EOS 5D Mark IV EF24-105L IS II USM レンズキット のクチコミ掲示板

赤道義の必要性

[ゆーまゆーま]

赤道義の購入についてご教授願います
星を撮る際に
赤道義を使いF2.8, SS60秒,ISO1600 と赤道義無しでF2.8,SS30秒,ISO3200 では理屈では露出は同じになると思いますが、星のくっきりさは違うのでしょうか
赤道義は追尾してセンサー1ピクセル(厳密には1じゃないと思うが)に集中的に蓄光できますが、赤道義を使わないと星が動いてピクセルが移動してしまい結局ISO感度をあげても意味がない(ピクセルが動いてしまうからISOをあげても一定以上に星が明るくならない？)のでしょうか
夏に向けてポータブル赤道義でも買おうかなと思うんですが、↑の理屈が誤解で赤道義を買ってもそんなに変わらないのであれば止めておこうかなと思います
どなたか、絞りは一緒でISOとSSで同じ露出になる様にバランスを取った赤道義アリとナシを撮影された方いらっしゃいましたら教えて下さい

書込番号：23312433　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ゆーまゆーまさん　こんばんは

＞星のくっきりさは違うのでしょうか

30秒ともなると　星の動きで　点ではなく線になりかけているシャッタースピードだと思いますので　日周運動 に合わせて動く赤道義での　星が点に写る撮影法の方が　星が綺麗な点で写ると思います。

書込番号：23312449

[イルゴ530]

＞ゆーまゆーまさん
30秒と言っても
魚眼レンズと
超望遠レンズでは違います

書込番号：23312454　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆーまゆーま]

綺麗な点で写るかどうかではなく、理屈上露出が同じでも赤道義で1ピクセルに集中して光を蓄光することにより赤道義を使わない場合と比べハッキリと星が浮かび上がるのかと言うことです

書込番号：23312464　スマートフォンサイトからの書き込み

[尻煙@しりけむり]

光の強度は大して変わらない

高イソ低イソ、
点か線かが重要になってくる

書込番号：23312574　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

＞ゆーまゆーまさん

・広角レンズ中心で使う
・ある程度以上のレベル（明るさ）の星が写れば良い

と割り切るのなら、赤道儀は不要でしょう。
そよ風程度で、振動が止まらないような脆弱なものだったら、有っても役に立ちませんし。

・暗い星まで、ノイズやざらざらの粒子に紛れずに沢山写したい
・望遠域を使いたい
・肉眼ではぼんやりしか見えない対象（例えば銀河）を鮮明に写したい
・肉眼では全く見えない対象を写したい（例えばHα領域）
などのうち、ひとつでも実現したいなら赤道儀は必要ですね。
その優位性は、無い場合とは　比較するまでもない圧倒的なものです。

空にあるものは　恒星も、星雲も、星団も暗いものほど数が多いのですよ。
固定で鮮明に写せるものなど、ほんの一部です。

書込番号：23312720

[wowrinka]

＞ゆーまゆーまさん

＞赤道義を使いF2.8, SS60秒,ISO1600 と赤道義無しでF2.8,SS30秒,ISO3200 では理屈では露出は同じになると思いますが、星のくっきりさは違うのでしょうか

明るさは同じに写りますが、ISO1600の方がノイズが少ないので綺麗に見えます。


＞赤道義は追尾してセンサー1ピクセル(厳密には1じゃないと思うが)に集中的に蓄光できますが、赤道義を使わないと星が動いてピクセルが移動してしまい結局ISO感度をあげても意味がない(ピクセルが動いてしまうからISOをあげても一定以上に星が明るくならない？)のでしょうか

そんなことはありません。赤道儀を使わない場合でも、ISOを上げれば、星はより明るく写りますし、暗かった星がより多く写ってきます。ただし、一定以上の明るさを超えると、飽和するので、その飽和した部分は真っ白になります。


＞どなたか、絞りは一緒でISOとSSで同じ露出になる様にバランスを取った赤道義アリとナシを撮影された方いらっしゃいましたら教えて下さい

やってみなくても、わかることです。


＞綺麗な点で写るかどうかではなく、理屈上露出が同じでも赤道義で1ピクセルに集中して光を蓄光することにより赤道義を使わない場合と比べハッキリと星が浮かび上がるのかと言うことです

上にも書いたように、赤道儀を使うと一点に集中して蓄光するので、明るい星はより明るく大きく写りますし、暗かった星はより明るく写ります。また、赤道儀なしの時に写っていなかった星が、写ってくるようになります。


＞夏に向けてポータブル赤道義でも買おうかなと思うんですが、↑の理屈が誤解で赤道義を買ってもそんなに変わらないのであれば止めておこうかなと思います

星だけをよりたくさん写したい場合や、星雲・星団などをよりはっきりと写したいのであれば、赤道儀はお勧めです。
星景写真（星と景色を一緒に写す場合）を撮るのであれば、赤道儀を使わなくても、最近はソフトで上手く合成する方法が開発されています。

書込番号：23312812

[もとラボマン ２]

ゆーまゆーまさん 返信ありがとうございます

＞理屈上露出が同じでも赤道義で1ピクセルに集中して光を蓄光することにより

赤道義を使わなければ　星の位置は動きますので　センサーに当たる光も1点に集中できないと思いますので　厳密にいえば　1ピク説に対してでしたら　違いは出ると思います。

書込番号：23312816

[横道坊主]

＞光を蓄光することにより赤道義を使わない場合と比べハッキリと星が浮かび上がるのかと言うことです

ハードより、天体用の編集ソフトとその習熟にお金をかけた方が良いです。

書込番号：23312863　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

動いている星（実際は地球が動いてる）を撮るには赤道儀は必須ですよ。
天文ガイドなどをご覧になれば皆さんどんな赤道儀をお使いかわかると思います。
https://www.seibundo-shinkosha.net/tenmon/

撮影データを見れば設定も大丈夫でしょう。

書込番号：23312870

[ありがとう、世界]

＞赤道義を使わなければ　星の位置は動きますので　センサーに当たる光も1点に集中できないと思いますので

そうなりますね。

実際に1/30秒で銀塩時代に35mm判のf=35mm(換算f=35mm)で、何度も星空を撮影しましたが、明きらかに「線」になりましたし(^^;


下表は「星の動き分を１ドット」とすると、「換算焦点距離はどうなるか？」という計算をしてみました(^^)

★印のところの「1/15秒」でさえ、約1800万ドットに対して、換算f≒15mmの超広角が必要になり、
表の途中から、とても「換算f」とは思えないような数値になります(^^;

【星の動きを１ドットとすると、換算fは？】
　　　　　　約2K　約4K　約5.7K　約8K
　　 　 対角　2203　4406　6231　8812
　 有効画素　224万 896万★1792万★3584万
ｼｬｯﾀｰS→動き
1/60s →0.25"→ 173　86.4　61.1　43.2
1/30 s → 0.5" → 86.4　43.2　30.6　21.6
1/15 s★ → 1"→ 43.2　21.6 ★15.3★ 10.8
1/ 8 s → 1.88"→ 23.0　11.5　8.15　5.76
1/ 4 s → 3.8" → 11.5　 5.76　4.07　2.88
1/ 2s → 7.5"→　5.76　2.88　2.04　1.44
　1 s → 15"→　 2.88　1.44　1.02　0.72
　2 s → 30"→　 1.44　0.72　0.51　0.36
　4 s → 60"→　 0.72　0.36　0.25　0.18
　8 s →120"→　0.36　0.18　0.127　0.090
1/ 4 s → 3.8" → 11.5　5.76　4.07　2.88
1/ 2s → 7.5"→　5.76　2.88　 2.04　 1.44
　1 s → 15"→　2.88　 1.44　 1.02　 0.72
　2 s → 30"→　1.44　 0.72　 0.51　 0.36
　4 s → 60"→　0.72　 0.36　 0.25　 0.18
　8 s →120"→　0.36　0.18　 0.127　0.090
　15s →225"→ 0.192　0.096　0.068　0.048
　30s →450"→ 0.096　0.048　0.034　0.024
　60s →900"→ 0.048　0.024　0.017　0.012

・・・途中から、とても「換算f」とは思えないような数値になってます(^^;

下段の30秒とか60秒は論外ですね(^^;


＞ゆーまゆーまさん

というわけで、赤道儀を使わないこと自体が理屈以前のことになります(^^;

書込番号：23312879　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

重複行がありましたので修正します(^^;

【星の動きを１ドットとすると、換算fは？】
　　　　　　約2K　約4K　約5.7K　約8K
　　 　 対角　2203　4406　6231　8812
　 有効画素　224万 896万★1792万★3584万
ｼｬｯﾀｰS→動き
1/60s →0.25"→ 173　86.4　61.1　43.2
1/30 s → 0.5" → 86.4　43.2　30.6　21.6
1/15 s★ → 1"→ 43.2　21.6 ★15.3★ 10.8
1/ 8 s → 1.88"→ 23.0　11.5　8.15　5.76
1/ 4 s → 3.8" → 11.5　 5.76　4.07　2.88
1/ 2s → 7.5"→　5.76　2.88　2.04　1.44
　1 s → 15"→　2.88　 1.44　 1.02　 0.72
　2 s → 30"→　1.44　 0.72　 0.51　 0.36
　4 s → 60"→　0.72　 0.36　 0.25　 0.18
　8 s →120"→　0.36　0.18　 0.127　0.090
　15s →225"→ 0.192　0.096　0.068　0.048
　30s →450"→ 0.096　0.048　0.034　0.024
　60s →900"→ 0.048　0.024　0.017　0.012

書込番号：23312884　スマートフォンサイトからの書き込み

[wowrinka]

�@	�A

＞ゆーまゆーまさん

スレ主さんがどういう写真を撮りたいのかわかりませんが、参考写真を貼っておきましょう。

赤道儀を使えば、�@の写真のように、暗かった星をより多く写すことができます。星雲を写したいならこの方法になります。

星景写真の場合は、赤道儀を使わなくても�Aの写真のように、ソフトによる合成によって、暗かった星をある程度明るく、たくさん写すことができる時代になりました。

書込番号：23312898

[とにかく暇な人]

＞ゆーまゆーまさん
https://ganref.jp/m/noboti/reviews_and_diaries/diary/33224
は、殆ど同一露出で固定撮影と追尾撮影で撮影した画像を比較すると、レンズの収差や大気の揺らぎなどで、結局、星が一ピクセル内に全然おさ待っているように見えません。
赤道義を使って暗い星までくっきり写す事は、大気の条件が良い状態で、余程良質なレンズを使用しなければ、実現できないと思います。
ただし、ノイズの事を考えて「赤道義を使いF2.8, SS60秒,ISO1600」で撮影したほうがきれいに写せると思います。

書込番号：23312932

[ありがとう、世界]

＞【星の動きを１ドットとすると、換算fは？】
↑
帰宅後に計算を見直します(^^;

書込番号：23313001　スマートフォンサイトからの書き込み

[masa2009kh5]

使用するレンズの型番、焦点距離、どんな赤道儀を使うかの予定、想定
も書かれたほうがいいですよ。

書込番号：23313024

[ありがとう、世界]

すみません、Excelのセル指定を一つずらしてしまったので、百分の一弱になってしまっていました(TT)

それでも30秒とか60秒の長秒露出はダメですけど(^^;

年度末残業で午前様になりましたので、後日改めて。

※換算fを求めるためにフルサイズの対角線長≒43.27mmのセルを指定すべきところを、
その下の3:2の画素数計算の私的係数≒0.4615のセルを指定してしまいました(^^;

書込番号：23314277　スマートフォンサイトからの書き込み

[pualots]

こんにちは
まずは暗い空、観測地、新月期を選ぶといいと思います。
光害地や満月期は星の撮影には不向きです。
あとは写す対象でしょうか。冬のオリオン座や馬頭星雲　バラ星雲などは写りやすいです。これから春にかけてはおとめ座周辺の銀河が対象となります。もう少しすると明け方にさそり座、夏の天の川も対象になってきます。
写し方ですが、開放よりも少し絞ったほうが周辺像が良くなると思います。
あと、景色を入れるかどうかによっても写し方が違ってくると思います。
皆さんのコメントのように、焦点距離によって星が日周運動で伸びて写るので焦点距離に応じた露出時間が大事だと思います。

赤道儀を使えるなら、f4　iso1600　300秒ぐらいが暗い空での目安になると思います。使わない場合は焦点距離にもよりますが100�oで30秒程度でしょうか。

300秒露出できるなら、12枚ほど撮影してフリーソフトでコンポジット、30秒なら50枚〜を撮って同じくコンポジットするとノイズのない画像になると思います。少し面倒ですが、ダーク、フラット、フラットダークという処理をするとさらに良いと思います。

一枚撮りという場合は、明け方からの天の川を海や山の風景、山小屋や電波望遠鏡などの構造物と合わせて撮る人が多いようです。
専門の人は改造カメラで撮影されているようですが、ノーマル機の場合はRAWで撮影して、現像ソフトで色彩を強調することが必要だと思います。（コンポジットする場合もRAWで撮影です）

撮影された画像を見ながら星の流れや周辺像を確認していくのがいいと思います。

システムとしては
赤道儀を使わずに一枚撮影
赤道儀を使わずに短時間・複数枚撮影　コンポジット
ポラリエなどのポータブル赤道儀を使って、一枚撮り　もしくは複数枚撮影してのコンポジット
赤道儀で　一枚撮り　もしくは複数枚撮影してのコンポジット
赤道儀でオートガイドする
改造カメラを使用する
改造冷却カメラを使用する
モノクロCMOS　もしくはＣＣＤを使ってＬＲＧＢ撮影
などなど奥が深いようです。

はじめは気張らずに暗い空で何パターンか撮るのが良いと思います。
夏の天の川は目視では確認できないくらいの物が撮れますよ！ぜひ無理せずいろいろ楽しんでください！

書込番号：23316430

[pualots]

絞りは一緒でISOとSSで同じ露出になる様にバランスを取った赤道義アリとナシを撮影された方・・・・

すいません　これに対してのコメントを忘れてました。

同じ場合、皆さんのコメントのとおりのとおり星が伸びます。
赤道儀ありと無しでは、ISO　SS変えたほうがいいともいます。
無しの場合・・・・isoを高くssは短めで（星が流れない程度）で、できれば複数枚撮影　コンポジット
有りの場合・・・・isoを低く（ノイズが減ります）で、赤道儀の性能が許す範囲でSSは長めで　ありでも複数枚撮影がおすすめだと思います。

ポータブル赤道儀もしっかり極軸を合わせないと星がずれます。が、はじめは気軽に楽しまれるのがいいと思います。
話がまとまらずに、2回もコメントしてしまってすいませんでした。

書込番号：23316447

[ありがとう、世界]

修正しました(^^;

有効約1800万(≒5.7K相当)で、
換算f≒
換算f≒

【修正版】
星の動きを１ドットとすると、換算fは？

有効ﾄﾞｯﾄ(画素)数 224万 896万 1792万 3584万
　　対角解像 　 　2K　　4K 　 5.7K 　 8K
　　対角ﾄﾞｯﾄ数　2203　4406　6231　8812
ｼｬｯﾀｰS → 動き　 換算f　換算f　換算f　換算f
　1s 　 → 15秒角　270 　135 　 95.5 　67.5
　2s 　 → 30秒角　135 　67.5 　47.7 　33.8
　4s 　 → 60秒角　67.5　33.8 　23.9 　16.9

★5.7s　→ 85秒角 47.7 ★23.9★ 16.9 　11.9
★ 8s　 →120秒角 33.8 ★16.9★ 11.9 　8.44

　15s　→225秒角 18.0　 9.00　 6.37　4.50
　16s　→240秒角 16.9　 8.44　 5.97　4.22

★30s★→450秒角 9.00 ★4.50★ 3.18　2.25
　32s　→480秒角 8.44　 4.22　 2.98　2.11

★60s★→900秒角 4.50 ★2.25★ 1.59　1.13
　64s　→960秒角 4.22　 2.11　 1.49　1.05

※全て「1秒以上」のスローシャッター~長秒撮影条件※

※星動きを
１日(24時間) → 360°とすると、
→ １時間 → 15°
→ ４分 → １°
→ １分(60秒)→ 0.25° = 900秒角
→0.5分(30秒)→ 0.125° = 450秒角

※前回のセル指定ミスを修正
(誤セルの値≒0.4615 → 正セルの値≒43.27)

書込番号：23317354　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

抜粋しますと・・・長秒シャッターの30秒や60秒では、換算fとして非現実的な値になります(^^;

有効ﾄﾞｯﾄ(画素)数　896万　1792万
シャッター速度　　換算f　 換算f
　　★30秒★　　　4.50　★3.18
　　★60秒★　　　2.25　★1.59


逆に、換算fとして現実的な値からシャッター速度を求めたのが下記です。

有効ﾄﾞｯﾄ(画素)数　896万　1792万
シャッター速度　　換算f　 換算f
　　★4s　　　　　33.8　★23.9
　　★5.7s　　　 ★23.9　★16.9
　　★ 8s 　 　　 ★16.9　　(11.9)


ただし、ISO感度が非現実的な値になるかも知れません(^^;

書込番号：23317514　スマートフォンサイトからの書き込み

[タカ1213]

＞ゆーまゆーまさん

多数の専門的な回答の中で初歩的な回答で申し訳ありません。1ピクセル当たりの光の量など気にする事自体無意味と思います。どの様な写真を撮影したいのかわかりませんが広角レンズで星景写真を撮るのであれば赤道儀はあまり意味がありません。ポータブル赤道儀には星景モード(1/2モード)が有り露出時間を2倍に出来ますが(三脚固定だと星が動く、星を追尾すると景色が動く、その中間を取る。)大勢に影響有りません。(感度を一段下げられる分ノイズを減らせる程度)

500ルールと言うのを良く聞きます。焦点距離掛ける露出時間が500までは星が点として写せる、妥協出来る範囲内と言う事です。(25mmなら20秒、100mmなら5秒)
したがって、望遠レンズで銀河、星雲等を撮影するには赤道儀が必須となります。

拙い写真ですが、参考になればと思います。

三脚固定、天の川

ポタ赤使用、アンドロメダ、馬頭星雲と燃える木、オリオン星雲

問題が解決したらグットアンサーを選び解決済にしましょう。ルールです。

書込番号：23324432　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞とにかく暇な人さん

＞殆ど同一露出で固定撮影と追尾撮影で撮影した画像を比較すると・・・・

　一例のみで判断すのはどうかと思いますし、まして、あなたの参考にされた画像は、一目見ればソフトフォーカスフィルターを使って星を滲ませているのが分かりますが、それで結論を出すのは、あまりと言えば余りでしょうし、作者に失礼でしょう。

