EOS 5D Mark IV EF24-105L IS II USM レンズキット
- 有効画素数約3040万画素35mmフルサイズCMOSセンサーを搭載したデジタル一眼レフカメラ。
- 映像エンジン「DIGIC 6+（プラス）」、「EOS-1D X Mark II」にも搭載されている「61点高密度レティクルAF II」などを搭載。
- ミラー振動制御システムの採用により、最高約7コマ/秒の高速連写を実現。Lレンズの標準ズームレンズ「EF24-105mm F4L IS II USM」が付属する。
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- 付属レンズ
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- ボディ
- EF24-70L IS USM レンズキット
- EF24-70L II USM レンズキット
- EF24-105L IS II USM レンズキット
タイプ : 一眼レフ 画素数：3170万画素(総画素)/3040万画素(有効画素) 撮像素子：フルサイズ/36mm×24mm/CMOS 重量：800g
【付属レンズ内容】EF24-105mm F4L IS II USM
本ページでは掲載するECサイトやメーカー等から購入実績などに基づいて手数料を受領しています。
EOS 5D Mark IV EF24-105L IS II USM レンズキットCANON
最安価格(税込)：¥445,827
(前週比：±0 
)
発売日：2016年11月 3日
EOS 5D Mark IV EF24-105L IS II USM レンズキット のクチコミ掲示板
（21611件）
このページのスレッド一覧（全492スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 SDカードとCFカードの同時記録について。 |
12 | 12 | 2021年2月22日 21:09 |
| 7D Mark II & 6D Mark IIの2機体制か、5D MarkⅣの1機体制か？ |
49 | 11 | 2020年12月9日 21:35 |
| ファームアップによる社外品不具合 |
55 | 9 | 2020年11月4日 20:19 |
| シャッターが時々切れなくなります |
53 | 42 | 2020年11月3日 20:16 |
| 跳び下りる子供の撮り方 |
45 | 52 | 2020年10月10日 10:39 |
EOSR、RPとの購入を迷っています。 |
55 | 16 | 2020年9月21日 16:59 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ
これまではCFカードにRAWを、SDカードにJpegを割り当てて記録していたのですが、私の場合は結局同時記録されたjpegの方を使うことも確認することさえほとんど無いので、それならRAWデータの２枚同時記録にした方がデータ破損に対する安全性が上がって良いのかな～と考えました。
差込むCFカードとSDカードの容量が異なる場合、どちらか少ない方のメディアが容量一杯に達した際に警告が出るのでしょうか？
例えば、CFカードは64GBを使い、SDカードは16GBのものを使ってRAWデータを２枚同時記録にして撮影をした場合、16GB分の撮影が終われば警告が出て撮影が止まるのか、それともそのままもう一方のカードにのみ記録されて撮影が続くのか知りたいです。
同容量のメディアを使う方が分かりやすくて良いのでしょうけどわざわざ買うのもなあと思い、またテストするためだけにわざわざシャッターを切り続けるのもなんかカメラに対して忍びないので、実際そのような運用をされてる方の意見を聞かせていただきたくて質問を投稿しました。
2点
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|---|
＞ダークルーム時々ライトルームさん
本カメラ所持していませんが、
取説に添付の記載がありますので、片方が一杯になると警告が出て撮影出来なくなる様です。
書込番号：23980185
5点
RAWとjpg同時記録でも、片方が埋まると警告が出て撮影出来なくなります。RAWの同時書き込みでも同じだと思います。
書込番号：23980206 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
他社機ユーザーなんですが・・・・・・
自分は JPEG+RAWで同じメディアに同時記録してましたが、考えてみると
JPEGファイルはほとんど使うこともなかったです
で、今でも同時記録はしてますが JPEGの方は画質レベルを落としています
万一 RAWファイルに何らかの不具合があった場合の最低限の保険の意味で
書込番号：23980452
0点
＞ダークルーム時々ライトルームさん
Canon、Nikon、Sonyのダブルスロット機は、どちらか片方が記録できなくなったら撮影がストップします。
Panasonicは、警告が出るものの残った1枚で記録を続けることができます。
撮影後のメディア不具合など（私は転送中USB端子が甘くて接触不良を起こしてデータが全てとんだ）
に対しては強いですが、メディア不具合（満杯を含む）で撮影できないという事故が起きる可能性は増えます。
（万が一の記録できない状態が、万が二になってしまう）
書込番号：23980553
1点
＞らいじんふうじんさん
ありがとうございます！質問する前に一度取説見たのに、見逃していた様です。
＞藍川水月さん
なるほど、これで何ら心配なく使えます。
＞syuziicoさん
ですよね？
そうなんですよ、使わないし見ないんですよ、結局。
それで、RAW２枚でバックアップにした方が良いのでは？と自問が生まれました。
例えその記録方法にしたおかげで連写速度が落ちたとしても、僕の場合はカメラの連写機能自体は全く使わず、シングルショットのみのシャッターボタンの連写だから3～4コマ/秒だと思うので、おそらく問題なさそうですし。
みなさん、ありがとうございました。おかげ様で即解決しました。
らいじんふうじんさんが、すぐに間違い無い回答を出してくださったので、ベストアンサーにしたいと思います！
書込番号：23980564
0点
＞ＡＬＴＯ ＷＡＸさん
どちらか片方が記録できなくなったら撮影がストップする、それがやはり安心ですね。
パナソニックの方法だと、撮影後に片方のメディアだけをフォーマットした際に、誤って写真が多く入っている方のカードを消去してしまうという事故を起こしちゃいそうです。
書込番号：23980579
0点
＞ダークルーム時々ライトルームさん
「このタイミグだけはカードを交換できない」ということがあるかと思います。
プロだと、カードはきちんと初期化するし、SDカードだったら数百回使うとそろそろエラーが多くなってきますが、
数万回でエラーが起き始めるような、信頼性に長けたカードもあったりしますので、そういうカードを使うでしょう。
しかし、エラーはカメラの方の不具合でも起きかねません。
カメラの不具合で記録できないというケースは避けたいと思います。
そうなった場合に、片側エラーが起きるともう片方にも記録できなくなるというのは、非常に困ります。
万が一の記録不具合を万万が一にするためにダブルスロットにするのに、万が一の故障が万が二になってしまうという・・・
プロ機でも同じ仕様なので「それはないだろう」というのが私の意見です。
書込番号：23980658
1点
片方のメディアに記録できなくなったら
ファインダーが盛大に真っ赤に点滅するとか（笑）思いっきり警告を出しつつ
記録できるほうには記録しないとだめだろと思うけどなあ
記録できなくなる確率が倍になるダブルスロット…
(´・ω・`)
書込番号：23981308
2点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
Nikon遣いの某プロが、Zシリーズを見送ったのは単にシングルスロットだったから選択肢から外したとの事。
しかし、今まで使っているNikonのレフ機も、万が一を万が二にしてしまう仕様でしたという・・・
その方は今は記録メディア以外にもUSB-Cでパソコンにも同時記録しています。
Panasonicは、画面に「片方記録できません」と赤色で派手に警告が出つつ、もう片方に記録継続だそうです。
＞ダークルーム時々ライトルームさん
記録メディアのフォーマット忘れ、という初歩的なミスは絶対にしないようにしてください。
カメラでもフォーマットできます。
というか、むしろ「パソコンでフォーマットしても最後にカメラでフォーマットしなおす」というのが
念には念を入れる、というやり方になります。
（記録できないなどの場合はお客様センターから「カメラでフォーマットしましたか」を聞かれます）
書込番号：23981323
1点
老舗のスチル機メーカーよりも新参者のパナの方が優れているという皮肉…
(´・ω・`)
まあ保守的なスチル業界では何度も繰り返されている事だけどね
書込番号：23981327
0点
なるほど、様々なご意見が出ましたね。
片方のカードが不具合で万が一書き込めないような事態になったなら、一刻を争うような報道のカメラマンだとマゴマゴしてる間にチャンスは過ぎていくので命取りですね。
私は報道やスポーツカメラマンでは一切無いので全く焦る必要はないし、万が一書き込み不良事態になればカード内のデータ保護を優先してその場で設定とかは弄らずそのカードも使わず潔くサブ機を使いますかね。
書込番号：23982088
0点
＞ダークルーム時々ライトルームさん
お返事ありがとうございます。
例えばカーレースで優勝車両がチェッカーフラッグ（鬼の何とかの刃とかの話でありません）を受ける瞬間とか、
代替機に変える暇もないということもあり得ますし。
鳥だったら、カワセミが川にダイブして魚をくわえた瞬間とかも考えられます。
そういうところで、絶対に失敗できないのがプロなのです。
それを支える筈のプロ機がこんな状態では。それを支える筈のメーカーがこんな思想では。という処です。
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
スチール写真業界は、パナに株を盗まれた（スチールされた）ってか？
唯のオヤジギャグで済まないところが悲しいです。
書込番号：23982575
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ
