FUJIFILM X-T2 ボディ のクチコミ掲示板

WiFi接続に時間がかかりませんか？（X-T2 と iphone）

[kababan]

X-T2でCamera Remoteを使ってiPhoneへ写真の転送をしていますが、iPhoneのWiFi設定画面でX-T2を選択しても、WiFi接続状態になるまでかなり時間を要します（だいたい1-2分）。
X-T2、iPhone、Camera Remoteそれぞれのバージョンは全て最新の状態です。
同じようなiPhoneでCANONのカメラ＆アプリも使っていますが、そちらはすぐにWiFi接続状態に移行します。
皆さんはどんな状況でしょうか？

また、Camera Remoteではもともとの写真から圧縮等はされていないオリジナルのものが転送される仕様でしょうか？
こちらもおわかりになる方、どうぞよろしくお願いたします。

書込番号：20698190

[ポパイのマグ]

自分はX-T2で撮った写真をandroidスマホにWiFi転送しています。
転送速度は多少待つ時間があり、早いとは思いませんが、1~2分もつながらない事は無いですね。

写真の圧縮、非圧縮はカメラ側の設定で選択する事が出来ます。(詳しくは取説をお読み下さい。)
初期状態は圧縮して転送する設定になっていると思います。
非圧縮で転送してみましたが、スマホで見る分にはそれほど差は感じません。
それに、非圧縮だとさらに転送に時間がかかりますよ。

書込番号：20698442　スマートフォンサイトからの書き込み

[親バカでやんす]

Androidなら早いですがiOSは時間かかりますね。といっても1分もかかりませんが。

圧縮は上の方が書いてる通りです。

書込番号：20698981

[Mediaotaku]

Androidですがはっきりいてとても遅いかと思います、他メーカーと比べるるとホント遅い。。XE-2の頃からほとんど変わってないです。どうしたものか。

書込番号：20699830　スマートフォンサイトからの書き込み

[umichan0607]

＞kababanさん
こんにちは

>WiFi接続状態になるまでかなり時間を要します（だいたい1-2分）

これは富士の仕様ですね
他のメーカーみたいにSSIDとパスワードでつなぐのではなく
アプリから認証さすスタイルなので
遅いのだと思います

>
また、Camera Remoteではもともとの写真から圧縮等はされていないオリジナルのものが転送される仕様でしょうか？

は　カメラのwi-fi設定で変更ができるはずです

書込番号：20700354　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

画像取り込み時のスクリーンショット	3M圧縮で取り込んだ画像、１MB切ってます。

X-T10とAndroid 6 のスマホを繋いで画像を取り込んでみましたが、10秒以内で繋がりますね。

画像取り込みは、３M圧縮と無圧縮の２通りですが、X-T2が同じ仕様かは分かりません。

で、３M圧縮で取り込んだ画像ですが、なぜかすべて１MBを切っています。こういう仕様なんでしょうか？　せめて2M前後のサイズで取り込んで欲しいです。

書込番号：20700462　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

で、昨日、GFX50Sの高感度で撮った画像が入ったSDカードをX-T10に入れてスマホに転送しようとしたのですが、エラーで取り込めませんでした・・・

書込番号：20700509　スマートフォンサイトからの書き込み

[kababan]

＞ポパイのマグさん
転送自体の速度は数秒程度なので問題はないのですが、最初のWiFi接続認証（4G⇒WiFiに変わるまで）がかなり時間がかかってしまいます。
転送画像の圧縮についてはありがとうございました。早速確認してみます。

＞親バカでやんすさん
Androidは接続が早いんですね・・・iOSの問題なのか・・・

＞Mediaotakuさん
一方Androidでも遅いこともあるんですね。

＞umichan0607さん
なるほど、認証の方法の違いもあるんですね。アプリのバージョンアップで改善してほしいですね。

＞モンスターケーブルさん
確かに、3M制限でしたら、なるべく3Mぎりぎりに近いサイズで劣化を最小限にしてほしいですね。
とすると標準の場合でも多少圧縮したりして画像劣化しているってことがあるかも・・・

書込番号：20700732

[モンスターケーブル]

スマホ転送アプリの件は、富士フイルムに何度も言ってるんですが、技術力不足なのか、給料が安過ぎてやる気がないのか不明ですが、いつまで経っても改善されません。

３M圧縮で実際は１M圧縮って、どう考えても変でしょ？　まさかニコンみたいにインド人に発注してるのかと勘ぐった次第・・・

書込番号：20702788　スマートフォンサイトからの書き込み

[うすむらさき色]

3M圧縮って、3MBじゃなくて3Mピクセルじゃない？

書込番号：20702927　スマートフォンサイトからの書き込み

[いつかどこかで]

私のX-T2＆iphone6の場合、Wifi接続は場所によって時間が変わります。

自分の部屋の場合、何故かパソコン＆無線ルーターの前で繋ごうとすると失敗します。
理由は不明ですが、この場所で何分粘っても何回トライしてもつながりません。

寝室（周りに電子機器がない場所だからか？）だと5秒くらいで接続できます。
なのでいつもベットに寝ころなりながら接続しています。

CP+会場では、X-T2とiphoneを10cmくらい離すと繋がりませんでした。
こちらも理由が不明ですがカメラとiphoneをピッタリ付けると10秒くらいで繋がりました。
富士ブースのGFXの列に並んでいる最中のことです。

・・・謎です。

書込番号：20703522

[寂しがり屋の単身赴任]

	このリーダーは、SDカード以外にもUSBメモリー接続やHDMI出力もできるようです。

＞kababanさん
こんばんは！

レビューにも書きましたが、Wi-fi転送機能、本当にダメダメですよね！

これほど高画質で、高性能なカメラを造れるのに、何でWi-fi転送が全く使い物にならないんでしょうね。

なかなか繋がらない、繋がっても転送速度も遅い、よく途切れる。

イライラマックスです。

私は最近富士のカメラではWi-fi転送は諦めました。

OTG機能があるスマホなら、スマホ用のカードリーダーを使った方がはるかに快適です。

「Wi-fiの方がお気軽」と思われるかもしれませんが、富士フィルムカメラの場合は、全く逆です。

有線転送の方がはるかにお気軽で確実です。

もし買われるなら、買われる前に、スマホがOTG対応かどうかご確認くださいね。

書込番号：20777295

EF-X500を購入しました

[ガールフレンド]

外付けフラッシュを始めて購入しました。
本屋で買った本には光の当て方や多灯でのライティング技術など細かく載っていましたが、肝心のEF-X500の使い方がわかりません。
ちなみに説明書は読みました。

わからないのは日中シンクロのやり方とFP発光のやり方です。

読んでいる人が多いと思ってこちらに書かせてもらいました。

書込番号：20669482　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

ガールフレンドさん
＞わからないのは日中シンクロのやり方とFP発光のやり方です。

しっかり理解したければ、サポートセンターへ電話です。
でも今は付け焼刃でいいんだったら、簡単に回答しときます。

＜ハイスピードシンクロ＞　X接点以上の高速SSでもストロボが同調する機能（FP発光と同じこと）
１．シャッター方式をメカに設定（電子シャッターだと発光しない）
２．ストロボの発光モードをTTLに設定（発光させるだけなら何でもいい）
２．ISOを固定する（例えばISO200とか４００）
３．露出モードをマニュアルにして
　・ＳＳを1/500sec以上に設定（1/500sec、1/1000sec、1/2000sec、1/4000sec、1/8000sec）
　・絞りは適当に選ぶ（開放でも良い）

これでハイスピードシンクロ発光します。（FP発光はハイスピードシンクロと同じ意味）

＜日中シンクロ＞
　Googleで検索すれば、すぐ見つかりますが
１．ストロボ側でTTL発光に設定
２．露出モードは適正露出が得られれば何でもいいけど、私は絞り優先をつかう
３．外へ出て、逆光になる人物の顔にピントを合わせ、ストロボをTTL発光させれば、ハイ出来上がり。
　撮影直後に人物の顔の明るさを見て、必要に応じてTTL調光補正を行い、再度撮影する。

以上

書込番号：20669640

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ガールフレンドさん
メーカーに、電話してみてちょ~だぃ！

書込番号：20670896　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

ガールフレンドさん

当然カメラはX-T2だよね？

書込番号：20673248

[tnk85f14]

　(私はまだEF-X500を所有せず、FP発光撮影の経験もありませんが、以下のことを書きます。)

◇　FP発光撮影を行うには、次の手順を行うとよいでしょう。
　　a.　カメラのホットシューにEF-X500を取り付け、それぞれ電源をオンする。
　　b.　カメラでフラッシュ メニューを出す。　(次を参照)
　　　　 http://digitalcamera.support.fujifilm.jp/app/answers/detail/a_id/19752/?_ga=1.218701338.265910323.1487566556
　　c.　カメラのリヤ コマンド ダイアルを回しメニューの�@をTTLモードにし、次に�CをFPにする。
　　d.　後は、シャッター速度を1/250秒以上にするなど、適宜各ダイヤルを設定して、試しながら最適撮影を見つける。

