJpeg画像よりも優れた結果を毎度のRAW現像で出せるような、
「RAW現像の能力が極めて高い、ごくごく限られらた少数レベルの人」だけ
に関わる範囲かと思います(^^;

書込番号：24756979　スマートフォンサイトからの書き込み

α7�Aとα7R�Aの購入検討中、ご助言ください

[ダンボーロト]

失礼します。表題の件で検討しており、ご助言いただけますと幸いです。
カメラは素人でして、昔子どもが産まれる際にNikonD90を購入して以来、久しぶりに昨年度ZV-E10を動画も静止画も手ごろな値段を優先して購入しました。
機能や画質に特に不満はないのですが、ファインダーや静止画の撮りごたえを求めまして、フルサイズを購入しようと思っております。
カメラボディを予算10万円で検討していますが、α7�A新品とα7R�A中古に絞りました。

撮影用途としては、旅行でのちょっとした撮影や子供の日常の様子が主で、特別な撮影環境は予定しておりません。
価格は同じとして、新品と中古（仮に状態が良品）としますと、カメラに詳しい方々からすると、どちらの方が推奨されますでしょうか。

動画や気軽な持ち出しにはZV-E10があり、R�Aの４K動画の有無はそれほど大きな優位性ではないと思っています。
また、APS-Cレンズを使用する場合は、α7R�Aの画質はAPS-Cモードでも2000万画素ある点で魅力ですが、フルサイズ用のレンズも購入する予定ですので、そこまで絶対的な理由までとはいかないと思っております。

カメラの機能などはあまり知識がありませんので、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

書込番号：24623409

[holorin]

α7IIは、グリップラバーの剥がれを経験したので、個人的にはあまりお勧めできません。α7RIIも構造は同じで、ネット上にはそういった内容の報告が見られます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000717585/SortID=22649508/

α7IIIを勧めたいところですが、中古でプラス4〜5万は必要になります。

書込番号：24623456

[謎の芸術家]

撮影用途にも寄ります

→総合的にあらゆるシーンだと
トータルバランスで
普通画素数のα7�Uがオールラウンドに向いてます

高画素機のα7R�Uは
緻密では有るが
高感度に弱く、ダイナミックレンジが狭い
光量がたっぷり有り、画面内に輝度差が少ない
シーンで、拡大率が高い場合に
高画素機の特性を活かせます

具体例をあげると
スタジオ撮影で制服、ビキニの
JC JKを撮り
等身大パネルを作る場合です
顔とか
胸とか
ウエストのくびれとか
部分的にジロジロ観るでしょ
普通の写真と鑑賞方法が異なるからです

書込番号：24623463　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

＞カメラボディを予算10万円で検討していますが、α7�A新品とα7R�A中古に絞りました。

R�Uのほうは実際に使っていました。一般的にR�Uのほうが画素数が多いのでお勧めですが中古でしたらお止めになったほうが無難でしょう。理由は中古は個体差があるしお店の保証もメーカーのそれとは異なります。

両方新品なら迷いますが新品で�Uのほうがお勧めです。

書込番号：24623504

[ちけち 郎。]

＞ダンボーロトさん
αＲ2 １０万円になりましたか。

マップ、フジやカメラ等の信頼出来る
中古店で程度の良いものが有れば
断固オススメです。

書込番号：24623559

[pmp2008]

＞ダンボーロトさん

α7�Aのレビューをお知らせします。

「今でも十分な一世を風靡したカメラ」
https://review.kakaku.com/review/K0000717585/ReviewCD=1388866/#tab

より新しいα7Cと比べますとAFがかなり劣ります。ZV-E10と比べてもそうかもしれません。

ZV-E10をお持ちで、α7�Aを追加されましたら、
お子様をお撮りになるには、ZV-E10のほうが良い、となるかもしれません。

書込番号：24623564

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

個人的には裏面照射、USB給電のR�Uの一択

7�Uなら初代のほうがいいてとこかな

書込番号：24623636　スマートフォンサイトからの書き込み

[ninjyasanjyou]

α7�Uを最初に使い、α7R�Uに乗り換えました。α7�Uは、CPUの性能が低く、シャッターを切っても切れなかっり、システムが固まったりしたことがありましたが、α7R�Uでは、このようなことは皆無です。α7�Uの約1年後にα7R�Uが登場しただけあって、CPU性能の改善がかなりありました。

書込番号：24623672

[ts_shimane]

ダンボーロトさん

α7�Uからα7R�Uへシフトした者です。
シフトしたのは、連射バリエーションの多さよりも
より暗所耐性へ活路を求めたということでしょうか？　(;^_^A

でも、ご希望の使い方からするとα7�Uの方がスタイルに向いて
いると思います。

私的な感覚ですが、α7R�Uは丁寧に機を織り生地を作り上げるという
意識が必要で事前に構想を練った上で作業をする覚悟が必要かと
感じてます。まぁ、7Rシリーズのカメラはそうしたコンセプトで
開発されていると感じるので、他のシリーズに比べて後継機種への
展開は早いシリーズです。

一方、7無印シリーズは他のシリーズで採用されてる機構をうまく
融合させながら他の機種の後継発表に合わせたサイクルで開発が
すすめられており良いとこどりシリーズとも言えると思います。

私の場合は、風景が主なので7Rシリーズに光明を見出しました。　(;^_^A
でも、7Rシリーズはローテサイクルが早いので財布が厳しくなる辛さも
実感してます。

書込番号：24623694

[holorin]

＞ninjyasanjyouさん

＞α7�Uは、CPUの性能が低く、シャッターを切っても切れなかっり、システムが固まったりしたことがありましたが、

５年間使いましたが、そういった経験は皆無でした。どういったときに起こったのでしょう？　また、それはCPUの問題でしょうか？

書込番号：24623754

[backbone]

＞ダンボーロトさん

フルサイズを手に入れて、旅行には、フルサイズとAPS-Cの２台持ちで行かれるのでしょうか？
現在ZV-E10用の手持ちのレンズはどのようになってますか？

フルサイズに手を出す前に、ZV-E10用にいいレンズを手に入れてみるという手もあるかとおもいますが
いかがでしょうか？

Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS SEL1670Z ￥73,780

書込番号：24623841

[masterm]

判りやすい比較サイトアリ□
https://jisaku-game.com/archives/3049
測距点やサイレントシャッターで少し7R�Uが新型っポイ
7R�Uが自分的にはオススメ

書込番号：24623862

[ダンボーロト]

＞holorinさん
教えていただきありがとうございます。
グリップラバーはがれの問題は承知しておりませんでしたので、貴重な情報に感謝申し上げます。
個人的希望は、仰る通りα7�Bが一番良いのですが、価格的に除外せざるを得なくなりました。やはり買えるのであれば�Bということに間違いはないのですね。

書込番号：24624874

[ダンボーロト]

＞謎の芸術家さん
ありがとうございます。
用途によるとのこと、その通りだと感じました。
それぞれの良さのどちらを自分が優先するかですね。

書込番号：24624877

[ダンボーロト]

＞JTB48さん
貴重なご意見をありがとうございます。
中古の扱いについてのご忠告、承知いたしました。
新品の場合は保証も一定期間つきますし、長い目で見ると安心ですね。
参考になります。

書込番号：24624883

[ダンボーロト]

＞ちけち　郎。さん

ご意見をありがとうございます。
中古は保証や信頼が重要というご忠告、感謝いたします。
R�Aの美品で予算内のものが手に入ればラッキーということですね。

書込番号：24624887

[ダンボーロト]

＞pmp2008さん
貴重なご指摘をありがとうございます。私も同様の点を懸念しておりました。
α7�Aの場合、AF性能がR�AやZV-E10と劣るのであれば、そこに不満が生じる可能性があるのでは、という点がやや気になっておりました。やはり、その点を考慮しておくべきということですね。ありがとうございます。

書込番号：24624904

[ダンボーロト]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
ご意見をありがとうございます。USB給電もメリットですよね。
初代α7も実物を確認すると軽くて持ちやすくて好印象でした。
フルサイズでは手振れが欲しいので選択肢から外しましたが、使ってみたいです。

書込番号：24624911

[ダンボーロト]

＞ninjyasanjyouさん

両方ご使用経験のお方のご意見、ありがとうございます。
乗り換えると実際に違いが感じられ、より貴重なご意見と理解しております。
�Aの上位互換のような説明のサイトも拝見しましたので、やはりそのような実感がおありということですね。
参考になります。

書込番号：24624916

[ダンボーロト]

＞ts_shimaneさん

実際のご使用とのことで、貴重なご意見をありがとうございます。
私のような一般的な使用であれば、Rシリーズよりもオールラウンドに使用できるというα７�Aの方が良いということでしょうか。
風景を三脚で撮影する、というような機会は少ないと思いますので、それであれば無印シリーズの方が良さそうですね。
生地の例え、非常に分かりやすくて納得いたしました。
貴重なご意見に感謝申し上げます。

書込番号：24624921

[ダンボーロト]

＞backboneさん
ご指摘をありがとうございます。
確かにZV-E10と2台持ち？という疑問が生じるかと思いました。
ZV-E10を購入して使用してみて、動画自体はそれほど撮影する機会は少なく、それであれば静止画の機能が良いもの、フルサイズを購入してみてはどうかと思った次第です。
レンズの追加というご提案、ありがとうございます。
Sonnar T* 24mm F1.8 ZA ソニー Eマウント用 APS-C専用 SEL24F18Z
E 50mm F1.8 OSS APS-Cフォーマット専用 SEL50F18-B
シグマ 18-50mm F2.8 DC DN
上記3本しか持っておりません。追加で購入すべき、おすすめがございましたら是非ご教示いただけますと幸いです。

書込番号：24624956

[ダンボーロト]

＞mastermさん
貴重な情報をありがとうございます。いくつかサイトを探したのですが、拝見したことのない記事で、非常に参考になりました。
ありがとうございます。

書込番号：24624962

[orange]

＞ダンボーロトさん
>>動画や気軽な持ち出しにはZV-E10があり、R�Aの４K動画の有無はそれほど大きな優位性ではないと思っています。

APS-Cカメラをお持ち何ですね。
でしたら、α7R�Uが良いと思います。
私もAPS-C（α6400）とα7R�Uを使っています。
写真は圧倒的にα7R�Uで撮っています。だって、こちらの方が綺麗だから。

α7R�Uはいまだに最新鋭な画質です。良いですよ。
最近α7R�Wも買いましたが、α7R�Uとの画質差は感じません。α7R�Uはそれほど良い画質です。だからα7R�Uも使い続けています。
α7�Uはα7と同じセンサーを使っていますから、1世代前の古いセンサーです。α7にAFを強化したのがα7�Uです。私はα7も使っていましたが、α7R�Uを買ってからはα7は使わなくなりました。絵が全然違うから。
α7R�UのAFは今となっては遅い方になりますが、風景・ポートレートでは充分良いAFです。連写は秒10枚と遅いですが、連写画質は良いです。
コスパ最高のカメラですから、自信をもってお勧めします。

書込番号：24625098

[ninjyasanjyou]

>holorinさん

私の場合、アプリケーションの「レンズ補正」をインストールしていて、このソフトを起動するとき、α7�Uでは、とても時間がかかるのと、固まることがよくありました。固まった時は、電池をいったん取り外し、付けなおすと動き出しました。α7R�Uでは、起動時間も早くなっていましたし固まりません。

書込番号：24625260

[ひめＰＡＰＡ]

