EOS 5D Mark IV EF24-105L IS II USM レンズキット のクチコミ掲示板

白い粉がつくのは何故？

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

【使いたい環境や用途】

【重視するポイント】

【予算】

【比較している製品型番やサービス】

【質問内容、その他コメント】
1週間前にこの機種の新品を家電量販店で購入しました。
保護フィルムを貼り、レンズをつけて、カメラ全体を見回してみると、レンズマウントのグリップ側のボディーに、白い粉が長さ２センチ、幅１センチ位でついており、指ではらって取れたのですが、2時間ほどたって見てみると、また白い粉がついていました。今度は長さ幅共に１センチ位で、
付着している量は少なくなっていましたが、何だろうと思いつつ、また指ではらって、今度は机などを消毒するアルコールを綿棒にしみこませ、該当箇所に塗って、乾いてから防湿庫に入れました。
2日たって確認のために見てみると、何もなかったので安心していたのですが、10分ほどたって再度見てみると、また白い粉がついていました。
今回は長さ５ミリ、幅1ミリほどになっていました。
回を追うごとに白い粉の量は少なくなっているのですが、再発の間隔は短くなっています。
白カビにしては再発の間隔が短すぎるし、いろいろネットで調べてみると、白サビというのがあるそうなのですが、新品でこんなことがあるのでしょうか。
最初にカメラの電源を入れた時に、2018年の表示が出たので、約３年の間、箱に入ったまま、店に保管されていたと思います。
何かの化学反応で白い粉が発生したのでしょうか。
同じ経験のある方はいらっしゃいますでしょうか。何だろうと気になって、スッキリしません。
もう保護フィルムも貼ってしまったし、交換してもらえないと思いますし、そこまでするのも気にしすぎなのかなあとも思っています。
この症状に詳しい方がおられましたら、ご教授をよろしくお願いいたします。

書込番号：24537154　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！さん　こんにちは

クリーニングした後　表面が乾くと白くなると言う事でしょうか？

それだと　カビの可能性が高く　対応難しいのですが　保護艶出し剤のアーマーオールでクリーニング来ると　綺麗にすることできると思いますが　時間が経つとまた発生しますので　定期的にクリーニングする必要が有ると思います。

書込番号：24537197

[神聖法軽]

経年劣化やないんか？
アルコールはご法度やでー
よけいに悪化させるでー

書込番号：24537199　スマートフォンサイトからの書き込み

[とんがりキャップ]

こんにちは

５D4購入おめでとうございます。
たぶんガシッとわしづかみしてると思います。
それでご本人の爪がボディの樹脂部分で削れると、白い粉のようになります。
カメラボディの樹脂部分は、かなり堅い樹脂なので爪が削れてしまうのです。
もちろん拭き取ればいいだけですが、
慣れてくるに従って、だんだんと爪を立てずにグリップするようになりますよ。

書込番号：24537209

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

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|　
|､∧　
|Дﾟ　私のも白くなります！
⊂)　 ずぼらな私は気にしてません！
|/　
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書込番号：24537274　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

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|､∧
|ω･` 吸ったらいけません！
⊂)
|/
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書込番号：24537280

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

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|　
|､∧　
|Дﾟ　舐めるのは良いです！　
⊂)　
|/　
|

書込番号：24537296　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

もとラボマン2さん、返信ありがとうございます。

箱から出したばかりの新品なので、クリーニングはしていません。保護フィルムを貼り、レンズをつけた後、ボディー全体を見回した時に白い粉に気付きました。

白い粉をはらってきれいになってからカメラの初期設定をした後に見てみると、また白い粉がついていました。

2時間ほどしかたっていないので、カビとは考えにくいのですが、もしかしてすぐに発生するカビもあるのでしょうか。

書込番号：24537316　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

神聖法軽さん、返信ありがとうございます。

アルコールはカメラの掃除にはダメなんですね。まったく知りませんでした。やはり自己流の判断はダメですね。

教えていただいて、どうもありがとうございます。勉強になりました。

書込番号：24537329　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！さん　返信ありがとうございます

よく見たら　購入したばかりでしたね　これでしたら　カビではないと思いますし　もしかしたら　新しいため　表面がまだ柔らかく　ごみが付きやすい状態かもしれません。

書込番号：24537350

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

とんがりキャップさん、返信ありがとうございます。

なるほど、爪が削れたあとの粉の可能性はまったく思いつきませんでした。

新品で一番最初に箱から出したときには、ボディー全体をチェックしていなかったので、白い粉がついているかどうかわかりませんが、一番最初に白い粉に気付いた時は、ある程度カメラを触った後だったので、そうかもしれません。