◇　被写体外周の外光と被写体照射のFP発光とのバランスをとるため、ISO、絞り、シャッター速度、被写体との距離、その他、その場での最適設定を見つける必要があるでしょう。

-----------------
　(以下の記述は読み飛ばしてもらって結構です。)

◇　FP発光時のガイドナンバー計算。　
　　a.　EF-X500取説・ページ110に、FP発光のガイドナンバー表があります。
　　b.　例えば、APS-CのX-T2にXF56mmレンズを付けて使うとします。
　　c.　表から、FP発光時　GN(ガイドナンバー)＝16.1 (ISO100・m、シャッター速度を1/500秒)。
　　d.　ISOでGNは次のようになります。(例)
　　　　　ISO100 ・・・ c.のGN＝16.1　　　　　
　　　　　ISO200 ・・・ c.のGNを 1.4倍
　　　　　ISO400 ・・・ c.のGNを 2.0倍
　　　　　ISO800 ・・・ c.のGNを 2.8倍
　　　　　ISO1600 ・・・ c.のGNを 4.0倍
　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　・
　　e.　シャッター速度でGNは次のようになります。(例)
　　　　　1/320　 ・・・ c.のGNを 1.5倍
　　　　　1/500　 ・・・ c.のGN＝16.1
　　　　　1/1000 ・・・ c.のGNを 1/2倍
　　　　　1/1600 ・・・ c.のGNを 1/3.2倍
　　　　　1/2000 ・・・ c.のGNを 1/4倍
　　　　　1/3200 ・・・ c.のGNを 1/6.4倍
　　　　　1/4000 ・・・ c.のGNを 1/8倍
　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　・
　　f.　例えば ISO400、シャッター速度1/2000秒、のとき、GN＝16.1 x 2.0 x 1/4＝8.0 になります。　
　　g.　GN＝絞り x 照射できる被写体までの距離 です。　f.の例(GN8.0)では次のようになります。
　　　　　絞り2.0 ならば、照射できる被写体までの距離 4.0m
　　　　　絞り4.0 ならば、照射できる被写体までの距離 2.0m
　　　　　絞り8.0 ならば、照射できる被写体までの距離 1.0m
　　h.　私の推定では、日中シンクロのとき、むやみにシャッター速度を速くして使うよりは、まずシャッター速度1/1000秒程度で撮影するようにISOを設定し、試し撮影を始めるとよいのではないでしょうか。

書込番号：20676021

[tnk85f14]

一部間違っていましたので、はずかしながら以下に 訂正 をします。

　　e.　シャッター速度でGNは次のようになります。(例)
　　　　　1/320　 ・・・ c.のGNを (√1.56)倍＝1.25倍
　　　　　1/500　 ・・・ c.のGN＝16.1
　　　　　1/1000 ・・・ c.のGNを (√1/2)倍=1/1.41倍
　　　　　1/1600 ・・・ c.のGNを (√1/3.2)倍＝1/1.79倍
　　　　　1/2000 ・・・ c.のGNを (√1/4)倍＝1/2.0倍
　　　　　1/3200 ・・・ c.のGNを (√1/6.4)倍＝1/2.53倍
　　　　　1/4000 ・・・ c.のGNを (√1/8)倍＝1/2.83倍
　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　・
　　f.　例えば ISO400、シャッター速度1/2000秒、のとき、GN＝16.1 x 2.0 x 1/2.0＝16.1 になります。　
　　g.　GN＝絞り x 照射できる被写体までの距離 です。　f.の例(GN16.1)では次のようになります。
　　　　　絞り2.0 ならば、照射できる被写体までの距離 8.0m
　　　　　絞り4.0 ならば、照射できる被写体までの距離 4.0m
　　　　　絞り8.0 ならば、照射できる被写体までの距離 2.0m

書込番号：20719236

[yamadori]

tnk85f14さん
＞一部間違っていましたので、はずかしながら以下に 訂正 をします。

誰しもノーミスなんて有り得ないので、恥ずかしい事なんてないですよ。
恥ずかしいのは、質問スレを立てっぱなしでノーリプライのスレ主殿です・・・・・・
スレ主殿は、どこ行っちゃてるんだろう？

書込番号：20719474

[パパ_01]

これだけ親切に教えてもらって放置とは、、、。
見ててさびしい気持ちになりますね。

書込番号：20720265

[Nadele]

スレ主殿の非礼はともかく、yamadoriさん、tnk85f14さんのお陰で、べんきょうになりました。
ありがとうございます。

私は「フラッシュ」のクチコミ掲示板でEF-X500に関する超初歩的な質問をしています。
ハイアマの皆さんには参考にはならないでしょうが、情報共有ということで一応リンク貼っておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20679909/#tab

書込番号：20736149

野鳥撮影の設定は？

[HDV買いたい]

みかんを食べに来てくれました	すぐ近くまで来てくれます	ピントを合わせるので精一杯

自宅に鳥たちがよく遊びに来てくれるので、思いきってXF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WRと1.4テレコンを購入し撮影を始めた者です。
今までX-T2では家族写真や建物、風景メインで撮ってきたので、ちょこまかと動く鳥たちに悪戦苦闘しております。
野鳥撮影が面白くなり、今後は公園や湖に行って野鳥撮影を楽しもうと思っておりますが、
なんせ野鳥撮影初心者なので撮影の設定よくわからず悩んでおります。
そこで野鳥撮影をしておられる皆様にお聞きしたいのですが、どんな設定にして撮影されておられますでしょうか？
撮影モードはやはりシャッター優先？
フォーカスエリアはシングルかゾーンか。フォーカスモードはAF-SかCかMか。
ドライブモードはSかCLかCHか。いろんな組み合わせがありますが、皆様の組み合わせを参考にさせていただきたいです。

書込番号：20669159

[okioma]

このカメラを持っているわけではありませんが

設定というのはその人が使いやすい設定を見いだすことかと。

例えば
測距点に関して
被写体が動いていて中央1点で被写体を追いかかる腕をお持ちなら1点でも良いですし、
難しければ、多点でも・・・
また被写体の大きさ、動きやスピードでも変わってくるかと。
一つにこだわらすに状況によって変更しても良いかと。


シャッター優先でも、絞り優先でも、プログラムでも
これも撮影者が使いやすい設定でよいかと。

動きものは、シャッタースピード優先でもよいかと


私は、動きものであっても、シーンに関係無くほぼ絞り優先で撮っています。
まず被写界深度を考えながら撮りたいので
絞りを決めシャッタースピードはISOで制御する考えです。
もしくは、ISOがオートで可能な機種では
絞り、シャッタースピードを固定しISOで露出を制御することもあります。


ご参考までに、

書込番号：20669218

[HDV買いたい]

なるほど、参考になります。

書込番号：20669265　スマートフォンサイトからの書き込み

[M郡の橋]

絞り優先、ISO感度オートかな。
鳥が活発に活動する時間帯は、早朝と黄昏時。
光量が乏しい時間帯なので、
焦点距離と、F値に合わせて、
被写体が止まりやすい、シャッター速度が得られる様に、
ISO感度オートにする事を考えるかな。

書込番号：20670848　スマートフォンサイトからの書き込み

[HDV買いたい]

ISOでコントロールするのですね。

書込番号：20670900　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブローニング]

あとは、努力と根性とちょっとした幸運で撮れます。

書込番号：20672709

[FreeWings]

すばしっこく歩き回るシマエナガですが、十分撮れます。

こんにちは。
私もそれほど撮り慣れているわけではないのですが、初心者ということでしたので、まずは取り組みやすい方法をお伝えできればと思います。

XF100-400に1.4テレコンをお使いとのことですが、この組み合わせの場合、望遠端での開放絞りはF8になります。
従って、深い被写界深度が要らない場合や、望遠端より短い焦点距離を頻繁に使わないのであれば、絞りをオートモードにしておくと、ほぼF8の開放絞りで撮れます。

そして、速いシャッタースピードが必要な場合は、シャッター速度優先にして、ISOオート(できれば上限3200、暗いところでは上限6400まで)を設定すれば良いと思いますし、同じ場所で何枚も撮る場合は、プログラムモードで数枚試写して、撮りたいシャッター速度が得られるISOに設定してしまえば、プログラムモードのままで撮影に専念できます。時間帯にもよりますが、800、1600、3200の設定で1/500〜1/2000秒くらいで撮れると思います。
T2・Pro2は高感度耐性が一層良くなっていますので、ISO6400でもA4サイズくらいなら気にならないと思います。