＞orangeさん

いろいろ間違っていますよ。

＞α7にAFを強化したのがα7�Uです。

↑AFも強化されているけど、たぶん、手ブレ補正機能内蔵のことを
言いたいのでしょう。

＞連写は秒10枚と遅いですが、

↑連写は秒５枚です。


＞ダンボーロトさん

α7�Uとα7R�Uの２択なら、α7R�Uをお勧めします。
α7R�Uの方が１世代近く進化しています。
が、気になるのはAFです。

ZV-E10に比べると、α7R�Uは、かなりAFは遅いです。
風景等をAF-SやDMFで撮るなら、まったく不満の無い速さですが、
動いている被写体をAF-Cで連写したいと思うなら不向きです。
歩いて向かってくる人にも、AFは遅れてしまいます。

AFやその他使い勝手も含めるとα7�Vがお勧めになります。
値段を考えると悩ましいですね…(^_^;)

書込番号：24625477

[holorin]

＞ninjyasanjyouさん

カメラアプリの話ですか。カメラアプリは使ったことありません。
でも、アプリやファームのバグの話と思われ、CPU性能のせいとは考えにくいですが。

書込番号：24626231

[コージ＠流唯のパパ]

ハッキリいいます。
今から買うなら、お金の無駄になるから、バッテリーが変わった第3世代以降にすべきです。
カメラがないなら兎も角、ZV-E10があるのですから、予算がないなら貯まるまで我慢が良いです。

FEは一通り何台づつか買ってますが、第一、第二世代はほぼ手放しました。
高画素が良いならRIIIをお勧めします。
RIIとはスペックが似通ってますが、カメラとしては全くの別物です。
また同じCMOSですが、メイン基板の設計が変わってるので、生成される画もRIIIの方が綺麗です。

後、RIIは計4台で、内容は割愛しますが故障修理(メーカー保証内)の合計が2桁超えてます。
RIIIは一度MIシューを修理に出しただけで、まだ2台共健在です。

書込番号：24626563　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

ダンボーロトさん

少し私の撮影スタイルが参考になれば幸いと思い立ち書き込みます。
私は、通勤の行き帰りときも撮影機会を逃したくないという意識で
カメラ＋レンズ（装着した状態）でカバン
（APS-C機でα6500かNEX-7）に忍ばせています。
始業時間の30分前に到着するイメージで出かけるようにしてます。
（まぁ！機会に恵まれても10分程度の撮影時間しかないけど　(;^_^A））

休みの日や旅行へ出掛ける際は、2台持ち出します。
組み合わせ
（α7R�U＋APS-C機（α77�U、α6500、NEX-7、nikon1J5の内1台））
レンズも高額なレンズは変えないので廉価なレンズばかりですが
各APS-C機にベストマッチと感じる組み合わせしか持ち出しません。
ただ、R�Uにはいろんな組み合わせ撮影したので何本か携帯しますけどねぇ！？

APS-C機を携帯するのは惹かれる被写体を見つけたらすぐに取り出し
撮影してみることを心がけているからです。
その際、7R�Uで締めるためのイメージつけともいいましょうか
そんな撮影スタイルです。

ここで、言いたのはフルサイズ機とAPS-C機とでは本体重量に100gもの
差がありそれにレンズ重量が加算されるのだということを考慮してください。

私は、初めてフルサイズ機を使ってみようと思い立った時、ソニーには
いろんなシリーズが用意されておりました、7無印シリーズ、7Rシリーズ、7Sシリーズ
とあり、万能でお値打ちの7�Uから使い出す方が、この先の各シリーズへの
買い増しや乗り換えをする際に、目的意識をもってつけるかなぁって考えました。

既に各シリーズ3世代目が世に出ていましたし、9シリーズもありました。
最低なレベルで7�Uは対応可能だと判断し購入しました。

バランスよく配合された7�Uでいろんな場面で使った結果、暗所耐性をより良く
したいということで、7Sシリーズと悩みましたが、高解像度で検出輝度範囲（7S�Uの半分）が
ちょっと上を謳うRシリーズへ乗り換えた次第です。
7�Uは万能で角のないシリーズですよ　(;^_^A
以上の点を踏まえて、Rシリーズにより魅力を感じるなら選んでもいいかもしれませんねぇ！

確かに、より向上した精度を求めたら後発機種です。
この先、本体のグレードアップもしたくなるかもしれません。
第３世代から大型バッテリーとなり第２世代のバッテリは使えません。
ニコン機をお使いなので２メーカーのいいとこどりとも言えますねぇ　(;^_^A

書込番号：24627294

[ts_shimane]

訂正です。

誤）...（α7R�U＋APS-C機（α77�U、α6500、NEX-7、nikon1J5の内1台））
正）....（α7R�U＋APS-C機（α77�U、α6500、NEX-7)or１インチ(nikon1J5)の内1台））

勢いで書いたので混ぜてしまいました。(;^_^A

書込番号：24627397

[ダンボーロト]

＞orangeさん
ご意見をありがとうございます。
α7R�Aは発売当初の価格からするとかなり魅力的に感じます。所有されていらっしゃる方の貴重なご意見に感謝いたします。

＞ひめＰＡＰＡさん
ZVーE10とR�AのAFの差が気になっている点でありましたので、ご指摘をありがとうございます。
やはり違いが生じる可能性がありますよね。
標題の内容、2点で検討中ですが、一方でZVーE10を売却してα7�B一本にするという選択肢も頭の片隅に出てきました。

＞コージ＠流唯のパパさん
ご指摘、ご提案をありがとうございます。
バッテリーは承知しておりますが、修理の面は意識にありませんでした。参考にさせて頂きます。

＞ts_shimaneさん
私にとって魅力的な情報をありがとうございます。非常に参考になりました。
撮影への意識やカメラ選びの考え方も、勉強になりました。
私の環境や知識を総合的に考えると、Rシリーズよりもトータルバランス重視で無印シリーズの方が良いようにも感じてきました。
ZVーE10＋α７�A（新品）か、α7�B（中古）という2択にするか、標題の通りの２択とするか、悩んで参りました。
先のことも考えて選定して行った方が良いということですね。ありがとうございます。

書込番号：24627843

[orange]

＞ダンボーロトさん
>>ZVーE10＋α７�A（新品）か、α7�B（中古）という2択にするか、標題の通りの２択とするか、悩んで参りました。

購入前には、いろいろと悩みますよね。
この悩みも、また楽しいですよね。

私なら後者にします。

理由は明確：
　　写真はα7R�Uが圧倒的にきれいだから。この4200万画素センサーはいまだに現役です。とても良いです。
　　なお、α7R�UはAPS-Cモードでの動画も良いので、1台だけ持ち出して、綺麗な写真と動画を撮ることができます。
　　AFはお子様が歩き回る程度なら十分撮れます。走る撮影にはα7R�Uは向いていない。
　　なお、α7R�Uのフルサイズ動画は動きに強いです。2x2ビニングして画素数を1/4に圧縮するので、読み出し速度が速くなるからです。
　　　　昼間にお子様が動き回るのを撮るときに向いています（走り回るのを除く）。
　　　　欠点は、このモードでは暗闇に弱くなることです。その時にはAPS-Cモードで撮影します。

書込番号：24629680

[kouyoukyoto]

＞ダンボーロトさん
7�Uと7R�Uを未だ両方使用しています。自分の所感ですがこの2機の違い（スペック表以外で）は
�@シャッターショックの大きさ：�Uはシャッターショックが異常に大きいです。これは7�Vも同様でしっかり固定しないとこれが原因でブレることもあるほどです。R�Uはこれが大きく改善されています。
�A高感度：等倍で見ればほぼ同等（R�Uのほうがノイズの粒子が小さくて大きさも整っているので汚い感じがしません）ですが、同じ大きさで表示した画像を見比べた場合、R�Uのほうがノイズが目立ちません。
�Bファインダー：画素数は同じですがR�Uが見やすいです。それでも現行機種と比べれば全然劣りますが。
�C要求されるレンズ性能：R�Uは高画素な分レンズのアラがめだちやすいです。また手振れも目立ちやすいのでしっかり固定してゆっくり撮影する用途でないと使いにくいです。
あとRAWで使用される分には問題ありませんが、第2世代の撮って出しJPEGの解像は第3世代よりはっきり劣ります。４Ｋくらいならわかりませんが、等倍鑑賞すればブラインドテストでもわかります。（さすがに無印�VとR�Uでは逆転まではしませんが。）
当方人物や動く物は全く撮りませんのでAFについては精度以外（追従性・速度・瞳AF）はわかりませんが、風景写真に限れば第3世代まではAF精度は実感としては似たようなものです。

書込番号：24632208

[orange]

高画素は手振れしやすい・・・良く言われることですね。
私もそのように感じていましたが、解決策を発見しました。
最低シャッタースピードを　1/f　から　1/2f　に設定することです。
こうすることで手振れはほぼ無くなりました。
その結果、高画素機の高解像が生きますので、もう2400万画素機は使わなくなりました。
高画素機は良いですよ。
今はα7R�Uとα7R�Wで撮っています。

書込番号：24727221

ヒストグラムの見方。

[フラペン]

ヒストグラム1

添付画像のようにヒストグラム画面の左側の画像では白飛び箇所が点滅していますが
右側の赤丸のヒストグラムは白飛びのグラフになっていません。
何故でしょうか？

書込番号：24550821

[アートフォトグラファー53]

画面の左側の画像では白飛び箇所が点滅していますが

⇒そうですよ
雪景色を撮る時は
ヒストグラムの山の付け根がギリギリ
右端に来るのが
標準露出だと思います

雪の部分の点滅は
大きな面積が点滅すれば
白トビですが
僅かな面積が点滅すれば
ヒストグラムの山の位置はそんなものです

自分は
その僅かな点滅の量を覚えて
撮る様にしてます

書込番号：24550832　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

フラペンさん　こんにちは

センサー自体には　撮影できる明るさの範囲が有りますので　それを超えてしまう強い光が有ると　適正露出内でも　白飛びは発生すると思います。

書込番号：24550838

[フラペン]

＞アートフォトグラファー53さん
＞もとラボマン ２さん

ご回答ありがとうございます。

点滅がなくなるまでマイナスに露出補正したら大分暗い写真になってしまいました。
点滅は無くさなくて良いんですね！
撮影時の画面に表示することが出来るヒストグラムだけ見ていれば良いでしょうか？

蛇足ですが白い箇所はサギという鳥です。笑

書込番号：24550847

[もとラボマン ２]

フラペンさん　返信ありがとうございます

＞撮影時の画面に表示することが出来るヒストグラムだけ見ていれば良いでしょうか？

警告が出ている所は　白飛びして再現不可能になりますので　この部分白飛びさせてくないのでしたら　アンダー目に撮影し　暗くなった部分　シャドー補正することで　助けることもできるので　やはり　ヒストグラム以外白飛び部分も　考えながら　仕上がりを想定し撮影するのが良いと思いますよ。

書込番号：24550870

[フラペン]

＞もとラボマン ２さん

ご回答ありがとうございます。
仰る通り飛んでしまうとRAW現像で補正が効かないですもんね。
仮に周りはアンダー気味になっても被写体を中心に調整しようと思います！

最初の質問とそれてしまうのですが、ポートレート撮影で人物と背景の明暗差が激しくて、被写体に明るさを合わせると背景が白飛びする場合に試みていることはありますか？

書込番号：24550890

[もとラボマン ２]

フラペンさん　返信ありがとうございます

＞ポートレート撮影で人物と背景の明暗差が激しくて

最近はしてないのですが　ポートレート撮影していたころは　明暗差が激しすぎる場合　シャドー補正でも足りない場合が多いため　補助的に　ストロボやレフ板使っていました。

書込番号：24550929

[フラペン]