これまでは愚息のサッカーの撮影と航空機の撮影のため7D Mark IIをメインとし、趣味の登山の際は荷物の軽量化のためコンデジ(G7 X Mark II)使用してきましたが、本格的に山の写真を撮りたいと思うようになり、6D Mark IIを購入して2機体制とするか、7D Mark IIを売って、6D Mark IIではなく、5D Mark Ⅳを購入するか迷っています。
今後、愚息のサッカー撮影の機会はなくなるのですが、航空機の撮影は継続する予定で、それに加えての登山の際の山の撮影が目的となります。
上記のどちらの体制がお勧めでしょうか。
現在の保有レンズは、EF16-35mm F2.8L II USM、EF100-400mm F4.5-5.6L IS II 、EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STMの三つです。
皆さまからのアドバイスをどうぞ宜しくお願い致します。
6点
5D Mark Ⅳの機能が必要なければ6D Mark IIの追加のほうがいいように思います。
レンズ交換式カメラは、目的に応じてレンズを交換できるシステムですが、同じく目的に応じてボディを交換できるシステムとも解釈できます。
あと標準系レンズが不足するので、24-105あたりを追加するといった感じでしょうか。
書込番号：23764155
9点
７DⅡを売っても大した金額にならず損するだけです
５D４買っちゃいましょう！
書込番号：23764220
3点
2台のほうが確実に撮れます
宮本武蔵が二刀流で有ったり
西部のガンマンが二丁拳銃だったり
自分の身を守り
より確実に相手を仕留める為だと思います
そーいや
イルゴ53さんも
ソニーα7とα7S でしたね
書込番号：23764230 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
APS-Cとフルサイズを一台に纏めたいならR5だと思いますが？
２台持ちなら7DIIと6DIIで良いかと思います。
ちなみに飛行機撮りは5DIVの連写で足りるんですか？
書込番号：23764494
1点
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|---|---|---|---|
７DⅡ+100-400LⅡ |
６ＤⅡ+シグマ１５ミリ魚眼 |
７DⅡ+シグマ150-600C |
６DⅡ+70-200F2.8LⅡ |
＞gsx1100s67さん
今はコロナの関係で稼働率が低いですが、７DⅡと６DⅡの2台持ちしています。望遠メインの場合は７DⅡを持ち出しますし、広角や高感度メインであれば６DⅡを持ち出します。５DⅣは私の使用目的から考えて、オーバースペックだったうえ、バリアングルも無いので、個人的なコストパフォーマンスで考慮しませんでした。
今年は、殆ど撮ってませんが、航空機撮影の場合は、2台持ち出して使ってます。埃のたちやすい屋外でのレンズ交換の頻度を下げるためと、瞬間的にレンズを切り替えるのに便利です。
R5やR6が安定供給されてくれば、そちらも考慮していいと思ってますが、今は2台体制で行くつもりです。
ちなみに、Ｇ７Ｘも所有してますので、航空祭などでは、６DⅡに広角系レンズ、Ｇ７Ｘで標準域をカバー、７DⅡで望遠に対応なんてこともします。
書込番号：23764561
10点
|
|
|､∧
|Дﾟ 6D2買って２台体制！
⊂)
|/
|
書込番号：23764565 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
＞趣味の登山の際は荷物の軽量化のため
軽量化優先ならＲＰという選択肢もあるかも。
1/4000の上限シャッター速度と、電子先幕シャッターであることを承知していれば、ボディーは圧倒的に軽いです。
センサーは６ＤIIのセンサー流用で、エンジンが違っているんだと思いますので、写りも悪くないですよ。
５ＤIVにイク予算があるのなら・・・Ｒ６が選択肢に入る気もします。
レフ機の操作感が大事だとするなら・・・
７ＤIIを残して、少しでも軽い６ＤIIにした方がいいと思います。
書込番号：23765083
2点
自分は必ず2台持ちです
保険ってやつです
5DⅣの方がセンサーの性能の良いのと連写が上なので、こちらをおすすめします
書込番号：23765588 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
こんにちは
＞航空機の撮影のため7D Mark IIをメインとし、
＞趣味の登山の際は荷物の軽量化
であれば、登山用の軽量システムを買われるのが良いと思います。
レンズ交換が必要であれば、ミラーレスのほうが軽いので
キャッシュバックをしているEOS Rではどうでしょうか？
５D4よりも感度も画素も上です。
もしくはすべてのボディを１つにできるR５が良いと思いますが、品不足のようです。
書込番号：23765629
1点
皆さま、アドバイスありがとうございます！
今日、近所の家電量販店に行って５DⅣと６DⅡの実機を見比べてきたのですが、５DⅣは山に持っていくには
少々嵩張る気がしており、また、皆さんのアドバイスを読んで、今は６DⅡか将来的なR６又はR５へのステップアップを
睨んで、価格的にあまり変わらないEOSRのどちらかを追加購入して２台体制にしようと考えています。
RとR６も置いてあったのでいろいろ試してみたのですが、フルサイズ且つ軽量コンパクトなボディにとても心惹かれて
しまいました。
書込番号：23765742
3点
＞gsx1100s67さん
個人的にはもう現時点ではレフ機に拘る明確な根拠もないように思います
レフ機はアナログ時代の完成形の一つで、デジタルの時代においては必ずしも写真を撮るための完成形とは言えません
デジタルと言う写真形態を完成させるにはミラーレス機の方が親い存在だと言えると思います
レフ機はアナログ写真の時代から延々と素晴らしい足跡を残してまいり、一部の特殊なジャンルを除き当時は間違いなく唯一無二の選択肢でしたが、今となってはミラーレスの可能性の方が写真に向き合う選択肢を広げ、撮影者の意思に沿って写真の完成度を引き上げてくれると信じています
ぜひミラーレス機でご自分の可能性を追求してください
ミラーレスならCanonに拘らずご自分に合ったマウントを探してみるのも楽しいかもしれません
使いこなせるようになれば、きっと新たな素晴らしい写真の世界が広がることでしょう
申し訳ございませんでした
書込番号：23839832
1点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ
10月20日のファームアップにより社外品のストボロ（ニッシンMG8000）が使用不可になりました。
他のカメラでは通常通り使用出来るのでストロボに異常はなし。
純正ストロボは普通に使えます。
症状はストロボのマニュアル設定では光らず、ETTLでは光るものの同調しないので使い物になりません。
上記のファームアップ内容にストロボ関連の現象の修正があったのでその関係かなとも思います。
社外品を使用してこのような症状が出ている方は居られますか？
9点
＞歌舞伎町の裏稼業士さん
はじめまして。キヤノンは先日、インクの仕様を変えたということで
訴えられました：
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2010/29/news058.html
個人的には、キヤノンの仕様にただ乗りして、純正品より安い製品
を売っている業者が訴えるのは筋違いと思いますが、純正品を
守るための措置をキヤノンが始めたのかもしれないですね。
書込番号：23764934
9点
＞歌舞伎町の裏稼業士さん
レンズでは、新しいボディに買い換えたら、サードパーティレンズで不具合が出たっていうのはよく聞く話ですね。それと似たようなものではないかと思います。
専門家ではありませんので詳しくは知りませんが、レンズ制御にしろ、ストロボ制御にしろ、特許で保護している部分はあると思います。サードパーティはその部分が使用できない場合、別の方法で、純正と同じような作動をするよう制御しているはずですが、ファームアップなどで、プログラムが変更された場合、不都合が生じる可能性はあると思いますし、自社の利益の確保のために、サードパーティの製品を解析して、正常に使用できなくするということも場合によっては可能だろうと思います。
結局は、その種の可能性を考慮して純正を使うか、リスクを背負っても価格メリットなどのあるサードパーティを使うかの選択になると思います。
書込番号：23764982
5点
＞quiteさん
インクの話、最近ありましたね。
インクに関しては同意見です。
今回のストロボの件みたいに他社排除のような流れになるのは消費者からしたら選択肢の排除に繋がるので出来れば辞めてほしい。メーカーの言い分もわからなくもないですが・・・。
キヤノンのストロボは結構癖があり、他社製品とシンクロが上手く出来なかったり細かな排除は昔からあるのでその流れかなと思います。
＞遮光器土偶さん
レンズ等でも不具合出る話はたまに聞きますね。比較的新しいものならレンズのファームアップとかで対応出来そう。
一応問い合わせしてみますが、手持ちのMG8000はニッシンが「今後のファームウェア更新予定はございません」とHPで告知しているので残念。５D４では永遠に使えなくなる。
プロフォトのA1XかA10を検討していて、購入前に動作確認のひと手間が増えたのがほんとに面倒。
書込番号：23765614
2点
要はファームアップをしなければ良い。
大半は「新発売のレンズに対応しました」
みたいなどうでも良い内容。
書込番号：23765700 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
いやいや・・・
ファームダウンができればいいんだと思うけど・・・
ＰＣみたいになってきたんだから、「元の環境に戻す」選択があってもいいと思うなぁ～
書込番号：23765718
4点
キヤノンじゃなくてニコンの話で申し訳無いんだけど。
1台はマウント歪みの修理、もう1台は点検で地元ショップ経由でニコンに
ボディー送ったんだけど戻ってきたらシグマの望遠レンズＡＦが作動しなく
なってたよ。
多分、そうゆう注射されちゃったんだろうね。
そんでもって今度はシグマにその望遠レンズ送ったら無料でＡＦ動くように
してくれた。
まさにイタチごっこだわ。
書込番号：23765749
10点
＞横道坊主さん
「新しいレンズに対応」みたいなものならどーでもいいけど、今回キヤノンがアナウンスしている「ストロボ撮影で適切な発光量とならず、その後にカメラの操作ができなかったり、エラーが発生したりすることがある現象を修正しました」の症状が２年半で２回出た（１回は基盤交換で有償修理５万位？かかった）
