EOS 80D ダブルズームキット のクチコミ掲示板

ストロボについて質問します。

[SURIPPA]

canonの純正ストロボについて質問します。
カメラはEOS80Dとコンデジのpowershot S5ISを持っています。
今まで内蔵のストロボ使っていましたが、純正ストロボで色々撮影したくなってきました。

ストロボは580EX�Uにして80DとS5ISで共用しようかと考えていますが、年式の古いストロボは故障するのが早いという口コミを読んだので、どれがいいのか迷っています。

もし、純正の最新のストロボを選ぶとしたらどれを選ぶのがよいでしょうか？また何がなんでも80DとS5ISで共用でなければいけないわけではありません。

おすすめのストロボがありましたら教えてください。よろしくお願いします。

書込番号：25605229　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞SURIPPAさん

スピードライトEL-100（W）\17,600
バウンスも可能ですし。

書込番号：25605233　スマートフォンサイトからの書き込み

[SURIPPA]

ナタリア・ポクロンスカヤ さん

ありがとうございます。一度実物を見てきます。

書込番号：25605240　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

SURIPPAさん　こんばんは

＞年式の古いストロボは故障するのが早い

コンデンサーの問題だと思いますが　580EX�Uでしたらそこまで古い機種では無いので　問題ないと思いますが　外観は綺麗でも　中古の場合どのように使われてきたかが問題になると思いますし　フィルム時代よりデジタル時代の方が　酷使されている場合が多いので　程度の良い物選ぶ必要はあると思います。

書込番号：25605264

[SURIPPA]

もとラボマン2さん
ありがとうございます。
中古品は外見ではどのくらい使ってきたか分かりにくいですね。口コミやショップの店員さんの意見を参考にして、自分に合うものを探そうと思います。

書込番号：25605283　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞SURIPPAさん

キヤノン、ニコンなどガイドナンバーが大きい最上位機種だとプロやハイアマが使ってて発光管が痛んでる個体もあると思います。

中古で購入する場合、発光部が黒くなってないかとか傷が多くて雑に扱われてないかなどチェックした方が良いと思います。

キヤノン、ニコンと使ってて中古ストロボはニコンのSB-700を購入して使ってます。
約7年使ってますが問題ないです。

中古でも使用頻度や丁寧に扱われた個体であれば故障が早いことは無いと思います。
また、外観が綺麗で丁寧に扱われてたとしても発光回数が多かったり連続発光などして光電管が黒くなってたり発光部が黒くなってたりするのは避けた方が良いです。

内蔵ストロボから外付けストロボってことなので、新品で購入するなら430EX�V-RTが良いように思いますね。
EL-100(W)でも良いように思いますが、外付け購入するなら430EX�V-RTならガイドナンバー43ですから幅広い撮影が可能だと思います。

中古であれば580EX�U、430EX�Uでも良いと思いますが現物確認はした方が良いと思います。

個人的にガイドナンバーの大きい580EX�Uよりもワンランク下の430EX�Uの方が綺麗な中古個体が多いように思います。

書込番号：25605324　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。
80Dユーザーです。

580EX2を候補にされているということは、中古で1.5万円以下くらいで
お探しなんですよね。
どっちかというと580はプロ向けですね。もちろんアマチュアが使っちゃ
いけないってことはないですが、その分大き目で重いです。

初めての方が一般的な撮影で使うなら430クラスでもいいと思います。
私は430EX初代中古で買っていまだに使っていますが、大きな不満はなかったです。
予算を抑えることにもなりますし、430EX2あたりを中古で探されてはどうでしょうか？
予算が許すなら現行の430ＥＸ3-RTがおすすめですね。

ただしストロボの中古は実店舗で買うか、ネットでも信頼のおける有名店で
買うほうがいいです。できれば保証付きで。
ヤフオクやメルカリの個人売買では買わないほうが無難です。

キヤノンは過去には470EX-AIという自動バウンスのストロボもありました。
面白そうなので買おうと思っていましたが廃番ですね。中古も高い・・・。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000792966_10601010076_10601010154_K0001036219_10601010096&pd_ctg=1060

書込番号：25605446

[アマゾンカフェ]

純正でなければGodox TT600がAmazonで新品8000円台。
1/8000秒でハイスピードシンクロ可能。機能的に上位。

書込番号：25605640　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

SURIPPAさん 返信ありがとうございます

＞自分に合うものを探そうと思います。

後　書き落としましたが　ストロボの場合　使わないでいると接点に酸化被膜が付き接触不良起こすことが多いのですが　

ストロボ側の接点もですが　カメラ側の接点使わないでいると接触不良起こしていて　ストロボは問題なくても発光しないことも有るので　注意が必要です

書込番号：25605736

[トムワン]

580EXの中古を4年使い続けました。
おそらく良い個体にあたったのですが、年間毎週末フル発光100回/日と、年に数回室内バウンス500回/日に耐えてくれました。

予備用に4年の間に３，４台の580を買いましたが
オークションで個人出品で使用用途がわかっているものは割高でもいい仕事をしてくれ、ストアオークションのようなどんな使い方かわからないものは比較的すぐ壊れた、そんな偏見があります。

今は600EXRT、これも使いやすいです。

またこれも個人の偏見ですが、大は小を兼ねる、スピードライトはまさに当てはまると思います。

書込番号：25605787　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらなる]

580EX2と430EX2では圧倒的に580EX2の方が壊れます。
週一のブライダルで使っていると580EX2は年１ぐらいで壊れます。
逆に430は発光部が壊れた事はありません。
多分、発光量が低い430は負荷がかかりにくいのだと思います。

powershot S5ISにも使うのでしたら430の方がバランスが良いです。
ただ、580や600のGNが必要なら仕方ありませんね。

中古だと発光部は判りますが、電池ボックスは判りません。

580EX2の壊れる場所は発光部と電池ボックスです。
発光部はパネルが焼けて溶けたり変色しているかを見れば大体劣化が判ります。
電池ボックスは多分コンデンサーが一体になっているのだと思われます。
外観から判断が出来ませんし、突然充電しなくなったりフル発光したりし始めます。

オークション等だと1万円前後で売られていますね。
580はもう修理も出来ませんし、仮に修理しても２万位かかるので、使い捨て感覚で購入するのが良いでしょう。

書込番号：25606150

[SURIPPA]

皆さん、コメントいただきありがとうございました。
色々考えた結果、430EX�Uの中古品を近くのカメラのキタムラで購入することにしました。
手に入れたらストロボ撮影の練習を兼ねて写真撮ろうと思います。

書込番号：25613164　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

SURIPPAさん　返信ありがとうございます

430EX�U注文されたようで　機種が決まって　良かったですね。

書込番号：25613244

どちらが良いのか

[ike1211]