＞もとラボマン ２さん

ご回答ありがとうございます。
明暗差が激しい構図だとストロボ等のアイテムは必須なんですね。
勉強になりました！

書込番号：24550957

[holorin]

Rが飽和しているからではないでしょうか。そういう仕様なのかどうかはわかりませんが。
逆にWだけで見て白飛びしてなかったとしても、飽和しているRは現像等で再現できません。RGBを個別にみる必要があると感じます。

書込番号：24551566

[with Photo]

＞フラペンさん

自分もRの山が右に寄ってますからRが飽和してるのが原因で点滅してるのではと思います。

1番上のヒストグラムは輝度なので全体的に白飛びしてるとは考えにくいですね。

書込番号：24551626　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは。ソニーのデジカメは持ってませんが・・・

「ヒストグラムの見方」ですね、
格好つけて言うなら、

まず見るのは被写体、
ヒストグラムはあくまで「参考」、
「見る」じゃなくて「読む」。

シラサギは日が当たるとまぶしいくらい真っ白な鳥です、御存じのように。

風景の一部のような扱いなら、風景写真として不自然さがないように。
その結果の少しの白飛びは仕方ありません、気にしません。

被写体はシラサギ、白く輝く羽毛の筋までも写し撮るのなら、
白飛びは許せません。
結果、背景の風景が暗く写っても現状のデジカメでは仕方ありません、諦めます。

HDRなどの処理をすれば、シラサギも背景もそこそこの明暗差に収めることはできるかもしれません。
写真として、どうかは別問題です。

御掲示のヒストグラム、白(輝度あるいは明度)だけでなく赤や青のソレの右端にも注意。
赤は、右がグラフの枠線にくっついてます。赤色飽和と見れます。
青は、右はグラフの枠線に届いてません。余裕があります。
白は、赤色に近いです。白飛びと見れます。

と言っても、御掲示の写真、わずかな手振れかピンボケか、にじみがあるようです。
枠線にホントにくっついているかは、断定はしかねますが。

狙いが白飛びしていないシラサギでしたら、
このように被写体が全画面に対して小さいシーンでは、
ヒストグラムではその占める領域は、ごくごくわずか、満足な精度が得られないかもしれません。
「白飛び警告の点滅表示」の方が、シラサギが白飛びしているかしてないかの確認は容易でしょう。

「白飛び警告の点滅表示」と「ヒストグラム」、シーンによって使い分けてください。
数多く撮って経験を積めば、そのうち理解できるかもしれません、ならないかも。


<補足>

白のヒストグラムの右端の様子をより精度よく把握するには、
そのグラフのカーブを延長して、枠線との関係を推測するのもひとつの方法です。

「白飛び警告の点滅表示」や「ヒストグラム」が、
イメージセンサーのダイナミックレンジを目いっぱい使った時の表示か、
カメラJPEGとして処理した時の白飛び・色飽和なのか、
あるいは、モニター表示のために縮小リサイズしたあとのデータを元にしているのか、
厳密には問題になります。

また「白飛び警告の点滅表示」が、
RGBの3色のどれか一つでも飽和したら点滅するのか、
3色全部が飽和した時なのか。

ひとつのピクセルが飽和しただけで点滅するのか、
ある程度の領域(面積)が飽和したらなのか。

取説にも説明はないかもしれません、メーカーに尋ねても答えてくれるかは・・・。
経験で把握するしかないのかも。


<余談>

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000996986/SortID=24115602/ImageID=3545033/

ダイナミックレンジがさほど広くない1/2.3型イメージセンサーのコンデジでの写真。
シラサギではなくクロツラヘラサギですが、白い羽毛は似たようなものでしょう。
快晴だったかほんのり薄曇りだったか、記憶は曖昧ですが、
白い羽毛の諧調を描く露出設定の参考にはなるでしょう。
とうぜん背景は暗くなりますが、暗くなるのが気にならない背景を選ぶのもコツです。


<余談の余談>

「シラサギ」という名の鳥はいないそうです。白いサギの総称、いわゆる通称です、念のため。

書込番号：24551714

[ありがとう、世界]

これ以上のプラス露出はコウノトリの後頭部から白飛びが侵食していくので諦め	自動露出(AE)の「出た目」のヒストグラム

＞フラペンさん

そのヒストグラムは、画面内の(総称)シラサギをピンポイントにしたものでなければ、あまり役立たないかも知れません。

添付画像は、鉄塔の上のコウノトリを半逆光になってしまう制約の撮影条件ですが、どれも大きく写っているけれども、背景の空の部分が、ヒストグラムの大きな部分を占めています。

もっと小さく写っているなら、そこをピンポイントでヒストグラムを確認できない仕様であれば、表示されているヒストグラムの殆どは「周辺の草や空」などになり、(総称)シラサギの部分は殆ど表示に関わっていないかも？

書込番号：24551763　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(再)露出補正後のヒストグラム例(グラフ底辺にへばり付いた部分に注目)	露出補正後の部分ヒストグラム例(ピークの位置を比較のこと)	(再)自動露出のアンダー露出でのヒストグラム例(グラフ底辺にへばり付いた部分に注目)	自動露出⇒アンダー露出の部分ヒストグラム例(ピークの位置を比較のこと)

先のヒストグラム、コウノトリの部分は「グラフの底辺にへばり付いた部分」になります。

添付画像ほどの大きさで撮れていても、グラフのピークに比べて圧倒的に少ないので、
コウノトリの１部分のヒストグラムを補足します。


・・・ということで、ヒストグラムだけでなく、ゼブラ表示との併用をお勧めします(^^;

書込番号：24551784　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr_600f]

右上の白いヒストグラムは「輝度成分」だと思います。
同じエネルギーでも人の視覚は緑付近の波長に最も明るさを感じ、次いで赤、そして青はあまり明るさを感じない特性があります。

映像処理はさまざまな処理のために、明るさとして感じる成分として緑約7割、赤約2割、青1割ぐらいをブレンドして「輝度成分」を作ります。

このため例えば青がかなり飽和していても、この輝度成分のヒストグラムは飽和しません。
完全に飽和を抑えて撮って後からがんばってトーンカーブで調整するのも手ですが、色が多少飽和してでも、デフォルトの現像で明るさ感としてのバランスを取りたいというときに役に立ちます。

飽和は少ない方がいい訳ですが、そもそも照明が写っていたら飛ばさないのは不可能ですし、被写体や作画意図に合っていれば思い切って飛ばしてしまっても問題ないものと思います。

書込番号：24553237

[フラペン]

最初の投稿「ヒストグラム1」の画像	露出補正後画像。PCにデータを映したため、警告点滅の有無は確認出来ませんでした。

＞holorinさん
＞with Photoさん

ご回答ありがとうございます。
飽和しているというのは色がつぶれている箇所になるのでしょうか。
今後は白飛び黒つぶれ以外にも注目してみます！

＞スッ転コロリンさん
ご回答ありがとうございます。

＞枠線にくっついてます。

ヒストグラムの見方について勘違いしていました。
山のように高くなっていたら白飛びと思っていましたが、高さはピクセルの数ですよね。
それだと最初に添付した画像のグラフと点滅に矛盾はありませんね！

＞「白飛び警告の点滅表示」と「ヒストグラム」、シーンによって使い分けてください。

使い分けのコツ、とても勉強になります。

＞取説にも説明はないかもしれません、メーカーに尋ねても答えてくれるかは・・・。
経験で把握するしかないのかも。

マニュアルのヒストグラムの項目には具体的な仕様の話は載っていませんでした。

----------
? 表示内容や表示位置は目安であり、実際とは異なる場合があります。
? 画像に白とびまたは黒つぶれの箇所がある場合、ヒストグラム画面の画像の
該当箇所が点滅します（白とび黒つぶれ警告）。
? 再生時の設定は、オートレビューでも反映されます。
----------

また、下記の点が気になりましたが理解できませんでした。

----------
ご注意
? ヒストグラムは、撮影結果ではなく、画面で見ている画像のヒストグラムにな
ります。絞り値などにより結果が異なります。
? 撮影時と再生時のヒストグラムは、下記のとき大きく異なります。
&#58317; フラッシュ発光したとき
&#58317; 夜景などの低輝度な被写体のとき
----------

＞経験で把握するしかないのかも。

最後は自分の目で判断するようにします。

作品も載せて頂きありがとうございます。
スッ転コロリンさんの作品は羽毛の細かい描写があり立体感がありますね。
私の１枚目の写真では羽毛が消えるほど白飛びはしていないものの、精細感が表現できていないと感じました。

シラサギについての情報、なるほど覚えました。

＞ありがとう、世界さん
作品とご回答ありがとうございます。

グラフだと白飛び？になっていますが映える作品になっていますね！
ゼブラ表示調べました。
人物の肌の色の目安にも使えるらしく、めちゃくちゃ便利なツールですね。今後使っていきます。

＞そのヒストグラムは、画面内の(総称)シラサギをピンポイントにしたものでなければ、あまり役立たないかも知れません。

ありがとう、世界さんの説明画像のようにコウノトリにフォーカスした範囲だけのグラフが見られるような機能はILCE-7RM2には無さそうです。
ただ、「白とび黒つぶれ警告」がシラサギにピンポイントだったので、知りたい箇所が狭い範囲の時は「白とび黒つぶれ警告」をメインに見ていきたいと思います！

＞cbr_600fさん
ご回答ありがとうございます。

＞このため例えば青がかなり飽和していても、この輝度成分のヒストグラムは飽和しません。

輝度の成り立ち初めて知りました。緑、赤、青の順に輝度成分グラフに反映されやすいということですね！

＞被写体や作画意図に合っていれば思い切って飛ばしてしまっても問題ないものと思います。

「白とび黒つぶれ警告」を無くさなきゃと思い込んでいました。
最後は好みに委ねられるものだし、仰る通り警告やグラフは補助として使っていきたいと思います。

書込番号：24553889

[フラペン]

追記
２枚目の画像の説明に「露出補正後画像」と書きましたが、これはリアルタイムで
露出補正を下げて撮影したもので、１枚目とは別の画像です。

書込番号：24553891

[もとラボマン ２]

白飛び画像	マイナス補正画像をシャドー補正

フラペンさん　返信ありがとうございます

貼られたマイナス補正の写真　お借りして　シャドー補正してみました。

鳥自体は白飛びしていますが　シャドー補正することで　明暗差少なくなるので白飛び抑えられると思います

書込番号：24553928

[フラペン]

＞もとラボマン ２さん

補正して頂きありがとうございます！
全体の明るさのバランスがとれていますね。
シャドー補正もどんどん活用していきたいと思います！

１枚目の写真では赤や緑の飽和は目立ちますか？

書込番号：24553951

[pmp2008]

＞フラペンさん

＞「白とび黒つぶれ警告」がシラサギにピンポイントだったので

そうしますと、あまり自信はありませんが
シラサギの赤色が飽和しているのでしたら、シラサギが少しシアンになっているのかもしれません。

シラサギの色は実物と比べていかがでしょうか？

書込番号：24554033

[もとラボマン ２]

フラペンさん　返信ありがとうございます

＞１枚目の写真では赤や緑の飽和は目立ちますか？

赤や緑の飽和と言うのは　色がべた塗になった状態のように感じますが　白飛びと言うのは光が強すぎて　色のデーターが飛んでしまい色が無くなる状態のように思いますので今回の場合　白飛びの状態でしたら　色の飽和分からないです。

でも白飛びの所をアンダーにすると濁るだけですが　その濁りに色が入り飽和しているように見えることはあると思います。

書込番号：24554060

[pmp2008]

＞もとラボマン ２さん

この白飛び警告が、シラサギの赤色飽和の警告だとします。
すると、赤色の輝度はもっと高いのに上限で抑えられ、その結果白色のはずが赤色成分が足りなくて、白色がシアンがかってしまう、ということはありませんでしょうか？