鳥は、とにかくファインダー内に収めてフォーカスを合わせないといけませんので、撮り慣れるまでは絞りに気を取られない方が良いでしょう。むしろ被写体ブレや羽の動きを止めるためのシャッタースピードの方が大事です。

AFは、じっくり狙える場合はシングルポイントで、マニュアルフォーカスに設定し、親指フォーカスを使えば良いと思いますが、T2・Pro2はAFの性能がかなり良いので、ゾーンフォーカスで範囲を小さく絞り、AF-C&CHでとにかく撮るのが良いと思います。
万一フォーカスが抜けてしまった場合は、一旦近くの木や枝に合わせ直して、再度狙います。

意外と重要なのは、メモリーカードとバッテリーです。
メモリーカードは、連写で息つきになると意味がないので、UHS-I CLASS10か、できればUHS-IIが良いでしょう。
私はUHS-IIのLaxar(レキサー)2000X 64GBを使っていますが、JPEGオンリーだと止まらずに長く撮り続けられますし、RAW+JPEG FINEでも野鳥が飛び立つまでのワンシーン(20数枚)くらいは楽に撮れます。ここでケチると、泣きを見ます。
そして、メモリーカードも予備を(UHS-IIは高いので、UHS-I CLASS10で良いでしょう)を、バッテリーも純正の予備をお忘れなく。

余談ですが、テレコンをつけると、動き回る鳥をファインダー内に入れるのも一苦労です。
ドットサイト照準器(オリンパスEE-1)を持っておくと格段に楽になりますので、余裕があれば検討してみてください。

「こんな感じで撮れるよ」の作例として、４枚上げておきます。

書込番号：20673300

[HDV買いたい]

＞FreeWingsさん
大変わかりやすいご意見ありがとうございます！

＞プログラムモードで数枚試写して、撮りたいシャッター速度が得られるISOに設定

なるほどSOの設定ですね！参考になります。

＞テレコンをつけると、動き回る鳥をファインダー内に入れるのも一苦労です。
ドットサイト照準器(オリンパスEE-1)を持っておくと格段に楽になります

そうなんです、ファインダーに入れるのが大変なんです。
ドットサイト照準器(オリンパスEE-1)ですか、いいものを教えていただきました。
早速検討します。

書込番号：20673489

[HDV買いたい]

今はとにかく鳥の目にフォーカスを合わせフレーミングするのに、Mで親指フォーカスするか
ゾーンAFがいいのか迷うことが多いです。

ゾーンだときちっと目にピントがこないような気がして。

書込番号：20673524

[Lazy Bird]

はじめまして。
チャンスがあればいつでもMF に切りかえです。
トリミング、A3問題無しですよ。

書込番号：20674360　スマートフォンサイトからの書き込み

[suisin1m]

＞HDV買いたい様、こんばんは。楽しんでおられますね。

私も家族撮りの合間、この組み合わせで撮ってます。野鳥ではなく小鳥止まりですが。
上手には撮れませんが、初心者なりに考えたのは

・プリAFオンで電源オンのまま、両目開けでピンポイントに合わせひたすら待つ。
・動きが多いやつ狙う時は倍率欲張らず、テレコン外して追う。それでSSも稼ぐ。
・飛翔中のやつはAF-C、カスタム5(?)、ブーストモード高速連写。

ただこれはVPB-XT2無しでは多分無理なので（特に縦位置）、もし買えたら試してみたいなーって思ってるだけです。
どなたか間違ってたら訂正お願いします。私も参考にしたいと思います。

書込番号：20676763

[HDV買いたい]

皆様ご意見ありがとうございます！

皆様のご意見を参考に、早く近くの湖に行って撮りたいです。

たくさん撮って、自分の使いやすい設定を見つけたいですね。

書込番号：20678370

ドリフトマシン撮影機材選びでご意見を聞かせてください。

[寂しがり屋の単身赴任]

オリンパスE-PL6 + パナ45-200mm。この組み合わせだとめちゃ難しいです。	5D2 + EF70-200mm。ぶつからないかヒヤヒヤして撮ってます。	5D2 + 70-200mm。中央１点のAFにみまともに使えます。	魅力的な旧車のカニ走り！見ていて楽しいです！

こんばんは！

今年（平成２９年）に入ってから、サーキットでドリフト走行しているマシンの撮影を始めました。

今までは綺麗なモデルさんばっかり撮ってましたので、流し撮りなんてほぼしたことがなく、試行錯誤で練習してます。

モデル撮影は、もう１年以上できておらず、寂しさを紛らわせるためにドリフト車の撮影を始めたのですが、撮ってみたら凄く楽しいです。

昨日、２回目の撮影に行ってきました。

段々慣れてくると、ドリフト車を撮影するのに適した機材が欲しい病が出てきました。特に望遠側を強化したいです。希望は300mmから400mmで撮りたいです。私が行くサーキットはやや小ぶりで、コースのすぐ近くで撮れますから、400mmあれば足ります。

そこで皆さんのご意見をお聞かせください。

昨年、X-T2を買ったばかりで高額のお金は出せません。

それにお小遣いも少ないので、キヤノンの大砲（ロクヨンや四ニッパァ?）などもおそらく永遠に買えません。

とりあえず考えているのは予算５万円程度まです。

私の手持ち機材の条件で、追加で買うならどれが良いでしょう？また他にも良い選択肢があればぜひご教示ください。

＜主な手持ち機材＞
・EOS 5D2 + EF70-200mmF2.8L2型（今はほとんどこの組み合わせで撮ってます、5D2は長年使ってますから、いつ壊れてもおかしくありません）。70-200mmはまだまだ使えそうです。

・X-T2 + キットレンズ18-55mm、XF35mmF1.4、XF60mmF2.4

・ソニーα7、　50mmF1.8、シグマ60mmF2.8、

・オリンパスE-PL6、45mmF1.8。

モデルさん撮影では、上記機材で十分に間に合っているのですが、サーキット撮影ではMAX200mmでは全然足りず、トリミングを思いっきりしてます。

何とか望遠側を強化するために、今月パナソニックのマイクロフォーサーズ用45ー200mmを買いました。

昨日のドリフ撮影でE-PL6に付けて撮りました。

換算400mmは十分だったのですが、何しろE-Pl6にはファインダーもなく、ミラーレス機ですから、失敗しまくりでした。

正直、E-PL6 + 45-200mmは買ったばかりですが、おそらくサーキット撮影では使わないと思います。買ったばかりなのにショックです。

次は絶対に失敗したくないので相談です。今考えている私なりの候補機材です。

１　富士フィルムのXF55-200mm、中古。５万円位。

２　富士フィルムXc50-230mm、中古で２万円位。

３　EOS7D初代、中古。４万円位。昨日、サーキットで隣にいたカメラマンさんが7D2で撮っておられましたが、超快適とのことでした。

４　EOSX8i、または8000D（中古で５万円位）19点オールクロスセンサーが魅力。

５　α6000中古 + 55-210mm

６　EF70-300mmの新型。５万円位。

７　タムロンA005、70-300mmDi、２万円位。

８　キヤノン純正のテレコン。1.4倍か２倍

９　NIKON1（詳しくないです）。

かなりバラバラな選択肢で恐縮です。予算が少ない中で考えました。

重視するのは、AFスピードとAFの食い付きです。左右の流し撮りは置きピンで何とかなるのですが、手前に向かってくるマシンや遠ざかるマシンにAFで追従させたいです。

F値はどうせ絞るので気にしません。

他メーカーの機材のこともたくさん含まれますが、可能なら買ったばかりのX-T2を活用したいので、ここで質問させてもらいます。

「めちゃめちゃな相談やな」と感じられるかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。

書込番号：20656561

[kenta_fdm3]

af性能は本体だけの問題ではなくレンズ側の能力にも影響されます。
爆速afの70-200を活かすのが良いと思いますがボディはやはり7D2が適切ではないでしょうか。
選択肢にないですが手持ち機材を整理し、予算を増やした上で7D2が結局は安物買いの銭失いとならずにすむと思います。

書込番号：20656762　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

＞寂しがり屋の単身赴任さん

あれ？　オリンパスには流し撮りモードがありましたよね？　あれ、E-PL7からでしたっけ？　カメラ側がシャッター速度を決めてくれる機能です。

オリンパスは肌色表現がRAW現像に頼らざるを得ないんで最近は使ってません。オリンパスは純正レンズ安いし、風景なら言うことないんですけど惜しいです。

しかし、１枚目の丸目４灯、なんか懐かしいです。

書込番号：20656772　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

予算で言えば
70-200を生かし7D(無印)かと思います
程度がどうのとか有りますが
5万円有れば選べるでしょう

予算をはずせば選択枝は無限です

と言うかドリフトは動きが予測出来るので
カメラへの要求性能は余り高く無いと思います

書込番号：20656890　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

70ｰ200に2Xで試してみてはいかがでしょうか？予算はクリア。
僕はEF2X�Vを頻繁に使いますが、結構いいですよ。
テレコン＝悪と決めつけてましたが、あって損はないですよ。