新しくカメラの購入を考えています。候補としてはeos80dか7dm2が上がっています。
主に飛行機や鉄道、野鳥などを取ろうと思っています。
7dm2のほうがコマが多く連射ができるんで7dm2にしようと思いましたが、高感度体制がかなり低いことを知り今悩んでいます。
eos80dと7dm2どちらが良いでしょうか？また同じ価格帯で良いカメラはありますか？

書込番号：25580309

[今岡山県にいます]

どちらもやめときなさい

書込番号：25580311　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

それほど悪くはないようです。
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=canon_eos80d&attr13_1=canon_eos7dii&attr13_2=canon_eos90d&attr13_3=nikon_z50&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=3200&attr16_1=3200&attr16_2=3200&attr16_3=3200&normalization=full&widget=1&x=0.8636345267440568&y=0.15577016262316998

書込番号：25580334

[ぶんきち君]

＞ike1211さん
こんばんは

＞主に飛行機や鉄道、野鳥
＞eos80dと7dm2どちらが良いでしょうか？

　自身でしたら、どうしてもレフ機の中古で安くあげたいというのでしたら
被写体から見て、コマ数をとります。
、7dm2+便利ズーム　
自身Nikon使いなのでレンズは詳しくないのでごめんなさい。
Canon EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM
Sigma 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM
Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD
等で撮りまくり、自身の不満がでてきましたらミラーレス。

＞また同じ価格帯で良いカメラはありますか？
ニコン使いの為、何方か代案を！

書込番号：25580347

[ジャック・スバロウ]

検討しているカメラから推測して、立場で回答が違います。
社会人ですか？　学生ですか？　
ご予算は？

書込番号：25580364

[木簡]

一眼レフが終わりかけていることを
認識して買うならまだ良いです。

ただこれから買うなら、α6700かEOS R7
ご検討することをおすすめします。

書込番号：25580431　スマートフォンサイトからの書き込み

[キノコ狩りの男]

正直APS-Cはどれを買っても高感度は目くそ鼻くそです
そこを気にするならフルサイズを買うしかありませんしAPS-Cを買うなら妥協しましょう
今は現像ソフトのノイズ除去機能がだいぶレベル高いのでそっちでなんとかするのがおすすめかも

書込番号：25580441

[okioma]

高感度耐性なら80Dと7D�Uでは
変わらないと思います。

90Dなら良くはなっていますが…

それよりも、80Dや7D�Uは中古ですよね。
中古の場合は状態の良し悪しは
購入者がご判断します。
その判断はできますか？


それと、ほかの方も言われていますが、
今から一眼レフを買うのはどうですかね。

それと、レンズはどう考えてもいますか？
また、予算は？

書込番号：25580454　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞レンズはどう考えてもいますか？

修正です。
レンズはどう考えていますか？

書込番号：25580470　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

レンズは100-400でスレを立てていましたね。

そのレンズのスレで中古での話をしましたが、
同じ価格帯といっても中古の場合は
個体の状態で、価格は変わります。
程度の良いほど値は高くなります。

書込番号：25580479　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞ike1211さん

>7dm2にしようと思いましたが、高感度体制がかなり低いことを知り今悩んでいます。

夜間の飛行機も撮影対象という事でしょうか？7D Mark IIは正に鳥鉄カメラでした。しかし発売から10年位経った旧デジです。本機に限らず当時の他社デジカメも高感度耐性は課題でした。

何故ミラーレス全盛の今、また御手洗さんが一眼レフ止め宣言をしてるのに、わざわざ一眼レフを求める？メーカーサポートもないのに。

書込番号：25580637　スマートフォンサイトからの書き込み

[ike1211]

＞ジャック・スバロウさん
学生です。
＞木簡さん
ただこれから買うなら、α6700かEOS R7
ご検討することをおすすめします。
↑の機種と80dではあまりにも価格帯が違い過ぎるので微妙です。
＞okiomaさん
それよりも、80Dや7D�Uは中古ですよね。
中古の場合は状態の良し悪しは
購入者がご判断します。
その判断はできますか？
一応カメラは3年ほど使っていて何も知らないわないではないので判断できると思います。
＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
何故ミラーレス全盛の今、また御手洗さんが一眼レフ止め宣言をしてるのに、わざわざ一眼レフを求める？メーカーサポートもないのに。
わざわざ一眼レフを求めているわけではないですが、ボディ価格やレンズがどのくらい市場に出回っているかという言うのも一眼とミラーレスでは大きく異なっているからです。

書込番号：25580679

[okioma]

＞ike1211さん

何も知らなくはないなら、
どういったところを重視しますか？
また、
なぜ同じような値段と質問するのですか？
中古は、先にも言いましたが状態の良し悪しで価格は変わります。
その辺はどう考えていますか？

さらに、7D�Uは、連写を多用している可能性が高いです。
シャッターユニットが気がかりです。

使っている機種はキヤノンの一眼レフですか？
それなら、キヤノンの一眼レフを検討するのも良いかも…

書込番号：25580704　スマートフォンサイトからの書き込み

[ike1211]

＞okiomaさん
強いていうならコマ数とAF精度ですね。
中古では状態の良しあしがありそれによって価格が変わってくるのは十分わかっています。シャッター回数などは店頭で調べればよいのではないかなと考えています。
使っている機種はキヤノンの一眼レフですか？
それなら、キヤノンの一眼レフを検討するのも良いかも…
ちょっと何言ってるかわかりませんが自分はcanonを検討しています。

書込番号：25580732

[硝子の中年]

＞ike1211さん
一眼レフかミラーレスかの議論は置いといて…、候補の2機種はどちらも使っていました。
高感度性能はそれ程変わりはないと思います。
鉄道や野鳥を撮るなら7D�Uの方が良いと思います。
連写性能も良いし、AFのカスタマイズも色々出来ます。
マルチコントローラーもあって操作性も良いですし、バッテリーグリップも付けられて縦位置撮影もしやすいです。
ただし、他の方も言われてるように中古ではシャッター数が多く酷使された個体も多いので保証が付いた信頼できるお店で購入される事をお勧めします。
良いご選択を！

書込番号：25580743

[ねこまたのんき２０１３]

＞ike1211さん

此処で年代も財力も考え方も異なる方々に聞くよりも、もっと生きた意見を聞いてみるのが良いと思います。
具体的には、キヤノン使いで鳥とか飛行機を撮られている写真家さんの写真展に行ってみて
意見を聞くとか良いと思います。
写真家さんは写真展では1番本音を話してくれるものです。

ワタシは鳥とか飛行機の撮影はど素人なので適切な助言はできないかもしれませんが、
知人にアマチュアながら、鳥写真の写真集をだしている人がいます。
彼曰く、二桁D(80D とかね)と7Dシリーズはモノが違うと言っており、
7D、7DIIを愛用していました。