書込番号：24554099

[もとラボマン ２]

pmp2008さん

白飛び自体　データーが飛んだ状態ですので　色どころか画像自体が無い状態だと思います。

書込番号：24554162

[pmp2008]

＞もとラボマン ２さん

ご回答ありがとうございます

書込番号：24554210

[スッ転コロリン]

こんばんは。お邪魔のついで・・・

気付いた人もいるみたい。
先の書き込みのあと、読み返していて気付きました。

シラサギが白トビなら、RGBのすべてが飽和しているハズ。
でも青のヒストグラムは右端に余裕がある、飽和してない。

どぉ〜考えるか？

白トビのシラサギの領域の割合が画面全領域に比べて小さいので、なかったことにしてる。

・・・みたいなんでどうだろう。


つまり、ヒストグラムでは小さい領域は判別できない。
あくまで全体的なおおざっぱな明暗あるいはRGB各色の傾向を知るため。

白トビを知るのは「白トビ点滅表示」。

<補足>

もし高精度なヒストグラム表示なら、パソコンでならできるのかも、
白トビに対応する青色の飽和、ごくごく小さくても認識できるかも。

まぁ、あらためて書くほどのことでもない気が。
使ってりゃわかるだろうし。

書込番号：24554312

[ありがとう、世界]

(再掲)まずは、コウノトリの羽根のトリミング部分のヒストグラム	背景の空(白飛び大半)が入ると、相対的にコウノトリ部分のヒストグラムが縮小	ドアップ状態でも背景の空(白飛び大半)の割合が支配的なヒストグラム	オリジナル画像では、僅かなピークでコウノトリ部分のヒストグラムが判別可能な程度

下記、その通りですね(^^)

＞白トビのシラサギの領域の割合が画面全領域に比べて小さいので、なかったことにしてる。

＞つまり、ヒストグラムでは小さい領域は判別できない。
＞あくまで全体的なおおざっぱな明暗あるいはRGB各色の傾向を知るため。

＞白トビを知るのは「白トビ点滅表示」。


PC用などでは、たぶん記録画素１ドットでもヒストグラム表示は出来たと思います。

＞もし高精度なヒストグラム表示なら、パソコンでならできるのかも、
＞白トビに対応する青色の飽和、ごくごく小さくても認識できるかも。



例示の添付画像内のコウノトリは、もっと大きいですが、
それでも背景の空の情報に埋もれていきます。

このスレのスレ主さんの画像では、情報はあっても【相対的には、無いに等しい】かと(^^;

書込番号：24554343　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

スレ主さんの白飛び画像をトリミングしてヒストグラム表示	スレ主さんの露出補正画像をトリミングしてヒストグラム表示

スレ主さんの画像、トリミングしてからヒストグラム表示してみました(^^)

露出オーバーの画像は、白飛びのみならず、白飛びによって(通称)シラサギの大部分が解像されなくなっていました。
(何か白い物体が写っているかの感じ)

書込番号：24554368　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞スッ転コロリンさん

＞シラサギが白トビなら、RGBのすべてが飽和しているハズ。
＞でも青のヒストグラムは右端に余裕がある、飽和してない。

そうですね。

書込番号：24554373

[pmp2008]

＞スッ転コロリンさん

＞白トビのシラサギの領域の割合が画面全領域に比べて小さいので、なかったことにしてる。

青色はヒストグラムの右端のデータがあるけれど、縦軸のメモリからして切り捨てられゼロになり、ヒストグラム上は表示されない

なるほど、これで説明がつきますね

書込番号：24554386

[ありがとう、世界]

白飛びシラサギ部分のヒストグラムが判りやすい(最小限⇒36x36ドット※アプリ仕様)	ちょっと周辺を入れるだけで、白飛びシラサギ部分が相対的に隠れてくる	この程度に広げただけで白飛びシラサギのヒストグラムが消滅寸前	ヒストグラム高輝度部分の真の支配者は【枯れ草w】w明w明w

表示範囲を変えてヒストグラムを確認していくと、意外な真実を発見したりもしますね(^^;

ヒストグラムの高輝度部分の真の支配者は・・・www

書込番号：24554564　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞フラペンさん

スレ主がRAW現像を自ら行う方の場合には、ヒストグラムなんか見ない方が良いです。
正直言って参考にもならないと思います。

デジカメに出ているヒストグラムは
RAWデータのものか？
カメラが変換したjpegデータのものか？
モニターに写ってる画像のものか？

考えてみてください。

書込番号：24555124

[フラペン]

白飛びシラサギ写真全体	白飛びシラサギ写真シラサギピンポイント	露出補正シラサギ写真全体	露出補正シラサギ写真シラサギピンポイント

＞pmp2008さん
ご回答ありがとうございます。

実物の色合いの記憶が曖昧ですが自分がモニター越しに見た限りではシアンに寄っているかは分かりませんでした。

＞もとラボマン ２さん
ご回答ありがとうございます。

なるほど、私には少し難しい話ですが勉強になりました。

＞スッ転コロリンさん
ご回答ありがとうございます。

＞白トビのシラサギの領域の割合が画面全領域に比べて小さいので、なかったことにしてる。

ありがとう、世界さんに載せてもらったようなピンポイントでのヒストグラム測定をPhotoshopでやってみました。
シラサギを対象に測定すると3色すべて右にバッチリはりついていますね。
そして全体の測定でもごくわずかですが青も右にはりついています。

仰る通りヒストグラムで結果が変わりました。
カメラ本体でのヒストグラムをじっくり見ていれば青もごくわずか右に張り付いていたのかもしれません。
被写体が白い鳥系で画面の少ない割合を占めるサイズの時は点滅表示が分かりやすそうです！

＞ありがとう、世界さん
ご回答と検証画像ありがとうございます。

段階的に比較してもらって非常に分かりやすいです。
それだけコウノトリの面積が占めていても、グラフ上ではそこまで小さくなってしまうんですね。
おもしろい。。

シラサギの露出補正後のヒストグラムでもデータ上は若干飛んでるんですね。
自身でも試してみます！

枯れ草明るい。。。普段からこういう視点でアレコレ試してると撮影するときに構図選びとかで生かせそう！

＞ねこまたのんき２０１３さん
ご回答ありがとうございます。

今回はたまたまJPGのみの記録でしたが最近は見よう見まねでRAW現像をしています。

＞デジカメに出ているヒストグラムはRAWデータのものか？
＞カメラが変換したjpegデータのものか？モニターに写ってる画像のものか？

この辺りが私には分かりません。

説明書に書かれていた
----------
ご注意
ヒストグラムは、撮影結果ではなく、画面で見ている画像のヒストグラムになります。
絞り値などにより結果が異なります。
撮影時と再生時のヒストグラムは、下記のとき大きく異なります。
・フラッシュ発光したとき
・夜景などの低輝度な被写体のとき
----------

この辺の話に繋がってくるのでしょうか？
この説明書の内容がイマイチぴんと来ていません。

Photoshopでの写真全体とシラサギピンポイントのヒストグラムをキャプチャしました。
露出補正をしていない白飛びシラサギ写真の全体ヒストグラムでも全ての色が右に張り付いていました。
カメラ本体で測定した同じ写真に対するヒストグラムは今は初回投稿の写真でしか確認できないのですが
実際に背面モニターでしっかりと見れば同じように青も右にくっついていたのかもしれませんね。

書込番号：24555432

[pmp2008]

＞フラペンさん

ご返事ありがとうございます。申し訳ありません。この質問は取り消すべきでした。

私の一連の投稿はつぎのようであると、今は考えています。

書込番号：
24554033：　間違い
24554099：　間違い
24554373：　正しい
24554386：　正しい

書込番号：24555518

[もとラボマン ２]

フラペンさん　返信ありがとうございます

白飛びや　黒つぶれとは　センサーの　再生範囲を超えてしまった部分ですので　この部分を出したいのでしたら　ヒストグラム関係なく　露出補正で　再生範囲をシフトして補正するしかないと思います。

後　色の飽和の話が出ていますが　飽和している状態とは　白飛びとは違い色が一番濃くなった状態だと思います。

書込番号：24555583

[もとラボマン ２]

フラペンさん　書き落としです

今回の場合　RAWであれば　白飛び部分でもまだデーターが残っていると思いますので　−1/2段位の補正でしたら助けることできると思います。

書込番号：24555587

[ねこまたのんき２０１３]

jpeg撮って出し	レタッチで階調を出してみました。　キヤノンDPP使用

＞フラペンさん

デジカメというか搭載しているセンサーによって記録できる階調は、一般的に
11-15段程度と言われています。
対してjpegに変換すると、8段程度になってしまいます。
そしてどうやって階調を変換しているかは、映像エンジンの仕様に依存
しているので、一般には公開されていません。

そして、デジカメの背面モニターに表示されるヒストグラムは、jpegに変換された画像をモニターに映した
時のものです。
つまり簡単に言うと、ヒストグラムで黒潰れとか白トビしていても、RAWデータには階調が残っている
可能性があるということです。

此処で可能性と書いた理由ですが、センサー性能とか映像エンジンの仕様により、
RAWデータで残っている階調を表示しようとすると、ノイズも表示されてしまい、使い物に
ならなくなってしまうこともあります。
それではその辺りの判断を撮影時にどう判断をするかですが、ご自身のカメラの能力をテストして
把握しておくこと。
比較的シャッターチャンスが長くある場合には、スポット測光で明度差を測り予想します。

因みに作例は、昔カメラをテストした時のデータです。
1枚目がjpeg撮って出し、2枚目がDPPを使って階調を出してみたものです。

書込番号：24556184

[pmp2008]

＞ねこまたのんき２０１３さん

一部気になる気になる記述がありましたので、意見を述べさせていただきます。

＞デジカメというか搭載しているセンサーによって記録できる階調は、一般的に11-15段程度と言われています。

センサーの性能はダイナミックレンジで表すのが一般的です。例えば、α7CのDXOMARKのダイナミックレンジのスコアは 14.7EVとなっています。
ダイナミックレンジと階調は別物で、階調はビット数で決まります。α7CのRAW は14ビットで16,384階調です。JPEG（8ビット）ですと256階調です。

＞つまり簡単に言うと、ヒストグラムで黒潰れとか白トビしていても、RAWデータには階調が残っている可能性があるということです。

これは、そのとおりと思います。

書込番号：24556834

[ありがとう、世界]

256以上を単純に捨てて白飛び大発生例【前提】横軸も縦軸も256までは同じ	256以前からの高輝度圧縮で白飛びを抑制例【前提】横軸も縦軸も256までは同じ	高輝度部の階調重視で白飛びを抑制例【前提】横軸も縦軸も256までは同じ

＞ダイナミックレンジと階調は別物で、階調はビット数で決まります。
＞α7CのRAW は14ビットで16,384階調です。JPEG（8ビット）ですと256階調です。
↑
別モノですが、JPEG（8ビット）256階調の相関においての「喩えレベル」では一時的にも同じ単位系にしておいて、
相関性が判ってきてから、正しい認識に修整するほうが良いかも知れません。

そうしないと、殆どのカメラで行われる【非線形圧縮】、例えば【高輝度圧縮】の概念を理解し難くなると思いますので。

添付画像は、以前の別のスレ用ですが、撮像素子のダイナミックレンジの増大分を、ビット数の【積み増し】で記録している仕様で使った例なので、
添付画像のような例示が可能です。


要は、増えたビット数が、

(1) 記録する信号レベルの【上限を拡大】する場合(ダイナミックレンジの拡大に対応)