書込番号：20657012　スマートフォンサイトからの書き込み

[尾張半兵衛]

愛車 Ｖ３５クーペ	一宮ジャンクション	一宮ジャンクション ２	自宅の駐車場

＞寂しがり屋の単身赴任さん

お久しぶりです。

私も、１と２で悩みましたがヤフオクで２(シルバー)を、１３５００で落札
出来たので２にしました。一応狙いはＸＦ１００〜４００�oかＸＦ５０〜
１４０�oですが､､、感想です。軽い 安っぽい プラマウントと我慢する処が
多いレンズですがお天気が良ければ抜群の写りです。＋３０�oに惹かれての
購入でしたが上出来でした。

素晴らし機材をお持ちでちょっぴり羨ましく思います。が、マウントの増殖
は趣味で無ければお薦めしません。

キヤノンをお持ちでしたら１.４倍か２倍のテレコンを お薦めします。

それでは、良い写真を撮り続けて下さい。期待して居ます。



※ＸＣ格安望遠の試し撮りのアップです。観てやって下さい。

書込番号：20657030

[水溶きカタクリコ]

Qでもこれくらいはｗ
ＡＦ精度もあるからXF55-200mmが良いのでは。

書込番号：20657074

[shigeharu.]

せっかく買ったＰＬ6を、活かす為に、外付けのＥＶＦを検討されてみては如何でしょうか。

安価なＶＦ3なら\１万位、少し良く見えるＶＦ4で\23000位で、入手可能です。

ちなみに私は、ＰＭ2とＶＦ3の組み合わせで使用しております。（機材が軽量の為、持ち出しは、一番多いかも）

おすすめは、ＶＦ4です。

ご参考に。　m(_ _)m

書込番号：20657471

[umichan0607]

＞寂しがり屋の単身赴任さん
手持ちのカメラを下取りに出すのはなしなんでしょうか？
例えば5D2を下取りに出して7d2を買うとか
ソニーとオリンパスを全部下取りに7D2とテレコン1.4×を買うとか

書込番号：20657782　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃]

＞寂しがり屋の単身赴任さん

私はサーキットでは最近撮った事が無いのですが、７０Ｄの中古ボディは考えないのでしょうか。

８０Ｄへの買い替えが進みタマ数も増えているし、７Ｄよりも程度も良さそうに思いますが。

これと７０−２００で本当に距離が足りるのかが不明ですが、不足なら追々６番の７０−３００�U
を追加すれば良いかと思います。（高速AFだし３００ミリまであるし）

秒間８コマと７コマなら大差無く、朝夕でもＩＳＯ３２００手前まで使えると思うので
７Dよりも良いと感じます。（ＡＦもまずまず使い易いですし）

動体撮影だと撮りやすいと感じる焦点距離が測距点と被写体の関係でも変わるし、撮る角度で同じＳＳ
でも大きく背景が流れて写る位置があったりするので７０−３００のほうが融通が利きそうですが。

でもとりあえず５万円程度で大きな効果を生むのは、APS-C機で万能型の７０Dのような気がします。

書込番号：20658185

[寝るっくま]

＞寂しがり屋の単身赴任さん
XF55-200はいいレンズですよ。pro-2で使うと、AFはコントラストがはっきりしてる被写体なら速いですね。

愛媛マラソンのトップクラスの選手を撮りましたが、AF-Cは追従してくれます。全コマ追従は無理でピンぼけもありますけど、慣れればいけそうです。
何回も周回するなら慣れで撮れそう。

5d2とＬレンズの組み合わせとの比較はできませんが、PL6でこれだけ撮れるなら、うまく撮れるのでは？

ただし、55-200はズームリングが重いので画角の変化には弱いです。

書込番号：20658668　スマートフォンサイトからの書き込み

[寂しがり屋の単身赴任]

旧車でも超パワー！何日タイヤが持つんだろ？	5D2 + EF70-200mmだと遠ざかるマシンにもAF追従します。	リアシリーズ第３段。ブレてますが、こういうの好きです。	拡大して見ると、ブレーキローターの文字が読めました。これって流れてない？

＞kenta_fdm3さん

こんばんは！

私の買い物人生、「安物買いの銭失い」のパターンが本当多いです。反省しては同じことの繰り返しです。
7D2、買えれば最高ですね！EF70-200mm、せっかく高いお金出して買ったので活かしたいです。

＞モンスターケーブルさん

こんばんは！いつもどうも！

オリンパスの肌白、そんなに使えなかったでしたっけ？
富士の美白には及びませんが、オリンパスの濃厚な色も結構好きです。
モンスターケーブルさんなら、50-230mmをお勧めになられると思ってました。

＞gda_hisashiさん

こんばんは！

そうですね?！EF70-200mm、使いやすいですし、AF速いですし、画質も良いですから、ぜひ活かしたいですね?。
7D初代、予算はドンピシャなんです。
迷います。


＞トムワンさん

こんばんは！

テレコン２倍ですね。実はテレコンって買ったことなくて、しかもテレコンに関する情報はほとんど無いんです。

お勧めですか！テレコンについて良く調べてみます。


＞尾張半兵衛さん

いつも情報ありがとうございます！
50-140mmや100-400mm、買えればX-T2を活かせますし、本当良いですよね?！
真剣に欲しいのですが、お値段が・・・

一宮、私がこよなく愛する「つボイノリオ」先生と「ココイチ」の故郷じゃ無いですか！
R22号、時々走ってます！

それに素晴らしい愛車をお持ちで・・・


＞水溶きカタクリコさん

こんばんは！
最初「Qでも・・・」の意味が分かりませんでした。もしかしてペンタックスのQ？まさか？
Qでこのクオリティーの写真が撮れるの？と思いましたが、まさかのQ７じゃないですか！

フロントとリアは流れているのに、Aピラーあたりはビシっと止めてますね！
凄いです！しかも1/50秒。私は1/100秒が限界です。
尊敬します。


＞shigeharu.さん

こんばんは！

ビューファインダーですよね?。これは要りますね。マジで。
液晶モンターで狭い画角で流し撮り、私には無理です。

ビューファインダー、検討してみます。
せっかく45-200mmも買ったばかりですし・・・
X-T2はファインダーあるので、結構撮りやすいです。ブラックアウト時間も短いですから本当はX-T2を使い倒したいんですけどね?。


＞umichan0607さん

こんばんは！

手持ち機材の売却・・・過去には数限りなくやってきました。

今の２年前にかなり機材を売りまくって今のラインナップになりました。

5D2、これはもう８年位使っていて、もはや相棒状態。

一回も故障せず、一番信頼している機材です。

今も低感度の画質は一級品と思ってます。

個人的に5D2の絵、好きなんですね?。

売るとしたらα７ですかね。でも5D2が壊れた時にの為にフルサイズも残しておきたいんですよね?。

でも、今はXシリーズと5D2しか使ってませんから、α７売って軍資金増やすことも考えてみます。


＞さわら白桃さん

こんばんは！

おぉ?70D、これは見落としてました。

確かに魅力的ですね。

一つ質問ですが、70DとX8iや8000DではどちらがAF性能良いでしょうか？
コマ速はあまり気にしません。

１秒間に５枚程度撮れれば、まぁ良いです。

5D2なんて3.9枚ですが何とかなってます。

それと、バカな質問かもしれませんが、デュアルピクセルAFって凄くAFが速いんですよね？

ライブビューで動き物撮れるのですか？無知ですみません。


＞寝るっくまさん

毎度！

続きはLINEで！

書込番号：20658912

[さわら白桃]

＞寂しがり屋の単身赴任さん

８０００Dは現役で７０Dは借り物で使いますが、AFシステムはほぼ同じ筈で精度までは
確認できませんが違いも実感できないですね。

ライブヴュー撮影では方式が違います（７０Dのほうが上等な筈ですが）が、反応速度の差で８０００Dの
ほうが軽快な印象ですよ。

でも歩く人を撮るぐらいが精一杯でサーボ連写で撮りたいなら８０Dでしょうね。

流し撮りだと関係ない話ですが、秒間７コマぐらいからサーボAFの高速連写で撮れた中から良いコマを
探してみようという気になってくると思います。（高速SSで）

あと７０Dだとファインダーが見やすい事と、シャッターの反応が良いので一瞬に強いですね。

ボディ各部の質感（耐久性も？）は圧倒的に７０Dが上級と感じます。

書込番号：20659106

[寂しがり屋の単身赴任]

＞shigeharu.さん

追加で教えてもらって良いですか？

外付けのEVFですが、液晶モニターで見る場合とブラックアウト時間は違いますか？

E-PL6、ブラックアウト時間が長く感じました。コマ送りもひどく、とても私の腕では動く車を終えませんでした。

X-T2はブラックアウト時間がかなり短いので、左右に動く車をEVFで追えました。

もし、VF3でブラックアウト時間が短くなるのでしたら、真剣に検討します。

よろしくお願いします。


＞さわら白桃さん

追加で情報提供いただきありがとうございます。

２桁機はやっぱり質感やファインダーを含めてレベルが高いのですね。

ピント合わせはAFに任せるとしても、サーキット撮影ではファインダーって本当重要ですね。

今まで全然重視してこなかったですが、ひしひしと重要性を感じました。

書込番号：20659370

[RGZ-95]

＞寂しがり屋の単身赴任さん

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000891806/SortID=20656561/ImageID=2696861/
で読める文字は、ローターではなくキャリパーです。
ローターはホイールと一緒に回転しています。
そしてホイールはちゃんと回転していますよね。
一部のパーツの動いている様がわかるからといって、必ずしも流し撮りとは言えませんが、背景が流れているのでちゃんと流し撮りになっています。

書込番号：20660058

[shigeharu.]