書込番号：25580751

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

＞主に飛行機や鉄道、野鳥などを取ろうと思っています。

7dm2がいいと思います。

高感度の画質が気になるようでしたら、5dm3とか？フルサイズを検討したほうがいいと思います。

書込番号：25580776

[okioma]

＞ike1211さん

なんか話が通じないようですね？

私が重視するのはと、聞きましたが、
コマ数とかAF精度とか性能のことではありません。
同じ機種での、中古での目利きでどこをチェック(重視)するかを聞いたのですが…

シャッターを切った回数だを確認すればいいのではありません。

それに、状態によって価格が違うのを知っていたなら
最初の質問内容で
同じ価格帯で良いカメラはありますか？
と質問することが？と思ったのです。
同じ性能を持った機種と言うならわかるのですが…

あと、キヤノンの一眼レフを使っていたならの内容は、
既にキヤノンの一眼レフを持っていて、
新たに追加なりするなら持っているレンズも使えると思い、
キヤノンの一眼レフでもと言いました。

初めての一眼レフなら、他の方も言われるように
ミラーレスにしておいた方がと。
でも、一番の問題は予算ですよね、だから一眼レフを希望する。

良い状態のボディが見つかるといいですね。



最後に余談ですが
AFの速さはキヤノン、
AF精度はニコンと
よく言われていますね。

書込番号：25580808　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちけち 郎。]

＞ike1211さん

迷ったら、新しい方。

書込番号：25580815

[ike1211]

＞硝子の中年さん
両機種を使っていた方の意見が聞けて良かったです。ありがとうございます。
＞ねこまたのんき２０１３さん
確かに写真家さんに聞いてみるのもいいかもしれません。
二桁Dと７Dではどのようなところが違うのでしょうか？
＞ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛさん
5dm3も考えてみます。
＞ちけち　郎。さん
そうですね。ありがとうございます。

書込番号：25581419

80Dにするか90Dにするか

[いちごさんさんさん]

カメラ初めて約10ヶ月の初心者です。
主に競馬写真を撮ります。
現在使っているのがCanon Kiss X5
使用しているレンズはSIGMA100-400を使用しています。
コスパを考えると80Dの方が良く、性能や連写を考えると90Dの方が良い為悩んでいます。
80Dでも充分であればそちらを購入する予定です。

書込番号：25511664　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

＞いちごさんさんさんさん
　
修理可能期間がEOS 80D：2027年10月、90D　は未定。
長く使うなら90Dですが、数年間使うだけなら80Dでもよさそう。

EOS90Dは画像素子も新しいし、90Dのソフトも新しい。
ここは90Dのほうが高くても満足度が高い気がします。
私なら90Dかなあ。

書込番号：25511725

[ハクコ]

＞いちごさんさんさんさん

一眼レフ、ミラーの動くパシャパシャ感がいいですね。
　80Dは以前使っていました、悪くはないですがミラーレスに比べAFはかなり古く感じます。
　90DならR10or50+マウントアダプターのがお勧めです。　

書込番号：25511770

[pky318]

＞いちごさんさんさんさん
長く使うなら新しい方がいいです。
80D買っても、「やっぱり90Dにすればよかった」って考えてしまうでしょうし。

使ったことはありませんが、90Dは完成度の高い良いカメラだと思いますよ。

書込番号：25511776　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

予算が許すなら断然90Dですね。
マルチコントローラー搭載、画素数アップ（トリミング耐性アップ）、連写10コマ秒など、
80Dからの進化は大きいです。

うちは80Dで陸上競技を撮っていましたがAFは不満なし。RAWでのバッファのみ不満でした。
90Dはそのへんはあまり進化なしかな。JPEGなら気にしないでください。

書込番号：25511793　スマートフォンサイトからの書き込み

[isiura]

35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影

いちごさんさんさんさん、こんにちは。

私も時々、競馬を撮影していますが、全力疾走している競走馬は
全身の筋肉が躍動していて、とても綺麗ですね。

80Dと90Dで迷われているようですが
やはり、新しい90Dのほうが、カメラとしての完成度が上がっていると思いますので
購入できる予算があるなら、90Dを購入されたほうが良いと思いますよ。

これからも、新しいカメラを購入されたら
今まで以上に、競馬の撮影を楽しんでください。

書込番号：25511824

[ねこまたのんき２０１３]

＞いちごさんさんさんさん

両方とも使用していましたが、実際のところあまり大きな違いはないかなというのが感想です。
具体的には

�@画素数が90Dが上
�A連写速度が90Dが上
�B90Dは4K動画が撮れる
�C90Dはスマホに画像を取り込むのが楽(カメラ触らなくても取り込める)
�D90Dはファインダーで撮影していても被写体認識ができる(これはレフ機では1番かも
　しれませんが、被写体認識という意味ではミラーレスが優秀)。
�Eライブビューは90Dが大きく進化している。但し最新ミラーレスの方が優れています。
�Fメーカーのメンテナンス期間が90Dの方が長い。80Dは2027年迄、90Dは未だ未定。
�G価格優先であれば80Dが安価

こうして並べてみると90Dの進化点は、主にミラーレスに搭載されている機能を取り入れること
というのがわかると思います。つまり90Dはレフ機とミラーレスのハイブリッド機とも言えます。

勿論画素数とか連写速度の向上に拘るというのであれば90Dでも良いですが。
�B�Eに拘りたければミラーレスを選択するのがいいと思います。

ワタシなりの結論として、一眼レフとしての機能に拘るのであれば80Dで十分。また価格優先であれば80D
被写体認識機能等に拘るのであれば、ミラーレスを選ぶのが良い。
90Dを選ぶ理由は、一眼レフの機能とミラーレスの機能を両方使ってみたいという場合

というとこです。
スレ主が初心者で一眼レフとミラーレスの違いをキチンと把握していないとして且つ20万程度の
予算があるとしたら、R10 あたりを検討してみるのも良いと思います。
因みにワタシはR10も使ってます。

書込番号：25511889

[とびしゃこ]

＞いちごさんさんさんさん

こんにちは。

＞現在使っているのがCanon Kiss X5

２０１１年発売のX5からですと、
EOS80Dでもかなりの進化に
感じられるのではないでしょうか。

書込番号：25512682

[ゑゑゑ]

＞いちごさんさんさんさん
＞とびしゃこさん
＞現在使っているのがCanon Kiss X5
2011年発売のX5からですと、EOS80Dでもかなりの進化に感じられるのではないでしょうか。


Kiss X5も80も90も使ってましたが、
80では吐き出される画質やAFや高感度耐性などはほぼ同等です、
この頃のキヤノンの入門機はスーパー高性能でしたから。
大きな違いは、質感やファインダーとライブビューAFくらいです。

逆に80は大きくて重たいだけ、かも？

でも90となら強烈は差を感じます。
全てがハイスペックです。特にAFや連写が、

でも、これは一眼レフに熟知した上級者の話であり、
初心者なら素直に最新のミラーレスを買って下さい。

書込番号：25512913

【質問】スターリンク衛星の動画撮影するには？

[紅いもトマト]