(2) 記録する信号レベルを【細分化】して、上限は拡大しない場合(ダイナミックレンジは(実質的に)変わらない)

(3) 上記(1)と(2)の中間(または両方)の場合

↑
これらのどれになるか？ですが、
多くは共通規格部分に合わせているでしょうから、その判別ができれば良いでしょう。

※例示の添付画像は 上記(1)としての【喩え】になります。
そのため、
「【前提】横軸も縦軸も256までは同じ」と注釈しています。

なお、本来は 256ではなくて、255では？
とツッコまれるかも知れませんが、そこはご容赦を(^^;

書込番号：24557139　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞pmp2008さん

レス遅れてすみません。
ご指摘ありがとうございます。
階調は違うかもしれませんね。
ダイナミックレンジというのも実はチョット違和感があって。フイルム時代にはダイナミックレンジ
なんて言葉を使わずに表していたので。
そう考えると表現できる明るさとか再生可能なEVとかが個人的にはしっくりくるような気がします。

＞皆様
このスレを書いてて気になったのですが、ミラーレスって
EVFに映っているjpegに近い画像を頼りに撮影している？
そしてRAW現像をするのって場合によっては凄く難しいような気がします。
この辺り秘訣があればご教示願いたく。

書込番号：24559915

[フラペン]

＞pmp2008さん
ご回答ありがとうございます。

分かりやすくご説明頂き助かりました。ありがとうございます！

＞もとラボマン ２さん
ご回答ありがとうございます。

なるほど、露出補正の役割について理解しました。
飽和については、今回の写真では自分が見た限りどの辺りか判別できませんでした。
見て違和感がなければ問題ないと思って良いですよね。

今回はRAWではなくJPGでしたが、今後は極力RAW撮影で臨みます！

＞ねこまたのんき２０１３さん
ご回答と作品ありがとうございます。

想像以上に情報が残っていて驚きました！

＞デジカメの背面モニターに表示されるヒストグラムは、jpegに変換された画像をモニターに映した時のものです。

説明書に書かれていた「ヒストグラムは、撮影結果ではなく、画面で見ている画像のヒストグラムになります。」
とはそういうことだったんですね！納得！

＞RAWデータには階調が残っている可能性があるということです。

やはり撮影はRAWが安定ですね。RAW＋JPGでの撮影をしますが、RAWだけでもいいのかな。。

＞スポット測光で明度差を測り予想します。

すみません。何故スポット測光が生かせるのか私には理解できませんでした。。

作品を見てレタッチの可能性を知りました。
もちろん撮影スキルも大事ですが、レタッチスキルも磨いていきたい。

＞ありがとう、世界さん
ご回答とグラフをありがとうございます。

私にはとても難しいですが、後々振り返った時になるほど！と理解出来るくらいまで
カメラの趣味を続けたいです。




pmp2008さんとねこまたのんき２０１３さんのやり取りも読ませて頂きました。
私には難しいですが、いずれ理解出来るようになりたい。。笑

書込番号：24562335

[ねこまたのんき２０１３]

＞フラペンさん
＞すみません。何故スポット測光が生かせるのか私には理解できませんでした。。

本件少し説明します。
添付の写真をファインダーで覗いてるとします。

この場合に、空の色がキチンとでる明るかに露出を設定した場合に、山肌を潰さずに表現できるかを
考えてみてください。
EVFの画像を見ただけでは、多分山肌は真っ黒に潰れて写っているだけ
ヒストグラムでも黒潰れの状況になっていると思います。

それでは、山肌をRAW現像で、黒潰れから救うことができるかをどうやって調べるか？
幾つか方法はありますが、1番手っ取り早く一般的な方法は、スポット測光で測って
空と山の明るさの差がどのくらいかを測り、自身のカメラのセンサー能力で、暗い所を
ノイズを目立たせずにレタッチ出来るかを推測する方法だと思います。

スポット測光で測る意味はそのためです。

まぁOVFであれば、スポット測光で測らなくてもなんかしなくても、実像を見て経験則で
推測することもできますが、このやり方は、それなりの経験が必要なので、いきなりは
無理だと思います。

勿論私も全ての撮影をこんなプロセスで行っている訳では無いですし、家族で遊びに
行った時とかは、思い切りオートで撮っています。
但し、キチンと撮るときはそんな撮り方もします。

書込番号：24564762

[もとラボマン ２]

フラペンさん　返信ありがとうございます

＞見て違和感がなければ問題ないと思って良いですよね。

自分の場合　EVFでの撮影でしたら　ヒストグラムや白飛び警告は使わず　EVFを見ながら　撮影したい場所が白飛びしそうな場所ある程度分かりますので　その場所白飛びしたくないのでしたら　露出補正し調整しながら撮影しています。

書込番号：24564967

[フラペン]

＞ねこまたのんき２０１３さん
返信頂きありがとうございます。

＞スポット測光で測って
＞空と山の明るさの差がどのくらいかを測り、自身のカメラのセンサー能力で、暗い所を
＞ノイズを目立たせずにレタッチ出来るかを推測する方法だと思います。

スポット測光に設定して、センターに山を映した後で、センターを空にして明るさの変化を確認して
今までの経験値でレタッチ後を推測するということですね。

＞このやり方は、それなりの経験が必要なので、いきなりは無理だと思います。

スポット測光でそれぞれをセンターに映して明るさの変化を確認した後に
レタッチ後を予想するのは中々ムズカシそうです。
でも、普段からレタッチ後を意識してこういう確認を繰り返すことって大事ですよね。
実践してみます！

＞もとラボマン ２さん
返信頂きありがとうございます。

＞EVFを見ながら　撮影したい場所が白飛びしそうな場所ある程度分かりますので

私にはゼブラ無しでは判断が難しいので、ゼブラと露出補正を使っていこうと思います。
EVFと背面モニターは好みでしょうか？
私は背面モニターしか使ったことがありません。

書込番号：24573320

[ひめＰＡＰＡ]

＞フラペンさん

私はヒストグラムを全然見ないので、このスレはスルーしていましたが…(^_^;)

デジタルになってからは、目に見える形でデータを表示できるので、
白飛び黒つぶれはデータが無くなるので避けなければならない、
という強迫観念があるような気がします。

写真として良ければ、白飛び黒つぶれは気にする必要は無いのに、
データしか見てないのでは？…と感じています。

EVFは設定効果反映ONにしておけば、概ね露出は判ります。
マルチ測光は何をどう評価して露出を決めているのかブラックボックスですが、
大きく外さないし、EVFを見ながらダイヤルで露出補正も出来ます。
RAWで撮っておけば多少の露出の補正は、現像時に自在に出来ます。

現場で適正露出にこだわるのは、被写体との対話としてアリな姿勢だと思いますが、
露出が心配なら連続ブラケットで３枚５枚撮っておくという手もあります。
露出決定に時間を掛けるより、色々な構図を探すのも面白いですよ。
フイルムと違って、いくらシャッターを切ってもコストは掛かりませんから。
後で不要カットを整理するのが面倒だけど。

まぁ、撮影スタイルは人それぞれなので、そんな人もいるのか程度に流しておいて下さい。

書込番号：24573582

[ありがとう、世界]

＞私は背面モニターしか使ったことがありません。

モッタイナイですね(^^;

ヒトの視覚の制約により、３型程度の液晶では、数十万(※RGB計)ドット程度しか解像できません。

ところが、EVFの場合は(表示面が小さ過ぎる場合を除き)300万(※RGB計)ドット以上でも解像できたりします。

液晶では日中屋外で表示コントラストがとれないことを含めて、今回の件をEVFを使っていれば、撮影時にサギの白飛びを視認できたかも知れません。

※私がアップしたコウノトリの画像は、斜陽で照らされた後頭部の白飛びをEVFで視認しましたので、個人的な許容限界でプラス露出を止めました(^^;

書込番号：24573689　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ご参考

【3型】に対する視力1.0の解像力
視距離
15 cm ⇒ 141万ドット相当
20 cm ⇒ 79万 〃
25 cm ⇒ 51万 〃
30 cm ⇒ 35万 〃
35 cm ⇒ 26万 〃
40 cm ⇒ 20万 〃
45 cm ⇒ 16万 〃
50 cm ⇒ 13万 〃

書込番号：24575536　スマートフォンサイトからの書き込み

[フラペン]

＞ひめＰＡＰＡさん
返信頂きありがとうございます。

＞白飛び黒つぶれはデータが無くなるので避けなければならない、
＞という強迫観念があるような気がします。

強迫観念なるほど。自分にも思い当たることが結構あります。

＞露出が心配なら連続ブラケットで３枚５枚撮っておくという手もあります。

この機能を初めて知りました。
容量は多くなりますが露出については良い保険になりますね！

＞露出決定に時間を掛けるより、色々な構図を探すのも面白いですよ。
＞フイルムと違って、いくらシャッターを切ってもコストは掛かりませんから。

フィルムはシャッター1回の重さが違うんですね。
構図についても知識が浅いので、その日のテーマを決めて今日は構図に時間をかけよう。とか決めてもオモシロそうです！




＞ありがとう、世界さん
返信頂きありがとうございます。

＞ヒトの視覚の制約により、３型程度の液晶では、数十万(※RGB計)ドット程度しか解像できません。

これは初耳です。視覚かぁなるほど。
【3型】に対する視力1.0の解像力の情報までありがとうございます！

＞ところが、EVFの場合は(表示面が小さ過ぎる場合を除き)300万(※RGB計)ドット以上でも解像できたりします。

この機種の仕様を見ました。
仰る通りファインダー(EVF)の総ドット数の方が高いですね。

＞液晶では日中屋外で表示コントラストがとれないことを含めて、今回の件をEVFを使っていれば、撮影時にサギの白飛びを視認できたかも知れません。

確かに。背面モニターを屋外晴天時の明るさに設定していますが、EVFなら太陽の明るさの影響を受けにくいですもんね。

解像については実際にモニターとファインダーで撮影時に比べてみると体感できそうなので
次回チャレンジしてみます！
あと、ファインダー撮影はカメラの手振れ防止にもなるらしいですね。

書込番号：24578094

[ありがとう、世界]

＞フラペンさん

どうも(^^)
SX70HSの200万ドット超でさえ、電子望遠鏡のような使い方ができますので、活用してみてください


＞あと、ファインダー撮影はカメラの手振れ防止にもなるらしいですね。
↑
はい。
手ブレ補正が無い銀塩時代ですが、当然ながら液晶モニターも無いので光学ファインダーを使っていたので、ソコソコのシャッタースピードが得られれば、サービスサイズぐらいならば手ブレも何とか許容範囲になっていました。

そんな経緯がありますので、先のSX70HSにはバリアブル液晶モニターも付いていますが、望遠撮影では当然のようにEVFを使っています(^^)

書込番号：24578126　スマートフォンサイトからの書き込み

[フラペン]

＞ありがとう、世界さん
返信頂きありがとうございます。

あの後、写真の現像作業の時間が増えて、ここで教えて頂いた内容が生かされ、ヒストグラムに対しての理解がより深まりました。
あらためてありがとうございました！

書込番号：24608329

[ありがとう、世界]

＞フラペンさん

ご丁寧にありがとうございます(^^)

例示は、だいたい１分以内で出来る範囲にしているので、じっくりやればもっと良い結果が得られるかと思います(^^)

書込番号：24608457　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

白鷺

私も白鷺を撮ったときには、露出補正をｰ1.3にしていました。白い羽根の模様を残したかったから。

書込番号：24716683

Mサイズ（18M）で撮るということについて

[横波]