ただ、それにしては粉の量が多すぎる気もしますが、、、。

その後の2回ほどついていた粉の場合は、爪が削れたような跡と言われれば、それに近く、粉をはらったあとにまた数時間で粉がついていたことを考えると、つじつまが合います。

今回の件がとんがりキャップさんのおっしゃるように、爪の跡の粉なら特に問題がないのでありがたいです。今後はグリップの握り方に気を付けながら、様子を見てみることにします。どうもありがとうございます。

書込番号：24537371　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞☆Ｍ６☆ Mark�Uさん

僕も気にしすぎかもしれないと思っているのですが、たとえ白い粉がついても、それがカビではなく、広がってこなければ大丈夫かなと思っています。

☆Ｍ６☆ Mark�Uさんのカメラは白い粉が広がってきたりしてないですか。

書込番号：24537384　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞☆観音 エム子☆さん

吸ってはいないので大丈夫です。今後も気を付けたいと思います。

書込番号：24537390　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞もとラボマン ２さん

返信ありがとうございます。

もとラボマン2さんのおっしゃるように、新品で表面が柔らかくて、ごみがつきやすいという可能性もあるかもしれませんね。

とんがりキャップさんのおっしゃっていた、爪の削れた跡の可能性とともに、注意をしていきたいと思います。

どうもありがとうございます。

書込番号：24537406　スマートフォンサイトからの書き込み

[神聖法軽]

舐めたらあかん！
良くないでー

書込番号：24537433　スマートフォンサイトからの書き込み

[神聖法軽]

＞櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！さん
消毒用アルコールはご法度や！
クリーニングに使うのは無水アルコールが基本やな！

書込番号：24537438　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞神聖法軽さん

無水アルコールと消毒用アルコールの違いをネットで調べてみました。

無水のほうがすぐに乾いて、カメラの掃除には向いているとのことでした。

ただ、EOS 5Dmark4は防滴機能がありますが、それでも消毒用アルコールを使うと危険なのでしょうか。

書込番号：24537483　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

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|　
|､∧　
|Дﾟ　私は指で払ってます！
⊂)　
|/　
|

書込番号：24537543　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらなる]

ボデーのクリーニングにアルコールを使うのはNGです。

>クリーニングに使うのは無水アルコールが基本やな！

>無水アルコールと消毒用アルコールの違いをネットで調べてみました。
>無水のほうがすぐに乾いて、カメラの掃除には向いているとのことでした。

添付画像の様にボデーのクリーニングにアルコールを使う事をメーカーは否定しています。
（画像は5D3のものです）
センサーやレンズのクリーニングは無水アルコールで行いますが。

有機溶剤は塗装面や樹脂を溶かしたり痛めたりしてしまいます。
なのでボデー等のクリーニングには使わない方がいいとなっています。
グリップ等のゴムは両面テープで貼り付けています。
隙間に入れば剥がす恐れもあります。

>EOS 5Dmark4は防滴機能がありますが、それでも消毒用アルコールを使うと危険なのでしょうか。
先に書いたように防水だからとかそういう理由ではありません。

取説には使用しないように書かれていますが、自分はアルコールで拭いてしまいます。
毎回とかでは無く、センサーやレンズを掃除した際のついで程度です。
使い終わったシルボン紙（クリーニング用ペーパー）に再度アルコールを含ませて指等が当たる部分やマウント面を拭いてしまいます。
手の脂分などはサッパリと落とせます。
後は乾いた布で拭き上げて終わりです。

書込番号：24537629

[くらなる]

ゴム製品は時間が経つとブルーム（粉吹き）が生じます。
また、爪が当たって表面の劣化した部分が削り取られて粉状になった可能性もあります。
表面を乾いた布等で拭き上げる若しくはウエットティッシュ等でサッと拭いてから乾いた布で仕上げる程度で暫く様子を見られたらどうかと思います。

書込番号：24537640

[syuziico]

解決済み？　・・・・・なのかな？　

ふと　思ったことがあるんで書かせてもらいますね　(´・ω・`)　
その 『白い粉』 というものが　コンマミリ程度の肉眼で見えるものか、極々微細なパウダー状のものか？　

というのは　新品で買われて　開封して間もないということですよね、　
カメラの入ってた箱に緩衝材として 発泡スチロールは使用されてなかったでしょうか　
発泡スチロールというのは　経年変化で微細な粉末状になるのかもしれないな？　と、、　

もしそうであれば　カメラが帯びたちょっとした静電気で粉末スチロールか吸い寄せられるのかもと、、　
ちょっとした思い付きです！　まったくトンチンカンなことだったらお許しください　((○┐ ペコリ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：24537712