＞ありがとう、世界さん

＞※星動きを１日(24時間) → 360°とすると

　確かに、その前提が違うとは言いませんが、緯度の概念が抜けてませんか？北極星とオリオンの三ツ星（丁度、天の赤道付近です）が、一時間で同じだけ動くと思いますか？

書込番号：23324864

[とにかく暇な人]

＞遮光器土偶さん

>あなたの参考にされた画像は、一目見ればソフトフォーカスフィルターを使って星を滲ませているのが分かりますが、

https://ganref.jp/m/noboti/reviews_and_diaries/diary/33224
のどの画像の事を差しているのか、キチンと教えていただけますか。
また、ソフトフォーカスフィルターを使用しているという証拠を示せますか。
それと、もしソフトフォーカスフィルターを使用している場合、どうして作者に失礼なのか教えてもらえないですか。

書込番号：23324887

[ありがとう、世界]

＞緯度の概念が抜けてませんか？北極星とオリオンの三ツ星（丁度、天の赤道付近です）が、一時間で同じだけ動くと思いますか？
↑
「全天」で、どこを撮影するのかは、撮影者次第ですよね？

毎度毎度、計算してあげるべきですか？

24時→360°を「元」にして、撮影場所に応じて【個人毎に補正】すればいいのでは？

と言いつつも、個人毎に補正計算できない場合も多々あると思うので、
遮光器土偶さんの任意で良いで、3~5条件ほど挙げてもらえませんか？

その3~5条件ほどに対して計算してみますけど？

書込番号：23324980　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【500ルール】との対比

左端を「500」として(約65万ﾄﾞｯﾄ相当)、
その右は「銀塩時代からの許容錯乱円相当」(約78万ﾄﾞｯﾄ相当)、
あとは、2K(約224万ﾄﾞｯﾄ相当)、4K(約896万ﾄﾞｯﾄ相当)、5.7K(約1792万ﾄﾞｯﾄ相当)
※面積換算の「(万)ﾄﾞｯﾄ」は アスペクト比「3:2」からの計算値


「ﾙｰﾙ」→★500★　458　　270　　135　　95.5
対角「K」　1.08K　1.18K　 2K　　 4K　 　 5.7K
対角ﾄﾞｯﾄ 　 1190　1298　 2203 　 4406 　 6231
ﾄﾞｯﾄ数 　 65.3万　77.8万　224万　896万　1792万
ｼｬｯﾀｰS
★1s★→ ★500★　458 　 270 　 135 　 95.5
　　2s → 　 250 　 229 　 135 　 67.5 　 47.7
　　4s → 　 125 　 115 　 67.5 　 33.8 　 23.9
　 5.7s → 　 88.4　 81.0　 47.7　 23.9 　 16.9
　　8s → 　 62.5 　 57.3 　 33.8 　 16.9 　 11.9
　 15s → 　 33.3 　 30.6 　 18.0 　 9.00 　 6.37
　 16s → 　 31.2 　 28.6 　 16.9 　 8.44 　 5.97
　 30s → 　 16.7 　 15.3 　 9.00 　 4.50 　 3.18
　 32s → 　 15.6 　 14.3 　 8.44 　 4.22 　 2.98
　 60s → 　 8.33 　 7.64 　 4.50 　 2.25 　 1.59
　 64s → 　 7.81 　 7.16 　 4.22 　 2.11 　 1.49

書込番号：23325022　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
前レス同様に、「換算焦点距離(換算f)」を求めています。

※【前提条件】は 前レスと同じく 24時間→360°

※「 24時間→360°」以外の条件については、遮光器土偶さんから有意義なレスが得られると思われるので、必要に応じて補足するつもりです(^^)

書込番号：23325056　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

プロソフトンなし	プロソフトンあり

＞とにかく暇な人さん

＞ソフトフォーカスフィルターを使用しているという証拠を示せますか。

　失礼、私が早とちりしていたので訂正しておきます。投稿された方自らが「結露フィルター」と、明記されてますね。撮影中にレンズが結露したものをアップされていたようです。効果としてはソフトフォーカスを使ったのと似たような結果になりますが、その点を考慮せずにソフトフォーカスを使ったと決めつけたのは誤りでした。ただし、結果として星が滲んでいるので、１ピクセルに収まるか否かを議論するには不適切だと思います。

＞、どうして作者に失礼なのか

　この方は赤道儀の使用の有無による星の流れ方と、地上の風景について論じていると思います。１ピクセルに収まるかどうかを議論するのであれば、結露も何もない画像を持ち出すはずです。さらに、あなたはこの画像をそういう議論の対象として扱うことについて作者の了解を得たのでしょうか。その旨の了解を得た上での引用ならお詫びしますが、もし、無断で、しかも作者の意図しないと思われる議論のネタに使っているのであれば、失礼だと思います。
　また、１ピクセルに収まらないと主張されるのであれば、多くの事例を集計して、統計的な裏付けをとってから主張されるべきだと思います。
　あと、惑星については、１ピクセルに収まらない事例があることは承知しています。

　条件の悪い自宅からの試し撮りですが、ケンコー製のプロソフトンＡという効果は弱いソフトフォーカスフィルターでの試写のカットを添付しておきます。

＞ありがとう、世界さん

＞「全天」で、どこを撮影するのかは、撮影者次第ですよね？
＞撮影場所に応じて【個人毎に補正】すればいいのでは？

　はい、おっしゃる通り、ですから、その点を最初に一言触れておいて欲しかっと思う次第です。

＞ゆーまゆーまさん

　本論とは違う部分での、スレ汚し、失礼いたしました。

書込番号：23325074

[とにかく暇な人]

＞遮光器土偶さん
明るい星はどうやっても一ピクセルに収まらない事に御注ください。
以上!!

＞ありがとう、世界さん
暇なんで、いつもお世話になっている、ありがとう、世界さんの為に、以下の計算をして見ました。
意味は分かりますよね。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%83%E9%9D%A2%E5%BA%A7%E6%A8%99%E7%B3%BB
によると、
x=rsinθcosφ
y=rsinθsinφ
ですが、
x+�凅=rsinθcos(φ+�刄ﾓ)
y+�凉=rsinθsin(φ+�刄ﾓ)
と置くと、
x+�凅=rsinθ(cosφcos�刄ﾓ-sinφsin�刄ﾓ)
y+�凉=rsinθ(sinφcos�刄ﾓ+cosφsin�刄ﾓ)
�凅=rsinθ(cosφcos�刄ﾓ-sinφsin�刄ﾓ)-rsinθcosφ
�凉=rsinθ(sinφcos�刄ﾓ+cosφsin�刄ﾓ)-rsinθsinφ
�凅=rsinθ(cosφcos�刄ﾓ-sinφsin�刄ﾓ-cosφ)
�凉=rsinθ(sinφcos�刄ﾓ+cosφsin�刄ﾓ-sinφ)
�凅=rsinθ(cosφ(cos�刄ﾓ-1)-sinφsin�刄ﾓ)
�凉=rsinθ(sinφ(cos�刄ﾓ-1)+cosφsin�刄ﾓ)
�凅=-rsinθsinφsin�刄ﾓ
�凉= rsinθcosφsin�刄ﾓ
�凅=-rsinθsinφ�刄ﾓ
�凉= rsinθcosφ�刄ﾓ
�凅^2+�凉^2=(rsinθsinφ�刄ﾓ)^2+(rsinθcosφ�刄ﾓ)^2
�凅^2+�凉^2=(rsinθ)^2(sinφ^2+cosφ^2)�刄ﾓ^2
�凅^2+�凉^2=(rsinθ)^2�刄ﾓ^2

∴√(�凅^2+�凉^2)/r=sinθ�刄ﾓ

書込番号：23325124

[ありがとう、世界]

＞遮光器土偶さん

私は、書込番号：23317354 で、

＞※星動きを
＞１日(24時間) → 360°とすると、
＞ → １時間 → 15°
＞ → ４分 → １°
＞ → １分(60秒)→ 0.25° = 900秒角
＞ →0.5分(30秒)→ 0.125° = 450秒角
↑
このように計算の前提条件を明示していますので、自力で緯度補正できる人であれば「どういう条件で計算しているのか？」と前提条件を見つけてから補正計算すると思います。

逆に、「そもそも前提条件すら気にしない」ならば、補正計算以前に「１日(24時間) → 360°」から何故シャッター速度と換算焦点距離が推算されるのか？の段階で、それ以上のことは出来ないと思います(^^;


なお、「500ルール」がこのスレに登場しましたが、
先の「2K~8K」条件の計算時点で、
「1K」の条件(「540」ルール相当)と、銀塩時代からの許容錯乱円を元にした条件(「458」ルール相当)も計算しており、「500ルール」はその中間あたりになりますから、
先程、計算一覧に「500ルール」と「458」ルール相当を付け足しました。

(代わりに、「8K」条件(「67.5」ルール相当)を割愛しました(^^;)

書込番号：23325136　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞とにかく暇な人さん

＞※星動きを
＞１日(24時間) → 360°
↑
に対する補正に直結する部分だけアップしなさい。

途中部分は【単なる無駄】です。

「こんにちは」という前に、「なぜ「こんにちは」というのか？」を由来から説明してあとで「こんにちは」と言っているような状態ですから、
「~ になったのか？」と気味悪く思いましたよ(^^;

書込番号：23325144　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

ここらで、最初のスレ主さんの問いに
私なりに単刀直入に答えてみます。

＞赤道義を使いF2.8, SS60秒,ISO1600 と赤道義無しでF2.8,SS30秒,ISO3200 では理屈では露出は同じになると思いますが

相反則不軌のような現象が全くなく
空のバックグラウンド（星の無いところ）が真の闇であればそう言っても良いかもしれないが、
実際の夜空を被写体にした場合そうはならない。


＞赤道義は追尾してセンサー1ピクセルに集中的に蓄光できますが、
＞赤道義を使わないと星が動いてピクセルが移動してしまい結局ISO感度をあげても意味がないのでしょうか

この問いは
「ISO感度設定を上げることは、暗い星まで捉える方向性で作用し効果があるのか？
或いはそれよりも空のバックグラウンド部分のノイズを増やしてしまう逆効果の側面の方が大きいのか？」
と言い換えることが出来ると思う。

答えは、簡単に効果有りとも逆効果とも断定できないが
天球上の緯度が高いか低いかの影響を大きく受けることだけは断言できる。
つまり黄道上の星座を撮る場合と、小熊座などを撮る場合は結論が変わり得るということになる。


＞夏に向けてポータブル赤道義でも買おうかなと思うんですが

夏の被写体として人気が高いのは
蠍座、射手座とその付近の天の川など黄道に近いエリアである。
上述の問題点を鑑みれば、赤道儀の効果を実感し易い被写体と考えられ
購入がお薦めである。


＞絞りは一緒でISOとSSで同じ露出になる様にバランスを取った赤道義アリとナシを撮影された方いらっしゃいましたら

嘗て、フイルムの時代は
相反則不軌が著しかったので、そのように比較する土俵自体が想定できなかった。※
皆、否応無しに長時間露光（カラーリバーサルの場合は30分とか、1時間とか）していたし
脱却手段として冷却カメラを自作していた方も居る。
赤道儀の存在は“大前提”であり、恐らく誰も其れ無しにとは考えなかった。

そもそも天体の撮影に於いて、
長時間の露出は目的でもないし、本意とも云えないが、
敢えて長時間の露出を敢行することで
より暗いモノ、より淡いモノ、スペクトルが人間の眼とずれていて通常見えないモノ
などを捉えられるようになるなら
そこにこそ天体の撮影の醍醐味が有る訳で（月、惑星専門の方ごめんなさい）
赤道儀の購入を避けていては、被写体、シャッターチャンス等 広がってゆかない。

※相反則不軌の程度が大きいフイルム、小さいフイルムというようなテストは
（明確な記憶は無いが）有ったかもしれない。

私なりの答えは以上

まぁ、魚眼〜広角のみで星景専門というなら赤道儀不要という結論でも全然構わないと思いますが。

書込番号：23325148

[遮光器土偶]

＞ありがとう、世界さん

　了解です。この件については、実際の撮影で、極方向を撮影した場合と、赤道方向を撮影した場合で点に写る時間が異なる点について、説明がないのが少し不思議でしたが、暗黙の前提事項として組み込み済みなら、私からこれ以上はないです。

書込番号：23325169

[とにかく暇な人]

＞遮光器土偶さん

>sinθ�刄ﾓ

が、「暗黙の前提事項」と言われてしまった、私の立場は無くなってしまうのですが、もしかして私の頭が悪いだけですかね。

書込番号：23325190

[ありがとう、世界]

＞遮光器土偶さん

＞暗黙の前提事項として

私は【このスレ】の 書込番号：23317354 で、

＞※星動きを
＞１日(24時間) → 360°とすると、
＞ → １時間 → 15°
＞ → ４分 → １°
＞ → １分(60秒)→ 0.25° = 900秒角
＞ →0.5分(30秒)→ 0.125° = 450秒角
↑
このように計算の前提条件を明示していますが、それでも「暗黙の前提事項」になるのですか？(^^;

書込番号：23325191　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

誤:「暗黙の前提事項」と言われてしまった、
正:「暗黙の前提事項」と言われてしまったら、

というように訂正させていただきます。

尚、

>sinθ�刄ﾓ

というのは�刄ﾓが微小量の時だけ近似的に成り立ちますが、sin(緯度)×経度の微小日周運動量=天体の微小日周運動量となります。

書込番号：23325217

[遮光器土偶]

＞とにかく暇な人さん

＞sinθ�刄ﾓ

　その点についてのコメントをしたつもりはありませんし、そのコメントに付き合うつもりも、その種の数学的素養もありませんから。

　ああ、それと作者に失礼でないというなら、その理由を明記してくださいね。

＞ありがとう、世界さん

　天球の極に近い部分でも、赤道に近い部分でも、１日に見かけ上、ほぼ３６０度動くことに変わりはないわけで、問題となるのは、いわば弧の長さ、あるいは何を基準とした角度かだと思います。そのことについて「暗黙の前提事項」といったまでですが。

　上手く言葉にできませんが、日周運動を行う上での星の動きは、北極星であろうと、オリオン座の三ツ星のうちのデルタ星（三ツ星で一番赤道に近いですが）であろうと、描く軌跡の長さは違えど、３６０度の円ですよね。

　ですから、天球上あるいは、その「緯度によって異なる円の上」では北極星も、４分に１度、１分に0.25度の割合で動くわけですよね。違いますか？この時点ではカメラの話や、撮影者から見た状況は関係ないものと考えてます。

　焦点距離の算出に当たって、レンズの画角というものを考慮されてると思いますが、その算出の過程で、日周運動に伴う星のそれぞれの固有の軌道（あくまで見かけ上の「緯度によって異なる円の上」のことですが）という観点から、レンズの画角という観点に代わっていると感じて、その点について、明記されてなかったので「暗黙の前提事項」と書き込みましたが、何か誤解があったでしょうか。
　

書込番号：23325337

[ありがとう、世界]

＞「暗黙の前提事項」と書き込みましたが、何か誤解があったでしょうか。

はい。

書込番号：23325341　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞遮光器土偶さん
https://ganref.jp/m/noboti/reviews_and_diaries/diary/33224
の記事のタイトルは「赤道儀使用の星景撮影比較」となっているのはお分かりですか。
こちらの画像で、赤道義撮影を行った画像は、中心部の暗い星は一ピクセル程度に収まっている星がある事は確認されましたか。
また、論議の為にブログ等の記事のURLを表示して論議をしている方は世の中には多数いますが、作者に断らないでURLを表示している人は皆失礼者になるのですか。

それと、

>>sinθ�刄ﾓ
>というのは�刄ﾓが微小量の時だけ近似的に成り立ちますが、sin(緯度)×経度の微小日周運動量=天体の微小日周運動量となります。

は、遮光器土偶さんの為に書いたものなのですが、全く理解出来なかったですか。

書込番号：23325349

[ありがとう、世界]

ヒント１「角速度」

ヒント２「カメラの画角に対しての角速度」

ヒント３「ぐるっと一周回って360°【だけ】で考えたらダメ」

書込番号：23325350　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは。
赤道儀も星空撮影に適した35mm版フルサイズデジ一も持ってませんが・・・

まずは赤道儀を使わない固定撮影を経験して、
それから赤道儀にステップアップってのもあるかとは思いますが、
買える財力があるなら購入しては。

巷には幾種類かの製品があるようです。
優れた点があるから、それだけの製品が存在してるのでしょう。

単に好奇心、違いを知りたいなら、赤道儀を購入してからでもスレ主様自身で確かめられます。

と言うか、赤道儀を購入した人が違いを知りたいだけで撮り比べするとも思えません。その時間があれば赤道儀でたくさん写真を撮ろうとするでしょうから。よって厳密な比較に耐えるサンプル写真を期待しても無駄のような。

<余談>

「sin(緯度)×経度の微小日周運動量」
「赤経・赤緯」という言葉を知らないだけと思いましょう。
地球上の緯度の違う地点、たとえば北極付近と赤道付近で日周運動の量が違うなんてことはありません、天の北極(北極星付近)が日周運動の量が少ないのは世界中同じだから。

としても、赤緯0度、つまり天の赤道は、sin(0度)＝0、つまり日周運動で移動しないってこと？。ホントは天の赤道付近の星が一番動くのだけど。

もう恥ずかしいからやめたら。

書込番号：23325364

[遮光器土偶]

＞ありがとう、世界さん

　それらを指して、「暗黙の前提事項」と纏めたつもりですが、それが暗黙ではなく明記されていたというなら、これ以上何もいう事はないです。私がそう感じただけ、としてください。

＞とにかく暇な人さん

＞>というのは�刄ﾓが微小量の時だけ近似的に成り立ちますが、

　読んでませんし、その点には何もコメントしてません。それと、赤道儀を使うということは、微光星や暗い星雲などをいかにして撮影するか、あるいは星雲・星団などを焦点距離の長いレンズで上手く撮るための手段と思ってますので、明るい星は私は除外して考えてます。

　引用されたＵＲＬについていえば、作者の趣旨は赤道儀を使わず軌跡として撮るか、赤道儀を使って風景が流れるかを比較することであって、「星が一ピクセル内に全然おさ待っているように見えません」という意見に対する作例では無いと思ってます。その点は星が滲んだ画像をアップしていることから推測できます。必要なら直接問い合わせますが、「一ピクセル」という事項に拘るなら、もっと端的に比較した画像なりを探してくるべきであったと思います。