＞寂しがり屋の単身赴任さんへ

外付けのEVFですが、液晶モニターで見る場合とブラックアウト時間は違いますか？


違わないと思われます。

単純にモニターをEVFに表示させてるだけなので‥

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000509855_K0000278473

ＶＦ3とＶＦ4、比較のリンク貼っておきます。

検討されるならＶＦ4が、いいと思われます。　（表示画素数、ファインダー倍率が、ぜんぜん違います）

書込番号：20660181

[寂しがり屋の単身赴任]

＞RGZ-95さん

こんばんは！

うゎ〜、恥ずかしいです！

ローターとキャリパーを間違えてしまいました。

ご指摘ありがとうございます。

それと、ちゃんと流し撮りになってますか。

良かったです。


＞shigeharu.さん

こんばんは！

追加情報ありがとうございます。

比較記事、読み易いです。

欲しいものがまた増えて悩みまくりです。

書込番号：20661023

[QUULEEMU]

ファイヤードリフト	同じくファイヤードリフトです。

＞寂しがり屋の単身赴任さん
こんにちは！
私だったら横のみの流しは５Ｄ２で行きたいですね！
ちなみに私の良く行くサーキットでは２００ｍｍか３００ｍｍが撮りやすいかな？

書込番号：20665350

[寂しがり屋の単身赴任]

＞QUULEEMUさん

こんばんは！

おぉ〜！これは凄い！

ファイヤードリフトって言うんですか？！

あっという間にタイヤの溝が・・・

１枚目はフロントフェンダー上あたりが見事に止まってますね。

２枚目は車がインパクトあり過ぎ！

私は鈴鹿ツインサーキットに行ってますが、QUULEEMUさんはどちらのサーキットですか？

書込番号：20666946

[QUULEEMU]

＞寂しがり屋の単身赴任さん
返信ありがとうございます。
福島のエビスサーキットなんですよ。隣接してサファリパークがあって動物もちょっと見れるんですよ！！

書込番号：20667014

[寂しがり屋の単身赴任]

＞QUULEEMUさん

こんばんは！

こちらこそ返信ありがとうございます１

エビスサーキット、知りませんでした。

ネットで調べたら、めちゃめちゃ楽しそうな施設ですね！

コースもたくさんありますし。

私の住まいからはめちゃ遠いでの、なかなか行けないですが・・・

全国にサーキットって結構あるのですね。

探して観ると、二輪のみのダートコースとかも結構ありますね。

書込番号：20667026

個撮の室内撮影会におすすめのレンズ

[suzuken2010]

やっと先日レンズキットを購入しました。富士は初めてなので、まだキットレンズ（XF18-55mmF2.8-4）のみです。
いつも風景やスナップがメインだったので室内の個撮について、初心者なのですが
追加レンズは何がおすすめでしょうか？

他にはライティングは主催者側で用意と書いてあるので、同梱のストロボ以外には、
ストロボは買わなくてもいいんだろうなと思っております。
ド素人の質問ですいません。

書込番号：20630842

[けーぞー＠自宅]

＞suzuken2010さん

＞ライティングは主催者側で用意

これって具体的にどんな照明かわかりますか？
定常光なんですかね。
それとも、モノブロックのような瞬間光なんですかね。
前者なら楽ですが、、、100Hzか120Hzで点滅している可能性があるかも。。。

部屋の広さも気になるところ。
APS-Cカメラで室内で全身を収めようとすると、50mmでは苦しい場合があります。

書込番号：20630860

[モンスターケーブル]

＞suzuken2010さん

屋内だと、18-55でイケますよ！
ISO400にしてダイナミックレンジ200％で
良いんじゃないでしょうか。

仮にXF56mm F1.2で撮られる場合でも、屋内だと
デルモと距離が近く、絞り開放だとガチャ目に成り
兼ねないので、F2までは絞った方が良いでしょう。

書込番号：20630940　スマートフォンサイトからの書き込み

[寂しがり屋の単身赴任]

狭い室内撮影での50mmの距離感はこんな感じです。	こういうポジションでの撮影は室内ならでは！35mm（換算50mm)で撮ったと思います。	窓際逆光状態でもライティングあればこんな感じで撮れます。	窓際逆光状態でもライティングあればこんな感じで撮れます。

＞suzuken2010さん

こんばんは！

綺麗なモデルさんが大好きな万年初心者おっさんです。

けーぞー＠自宅さんのおっしゃる通り、定常光かどうか気になります。

私の経験からおそらく定常光だと思いますが・・・

室内撮影だと、屋外撮影と違って、色々なポージングを試せます。

個人的には寝転んでもらうのが好きです。屋外ではなかなかできないです。

モデルさんに寝転がってもらい、上から撮影するとなると換算でも50mm以下が良いかも知れません。

個撮だと、他のカメラマンさんを気にせず自由なポジションから撮れますので、なるべく近距離で撮りたいですね。

定番の35mmF1,4をお勧めします。

それから、ライティングがしっかりしているなら、ストロボは要らないでしょう。私も過去にストロボを持って行ったことがありますが、全然必要なかったです。

撮影時間にもよりますが、私ならレンズ交換せず、35mm一本勝負でとにかく撮りまくります。１枚撮って画像を確認するより、ワンカット１５連射位撮って次のポージングをお願いしてます。１５連射とかで撮れば、目をつぶっている写真があっても他のカットでカバーできます。表情も微妙に違いますから、ベストショットを選択してます。

個撮良いですね！羨ましいです！

書込番号：20631046

[けーぞー＠自宅]

あいにゃんさん	あいにゃんさんとクマ吉	天使梨桜（あまつか りお）さん	天使梨桜（あまつか りお）さん

＞suzuken2010さん

他のカメラの例で恐縮ですが、ＥＸＩＦ付きでアップさせていただきます。
マンションを元にしたスタジオならばこんな感じです。
３５ｍｍでＡＰＳ−Ｃならこのくらいです。

個撮といっても、一組でスタジオを占拠できるわけではないですよね？
他の組もきっといるはずです。
案外、空間は狭いかも。

もしも、
モノブロックならシンクロケーブルの端子形状について明記してあるはず
ですから、まず定常光ですかね。。。

有機EL電子ビューファインダーを備えたカメラなら、
モデルさんが目をつむったどうかが、背面液晶でわざわざ確認しなくても
直ぐにわかります。
連写しないほうをお勧めします。

撮ったコマはモデルさんと一緒に全コマレビューしましょう。
では、ハッピーシューティング！！

書込番号：20631237

[okioma]

室内の広さ、
他の撮影者の有無、
用意されてるライティングの状況

さらには、撮影者がどのように撮るか・・・

レンズの選択ってどのように撮るかで
使用するレンズ選択は変わりますよ。
で、どのように撮るかは撮影者にしか判断出来ませんよ。

状況が分からない中で、
単焦点を使いたいのであれば
20mm、35mm、50mmの3本は用意したいな〜。


同梱のストロボっておまけ程度の物では？
ライティングが用意して有るとしても
状況によってストロボが必要となれば大して役に立たないかと
別途ガイドナンバーの大きいものが必要となるでしよう・・・

書込番号：20631337

[けーぞー＠自宅]

例えフラッシュがあってもカメラから離して光らせたく
なりますので、少しずつ機材を増やせばいいと思います。

機材よりも機会を買いましょう。

何度でも、日を変えて、モデルさんを替えて、照明を変えて
リベンジできるわけですから。

書込番号：20631380　スマートフォンサイトからの書き込み

[光速の豚]

T2ならその用途の追加で
お薦めは50-140です(キッパリ)
素晴らしいレンズですので他の用途でも存分に使えます
高いですが回り道せずに(笑)