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞くらなるさん

返信どうもありがとうございます。

アルコールが塗装面や樹脂溶かすとは知りませんでした。教えていただいて、どうもありがとうございます。無知は怖いですね。今後は自己流で判断するのはやめにします。

過去にいろんなカメラで写真を撮影してきましたが、今回のように白い粉が発生したのは初めてです。それだけに、何だか謎が深まってしまうのも事実です。

現在の該当箇所の状態は、粉をはらった後も、本当に、ほんの少し白っぽくなっています。綿棒やティッシュで拭いたので、細かい繊維が表面のザラザラした部分に入り込んで、そうなっているのかも、と自分では思っています。

ゴムの部分にブルームが生じるのは聞いたことがありますが、今回はゴムの部分ではなく、マウントの5ミリほど横の金属の上に黒の塗装をしてある部分です。


しばらくは様子を見てみることにします。
もし今後、また白い粉が出続けるなら、購入した店に相談してみます。

書込番号：24537722　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞syuziicoさん

返信どうもありがとうございます。


白い粉は、塩などよりももっと細かい、ものすごく微細なものです。ただ、ある程度の量があるので、パッと見てもその存在に気が付きます。

最初の開封した時の状態は、すごく薄い発泡スチロールの柔らかい袋に本体が入っており、それがプチプチで包まれてありました。もしかしてsyuziicoさんのおっしゃるように、経年劣化で発泡スチロールの袋の一部が粉状になって、静電気でボディーにくっついていたのかもしれません。ただ、袋に入っていたのは最初だけなので、2回目以降の白い粉については合点がいかないです。

皆さんに助けていただいて、いろいろな可能性を知ることができました。皆さん本当に感謝申し上げます。

はらっても数分から数時間で白い粉が再度付着することから考えて、カビではないと思いますので、しばらくは様子を見て、改善されないようなら、販売店に相談してみます。

書込番号：24537775　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらなる]

「マウントの5ミリほど横の金属の上に黒の塗装をしてある部分」という事でしたら、とんがりキャップさんが指摘しているように塗装の凹凸（シボ塗装）で爪が削れているのかもしれませんね。
新しい状態で爪で引っ掻くと白い線が残ったりしますね。

ちなみに
手指消毒用アルコールは無水アルコールを純水で70〜60％程度希釈してあります。
殺菌には一定時間アルコールに浸す事が必要で乾燥しにくくする為と教えて貰いました。
キヤノンのサービスセンターがセンサーに使う場合は、無水アルコールにとある薬品を混ぜているそうです。
そのままでは直ぐに乾燥してしまい拭きムラが生じてしまうからだそうです。

書込番号：24537799

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

静電気がホコリ吸い寄せてるんじゃね？

書込番号：24537908　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

>はらっても数分から数時間で白い粉が再度付着する

爪もそうかもしれませんが、皮膚の角質層が擦れて付着しているのでは。
水拭きできれいになると思いますよ。

書込番号：24537925

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞くらなるさん

返信どうもありがとうございます。

私も爪の削れが一番有力な可能性があると思います。なぜなら、2回目以降は、白い粉が線上についているからです。

アルコールについてや、キャノンのサービスセンターの情報など、詳しく教えていただきまして、どうもありがとうございます。

書込番号：24537956　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

返信どうもありがとうございます。

静電気の可能性も否定できないですね。なぜならいつも同じ箇所に白い粉がついているからです。

書込番号：24537963　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞Tranquilityさん

返信どうもありがとうございます。

今思いついたのですが、該当箇所が静電気を帯びており、その箇所に爪や皮膚の角質層が擦れて、はらってもまた同じことが起こって、再び白い粉が付着したのかもしれません。

皆さんの考えていただいたご意見を合体したようになってしまいましたが、これが原因かもしれません。

決定的な証拠がないので、予想にはなりますが、皆さんのご意見で大変勇気づけられました。相談させていただいて良かったです。本当に皆さん、どうもありがとうございます。

書込番号：24537979　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

＞ 櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！さん

現物・現状を見てないので原因特定、完全解決方を導き出すのは難しいことなんですが　
こうなれば　可能性のある原因を消去法で潰していくことをやってみませんか？　

おいらは 静電気説を考えているんですが、静電気の発生元がカメラ本体と考えてるものではありません　
発生源は スレ主さまご自身ではないのかなと　(´・ω・`)　
空気が乾燥する冬の時期は 着用されてる服同士が擦れることによって静電気が体に蓄積しますよね　
その 何気に溜まった静電気が　カメラボディにさわることでカメラボディ表面に移動してるんではないかと、、　

あと、白い粉が何なのかを特定できれば　問題は一挙に解決をみることになると思うんですが　
それは 米沢さんや科捜研あたりにでも知り合いが居なければ無理な話 (笑)　