＞中心部の暗い星は一ピクセル程度に収まっている星がある事は確認されましたか

　はい、周辺部についてはレンズの補正の問題ですが、その点についても作者は触れていないことから、少なくともあのＵＲＬではそれは作者の方の意図とは違う部分だと理解しています。作者の方の意図しない事項での論議のために無許可でＵＲＬをダイレクトに引用するのはどうかと思います。私自身はそういう引用は慎重になるべきだと思っていますが、そうでないとおっしゃるなら、考え方の相違でしょう。

　これ以上はスレ汚しになりますし、スッ転コロリンさんのご指摘の通り恥ずかしいので、これで失礼します。

書込番号：23325372

[エアー・フィッシュ]

>価格.COM　管理責任者様


完全な管理不足ですよ。

ある程度の記事は削除して対応しておるようですが、
現在、旧アカウントと同じふるまいをしているため、
その後追い対応では温いと思います。

私としては、書き込み文字数を50文字に制限するなど、
アカウントそのままに、一定の制限をかけるほうが良いと思います。

制限期間は1年で宜しいかと思います。

以上。

書込番号：23325454

[ありがとう、世界]

＞遮光器土偶さん

先の計算値への補正値を例示しておきますね(^^;

比較　相対比 1/相対比
　0°　100%　100%
-5°　 99.6%　100.4%
-10°　98.5%　101.5%
-15°　96.6%　103.5%
-20°　94.0%　106.4%
-25°　90.6%　110.3%
-30°　86.6%　115.5%
-35°　81.9%　122%
-40°　76.6%　131%
-45°　70.7%　141%
-50°　64.3%　156%
-55°　57.4%　174%
-60°　50.0%　200%
-65°　42.3%　237%
-70°　34.2%　292%
-75°　25.9%　386%
-80°　17.4%　576%
-85°　8.72%　1147%

「相対比」と「1/相対比」にしましたので、画角(焦点距離)に振るにも、解像(※期待値)に振るにも、どちらでも(^^;

書込番号：23325527　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞スッ転コロリンさん
ご指摘ありがとうございました。
2020/04/06 22:31　[23325124]は、関連する訂正は省きますが、

誤:x=rsinθcosφ
誤:y=rsinθsinφ

正:x=rcosθcosφ
正:y=rcosθsinφ

というように、2020/04/06 23:14　[23325217]は、

誤:sin(緯度)×経度の微小日周運動量=天体の微小日周運動量となります。
正:cos(緯度)×経度の微小日周運動量=天体の微小日周運動量となります。

という様に訂正させていただきます。

＞遮光器土偶さん
細かい話は省きますが、
https://ganref.jp/m/noboti/reviews_and_diaries/diary/33224
については、赤道義を使って星を撮影された方は、良く出来た記事だと誰しも思うと思いますが、遮光器土偶さんは、赤道義を使って星を撮影された事はあるのでしょうか。
尚、普通の方なら、

>実際の撮影で、極方向を撮影した場合と、赤道方向を撮影した場合で点に写る時間が異なる点について、説明がないのが少し不思議でしたが、暗黙の前提事項として組み込み済みなら、

と表現して、cos(緯度)×経度の微小日周運動量=天体の微小日周運動量、という話を持ち出せば、私の意図を理解してもらえるものと思いました。
数式が誤っていたため、意図を理解出来なかったとすれば、深くお詫びします。
因みに、ありがとう、世界さんが提示しているのは、cos(緯度)の値です。

書込番号：23325550

[masa2009kh5]

スレ主さんへ

思い切って
PENTAXのアストロトレーサー内蔵機種に乗りかえたらどうですか。
広角域のレンズで数分までの撮影ならそれで十分。
レスがないことを考えると、星野、星景撮影に対する本気度が感じられない。
ポータブル赤道義を買っても宝の持ち腐れになりかねない。

書込番号：23325575

[とにかく暇な人]

＞遮光器土偶さん
見逃していましたが、

>明るい星は私は除外して考えてます。

という様に考えるのは、遮光器土偶さんだけかもしれませんよ。

書込番号：23325584

[遮光器土偶]

　もう、このスレッドに書き込みはやめようと思っていたのですが、最後に一言。

＞ありがとう、世界さん

　わざわざの補正値の提示ありがとうございます。

＞とにかく暇な人さん

　赤道儀についていえば、あまり使いませんが、ポラリエを所有していますし、フィルム時代には手動の赤道儀で１〜２時間程度の追尾撮影は経験があります。残念ながら、何度かの引っ越しの際に当時のフィルムは行方不明になりましたが。

　明るい星を除外すると書き込んだのは、そういう星は細かく考えなくても普通に固定撮影しただけで十分に写るので、このスレの主題とは違うと思ったからです。

　なお余談ですが、ＵＲＬを示してその中のどの部分の記述を指しているのか明確にされないことのある書き込みや、数式の羅列は、かつてはついていこうと思ったこともありましたが、今現在は最初から解読するつもりはありませんので、申し訳ないですけどご了解ください。

　ご自身がスレ主となって、付き合ってくれる方とのやり取りなら、それもいいでしょうが、回答者として質問に答える場合は、よく咀嚼して、誰にでも理解できるように、平易な日本語で、多少長くてくどくなっても、要点を順序だてて小学生が読んでも理解できるくらいのつもりで書き込んだ方がいいと思います。

　では、これを本当の最後にします。

　スレ主様におかれましては、かなり脱線させてしまったことをお詫びするとともに、良い選択をなさることをお祈りします。

書込番号：23325597

[ありがとう、世界]

＞cos(緯度)

「何に対して」かがポイント(^^)

ヒント
http://turupura.com/observe/ugoki.htm
↑
ここの北と他の方角とを比べる

書込番号：23325618　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞ありがとう、世界さん
ありがとう、世界さんも私と同じで暇そうですね。

>cos(緯度)×経度の微小日周運動量=天体の微小日周運動量、

の「経度の微小日周運動量」は、(360°/(24時間×60分×60秒))×経過秒です。
デジカメで星を撮影する場合、60秒程度までなら、誤差は無視しても良いと思います。

書込番号：23325653

[masa2009kh5]

地球上の経度、緯度

天球上の赤経、赤緯
日周運動の移動量の違い

PCがないころは”天文ガイド”と星図で理解した

書込番号：23325696

[とにかく暇な人]

因みに、
https://ganref.jp/m/noboti/reviews_and_diaries/diary/33224
を見て、

>その点は星が滲んだ画像をアップしていることから推測できます。

と言われている方は、広角レンズの開放近くの周辺部の収差を全く理解出来ていないとしか思えないのすが、こちらの方は、私を批判するためにのみ、ここでコメントを書いていたとしか私には思えません。

書込番号：23325743

[エスプレッソSEVEN]

＞masa2009kh5さん
＞PCがないころは”天文ガイド”と星図で理解した

それに昔は
周極星の軌跡を撮る人が多かった（流し撮りと呼んで良いのかな？）ですよね。

天ガ の表紙なんかでも結構見たような…

書込番号：23325843

[ありがとう、世界]

＞デジカメで星を撮影する場合、60秒程度までなら、誤差は無視しても良いと思います。

ほう？

換算f=20mmでも、換算f=200mmでも、換算f=2000mmでも？

ということは、例えば「500ルール」１つとっても、その根本を全く理解していないと断定できる(^^;

書込番号：23325855　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞ありがとう、世界さん
誤差について、以下の通り計算して見ました。
x=rcosθcosφ
y=rcosθsinφ
という座標変換を行うとすると、
�凅=rcosθ(cos(φ+�刄ﾓ)-cosφ)
�凉=rcosθ(sin(φ+�刄ﾓ)-sinφ)
�凅^2=r^2cos^2θ(cos^2(φ+�刄ﾓ)-2cos(φ+�刄ﾓ)cosφ+cos^2φ)
�凉^2=r^2cos^2θ(sin^2(φ+�刄ﾓ)-2sin(φ+�刄ﾓ)sinφ+sin^2φ)
√(�凅^2+�凉^2)/r=cosθ√(cos^2(φ+�刄ﾓ)-2cos(φ+�刄ﾓ)cosφ+cos^2φ+sin^2(φ+�刄ﾓ)-2sin(φ+�刄ﾓ)sinφ+sin^2φ)
ですが、√の中をキチンと計算すると、
cos^2(φ+�刄ﾓ)-2cos(φ+�刄ﾓ)cosφ+cos^2φ+sin^2(φ+�刄ﾓ)-2sin(φ+�刄ﾓ)sinφ+sin^2φ
1-2cos(φ+�刄ﾓ)cosφ+cos^2φ-2sin(φ+�刄ﾓ)sinφ+sin^2φ
2-2cos(φ+�刄ﾓ)cosφ-2sin(φ+�刄ﾓ)sinφ
-2(cos(φ+�刄ﾓ)cosφ+sin(φ+�刄ﾓ)sinφ-1)
-2(cos^2φcos�刄ﾓ-sinφsin�刄ﾓcosφ+sin^2φcos�刄ﾓ+cosφsin�刄ﾓsinφ-1)
-2((cos^2φ+sin^2φ)cos�刄ﾓ-sinφsin�刄ﾓcosφ+cosφsin�刄ﾓsinφ-1)
-2(cos�刄ﾓ-sinφsin�刄ﾓcosφ+cosφsin�刄ﾓsinφ-1)
-2(cos�刄ﾓ-1)=2-2cos�刄ﾓ
というようにきれいにまとまって、
√(�凅^2+�凉^2)/r=cosθ√(2-2cos�刄ﾓ)
となりましたので、誤差の絶対値は、軌跡が曲線になっている事を無視すれば、
|cosθ√(2-2cos�刄ﾓ)-cosθ�刄ﾓ|=|cosθ(√(2-2cos�刄ﾓ)-�刄ﾓ)|となりました。

書込番号：23326655

[ありがとう、世界]

そんな事はどうでもいい。言い訳にすらならない。

＞換算f=20mmでも、換算f=200mmでも、換算f=2000mmでも？
↑
こっちの問題が遙かに優先される。

書込番号：23326815　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞ありがとう、世界さん
|cosθ(√(2-2cos�刄ﾓ)-�刄ﾓ)|を利用して、誤差が最大になる緯度0の場合で計算したら、1分の露出の場合の誤差は0.0000002°になりましたが、これなら問題ないですよね。
因みに、ありがとう、世界さんは、こんな簡単な計算はとっくの昔に知っていましたよね。

書込番号：23326859

[ありがとう、世界]

天空の「位置」別の星の「動き分」を
【銀塩時代からの許容錯乱円相当【】とし、さらに【「500ルール」をアレンジ？】して換算焦点距離を単純計算すると、下記のようになりました(^^;

ｼｬｯﾀｰ速度 60s　30s　→　60s　30s
「比較」秒角 秒角　→　換算f 換算f
　0° →　900　450　→　7.64　15.3
-15° →　869　435　→　7.91　15.8
-23.5°→ 825　413　→　8.33　16.7
-30° →　779　390　→　8.82　17.6
-45° →　636　318　→　10.8　21.6
-60° →　450　225　→　15.3　30.6
-70° →　308　154　→　22.3　44.7
-75° →　233　116　→　29.5　59.0
-80° →　156　78.1　→　44.0　88.0
-85° →　78.4　39.2　→　87.7　175
↓
(北極星)

上記の計算において、「500ルール」による換算fは「-23.5°」のところになります。
(※地球上の緯度ではありません(^^;)

北極星に近づくほど、星の「見かけ上の移動距離」は遅くなるので、同じシャッター速度でも「軌跡」の長さは短くなります。
表内の「比較」とは、見かけ上の「最速」部に対しての比較になります。

また、広角になるほど、画面内で(相対的に)軌跡は「線」から「点」に近づきます。


なお、銀塩時代からの許容錯乱円とは、径として約30~35μmになり、上記の計算では約33.3μmです。

一見、中途半端な数値に見えますが、1mmあたり丁度「30」になります。
長辺36mmx短辺24mmに対して、
長辺1080x短辺720→「面」として約78万になります。

書込番号：23326919　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞ありがとう、世界さん
そんな面倒な数表を見るより、赤道義を使ったほうが簡単ですよ。
因みに、広角レンズや超広角レンズで一分間露出するだけなら、極軸の設定は、北極星に合わせる程度でも大丈夫なはずです。

書込番号：23326931

[ありがとう、世界]

大丈夫ですか？

このスレの質問は【赤道儀を使わなかったら・・・】です。

意味不明の「自称「りろん」の垂れ流し」で、スレの主旨すら見失った暇人は、とにかく情けない(^^;

書込番号：23326947　スマートフォンサイトからの書き込み

[エアー・フィッシュ]

>価格.com様

「量子の風」と同じIPなら、
アカウントを制限して欲しい。
人に絡みまくって、どの板も汚れます。

書込番号：23327088

[とにかく暇な人]

＞ありがとう、世界さん
スレ主は、

>夏に向けてポータブル赤道義でも買おうかなと思うんですが、↑の理屈が誤解で赤道義を買ってもそんなに変わらないのであれば止めておこうかなと思います

というように、赤道義の購入を考えているのですが、私はすでに、2020/03/30 09:43　[23312932]で、

>https://ganref.jp/m/noboti/reviews_and_diaries/diary/33224
>は、殆ど同一露出で固定撮影と追尾撮影で撮影した画像を比較すると、レンズの収差や大気の揺らぎなどで、結局、星が一ピクセル内に全然おさ待っているように見えません。
>赤道義を使って暗い星までくっきり写す事は、大気の条件が良い状態で、余程良質なレンズを使用しなければ、実現できないと思います。
>ただし、ノイズの事を考えて「赤道義を使いF2.8, SS60秒,ISO1600」で撮影したほうがきれいに写せると思います。

というようにアドバイスしています。

＞エアー・フィッシュさん

>掲示板のカテゴリやスレッドの趣旨と関係ない投稿
>特定の個人につきまとう投稿

はうんざりしますし、スレ主にも迷惑なので、止めてもらえないですか。

書込番号：23327181

[ありがとう、世界]

赤道儀を使わなかったら
↓
計算の結果でもイマイチ使えない事が判る
↓
納得して赤道儀を買って使う方向になるか、
やっぱり(赤道儀を使うのが)面倒臭そうなので諦める(^^;

書込番号：23327187　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞ありがとう、世界さん
最近は、赤道義が結構安くて軽くなって来ているので、星景撮影を本気で行おうとしている方は、赤道義を買う価値があると思いますよ。
因みに、最近、ビクセンのポラリエがバージョンアップして、
https://kakaku.com/item/K0001217807/
というのが出て、非常に良さそうな感じがするのですが、貧乏なので買えません。

書込番号：23327206

[ありがとう、世界]

スレ主さん次第です。

書込番号：23327459　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

暇なので、|cosθ(√(2-2cos�刄ﾓ)-�刄ﾓ)|の�刄ﾓが0に近づくにつれてどうして誤差が少なくなるのか理解出来なくて苦痛を感じている方がいらっしゃると思うので、この件について説明をしておきたいと思います。
√(2-2cos�刄ﾓ)=√(2(1-cos�刄ﾓ))となりますが、1-cos�刄ﾓ=(1-cos�刄ﾓ)(1+cos�刄ﾓ)/(1+cos�刄ﾓ)=(1-cos^2�刄ﾓ)/(1+cos�刄ﾓ)=sin^2�刄ﾓ/(1+cos�刄ﾓ)となります。
従って、√(2(1-cos�刄ﾓ))=√(2(sin^2�刄ﾓ/(1+cos�刄ﾓ)))=sin�刄ﾓ/√(2/(1+cos�刄ﾓ)))となるので、�刄ﾓが0に近づくと、�刄ﾓ/√(2/(1+1))=�刄ﾓ/√(2/2)=�刄ﾓ/√1=�刄ﾓとなり、|cosθ(√(2-2cos�刄ﾓ)-�刄ﾓ)|=|cosθ(�刄ﾓ-�刄ﾓ)|=0となります。

書込番号：23327993

[ありがとう、世界]

「誤差」レベルはどうでもいい。

＞デジカメで星を撮影する場合、60秒程度までなら、誤差は無視しても良いと思います。
↑
換算f=20mmでも、換算f=200mmでも、換算f=2000mmでも【60秒程度までなら】いったいどうなるのか？
これに回答できず、煙に巻いて逃げようとしているだけの暇人(^^;

書込番号：23328007　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞ありがとう、世界さん
書込番号：23326859を理解出来なかったですか。

書込番号：23328030

[ありがとう、世界]

答えになっていない。

書込番号：23328035　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

またまた桁違いの計算間違いをしていると思われる暇人への「暇つぶし」の題材を用意してみた(^^;

【問】
赤緯 (Dec, δ)+07° 24′ 25.4304″(※wikiから引用)の超有名な恒星「ベテルギウス」をシャッター速度=60秒で【赤道儀を使わずに三脚固定で】撮影するとき、
下記Q1~Q3において、フルサイズ相当の撮像素子上での「軌跡」の長さを求めなさい。
(日時や地表上の条件などは必要に応じて補足すること)

(Q1)換算f=20mm
(Q2)換算f=200mm
(Q3)換算f=2000mm



【とにかく暇な人さん「以外」の方々へ】
※(Q2)換算f=200mmは、多くの人が実際に撮影しやすい条件かと思います。
焦点距離が多少違っても良いので、実際に【赤道儀を使わずに三脚固定で】60秒の撮影をしてみて「軌跡」を確認してみてください。

多くのカメラでは、長秒30秒までならシャッター速度優先モードの最遅シャッターになっていると思いますから、その条件でも構いません。

書込番号：23328110　スマートフォンサイトからの書き込み

[pualots]

20mm	200mm	2239mm相当

疑問に思ったので実際に撮影してみました。
対象は
恒星 10αCMi (こいぬ) プロキオン Procyon

�@20mm　
�A200mm
�B2239mm相当

20mmでも想像以上に流れてました。

書込番号：23328444

[ありがとう、世界]

＞ゆーまゆーまさん

早速ありがとうございます(^^)

こちら神戸のあたりは薄く霞んで都市光で薄ら白く、月は見えるけれども星はマトモに見えません(^^;

さて、
＞10αCMi (こいぬ) プロキオン Procyon
↑
wikiによると、赤緯 (Dec, δ) +05° 13′ 29.9552″ですから、先の例題のベテルギウスの赤緯と近いですね(誤差として約0.4%(^^;)。