こんにちは。
この８０Ｄを７〜８年間愛用し、近年ではペルセウス流星群や蛍の撮影を楽
しんでいます。

一昨日２０時頃、空を見上げたところ、偶然「スターリンク衛星」を見つけました。
youtube動画では観たことがあったのですが、実物を観て「本当に銀河鉄道の
ようだ」と感激をし、「ぜひカメラに収めたい！」と思いました。

そこで何とか、８０Ｄを使って動画で撮影できないものかとネット検索で設定など
を調べ、取りあえず星空の撮影に挑戦したのですが、真っ黒で何も映りません。

流星などの静止画撮影では、Ｆ値を下げ、ＩＳＯ３２００でＢモード２０秒ぐらいで、
きれいに写せるのですが、動画は全く勝手が違うようで、うまくいきません。
きっとピントも合っていないのだと思いますが、動画を８０Ｄで撮影したことがな
いもので、アドバイスをいただけないものかと思い質問をさせていただきました。

星空の動画撮影にあった、設定の仕方、マニュアルでのピントの合わせ方の
他、どんなことでも良いですのでアドバイスをいただけると助かります。

どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：25392470

[今岡山県にいます]

マニュアルでのピントって
マニュアルリンクの回し方もわからない
感じですか？

書込番号：25392505　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞紅いもトマトさん

ISO感度を犠牲にしても、
80Dでの動画撮影は無理かと思います。

書込番号：25392521

[Seagulls]

＞紅いもトマトさん

以前、星空をYoutube配信したいという質問をされた方のスレッドがあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024413/SortID=25180001

当方も回答者に加わっておりますが、ご参考になる情報もあるかと思いますのでＵＲＬを貼付致します。

書込番号：25392535

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞紅いもトマトさん

>流星などの静止画撮影では、Ｆ値を下げ、ＩＳＯ３２００でＢモード２０秒ぐらいで、 きれいに写せるのですが、動画は全く勝手が違うようで、うまくいきません。
きっとピントも合っていないのだと思いますが、動画を８０Ｄで撮影したことがな いもので、アドバイスをいただけないものかと思い質問をさせていただきました。


つまり星景動画を撮りたい、プラネタリウムのように日周運動の中で人工衛星がその軌道を動く様子を動画で撮りたい、ですね。

タイムラプス撮影、を使います。

先ずは以下の撮影方法をご覧ください。
https://youtu.be/Zj2cVWvEO-w

書込番号：25392599　スマートフォンサイトからの書き込み

[masa2009kh5]

こちらのサイト
https://heavens-above.com/AllSats.aspx?lat=34.6874&lng=135.5261&loc=%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9f%8e&alt=0&tz=JapST
に観測地を登録して
人工衛星の動画での待ち受け撮影を試みてください。
星空のきれいなところでも80Dでは困難かも。

書込番号：25392633

[masa2009kh5]

exclude Starlink passes
のチェックを外すとスターリンク衛星の
予報も表示されます。

書込番号：25392640

[heporap]

基本的には動画撮影も静止画撮影も考え方は同じのはずです。
動画撮影は30FPSや60FPSですから、シャッター速度は1/25や1/50程度に相当します。
つまりSS 20秒、ISO 3200だったものをSS 1/25で撮影するには、必要なISOは10万ないし100万を超えるかと思います。

80Dでは最高ISOが全く足りていないので、
ISOを最高の25600にしてSS1秒で撮影した静止画を使って、1FPS（1枚の写真を１秒ずつ表示する）のタイムラプス動画にするのが精一杯だと思います。
移動が早い衛星が映り込むかどうかはわかりませんが。

星空撮影におけるピント合わせは、ちょうどカメラ部TVさんがわかりやすい解説動画を公開されました。
https://youtu.be/iOx-8yeqjeE?t=710

フォーカスを少しだけ回すには、ギヤリングやフォーカシングハンドルがあると便利かと思います。
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB

書込番号：25392977

[紅いもトマト]

　皆様、本当に早速のアドバイス、心より感謝申しあげます。

＞今岡山県にいますさん

説明不足で申し訳ありません。ピント合わせは静止画撮影ではできますので、マニュアルリンクの回し方も分かります。
ただ、動画撮影が初めてで、真っ黒で何も映らなかったので、何かコツがあればと聞いてみました。

＞おかめ@桓武平氏さん
＞masa2009kh5さん

８０Ｄでは難しいとのコメント、ありがとうございました。
本日、ISO感度を最高にしても映りませんでした。
またサイトの紹介もありがとうございました。
次回の打ち上げのチャンスに再度挑戦してみます。

＞Seagullsさん
スレッドの紹介、ありがとうございました。
星空を動画撮影する難しさがよく分かりました。

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
タイムラプス撮影のアドバイス、ありがとうございます。
タイムラプス撮影はまだやったことがないですので、紹介いただいたyoutubeを参考に、挑戦してみたいと思います。

＞heporapさん

ISOを最高の25600にしてSS1秒で撮影した静止画を使って、1FPS（1枚の写真を１秒ずつ表示する）のタイムラプス動画にするのが精一杯だと思います。
移動が早い衛星が映り込むかどうかはわかりませんが。

→この説明でよく分かりました。おそらくＳＳ１秒だと、一つの衛星が点ではなく、線として写るのではないかと思いますが、チャレンジしてみたいと思います。そのためにも光害のない、スターリンク衛星がより輝くタイミングを狙ってみたいと思います。

ということで、本日は光が足りなかったようで、静止画での撮影もうまくいきませんでした。
次回の打ち上げ後のタイミングでは、皆さんからいただいたアドバイタイムラプス動画にチャレンジしてみたいと思います。
本当にありがとうございました。

書込番号：25393334

[Seagulls]

＞紅いもトマトさん

今回のご質問に回答して気付きました。
先日天の川を撮っていて飛行機でも無い謎の物体が写っていたのですが
これがスターリンク衛星ですね。

他の方の動画を見てわかりましたが、確かにこれだと画像のような３重線くらいに写りますね。
（１秒でも線になると思います）

他の方の動画というのはこちら↓
天の川を渡るスターリンク衛星（2023/8/20）
https://hoshi-tori.com/starlink-20230820/

書込番号：25393406

[紅いもトマト]

＞Seagullsさん

お礼が遅くなりました。
写真まで添付いただき、ありがとうございました。
Seagullsさんが書いておられるとおり、「静止画だと線になる」→「だったら動画で撮ってみよう」
という発想で今回質問をさせていただいたところです。
なかなか現状、私の環境では厳しいようですが、皆さんからのアドバイスを参考にしながら、今後
あれこれ悩んでみます。

書込番号：25403953

[masa2009kh5]