こんばんは。まだまだ素人です。
42Mの高画素機である本機ですが、18Mで撮るということは、どういう仕組？→結果になるのでしょうか。

私は主にFUJIFILMのX-T30（APS-C）を使用しています。
アダプタ経由でEF50mmやノクトン40mmF1.4VM、ペンタックスFAシリーズ、RIKENONなどでも撮っています。
フルサイズ対応のこれらのレンズで、本来の画角で撮ってみたいというのがそもそもの動機です。

撮影対象は、風景や日常でのSNAP、花などの静物がほとんどです。
たまに鳥や猫も撮りますが、あくまでも風景の中にたまたまいるので撮っているようなものです。

フルサイズ機を購入したら、シグマやタムロンのFEマウントレンズを購入しようかと思っています。

このような状況でして、必ずしも高画素機が欲しいという訳ではなく、おそらくα7�Vの方が向いている
と言われそうですが、中古で購入するとしても5万円以上違いますので、こちらを第一候補にしています。
α7�Uでも良いとのご意見もいただきそうですが、触ってみるとシャッターのショックが強いので候補外としています。

前置きが長くなりました。
高画素が強みの当機は、それゆえメモリーを圧迫するとか、保存時間がかかるというコメントも見受けます。
ならば常用はMサイズで良いと思っているのですが、どういう仕組で18Mになっているのかを知っておき
たいというのが質問の趣旨です。
外側を使わず、中心の18Mを使うのならAPS-Cと同じ画角になるのだから、そうではないだろう、
ならば間引いているのか、それとも複数画素を合わせて1画素に扱うのか、とかよく分かりません。

そして、画質への影響はどれくらいなのか、ということも経験をお持ちの方に伺って見たいところです。
普段は18Mで使用し、ココぞというときは42Mを使えるというのも魅力かなと思っています。

長々と失礼しました。
よろしくお願いいたします。

書込番号：24526010

[アートフォトグラファー53]

42Mと18Mと撮り比べて
拡大してみれば判るじゃ無いですか
自分がどこまで拡大する機会が有るのか？
それを踏まえて設定すれば良いです
もし？差が感知できないなら
42Mで撮る意味無いです
連写も弱くなるし、編集も時間がかかる

自分は撮影終了後
モデルさんにSDカードコピー機で
全ファイルをコピーして差し上げてます
だいたい5分でコピーします

高画素機で
10分も20分も待たせるなら
モデルさんにデータあげれませんね
今日も成人式の振り袖写真を
撮って来ました
モデル代は要らないから
全データ下さい
が条件

書込番号：24526043　スマートフォンサイトからの書き込み

[神聖法軽]

自分は撮影終了後
モデルさんにSDカードコピー機で
全ファイルをコピーして差し上げてます
だいたい5分でコピーします
今時SDガードコピーして渡すズラか？
普通無料クラウド使うずらー
カードもらっても困るずらー

書込番号：24526070　スマートフォンサイトからの書き込み

[横波]

＞アートフォトグラファー53さん
＞神聖法軽さん

早速のコメントありがとうございます。
質問の仕方が悪かったのですが、
現在、本機を中古購入することを検討中でして、購入前に疑問を解消しておきたいというのが
質問した趣旨です。

よろしくおねがいします。

書込番号：24526082

[つるピカード]

この機種に限らず、各社とも画像サイズはL,M,S等の設定が可能ですが、基本的にはカメラ内での画像縮小処理で
記録サイズを変更していると思われます。

もちろん、単純な間引き処理ではなく、補間処理を行ったうえでの縮小ですが、
具体的な補間アルゴリズム等は公開されていないと思います。

画質への影響に関してですが、出力方法/鑑賞方法により影響の有無はあると思いますが、
『大は小を兼ねる』で、迷ったら、最大サイズ/最高画質での記録をお薦めします。

書込番号：24526116

[きいビート]

>外側を使わず、中心の18Mを使う
>間引いている
>それとも複数画素を合わせて1画素に扱う

おっしゃっている3択の中では
「間引いている」が最も近いと思います。


ただ、ノイズリダクションやシャープネスなどの画像処理はフル画素の情報で行われ、その後「圧縮」されますので、
単純に、間引き=歯抜けのデータと言う訳ではありません。

そう言う意味では「複数画素を合わせて1画素に扱う」も近いですが。
ノイズリダクションや増感処理の為に画素混合する場合もあるので、
「複数画素を合わせて1画素に扱う」と言う表現は、誤解を招くと思います。

書込番号：24526155　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

42MPのデータを元にリサイズ処理するので
18MPにしても最初から18MPのカメラのデータよりも解像感は確実にでるので
高画像であることは活かせますよ

書込番号：24526200　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

これはトリミング例。次の画像と「表示範囲」を比べて下さい。	元の画像(トリミング無し)

＞どういう仕組で18Mになっているのかを知っておき

基本的なところは「リサイズ」でしょう。

※時々、リサイズとトリミングと間違えている人がおられますが、
「元の画像の表示範囲が変わらない、変わる」の大きな違いがあるので、くれぐれも間違えないようにしてください(^^;
(添付画像参照。ただし、SX70HSの換算f=1365mmによる撮影距離「数百m」の画像です)

※「クロップ」は、トリミング同様です。


ただし、すでに書かれている通り、画像処理として単純なリサイズよりも、元画像(元データ)を活かしたリサイズになっているかと思います。

記録画素数が少ない場合に、記録速度が明らかに速くなる場合は、ラインスキップなどをやっているかも知れませんが、
例えば１ラインおきのラインスキップで粗が目立ちにくいのは、元の画像の1/4(寸法比では1/2)になり、元が 42Mであれば 10.5Mになるので、ラインスキップをやっている可能性は低くなるのでは？
と思います。

書込番号：24526201　スマートフォンサイトからの書き込み

[きいビート]

>画質への影響はどれくらいなのか

>普段は18Mで使用し、ココぞというときは42Mを使える

画質に関しては、イメージされている通りです。

プリントでも、モニター表示でも
出力解像度が18M以下なら、18Mで撮っても42Mで撮っても、画質は同じです。


ただ、
元々、42Mのデータを使ってシャープネス処理などを行うので、
18M の機種の画像と、42Mの機種を18Mにリサイズした画像では、後者の方が解像感(解像度ではなく、あくまで解像感)が高くなる場合もあります。

モニターの解像度が低くても、大きなサイズでプリントしなくても、
決して、高画素機種は無駄と言う訳ではありません。

書込番号：24526263　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞元々、42Mのデータを使ってシャープネス処理などを行うので

いや
シャープネス処理とかの問題ではなく
ベイヤー素子では当たり前のことです

ベイヤーは画素補間で無理やりカラーデータを作っているので
18MPのセンサーは18MPをきれいに解像させるデータを最初から持ってません
ベイヤーが等倍で解像しないのはこのためであり必然です

だから大きな画像からリサイズで小さい画像を得ると解像感がでてくるのです

ちなみにだからRAWファイルは画素補間前のデータなので
TIFFに比べて小さいファイルサイズになります

このベイヤーの欠点を解消しようとてうまれたのがフォベオンというわけです

書込番号：24526299

[横波]

＞つるピカードさん
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞ありがとう、世界さん
＞きいビートさん

まとめての返信で恐縮です。
皆さんのコメントでだいたい理解できました。

私は撮影時にRAW+JPGで撮っておいて、LightRoom classic でRAW現像しています。
要するに、LRでやっている現像処理をボディー内でやっている理屈ですね。
考えてみれば単純なことでした。

ここで大事なことに気が付きました。
RAWファイルは42Mサイズで記録されるのですよね・・・
ということは、RAW記録をやめてJPG記録をしていかないと、自分がイメージしていたものと違う
ことになります。

以下、独り言です・・・
・SSは8000は欲しい。開放で積極的に使いたいから・・・EOS RP脱落
・EOS　R はどうだ・・・この重量なら手ブレ補正が欲しい。それに高い。自分の身の丈に合わない。
・α7シリーズはSS8000あり。無印でも良いんじゃないか・・・サイレントシャッターも欲しい・・・ならばα7sだが。
・α7sは中古でも結構するやん・・・お、同じ位でα7R�U中古が出てるやん・・・
・α7R�Uならサイレントシャッターも手ブレ補正もある。けど42Mも使わないやろ。
・α7�Vの方があってるんじゃない？わ、中古でも高い・・・・　やっぱり7R�Uか・・・
・α7R�UならRAWデカイぞ、SDもSSDもすぐに満杯や、JPG撮って出しに移行って、できるんかな・・・
　　今ここです

ちょっとお悩み中です。

書込番号：24526307

[杜甫甫]

Lサイズ	Mサイズ

7R2のJPEGで撮ってみました。
まあ個人差もあると思いますが・・・わたしにはLとMは大差なし。

＞普段は18Mで使用し、ココぞというときは42Mを使えるというのも魅力かな
有りだと思います。（私はRAWで撮るのでしませんが）

書込番号：24526326

[盛るもっと]

＞α7R�UならRAWデカイぞ、SDもSSDもすぐに満杯や、JPG撮って出しに移行って、できるんかな・・・

SDやSSDも大容量化すれば後ろ髪引かれることが無いでしょう！
また、RAW+JPEG出はなく、RAWのみにしては如何でしょうか？

書込番号：24526332　スマートフォンサイトからの書き込み

[アダムス13]

>撮影対象は、風景や日常でのSNAP、花などの静物がほとんどです。
たまに鳥や猫も撮りますが、あくまでも風景の中にたまたまいるので撮っているようなものです。

サッカー等の競技撮影やポートレート撮影なら頻繁に1000枚2000枚と撮る人いますけど↑のような用途でそんな枚数撮りますか？圧縮RAWとJPEG18Mで数百枚であればデータ容量は知れてますよ。
また、仮に1日1000枚以上の撮影をよくされるならR�Uのバッテリーじゃ２個持ちでも心もとないのでオススメ出来ません。モバイルバッテリーから給電しながらの撮影も出来なくはないですがコードが邪魔です。R�VのほうがMFレンズのピント拡大もカスタムボタン一発で快適です。R�Uだと2回ボタン押すのがテンポ悪くて、、、でも予算をどうしても節約したいなら仕方ないですね。

書込番号：24526425　スマートフォンサイトからの書き込み

[横波]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
知見、ありがとうございます。フォベオンの解像感は凄いですね！シグマはフォベオンを諦めるのでしょうか・・・

＞杜甫甫さん
わざわざご確認いただいて恐縮です。私も・・・違いが分かりません。
ついでにお願いですが、42MのJPGファイルサイズと、RAWのファイルサイズをお教えいただけませんか　m(＿)m
ちなみに、私が運用しているカメラでRAW＋JPGでは、合計で72MBくらいになっていました。

＞盛るもっとさん
＞RAW+JPEG出はなく、RAWのみにしては如何でしょうか？
それもアリかと思えてきました。
背中を押していただいてありがとうございます　(^^)

＞アダムス13さん
＞R�VのほうがMFレンズのピント拡大もカスタムボタン一発で快適です。R�Uだと2回ボタン押すのが
＞テンポ悪くて、、、でも予算をどうしても節約したいなら仕方ないですね。

これは・・・重要な情報ありがとうございます。
私は、他のカメラとの操作性を共用したいので、C1ボタンにピント拡大を割り当てたいと思っています。
7R�Uではできないでしょうか？マニュアル読む限りでは、7�Vでも7R�Uでも同じようにできそうに思います。

また、C1で拡大→シャッターボタン半押しで拡大解除、で運用できればベストですが、α7シリーズで
「シャッターボタン半押しで拡大解除」ができない機種があると聞き及びました。
7R�U、7�Vではいかがでしょうか？

書込番号：24526555

[アダムス13]