また、赤緯に対して -25°でも赤緯での「動き」の１割以下の誤差しかありませんし、
本日4/8は春分から間もないで、赤緯相当で計算しても撮影上の誤差は無視できる程度でしょう。


私はシャッター速度優先モードの最長30秒までは流星撮影など何度か(銀塩時代から)しており、それは(換算)f=35mmの30秒露光ですが、その条件で「星が点として写らない事」は重々承知しており、
これは「500ルール」に対して「1,050」になりますから、当然と言えば当然ですね(^^;


ゆーまゆーまさんが実際に撮影された条件では、下記のようになりますね(^^)

�@20mm →60秒→ 「1,200」
�A200mm →60秒→ 「12,000」
�B2239mm相当 →60秒→ 「134,340」


どこぞの暇人が、「計算に間違い無い、撮影条件を詳しく理論的に説明して下さい!!」とか言いそうですが、
当然ながら無視すれば良いですヨ!!(時間の無駄以外の何ものでも無いので(^^;)。

書込番号：23328681　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞ありがとう、世界さん

>>cos(緯度)×経度の微小日周運動量=天体の微小日周運動量、
>の「経度の微小日周運動量」は、(360°/(24時間×60分×60秒))×経過秒です。

という事と、この結論は数学的には自明ではないという事だけ覚えておけばよいと思いますよ。

尚、2020/04/07 21:29　[23326655]の話ですが、
�凅=rcosθ(cos(φ+�刄ﾓ)-cosφ)、�凉=rcosθ(sin(φ+�刄ﾓ)-sinφ)とすると、√(�凅^2+�凉^2)/rは、厳密にはcosθ√(2-2cos�刄ﾓ)となる事も覚えておくとかっこいいかもしれないですね。

書込番号：23330374

[masa2009kh5]

予算と意欲と体力と行動力があれば、

https://www.vixen.co.jp/product/25077_6/

を買うのもいいだろう。

直焦点で1800�o
惑星、月面の撮影にも威力を発揮する。

書込番号：23332521

[ありがとう、世界]

＞この結論は数学的には自明ではない
↑
「この結論」とは、「具体的」に何を示していますか？

書込番号：23333623　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

まあ、天体撮影のプロの友人は、写真撮るなら望遠鏡より赤道儀って言ってましたからね。

理屈こねるより前に、結果として実際に綺麗に撮れるから、てのが理由です。

書込番号：23333935

[ありがとう、世界]

pualotsさんの三枚の作例を拡大すると、大変しっかりと撮影されていることを再認識しました(^^)

また、三枚目の「2239mm相当」の画像を拡大すると、暗く光る星がアチコチ写っていることも判りますので、
できればPC画面でpualotsさんの作例をいろいろ眺めてみてください。
(コロナヒキコで暇を持て余している方は特に。
逆に、平時から暇どころか実質的に掲示板アラシしている暇人は関わらないでください)


pualotsさんの作例は撮影条件も明確ですので、メーカー公称値の範囲での精度になりますが、
「画面内の移動距離(移動角度)」を求めることが出来ます。

画面内の移動距離(移動角度)から、天空における星の移動速度(角速度)を求めることも出来きます。

撮影日時も明確ですので、あとは撮影方向や撮影場所の要因まで含めて詳細検討すれば、仮に星の名称が不明であっても特定容易になりそうですね(^^)

書込番号：23334048　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

実際のところは、大気の揺らぎの影響が大きく、星はなかなか点になってくれません。
うちで撮ると、写るのは追尾で頑張っても12.5等星までで、その話をビクセンの人にしたら、逆に感心されてしまいました。
使ったのはオリンパスのE-M5とビクセンのポラリエです。
EOS 5D Mark IVだと少し重いかもしれませんね。

書込番号：23334232

[とにかく暇な人]

大昔は赤貧だったため、木の板を二枚と蝶番とネジを使って手動赤道義を作り、ネジのピッチとネジの位置から、どの程度のペースでネジを回せば日周運動を追尾できるのか関数電卓で計算して、一二分追尾して星を撮影した記憶がありますが、カメラが良くなかったため、あまりよく映らなかった記憶があります。
因みに、その頃、Vixenの口径6cmの経緯台の天体望遠鏡で惑星から彗星まで幅広く見て、宇宙それ自体に興味を持つようになり、就職してからは宇宙については理論面のほうしか興味が無くなりましたが、暇なので、もう少し暖かくなったら、そのうち天の川でも撮影したいと思います。

書込番号：23334476

[ありがとう、世界]

＞大昔は赤貧だったため、木の板を二枚と蝶番とネジを使って手動赤道義を作り、ネジのピッチとネジの位置から、どの程度のペースでネジを回せば日周運動を追尾できるのか関数電卓で計算して、一二分追尾して星を撮影した記憶がありますが、カメラが良くなかったため、あまりよく映らなかった記憶があります。
↑
その頃から計算間違い(曲解)していただけかも？

書込番号：23334559　スマートフォンサイトからの書き込み

[masa2009kh5]

＞うちで撮ると、写るのは追尾で頑張っても12.5等星までで、その話をビクセンの人にしたら、逆に感心されてしまいました。

うらやましい。
こちらは肉眼でも３等星さえよく見えない。

書込番号：23334586

[とにかく暇な人]

因みに、私がかの昔に作った手動赤道義は、
https://plaza.rakuten.co.jp/gselection/diary/201601150000/
と全くといっていいほど同じです。

書込番号：23334629

[とにかく暇な人]

済みませんが、
https://plaza.rakuten.co.jp/gselection/diary/201601160000/
が正解です。

書込番号：23334799

[とにかく暇な人]

暇なので、2020/04/07 21:29　[23326655]の√(�凅^2+�凉^2)/rがφに対して不変である事を自明とした場合に、どれだけ計算が短くなるのか示してみたいと思います。

x=rcosθcosφ
y=rcosθsinφ
という座標変換を行い、φを任意に選んでも√(�凅^2+�凉^2)/rが不変となる事が自明であるとした場合、例えばφ=0として計算すると、
�凅=rcosθ(cos(φ+�刄ﾓ)-cosφ)
�凅=rcosθ(cos(0+�刄ﾓ)-cos0)
�凅=rcosθ(cos�刄ﾓ-1)
�凉=rcosθ(sin(φ+�刄ﾓ)-sinφ)
�凉=rcosθ(sin(0+�刄ﾓ)-sin0)
�凉=rcosθ(sin�刄ﾓ)

�凅^2=r^2cos^2θ(cos^2�刄ﾓ-2cos�刄ﾓ+1)
�凉^2=r^2cos^2θ(sin^2�刄ﾓ)
�凅^2+�凉^2=r^2cos^2θ(cos^2�刄ﾓ+sin^2�刄ﾓ-2cos�刄ﾓ+1
√(�凅^2+�凉^2)/r=cosθ√(2-2cos�刄ﾓ)
と簡単に求まります。

最初にこの計算を示し、次に2020/04/08 18:04　[23327993]を説明して、

>cos(緯度)×経度の微小日周運動量=天体の微小日周運動量、

を導けばよかったですね。

書込番号：23335567

[masa2009kh5]

その計算、数式は実際の撮影や機材選びの役に立っているのかね？

書込番号：23335601

[とにかく暇な人]

>cos(緯度)×経度の微小日周運動量=天体の微小日周運動量、

を使えば、固定撮影で画角内の星を全て点に写す為に何秒まで露出出来るのかという事が計算出来ると思いますよ。

書込番号：23335620

[ありがとう、世界]

毎日が日曜のとにかく暇な人さんは、
pualotsさんの実写について検討することは出来ないようですね(^^;

もうチョット待ってあげましょう。

書込番号：23335658　スマートフォンサイトからの書き込み

[masa2009kh5]

1970年12月05日のオリオン座

これは今から50年近く前に写したオリオン座。
ネガは処分した。

当時は空は暗かった。今はISO400、F2.8、15秒（FZ150の最長）でトビ気味になる。
今どきのカメラは固定撮影のオートで30秒か60秒までいけるし、少々流れても気にしない。

書込番号：23336101

[ありがとう、世界]

どこかの暇人は、
・度←「3600」→秒角
・Excelなどラジアン基本の関数で「180/π」
の扱いを間違ってそう(^^;

上記の２種のかけ合わせ間違いをすると、約21万倍も間違いますから、
桁違いの間違いに気づかないままであれば、
書込番号：23328110の下記の問いには、ずっと正解できずに曲解のままでしょう(^^;


＞【問】
＞赤緯 (Dec, δ)+07° 24′ 25.4304″(※wikiから引用)の超有名な恒星「ベテルギウス」をシャッター速度=60秒で【赤道儀を使わずに三脚固定で】撮影するとき、
＞下記Q1~Q3において、フルサイズ相当の撮像素子上での「軌跡」の長さを求めなさい。
＞(日時や地表上の条件などは必要に応じて補足すること)

＞(Q1)換算f=20mm
＞(Q2)換算f=200mm
＞(Q3)換算f=2000mm

書込番号：23336130　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞ありがとう、世界さん

>|cosθ(√(2-2cos�刄ﾓ)-�刄ﾓ)|を利用して、誤差が最大になる緯度0の場合で計算したら、1分の露出の場合の誤差は0.0000002°になりましたが、これなら問題ないですよね。

の件ですが、誤差は、
�刄ﾓ=2π/(24×60)=0.004363323129986
√(2-2cos�刄ﾓ)=0.004363319668673
√(2-2cos�刄ﾓ)-�刄ﾓ)=3.46131313021247E-09
√(2-2cos�刄ﾓ)-�刄ﾓ)×180/π=1.98318633934391E-07
というように求めましたが、間違ってますかね。

書込番号：23337458

[ありがとう、世界]

実例を元に【検算】すれば？

そもそも、人に尋ねる前に検算ぐらいやりなさい。

書込番号：23337572　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

因みに、今頃になって、三角関数の半角の公式を使うとcosθ(√(2-2cos�刄ﾓ)=2cosθsin(�刄ﾓ/2)と出来る事に気が付きました。

書込番号：23337604

[ありがとう、世界]

無用な余所見をわざわざカキコむ段階で救いようが無い・・・

書込番号：23337645　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

>こちらをご覧の皆さん
『天の川がうまく撮れました』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000636770/SortID=23435218/
をご覧ください。

書込番号：23446842

こちらの機種( 5DMARK IV)と、 今年発売のNikonのD780について

[コハクヌシ]

Canon党の皆様にお聞きするのはとても恐縮ですが…

Nikonの　D780(価格ドットコムで216,503円)(発売日2020/1/24)
Canonの　EOS 5DMARK IV (価格ドットコムで213,480円)(発売日2016/9/ 8)

発売日に4年の差
同価格帯の2つのフルサイズカメラ
初心者の私には、比較してみても大きな性能差は無さそうだと感じるのですが
皆さんがもしも人生で初めてキャノンかニコンかを選択するとして、
(デザインの好みは置いておいて)カタログスペックを見てこの2種類のカメラのどちらかを選ぶとしたら
どちらを選びしますか？
理由も含めてお答え頂けたら嬉しいです。
(これが1番の質問です)

［補足］
比較すると…
画素は4年古いCanonが上
SSは同じ
液晶のドットはニコンの新作が上
充電の持ちも圧倒的にニコンに軍配
ニコンはチルト式
ニコンは45g軽い


実のところずっと5Dmark�Wか、バリアングルの6DMARK2かを考えていて、
Canonで買うならこっち(5D)かな、と気持ちが固まってきていたところでした。
(視野率、画素、SSの性能差で)

そうしているうちにニコンで新機種発売。
個人的にはチルト式や充電の持ちの良さに惹かれてニコンにも気持ちが傾いておりますが…
ニコン2528 万画素　
キャノン3170 万画
この差はどのくらいのものなのでしょうか。

「悩んだら新しいものにしておけ」というご意見も過去の掲示板で拝見しました。

すぐに購入するわけではなく
じっくり悩もうと思っているのですが
そもそも初めてのフルサイズ。
キャノンかニコンかそれも迷っています。
使いたいレンズがある方の会社にするべきだというのは承知しております。
撒き餌レンズ(単焦点)はCanonの方が安くておすすめだということと
人物を撮ったり、白をきれいに写すのにCanonが良いということでCanonにも惹かれております。
レンズはこれから集めるので、最初に選んだ会社のものが一生の相棒になると思い
とてもとても悩んでます。
撮影対象は、風景、人、ペット、動物、花
いつかは星も撮りたいと考えてます。
キャノンを相棒に選んだ皆様のアドバイス、
キャノンでよかったポイント等ご意見もいただきたいです。

長々すいません。

書込番号：23255737

[狩野]

　まず、スペックで比較してカメラを選ぶのはお奨めできません。何故って、それ以上のスペックのカメラが登場したらそれが欲しくなるからです。つまり、欲望のおもむくままイタチごっこ。カメラって生活必需品ではなく趣味趣向の品。個人の好みを強く反映して買う方が幸せと思います。
　
　と書きながら5DMark�Wのユーザーですが、”強く”良いなと感じていません。そうした強いインパクトはないのですが、毎日食べるご飯のような写真を撮るにはかけがいのない道具、存在と感じています。

書込番号：23255750

[コハクヌシ]

強く良いなとは感じない
裏を返せば不満があるわけではなく長く使えるということでしょうか。

実際にCanonもNikonも使ってみたことがないので
自分の好みというのが生まれる前の段階なのですが…
色々な方のご意見も鑑みて熟考します。
ありがとうございました。

書込番号：23255768

[うさらネット]

画素数は、クロップ （切り抜き） する場合などは多い方が都合がよいですが、
普通はA3ノビ印刷でも600万画素機でいけてしまいますので、
2倍違うと言うような場合を除いて考慮外で良いと思います。

フイルム時代は、キヤノンから使い出しましたが、レフ機はニコンに転向して以来ニコンメイン。
キヤノンは一台だけ使ってます。悪くないですが、操作性はニコンが一枚上手かな。慣れでしょうけど。

どちらを選んでも、誠実なもの作りで間違いはないですよ。

書込番号：23255776

[イルゴ530]

＞コハクヌシさん
最初のカメラは
『このカメラで撮ってみたい』
その向上心だけで良いと思うよ。

自分の場合は　コメットさん
大場久美子が好きで
OLYMPUSを買いました。
30数年後に大場久美子のCMをマネて撮るくらい、強い思い入れが有ったのです。

それでOLYMPUSを使い続けてたら
不満が出て来ました
布幕　横走り　フラッシュ同調速度は
1/60秒でした
それでは絞りの組み合わせが少なくなってしまう
NikonのNewFM2やCanon T90は
1/250秒で指を加えてみてました
そしてマウント代えを決意しました。

自分の撮影の中での
不満を克服する
カメラが良いに決まってます。
それは自分の撮影の中からしか
見つけられ無い

1台目はまず撮影そのものを好きになること
そして2台目以降が
自分の撮影の中から
自分の撮影スタイルを克服できる機種を探す

何の撮影経験も無いのに
性能だけでカメラ選びをするのは
大間違いだ
中古で売りに出るのがオチだ。

書込番号：23255798　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

俺ならどっちも選ばない

５D４は発売当初から新鮮味の無いモデルだったし
D７８０は使えば使うほどファインダー撮影時にライブビュー同等の使い勝手が欲しくなると思う。

＞個人の好みを強く反映して買う方が幸せと思います。

個人の好みがスペック比較して買う事だとしたら、それはそれで幸せなのでは？

＞どちらを選んでも、誠実なもの作りで間違いはないですよ。

何処のメーカー選んでも、中にいる人は皆誠実なもの作りしてる。
外野の人間がレッテル貼りしてるだけです。

書込番号：23255801

[コハクヌシ]

＞うさらネットさん
ありがとうございます。
参考になります！

書込番号：23255807

[コハクヌシ]

＞イルゴ530さん
参考になります。
現在はOLYMPUSのミラーレス(入門カメラ)使用です。
キットレンズで物足りなくなり
単焦点や2.8通しのレンズに手を出して色々撮って満足していたのですが
SSの遅さや背景のボケ無さ等色々不満が出てきて、フルサイズへの移行を考え始めました。

「そして2台目以降は自分の撮影の中から
自分の撮影スタイルを克服できる機種を探す」
確かにその通りですね。
じっくり考えたいと思います。

書込番号：23255818

[コハクヌシ]

＞横道坊主さん
そうですか〜〜
使ってみないことには不満点も浮かばないので参考になります。
ありがとうございました。

書込番号：23255825

[YAZAWA_CAROL]

まずは、ヨドバシなどで本体を触ってください。
そして、試写すれば感触は分かるのでは？

お気に入りのMAKERやSPECなどは気になりますね。。。

書込番号：23255846

[佐藤光彦]

＞コハクヌシさん

　私はキャノン5DIVを主として使っています。
その他、1DX、5DsR、オリンパスEM5II, EM1 II, EM1 X
などです。
　その中で、人物を取る時は圧倒的に5DIVを使い、非常に満足しています。
レンズは特に24-70mmF2.8LIIや70-200F2.8L IIなどのレンズを頻用していますが、
それぞれニコンに較べると少しづつ軽いのですね。写りは同じでしょうが、
軽いのは助かります。
　また、人物の肌色は昔から定評のあるところで、Light roomを使っていますが、
自然な彩度以外はほとんどいじるところはありません。
　要するに、ストレスフリーで、良い相棒です。5DVが出ても、多分買わないと思います。
1DX IIIには惹かれていますが、これはnatureを撮る時に使うことでしょう。

書込番号：23255874

[よこchin]

＞コハクヌシさん

今までミラーレスをお使いなら
ZマウントかRFマウントの

Z6 Z7、R RP世代の次の機種待った方が長い付き合い出来そうですけれど！

書込番号：23255934　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞コハクヌシさん

　キヤノンユーザーです（７D�U、６D�U）が、現状で仮にゼロからの二択であれば、ニコンを選ぶかもしれません。すでに意見も出てますが、私も画素数など、ここまでくれば大した意味はないと思っています。８Kテレビでの鑑賞なんてことでもしない限り、風景などでの木の葉の解像などに拘らない限り、差はないと思ってもかまわないとも思います。

　ただ、キヤノンとニコン、操作性はかなり違います。そのあたりのフィーリングは実際にカメラに触れて確かめるしかないと思います。チルト液晶が欲しいのならD７８０になりますが、必須でなければ、フィーリングのちがいはよく比較した方がいいかもしれません。

　あと、時代はやはりミラーレスに向いてると思います。まだEVFの表示の遅延とか、バッテリーの持ちなどでレフ機が有利な場面はありますが、R系やZ系のミラーレスを考慮に入れてもいいかと思います。