これでエラー解決と思った途端上記の症状。
仮にファームダウン出来てもストロボが使えるが、エラーが出る可能性あるので痛し痒し。
キヤノンがアナウンスしている症状が出ていない人で且つ社外品のストロボを使用している人が居るなら無理にファームアップする必要はないかもと言う警告と同様の症状が出ている人が居るのが知りたいから書き込みしました。
＞myushellyさん
昔７Dのファームアップしたらパソコンでのデザー撮影が出来なくなってキヤノンに持ち込み基盤交換してファームダウンしてもらった人が居た。
不具合出たら簡単にファームダウンは出来るような仕様にしてほしいですね。
書込番号：23765824
4点
Canon目線では、ボディが壊れるかも知れないアクセサリーを推奨したくないでしょう。それより、自社製品(ストロボ)が売れなくなると困るから！本音があるようにも思います。
他のメーカーでも非純正バッテリーを使えなくするファームアップなど有ったりします。
非純正品ですので、素直に諦めるべきでしょうね。残念ですが、これが結論です。
中華製(godoxなど)も排除していけば、Canonのストロボは売れるように成ると思いますが、10万円のストロボは高すぎです。
書込番号：23767363 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
こちらを読んで、とんでもなく安く買った 470EX-Ai が、もしかしたら駄目かも？
って思ってドキドキでしたが、大丈夫でした。
安くても、本物だったようです。
（最近、安いのは偽物もあるんで、あんまり安いのは、不安です。）
書込番号：23768086
4点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ
CANONに持ち込みましたが不明との事でこちらで相談させて下さい。
スクールフォトでこちらのボディを使用しています。
手持ちの純正レンズが壊れ、タムロンの新品のズームレンズに付け替えました。
イベントなどで連続で大量に（千枚程度）シャッターを切ると、シャッターが切れなくなります。
電源を切って入れ直すと復活します。
大体I日に一度程度生じていましたが、本日は屋外のイベントの後半に頻発しました。
カメラを休ませたところ、また問題なく撮影出来ました。
CANONに持ち込んで相談しましたが、原因不明だがシャッター数が15万を超えているので、オーバーホール（六万円程度）をお勧めすると言われました。
接点はクリーニングして復活剤を塗布してあります。
もしかしたら、熱暴走が起きているのかもとも思います。
EOSRへの買い替えも考えていますが、あちらも熱暴走が起きるとの事で、決めかねています。
何か良い対策がありましたら、ご教授頂ければ幸いです。
書込番号：23756839 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
この間に22件の返信があります。
多摩川うろうろ様
教えて頂きありがとうございます！
CANONに大体の修理費用を見積もって頂こうと思います！
書込番号：23757574 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
通りすがりに・・・
＞CANONに大体の修理費用を見積もって頂こうと思います！
本当にCANONボディーの問題ですか？
装着レンズが、社外のTAMRONとのことなので、そこの切り分けが重要かと思いますが・・・
仮に修理完了で戻ってきても、レンズとの相性とかであるのなら費用の無題使いかと思います。
電源の入り切りで復活するのなら、レンズを替えて試してみるのが先決かもしれません。
私のＲ６でTAMRON A007を試した時には、時折スタックして、電源の入り切りかレンズの付け直しをしました。
社外のレンズ、私の場合はTAMRONの時が多いですが、その挙動に似ている気はします。
大量枚数を安定して撮影したい場合は、純正レンズの使用をお勧めします。
＞もしかしたら、熱暴走が起きているのかもとも思います。
最近の流行言葉？
動画じゃないんで、静止画の連写で熱暴走することは考えにくいですけど・・・
「Ｒ」でもＲ５でもＲ６でも、熱暴走の問題の多くは動画撮影時です。静止画はほとんど大丈夫だと思います。
＞EOSRへの買い替えも考えていますが
レンズとの相性なら、さらに新しい機種ほど悪化する可能性はあります。
「Ｒ」への買い換えの予算があるのなら、純正レンズを探した方がいいと思います。
書込番号：23758459
5点
myushelly様
アドバイスを頂きありがとうございます！
症状が出る時はいつもカメラに結構な負荷が掛かった状態の時だったので、バッテリーが熱くなるとシャッターが停止するとの記事を読み、熱暴走なのかと思ってしまいました。
勘違いで申し訳ありません。
スクールフォトでは広角から望遠をカバーするズームレンズが一番使い勝手が良いのですが（以前はブライダルの様に広角と望遠の二台待ちをしていましたが、近くを走り回るお子さんにぶつかりそうになる事が何度かあり、一台持ちにしました）、フルサイズにつけられる手頃な値段と重さのEFレンズがなく、EF-Rに24-240があるので、もしミラーレスに買い替えるならばそちらのレンズにしようと思っていました。
タムロンには連絡しましたが、微妙な返答だったので、青森のセンターに送るのか迷い中です。
その理由として、ズームレンズとしては大変便利なのですが、やはりAFが遅く運動会のかけっこなどはギリギリの戦いだった事と、ズームの回す方向が純正と逆なので、サブ機（7dm2＋純正ズームレンズ）と使用を行き来すると、咄嗟の時につい逆に回してしまうという不便な点もあるからです。
ボディとレンズで40万程度掛かるので、まだ思い切りがついていないのですが…
買い替えられるのなら、それが一番良い気がします。
多摩川うろうろ様がアドバイス下さった、CFカードの可能性も捨て切れないので、CFカードを変えても症状が出る様なら、買い替えたいと思います。
色々と教えて頂き、本当にありがとうございます！
書込番号：23758606 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞Sleepysnoopyさん
通りすがりにのモノに、ご返信をありがとうございます。
私のように趣味で使うモノにとって、社外レンズでのスタックは自分に残念なだけですみますが・・・
仕事のように他人様が関わるモノになると、残念ではすまない場合も出ますから、そのリスクは避けたいですよね。
Canonとしては、ＥＦマウントの通信などの規格は公表していないので、純正以外は判断の対象外です・・・
TAMRONも、正式に通信の動作確認ができていない以上、動作を純正と同じにするのは限界がありそう・・・
結局、トラブルの回避を考えるのであれば、純正以外に選択肢がなくなってしまうということのようで・・・
そこで、純正で何でも揃うのかというと、そういうことでも無く・・・
高倍率ズームとなると EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM になっちゃいますかね。
大きくて重たいは許容しなければならなくなります。
でも・・・「Ｒ」とレンズを考えれば、値段は安くなるのかも・・・
それでなのか・・・
田舎の学校に写真を撮りに来る写真屋さんの装備は２桁Ｄで高倍率ズームが多いと思います。
APS-Cとフルサイズで撮った写真に、絶対的なクオリティーの差を見ることはないでしょうから・・・
機動力を生かして満遍なくサクサクと撮っていくにはAPS-Cが向いているという判断なのかもしれません。
＞買い替えられるのなら、それが一番良い気がします。
買い換えるのなら・・・
「Ｒ」ではなく・・・値段が上がったとしても「Ｒ６」がいいと思います。
スクールフォトで、「近くを走り回るお子さん」はかなり高速で移動する被写体だと思います。
明確に「動体を追う」という目的があるのなら、遠回りしない選択が良いと思いますが・・・
そもそも論です・・・
トラブルの原因を切り分けないで、特定しないまま修理に出しても期待通りにならない可能性があります。
趣味ではないので、切り分ける時間が無ければシステムを総入れ替えして気持ちよく使う方がいいかもしれません。
システムは持てる予算に応じて考えるしかないと思います。
フルサイズ機にこだわらなければ、コストはかなり削減できると思います。
書込番号：23759408
3点
myushelly様
アドバイス頂きありがとうございます！
スクールフォトは枚数を撮影する割にはお給料が安いので、良い機材を使わずに済む腕が私にあれば良いのですが…
一時期7dをメインに使っていた時もあるのですが、屋内だと圧倒的に5dの方が楽なので、つい酷使してしまいました。
しばらく7dと併用しながら、折を見て買い替えたいと思います。
色々とご助言頂き、ありがとうございます。
書込番号：23759615 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
Sleepysnoopyさん
バッテリーは純正をお使いでしょうか？
純正以外のバッテリー使用で同じような症状にあったことがあります。
書込番号：23761027
1点
みささみまさか様
アドバイス頂きありがとうございます！
バッテリーは純正で劣化度は三分のニなのですが、もしかしたらバッテリーでしょうか？
カメラを少し休ませると症状が改善するので、バッテリー関連も怪しそうです。
書込番号：23761137 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ボディーに不具合が有ろうが無かろうが、シャッター15万ならシャッターユニット交換含めてオーバーホールするタイミングでしょう。
書込番号：23763351 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
形而上様
アドバイス頂きありがとうございます！
本日キムラでR6の注文をしました。
入荷までサブ機で頑張ろうと思います。
書込番号：23763376 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
Sleepysnoopyさん
＞本日キムラでR6の注文をしました。
こりゃベストの解決法ですね。
とにかく暇な人さん
＞つまり、理由がわからない故障の場合、基盤交換をしなければ直らない場合が良くあるという事ですね。