同梱フラッシュはEF-X8ですかね？
それならレンズよりもNissini40と言うフラッシュを買われた方が
楽しさは増えるかも知れません
フラッシュ無くても撮れる事は撮れますが有ると楽しさは増えます
室内撮影で明るさは有ればあるだけ良いです
必要なければ使わなければ良いだけなので
撮影条件が分からないなら必須です

＞okiomaさん
の言われるように条件が色々違いますので
外光が入るのか？スタジオの大きさは？
光源の大きさ、場所は？で全く変わります
主催者に場所を確認して大きさや天井高、外光等の条件を調べるのが
先ずは先決かと

書込番号：20631599　スマートフォンサイトからの書き込み

[suzuken2010]

＞けーぞー＠自宅さん
照明は定常光のようですが、某人気レーヤーの撮影会で申し込み当選まで会場詳細が
わからないので、当選連絡待ちです。
たぶん時間区切ってモデルを占有できる感じと思います。
35mmので撮影した素敵な見本写真ありがとうございます。
本格的に撮影（しかも主に風景とスナップ）してたのが、NikonF3の時代なのでAPS-Cの
感覚もよくわかってないので（1.5倍換算でいつもイメージしてます）参考になりました。

＞モンスターケーブルさん
すでに持ってるレンズも活用したいので、ありがとうございます。
レンズ以外の設定も試し撮りしながら、試してます。ISO400　ダイナミックレンジ200%も試してみます。

＞寂しがり屋の単身赴任さん
僕も綺麗なモデルさん好きです。いままで直接撮影することがなかったので、今後経験を積んでいきたいなあと思ってます。素敵な見本写真もありがとうございます。

＞okiomaさん
撮影会始めてて皆様に甘えてしまいました。すいません。
同梱のストロボは、おまけ程度なのでいずれ購入したいなと思ってます。

＞光速の豚さん
50-140ですか、とても性能も価格も素晴らしいですよね。でもとても興味あります。
そのレンズつけるならVPB-XT2も欲しくなりそうです。

>>皆様へ
漠然とした質問に、丁寧にお答えいただきありがとうございます。
スタジオの状況等はまだはっきりしませんが、レンズは35mm f1.4、 56mm F1.2、50-140mm F2.8等試してみます。（確か六本木でレンタルできたかと。）
予算が無限大ではないので、徐々にそろえたいなと思ってます。
また懲りずにアドバイスお願いします。

書込番号：20631743

[空の星]

＞suzuken2010さん

50-140mmを進めている方が居ますが私はお勧めしません。
間違いなく綺麗に撮れる良いレンズですが、ハウススタジオをシェアする形式での開催だと他の組やセットの家具や什器に使えて十分に引きが撮れませんので、焦点距離が長すぎて持て余すと思います。複数の組が入って35mm判換算70-200を十分に使える広さを確保できるスタジオは、東京都内だとスタジオバジルやエコログランド/スカイ、スタジオグランボア等、限られてますし、またそういったスタジオはレンタル料が高いので、そういう場所は主催者側がそれなりに金銭的に余裕のあるところでないと借りられません。あとコレラノスタジオはスタジオの備品の照明でもモノブロックストロボやタングステンのフレネルライトといった用照明機材を持ってますが、蛍光灯の定常光照明しか用意できないところで、そういうスタジオでないうことは予想がつきます。
引きない環境では、寧ろお持ちのキットレンズが活躍するところです。蛍光灯照明は演色性が悪く、殆どメーカーだと肌の色がさえない感じになるか、衣装の色合いが｢あれっ?」という感じになったりしますが、冨士は忠実な色ではないですが、違和感のない納得のいく色になります。感度をISO400〜800程度で、キットレンズで撮ることをお勧めします。ただ、冨士の露出はAE任せだとやや暗めになるので、+1/３の露出補正をすると女性の肌を明るい感じに出来ます。

書込番号：20633357

[RYT555]

自分の場合は、23m f1.4ですね。
室内は、50mm以上は使いにくいです。

書込番号：20634522　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

＞suzuken2010さん
＞たぶん時間区切ってモデルを占有できる感じと思います。

スタジオを占有できるか？
こっちが重要です。
照明とモデルさんとの距離も離したいかも知れませんし。

楽しむことを第一に、機材の選択を含めた失敗を恐れずに
ご参加ください。
トライしなければ、先へは進みませんから。。。

書込番号：20634540　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆったりD]

こんにちは。

どういうポートレートを撮りたいか、どう撮りたいかによって当然異なりますが。

18-55mmｆ2.8-4は個撮ポートレートには非常に扱いやすいレンズですから、正直なところ、初めての室内撮影会ということでしたらこの標準ズーム一本でいろいろ撮って、それから好みの画角やボケ具合を考えてレンズを選んだ方が良いように思います。

そうは言ってもテンション上がってる今がチャンス！ということでしたら…。

全身の撮影割合が比較的多い私としては、室内は23mm(換算35mm)が標準レンズ、35mm(同52mm)はやや望遠と感じます。
ということで私としては23mmf1.4を一押ししてみます。少し寄ってf1.4で撮るとけっこうきれいにボケます。逆にボケすぎるので顔と胸とお尻とという場合は絞って撮りますw。

ただそれだと標準ズームとの使い分けが…ということでしたら、比較的安価で扱いやすい35mm、室内だとバストアップがメインになってしまうかもしれませんが56mmf1.2(換算85mm)か50mmf2(同75mm)でバ開放でボケを楽しむという手もあります。

コスプレ撮影の方に興味があるのなら10-24mm(同15-36mm)で遠近強調した迫力のある超広角写真（モデルさん歪ませると嫌われるので注意w）から中庸の準広角までを楽しむというのも手です。


照明ありとのことで、蛍光ランプのRIFA式ソフトボックスの定常光が一つか二つ置いてある可能性が高いように思います。
蛍光灯も割とオートホワイトバランス騙されることがありますので場合によって切り替えてみて下さい。

照明もけっこうピンキリで、それも動かしていい場合だめな場合いろいろですので注意事項はよく確認を。
動かせる場合、けっこう不安定だったり締め付けの甘いネジだったりするスタンドもありますのでご注意を。
偏見ですがレイヤーさんモデルの撮影会の方がピンキリ差は大きいように感じてます（個人主宰とかも多いし）。

ということでとりあえずあのちっちゃいストロボでもあれば撮影シチュエーションが広がる可能性があります。
というかチャンスがあればどの程度変化を持たせられるか使ってみた方が楽しいでしょう。

好き勝手に書きましたがご参考まで。

書込番号：20636023

[RYT555]

レンズのサイズ間違えました。23mmのf1.4ですね。
45分とかソコソコの時間個撮できるのなら単焦点をお勧めしますが、イベントの個撮のような数分単位で交代の場合ズームをお勧めします。
f値の変わらない、16-55mm f2.8は非常に使いやすいです。

書込番号：20636188　スマートフォンサイトからの書き込み

[suzuken2010]

＞空の星さん
ありがとうございます。今回はキットレンズを中心に、1本は単焦点買おうかなとも思ってます。
設定値のアドバイスもありがとうございます。フィルムカメラ以降は、ほとんどＳｏｎｙ　ＲＸ100とiPhoneがメインだったので、
とても参考になります。

＞けーぞー＠自宅さん
今回はチャレンジで行ってみようと思います。ありがとうございます。
とりあえずいくつか撮影会参加してみようと思っています。

＞ゆったりDさん
ありがとうございます。ただ気持ち的には今がチャンスです！10-24mm F4はいずれ買うつもりです。
発売年度は古いですが、神レンズといわれてる35mmf1.4Rか23mmｆ1.4Rいいですよね。
Nikonのフィルムカメラ使いまくってたときはほとんど35mm, 50mm, 105mmでほとんど済ませてたなあと思い出してきました。
F3とEMとF80Dですが今でもちゃんと動きます。
夏休み等にバイトして一本ずつそろえてたのが懐かしい。
ポートレート系は85mmの方が良かった気もしてます。
今回は23mm F1.4か35mm F1.4かなあと思い始めました。
レンズ何本か買おうとするとボディも買い増ししたくなります、T20とか...。
当然予算上限があるので買えませんが。

＞RYT555さん
ｆ値が変わらないズームいいですよね。キットレンズもいいレンズですが、ちょっとだけボディのみ買ってレンズを組み合わせた方が良かったかと後悔してます。23mm f1.4検討します。

書込番号：20636422

[suzuken2010]

あとレンズじゃないけど追加バッテリーは絶対必要そうですね。

書込番号：20636463

[RYT555]

自分の場合一時間程度の個撮でしたら予備がなくても大丈夫です。
ただ、予備があると安心ですよ。
ブーストモードを使用すると以前のバッテリー(W126)では熱くなると
聞いたので、純正のW126Sを追加購入しました。

書込番号：20636720

[suzuken2010]