書込番号：23255983

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

５Ｄ�Wはキヤノンのフルサイズ中級機で初めて
ＭモードＩＳＯオートでの露出補正が可能になり
フリッカーレスも備わって
いたれりつくせりに進化したという意味では新鮮なカメラだがなああ…

書込番号：23256039

[ＭｉＥＶ]

SSは同じ
SSの性能差で
↑
これじゃ、何使っても同じでしょう。
いまのままで、手を出せば「猫に小判」になりかねない。
物より知識を上げたほうが。

書込番号：23256044

[今 デジカメのよろこ美。]

＞コハクヌシさん

迷ったら新しい方が良いと思います。

書込番号：23256049

[じーこSZ_KAI]

＞ＭｉＥＶさん

D750の1／4000から
D780は1／8000にアップしたということで

5D�Wと同等と言う意味では？

書込番号：23256060

[sss666]

＞カタログスペックを見てこの2種類のカメラのどちらかを選ぶとしたらどちらを選びしますか？

NikonのD780を選びます。スペックで言えば、私ならバッテリーの持ちの良さを選択します。

画素数の差は、A2サイズにプリントしても違いがわかるかどうかでしょう。

書込番号：23256104

[JTB48]

カメラって他の工業製品と違って趣味性が凄く強く贔屓のメーカーが一番であるという人がここではよく書き込みます。貴女もニコンとかキヤノンとかやたらメーカー名を出していますので気が付かぬうちにブランド志向（失礼！）になってしまっていると思われます。

どちらのメーカーもフイルムカメラから使っていますが個人的な考えとしてはその場の性能で選ぶならキヤノン、長く愛着を持って使うならニコンというのが私の持論です。これはフイルムカメラの頃からのメーカーの特徴ですので現在もそんなに変わっていないはずです。キヤノン機って道具としては優れてますが愛着が沸かないんですよ。

5D4は過去に使っていて今はR（ミラーレス機）に変わりましたが今でも性能は悪くはありませんよ。しかしデジタルの宿命でD780のほうが現状の性能は上であるとしか言えません。

私ならD780を迷わず選びます。

書込番号：23256146

[sweet-d]

Youtubeに、両機の比較動画があったりします。
あくまでも私的に持っているイメージですが、
5D4は、記録メディアが、CFカードなのが、
なんか古さを感じる部分です。
5D4が発売された時点で、まだCF使うのかって
思ってしまいました。

書込番号：23256167　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

コハクヌシさん

>裏を返せば不満があるわけではなく長く使えるということでしょうか

　まあそうですが，ここでは三年以上長く”使えた”と過去形にするのが正直なところ．

　ご自身の好みがまだ分からないとのことでしたら，取りあえずD780を使ってみる事をお薦めします．人の話や本だけでは，なかなか自分の中に入ってくる答えは見つけられません．まずは実践でしょうか．その意味で最新型のカメラD780を推薦します．

書込番号：23256318

[☆観音 エム子☆]

|
|
|､∧
|ω･` ５Ｄ４♪
⊂)
|/
|

書込番号：23256602

[めがろさうる〜す]

>キャノンを相棒に選んだ皆様のアドバイス、

自分の例だとこの機種じゃなくてずっと前の話になるけど良い？

自分の場合も、周りの人にいろいろ勧誘^H^Hアドバイスされて、キヤノンかニコンの2択から選んだけれど、
実物を店頭や機材貸し出しのある撮影会で借りて、実物触りまくって決めたので、
カタログだけで決めるのはお勧めしかねます。かならず触って決めることが大事かと。

そのうえでキヤノンを選びました。
キヤノンが優れていると思ったわけではなく、ニコンのカメラは工業製品として致命的なくらいUI設計が
頭おかしいレベルで変だったので、受け入れることができなかったもので。。。


たくさん変なところがあったけど、例を挙げると、ネジをはめる方向に回すと外れ、緩む方向に回すとはまるとか、
モードを選ぶダイアルが、ダイアルの有効な特徴をすべてスポイルしている変態設計とか。
（ダイアルの取り柄は、ぱっと見て今どこの設定で、変更したい先までどれだけ回せばいいか一目でわかる所
ですが、当時のニコンのダイアルはなぜか、上からは隠され横からしか見えず、現在選択しているところだけが
窓になっていて他の選択肢は隠され、クリック感もないのでダイアルを何個回したらあの位置だと記憶することもできず、と
機械設計の鉄則をことごとく無視する、初心者でも作らないようなひどい代物でした）

世の中には、それらが味として、離れられないようになった人も沢山いるので、必ずしもセオリーを無視するのが
悪い事も限りませんが、個人の好き嫌いには確実に影響しますので、カタログだけで済ますのはやめたほうがよろしいです。


ただ、あとで一番後悔したのは、先人達の勧めにしたがってキヤノンかニコンの2択に限って比較購入した点でしたが。（苦笑

書込番号：23256665

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

まあ
ニコンのレンズのバヨネットが逆回りなのは
もともとコンタックスのレンジファインダー機をもとに作ったからであり
ニコンの責任でもないがな(笑)

だけどＭモードＩＳＯオートでの露出補正はキャノンより１０年先行して取り入れてんだよなあ(笑)

書込番号：23256696　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃.]

＞コハクヌシさん

今私はキヤノンがメインでオリンパスも手元にありますが、オリンパスを使われているなら
ニコンのほうが色を中心に違和感が少ないかなと思います。

良いか悪いかは別としてキヤノンだと人物の肌の色が全然違うと感じると思いますね。

「そんな事は無い、それは昔のニコンだ」と仰る方が現れますが、キヤノンに慣れているせい
なのか、個人的にはいつも感じる部分です。（周りの普通の日本人しか撮らないのが理由か？）

一方で被写体が風景や動物・昆虫や建物・乗り物などだと私もニコンやオリンパスのほうがグッと
くる事が多く、単純に「これいいなぁ・・・」と思う事もしばしばですね。

私が５D�Wに惹かれたのは画素数だけでは無く、手に伝わる振動の少なさに代表されるプロ仕様の
造りの良さで、ここを比べるならD７８０も良くなっているようですが候補はD８５０かなと思います。

売り出し４２万円がミラーレス化推進の煽りで約半額の叩き売り状態となっているだけで、１/8000秒SSや像面位相差AFの
ライブビュー撮影や実売価格だけで引合いに出したなら、５D�Wは古くて地味でつまらない機種に映るような気がします。

５D�Wは何の為か理解しないとシャッター音も「パシュッ」と言う感じの情けない（頼りない）音ですし・・・

気持ちが傾いているなら他人の意見など聞かずにD７８０に決めれば良いと思いますね。

画素数が気になるならレンズ一本分の差でD８５０があるのに何故無視するのか不思議です。

それと「熟考」などしてもいい事ないですよ、触るのが一番ですね。

書込番号：23256803

[a&s]

もう少し待てるなら
Canonの新型ミラーレスが出るまで待ったほうが良いと思います。

R5かR6が間も無く登場する予定です。

レンズマウントが一気に変わっていくので
今のタイミングでCanonやNikonのレフ機を
急いで買わずに、全部出揃ってから選んだ方が
良いように思います。

書込番号：23256869　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

通りすがりに・・・

＞撮影対象は、風景、人、ペット、動物、花

お急ぎ出ないのであれば、ミラーレスの様子を見られてもいいと思います。
まぁすぐにレフ機が消えてなくなることはないと思いますが、流れ的にはミラーレスになりそうな気配です。
NikonもCanonも、ミラーレスはマウントが専用マウントになりました。
後になって、レンズのマウント替えも大変でしょうし、アダプター経由での使用も面倒くさいと思います。

現在Orimpusをお使いとのことですので、ミラーレスのメリットとデメリットはよくご存じだと思います。
「ペット・動物」が不規則に高速で移動するのであれば、レフ機の方が撮りやすいかもしれません。
それ以外であれば、「瞳ＡＦ」とか便利機能を使えるミラーレスは使いやすいと思いますけど。

ということで・・・私なら両方買わないで、もうしばらくミラーレスの様子を見ます。
手元にOrimpusuがあるので、焦る必要も無いと思うのですけど。
特に、レンズはフルサイズ用はお高くなりますし、計画的な予算編成が必要のような気もしますし。
好みに合ったボディーがあっても、好みに合うレンズがないと、好みの写真は撮れないと思いますけど。

＞レンズはこれから集めるので、最初に選んだ会社のものが一生の相棒になると思い

と考えるのであれば、新しいレンズが続々登場するミラーレスマウントの方がよいのでは？
Canonの場合、EFマウントレンズの拡充はほとんど期待できないと思うし、Nikonもじゃないかなぁ。

＞悩んだら新しいものにしておけ

というのであれば、新しいシステムにしておけかも・・・

ちなみに・・・「色」はRAWで撮影して調整をしていけば好みに仕上げることは可能だと思います。
Canon以外のRAWファイルも触らせて頂きますが、同じにはならなくても、好みにはなります。

ちなみに私は５ＤIIIとＲＰで模様眺めです。

書込番号：23256970

[中年ヴェルクカッツェ]

ニコンユーザーなので、二択ならD780。

ただD780って、OVFとLVでの撮影で機能が随分違うと思うんです。
瞳認識AFとかフォーカスエリアの広さとか。
その差を不便と感じるか感じないか。
すごくたとえが悪いと思うのですが、D780ってD750をZ6の技術でブラッシュアップした機種ってイメージが有ります。
だったらZ6を買った方が操作性の統一感が合ってよいのかなぁ…と。

スレ主様はイチからレンズを揃えていくおつもりだとか。
そう考えると、今のニコンZマウントのレンズの少なさはお勧めできないんですよねぇ。
FTZが有るとはいえ、それはFマウントのレンズ資産がある方向けだと思いますし。

そうなると、純正レンズだけではなくサードパーティ製レンズも豊富なソニーα7シリーズが……とか思います。

とりとめのないボヤキでした。

書込番号：23256979

[まさ39]

＞コハクヌシさん
こんばんは
私はCanonユーザーでニコンのことは良くわかりませんが、購入は急いでないとのことと、撮影対象からみてキヤノン買うならRか、次のミラーレスを待ってRFマウントので揃えていった方が良いんじゃないかと思います。EFは先細りだろうし。
又、これは全く個人的見解ですが、カタログスペックは買うときは多少気にはしますが、そんな事気にしないですよね、撮影してるときって。あんまり考えすぎない方が良いんじゃないかと思っています。

こういうのを撮る時はこういう事になるだろうから、こういう風にして…

っていう想定をしながら実機を触ってみて、しっくりくる、扱いやすいなという感覚を持てる機種を選んだ方が良いのではと私は思っています。
慣れもあるとは思いますが

どうか納得のいくお買い物を

書込番号：23257321　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤光彦]

写真を撮るだけなら、EVFでも良いでしょうね。
私は実際、RX1-RIIやOlympusを便利に使っています。

しかし、対象を狙って撮るとなると、やはりOVFでないと。
なぜみなさんがミラーレスをお勧めになるのか、まったく理解できないところです。

もうしばらくは､少なくとも、5DIVや1DX IIIに頼ることになりでしょう。

書込番号：23257347

[５Ｄ/ＭＫ２０００]

いきなり５D-4！！　いいですね！！

カメラ歴、４０年の中級サンデーカメラマンです。
カメラのスペックは、無視してください。
初心者でしたら、どちらでも十分すぎる　カメラです。

CANON機　NIKON機　さわってみて、操作して　レンズ交換のしやすさなど、
いろいろ、いじってください・・・・

気にいった方でO、Kです。

わたしは、CANON使いです。
初心者とあらば、
５D-2　　５D-3　　５D-4　　のどれでも満足がいくと思います。

５D-４は持ってますが、５D-2も現役で　いい仕事？をしていますよ！！

書込番号：23257377

[コハクヌシ]

スレ主です。
おまとめの返信になりすいません。
皆様貴重なご意見を色々ありがとうございました。
画素の差は写真を引き伸ばさない限りは大差ないということ。
スペックもそこまで大きく違わないということ
それよりも操作性を重視すべきこと
実際に使っておられる皆様の意見も参考になります。
ありがとうございました。

実機を触ってじっくり判断したいと思います。
また、使いたいレンズもじっくり吟味したうえで決めようと思います。

書込番号：23257427

[GX-400sp]

お題に上がるどちらのカメラも使ったことがないのですが
狩野さんのお返事は、実に深いなぁと感心し、共感しております。

スペックは大事なのですが、作品例をぜひ参考にして見て下さい。
でないと新製品が出るたびにグラグラするかもしれません。。。

書込番号：23257587

[ドノーマル・カスタム]

自分はフルサイズは会社でキヤノン5DMark4
趣味でニコンD800,ペンタックスK-1を使っていて
自宅のプリンターはエプソンですが、
どれも普通には使えますよ。

ダイレクトプリントを含めるならプリンターと専門用紙があるキヤノンでまとめるのも手だと思います。

SNS,ネットに画像をあげるだけとかフォトショップ等画像編集、プリント出力を苦としないならどちらでもいいと思う。

何年も浸かったコム住人に、まっさらな状態な平等な意見が出るとは思えないので、情報のいいところ取りを話半分に、聞くのがよいと思う。

書込番号：23411556　スマートフォンサイトからの書き込み

EVFかOVF

[Katsutarisha]

5D Mark4を持って居ますが、5DM5かEOS R2が出る頃に買い替えようと思っていますが、EVFをずっと見ていると疲れるというのはEVFがどんなに進化しても変わらないのでしょうか。
NikonとCanonはOVFとEVFのハイブリッドファインダーの特許を出願中とか。
一つ言えるのは一眼レフの方がレンズの大きさとボディのバランスが良いと思うのですが、

よろしくお願い申し上げます。

書込番号：23129774　スマートフォンサイトからの書き込み

[スースエ]

同じような悩みをかかえています。

疲れる、以前に見づらいので。

ちょっと使うだけなら ＥＶＦ でも良いのでしょうが、朝早くから一日おでこをカメラに押し付けて写真を撮っているシーンを想像すると、厳しさを感じます。

まあ、そのうち解決するでしょう。

（Ｒの予算で、レンズ買っちゃいました σ(^◇^;)）

書込番号：23129798

[とにかく暇な人]

＞Katsutarishaさん
ミラーレスの中級機以上のカメラは殆ど有機ELのEVFだと思いますが、有機ELのEVF方がLEDのEVFより目が疲れないと思います。
また、EVFの輝度を下げたり、カラーバランスを調整したり、色の彩度を下げる等することによっても、目の疲れを低減できるのではないでしょうか。

書込番号：23129807

[Katsutarisha]

＞とにかく暇な人さん
＞スースエさん

ありがとうございます。
確かに中級機以上だと違和感は感じませんね。

書込番号：23129822　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

＞Katsutarishaさん
自分はEVFファインダーは
最初から このほうが全然良い！
どこでもピントが合わせられるじゃない！
と馴染めました。

その以前に
過去30年のビデオカメラの経験が有りましたから
ビデオカメラは
ベータムービーの頃からEVFファインダーだったですから

暗闇では光学ファインダーは
全く見えない

だから光学ファインダーに
未練は全く無く
遠い過去のもので話題も出さなくなりました

撮影面でピント合わせしないから
ピント精度悪くて悪くて

書込番号：23129823　スマートフォンサイトからの書き込み

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞Katsutarishaさん

ソニーのα７７からEVF使ってますが、
確かにα７７のは見にくかったけど、
慣れですかね？いまα７Ｒ�Vですが、
OVFと同じように疲れず使ってます。
EVF覗きながら色々出来るので慣れれば
むしろ便利だと思います。

１ＤＸ�Uや80DでOVF機も使ってるの
ですが、個人的にはEVF、OVFどちらでも
適応可能です。
ただ、星の撮影ではEVFに軍配かな…
ピント合わせが遥かに楽です。

書込番号：23129889　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゅぃ♪]

こんにちは。

たぶん、どんなに改良されても疲れると思います。


OVF はナチュラルな明るさですけれど、EVF は端的に言えば ちっこいテレビが眼の前にある 訳ですからね。


私は浮気をしたことがない LUMIX使い でして…。

初めて使った EVF を搭載している機種は G5 でした。

その後 GH4、G8 と代えまして、今使っているのは G9 と GX7MK2 です。

今もたまに友人が使っている G5 を見せてもらうのですけれど、正直、こんなに粗いモノを視ていたの？ って思います。

GX7MK2 はかなり善くなっていますけれど、液晶なんですよね。

有機EL を見てしまうと古く感じます(要するに疲れます)。


G9 は約368万ドットの 有機EL で 120fpsの高フレームレート表示 も出来ます(私は常にその表示設定です)。

高精細になれば視やすくはなると思いますけれど、所詮は人工の光です。

どんなに進歩しても、眼の直前に強い光源を置かれることに変わりはありませんので、眼にはよくないと思います…。

スマホでさえずぅっと眼に悪いって言われ続けてますしね。

幸い私は自覚はありませんけれど(極度のドライアイなどで目薬を複数多用しているから!?)、自覚症状がある方は悩ましいですね。

書込番号：23129911　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

片目はリアル視野、片目は時間差のあるヴァーチャル視野ですから、
10年以上使っても、薄暮時以降の素直ではない違和感は消えないですね。

OVF同等にはできないでしょう。
ピカッと光る輝点は見えないし眩しくないし、色は違うし、再現性が悪すぎ。
モチベーションは下がりますね。
光学媒体ではない、全くの別媒体の物を見ているわけですからね。

まぁ、いい加減レンズでもAF精度が上がる利点で、別物として使ってますけど。パナ・ニコン。

書込番号：23129918

[Cross Chamber]

便利なのは圧倒的にカンニングファインダー…もとい、EVFです（爆）。個人的に好きなのはOVFですが。


＞イルゴ530
＞暗闇では光学ファインダーは全く見えない

この話題になると必ずその話が出てきますが、人の目で見えないんだからそんなの当たり前。

暗闇で何を撮るのか教えてください。

書込番号：23129929

[もとラボマン ２]

Katsutarishaさん　こんにちは

＞EVFをずっと見ていると疲れるというのは

自分の場合　光学ファインダーとEVF両方使っていますが　EVF自体　長時間使うとバッテリーの減りが気になるので　長いこと見ていることが減り　疲れは気になったこと無いです。

それよりも　動きがあるものを追うときや　明暗比が大きい所などの中にある小さなもの撮影する場合　認識できない場合があるなど　使い難い所はあります。

書込番号：23129941

[とにかく暇な人]