違います。
書込番号：23763436
2点
＞多摩川うろうろさん
つまり、
＞理由がわからない故障の場合基盤の交換はよくあることなのえ、気になさらずに。
は間違いだったという事ですね。
書込番号：23763599
1点
多摩川うろうろ様
とにかく暇な人様
沢山アドバイスを頂きましたのに、ご報告が遅くなり大変申し訳ありません！
ボディに不満は無いのですが、純正レンズのRF24-240が大変魅力的なので、R6の購入をきめました。
色々と教えて頂き、本当にありがとうございました！！
書込番号：23763667 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
とにかく暇な人さん
勝手に言葉を書き換えて意味を違えておきながら、間違いとか書くのは、間違いです。
書込番号：23763777
4点
＞多摩川うろうろさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000903380/SortID=23756839/#23757321
には、はっきりと
＞理由がわからない故障の場合基盤の交換はよくあることなのえ、気になさらずに。
と書いてありますよ。
＞Sleepysnoopyさん
こちらのサイトを利用する方々の為に指摘していますので、何卒ご容赦ください。
書込番号：23763861
0点
「理由がわからない故障の場合基盤の交換はよくある」
を
「理由がわからない故障の場合、基盤交換をしなければ直らない場合が良くある」
と言い換えると意味合いが変わってしまいます。
他人の発言を勝手に解釈して歪めてしまうのは良くないですね。
書込番号：23763949
4点
＞多摩川うろうろさん
それでは、
＞理由がわからない故障の場合基盤の交換はよくある
は正しくて、
＞つまり、理由がわからない故障の場合、基盤交換をしなければ直らない場合が良くあるという事ですね。
が間違っている理由を教えてもらえないですか。
書込番号：23764014
0点
どっちが正しいかとか間違ってるかとか言い出した時点で、多摩川うろうろさんの指摘を全く理解できていないことが明白です
書込番号：23764031 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
シェイパさん
ありがとうございます。
おっしゃる通りです。
おっとタイプミスがありましたね、「なのえ」、→「なので」です。
書込番号：23764114
2点
＞Sleepysnoopyさん
コストはかかるかもしれませんが、現時点ではベストの選択だと思います。
高いISOにも対応できるでしょうし、使い慣れるとレフ機には戻りたくないと思うようなボディーかも。
それほどに、撮影を楽にしてくれるカメラかと思います。
心配は・・・連写枚数が増えてますので、後での整理が大変になる場合もあるかも。
それと・・・うちの個体ではTAMRONとの相性はあまりよくなさそうです。
たくさんの、ステキな写真を撮ってあげてください。
書込番号：23765713
1点
＞myushelly様
コメント頂きありがとうございます！
R6はとても良い機種なのですね！
入荷するのが待ち切れないです。
はしゃいで撮影し過ぎない様気をつけたいと思います。
書込番号：23766064 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ
保育園の運動会などでよくやる、「低めの跳び箱に幼児がよじのぼって、跳び箱の上で立った状態から跳び下りる」シチュエーションの撮り方に悩んでいます。
跳び上がっている瞬間を収めたいです。
「領域拡大AF」
「サーボ」ケース②
マニュアルモードで「SS1000分の1」
「F 11」
にして、上に立った子供の顔を狙っておき、跳ぶ瞬間にカメラを子供の動きに合わせて動かしながら連写、
しているのですが、ピントが背景に抜けます。
正直、跳ぶ瞬間にAFが子供の顔に合っているかは目視できません。
半ばカンです。
置きピン？
とも考えたのですが、子供が跳ぶ位置には空間しかないので、置きピンする目印はありません。
それに、跳び箱によじ登っている様子も撮らないといけないので、置きピンはやはり無理かと。
このシチュエーション、どういう設定で撮れば背景にピン抜けしないでしょうか？
旦那にぬいぐるみを投げてもらうなどしてシチュエーション再現して（のつもり）何回も試すのですが、これ！といった撮り方に辿り着けません。
悩みに悩んで、ここで質問させて頂きました。
よろしくお願いいたします。
書込番号：23709429 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
この間に32件の返信があります。
＞まいくろにゃんさん
被写界深度は、かなり難しいので知らなくても恥ずかしくはありませんよ(^^)
ただ、ストロボ(フラッシュ)は、万一の場合に備えて控えましょう。
真横なら大丈夫のようにも思いますが、念の為。
書込番号：23711355 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞まいくろにゃんさん
なるほど。35mmでそれだとかなり近くから撮ってるんですね。（運動会でそんなに近くから撮れるという発想がなくて失礼いたしました。）
私もgda_hisashiさんと同意見です。
それは被写体に近すぎて難しいのだと思います。
被写体に近ければ近いほど、動きについていくのは大変です。
もう少し離れて望遠を使えば解決じゃないでしょうか。
書込番号：23711535 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞まいくろにゃんさん
保育児の全身約1m前後を35㎜で撮影すると言うことは、2メートルくらいしか離れていないように思われます。
ちょっと危険な撮り方だと思いましたので、長いけど全部書きます。
正直もっと離れて撮った方が安全で、写真の出来上がりも良いです。
室内でも3mから5ｍは離れて撮った方が良い理由。
1.安全のため。
お子様との接触事故を防ぐのがカメラマンとして一番大切なことです。
2.AIサーボAFに余裕を持たせるため。
距離が離れた方がオートフォーカスが合いやすいです。
3.35㎜の歪みを抑えるため。
恐らく標準ズームをお使いと思いますので、70㎜まで伸ばせると思います。
現在35㎜で撮ったお写真と、少し離れて70㎜で同じ範囲を切り取ったお写真を比較してみてください。
70㎜で撮った方が歪みが少なくなります。
また、若干ですが圧縮効果の違いから背景が少し大きく映るので、その分の迫力も上がります。
下記は興味があったら参考にしてみてください。
ISOオート と SS優先モード の組み合わせ。
撮影に集中できるので撮りやすいモードの一つだと思います。
変更した方がより良くなる点は下記
●連写 → 丁寧に狙って撮る。連写したい場合は数枚に留める。
丁寧に狙って撮った方が成功率が高いです。
シャッターを切るのは頭が一番高い位置に来る時。
足が地面から離れる時。
着地の一瞬前の3つがかわいい表情で撮れる瞬間です。
頭が一番高い位置に来る時が狙いやすいです。
頂点に来る瞬間は1度きりなので、連写でなくてもOKです。
瞬きを気にされる場合は少し連写しても良いと思います。
足が着地するとホッペが垂れ下がり変顔になります。
ただの連写だと変顔写真も増えるので後の写真整理が大変です。
●SS1/1000 → SS1/500～1/800で調整
体育館内は暗いので、1/1000まで欲張るとISO12800以上になるケースが多いです。
ISO6400以下で撮った方がより鮮明に撮れるので、1/1000でISO6400を超える環境だと1/500～1/800くらいが良いです。
動きが一瞬止まる頭が一番高い位置を丁寧に狙って撮るとお顔がブレにくいです。
●絞り値 F11 → 開放付近
広角レンズだとF値が低めでも被写界深度は深いです。
望遠レンズではF11まで絞っても思うほど被写界深度は深くなりません。
標準域だと深めにできますが表現としてはつまらないです。
スマホでは自然なボケが撮れないので、フルサイズカメラの自然なボケを活かした写真の方が良いです。
F11まで絞ると多くのレンズで小絞りボケになり、解像度が低下します。
また、ISO感度を上げると鮮明さが損なわれますので、開放に近い明るめの方が良いです。
開放～F5.6で撮ると良いです。
オートフォーカス速度が遅いレンズの場合は、1段絞って撮る方がピンボケは少なくなります。
●AF設定
Case2 → Case1又はCase6
Case2は被写体とカメラの間を人が通るケースには向いていますが、
初動反応を鈍らせるモードなので、向かってくる被写体には他の設定の方が良いです。
●フリッカーレス撮影
する
フリッカーが目立たなくなりますが、縞は完全に消えないこともあります。
集合写真等は従来通り下記のSSで撮ると良いです。
広角側で離れて撮ればF8まで絞れば十分なケースが多いです。
50Hzエリア（東日本） SS1/100
60Hzエリア（西日本） SS1/120
●その他
お使いのレンズは何でしょうか？
レンズによってAF性能や歪みが異なるので機材名称も書いた方がより良い情報を得られると思います。
機材や設定に正解はありませんが、安全面を考慮した撮影方法や機材選びはとても重要です。
機材性能を活かせたり上手な写真を撮ることにも繋がりますので、いろいろ頑張ってください。
書込番号：23711854
2点
>>データを見ると、焦点距離は35ミリ前後でした。撮影距離は、はっきり分かりませんが、2メートルくらいかな？
>>F11にしていたのは、被写界深度があった方がピントの合う幅が広がって、引っかかり安いかなと思ったからです。
２ｍ・・・・距離が近すぎます。
焦点距離150mmくらいのレンズで10mほど距離を置いて撮ればピントが追いやすくなるはずです。
書込番号：23712600
0点
皆様、引き続きたくさんのアドバイスありがとうございます！
お返事がなかなかできず申し訳ありません！
頂いたアドバイス一つ一つ考えながらじっくり読ませて頂いております。
お返事細切れで遅くなりますがお許しください。
＞MyTubeさん
>向かってきたり、遠ざかっていく被写体は、被写界深度内入っているコマだけがピントが来ています。その他はピンぼけですので捨てます。
置きピンてそういうことなんですね。
少しイメージできてきた気がします。
ありがとうございます！
＞ネオパン400さん
>保育園で他の大勢の子供も撮影するというと、フォトグラファーの方ですね?