撮影会に行ってきたご報告です。最初にお詫びです。いわゆる個撮ではなく、時間を区切ってモデルを占有できる形式でした。
照明は定常光で、スタジオは普通のマンションのワンフロアを使っているものでした。
今回は六本木のレンタルサービスを利用して、35mm f1.4とちょっと望遠も興味があったので50-140mm f2.8をお借りしてみました。
３部に別れていたので、最初はキットレンズで、次は35mm f1.4で撮影してみました。他の方が撮影しているときは邪魔にならない範囲で周りからとれたので、望遠系も必須でした。50-140mmはとても使い勝手が良かったです。
一度参加してみて、35mm f1.4と、縦位置で撮影が多かったのでパワーブースターグリップは購入予定しています。
50-140mmはちょっと値段にびびっていますので、次回は23mm ｆ1.4と50-140mm f2.8をレンタルして望もうと思います。
電池は1個では足りず、2個目も切れる寸前でした。全部で2800回くらいシャッター切ったようです。
RAW+JPEGで64GB SD2枚にそれぞれ記録していましたが、RAW画像のSDカードは最後でいっぱいになってしまいました。
漠然とした質問にアドバイスいただいた皆様、本当にありがとうございました。

書込番号：20692454

EVFが明るすぎませんか？

[１７まじぇお]

この度、D750からの買い替えいたしました。
レンズキットにて動作確認をしていますとEVFがやたら明るく感じます。
液晶での撮影は表示されたままで出来上がるのですが、EVFだと明るく表示される為撮影後に暗く感じてしまいます。
EVFの明るさ設定で-5までしているのですがそれでも全然合いません。
初期不良なんでしょうか？

書込番号：20629617　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

OVFの場合は装着しているレンズの明るさに左右され、
一方EVFは露出設定が反映しての設定にしていて
その見え方が影響しているのですかね？

書込番号：20629646

[１７まじぇお]

＞okiomaさん
EVFの原理はなんとなく分かってるつもりなのですが、露出±0で液晶とEVFの見え方違いすぎてEVFを使うと露出が合いません。
EVFとは映像素子を通って写しだされますよね？だと、基本的にはEVFで見えた映像がそのまま記録されると思うのですが。
EVFのOLEDでしたっけ？の品質が悪いのかな？

書込番号：20629707　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

撮影前は開放動画モードで表示されるので全く同じというわけではないような

書込番号：20629719

[yamadori]

X-T2ユーザーですが、EVFは次のように設定してるけど、違和感ないです。
悩まれているようなので、まずはカスタマーサポートセンターへ電話するのが早道だと思います。（土日は10時〜17時）
　・EVF明るさ：AUTO
　・モニター撮影効果反映：OFF

＞露出±0で液晶とEVFの見え方違いすぎてEVFを使うと露出が合いません。

このカキコミ、意味が判りません。
撮影時の適正露出判断なら、表示設定→画面のカスタマイズでヒストグラムを表示させればいいんではないですか？

書込番号：20629797

[１７まじぇお]

＞yamadoriさん
サポートには明日かけてみます。
液晶と同じ露出にしようとするとEVF使用時は露出を3段ほど上げなくては同じ露出にならないのです。
書いていて思いましたが、液晶撮影とEVF撮影で露出が3段もズレるって正常じゃないですよね。

書込番号：20629859　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞露出±0で液晶とEVFの見え方違いすぎてEVFを使うと露出が合いません。


撮った物が露出的に問題があるですかね？
他のモニターでの確認で露出的に問題無いのであれば
撮る前の見た目が単に明るいためにマイナス側に補正していますので
そのために撮った物を確認すると暗いということであれば
不具合より主観からなるものとも思いますが・・・

その辺はどうなんでしようか？
単純に見た目での明るさの差なのか、
撮った物も明るいのか・・・

不具合なのかの判断は現時点では分かりませんが・・・


＞yamadoriさん
が言われているように
不具合で無ければ、ヒストグラムで確認して対応ですかね・・・

書込番号：20629861

[photoo]

＞yamadoriさんの
　　　・EVF明るさ：AUTO
　　　・モニター撮影効果反映：OFF
　の設定で小生の場合はかなり改善されました。

書込番号：20630058

[You Know My Name.]

１７まじぇおさん

＞EVFだと明るく表示される為撮影後に暗く感じてしまいます。

仰ってる事は分かるんですが...　　
例えば、明るく見えるので、マイナス補正したら、実際の画像は暗すぎたみたいな感じ。。。
LCDのモニターの方がまだ暗めの表示だと。　ただモニターも環境光によっては判断しにくくないですか。。。

ただ、EVFって、そんなものじゃないでしょうか。

室内で明かりを消して見ると分かりますが一眼レフと違ってEVFだとうっすらとでも回りの環境が見えますよね。

撮影状況（現場）によって、もしくはヒストグラムである程度判断するしか無いと思います。

書込番号：20630096

[yamadori]

１７まじぇおさん
＞液晶と同じ露出にしようとするとEVF使用時は露出を3段ほど上げなくては同じ露出にならないのです。
＞書いていて思いましたが、液晶撮影とEVF撮影で露出が3段もズレるって正常じゃないですよね。

失礼とは思いますが、「露出」という用語定義を誤って理解していませんか？
再度同じことを書きますが、文面を見た限り、おっしゃっていることが私には理解できません。
まずはサポートセンターへ状況を説明し、併せて露出関連のことを聞いてみてください。
よろしく。

書込番号：20630200

[１７まじぇお]

＞okiomaさん
ヒストグラムは確認しておりませんでした。
また、設定もニコンでいうAモードでしたのでSSや感度が違う可能性も否定できません。
して時間がないなかでの、試写でしたので明日マニュアルで確認してみます。

＞photooさん
撮影効果は反映されないほうがよいのでしょうか？

＞You Know My Name.さん
まさに仰る通りです。
OVFからの移行ですので、EVFだと見たままで撮影できると思っていました。
同条件で撮影比較、ヒストグラム確認してみます。

＞yamadoriさん
露出とはカメラが自動で測定した露出に対して自分が意図した明るさに調整するものでないのですか？
違ってたらすみません。
ただ、EVFの明るさが当てにならないと使いかたとしてはOVFと変わらないような、
撮影してモニターで露出確認→露出変えて再撮影みたいな流れになってしまうのですが

書込番号：20630518　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダポン]

露出がどうとか言う話じゃなくて、
単純に、EVFと液晶モニターの明るさが極端に違うということですね。
あまりにも極端でしたら、初期不良なのかも知れません。


以下は、釈迦に説法かもしれませんが、念のための確認です。

（前提）絞り優先ないしはシャッター速度優先などのAEで撮る場合

撮影前にEVFで見たファインダー像の明るさと、
撮影後にEVFで再生したその写真の明るさが違うなら、
初期不良の疑いが高いです。

撮影前のファインダー像と撮った写真の明るさは同じだけれど、
肉眼で見ている明るさとEVFで見る明るさが違うということなら、
それはEVFの正常な動作です。

EVFはこれから撮る写真の露出設定を反映した明るさを表示しますので、
例えば暗い部屋をEVFで見ると肉眼で見るより明るく見えますし、
青空を撮ろうとするとEVFでは肉眼より暗く見えます。

肉眼で見る明るさに近づけるためには、
AEの場合は露出補正をかけるわけですね。

書込番号：20630521

[佐藤コータロー]

X-T10ですが、ピーカンの時にEVFが明るく感じます。
マイナス補正して、結果アンダーに写ります。

ヒストグラム見るしかないですかね。

書込番号：20630595　スマートフォンサイトからの書き込み

[Chubou]

スレ主さんが言われるのは、EVFが実際よりも明る過ぎるということですよね。
この機種に限らず一般にEVFは明る過ぎる傾向があると思います。ギラギラした感じが強いです。

それは、そういうもの、一眼レフのように自然な表示とはいかない、と割り切って使うべきではないでしょうか。一眼レフは実際の光を使って表示するのに対して、EVFは電子的に画像を表示させているのですから。

EVFで見るのは主として構図。露出や階調などはEVFでは多くを求めない、というように考えれば良いかと。逆に一眼レフでは暗くてよく分からない場合でも、EVFなら電子的な表示ですからはっきり見えるという一眼レフに勝るメリットも有ります。

液晶とEVFとで見え方が違うという点は、恐らく、モニターが液晶であるのに対してEVFが有機ELである事も多少は影響があるかも知れません。
がしかし、それよりもEVFは外光が入らない真っ暗なファインダーの中で表示画像を見ているのに対して、モニターでは明るい外光の影響を受けるため表示画像の見かけ上の明るさやコントラストが落ちるということではないでしょうか。

書込番号：20630618

[七味☆とうがらし]