＞Cross Chamberさん
>人の目で見えないんだからそんなの当たり前。
一眼レフのミラーの反射率は大体70%である事と、例えばF2のレンズを使うとOVFでは、レンズやペンタプリズムでの光の損失を無視した場合ですが、(1/2)^2×約0.7≒18%の明るさになってしまう事をご存じでしたか。

書込番号：23129972

[JTB48]

＞EVFをずっと見ていると疲れるというのはEVFがどんなに進化しても変わらないのでしょうか。

EVFは小型のテレビ画面でOVFはガラス越しの窓の風景って感じでしょうか？どちらが目が疲れるかは永遠に変わらないと思いますよ。私は双眼鏡や天体望遠鏡がEVFにならぬ限りOVFです。

書込番号：23130011

[カレーは辛れいわ]

そりゃ疲れないEVFが出て来てからでないと分からないでしょwwww
あなたがしてる質問ってそういう事だよw

EOS-R2は来年出るけど、5D5は再来年で1年以上販売時期に間が開くよ
EOS-R2出てから1年待つの？

5D5は前モデルよりかは軽くなると思うよ
90Dは80Dより軽量化されたから
確か30グラム位かな
その程度の軽量化が精一杯じゃないのかな
5D5だと4~50グラムとか

重量感はバランスの問題もあって、レンズも軽くならないと
センサー迄の距離違っても同じマウント系のRFレンズはモデルによっては軽くなってるから、EFレンズも焦点距離とF値同じモデルは最低10%は軽くして欲しいね
インナーズーム至上主義から開放されるとRF70-200F2.8みたいに劇的に軽くなるケースもあるしね

書込番号：23130119　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

う〜ん。。。自分はすでに慣れてしまったというか？？（^^;;;
自分が撮影する上で・・・ファインダーに要求する性能はとっくに超えてしまった感じがあります（^^;;;

そりゃあ・・・OVFと全く同じイメージと言うか？？　タイムラグや見え方がOVFと同じになる事は無いと思ってます（^^;;;

私の場合・・・撮影時と言うか？？撮影スタイルが？？　あんまりファインダーを長く覗いていないってのもあるかもしれませんが？？（^^;;;（苦笑
「目が疲れる」・・・ってのは、最初からあまり感じなかったですかね？？（^^;;;（笑
↑ただただ・・・鈍感なのかもしれませんが？？orz

↑よっぽどスマホやPCいじって・・・ここに投稿している作業の方が（目が）疲れる。。。（爆！

私も以前は・・・EVF嫌ってたんですよ（^^;;;
デジカメ全盛時代の「ネオイチ」とか？？
映像のタイムラグ・・・画像のチラつき・・・輪郭のにじみ・・・ディテールの見難さ。。。
↑どれを取っても・・・かつてフィルム「一眼レフ」で味わった「ファインダー」撮影の楽しさとは程遠く感じていましたので。。。
↑これなら・・・背面液晶撮りの方が良くね？？・・・って感じで（^^;;;

ミラーレス草創期のG1とか？？　オリンパスの後付けEVFとか？？
↑かつての「ネオイチ」のそれからすれば数段進歩したとは思いましたけど・・・それでもアレルギーは消えませんでしたかね？？

ターニングポイントは・・・オリンパスE-M1のファインダー覗いた時ですかね？？
↑おお！　EVFもここまで来たか！？？。。。と。。。
↑この辺からミラーレスやEVFへのアレルギーは無くなって来たかな？？（^^;;;（笑

2014年からフジのX-E2ってミラーレス使ってますけど。。。
しばらくは・・・ニコンの一眼レフD300、D80と共用してましたが。。。

風景とか？スナップとか？？　静止物撮る分には・・・もはや何も困らないというか？？
むしろ・・・EVFは露出を反映した映像を確認しながら撮影できるので・・・OVFより手返し良く撮影できる＝サクサク撮影できる♪
ってのが、メリットに感じてしまって（^^;;;
ニコンのシステム一式売り払って・・・フジに移籍しちゃいましたね（^^;;;

動き物がメインの撮影なら（ポートレート系も含め）・・・未だ、一眼レフ（OVF）のシステムに「一日の長」があると思いますので。。。
キヤノニコのユーザーなら・・・今しばらく？？　様子を見極められた方が良いと思いますけど？？（^^;;;（^^;;;（^^;;;　

ご参考まで♪

書込番号：23130473

[myushelly]

ＲＰを使っていて、ずいぶん慣れてきたのでファインダーをのぞいていて目が疲れることは減ったかも。
ただ、違和感はあります。

動きが激しくなければ、非常に使いやすいと思います。
露出もシミュレートできますし、ＭＦでのピーキングも便利と感じます。

ファインダーの中を激しく動き回れると、使いにくく感じます。
さらに、連写１発目はまだいいのですが、それ以降は見えないモノを撮る感じになり、好きではないです。
これらの点は、次第に改善されていくのかもしれません。

＞NikonとCanonはOVFとEVFのハイブリッドファインダーの特許を出願中とか。

広いラインナップで展開することはないと思います。
かけるコストの割に効果は限定的になると思います。
ＥＶＦの実力が上がれば、魅力のない機能になりそうですし。

＞一つ言えるのは一眼レフの方がレンズの大きさとボディのバランスが良いと思うのですが、

レフ機であっても、レンズとボディーのバランスが崩れることはよくある話かもしれません。
ミラーレスだからといって小さくある必要もないとおもったりします。
小さいモノを大きくはできるので、落としどころのバランスはミラーレスでも心配ないと思います。
といいつつ・・・ＲＰに35mmキットより大きいレンズは付けたくないのは本音でもありますけど。

書込番号：23130488

[めがろさうる〜す]

実際には、単なる慣れなんで、本人次第です。

一つ確実に言えるのは、「光学ファインダーなら疲れない」は迷信です。
望遠鏡だろうが双眼鏡だろうが長時間みてたら眼が疲れます。
一眼レフだけ例外なわきゃないわなああ。w

書込番号：23130579

[Katsutarisha]

皆さんお返事ありがとうございました。
スマホがダメなので、心配になり、お伺いしました。
大変、参考になるお話が聞けて、良かったです。

書込番号：23130630　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

個人的にはOVF至上主義だけども
暗い条件ではEVFは絶対と思う

使い分けてだけだね♪

書込番号：23130907

[ねこまたのんき２０１３]

Evfの目の疲れについては、個人差もあると思います。
私の友人は、ライブビューで撮れるとこでは極力ライブビューで撮っているみたいです。

それより個人手にはevfは、カメラを変えると見え方が変わってしまうのが嫌です。
特に動きものの場合は、メイン機とサブ機は同じ機種にする必要があるのではと思っています。

書込番号：23131371

[めがろさうる〜す]

>それより個人手には "evfは" 、カメラを変えると見え方が変わってしまうのが嫌です。

残念ながらこれも迷信。
"OVFはカメラを変えても見え方が変わらない" という信仰に元ずく謎の思い込み。
キヤノン・ニコン・ソニーでもだいぶ違うし、キヤノン同士でもKissと5D4じゃすごく違うし、5D2と5D4だって違う。

書込番号：23131442

[もとラボマン ２]

Katsutarishaさん　返信ありがとうございます

＞スマホがダメなので、心配になり、お伺いしました。

EVFの撮影ですが　スマホのように長時間見続けることは無いと思いますし　スマホのように画像確認する場合　EVFより背面液晶の方がメインになりますので　光学ファインダーでも　電子ファインダーでも変わらないように思います。

書込番号：23131452

[ねこまたのんき２０１３]

＞めがろさうる〜すさん

確かに被写界深度は多少は違いますね。kissと5d4では。
後は何が違いますか？明るさも少しは違いますか
でも私は5D4のサブ機にkissを使えてますよ。
Kissは簡単な撮影限定ですが。
でも貴方は具体的に何が違うか何も言えてないので、反論にもなってないと思いますよ。


因みに動きもので、α9のサブ機として使えるカメラは何ですか？
使えるカメラと実際に撮った写真出せますか？

残念ながら動きものの見え方については、5万円のレフ機とα9がやっと互角ですよね
それとミラーレスは新しいカメラ買うと、動きもののパラパラ感がイチイチ変わってしまうのが嫌ですね。

書込番号：23131465

[ねこまたのんき２０１３]

＞めがろさうる〜すさん

ごめんなさい。変なこと書いてしまいました。

>被写界深度は多少は違いますね。
被写界深度ではなく、「ピントの合って見える領域について多少違いが」でしたね。

書込番号：23131553

[デローザ]

　一眼レフのOVFは、マット面が問題ですね。

　マット面における光の拡散を増やしピントの山を掴みやすくするとファインダーが暗くなってしまいます。ファインダーを明るくしようとして拡散を少なくすると素通しに近くなりピントの山が掴みづらくなります。素通しだと人の目がピントを合わせてしまうのですね。

　キャノンのマット面でピントを優先し明るさを犠牲にしたプレシジョンマットがありましたが、f2.8クラスの暗いレンズを使わざるを得ない状況で夕方になるとファインダーが暗くて使えなくなります。かなり明るいレンズを使用する必要があり万能の解決策ではありません。

　AFのためにハーフミラーを使うAF一眼レフは、明るくしたマット面でピントを合わせるのではなくAFを使うのが作法です。ただAFエリヤの拡張には限界があり、全面をAFエリヤにできるEVFの方が優位になってきたと私は思いますが。

書込番号：23131635

[☆観音 エム子☆]

|
|
|､∧
|ω･` 来年R2出るの？
⊂)
|/
|

書込番号：23131941

[レンズがほしい]

R2、来年のいつ頃？
待っている価値ありそう？

書込番号：23132398

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|
|
|､∧
|Дﾟ　Mark�U待ちます♪
⊂)
|/
|

書込番号：23132882　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

ある意味、必要以上に真剣に見てるから目が疲れるのでは？

ボクはEOS発売後もかなりの間MF（だからEFではなくFDレンズ）でやってました。MFなら全面マットのどこでもピントが合わせられるからです。中央一点フォーカスロックという作法に馴染めなかったためですが、そのときは言うまでもなく真剣にファインダー像を見てました。

しかし、最近はいい加減なものです。AFなら、構図合わせと、被写体のピントを合わせたい位置にちゃんとAF枠が来てるかを確かめるだけでじゅうぶん。AF自体はカメラのやることです。

だから、激しい動き物を撮らないためもあり、OVFに優位性は感じません。EVFのほうが便利な点がたくさんあります。

あと、OVFのファインダー像に惚れ惚れしている人が少なくありませんが、その段階で美しさを求めるのは如何なものかと思います。背景が綺麗にぼけで主題が浮き上がり、、、でも、そこで見ている絵と実際に撮れる画像ではふた絞り分ほどずれがあります。

書込番号：23133063　スマートフォンサイトからの書き込み

[Sasama0314]

5D mark5でるんですかね？私もうレフ機なくなる？と勝手に思い、mark4買ってしまいました。60回払い!!

書込番号：23140579　スマートフォンサイトからの書き込み

[テクマクマヤくん]

赤や黄色の紅葉なんかは色が飽和してEVFは覗けるものじゃなかったけど使い方次第でしょうか。

書込番号：23140873　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞Katsutarishaさん

今日は、

＞ EVFかOVF
＞EVFをずっと見ていると疲れるというのはEVFがどんなに進化しても変わらないのでしょうか。

中級以上のEVFはα9が最初ですので、他については判りませんがOVFよりEVFの方がくっきり見える感じですね。
鳥さん撮りが主のため暗いところではEVF　明るいところではOVFの方が使いやすいです。
ファイダーはピント確認くらいしか使用しないので、EVFでも目が疲れるほど見ません。
どちらかにというのは、その人の使用目的によって変わると思いますよ。
長所と短所については次を参照してください。

https://turtle-thinking.com/evf-ovf-difference/

書込番号：23206815

[リスト好き]

友人に、パソコンやスマホの画面を見てると頭が痛くなってしまうという人がいて、彼の場合はOVFオンリーです。

書込番号：23207288　スマートフォンサイトからの書き込み

[Katsutarisha]

＞湘南MOONさん
＞リスト好きさん

ありがとうございます。
ミラーレスのEOS R2の方が5D Mark5より全然安ければ、ミラーレスが良いと思いますが、
ファインダーを見る時にミラーレスだと、左がきき眼なのかわからなくなりますね。
不思議ですが。慣れてないだけでしょうか。

書込番号：23209421　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

EVFに馴染めない、疲れると言う方が一定数いらっしゃる
のは個人差が有るので仕方が無いと思いますし、見え方は
どれだけ高精細なEVFになってもOVFとは別物です。
どれだけ進化してもOVFと同じな見え方は微妙。
逆に写る範囲（ラチチュード）以外見えて貰っても逆に困り
ものだったりするもんじゃないでしょうか。
見え方は少しでも良ければとは思いますが、個人的にはあまり
気にしません（7 III程で十分）。

それよりはやっぱり撮影のスムーズさですかね。
ファインダーから目を離さず撮影が完結する事、人物撮影での
確認で被写体ほったらかしにしないで済む事。この寒い時期の
屋外ポトレではモデルさんが早く撮影始めてよーって思うとよく
聞きます…暑い時も然り）。
撮って確認、露出調整（補正）して確認、もうちょっとだなで
もう１回確認。１カット撮るごとに目からカメラを外して液晶を
見る煩わしさががほぼ皆無になった事。

正直言えばEVFも見たまま撮れる訳では有りませんから脳内補正
も必要ですが、見え方には妥協と言う折り合いをつけても有り余る
ほどの利便性や機能が大きい。

色温度や光源被りの色、またMix光源ならそのクロスオーバー具合、
白飛びや潰れ具合とOVFの時より光に気を使う様になりました。


>一つ言えるのは一眼レフの方がレンズの大きさとボディのバランスが良いと思うのですが、

バランスは必ずレンズの大きさによってどこかで取りにくくなるので
あまり気にしませんが、握りやすさで言えば5D系やD800系みたいな
大きくてもとても手にフィットする様なサイズのフルサイズミラーレスが
出ても良いのになと思います。

書込番号：23209556

[シルビギナー]

過去にα57使った後にα77�Uを使ったらα77�Uのファインダーの見え方がいつもよりも物凄くクリアに感じた思い出があります。

その逆もあって、普通に使ってたα57をα77�Uの後に使ったら物凄く見辛く感じましたね。

要は慣れなのかな。

書込番号：23338634　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　慣れとか、個人差という面はあると思います。

　私の場合、学生時代に天体撮影でペンタの銀塩の一眼レフでカメラを初めて、就職後はカメラは記念撮影程度でしたが、その後デジタルが普及し出したころには当時「ネオ一眼」と呼ばれてた機種に手を出しました。「ネオ一眼」は当然ＥＶＦでしかも１０万画素少々でしたから、画面は荒いと思いましたが、航空祭で半日ずっとＥＶＦを覗いていても、表示の遅延も感じはしましたけど、ＥＶＦが駄目だとか、目が疲れるという感覚はありませんでした。

　デジタル一眼レフに手を出して１０年以上、その間の加齢による影響がないとは言えないですけど、過去の経験から言えばＥＶＦに関する忌避感は無いです。

書込番号：23338828

同じ写真でもDPP現像次第で変な黒点が現れることがあります

[里芋太郎]

-0.83で現れる黒点

5DmkIVの問題か、DPPのバグなのか、後者な気がしますが、変な黒点が現れます。
価格.comの圧縮関係で添付写真で判別可能なぐらいの大きさになるかわかりませんが、添付の様に
明るさ調整 -0.9等では一切現れないし、DPP上の-0.83でも現れない何かが、
DPPで変換すると-0.83の時黒点が現れます。
他の値も色々変えると、違う場所に黒点が現れます。
最初気付いた時は4つ出ていて、レンズやセンサーのゴミを疑いましたが、それならDPP上でも気付くだろうと思い確認し、上書きしてしまったため4つの黒点の証拠はありませんが、組み合わせによって謎の黒点が現れるようです。
今回のサンプルでは、明るさ調整を、-0.83にするだけで、他は同じで黒点が現れました。
DPPのバージョンは、1月にダウンロードしたばかりの 4.11.0.2 です。

これはDPPのバグなのか、本体の問題なのか、何か情報ありますでしょうか？

書込番号：23227056

[YAZAWA_CAROL]

里芋太郎さん

こんばんは、YAZAWA_CAROL です。
ＤＰＰでは1dx 、5dmk2 のRAW現像他で使用してます。
このような現象は初めて拝見しました。

ＤＰＰなのかセンサーなのか不明ですが、センサーでしたら、ＳＣ相談ですよね。

でもこのような現象はあるのか初めてで不思議です。
テクニカルCANONに投げかけてみては、如何でしょうか？

参考になりませんね、失礼しました。


；

書込番号：23227123

[FlyingSpaghetti]

ちょっと失礼な物言いになりますが、センサーダストのテスト方法程度は覚えたほうが良いのでは？　　　
f値を22程度まであげて露光0か-0.3。　　
明るい所でピンを外して白いa4紙などを撮ります。　　
これで黒い点等が写っていればセンサーダストです。　　　
　　
通常少しくらいはダストが付着しています。　　
f12で見えない程度のダストは無視しましょう。　　
レンズのダストは0.5cm程度の大きさがないとみえないことが多いです。　　
　　
万が一程度にはソフトのバグもあり得ますが、多分ダストですね。　　

書込番号：23228251　スマートフォンサイトからの書き込み

[里芋太郎]

すいません、知ってましてテスト済みです
んでセンサーではなかったのでDPPでこんなコトあるのかなと書き込みました

書込番号：23228320　スマートフォンサイトからの書き込み

[里芋太郎]

＞YAZAWA_CAROLさん
職場だったため短文で失礼しました。
帰宅後念の為、もう一度トレース台（液晶を解体した物）、LED室内灯、白色の用紙に向けてテストし、黒点が出た箇所を等倍やPhotoshopでコントラスト調整等をして確認しましたが、真っ白で特にダストのようなものは見当たりませんでした
また、該当の黒点はすべての写真に出る訳ではない状況でして、ダストですと数秒違いで撮った他の写真にも出てもおかしくないんじゃないかなと思います。

＞FlyingSpaghettiさん
ありがとうございます。
ここに書き込んだのは、私が調べた範囲では見つけられなかった、特にそんな事は起きないよ、という情報や、
そういうバグあるよ、というような情報が得られないかなと思いまして書き込みましたので、Flyingさんの情報も目的の情報の一つで助かります。
特に情報がなければサポートに問い合わせてみようかなと思います。

書込番号：23228439　スマートフォンサイトからの書き込み

[里芋太郎]