ほぼ垂直に上ってくるが…	オマケ

古いカメラで録ったスターリンク衛星の動画
11月26日18時07分〜、大阪市
最大光度2.0等級

FZ150
1/8、F3.2、iso4000
AVCHD60i→mp4変換

明るい恒星はアルタイル

カメラを上方に動かすタイミングが遅れてしまった。
次はもう少し広角で狙いたい。


おまけの動画は
11月26日18時13分〜
満月の1日前の月
52倍ズーム＝光学24倍×デジタル2.16倍

書込番号：25522146

集合写真で最適なレンズを教えてください。

[さとやんパパ]

識者の方、ご教授お願いします。
子供のミニバスケットを撮っています。普段は小学校の体育館でシグマart50-100を使って撮影しています。何の問題もなかったのですが、最近、並んで集合写真を撮ることが多くなり、無理やりこのレンズを使ってとおーくから、撮影していました。
暗い体育館で、子供たち15人程度（2列か3列）をフラッシュなしで撮りたいです。
ほんとに初心者なもんですから、どのレンズが良いか分かりません。なるべく安く、そして設定まで教えていただけるとありがたいです。ちなみにズームでなくても自由に動けるので単焦点でも良いです。
何卒、よろしくお願いいたします。

書込番号：25373850　スマートフォンサイトからの書き込み

[さとやんパパ]

それぞれの方に、返信したつもりが変なふうになってしまいました。申し訳ありません。

書込番号：25374149　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞さとやんパパさん

ご丁寧に返信されてますが、一括まとめて返信で何にも問題ありませんのでお気になさらずに。

・・・ただ気になったのは、
＞場所はチームが決めるので

まあ御身内が所属のチームなので何かと対応して差し上げたい気持ちはあるでしょうが、あんまりあれこれ注文を請けていると
『なんでも聞いてもらえる親切な人（便利な人）』

認定されてしまい持ち出し激増の恐れあり、そこはある程度割り切った方が良いかと思います。

『私のカメラはあんまり暗い所では映りが悪くなるので、できれば外でお願いしたい』…位に開き直るのも一手かなと。
（今更遅すぎましたかな？？）

書込番号：25374295

[さとやんパパ]

18-50

みなさん、ご教授くださりありがとうございます。
倉庫をあさってみたら、写真のようなレンズが出てきたのですが、これが教えていただいた中のひとつのレンズですかねえ？使えたらラッキーですですが。

書込番号：25374386　スマートフォンサイトからの書き込み

[さとやんパパ]

なんか見づらかったので、もう一度。

書込番号：25374390　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

＞さとやんパパさん

ふたたびです。

>これが教えていただいた中のひとつのレンズですかねえ？使えたらラッキーですですが。

懐かしい鮫肌のシグマですね。
皆さんが仰っている17-50ｍｍF2.8より更に前のレンズです。
広角側が1ｍｍ長い18ｍｍ始まりになります。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000115358_10505011316&pd_ctg=V070

使えるかどうかは実物見ないと分かりませんが、絞りF8以上で試写をして、
写りに問題なければ大丈夫ではないかと思いますね。
AFはDCモーターなので遅いと思いますけど、集合写真なら無問題かと。
長期保管品ならレンズ内部を覗いてみて、カビなどがないか一度確認してみてください。
懐中電灯などで照らすと見やすいです。

>たとえば、どんなストロボが良いのでしょうか？

できれば純正がいいですね。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000792966_K0001489348_K0001036219&pd_ctg=1060
フラッシュって天井などに反射さて撮る（天井バウンス）と光が回って自然に写るんですが、
体育館だと天井が高くて無理なこともあるので、直射が基本かなと思います。
それだと15人くらいの集合写真では、430EX�Vあたりの性能で十分じゃないですかね？

書込番号：25374417

[with Photo]

＞さとやんパパさん

シグマ18-50�of2.8があったんですね。

古いので使えるかは装着して試さないとダメですね。

使えないならファームアップで使えるようにサポートしてくれるメーカーですが、既にサポート終了してるでしょうからカビ等が発生してないか確認して問題なければAFが動作するか確認してはと思います。

使えるなら購入する必要ないですね。

室内での撮影になるならストロボがあっても良いと思います。
キヤノン一眼レフはマニュアルかシャッタースピード優先の方がストロボ撮影は楽だと思います。

書込番号：25374461　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

帰宅後に補足しますが、F4でも
・撮影距離4mでも後方被写界深度 5.5m以上
・撮影距離5mでは後方被写界深度は 13m以上
　↑
実際のピント位置で多少ズレますが、後方の校旗や部の横断幕とか写す場合でも、過度に絞らなくても良いかと。

屋外の記念撮影では、十数mとか数十m以上の被写界深度が欲しいと思いますが、
バスケコート２面の学校の体育館内は長辺で40m弱かと思いますので、
屋外の遠方を考慮したF8などの絞り込みは過剰で、
F4~5.6に抑えて、ISO感度を下げたり(フリッカーを考慮の上で)速めのシャッター速度にされては？

書込番号：25374487　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

＞さとやんパパさん

いいもの見つかりましたね、装着してみてモードダイヤルSで絞り開放から順次絞って実写してみてください。

書込番号：25374559

[里いも]

もう一つ、集合写真は最大に広角(18mm)にすると両端の人物がゆがみます。
28mmー35mm辺りがいいと思います。

書込番号：25374564

[さとやんパパ]

＞BAJA人さん
ありがとうございます。ウィンウィンとピントを合わせている音がしているので大丈夫なようです。
試してみたいと思います。
ストロボもみなさん使ったほうがいいよということですが、430よりも安価な420というのはどうでしょう？（体育館の中で）中古ですと10000円を下回り、魅力的です。

書込番号：25374681　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

被写界深度例【換算f=35mm】CANON APS-C実f≒22mm	公立校などの低照度体育館内【160 lx(ﾙｸｽ)】撮影条件例

＞さとやんパパさん

被写界深度と、
公立校などの照明のみでは暗い体育館内での撮影条件例です(^^;
(ISO感度を推算)

書込番号：25374720　スマートフォンサイトからの書き込み

[さとやんパパ]

＞ありがとう、世界さん
資料ありがとうございます。今の自分ではよくわからないので、ちょっと読み込みます。

書込番号：25375183　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

＞さとやんパパさん

少し検索したらこんな過去記事が。
私もだいたいこんな感じの意見です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/10601010001/SortID=22360454/#tab

中古ストロボの賛否はいつも意見が分かれます。
否定派は酷使されていたら内部パーツが消耗しているとかいう意見が多いです。
これももっともな意見だと思います。でもこのスレにもあるように、430など中級クラスの
ストロボは、酷使することが多いプロやハイアマより一般ユーザーに使われることが多く、
比較的程度がいいものが多いんじゃないかな？と個人的には思っています。