いえいえ、そんなカッコイイものではなく（笑）、保育園の記録係というか、写真係みたいなものです（笑）。
確かにたくさんの子供を撮るのですが、一人の子のジャンプの瞬間がピント抜けしてしまってて申し訳なくて…。
サーボの特性なんですが、「背景に抜けがちな時に」といった取説の説明を参考に「ケース2」にして、被写体追従性は「粘る」方向へ1段寄せてます。
シャッターはピント優先にしております。
>DPPをお使いでしたら、プレビューメニューの「AFフレーム」を選択すると、撮った写真の中でそれがどこに有るのか調べることが出来ます)
実はこれ投稿前に見てみたんです。
でも使用AFフレームが表示されてるのとされてないのがあり…調べてみると親指AFで親指押して離してワンショット的に写すと使用AFフレーム表示はされない、そうですね。
その時はふーん、だったのですが、今思ったのですが…ということは、私は親指サーボ（親指押し続けて）で撮っているつもりでいたけど、押し続けられてなかった、のでしょうか？
ちなみに、画像のAFフレーム表示ですが、（中央一点の領域拡大で撮っているのですが）フォーカスロックした時は、あくまで使用したのが中央フレームであることが分かるのみで、どこにロックしたかまでは表示上からは分からない、のでしょうか。
書込番号：23712602 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞gda_hisashiさん
ありがとうございます！
3na3様がアップして下さったのと、撮影距離は違うようでしたが、状況は正にこんな感じでした。
やはり、広角過ぎたのでしょうか。
＞ｄｅｎｋｉ８さん
ありがとうございます！
そうなんです、エリア自動選択の方がいいのか？とも思ったんです…でも以前、そこかい！というような的外れなところにピンが来た事があり（笑）、大事な場面では心配で断念してました。
でも機会があったら、エリア自動選択も試してみます！
＞カブリックさん
再び丁寧なアドバイスありがとうございます！
>固定するのはピンで構図はお子さんの動きに合わせるという意味です。
子供が跳び箱上に立った時に顔または胸辺りに親指押して合焦→跳んだ時に頭が切れないように、親指離してロックしてから構図をちょっと上に振る→跳んだ瞬間から連写
といった要領でしょうか？
的外れな事言ってたらすみません！
ストロボも使った方がいいんですね。
ISOも、せめて同じ方向で撮っている間なら、オートでなく固定した方がいいのですね。
ストロボ使うならなおさらその方がいいですよね。
太陽が雲に隠れたり出てきたりする天候だったので、一度撮り始めると夢中になって露出変えるの忘れてしまいがちだし、次々と子供が向かってくるので余裕もないし（笑）、オートに頼ってました。
もっと落ち着かないとダメですね（笑）。
書込番号：23712631 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞まいくろにゃんさん
>子供が跳び箱上に立った時に顔または胸辺りに親指押して合焦→跳んだ時に頭が切れないように、親指離してロックしてから構図をちょっと上に振る→跳んだ瞬間から連写
とりあえずは
無理せず普通に（動体予測のまま）撮った方が良いと思いますよ
お子様の動きも早くないはずなので中望遠（１００～２００ｍｍ程度）で普通に撮れば（当初の設定でも）撮れると思います
書込番号：23712737
0点
＞まいくろにゃんさん
>その時はふーん、だったのですが、今思ったのですが…ということは、私は親指サーボ（親指押し続けて）で撮っているつもりでいたけど、押し続けられてなかった、のでしょうか？
ソレダ!(^^;
実は私も一時親指AFを使ってみたのですが、自分の性格には合わなくて止めました。
勿論親指AFを支持する皆様の述べる利点は理解できます。でも自分の場合夢中になるとついボタンを押し忘れちゃうんです(^^
所で、カメラはマニュアルをよく読んで使っておられるようで、知らずに失礼しました。
撮影位置や露出の設定も多分今までの経験を踏まえての設定なのだろうと想像します。
特に撮影位置は、競技の内容と人の動きを考えて全員のそれぞれの動作がよく撮れる場所を選ばれたという事なのでしょう。
保育園なら保護者会で写真撮影はどうしようかという話も出るでしょう。
それで写真係に選ばれているという事はきっと、所謂写真屋さんよりも保護者に喜ばれる良い写真を撮られているという事だと思います。
書込番号：23712835
0点
＞ありがとう、世界さん
被写界深度が何メートルくらいになるのか、まで深く考えて写真を撮っていませんでした。
被写界深度を調べることができるのも知りませんでした。
これからもっと勉強します！
ストロボ、確かに子供から「まぶしいー」と言われたことあります。
＞3na3さん
分かりにくくてすみませんでした！
運動会のリハというか、練習風景的な感じでしょうか。
補助の先生と同じ感覚で、近くで撮り過ぎたんですね。
次はもう少し離れて望遠寄りでやってみます！
書込番号：23712849 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
連投失礼します。
>サーボの特性なんですが、「背景に抜けがちな時に」といった取説の説明を参考に「ケース2」にして、被写体追従性は「粘る」方向へ1段寄せてます。
娘にメロメロのお父さんさんも書かれていますが、被写体追従性が粘るというのは被写体がAFフレームから一瞬外れた時にAFがキョロキョロ動いて背景とかにピントを合わせるのを防ぐ設定です。
AFフレームが順調に被写体に掛かり続けることが出来る場合は通常、粘るにする必要は有りません。
とは言えこの辺は加減なので、使ってみてこっちの方が良かったとかいう場合も有ると思います。
>ちなみに、画像のAFフレーム表示ですが、（中央一点の領域拡大で撮っているのですが）フォーカスロックした時は、あくまで使用したのが中央フレームであることが分かるのみで、どこにロックしたかまでは表示上からは分からない、のでしょうか。
フォーカスロックとはワンショットAFで撮影した場合のお話ですか?
その場合は、仰る通り使用したAFフレームが分かるだけです。どこにピントを合わせたかは分かりません。
書込番号：23712861
0点
＞まいくろにゃんさん
MF時代はピントリングを回しながら、迎える、追いかけると言う方法もありましたが、これは難易度が高か過ぎて。流し撮りなんかは真横に走るものでなければこれで撮るしかないのですけどね。フィルム時代は現像するまでわからないのですからまさに経験が物を言う技術でした。
書込番号：23712896
0点
＞娘にメロメロのお父さんさん
ものすごく細かく丁寧なアドバイス、本当にありがとうございます！感謝いたします！！
>正直もっと離れて撮った方が安全で、写真の出来上がりも良いです。
はい。2メートルくらいでした。
やはり近すぎたんですね…その辺の知識に欠けてるんですね。
もっと下がって望遠寄り、ですね。
>AIサーボAFに余裕を持たせるため。
距離が離れた方がオートフォーカスが合いやすいです
これも知りませんでした。
勉強になります！
>70㎜で撮った方が歪みが少なくなります。
また、若干ですが圧縮効果の違いから背景が少し大きく映るので、その分の迫力も上がります。
なるほどー。
そういう画作りも意識しないとですね。とにかく撮れてることに精一杯のレベルなもので…。
>連写 → 丁寧に狙って撮る。連写したい場合は数枚に留める。
これが自分、圧倒的にできていないと思います。
やみくもに連写して、ここってとこでシャッター切れなくなったりします…。
変顔で使えないことも良くあります。
やみくもではダメですね。
>SS1/1000 → SS1/500～1/800で調整
これも、失敗が怖くて速めのスピード、と思ってしまいがちです。無駄に早過ぎてもダメですね。
>●絞り値 F11 → 開放付近
広角レンズだとF値が低めでも被写界深度は深いです
そうなんですね。被写界深度がどれくらいになるか、まで意識しないとダメですね。その辺り勉強します。
今回F11にしていたのは、その前にリレーの練習を撮っていて、競り合ってる子供たちや、バトンパスの位置で子供たちがぐちゃっと固まるなどした場合に、ピント合わせた子の後ろや横の子のお顔もできるならくっきりめに写してあげたいな、と思い、11くらいまで絞ればそれが可能かな？と思っていて（それぞれの子に次々とピント合わせてあげる腕は到底ないので）…
で、そのままの設定で直すのを忘れて、このジャンプのやつを撮ってたのもありました。
一人でジャンプするシチュエーションなら、開放寄りで良かったんですね！
>●AF設定
Case2 → Case1又はCase6
Case2は被写体とカメラの間を人が通るケースには向いていますが、
初動反応を鈍らせるモードなので、向かってくる被写体には他の設定の方が良いです。
そうなんですね！この設定は初動反応が遅れるのですか！
そうですね、前を何かが横切る場合、と書いてあるなーと思いながら、同時に「ピントが背景に抜けたくない場合」的な説明があったので、これにしちゃってました。
この、ケース1～6、どれを選んでいいのやら一長一短な気がして悩んでたんですが、アドバイスありがとうございます！さっそく変更しときます！
>お使いのレンズは何でしょうか？
レンズはタムロンの28ー300です。
広角で全体なども撮るし、離れた子を一人抜きで撮りたい時もあるので、便利ズームになってしまってます。本当はボディ二台がいいのでしょうが、予算的にも取り回し的にも難しく…。
書込番号：23713103 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞少年ラジオさん
ありがとうございます！
やはり近すぎたんですね。
望遠側の方が追いやすいんですね！
勉強になります。
＞gda_hisashiさん
>中望遠（１００～２００ｍｍ程度）で普通に撮れば（当初の設定でも）撮れると思います
ありがとうございます。
やはり離れて望遠寄りで、ですね！
＞ネオパン400さん
再び丁寧なご返信ありがとうございます！
親指。私の押し方が悪いのか、普通にワンショットで撮る時にも、たまに押したつもりなのに押せてないのかな？って事があります。別にコントラストがない被写体でもないのに合焦しないとか。