宛先逆でしたすいません。

書込番号：23228440　スマートフォンサイトからの書き込み

[里芋太郎]

明るさを-0.80にしたもの	明るさを-0.80にしたもののクロップ範囲だけ変更したもの

現在問い合わせ執筆中ですがもう一点参考画像を添付します。
上記添付写真の、明るさを「-0.80」に設定し、クロップしたものと、明るさ等他の設定はそのまま同じで、クロップ範囲のみを変更したものとなります。
ダストであれば、同じ位置に黒点が写るはずですが、黒点どころか何もございませんでした。
ダストではないことがこれで証明できることを願います。

書込番号：23228645

[でそでそ]

＞里芋太郎さん
こんばんは。

5D Mark IVは使っておらず、興味本位でのコメントです。
スルーして頂いても構いません。

APS-Cですが、80DとDPPは使っています。

前置きはココまでで、ガンマ調整のところで「リニア」にチェックを入れるとどのようになりますか？
「リニア」がどういった機能なのか十分には理解できていないんですが、一見白飛びした部分に隠れていたものが浮かび上がってきたりします。

まぁ、コレを試したところで、その次にどのような分析をすれば良さそうかまでは考えついていませんが＾＾；

サポートにRAWデータを送って、プログラムバグの可能性を調査してもらえないかと投げちゃうのが良さそうですね。
（サポートへの問い合わせフォームからRAWデータを直送できるかは不明ですが、サポートに対してデータ提供する旨を示せば、たぶん案内してもらえるんじゃないかと思います）

書込番号：23228896

[FlyingSpaghetti]

＞里芋太郎さん
失礼しました。　　
説明のとおりでしたら故障、バグ、ファイル破損、メモリー問題等々ですね。　　
　　
　　
他の現像ソフトで試して、同一の問題が出たらカメラ。　　
rawファイルをコピーして、そのコピーしたファイルを編集して同じ症状が出るようならソフトかファイル破損。　
複数写真で発生するようならソフト。

書込番号：23228917　スマートフォンサイトからの書き込み

[里芋太郎]

比較	リニア画像

＞でそでそさん
添付しています。
ありえそうだなと思ってみたのですが、何もなさそうな感じです。
ただやらかしたのが、クロップ範囲を変えた状態で保存したため、黒点が再現できなくなってしまいました。

＞FlyingSpaghettiさん
いえ相談に乗っていただきありがとうございます。
メモリは目からうろこでした。違うことを願いますが確かに否定できないですね。


とりあえずこういう現象が発生している諭旨をまずは簡単にCanonサポートに送ってみましたので、回答待ってみます。

書込番号：23229008

[でそでそ]

＞里芋太郎さん
ご確認ありがとうございました。
何らかの条件下で生じるプログラムバグか、ソフトウェア上の何らかの限界なのかもしれませんね＾＾；

冒頭にあった黒点画像は、元データに対してある程度の編集途中の状態ということですかね？
DPPの「調整」メニューのところに、「撮影時の状態に戻す」がありますのでそこで初期状態に戻してみて、そこから記憶のままに再現データにまた近づけてみるかどうか…。

サポートからも、明るさ調整以外にどのようなパラメータをイジったか詳細を確認されると思いますので、その辺りは整理して開発元が分析する手掛かりを多く用意して気長に検証に付き合うしかなさそうな雰囲気ですね。

どういう結末になるか、興味津々で今後の展開を見守りたいと思います。

書込番号：23229038

[里芋太郎]

本日、メールの返信がありましたが、色々と問い合わせが殺到しているためRAW送付用の仕組みを準備いただくのに時間がかかっているようです。
参考までに、DPPと出力の様子を動画にしてみました。ノーカット無編集となっております。
https://youtu.be/8Z5aoIf3r8g

書込番号：23237842

[里芋太郎]

答えが来ました。
簡単に言うと、純正レンズではないので正しく処理が行えない、というような内容でした。
確かに既に投稿している写真のEXIFをご覧頂ければ分かりますようにSigma 85mm f/1.4 DG HSM | ARTを装着していましたので純正レンズではありませんでした。
トリミング範囲を変えるだけで黒点が出たり消えたりする不思議な挙動ではありますが、
純正レンズ利用を前提に作られているDPPで純正レンズではないこと、が原因である、とのことでしたので、純正ではない以上認めざるを得ないものと思います。
大変お騒がせいたしました。

書込番号：23253133　スマートフォンサイトからの書き込み

[YAZAWA_CAROL]

里芋太郎さん

情報感謝します。

製作者CANON側の言い分としては、ごもっともです。
私見ですがレンズが純正かどうかは、
関係ないように思いました。

ソフトの問題と思いましたけど、、、

失礼しました。

書込番号：23253798

kiss x7iからグレードアップしたい

[るんるんるんちゃん]

もっと広角で撮れたら…	天の川が切れてます…

一眼レフ初心者です。
6年前にkiss7iを購入し海外旅行での撮影等でそれなりに満足していたのですが、たまたま仕事でスポーツ選手を撮影した時に連写(近距離での撮影が可能の為バズーカみたいのは不要)が物足りなく、単純な物欲で…新たに良いカメラが欲しくなり購入したく悩んでます。
特に５Dmark４と６D�Uの口コミを読んだり、皆さんの写真を拝見させてもらい、カメラやレンズ(もちろん技術とハートも)が違うと素晴らしい写真が撮れるんだと感動してます。
手持ちのレンズは３本ありますが全てAPSC対応なので新たに買い足す事も前提で買うならフルサイズにしようかな？という感じです。
恐れ入りますが難しい専門用語は理解できないと思いますので、初心者でも分かるようにアドバイスして頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。

【使いたい環境や用途】
優先順位
�@秘境や雑誌で見るような大自然を広角で撮影したい（海外）
�A星景を上手く撮りたい（F値が明るく広角で撮影出来るもの？）
�Bスポーツ選手(マラソン)

あと近々マチュピチュ、ナスカ、ウユニ塩湖やイグアスの滝など南米に行く予定もあり、何度も行ける場所でない為、良い写真を撮りたいなという漠然とした用途もあります。もちろん盗難に合わないように気をつけたいですが…

【重視するポイント】
素人でも簡単に扱える

【予算】
30万くらい(ボディとレンズ込み)
後々レンズは少しずつ買い足すことも視野に入れ、まず購入するならどのレンズがオススメか教えて欲しいです。

【比較している製品型番やサービス】
ボディ→5Dmark�W、6Dmark�U（フルザイズというだけで選択してます）

レンズ→EF50mm F1.8 STM、EF35mm F2 IS USM、EF16-35mm F4L IS USM、EF24-7040LIS EF24-70mm F4L IS USM、よく分からないのでキットレンズも候補にあげてますが使い勝手などはどうなのでしょうか？

【その他コメント】
ボディは消耗品だという考えもあり、グレードの低い物にしてレンズにお金をかけるのか…など悩ましいです。
ちなみにキヤノン以外の機種は候補に入れておりません。
あと今使ってる三脚(SLIK SPRINT MINI �U)だと上記機種レンズに対応出来ないと思うので、もしオススメの物があれば教えて頂けると有り難いです。

書込番号：23223076　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

６Ｄ�U+70-200Ｆ2.8Ｌ�U+ＮＤフィルター	６Ｄ�U+シグマ１４ミリＦ1.8	６Ｄ�U+シグマ１５ミリ魚眼

＞るんるんるんちゃんさん

　私は６D�Uを使ってますが、EF-Sレンズの活用を考えるならEOSのRシリーズでもいいと思います。マウントアダプター経由で現在のレンズを利用可能です。

　ミラーレスではなくて、候補の2機種からであれば、６Ｄ�Uでも充分な気はします。マラソンであればそれほど不規則な動きにはならないと思いますので、毎秒6.5コマの６Ｄ�Uでも撮影可能ですし、三脚固定での星空撮影の場合は、バリアングルがあるのは結構重宝します。

　ボディの差額はレンズにつぎ込んだ方がいいと思います。ちなみに旅行で風景を写すなら、Ｆ2.8は必須でないと思うので、ズーム比の大きい24-105でもいいと思います。
　

書込番号：23223165

[JTB48]

画素数神話に惑わされていると思いますが迷わず6D2のほうです。理由は5D4は性能のわりに割高（同価格帯のソニー機のほうが上）ですし重いんです。また低視野における視認性もバリアングル液晶の６D2のほうが撮影目的には適していると思われます。

30万円の予算でしたら6D2を14万円程度としても白いLレンズが一本買えますね。

書込番号：23223183

[遮光器土偶]

　ちなみに

＞今使ってる三脚(SLIK SPRINT MINI �U)だと上記機種レンズに対応出来ないと思う

　調べたら、脚径２０ミリの小型三脚なので、フルサイズ機での天体撮影には向かないと思います。私は望遠レンズも使うので３２ミリ径３段の中型三脚を使ってますが、最低でも脚径２８〜３０ミリは欲しいと思いますし、段数も少ない方がいいと思います。

　三脚は中古でも十分使えますので、実物を確認できるところがあれば、そこでいろいろと試してみるのも手です。

　車とかでの運搬が多いなら、段数が少なくて脚の太いものがいいですが、持ち運び優先であれば、ベルボンのＵＴＣ-６３�Uのような脚の太めのトラベル三脚を選ぶのもありだと思います。この場合、天体撮影などであれば、揺れを軽減するために、脚の細い部分は収納したまま背の低い状態で使用するのもありだと思います。

書込番号：23223185

[＃４００１]

こんにちは♪

う〜ん。。。

中々、スレ主さんのご要望を満たすのは、難しい気がします(^^;(^^;(^^;

>もっと広角で撮れたら・・・天の川が切れています・・・
↑トキナーの11-16�oをお使いのようですから？？
フルサイズにしても、これ以上の広角に撮れるレンズを購入するのはしんどいと思います(^^;(^^;(^^;
純正なら・・・結構高額なレンズだし。。。
シグマの12-24�o一択な感じかと？？

>予算：　30万くらい。。。
5Dmk4だと24-70�oL IS　レンズキットでも若干予算オーバーです(^^;
↑広角ズームを買う予算が捻出できないと思います(^^;(^^;(^^;

6Dmk2でも24-70�oL IS　なら、広角ズームを買い足すことはできないかな？？
24-105�oISキットなら・・・ナントカレンズにも予算が回せる感じですかね？？

>連写
まあ・・・マラソン程度のなら、それほど高速連写は必要無いとは思いますけど？？
5Dmk4で　7コマ
6Dmk2で　6.5コマ
X7iが　　　5コマ
と言う事で・・・コレも劇的に変わるってわけでもないので(^^;(^^;(^^;

>星景
↑これも・・・ボディの方（ISO感度ノイズ）はフルサイズにすると改善すると思いますけど？？
トキナー11-16�o（の性能）に該当するレンズを買い揃えるのが大変（高価）と言う事で(^^;(^^;(^^;

中々・・・厳しいっす(^^;(^^;(^^;

モチロン・・・フルサイズへのあこがれって事で、（撮影の）モチベーションが上がるなら・・・大いに買い替えはアリなんですけど？
6Dmk2が現実的なところですかね？？広角レンズと三脚を買い足す予算を考えると？？

ご参考まで♪

書込番号：23223189

[とびしゃこ]

＞るんるんるんちゃんさん

こんにちは。

＞あと近々マチュピチュ、ナスカ、ウユニ塩湖やイグアスの滝など南米に行く予定もあり

ご予定を聞くだけで楽しそうですね！

kissX7iは5コマ/秒ですので、５DmkIV（7コマ）、6DmkII（6.5コマ）
にしてもものすごく連写（秒間の撮影コマ数）が増えるわけでは
なさそうです。

AF測距点の密度は両機とも７Xiよりも上ですが、端まで
カバーするAFの範囲としては、６DmkIIはフルサイズのため、
APS-Cの７Xi（9点ですが）に比べて、ぱっとみですこし真ん中
よりにかんじられるかもしれません。（AFの補足、追従能力は
上だと思います。）

ボディのみで、
６DmkIIは最安13万（キタムラ18.7万）、
５DmkIIは最安21.6万（キタムラだと33万）、

ですので、店舗などで買われる場合は、初期予算が
レンズ込みで30万円ですと、６DmkIIの選択になると思います。

＞優先順位
＞�@秘境や雑誌で見るような大自然を広角で撮影したい（海外）
＞�A星景を上手く撮りたい（F値が明るく広角で撮影出来るもの？）
＞�Bスポーツ選手(マラソン)

１，２で条件がかなり絞られると思います。

キヤノンEFマウントで星景となると、タムロン15-30/2.8が
定番だと思いますが、とても大きく重く、旅に向いている
とはいいがたいですので（他マウントですが、使っていました）、
17-35mm F/2.8-4 Di OSD (Model A037) [キヤノン用]を
お勧めしたいとおもいます（星景の作例も出ています）。

（最安、キタムラともに69750円）

https://kakaku.com/item/K0001078523/

旅ですと、レンズ交換ができない（現地の移動手段の
出発時間、集合時間などに間に合わない）、ちょっと
望遠も使いたいなどの場合もありますので、タムロン
28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) [キヤノン用]
などの高倍率ズームもおすすめです。（同じく、他マウントで
使ったことがあります。）

（最安60980円、キタムラ62820円）
https://kakaku.com/item/K0000668925/

このあたりで、仮にボディを通販最安で購入されても、
フィルター代や三脚も新調もされた場合、ご予算上限
近くになると思います。

望遠がそこまで必要ない場合、６DmkIIの24-105セット
（キタムラ：22.5万）と上記のタムロン広角ズームでも
良いかもしれません。

さらに気軽なスナップ用、テーブルフォトと、レンズ故障
（雨、砂塵など）などの万一にそなえて40/2.8STMなら、
価格的にも安く、バッグに忍ばせられますし、35/ｆ2 ISほど
高くありません。（50/1.8STMは明るさは魅力ですが、
旅スナップにはちょっと画角が狭いように思います。）

三脚は持ち運びの場合、遮光器土偶さんおすすめの
ベルボンUTシリーズをお勧めします。（当方はミラーレスで
UT-43を脚を1段しか伸ばさずに星を撮ったりしていますが、
レフ機での使用ならUT-63辺りがしっかりしてると思います。）

スポーツは競技や会場の広さに合わせてEF70-300mm F4-5.6
IS II USMやシグマ100-400などを追加されるとよいように思います。

近く旅行予定とのことで、そちらを優先して予算内で、当方なら
これでいきそう、という組み合わせを考えてみました。
Lズームは魅力的ですが、その場合予算がもう10（〜20？）万ぐらい
は積み上げる覚悟がいりそうです。

書込番号：23223280

[多摩川うろうろ]

るんるんるんちゃんさん

基本方針と考え方は、ご自分で調べた方向で問題ないと思います。

＞【使いたい環境や用途】
＞�@秘境や雑誌で見るような大自然を広角で撮影したい（海外）
＞�A星景を上手く撮りたい（F値が明るく広角で撮影出来るもの？）

高性能な広角レンズが必要ですね。
重いほうがよいです。
旅行用には軽いほうがよいので、バランスが大切です。

軽さ優先なら17-35mm F/2.8-4 Di OSD (Model A037) [キヤノン用]

標準レンズを追加で。
EF50mm F1.8 STM

＞�Bスポーツ選手(マラソン)

望遠系が必要だと思います。
軽いことと、画質のバランスで、EF70-300mm F4-5.6 IS II USMがいいのでは。

17-30、50、70-300とこの3本があれば、軽量でかなりの画角が抑えられます。
キヤノン純正がよいなら高額ですがEF16-35mm F4L IS USMですね。

望遠がそれほどいらないならば、タムロン17-30に加えて、
標準ズームレンズとしてキヤノンEF24-105mm F3.5-5.6 IS STMにすると、
2本で大抵の被写体はOKです。


＞【重視するポイント】
＞素人でも簡単に扱える

５Ｄ　Ｍａｒｋ�Wも6Ｄ　Mark�Uも素人でもkiss7iを使っていたならたぶん簡単に扱えます。

＞【予算】
＞30万くらい(ボディとレンズ込み)

予算で言うなら6D　Mark�Uでレンズに投資した方がよさそうです。
５D　Mark�Wでも上記のレンズでもちょっと予算オーバーです。
しかし、望遠レンズを後回しにして、タムロンの広角ズームと、５０�o標準レンズなら５D　Mark�Wでも何とかなりそうです。　
最後に星景撮影用の広角レンズ

＞【比較している製品型番やサービス】
＞ボディ→5Dmark�W、6Dmark�U（フルザイズというだけで選択してます）

５D　Mark�Wは6D　Mark�Uと比較すると高画質で、オートフォーカスの速さや使いやすさなど多くのことが優れています。。
6D　Mark�Uは軽量とバリアングルモニターが最大の武器です。
画質もkiss7iに比べると、特に高感度ではずっと高画質ですから6D　Mark�Uでも満足できると思います。
私も6D　Mark�Uで楽しんでいます。

書込番号：23223987

[娘にメロメロのお父さん]

＞るんるんるんちゃんさん

カメラ性能に差がありますね
　雑誌カメラマン（2019年4月号）で見た記事によると、6ＤMark�Uはファインダー撮影での性能が良くないようですよ。
　AF-Cの成功率48%と書かれてありました。AEも暴れるようです。ライブビューだとAEは合うようです。
　対して5DMk4は物凄く優秀でAF-Cの成功率82%でAEも優秀な結果でした。　

　検証されているカメラマンさんの意見は、私が使用しているカメラ機材の記事でも同じように感じることが多いので、
　参考にしても良いと思います。
　折角買うのであれば5DMk4が良いと思います。

　私の愛機はニコンD600ですが、絞り優先、逆光時の撮影で露出オーバになりAEが暴れるので、
　この点はとても悩ましいので買換え検討中です。

　高い買い物ですから気持ちよく撮れるカメラを選ばれた方が撮影は楽しいですよ。

書込番号：23225116

[多摩川うろうろ]

娘にメロメロのお父さんさん

＞雑誌カメラマン（2019年4月号）で見た記事によると、6ＤMark�Uはファインダー撮影での性能が良くないようですよ。

このままだと、ファインダーでの撮影すべて性能が悪いことになってしまいます。
雑誌カメラマンの記事は動きものへの撮影についてで、風景などには性能が悪いということはないですよね。

6ＤMark�Uはファインダー撮影での（動きものに対する）性能が良くないようですよ。
が正しいです。

書込番号：23225582

[isoworld]