420から430では表示が液晶になったりして操作系は一新しています。
発光間隔も短縮されているようですし、できれば少しでも新しい430をお勧めです。
430でも�Uや�Vでない初代ならけっこう安価で中古があるみたいですし。
私も430EX（初代）を15年くらい前に中古で買って、今でも使っています。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=10601010154_10601010076_10601010001&pd_ctg=1060&spec=101_1-1-2-3-4-5,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11,103_3-1-2

※上表では430EXと420EXはハイスピードシンクロ不可になっていますが、　実際は可能です。
　価格コムのスペックはこういった間違いが多いです。
※ハイスピードシンクロは日中の屋外で人物（子供）を撮ったりするのにすごく便利な機能です。

ご参考まで。

書込番号：25375751

[ありがとう、世界]

F4~F5.6、1/60~1/125秒であれば、ストロボ(フラッシュ)の必要性は低いかと(^^;

書込番号：25375762　スマートフォンサイトからの書き込み

[渚の丘]

　　スレ主様
＞暗い体育館で、フラッシュなし
　　　　↓
＞＞手振れの可能性も有るので　三脚は有ったほうが良いと思います。

そう、これで大抵のレンズでも、大方 解決ですね。（^-^;
不肖当方は、保護者仲間に頼まれてそういった条件で沢山撮ってきましたが、やはり三脚は必須ですね。
また三脚を使えば、撮る瞬間はファインダー越しでなく、直接目で皆さんを確かめられますから
変な動きをした方やそのために顔が重なったりした場合も、よりハッキリわかりますしね・・・。

＞それぞれの方に、返信したつもりが変なふうになってしまいました。申し訳ありません。

　変と言うか、ご返信には宛名を入れられたら良いと思います。
そうすれば、特定の方だけでなく、ここをご覧の多くの方々にも解り易くなりましょう。

書込番号：25376065

[さとやんパパ]

＞BAJA人さん
中古も当たり外れありますね。
今日、キ◯ムラに行きましたら、ストロボ、2台あった方がいいですよ。、1台だと光が当たる人とそうでない人ができて、いかにもストロボ感が出てしまいますと言われました。んー、悩みどころです。こればかりは、映してみないと実感がないというか。

書込番号：25376090　スマートフォンサイトからの書き込み

[さとやんパパ]

＞ありがとう、世界さん
そうですかあ。、なくて良いのならその方が、こちらとしては助かります。、
今度体育館で試してみます。ありがとうございました。、

書込番号：25376091　スマートフォンサイトからの書き込み

[さとやんパパ]

＞渚の丘さん
教えていただきありがとうございます。三脚→ないので一脚使います。

書込番号：25376092　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞さとやんパパさん

どうも(^^)

高感度の絶対性能の低いスマホでも、体育館内の照明のみの明るさで、一応撮れているでしょう？
(スマホのレンズが F1.8~2.0であっても、支配的な理由ではありません)

銀塩フィルムカメラ時代や十数年前のデジカメではありませんので、
体育館内の照明が【消灯されずに点灯されていれば】、先の条件や添付画像の表の条件の範囲かと。

※公立校で、例示の条件でも一般企業の労働安全の基準照度を満たしていないので、
それより暗いならケガをしたとき訴えて勝訴できるレベルかも知れません(^^;


注【露出補正について】

当然やっていると思いますが、
高速シャッター「以外」で、体育館内で暗い場合は露出を補正するだけのことで、
集合写真なら、ソコソコ露出補正の余裕があると思います。

※レンズの暗い/明るいに直結しないし、
今回は F4~5.6まで絞るでしょうし。


(前レスの補足)
被写界深度の計算は、比例的な計算にはなりません。

・変化の仕方は、指数関数的ですので、一般的な比例計算の概念で理解できません。

・「過焦点距離」を超す撮影距離では、計算上のピントは無限遠になり、
撮影距離が過焦点距離に近づくほど、変化が極端になります。
(一つ前が深度何十mで、次が深度数百mとか)

書込番号：25376142　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらなる]

>今日、キ◯ムラに行きましたら、ストロボ、2台あった方がいいですよ。、1台だと光が当たる人とそうでない人ができて、いかにもストロボ感が出てしまいますと言われました。

これ真に受けない方がいいですね。
カメラにクリップオンなら、レンズの画角を満たしている限り光が当たる人とそうでない人が出来る事は有りません。
ストロボは中心を外れる程光量が減りますが、光が当たらないという事はありません。
失敗しない方法です。

逆にクリップオンを2台同じ位置から直接照射すると2台の照射範囲が被る所は光量が過剰になり、周辺は片側からの光しか届かないので片側に影が出て不自然になります。
2台を離して両サイドから当てる場合も同じです。
左右から直射せずアンブレラ等で拡散して当てる事になりますが、これはまたストロボの距離や角度を厳密に調整しないとなりませんから、一般の方には難しい撮影となります。

いかにもストロボ感が出てしまうというのは、ストロボと地明かりの比率やストロボの光質によって変わってきます。

１灯では確かに直射で固い光になりますが、三脚で固定＆感度を上げて地明かりを取り込みつつ、ストロボは弱めに当てたり、バウンスしたり、という方法で自然な感じに出来ます。
逆に２灯使ってもアンブレラ等を使わなければストロボ感は当然出ますし、光量ムラが出てしまって失敗するでしょう。

書込番号：25404230

NDフィルターの購入について

[ゆーさと]

こちらでの質問が不適切だったらすみません。

80ｄを使用し、少年野球のＰＶのような動画撮影をしたいのですがＭモードでスピードを落として撮影すると白飛びしてしまいます。
その場合ＮＤフィルターを使用するといいようなのですが、どのレンズサイズに合わせて購入するのがいいか迷っています。

普段、撮影に使用しているのは　シグマ　70-200　F2.8です。
静止画の撮影では問題ないのですが、動画となるとレンズが重くて手振れしてしまいます。
一脚・三脚の使用も考えましたが、グラウンドの状況的に難しいです。

他の望遠は　キャノン　55-250　です。
18-135も持っていますが、少年野球ではほぼ出番がありません。
練習の真横で撮影ができないので、ある程度望遠が必要です。

風景などの撮影は今のところしていないです。

この場合、大きめの　70-200（77ｍｍ径）　に合わせて購入してステップアップリングも購入した方がいいのでしょうか？
それとも、55-250（58ｍｍ径）　に合わせての購入がいいでしょうか？

沢山は購入できないため、どの口径で買った方がいいかアドバイスお願いします。
また、ＮＤフィルターの暗さはどの程度がおすすめですか？
グラウンドが黒土だったり校庭の白砂だったり、ユニフォームが白だったりするので可変フィルターにした方が無難でしょうか？

よろしくお願いいたします。

書込番号：25134487

[くらなる]