> 7R�Uではできないでしょうか？マニュアル読む限りでは、7�Vでも7R�Uでも同じようにできそうに思います。

出来ますよ。ただR�Vだとピント拡大ボタン押したら「AFポイントのある場所」が即拡大されるところ(AFエリアはフレキシブルスポットに設定)、R�Uだとピント拡大ボタン(C1ボタン)押す→拡大枠が出る(拡大したいポイントに移動)→もう一度拡大ボタン→ピント合わせ、という流れになります。これが早く撮りたい時はテンポ悪く感じます。被写体が全く動かないなら問題はありませんが。

> 「シャッターボタン半押しで拡大解除」ができない機種があると聞き及びました。
7R�U、7�Vではいかがでしょうか？

R�UとR�Vしか所有してませんが両方出来ます。�Vでも出来るでしょう。

書込番号：24526704　スマートフォンサイトからの書き込み

[横波]

＞アダムス13さん
＞R�Vだとピント拡大ボタン押したら「AFポイントのある場所」が即拡大されるところ(AFエリアはフレキシブル
＞スポットに設定)、R�Uだとピント拡大ボタン(C1ボタン)押す→拡大枠が出る(拡大したいポイントに移動)→
＞もう一度拡大ボタン→ピント合わせ、という流れになります。

よくわかりました(^^)
R�Vは、私が持っているFUJIFILM機と同じ振舞い、R�Uはオリンパス機と同じ振舞いになるようです。
確かにR�Vの振舞いのほうが煩わしくないです。

オリンパス機でちょっと使ってみてどんなもんか感じてみます。

ありがとうございました。

書込番号：24526834

[ありがとう、世界]

＞・SSは8000は欲しい。開放で積極的に使いたいから・・・

1/8000秒と ISO100の場合で、

Lv(Ev)
　　 16 ⇒ F2.8が上限
快晴 15 ⇒ F2.0が上限
晴天 14 ⇒ F1.4が上限
薄曇 13 ⇒ F1.0が上限
↑
日射と開放F値によっては、1/8000秒でも足りないので、お気をつけて(^^;

書込番号：24526942　スマートフォンサイトからの書き込み

[横波]

＞ありがとう、世界さん
こんばんは。
確かにダイナミックレンジを広くするためにISOが自動で上がってしまっていたりすると、SS10000以上に
上がったりしてます　（汗）
それでも、EOS RPのSS4000よりは随分良いと思っています。

＞アダムス13さん
ピント拡大の2アクションの件、EM5mk3で試してきました。確かにワンクションのFUJI機に比べると
ちょっとおくれますが、慣れるかなと・・・

それよりも、EM5mk3で撮って、やっぱり軽さは正義だと感じました。
FUJIのX-T30もオリのEM5mk3も、本体重量は400g以下です。
アダプタを付けても標準〜中望遠域で800g以下というのは、運用がしやすいです。

自分は標準から中望遠の域が好きだし、望遠ならm4/3のEM5の方が手ブレ補正もあって焦点距離が稼げる。
となると、手ブレ補正よりも軽量重視で、α7sで十分なんじゃないか？
総重量が重くなると、持ち出ししなくなるんじゃ・・・
と、原点回帰してぐるぐるしています・・・

悩ましいです（トホホ）

書込番号：24527565

[横波]

返信いただいた皆様

α7R�Uにするか、初心に帰ってα7sにするか迷っていますが、当初の疑問は晴れました。

どちらにするか、マップカメラに実機があるようなので、試して決めたいと思っています。

ありがとうございました。

書込番号：24529337

[杜甫甫]

GAありがとうございます、回答が遅くなりすみません。
確認しました。

一例とですが、JPEG+RAWの場合
88.6GB（M設定）
93.9GB（Ｌ設定）
内RAWは83.7GBです。

書込番号：24529750

[横波]

＞杜甫甫さん
わざわざご確認くださり、ありがとうございました。

RAWなら 現有機＋10M くらいですね。 (^ ^)

書込番号：24530913

[横波]

マップカメラで触ってきました。手持ちの　EF50mmF1.4+MC11にて
α7s　　AFが迷いに迷って定まらない。　思ったほど軽くない。
α7R�U　AF良好。思ったほど重くない。保存時間はちょっと待つ感じ。

で、結局α7R�Uにすることにしました。
保存時間はやはりちょっとテンポが遅くなりますが、連射するわけでもない。
MC11でEFレンズはAF効くので、これは良かったです。

ペンタックスレンズもあるので、結局マニュアルになるのだから、アダプタ経由のAFは関係ないとも
思いましたが、MC11使うならEFレンズはいかせます。

それに、やはりトリミングできるのが大きいと感じました。
トリミングなしで構図が決められるような腕も感性もないので、大きく撮ってトリミングしてしまえることは
魅力でした。

ちょうどマップカメラの値下げが始まり、α7sの予算でα7R�Uが手に入るというのも大きかったです。

皆さんコメントありがとうございました。

書込番号：24533500

[orange]

＞横波さん
・α7sは中古でも結構するやん・・・お、同じ位でα7R�U中古が出てるやん・・・

そうですよね。
私はα7Sもα7R�Uも使っています。
写真は迷わずα7R�Uを使います。
高解像度で精密できれいな写真が撮れます。
α7Sは暗闇に強いのが特徴です。目に見えていればすべて手持ち撮影できます。見えずらいところでも写せます。
それ程高感度に強いのがα7Sです。星撮影に向いています。
α7Sは、今はもう一つの役割を担っています：高画質な動画撮影。

α7SはHDMI 出力で4:2:2の8ビットで出力します。しかもクロップしないで元のままです。（α7R�Uは2x2ビニングします）
これをNinja5 で録画するのです。
Ninja5の録画はProres422ですから、カメラ内録画よりもずっと高画質です。低画質ProresLightを選択しても充分きれいです。
カメラマウントにNinja5を差し込んでいます。接続マウントはSMALLRIGのATOMXです。
これで動画カメラが完成です。
いやー、α7Sも新しい役目をたまわっています。良いカメラです。

α7R�Uは4200万画素が良くて、写真では何の文句もありません。
　　良い写りですから、後は自分の腕の問題となります。
最近α7R�Wも買いましたが、撮れる写真はα7R�Uと同じです。これは自分の腕がα7R�Uレベルで飽和しているのですね。
そう考えると、α7R�Uは良いカメラですね。
おまけに今は安くなっているからお買い得です（私は発売日に40万円で買った。でも元は取ったよ・ずいぶん撮ったから）。

書込番号：24535068

[orange]

＞横波さん
>>42Mの高画素機である本機ですが、18Mで撮るということは、どういう仕組？→結果になるのでしょうか。

出力される画像を小さくするには2つの方法があります。
１．フルサイズで撮って、JPEG を小さく指定する
　　これは4200万画素の撮影データを、画像処理で小さくしています。
　　単純な間引きではなく、何らかの画像補完で間引いていると思います。
　　補完方式は色々とありますので、カメラの性能を考慮してソニーが決めていると思います。
　　なお、この方法ではRAWはフルサイズで出力されます。

２．APS-Cに設定して撮影する
　　最初からセンサーのAPS-C領域だけを使って撮りますから、APS-Cカメラになります。
　　フルサイズレンズの中央部分だけを使いますので、周辺画質も良くなりますね。
　　もちろんAPS-Cレンズも使えます。この時APS-Cモードへの切り替えはレンズを検知して自動的に行われます。
　　レンズの焦点距離は1.5倍になります。（50�oレンズだと75�oレンズ相当になる）

両者はそれぞれ特徴がありますから、目的に応じて使い分けるのが良いと思います。
その意味では、α7R�Uの方が色々な撮り方が出来るので良いですね。
私ならAPS-C機よりもα7R�Uを迷わずに選びます。
α7R�Uはフルサイズ機とAPS-C機の両方の撮り方が出来るのですから。カメラを2台持っているようなものです。

書込番号：24535101

[orange]

＞横波さん
>>フルサイズ対応のこれらのレンズで、本来の画角で撮ってみたいというのがそもそもの動機です。

そうそう、OLDレンズを使うにはソニーのフルサイズが最適です。
ソニーカメラはOLDレンズの母艦機になっています。多くの方々が使っているようです。

もちろんα7R�UもOLDレンズの母艦機に向いています。
ソニーにはアダプターがワンサカあります。どんなレンズでも付けられると言うほど多いです。
無論これらのアダプターはソニーではなく、アダプター屋さんが作っているのです。
世界一アダプターが多いのがソニーだと思っています。
ぜひα7Ｒ�Uでアダプター遊びを楽しみましょう。
極め付きはライカのＭＦレンズをＡＦにして撮るアダプターもあります。（この場合にはカメラを選ぶ可能性がある）

書込番号：24535113

スウイングパノラマ

[八王子太郎]

近頃αカメラから、スウイングパノラマ付きカメラは生産・発売されてなく、

R�Uカメラ購入してからはスウイングパノラマ付きがない物ですから、

それ以来ソニー製品は購入してませんが・・モ〜〜終了ですかね〜〜〜・？？？




近頃はやむなくスウイングパノラマなしの他機種を使用してます

パノラマは幅広く使えるのですけどね・・・・

発売当初、ソニー製品はパノラマが売りでした。が〜〜〜



リバイバルで・・再度αを取り入れて発売されることを・・・・

書込番号：24465712

[orange]

いつの間にか、スイングパノラマは無くなりましたね。
あれはあれで便利だったのですよね。
　　広い風景を写すとき
　　縦どり、横取り、いろいろ楽しみました。

しかもカメラでレビューするときには、画像も動いてくれる。
なかなか凝った作りでした。
無くなるには惜しい機能です。
ファームアップで追加されないかなー。
まあ、ソニーは釣った魚には餌をやらないでしょうが。

書込番号：24716991

ILCE-7RM2の映りの特徴について。

[フラペン]

ILCE-7RM2は黒が実物より黒く、白が実物より白く映ることが多いと感じます。
ILCE-7RM2ユーザーで、このような違いを感じたことがある方はいらっしゃいますか？

書込番号：24429405

[フラペン]

レンズはAF35mm F2.8 FEです。

書込番号：24429416

[ts_shimane]

フラペンさん

ご紹介のレンズ構成では使ったことないですが
私は、そうは感じません。
「シグマ35mm F1.4 DG HSM A012」+LA-EA5構成の作品をアップしておきます。

まぁ、私の好みに近いのでフラペンさんの感性に委ねます。

書込番号：24429442

[masterm]

クリエーティブスタイルのスタンダードよりクリアの方が白めだなと思ったことはあるけど
それも各項目のコントラストや彩度等いじると、ほぼ自分好みに設定できるし
特に気にしてはいません
グラディエーションとか明瞭度（シャープネスとは違う）などいじりたい場合は最新機の
ピクチャープロファイル機能が必要になるけど
カメラアプリの特異さにこの機種を手放す事ができません
オールドでも中華でも欠点をスイスイ簡単に補正できるカメラは手放せません
写真は中華2倍マクロ、60mmF2.8
デジタルは使い手次第だし、ましてやソニーは各機種統一性を求めてると不毛です
好きな色に染めてくださいw

書込番号：24429485

[フラペン]

＞ts_shimaneさん
回答ありがとうございます。

私の場合は屋内で特に実感します。
SAMYANGのAF35mm F2.8 FEとSONY製の類似レンズの比較を投稿されていた方の画像を見る限り
色合いにそこまでの違いを感じなかったので
レンズの影響ではないかもしれません。

作品もあわせて投稿していただきありがとうございます。

書込番号：24429490

[フラペン]

＞mastermさん
回答と作品投稿ありがとうございます。

設定で肉眼に近づけられるくらいのスキルを身に着けたいと思います。

書込番号：24429501

[アートフォトグラファー53]