ストロボ着けて縦フレームで撮り続ける時に、指が届かない？じゃないですけど、なんか無理がある感覚になることもある気がします。腕力がないのですね、きっと。
>所で、カメラはマニュアルをよく読んで使っておられるようで、知らずに失礼しました。
とんでもないです！
取説は一通り読んだつもりでしたが、まだまだ、分からないことが出てきて取説で探したら実は載ってた、というような事ばかりです。
書込番号：23713110 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ご返信くださった皆様
短期間の間にたくさんのご親切なアドバイスを頂き、本当にありがとうございました！
長くなってきましたので、とりあえず一度閉めさせていただこうかと思います。
GOODアンサーを選ばなければいけないとのこと。
正直全ての皆様がGOODアンサーなので、どうしたものか…とても選ぶことなどできないので、一番最初から3番めまでの返信を下さった3名様とさせていただきます。
でも私にとって、コメント下さった全ての皆様がGOODアンサーです！
本当にとてもとても勉強になりました！
自分がいかに、写真を撮ることにおいて意識も技術も知識も足りていないか、がよく分かりました。
勉強しているつもりでも、まだまだなんとなく撮っていたんですね。
お恥ずかしいです。
直近で同じシチュエーションを撮ることはないので、実際の撮影で皆さまからのアドバイスを試すことはできないのですが（運動会本番はプロの方が来てくださいます）、また同じようなものを普段の保育の中で撮ることがあると思いますので、それに向けてこれから練習をしていきたいです！
本当に皆様、どうもありがとうございました！
書込番号：23713120 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞まいくろにゃんさん
いや、ちょっと違うかなぁー…
＞子供が跳び箱上に立った時に顔または胸辺りに親指押して合焦
→合ってます。
＞跳んだ時に頭が切れないように、親指離してロックしてから構図をちょっと上に振る
→親指離してではなくて押したままでですよね。
シャッターボタン半押しキープでは離したり押し込んでしまったりするので親指AFで確実にキープするのが目的です。
構図をちょっと上に振るとか考えずにそこは動いちゃった程度でいいと思います。
＞跳んだ瞬間から連写
→てっぺんでおさえた方がいいですが、保険で切り続けるのはアリです。
ストロボも間に合わないし、５Dの連写では間に合わないかもしれないですが。
確実に撮らなければならない時と撮れたなかで良かったのをセレクトするでは意味が違います。
この場では必ず撮るを前提にしてます。
一点をお勧めするのはピント合焦面がAFエリアより大きければ大きいほど合わせ易いからです。
ゾーン以上だと思わぬところに抜ける可能性があります。
サーボをお勧めしないのは合焦した際、AF点が光らず合ってるのか分からないからです。
ファインダーの視度調節を完璧にしてピンがずれてないか目視でも確認してください。
確実に撮影するには広く、コントラストが高くて、輝度が暗すぎないピント面を選んでください。
ピンを合わせたいところに合わせるのではなく、記録的な意味合いでは面を深度で納めていきます。
でも私なら置きピンせずに一発で決めます。
しかし70－200あたりになると迷ったら行って帰ってくるまでに取り逃がしてるので置きピンですね。
通常、露出を決定したら同じ構図ならマニュアルです。
同じ構図の写真が並んでいて微妙に露出が違っていては納品できません。
1/3段くらい変わってしまうことが良くあります。
マニュアルでもストロボがTTLだと露出測定面が黒と白では露出が1段近く変わって照射量が変わってしまいます。
そうすると色合わせが大変になるのでそういう意味でも必ず同じところでAFを合わせてください。
構図も先に決めといた方が楽ですよ。
全て頭の上に非常口の表示が来ないようにとか、
親がどの位置なら背景として幸せ感が伝わるかとか考えてですね。
夏日の屋外では1段から1段半くらい露出が変わることがあります。
夏日ではSS160、f5.6、 ISO100ではオーバーですのでストロボのためにも絞りで調節してください。
（ハイスピードシンクロでは出力が足りません）
ストロボ不使用ならSSで調節してください。
何れにしても一段３クリック分と落ち着いて行い、
撮影前にはファインダーで数値を確認する癖をつけてください。
これは傾かないために水平器も確認する習慣づけと一緒にです。
余裕を持った撮影をするには自分がこの場をさりげなくコントロールしているというのを現場で周知させます。
撮影の際に「はーい！皆さん、頑張ってー！」ぐらいの大声を出して
自分がここで撮影してますとさりげなくアピールします。
そういうことで自分のワーキングスペースが生まれます。
もし露出に迷ったら「わお、最高のお日様！ちょっと５秒待ってー！」って言って
進行をさりげなく止められるくらいになってた方がいいです。
30秒止めても失敗するくらいなら文句言われません。
もしジャンプした写真があほズラしてた時はどうなるんですか？
もし出来るなら早めにプレビューして「最高だったからもう１回お願いしたいんだけど」とか
向こうの進行側と確認しておけば後で一人で頭抱えることにならなくて済むと思いますよ。
それくらい自分の主張することが自らを救います。
さー、頑張って！！
長くなっちゃってごめんなさーい！
書込番号：23713181
0点
＞まいくろにゃんさん
タムロンの28ー300ですか。
大変失礼なのですが、このレンズは旅行向きのレンズです。
高倍率ズームと言って、倍率が大きいのはメリットですが、多くの物を犠牲にしています。
AFが遅い、暗い、撮影倍率が低いので、300㎜の画角が、70-300㎜の300㎜よりも小さく撮れる。
そして、色収差が大きいのでカメラ本来の画質を出しきれないのが欠点です。
カメラを始めた方が最初に購入して、買い替えることが多いタイプのレンズです。
自分なら下取りに出して純正の24-70㎜F2.8に買い換えます。
屋外競技などはあまり得意でないので、可能であれば純正の24-70㎜あたりの方が良いです。
24-70㎜と70-200㎜の2本があれば多くのシーンで表現力のある写真表現が可能になります。
また、5DMｋ4の画質の良さも実感できると思います。
F2.8通しがベストですが、F4通しも軽量で良いです。
コロナ禍なので事前にAF速度を動画などで見ておくと良いと思います。
可能であれば量販店やカメラ屋さんでカメラに付けさせてもらって使ってみると実感できると思います。
機材選びを見直してみるのも安全に繋がりますのでご検討されると良いと思います。
中古美品も視野に入れると比較的安く調達できると思います。
ストロボはお子様がまぶしいので危険につながります。競技の場合はストロボ禁止の方が安全です。
直射だと安っぽい写真になりますから、使わない方が良いです。
使う場合はバウンスができる教室での写真などに向いています。
書込番号：23714123
1点
＞まいくろにゃんさん
もう締め切っているところですが、敢えて追加させてください。
私なら、動画（Motion JPEGなど）で撮影しておいて、
後から編集機能で静止画を切り出します。
大勢で一斉にジャンプするシーンなどでよく利用していますが、便利です。
締め切り後なので、返信はいりません。一度検討してみてください。
書込番号：23714470
0点
拘り難しく考えず
ＩＳＯだけ高めにし中望遠で撮って出し（サーボ（動体予測）にＰ（プログラム）モード）
でも普通必要な程度に十分な写真残ると思うな
書込番号：23714551
0点
まいくろにゃんさん こんにちは
・ファインダーで子供が１／３位の大きさになれば、フォーカスしやすいです
慣れてきたら、もう少し大きく撮っても良いかと
レンズの焦点距離によって、距離が変わるのでファインダーを覗いて撮影位置を変えるがやりやすいと思います
・子供が飛びあがる時又は、飛びあがってから連写
数枚は撮れると思うので、一番雰囲気の良いものを選ぶ
・子供をメインに撮る場合
少し焦点距離の長いレンズ
折りたたみ椅子に座り、体を安定させ下から撮る
絞りはあけた方が背景がボケやすい
・子供と背景の子供を入れ雰囲気を出す場合
広角レンズ、立って撮影
絞りは、ある程度絞って後ろも写す
気に入った写真が撮れるといいですね！
書込番号：23716271
0点
＞まいくろにゃんさん
もう閉じられていますが、置きピンが理解されていないかもなので補足を。
置きピンとは、被写体がそのうち来るピント位置（それこそ地面でもOK）にあらかじめピントを合わせたらオートフォーカスを切っておきます。
（親指AFならピントを合わせたら親指を離しておく。カメラやレンズによってはスイッチでMFに切り替えてもOK。普通の設定なら半押ししたまま待機する。）
その状態でカメラを構えて被写体がピントを合わせたところに来たらシャッターボタンを全押しするのです。
親指AFの場合は親指は触れてはいけません。
少し前から連射してもいいですがタイミングを捉えるなら慣れたら単射の方がやりやすいかも。
置きピンは機器や撮影者の能力不足でオートフォーカスが間に合わない場合やマニュアルフォーカスではピント合わせが難しい場合に昔よく使われた手法ですね。
カメラの向きはいくら動かしても構いませんが、ピントはあらかじめ設定した面（距離）にしか合いません。その代わりピント位置が変わらないので後ろに抜けることもなく、またAFに迷うこともないので確実に設置した場所にタイムラグなしでピントが合った写真が撮れます。当然ピントが合った位置よりも前後に被写体がいる場合はピンボケとなります。
スレッドを見ると人によって、ずっとコンティニュアスオートフォーカス（キャノンだとなんと言うのか？AIサーボ？）で撮るキヤノンなら普通のやり方を話している人と、置きピンを話している人が居るのでやや混乱しているかもしれませんね。
書込番号：23716607
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ
今回買い替えを検討しております。