もとラボマン ２さんが書かれているように、径の大きいものを買い、径の小さいレンズにはステップアップリングを併用するのがコスト的にはいいでしょう。
ただ、ご指摘あるようにレンズフードが使えないって点とレンズ交換時に一々NDを取り外さないとならないのは手間です。
最近はマグネットで固定出来るタイプもありますのでそういうのを使うのもいいと思います。

NDフィルターの暗さは、どの程度のシャッター速度にしたいのか、その日の天候は晴れなのか曇りなのか、等の条件で必要な暗さが決まってくるので一概に何番が良いとはいえません。
3枚位購入されるのでしたら、交換の手間などを考えて可変タイプもいいと思います。
ただ、可変タイプは濃度ムラが出たりすることがあるようです。

>動画となるとレンズが重くて手振れしてしまいます。
動画のカメラブレ（動き）はシャッター速度が速くても遅くても起こります。
シャッター速度の違いで1枚1枚のフレーム自体はブレる・ブレないが生じますが、カメラの動きがそのまま記録されますのでカメラのブレ（移動）を防ぐには脚が必須となります。

動画でシャッター速度を遅くするのは、1枚1枚のフレーム（静止画）が完全に止まっていると動画になった際にカクつくのでわざと若干の被写体ブレをさせて違和感を出さないようにします。

動画編集時には「モーションブラー」フィルターを適用して滑らかさを出します。

書込番号：25134632

[LECCEE]

＞ゆーさとさん

こんにちは。
皆さん仰るように、明るさ云々については径の大きい可変ND+他のレンズでも使えるようにステップアップリングが良いと思います。りょうマーチさんの回答が参考になります。

で、構えてると手がぷるぷるする対策としては、こんなのもあります。

エツミ ビデサポ VS-1 VE-2174
https://amzn.asia/d/hXjdeKh

ファインダー見て撮る場合は、ひと工夫必要ですが、液晶モニター見ながらだとそのまま使えます。
あと、首に負担かかるので、バッグ用のショルダーパッドなんかを使うと楽かもしれません。
買わなくてもこういうのを自作でも用意できれば、重いレンズ使う場合でもなんとかなります。

書込番号：25134699　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

NDフィルター選択例

＞ゆーさとさん

もっと絞れたら、絞れば、と。

固定NDの場合、明るさ次第ですので。

書込番号：25134716　スマートフォンサイトからの書き込み

[LECCEE]

＞ゆーさとさん

追記です。
フード付けると可変NDが回せなくなるので(ソニーのようにフードに穴が空いてれば大丈夫ですが)、フードをつかうならフィルターの上からネジ込み式フードを。

せっかくの一眼動画でのPVなんですからボケ感も必要でしょうし、絞り込むよりは開放+可変NDで撮ったほうが雰囲気出ると思いますよ。
と、すみません、私の師匠の受け売りです笑笑

書込番号：25134742　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

長くスポーツを撮っています。
昼も夜(照明下も)も撮ります。
NDフィルター必要ですか。
せっかくMモードで撮っているのに、白飛びって、SSしかいじらないのですか。
絞りやISOも合わせればいいだけでしょう。
露出をもっといじる習慣が必要でしょう。

書込番号：25134870

[りょうマーチ]

＞ＭｉＥＶさん

動画にはNDは必要です。

書込番号：25134872　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

一部の回答者よりスレ主さんのほうが理解しているようで。

書込番号：25134875　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆーさと]

＞with Photoさん
ありがとうございます！
たまに見かけるあれ、ジンバルというのですね。
いいなーすごいなーと思ってましたが、お値段もすごいですね( T_T)
ちょっとそこまでの投資が難しいかなと思います…
ですが、参考にさせていただきます！
ステップアップリングがコスト面では良さそうですね。

＞りょうマーチさん
ありがとうございます！
可変って便利かと思いきや、ちょっと難しいんですね…
まずはND8で様子見もありかなぁと思いました。
周りにNDフィルターを使ったり動画撮影している方がいないので、イメージが難しいですね(＞人＜;)

書込番号：25135071　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆーさと]

＞くらなるさん
ありがとうございます！
基本的に晴天の時にしか使用しない予定です。
普段は静止画のみで、広報の関係で動画撮影をしたいので、コンディションが良い時のみやろうと考えています。
むしろ曇っていた方がやりやすいんですかね…(^^;;
普段使っているレンズは、静止画なら膝や壁を使って動かないようにしているのですが、動画だと結構カメラを動かさなければいけなくて…難しいですね(/ _ ; )
モーションブラーフィルターというものがあるんですね！

＞LECCEEさん
ありがとうございます！
すごい！そんなのがあるんですね！！
カメラに合うのか調べてみます（*＾-＾*）
そうなんです、ボケも欲しくて(;_;)
お師匠さんがいらっしゃるの羨ましいです！！

書込番号：25135081　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆーさと]

＞ありがとう、世界さん
いつもありがとうございます！
カメラってなかなか難しいですね…(＞人＜;)
私の使用状況（SS125、F2.8、ISO100、屋外快晴）だと、最低でもND8は必要…という計算になりますかね？？

＞ＭｉＥＶさん
ありがとうございます！
私も静止画を撮る時には、色々いじりながらやってます(＞人＜;)
SSも1000以上なので、白砂の反射がすごい時や真夏の開催だとユニフォームが白飛びしやすいので調整が必要で…
今回は動画なのでSSを下げたいのですが、下げると白飛び→白飛びしないようにはF値をイジる→ボケが減る…という事になってしまうため、やはりNDフィルターが必要かなという考えに至りました。

書込番号：25135114　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆーさと]

＞りょうマーチさん
ありがとうございます！
動画は挑戦し始めたばかりで、勉強はしているのですが難しくて…_(:3 」∠)_
すごく、ふわーっとした感じの理解度です(笑)

書込番号：25135117　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

お返事ありがとうございます。

録画中に曇ったり晴れたりしたとき露出変えると、明暗のショックが大きく出てしまうので、段階的に変化させずに滑らかにするためにも、可変NDがあると良いですよ。

また、左右にカメラ振ったときも露出変わるときがあるので、左右にゆっくり振っている間に可変を回すと自然に見えます。
（このときAFをさせないようにすると尚良いです）

ズーミングするときに露出変化する・させる場合やフォーカスが大きくずれるときもあるので、AFさせないようにしながら、可変を回すということまではできないので、このときは絞りを変えるのもありかと。

で、液晶モニタを見ながらやるので、ブレ対策として一脚や三脚が必要ですが、厳しいなら、LECCEEさん提案の補助棒辺りは必要かと。

それと、あまりSSを落とすとボールやバットが流れてしまうので、少し速くして多少パラパラ感を出して、事後処理でくらなるさん提案のブラーをだすのも。

手振れ補正もあとからある程度修正できますが、被写体の動きに引っ張られて不自然になるので、できるだけ録るときにブレを抑えたほうが良いです。

書込番号：25135166　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ND値の選択例(ISO100固定、1/125秒~1/30秒)	明るさ(撮影(被写体)照度)・F値・シャッター速度・ISO感度の相関例