　
　私もEOS kiss X7、Ｘ７ｉ、それに1DXを持っていまして、星景写真の撮影だけは1DXを使っています。5Dmark�W、6Dmark�Uは持っていないのですが、星景写真を綺麗に撮りたいのなら、6Dmark�Uがお勧めです。秘境や雑誌で見るような大自然を撮影するのにもいいと思います。

　２枚めの写真にあるようなテカポ湖の教会の上に広がった天の川の星景写真を撮るのに向いた広角レンズは、シグマの14mm F1.8（Artシリーズ）がお勧めです。キヤノンのEFレンズはＬレンズであってもサジタルコマ収差が出るので、星景写真の撮影には向きません。

書込番号：23225610

[www.ファ]

6D�Uに16-35F4Lがコスパ的に良いかもねw

書込番号：23225763　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

多摩川うろうろさん

すみません仰る通りですね。
風景はAIサーボAFを使わないですね。
AEも補正やマニュアルで調整できますね。

書込番号：23226904

[FlyingSpaghetti]

＞るんるんるんちゃんさん
とても良い写真ですね。もっと良いカメラが欲しくなるのも当然でしょう。　　
　　
基本キャノンかニコンのレフ期の型落ちがシステム全体（レンズ1セット込みって意味です）では安いです。　　
るんるんさんの場合カメラではなくレンズでメーカーを選んだほうが良いでしょう。何本買うかでも選ぶべきメーカー変わりそうです。　
ただし重量には注意してください。カメラと書いてウエイトリフティングとも読みます。　　
　　
前提として知っておいてほしいこと: 　　
1）フルサイズカメラの場合センサーの高解像度化の実用的な上限は多分60mega pixel程度。　　
というのもf値を上げると回折現象というのが発生して物理的に観測出来る解像度の上限は下がるのですが、センサーが高性能化するとそういった現象が観測できるようになってしまうのです。明るいレンズは影響を受けませんが。　　
ですからフルサイズカメラの高解像度化は60mp程度で一度落ち着きます。　　
つまりその辺に対応しているレンズは長く使える。　　
ただそんな高性能レンズは高いですし、高画素機はノイズの影響を受けやすいので程々のレンズを買ってあとで買い替えが正しいかも。　　　　
　　
2）ミラーレス。　　
ミラーがない分設計が楽らしくて長期的には各社ミラーレスに軸を移します（ミラーレスレンズの方が小型高性能になりやすいから）。　　
アダプターがあるのでレフ機のレンズが使えなくなることはないですが、使いたいレンズがミラーレスで安く出ているなら最初からミラーレスの本体とレンズを買うべきでしょう。　　
　　
とはいえミラーレスのレンズは高いのでレンズ揃えるならレフ機。　　　
私はソニーa7iiiを使っているんですが、レンズが買えずに涙目でした^_^;　　　
ソニーの弁護もしておくと、同じ性能帯のレンズで比較するとソニーのレンズも何割か他社のレフ機用より高いだけです。　　
　　
3）コマ収差　　
星の写真だとレンズの明るさや焦点距離以外に星が点として映ることが重要らしいです。風景用の広角レンズや明るいレンズはここを気にすると不合格なことも。　　
　　
4）解像性能　　
賛否両論なんですが、60mpセンサーで撮られた高解像な写真は確かにすごいです。レンズ高いし、プリントしないなら24mpで十分だし、暗いとノイズが出るらしいですけど凄い。　　
　　
5）二台使い　　
フルサイズを広角や夜間専用とするならソニーのa7iiも安くてそう悪くないですよ。17-28mm F/2.8 Di III RXD　とか軽い。　　
レンズをたくさん買うことをお考えなら微妙ですが。

書込番号：23229967　スマートフォンサイトからの書き込み

[るんるんるんちゃん]

＞遮光器土偶さん
アドバイスありがとうございます！
仰る通り6Dmark�Uにしてレンズにお金をかけようと思います。
恐らくLレンズは使わないと思うので、
三脚はベルボンの53か63で絞ります。
素敵な写真ですね！
ちなみに飛行機で使っているNDフィルターは、どちらのメーカーを使われていますか？！

書込番号：23231191　スマートフォンサイトからの書き込み

[るんるんるんちゃん]

＞JTB48さん
アドバイスありがとうございます！
単純にフルサイズだと5Dの機能が上なのかな？と思い画素数は気にしてませんでした。
素人には影響ないレベルかもしれませんが視野率が98%が気になっておりまして…
しかしバリアアングルは魅力的なので、予算的にも6Dmark�Uで落ち着きそうです！

書込番号：23231203　スマートフォンサイトからの書き込み

[るんるんるんちゃん]

＞＃４００１さん
アドバイスありがとうございます！
やはり難しいですよね…純正の広角レンズが45万もするなんて知りませんでした笑
6Dmark�UのレンズキットにしてSIGMA12-24mmにして、後々レンズを買い足そうと思います。

書込番号：23231258　スマートフォンサイトからの書き込み

[るんるんるんちゃん]

＞とびしゃこさん
アドバイスありがとうございます！
予算的に6Dmark�Uの24-105のセットにして、広角レンズを購入しようと思います。
旅行や出張メインで使う事を考えると、大きなレンズは厳しそうですね…
後々レンズは買い足して満足いく画角で撮影出来たらと思いました。
具体的にシュミレーションして頂きありがとうございます！

書込番号：23231274　スマートフォンサイトからの書き込み

[るんるんるんちゃん]

＞多摩川うろうろさん
アドバイスありがとうございます！
皆さんのご意見を参考に6Dmark�Uのレンズキットと広角レンズを購入する方向になりそうです。
やはり旅行や出張で持ち運ぶ事を考えると重いレンズは難しいです…
標準レンズEF 50mmはお手頃なので購入しようと思ってたのですが、カメラブロガーさんの記事でEF 35mm F2の方をオススメする記事を読みまして…無駄な買い物をしたくないので、どちらにするかまだ悩んでます。
望遠レンズは後々必要に応じて追加できたらと思います。

ちなみに多摩川うろうろさんも6Dmark�U使われてますが視野率98%はほとんど気にならないレベルでしょうか？

書込番号：23231414　スマートフォンサイトからの書き込み

[るんるんるんちゃん]

＞娘にメロメロのお父さんさん
アドバイスありがとうございます！
結果的にレンズの事などを考えると予算の都合上、6Dmark�Uを購入する方向となりました。
潤沢な予算があれば憧れの5Dmark�W使ってみたいです…
マラソン選手の練習風景でも5Dなら私のような素人でも成功率が上がりそうですね笑

書込番号：23231418　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞るんるんるんちゃんさん

　返信ありがとうございます。

＞ちなみに飛行機で使っているNDフィルターは、どちらのメーカーを使われていますか？！

　この時はケンコーのND４００を使っていたと思います。
　
　なお、ファインダーでの６D�Uでの動体撮影はあまり向かないとご意見があり、根拠となった雑誌は私は読んでいませんが、確かに動体撮影なら私の機材では７D�Uの方が向いている気はしますが、６D�UでもAFはある程度カスタマイズできますし、マラソン程度ならさして問題はないようにも思います。

　広角レンズについては星撮りを無視すれば、シグマの1世代前の12-24（逆光にやや弱いですが）の中古を信頼のおけるお店で購入するのもありですし、同じくシグマの15ミリ対角魚眼というのもやや極端ですが星撮りにも使えて、なくはないかもしれません。タムロン17-35F2.8-4は星撮りには使えますし、比較的小型で価格も手ごろですが、画角的にはAPS-Cと11ミリと比較して画角的なメリットがあまり無いのでよく考えたほうがいいと思います。

　シグマの14ミリF1..8はisoworldさんもご推薦のように、星撮りには魅力的なレンズですが、ボディ含め新品で揃えようとすると、予算的に苦しくなると思いますし、広角レンズとしては少々重いです。でも予算の追加が可能なら考慮すべきレンズだと思います。

　なお、上記の4本はすべて所有しています。

書込番号：23231431

[るんるんるんちゃん]

＞isoworldさん
アドバイスありがとうございます！
SIGMAも候補に入れて絞って行こうと思います！
星と大自然が綺麗に撮れるなら17万出す価値はあるのかなと揺れてます笑
是非、isoworldさんの星空も拝見したいです！！

書込番号：23231436　スマートフォンサイトからの書き込み

[るんるんるんちゃん]

＞www.ファさん
アドバイスありがとうございます！
コスパ大事です！笑
結局6Dmark�Uのレンズキットと広角レンズにしようと思います！

書込番号：23231451　スマートフォンサイトからの書き込み

[るんるんるんちゃん]

＞FlyingSpaghettiさん
アドバイスありがとうございます！
仕事の関係で候補がキヤノンとなり、元々kissもキヤノンで使い勝手は同じなので6Dmark�Uのレンズキットにしようと思います(レンズは買い足す必要がありますが…)
レンズを調べてますが1kg級がたくさんあり驚いてます。旅行には不向きなので、もう一度絞ろうと思います。
またいくつかレンズの候補をあげますので、ご教示頂けたらと思います。

書込番号：23231591　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

るんるんるんちゃんさん

＞ちなみに多摩川うろうろさんも6Dmark�U使われてますが視野率98%はほとんど気にならないレベルでしょうか？

98％気になりません。
まれに、変なものが写ってしまうことがありますが、わずかのトリミングで対応できます。
ちなみにライブビューだと100％なので、景色などはライブビューで撮ることもあります。

＞ 35mm F2の方をオススメする記事を読みまして…

このレンズ確かにいいレンズです。
寄れるし明るいし。

でも、6Ｄ　Ｍａｒｋ�Uのンズキット購入なら、まずそれを使い込んでみて、
35ｍｍあたりの画角をよく使うなら、35ｍｍｆ2を追加購入するとよいですよ。


娘にメロメロのお父さんさん

ていないなお返事ありがとうございました。

書込番号：23232028

[FlyingSpaghetti]

＞るんるんるんちゃんさん
キャノン必須ならオフザマークって感じのアドバイスでした^_^;　　
　　
機材重いですよね。旅行だと安全性の問題もありますし…。　　
星景写真やパノラマだと50mm、40mm程度で撮って合成する事もあるらしいのでそっちをリサーチしてみると良いかもしれません。　　
技術的難易度は高いですし、面倒だし、失敗する可能性もあるので私みたいな素人はやりたがりませんが、観光地の写真から最頻値合成で人を排除した写真を作ったりとまあ、プロならpcでの合成処理は必須技能です。　　
ノイズもフルサイズで一枚取るより、aps-cで撮って数十枚の写真を合成したほうが減ります。星景写真の場合地上景と星景の別撮りは明るさが違うので当然ですし、そもそも全天球写真などは超広角での一回撮りだと隅の方の画質が…。　　
動体相手だと大きなセンサーは必須ですし、草や星も動きますから合成処理は万能ではありません（星は撮影時間を元に天体の動きを計算して補正出来ますが）。でもフルサイズのカメラって大型機に比べると性能低いのでそういった超高級機で撮られた写真に見劣りしないものをと望むと合成です。　　
難しいですし、面倒ですから私も何度か試して挫けましたが(*_*)

書込番号：23232227　スマートフォンサイトからの書き込み

[るんるんるんちゃん]

＞多摩川うろうろさん
6Dmark�Uの使用感とても参考になります！
正直まだ広角レンズも迷ってますし、仰る通りレンズキットを購入してから、他のレンズを検討してみます。
冷静な判断ありがとうございます！

書込番号：23236257　スマートフォンサイトからの書き込み

[るんるんるんちゃん]

＞FlyingSpaghettiさん
調べれば調べるほどレンズの重さなど知る事が多いです…
プロカメラマンの写真は、そういったソフトの技術あっての完成度なんですね。
合成技術までたどり着くか分かりませんが、できる範囲で調べてみます！
ありがとうございます！

書込番号：23236263　スマートフォンサイトからの書き込み

[るんるんるんちゃん]

＞遮光器土偶さん
回答ありがとうございます！

TAMRONの購入は保留にして、一旦レンズキットを使いこなしてから広角レンズを含め望遠なども再検討してみます。

レンズ選びだけでもこんなに苦労するとは思いませんでした…
ここで質問しアドバイスを頂けて本当に良かったです！ありがとうございました。

書込番号：23236271　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

1DX + SIGMA 14mm F1.8(Art)

　
　
るんるんるんちゃんさん：

　「是非、isoworldさんの星空も拝見したいです！！」とありましたので、カメラは1DXになりますが、参考までに１枚貼っておきます。紅葉・雲海・天の川を一緒に撮ったもので、レンズはSIGMA 14mm F1.8（Art)です。

書込番号：23236379

[るんるんるんちゃん]

＞isoworldさん
写真ありがとうございます！
三拍子揃った写真の素晴らしさに感動してます。私もカメラのモチベーションが上がりました！
やはりSIGMAの 14mm F1.8が欲しくなってきました笑

書込番号：23238027　スマートフォンサイトからの書き込み

買い替え 5Dmark 4か90Dか

[TAK208G]

現在の使用機材
・7D初代
・ef-s55-250mm f4-5.6 is stm
・TAMRON AF SP 70-300mm F4-5.6 Di VC USD

使用用途
鉄道写真

写真を始めた時は、EOS Kiss X7iを購入しました。
しかし、ノイズの多さや、連写性能の低さから、2年ほど前に中古で7D初代に乗り換えました。
初めは満足していましたが、そろそろ新しい機材をと思い、5D mark 4と90Dで検討しています。
今回は画質の向上と撮影の幅の拡大が目的です。
今までは暗所での撮影(日没間際)で悔しい思いをしてきた部分もあるので。
7Dはそのままサブ機として使用する予定なのです。

それぞれの機種のメリット・デメリットは理解しているつもりではありますが、皆さまの知恵をお貸しください。
90Dは連写に優れ、現行のレンズのまま移行できること。
感度、連写性能の向上
画質は劇的には向上しないのかなと

5D mark4
画質の向上
暗所での撮影の幅が広がる
連写性能が落ちる
価格が高い
広角レンズの追加

なので安価で連写性能を向上させる90Dか
高価で画質と撮影の幅を向上させる5Dmark4かと思っております。
本音を言えば、7Dmark3あたりが出てくれるといいかなと思っておりますが
業界がミラーレスにシフトしつつことも考えると、今回の購入がレフ機最後の購入になるのかなと。
また、ミラーレスはマウントが変わってしまうため、アダプターを買わないとなると、次回の更新時には、
更新額が大きくなることも踏まえて、フルサイズに移行するか、APS-Cに残るか悩んでおります。

書込番号：23216596

[もとラボマン ２]

TAK208Gさん　こんにちは

お持ちのレンズを見ると　フルサイズに行っても　ダメージ少ないですし　7Dもサブとして使うのでしたら　望遠系をAPS　広角標準系を5D�Wと分けて使えるなど　撮影の幅広がると思いますので　5D�Wの方が良いように思います。

フルサイズの方が　広角系のレンズの選択肢が増え　撮影の幅も広がると思いますよ。

書込番号：23216635

[遮光器土偶]

＞TAK208Gさん

　かつて、７Ｄを使っていて、現状７Ｄ�Uと６Ｄ�Uを使用しています。
　まずは７Ｄで200ミリ以上を使う頻度がどのていどあるかを考える必要があると思います。200ミリ以上を使う頻度が高いなら、フルサイズに移行した場合、もっと長いレンズが欲しくなる可能性があります。

　画質という面では、特に高感度性能においては７Ｄから７Ｄ�Uで、個人的には1段程度改善されたと思っています。後発の９０Ｄではさらに改善されています。これは９０Ｄを所有する知人と、同じ場所で夜景を撮影したときに感じたことで、１段とはいかないまでもかなり良くなっている印象です。したがって、７Ｄからであれば１．５段程度は高感度性能での改善はみられると思います。

　ということで、画角の変わらない９０Ｄの方が、お勧めのような気はします。個人的にはミラーレスの時代になりつつある今、５Ｄ�Wにあまり魅力を感じません。

　また、フルサイズがどうしても欲しいというなら、動画は撮らないという前提で、６Ｄ�Uを検討して、５Ｄ�Wとの差額をレンズ資金に充当してもいいと思いますし、もう少し待って、Ｒ系の動向を見てから、ミラーレスへの移行も視野に入れるべきだとは思います。

書込番号：23216706

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

その機材で優先すべきは、レンズじゃない？

鉄では鉄板の70-200F2.8 クラスかな。

ボディはすぐに陳腐化するけど、
レンズは長く使えるよ。

書込番号：23216852

[secondfloor]

TAK208Gさん、こんにちは。

> 業界がミラーレスにシフトしつつことも考えると、今回の購入がレフ機最後の購入になるのかなと。
> また、ミラーレスはマウントが変わってしまうため、アダプターを買わないとなると、次回の更新時には、
> 更新額が大きくなることも踏まえて、フルサイズに移行するか、APS-Cに残るか悩んでおります。

ここまで考えておられるのでしたら、次回といわず、もう今回、ミラーレスへ変えてしまわれたらどうでしょうか？

せっかく買ったレンズも、アダプターを挟まないと使えないとなると、最大限の性能を引き出すことができなくなりますので、もったいないように思います。

5D Mark IVを買えるだけのご予算があれば、ソニーのフルサイズのミラーレスも十分に買えると思いますが、いかがでしょうか？

書込番号：23217089

[YAZAWA_CAROL]

主様

迷わず、フルサイズ 5d MK4ですよね。。。

aps-c sizeは距離を稼ぐとき使用でokでは？

なおご存じでしょうが、
フルサイズカメラで使えないレンズもあるのでご注意ください。。。

レンズ試算も考慮ですね。。。

書込番号：23217170

[湘南MOON]

＞TAK208Gさん
今日は

＞買い替え　5Dmark 4か90Dか

他の方も指摘していますが、ef-s55-250mm f4-5.6 is stmとTAMRON AF SP 70-300mm F4-5.6 Di VC USDですとレンズをアップグレードした方が良い結果になると思います。
将来フルサイズになることを前提に推奨レンズとしては、
CANONですと
・EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM
・EF70-200mm F2.8L IS III USM
・EF70-300mm F4-5.6L IS USM
・EF70-300mm F4-5.6 IS II USM
この辺から選定されてみてはどうでしょうか？
ご参考までに。

書込番号：23217838

[jycm]

		ここで*ボタンを押してＳＳ変更にて露光間ズーム	離して通常のＳＳに

5D4に有って、多分90Ｄに無い機能（7Ｄ2や5Ｄ3、1ＤＸでもできるが他社はできない）

ボタン一つに違う設定を登録できる。
連続で撮影中にボタンを押すだけでシャッタースピードが変更できる。

鉄撮りには大変ありがたい機能です。

書込番号：23218009