もともとはソニーのnex5t、α65を所有しており、eマウントレンズ、aマウントレンズを複数持っており、スナップや海外旅行で使用してました。
メインはミラーレスのnex5t です。
撮って出しのみの使用です。
携帯に転送しSNSにアップする目的がほとんどです。
2Lサイズ以上に引き伸ばして印刷することはほとんどないと思います。
ファインダー撮影にこだわりはありません。(α65の所有が最近のため、まだファインダー撮影に慣れていないです)
撮影対象は室内・屋外の子供(3歳と0歳)がメインで、風景やインテリア、料理なども撮れればいいなあというくらいです。夜景は撮りません。
動画撮影もしないです。
レンズは単焦点のみ、F1.4か1.8をつけっぱなしです。
子供撮影時にもnex5t のafで特に不満はなかったのですが、α65では私の撮り方では悪いのか子供撮影ではafの遅さが使いものにならず、静止しててもピントも甘いものが多くなってしまいました。
またキャノンの色味に惹かれるところがあったため、今回買い替えを検討しております。
afの面と、もともとミラーレスで慣れているため、最近発売されたeos RもしくはRPを購入する気でいたのですが、5dm4の独特の透明感と色の鮮やかさが気になり、かなり迷っております…RやRPのほうがややグレイッシュで落ち着いた色味な気がします。
ソニーのカメラでもnex5t とα65では設定をいじくっても色味が結構異っていたので、質問させて頂きました。
5dm4はなんとか手に届くギリギリの値段ですので、使いこなせかったらもったいないなぁという気持ちもあります…
①撮って出しの場合、5dm4と R.RPでは色味が異なるのか(個人的には5dm4が好きです)、異なるのであればホワイトバランスなどのカメラ側の設定のみで近づける事ができるのか
②動き回る子供の場合、ミラーレス のRやRPのafのほうが打率が高いのか(子供ですので、ある程度のブレは覚悟しております。今までの経験より個人的にはafのスピードより精度が高いほうが良いような気がしてます)
以上を所有されているご感想でも構いませんので、教えて頂ければ幸いです。
AF・値段・今後のミラーレスレンズの展開・発売の新しさからは RかRP、色味に関しては5dm4のほうが良いのかなと考えております。
長文で失礼しますが、よろしくお願い申し上げます。
書込番号：23614049 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
5Dの方が、AF良いと思うよ。子供ならこっち。
あと、ネックスで大丈夫だったのなら、キスシリーズでも良いんじゃない？
書込番号：23614248 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
5DⅣを使っていますが、R/RPはｼｮｰﾙｰﾑや友人のを使わせてもらったことがある程度です。両方お持ちの方のお答えの方がより参考になるとは思うのですが、私が思ってることを書きます。
色に関して、キヤノン機のWBは安定していると思いますが、色の鮮やかさはどんどんﾆｭｰﾄﾗﾙになっていってるような気はしています。現在、手元にX5、5DⅣ、M6Ⅱとありますが、私はなんとなくそのような傾向を感じてます。（R/RPは5DⅣとM6Ⅱの間に発売されてます。）※ｶﾒﾗで設定はいろいろと出来るとは思います。
それ以外のところですが、まず5DⅣはかなり重たいですが、大丈夫でしょうか？今お使いのカメラはAPS-Cのようですが、ﾌﾙｻｲｽﾞにこだわりがありますか？RやRPは軽くて良いですが、ﾌﾙｻｲｽﾞのﾚﾝｽﾞはやっぱり重たいですが、大丈夫ですか？
AF速度はｶﾒﾗにも寄りますが、ﾚﾝｽﾞにも寄ります。ﾚﾝｽﾞはどれをお考えでしょうか。ｶﾒﾗ自体のAF速度でしたら、どれも速いと思います。
AFｴﾘｱの広さや精度はRやRPのほうがより正確で使い勝手が良いかと思います。RやRPは瞳AFも使えますし、あと、夜景は撮影しないとのことですが、夜に子供が手持ち花火をしている様子など撮りませんか？私はM6Ⅱ（APS-Cﾐﾗｰﾚｽ）ですが、かなり暗くてもAFが合います。ｷﾔﾉﾝのﾐﾗｰﾚｽは暗いところでのAFが本当に素晴らしくて、夜に子供を撮るときだけは一眼ﾚﾌに戻れない(^^;)
というわけなので、トータルだとRかRPのほうが使いやすいのかなと思ったりします。
あとは色のことを確かめることと、R、RPはAFｻｰﾎﾞ時（被写体追従）の連写がとても遅いことは覚えておかれたほうが良いかもしれないです。もともとあまり連写で撮っていないなら大丈夫かな。私は普段の子供撮りでも割と連写でｶﾞｼｬｶﾞｼｬ撮る感じで、その点がちょっと気になるので、それ以外を犠牲にしても5DⅣかなという感じです。
ご参考になれば幸いです。
書込番号：23614252 スマートフォンサイトからの書き込み
11点
Kissのダブルズームセットで充分じゃない。
Kissで物足りなくなったら５D系、R系を検討すればいいのでは。
>②動き回る子供の場合、ミラーレス のRやRPのafのほうが打率が高いのか(子供ですので、ある程度のブレは覚悟しております。今までの経験より個人的にはafのスピードより精度が高いほうが良いような気がしてます)
AFはあまり関係ないよ。知識や技術が必要かな。
書込番号：23614406
5点
通りすがりに・・・
＞5dm4の独特の透明感と色の鮮やかさが気になり
何を見ての印象でしょうか・・・サンプル？ ネット上の画像？ 自分で試されましたか？
もしご自分で試してみられたのでしたら、自分の感覚を信じて５ＤIVにした方がいいと思います。
そうでないのであれば、印象は色々と条件で変わってしまいます。
装着しているレンズであったり、現像スキルであったり・・・
目に触れる作例は、撮って出しって案外少ないような気もしますが・・・
ＲＰを使っていますが・・・
jpg撮って出しなら、同一レンズで同一設定であるのなら、発色に大きな違いは感じません。
カメラの設定で追い込むより、RAW現像で追い込む方が楽だと思います。現像時に好みに近づけると思います。
「動き回る子供」であるのなら、少なくともＲＰは不向きです。
瞳ＡＦはいい仕事をしてくれる場合もありますが、動き回る動きについて行けないと思います。
動きの少ない中をスナップ的に撮っていくのにＲＰは向いています。
ですので、「動き回る子供」であるのなら５ＤIVが向いていると思います。
ただ・・・「動き回る子供」にピントを合わせるのはスキルがいると思います。
それと・・・フルサイズレフ機ですから、レンズを含めてかなりの重量は覚悟が必要です。
全てに満足できる機材はないとおもうので、なにかを犠牲にして選択するしかないと思います。
フルサイズで軽量を目指すのなら、撮れないモノはあきらめる覚悟で、ＲＰとRF35mmF1.8のセットかと思います。
＞キャノンの色味に惹かれるところがあったため
重ねてになりますが・・・RAWで現像すればお好みに出せるような気がします。
ソニーのデータもキヤノンのデータも触りますが、同じにはできないですけど、好みにはできています。
ソニーから、ファインダーレスのフルサイズ機アルファー５がでるという話もありますが・・・
フルサイズで小型化なら、使い慣れた操作感のソニー機を見てからでもいいのかなとも思います。
書込番号：23614480
1点
「EOS R」はナチュラルな色合い、見たものをそのまま再現するような色合いになっているようです。
とはいえ、写真は鮮やかな方が良いとか、人それぞれ好みが違うのも確かです。
私はデジタルカメラは後処理で色が自在に変えられると言うのをメリットと感じています。
なのでカメラの違いによる色の差を気にしたことが有りません。
「NEX5T」をお使いとのことですが、
ピクチャーエフェクト
クリエイティブスタイル
を変更するとか
カラーフィルター
AWB微調整
で細かい調整が可能だと思います。
ここら辺は試されていますか。
設定を変えながら次々に撮影をしていき、後からじっくり比較して見ると分かり易いと思います。
同じ被写体でも設定を変えることで色々調整出来ることが理解して頂けると思います。
かなり自在に調整することが可能で有ることも理解して頂けると思います。
他のカメラでも同様なことは可能です。
失礼ですが、今の使い方でフルサイズのカメラは本当に必要ですか。
例えば「α6600」を購入すれば手ブレ補正も可能ですし、今のレンズをそのまま利用出来るのでメリットは大きいと思います。
書込番号：23614508 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
5D4とR＆RPでRP以外は使用してました。過去形なのは両方とも既に持っていないからです。ペンタプリズムとスクリーンを通したファインダーが好みなら5D4しかありませんがミレーレスになれているのならRでも違和感はないと思います。
5D4に装着できる単焦点レンズは各種ありますがR用のRFレンズは種類がまだ少なくあっても高いです。マウントアダプターを介せば5D4用のEFレンズも使えますが多少は重くなります。
予算が許せるなら5D4ですがここはソニーのα7RⅡも検討してみては如何でしょうか？
https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7RM2/
4000万越えの画素のミラーレス機が20万円もしませんよ。
書込番号：23614640
1点
何回もごめんなさい。
誤解があってはいけないので…。
『ﾌﾙｻｲｽﾞにこだわりがありますか？』と書きましたが、ﾌﾙｻｲｽﾞなんて必要ないんじゃない？というつもりで書いたわけではありません。
F1.4や1.8のﾚﾝｽﾞを付けっぱなし、子供撮りということで、多分私と撮りたいものが似ていてるんじゃないかなと思いまして。
なるべく子供からあまり離れずに、背景を大きくぼかしたいのでは？と推測します。
その点ではﾌﾙｻｲｽﾞが圧倒的に有利ですし、自分がﾌﾙｻｲｽﾞを買ったのもそれが理由です。
もしちゃんと理由があるなら、ぜひﾌﾙｻｲｽﾞを購入してください。
ただただ、ﾚﾝｽﾞも含めて相当重く大きくなることをお伝えしたかっただけです。
書込番号：23614659 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞mimomimosa5さん
＞eマウントレンズ、aマウントレンズを複数持っており
５DⅣにボディ変更した場合にはそれらのレンズは恐らく使用できませんが、その予算も考慮されてますか？
書込番号：23614928
2点
こんにちは
過去に5D Mark IVを使用していましたが、
EOS Rを買い増しし、Rのほうが優れていることが多いので、
5D Mark IVは手放しました。
私の場合、動くものを撮るのときは、１Dx系を使いますので
おもに風景とか人物スナップの時に使うのですが、
RのほうがAFが正確なのと、瞳AFはやはりすごいです。
お子さん撮るのなら、瞳AFは必須だと思いますよ。
RのAFで、追尾優先AFというのを使うと、動き回る被写体を追ってピントを合わせ続けます。顔を検出しその瞳にAFします。
ファインダーに被写体が入っていれば、ほぼ全域でそれが続きます。
そういうことは5D Mark IVではできませんから、
RかRPで、できれば上級機のRが良いと思いますよ。
書込番号：23614970
7点
＞①撮って出しの場合、5dm4と R.RPでは色味が異なるのか(個人的には5dm4が好きです)、異なるのであればホワイトバランスなどのカメラ側の設定のみで近づける事ができるのか
撮影時にホワイトバランスやピクチャースタイルの設定で近づけることはできますが、ある程度色味を見るスキルが必要です。
色味はカメラや使用レンズ、被写体や状況にもより異なりますし、キヤノンのカメラならお子さんの肌色は綺麗に表現できると思いますので余りこだわらなくてもいいと思います。
＞②動き回る子供の場合、ミラーレス のRやRPのafのほうが打率が高いのか(子供ですので、ある程度のブレは覚悟しております。今までの経験より個人的にはafのスピードより精度が高いほうが良いような気がしてます)
撮影技術がない場合は、5DmarkⅣよりRやRPのAFのほうが打率が高いかもしれません。
https://cweb.canon.jp/eos/info/eosrp-firmware1908/
ご予算がどのくらいか分かりませんが、お子さん、風景、インテリア、料理の撮影で2Lサイズまででしたら、RPと用途に合わせてRFレンズを数本購入したほうがいいと思います。
https://kakaku.com/item/K0001086556/
https://kakaku.com/item/K0001232561/
書込番号：23615039
3点
皆さん親切にたくさんコメント頂きましてありがとうございます。
こんなにたくさん丁寧にコメント頂けるとは思ってなくて正直びっくりしております。
もともとはnex5tを買った当初はeマウント単焦点レンズがほぼなく、f1.4のaマウントレンズをアダプター使用で撮影していたのですが、小型・軽量がウリなのにレンズだけめちゃくちゃ大きくて当初自分が予想していたコンパクトとは違うなあと思い、現在は小型で軽量のf1.8の単焦点eマウントレンズをつけています。ただあともう少しだけボケが欲しいなと思ったのが、新しいカメラの購入を考えたきっかけです。
皆さんのコメントで、平時のお散歩撮影などに関しては軽量化したnex5tにまかせて、ここぞというイベント時や日帰り旅行等には重くても気合いを入れて持っていき、すみ分けさせるつもりなのだと気がつきました。
特にフルサイズやメーカーへのこだわりはないのですが、nex5t・α65ともにソニーでAPSCサイズなので、すみ分けの点から今まで持っていないメーカーとサイズがいいなあと思った次第です。あとはやはり子供の写真なので、出来るだけきれいな写真で残しておきたいなというのがありました。
(3na3さん、意地悪な文章のようには受け取っておりませんでしたので、どうぞお気になさらないでください(^^)
色味に関してはインスタやフォトヒトで確認していたのですが、やはり撮って出しのまま載せる方は少ないですかね…？
nex5t のピクチャーエフェクトやWB等の色に関する設定も出来るだけいじってみたのですが、やはりデフォルトが青味が強くまた薄い味付けでしたので、設定を細かく変更してもなかなか自分好みにならず、彩度が高めという噂のキャノンに惹かれていった次第です。
rawデータから現像する過程自体はやったことはないのですが、子供も小さいため、なかなか日々溜まっていく大量のデータを変換するまとまった時間もなく、撮って出しにこだわっている状況です。
AFに関しては教えて頂いた回答からは、技術的なこともあり、どちらも一長一短であるようですので、ますます迷っております(＞人＜;)
この際、実際のカメラをいじってみて色味・重さに関して納得したほうを購入し、購入したほうのAFを極めるように練習しようと思います！
どのコメントも何回も熟読させて頂きました(^ ^)ありがとうございます。
goodアンサーは撮影状況がとても似ていて、私の撮影状況を汲んでくださった3na3さんにさせて頂こうと思います(^^)
皆さま、ありがとうございました。
書込番号：23615354 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
a65のafはnex5tより優秀なはずなんです。
レンズが遅い可能性が一つ。
あと、後ピン、前ピンになってないか確認したほうが良いです。
書込番号：23615572 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
めったに来なくなったので、解決済みになった今になって拝見しました。
最近は、カメラに詳しい人は少なくなったようですね。
スレ主さんの決断は正解だと思います。
私自身は、既にカメラ性能には満足してこの2年ほど新機種は買っていませんが、キヤノン（1D、5D系のみ）、ニコン（D5など）、ソニー(α9000、9など)を使っています。
＜ご相談内容＞
>α65では私の撮り方では悪いのか子供撮影ではafの遅さが使いものにならず、静止しててもピントも甘いものが多くなってしまいました。
>レンズは単焦点のみ、F1.4か1.8をつけっぱなしです。
→ F2.8以上光束対応の精度の高いAFが必要であり、高級機が必要
仕様上最高なのはキヤノンでは1D系ですが、5Dもほぼ同等の精度のAFシステムであり、F2.8光束対応センサーも充実していますから5DはOKで、初級機では無理です。
http://nijikarasu.cocolog-nifty.com/blog/2015/01/f28af-b113.html
なお、よく動く子供の場合、少しでもAF速度も速い1眼レフタイプが有利ですが（最近のミラーレスが速いと言っても、高級一眼レフより速いことはなく「ほぼ」遜色ないという程度です）、合焦後に動く場合も多いことから5Dクラスならば動体AFの方が結果がよいこともありますね。
>またキャノンの色味に惹かれるところがあったため、今回買い替えを検討しております。
→ 確かな感性だと思います。
各社のカメラを使っている中でも、子供や女性の写真を撮って出しで配布したい、というときには、確かに私もキヤノン、とくに5Dを選んでいます。
室内光源下でも肌の色白さ、淡いピンクの血色の頬などをもっとも巧く表現するようにキヤノン開発陣はホワイトバランスと肌色表現には高いノウハウを持っているようです。
キヤノン5Ｄは最高の選択の一つです。
最近、某女子大学の学生の写真撮影を頼まれた際には、迷い無く5D4選択してもちろん「とても生き生きしたきれいな肌！」と好評を頂きました。
>ただあともう少しだけボケが欲しいなと思ったのが、新しいカメラの購入を考えたきっかけです。
→ フルサイズ・センサー機ですね。
私にとって、最も信頼できるカメラはニコン５Ｄ、これは凄いと思うのですが、しかし、子供、女性の撮って出しとなりますと、キヤノン、それも5Ｄが最高だと思って長年使っています。
個人の意見に過ぎませんが。
購入後、どうなったでしょうか？
書込番号：23655621
1点
お返事頂いていたのに、投稿したと思ったら出来ていなかったようでごめんなさい(T-T)
店舗に行く直前まで悩みに悩み、結局5dm4を購入しました！
重さが許容範囲内であったこと、ミラーレスのeosRなら、今持っているnex5tでも良いかなと…
あとやはり同じ設定でも検討した機種の中では色味が5dm4が鮮やかなような感じ？があり、購入に至りました。
結果は満足しています(^^)
まだまだブレている写真はたくさんありますが、色々設定をいじったりインターネットや本で勉強したりして、とても楽しいです(^_^)ストロボも欲しくなってきちゃいました…
アップした写真はef50mmF1.4で撮った写真です。(顔はモザイク入れています)
Lightroomで加工していますが、撮って出しでも私の色彩感覚とマッチしているようで、気に入ってます。
ピンぼけをなくすことが目下の目標ですが、このカメラに出来ないことはない！というつもりで勉強していきます。
たくさんアドバイス頂きましてありがとうございました(^_^)
書込番号：23674199 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞mimomimosa5さん
良い雰囲気の写真ですね。中々こうした雰囲気のある写真は撮れません。
私はR5と5DⅣを使っています。
5DⅣにされたとのことですが、RとRPとの比較なら良い選択だと思います。
5DⅣは物理ボタンが多く、また信頼性も高く非常に使い易くて良いカメラだと思います（R5は性能は図抜けて良いですが不安定な部分もあります）。
注意点ですがEF50mmF1.4は絞り開放時の描写が非常に甘いのと、5DⅣのようなレフ機ではファインダー撮影時のピント精度に難があるケースもあるので、もし絞り開放時のピントが甘い場合は、ボディとレンズをセットでサービスセンターでピント調整してもらうと良いと思います。
EF50mmF1.4は開放よりもF2ぐらいまで絞った方が、絵としては安定してくると感じています。
5DⅣならお子さんが成長しても、望遠ズームレンズを購入すれば、運動会や発表会で活躍すると思います。
書込番号：23678056
1点
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