＞ゆーさとさん

1/125秒も追加しました(^^)


なお、
・NDフィルターを付けても、ISO感度を露出調整用に活用しないと、堂々巡りになる可能性が高いと思います。
もし、「何が何でも、ISO100 !!」と思いこんでいる場合は、少し緩和されるべきかと。

・添付画像の２枚目は、明るさ(撮影(被写体)照度)・F値・シャッター速度・ISO感度の相関表です。

要素が多い⇒関数が多くなるので、１枚で表示できませんので、上下２枚の表を使います(左上の利用例参照)。

書込番号：25135329　スマートフォンサイトからの書き込み

[がんばりまそ]

出たw

書込番号：25135375　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞ゆーさとさん
動画の場合はSS固定、絞りもほぼ固定になりますので、固定のNDよりK&F ConceptのND2-ND32 フィルターNano-Xの方が使いやすいですよ。K&F ConceptのND2-ND32 は全域使わないので回り過ぎてXムラが出ないのでいいです

書込番号：25135418

[ミスター・スコップ]

ゆーさとさん

他の方のご回答と被っていたら、ごめんなさい！

> 80Dを使用し、少年野球のＰＶのような動画撮影をしたいのですがＭモードでスピードを落として撮影すると白飛びしてしまいます。その場合ＮＤフィルターを使用するといいようなのですが、どのレンズサイズに合わせて購入するのがいいか迷っています。

【動画】
動画でNDフィルターが使用されるのは、F値をなるべく小さくし(絞りをなるべく開け)、ボケを得る為です。映像クリエーター/videographerのような方々は、ポストプロダクションを意識し、F値/シャッター速度を固定し、撮影なさる場合が殆どです。ただし、この場合、露出をコントロール出来ないので、可変NDフィルターが使用されます。因みに、シネマカメラの場合、切り替え可能な複数の(段数分の)NDフィルターが内蔵されています。

ボケを得る必要がなく、「スピードを落とす」のが「スローモーション」の意味なのでしたら、完成版をYouTubeでの(限定)公開に適切な30fpsで仕上げる事とし、撮影を全て60fpsで行えば、任意のシーンで1/2倍までのスローモーションのシーンを作成出来ます。滑らかさを犠牲にすれば、もうチョイ、スローモーションを遅く出来ると思うので、1/2倍より遅くしたい場合は、駄目元で試してみて下さい。

スローモーションは、動きが速いシーンより、寧ろ、普通の動きのシーンで活用した方が、作品っぽく仕上がると思います。例えば、試合終了後に選手が歩いている様子を、足元だけとか後ろ姿だけとかで撮影しスローモーションにすると、顔が写っていなくても、喜怒哀楽が印象的に伝わって来ると思います。

‥‥　と偉そうに書いて来ましたが、他の方々の素晴らしい映像作品を眺めた、個人的な感想です。

【静止画】
シャッター速度を遅くし、(流し撮りのように)敢えて被写体ブレのある撮影をなさりたい場合には、可変NDフィルターより価格が安いと思われる、ND8×2枚と、必要に応じ、ステップアップリングをご購入下さい。

映像作品だからと言って、全て動画で撮影なさる必要はありません。例えば、静止画の連写によって、迫力あるスライディング・シーンが撮影出来た場合、その1枚を、動画に含めるとかがあり得ます。動画に仕上げる場合には、編集ソフトに「パンとズーム」等の機能があると思うので、このような機能を使ってみて下さい。スライディング・シーンなら、「滑り込んだ足先の方の拡大(例：1秒)」 → 「ズーム/パン(例：5秒)」 → 「滑り込んだ全体像(例：1秒)」となるよう、設定します。動画編集では、アスペクト比が「16:9」になるので、静止画の「3:2」全体は入りませんが、ズームとパンとを上手く組み合わせれば、動画の中でも、静止画が非常に活きると思います。

【蛇足】
静止画の活用に関し「？」が浮かんだ場合『のみ』、超ヘタッピでお恥ずかしい限りですが、以下をご参考になさって下さい。言い訳になりますが、自分の怠慢から、撮影時間を確保出来なかったので、ヘタッピさがより際立ってしまいました。

・動画中での静止画活用？例　(2分22秒)
https://youtu.be/OTJRxTezd04

書込番号：25135998

[ゆーさと]

＞りょうマーチさん
可変の方がいいのですね。
そちらの方向で予算と相談しつつ探してみます！
そしてやはり問題は手振れですね…"(-""-)"
立場上あまりグラウンド内で大げさなことができないので、できれば一脚や三脚などを使わず気配を消しながら撮影したかったのですが…（笑）
ちょっと難しそうですね＞＜

＞ありがとう、世界さん
詳しくありがとうございます！
思っているより暗い色が必要なんですね。
最初はND4あたりなのかな〜なんて考えていましたが…＾＾；
可変NDを購入しようと思います。

＞がんばりまそさん
出た、とはどういうことでしょうか？？？

＞しま89さん
ありがとうございます！
可変NDの方がいいのですね。
具体的な商品もありがとうございます！
K&Fで色々は種類が出ているんですね
調べてみます

＞ミスター・スコップさん
ありがとうございます！
動画も動画で、奥が深いのですね…＞＜
作例ありがとうございます＾＾
たしかに静止画を織り交ぜるのも素敵ですね。
まずは可変NDフィルターを購入して勉強してみようと思います！

書込番号：25136091

[ゆーさと]

皆様ありがとうございました！
予算的にK&Fの可変NDフィルター77ｍｍとステップアップリングを購入し、動画の練習をしてみようと思います。
手振れ対策のビデサポ等は、グラウンドの雰囲気を見つつ検討してみます。
ＮＤの値も計算しながら、動画編集もやってみようと思います。
ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました('◇')ゞ

書込番号：25136097

[ありがとう、世界]

＞ゆーさとさん

どうも(^^)

業務用~放送局用などビデオカメラの内蔵NDフィルターの場合は、下記のような切り替え仕様が一般的なようです。

ND4
ND16
ND64 ⇒ ND4とND16の重ね合わせ

ちなみに、業務用~放送局用などビデオカメラの場合の標準的なシャッター速度は、1/60秒のようです。
※日米などのテレビ規格(NTSC方式の60iに)おいて

書込番号：25136166　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞ゆーさとさん

解決済みですが、一言。

K&F Concept 可変NDフィルター（ND2-ND32）を使用していますが、多少色が付くような気がしています。

もし、色味にこだわられるのでしたら、できれば事前確認をお勧めします。できなければ、もう少し高価な可変NDフィルターにされるのが安心、かもしれません。

書込番号：25136393