＞１７まじぇおさん

XT-２使っています
昨年、X30を購入した時にスレ主様と同じ感覚になりました
特に新緑のような緑の表示がきつくて仕上がりはアンダー連発でした
その当時はオリ機のE-M5がメインでしたがオリ機ではそのようなことがなかったので少々戸惑いました
そして、先日購入したXT-２も同様の傾向でしたのでEVFだけ明るさとコントラスト最低に下げて様子を見ています
自分は撮影の最終地点がプリントなのでプリントとPCのモニターとEVF＆背面モニターを合わせている最中です
Chubouさんのレスに自分も共感致します

書込番号：20631347

[okioma]

撮った物が適正露出とかではなく
撮る際OVFと比べ、また撮ったものをEVFから際自体の明るさが問題なのでしよう？

モニターする物自体の明るさが問題なら
ここでは正常なのか不具合なのかの判断できないかと。
気になるのであれば買ったお店やメーカーに問い合わせるしかないかと。

書込番号：20631372

[アハト・アハト]

んーと
たとえばですが
・明るいEVFでアンダーの画像を見る
・暗いEVFでオーバーの画像を見る

これ同じに見えますか？

つまり
明るいEVFなら露出オーバーに、暗いEVFなら露出アンダーに見えますかね？

たぶんそんな事ないと思うんですよね
少なくとも今まで使ってきたカメラでそう思ったことは私はないなあ、、、

露出の明暗の判断は、表示の明暗とは情報で判断しませんか？

機種ごとにEVFの表示の善し悪しがあるのは確かだと思います
肉眼・EVF・LCDの三つが一致する機種はお目にかかったことありません

光学ファインダーだと肉眼とLCD（撮影結果）のずれだけ意識すればよかったですが
EVF機だとそこにもうひとつ要素が加わるので、ちょっと混乱してしまう時はありますね

まあ

光学ファインダー同様
「最終結果とは違う映像が映されている」という事に慣れてしまえば
さほど気にならなくなると思いますよ

書込番号：20631458

[yamadori]

１７まじぇおさん
＞露出とはカメラが自動で測定した露出に対して自分が意図した明るさに調整するものでないのですか？
＞違ってたらすみません。
＞ただ、EVFの明るさが当てにならないと使いかたとしてはOVFと変わらないような、
＞撮影してモニターで露出確認→露出変えて再撮影みたいな流れになってしまうのですが

＞OVFからの移行ですので、EVFだと見たままで撮影できると思っていました。
＞同条件で撮影比較、ヒストグラム確認してみます。

上記のカキコミを見て、次のようにコメントします。
１．EVFの機能を勘違いされています。
　・EVFは被写体をしっかりとらえるために、自動露出モードでは暗くても被写体を見えるように明るさを自動的に調整します。
　・　EVFはOVFの代用品と言えますが、OVFの欠点を補う機能が追加されています。
　＜例（自動露出モード）＞
　　　（１）　ＥＶＦで暗めの被写体を見た後、明るめの被写体へファインダーを動かすと数秒のタイムラグがあるけど、
　　　　　　まぶしく見えたものが普通に見えるようにめいどが下がります。
　　　　　　ただし、露出補正ダイヤルを回すと、明度が追従します。（EVFの便利機能）
　　　（２）　じテレコンを装着するとOVFはファインダーが暗くなるけど、EVFは暗くなりません（自動調整してくれるため）
　＜マニュアル露出モードでのEVF機能＞　
　　・EVFで被写体の明るさに応じて、明るくなったり暗くなったりするのは、マニュアル露出モードだけです。
　　　　ただし、表示設定→マニュアル時モニター露出/WB繁栄をONにした場合です。

２．適正露出とEVFで見ている明るさは、一致するものでは無いです。
　　・露出：被写体の明るさに応じたEVが適正露出です。
　　・EVFの明るさ：上で説明しましたが、人の目で被写体をはっきり見せるために明暗を自動調節してくれます。

３．OVFの基本機能
　　OVFは、ファインダーで見ている明るさと適正露出は無関係です。
　　ISO感度を変更しても、露出補正してもファインダーの明るさは変わらないです。（絞り込み測光でも同じ）
　※EVFはOVFユーザーが使っても違和感が無いように作られています。

＜その他＞
　EVFの明るさ＝AUTO、・モニター撮影効果反映：OFFの設定で、ＥＶＦと背面液晶とで被写体の明るさが大きく異なるなら、個体不良の可能性が有ります。　→修理センター行きです。
　ただし、背面液晶を見比べるときは外交を遮断して比べてください。（黒布をかぶるなど）

長文になってしまったので見辛いかもしれませんが私も説明文章を書くのに労力を費やしていることは理解してくださいね。

書込番号：20631470

[ダポン]

長文にて失礼します。
今日は朝から雨で撮影にも行けず、暇なもんで・・・(^_^;)


EVF、OVF、液晶モニター（LCD）、自動露出（AE）、マニュアル露出と、
検証する要素が多いと話がややこしくなりそうなので、
EVF、AEに絞って書いてみます。

スレ主さんが困っているのは、
１．EVFで被写体を見ると、自分が撮りたい明るさより明るく見えた。
２．そこで、撮りたい明るさに見えるように、露出をマイナス補正した。
３．でも、撮影後の写真を確認すると、撮りたかった明るさより暗く写っている。
ということだと思いますが、
ここで確認したいのが、撮影後の確認がEVFなのかどうかです。

撮影前にシャッターボタン半押し中にEVFで見た明るさと、
撮影後にEVFで再生したその写真の明るさが違うのなら、
初期不良の可能性大です。

撮影後の画像をLCDやPCモニターで確認して、
それが撮影前にEVFで確認した明るさと違うのなら、
それはEVFとLCDやPCモニターの明るさの違いの問題であり、
EVFとLCDが極端に違うのなら、初期不良の可能性ありです。


余談ながら、
ネット上のいろんな書き込みを拝見しますと、
EVFが表示する画像の明るさについて、
「自動露出（AE）」と「EVFの明るさ自動調整」が
ごっちゃになってるものが散見されますね・・・。

基本的に、EVFはAEの結果を反映しています。
X-T2の場合、AEの確定はシャッターボタン半押し時になりますが、
シャッターボタン半押し前も、EVFはAEを反映した明るさで表示されます。
だから、シャッターボタンを半押ししても、EVFの明るさは変わりません。

黒いもの（暗い場所）が肉眼で見るより明るく表示されたり、
白いもの（明るい場所）が肉眼で見るより暗く表示されるのは、
カメラのAEがそういうものだからです。

ただ、光の強さの感じ方には個人差がありますので、
同じAEの結果を反映していても、
人によっては明るく感じたり、暗く感じたりします。

そこで登場するのがEVFの明るさ調整で、
X-T2の場合はEVF明るさオートが優秀ですので、
多くの方はこのオートで問題ないようです。

でも、僕は露出設定に係る明るさを勝手に変えられるのが苦手なので、
EVF明るさはマニュアルの±0を基準にしています。

ちなみに、僕の表示設定は次のとおりなんですが、
これでEVFで見たまんまの写真を撮ることができています。
（肉眼で見たまんまじゃないのがミソ）

・EVF明るさ　0
・EVF鮮やかさ　0
・LCD明るさ　0
・LCD鮮やかさ　0
・撮影画像表示　OFF
・EVF縦横自動回転表示　ON
・マニュアル時モニター露出/WB反映　露出/WB
・モニター撮影効果反映　ON
・フレーミングガイド　方眼9分割
・電子水準器　OFF

構図、露出（露出補正を含む）、ピントやホワイトバランスなど、
ほぼ全てが撮影前に確認できるのが、EVFがOVFに勝る利点ですからね、
これを全面的に活用しなきゃ損だと思ってます(*^_^*)

書込番号：20632205

[yamadori]

１７まじぇおさん
ダポンさん
　ダポンさんの書込番号：20632205を拝読しましたが、私の解釈、説明が間違っていたかもしれませんね。
正解は、スレ主さんがサポートセンターへ問い合わされ、納得したことを書き込んで解決済みにしていただくのが正解なんでしょう。
私も、その正解を読ませていただき、再度勉強し直すことにしますので、よろしくお願いします。

書込番号：20632287

[１７まじぇお]

皆さまたくさんのご意見ありがとうございます。
今日再度確認したところ、EVFとモニターの差異が見られず再現がとれませんでした。
昨日と同じように室内、ベランダからの外の風景を確認しましたが、
ヒストグラム→同じ
EVF撮影後のEVF表示と液晶表示の差もあまりみられませんでした。

ただ、撮影効果の反映をオフにすると色乗りがのらないので薄く感じましたので、それで撮影結果を見たときに濃く暗く感じてしまったのかな？と思っております。
そのときの条件を覚えておりませんでしたのでなんとも言えませんが

お騒がせしまたが、取り敢えずまだ本格撮影にでれてませんので動作確認という点では大丈夫かと思いました。
皆さまありがとうございました。

書込番号：20632539　スマートフォンサイトからの書き込み