ILCE-7RM2は黒が実物より黒く、白が実物より白く映ることが多いと感じます。

⇒それが普通です
写真とはそんなものです
顔に日向部分と日陰部分が有ったら
影は肉眼より濃く写るでしょ

書込番号：24429540　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jokerhahaha]

ビビットになってませんか？

書込番号：24429574　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

＞フラペンさん
人の目よりもダイナミックレンジが狭いので、そう感じるのは普通のことですね、
それでも、フルサイズ機なので他のカメラと比べて劣るということはないと思います。

参考にこのカメラと AF35mm F2.8 FE で撮った作例を貼っておきます
1枚目は撮ったままストレート現像、２枚目はトーンカーブで暗部を持ち上げてあります（ソニー イメージングエッジ で現像）。

書込番号：24429584

[pmp2008]

＞フラペンさん

ILCE-7RM2 は使ったことありませんが、カラー撮影で黒色と白色だけ不自然に感じるのですか？
コントラストが強すぎる、という感じでしょうか？
他の色が鮮やか過ぎる、と感じたりはしないのでしょうか？

書込番号：24429585

[ぬちゃ]

＞フラペンさん
カメラとはそういうものだと思えばいいと思います。

書込番号：24429628　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞フラペンさん

「macularius」さんの作例にあるような黒つぶれのことのですか？

それとも、１枚の写真に黒色の物と白色の物が写っていて、黒色は実際の黒より暗くて、白色は実際の白より明るい、
ということですか？

書込番号：24429675

[macularius]

ストレート現像	元々白顔で意味がなかったけど、目の色は戻りました

黒つぶれ・・・白飛びもないとヘタッピと思われてしまいますね

＞フラペンさん
白飛びを現像で何とかしようとした作例を貼らせてください、白飛びからの調整は難しいと実感しました。

書込番号：24429810

[明日のその先]

>設定で肉眼に近づけられるくらいのスキルを身に着けたいと思います。
１）　「Dレンジオプティマイザー」はどのような設定になっているのでしょうか？
２）　たとえば「オートHDR」で撮影したものはスレ主さんの許容範囲なのでしょうか？

そもそも、SONYのAEは露出オーバーぎみなので、常に-0.3EVで撮影しています。

書込番号：24430310

[フラペン]

皆さん回答ありがとうございます。

＞アートフォトグラファー53さん
仰る通り影が濃く感じることは多々あります。
写真全般に言えることなんですね。

＞Jokerhahahaさん
クリエイティブスタイルはスタンダードです。

＞maculariusさん
作品の投稿もありがとうございます。
1つ目の作品のように黒が濃くなること良くあります。
ダイナミックレンジの関係もあるんですね。
この機種よりもスペックの低い物のほうが色が正確な時があることが疑問です。
再現できた時の画像もアップしたいと思いますのでよろしくお願いします。

＞pmp2008さん
うまく説明出来ませんが、アイボリーとかオフホワイトの壁がホワイトに映る等です。
「macularius」さんの作例にあるような映りもよくあります。
白と黒の両方が実物より濃いことが1枚の写真で起きたこともありました。
１枚の写真で白黒どちらも再現した写真が今は無いのですが
画像も上げたいと思うのでよろしくお願いします。

＞ぬちゃさん
機種に関わらず写真全般に言えることなんですね。

＞明日のその先さん
Dレンジオプティマイザーはオートです。
2)は今後試してみます。
SONYのAEは露出オーバーぎみなのは初耳でした。
壁が実物より白すぎるのはその影響かもしれないですね。
肌も実物より白すぎる時があります。

書込番号：24430578

[フラペン]

ILCE-7RM2_1	DMC-GH4_1	iPhone12_Pro_1

iPhone12_Pro_1は拡張子の関係でキャプチャ画像を載せています。
そのため撮影情報が無いのでここに記載します。
iPhoneは手動で設定出来なかったためオート設定になります。

シャッタースピード1/50
F1.6
ISO80
露出モード プログラム(auto)
測光方式 パターン

また全ての画像はリサイズで縮小しました。
実物の壁はiPhoneとGH4の中間くらいの色合いです。

書込番号：24430589

[pmp2008]

＞フラペンさん

＞実物の壁はiPhoneとGH4の中間くらいの色合いです。

そうであれば、ILCE-7RM2 のホワイトバランスのA-B（アンバー、ブルー）がブルーに寄っています。
これは、ソニー機全般で、古いモデルでより顕著に、出ることがあるかもしれません。

ソニーは透明感のある絵を目指して、このようにしている、のではないかなどと考えたりしています。
JPEG撮影でしたら、ホワイトバランスのA-Bを少しアンバーへ調整するのが良いかもしれません。

書込番号：24430647

[macularius]

4500K	5000K	5500K

＞フラペンさん

作例を拝見して、照明か電灯かわかりませんが、その影響もあると思ったので、色温度4500ｋ、5000ｋ、5500ｋ、で撮ってみました、
結果、7R�Uはややターコイズブルー方向へ振った色になると感じました、言われている青く映るはあるようですね。

同じ被写体を ミックス光（室内RED電灯複数）の下で見ると青色は5500K、それ以外の色は5000K前後であっているように見えました、照明の影響はかなりありますので、正確には雲のない晴天か、一様に曇った空のもとで比較しても良いと思います。

明暗は色彩と別の問題で、７R�Uのダイナミックレンジは広いのですが、露出をある程度の範囲に合わせないと失敗もあるかと。

色彩でも明暗でもカメラ趣味でない 一般の人は iPhone の方が上手く撮れるのも十分うなずけます（娘の iPhone 13 の画像を見て頭脳は確実に iPhone が上と思いました）

書込番号：24431163

[orange]

オートホワイトバランスを調整すればよいと思います。
私は1マス右と1マス下に設定しました。
これって、どこで調整したのかな？　昔なので忘れてしまった。

きちんと色温度を調整したいときには、私は調整用のフィルターを使いました。（名前は忘れた）
フィルターを付けて、映したい方面にカメラを向けて、オートホワイトバランスを設定する。
これで色温度が正確に調整できました。

書込番号：24437279

[orange]

＞maculariusさん
>>色彩でも明暗でもカメラ趣味でない 一般の人は iPhone の方が上手く撮れるのも十分うなずけます（娘の iPhone 13 の画像を見て頭脳は確実に iPhone が上と思いました）

そのようですね。
携帯電話はCPUとソフトウェアがありますから、画像調整が思いのままできます。
カメラはCPUがありませんから、調整する機能はありません（フルサイズ機には無い）。
カメラの調整は自宅のパソコンで行います。
私は気に入った写真はRAW現像しています。

携帯も画質重視の物が出始めましたね。1インチセンサーを積み始めています。
一般的な写真は携帯が中心になりつつありますね。
そのために、カメラは崩壊産業になります。
毎年出荷台数が減っている。右肩下がりの産業です。だから中国は進出しない。
でも、そのカメラで、いましばらくは楽しませてもらいます。
ソニーは後5年か10年はカメラを作るでしょう。
ニコンよりも長くカメラを作れる。会社としてカメラ部門には依存していないから、カメラが利益が出ないカツカツ状態でも生きられるのです。ニコンはカメラが主力製品ですから、赤字と黒字を繰り返しながら縮小するでしょう。

書込番号：24437292

[フラペン]

＞pmp2008さん

ソニー機全般の特徴を知ることが出来て勉強になります。
今までホワイトバランスは調整したことがなかったですが
次はホワイトバランス調整済の状態でも比較してみます。
ありがとうございます。


＞maculariusさん

傾向として青寄りに映るんですね。
私はその都度の色の調整が苦手なので、欲を言えば屋外でも屋内でもリアルに近い色合いが撮影できるホワイトバランス設定を見つけたいと思います。

>露出をある程度の範囲に合わせないと失敗もあるかと。

普段は露出は0に設定していますが、目視で毎回設定値を変えた方が良いということですね。
作例までありがとうございます。


＞orangeさん

ホワイトバランスはいつもオートで設定をいじっていませんでした。
早速次の比較でバランスを調整したいと思います。
ホワイトバランスの設定画面から調整できました。
毎回設定値を変えなくても汎用できるような設定を見つけたいと思います。

フィルターの存在は知りませんでした。
それは実際に装備するフィルターのことですよね。
検索すると変換フィルターが多いですが調整フィルターさがしてみます。

ありがとうございます。

書込番号：24438050

[orange]

思い出しました。
ホワイトバランス調整はEXPODISKと言います。
此処です：
　　http://www.imagevision.jp/products/expodisc.html

調整はすごく簡単です。
EXPODISKを付けて、撮影方向に向けてカスタムホワイトバランスをセットするだけ。
舞台撮影などで使っています。

書込番号：24438537

[フラペン]

＞orangeさん
回答ありがとうございます。

返信遅れて申し訳ありません。
載せて頂いたURLの使い方を読んで、ネット検索もしたのですが
使い方がイマイチ理解できていません。。
ExpoDiscを装着して光源(部屋なら電気、屋外なら太陽)に向けてマニュアルフォーカスモード、カスタムホワイトバランス設定で撮影した後になにをすれば良いのでしょうか？

URLの「6) この画像をカスタムホワイトバランス*設定で選択、または保存する。」が特に分かりません。
「5) 光源にカメラを向けてシャッターを切る。」をした時点でSDカードに画像が保存されているのではないでしょうか？

書込番号：24457119

[フラペン]

ILCE-7RM2_AWB	ILCE-7RM2_手動_1マス右と1マス下	ILCE-7RM2_カスタムセット	iPhone12_pro_2

屋外での比較画像をアップロードします。
画像下半分に通行人が多数映っていたため、トリミングしました。
縦横比が変わっています。

少し前に撮影したので記憶が曖昧ですが、画像タイトル通りの設定だったと思います。
この時はAWBが一番リアルに近い色合いだったかな。

書込番号：24527203

[フラペン]

ILCE-7RM2_AWB_2	ILCE-7RM2_手動_1マス右と1マス下	ILCE-7RM2_カスタムセット_2	iPhone12_pro_3

この条件だとAWBとカスタムセットの色合いが近くなりました。

今回は無条件にorangeさんの手動設定を真似しました。
状況に応じて自身で設定を変える必要があるようですね。
屋外のほうがAWBが正確な印象です。

他社メーカーのEXPODISK等のフィルターと、カスタムセット機能の違いは何なのでしょうか？

書込番号：24527225

[フラペン]

公式ページの［カスタムセット］説明に
「白く写したいものが中央部のフォーカスエリア付近を覆うようにカメラを構えてコントロールホイール中央の〇を押す。 」
と書かれていましたが
私はこの写真を撮影したとき、特に白いものを意識せずに同じ構図のままコントロールホイール中央ボタンを押していました。
そのため、正確なカスタムセットが出来ていなかったかもしれません。

https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44840600M.w-JP/jp/contents/TP0000165123.html

書込番号：24527243

[orange]

>>他社メーカーのEXPODISK等のフィルターと、カスタムセット機能の違いは何なのでしょうか？

カメラでカスタムセットする場合には、対象物を見つけて、そこに合わせる必要がある。
EXPODISKでは写したい方向に向けてシャッターを切り、カスタムセットするだけで良い。簡単なんです。
EXPODISKはねじ込み式ですが、私はねじ込まずに、レンズの前に手でくっつけたまま、カスタムセットしています。
此れだと素早く行えるからです。

書込番号：24625108

[フラペン]

＞orangeさん

返信をありがとうございます。
白い個所を探さなくても良いのがEXPODISKなどのフィルターの利点なんですね。

書込番号：24662586