で、とりあえずの消去法のひとつとして　静電気の除去をやってみませんか？　
ネットで 『静電気除去』 を検索ワードにして探せば　数多くのグッズがヒットします♪　
ちなみに送料無料のアマゾンを見たところ、400〜500円台から数千円のものが多数、いろいろ！　
たとえばこんなのわ♪　ということて URL を貼ろうとしましたが、何故か長大なURLになってしまい　断念！　
スレ主さまご自身で検索されることを願うばかりで、、　　

おいらは趣味のものや生活していく上で何か問題が起きたとき、いくつかの原因・解決法を考え
消去法でひとつひとつ潰していってます、　
それで解決に至ったときは無上の喜びであり、また　その間のプロセスも楽しんでますよ♪　

静電気説が原因と主張するものではありません、　他に思いもよらない原因があったりして　f（ ＾ ＾ ）　
何が原因なのかが判明して　解決するといいですね♪　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：24538097

[横道坊主]

＞1週間前にこの機種の新品を家電量販店で購入しました。

つうか、実店舗で買ってるのなら交換してもらえば？
カメラ板ってニコキヤノ製品に関してはメーカー性善説に立つ人が多いけど
高い買い物だし気になってるのなら。
俺なら３年前のなら新しいのにしてもらう。
ファームアップもしないといけないだろうし。

書込番号：24538296

[とんがりキャップ]

こんにちは

GAありがとうございます。
こんなにスレが伸びていてビックリしましたが、爪のこと知らないヒトが多いことのほうにビックリです。
カメラ使うヒトなら誰でも知ってると思ってましたが、知らないヒトが多いのはCanon限定かもしれませんね。

知らないヒトは、ご自分のカメラの黒い樹脂部分で自分の爪をこすってみてください。
樹脂にシリカなどが混ぜてあるので、爪より樹脂のほうが硬く、爪が削れます。
白いのは拭けばとれて、ボディには傷は残りません。


あと無水アルコールは、強力な脱水作用があるので樹脂を劣化させヒビが入るので使ってはいけないのです。
もちろんガラスのコーティングも劣化させます。

書込番号：24538702

[くらなる]

横道坊主さん
>つうか、実店舗で買ってるのなら交換してもらえば？

[もう保護フィルムも貼ってしまったし、交換してもらえないと思いますし、そこまでするのも気にしすぎなのかなあとも思っています。]と言ってます。

ちゃんと読もうよ!!

書込番号：24538878

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞syuziicoさん
返信どうもありがとうございます。遅くなってしまい申し訳ありません。

私自身に静電気が帯電しているというのは、思いつきませんでした。

今度撮影する時に、該当箇所に爪が触れないように気をつけてみて、それでも白い粉がついていたら、静電気除去のグッズを探してみたいと思います。ありがとうございます。

何か問題を解決する時に、楽しみながら動いていくなんて、素晴らしいと思います。私も見習いたいと思います。

書込番号：24539788　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞横道坊主さん

返信どうもありがとうございます。遅くなってしまい、申し訳ありません。

保護フィルムをすでに貼ってしまいましたし、ファームアップもしてしまいましたので、交換は無理だと思います。

今後、カメラを買う時は、フィルムを貼る前に充分にボディー全体を確認しようと思います。

書込番号：24539804　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞とんがりキャップさん

返信どうもありがとうございます。遅くなってしまい、申し訳ありません。

カメラボディーは樹脂の部分でも爪より固いのですね。これはボディーに傷がつきにくいので助かりますね。

無水アルコールの件も、使用はしない方が良いとのこと、覚えておきます。ありがとうございます。

書込番号：24539815　スマートフォンサイトからの書き込み

80dからの買い足し

[mao1219]

【使いたい環境や用途】
主に屋外テニススポーツ撮影
【予算】
30万
【比較している製品型番やサービス】
R6か5D Mark IV
【質問内容、その他コメント】
フルサイズのカメラを使いたくなりました。スピードのある被写体を
一日平均2500枚くらい撮っています。レンズは主にEF70-200mm F2.8L IS IIIを使っています。今は80dにつけて使ってます。×2のテレコン所有しています。コート内で撮ったりコート外で撮ったりです。カメラ屋さんではミラーレスを勧められました。ミラーレスは電池の消耗も早いし画素数が落ちるのも少し気になります。フルサイズになると更にトリミングはするだろうと思っています。重さは特に持った感じどちらでもという感じでした。トータルでどちらが良いか意見を聞かせていただきたいです。それか90dを買い足したほうが良いのか。悩みすぎて分からなくなってきました。よろしくお願いします。

書込番号：24499366　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

５D4 シャッター耐久　１５万回
１５００００÷２５００＝６０日　でシャッターお釈迦になる可能性がありますね。

Ｒ６シャッター耐久　３０万回　でも１２０日なので、使い捨て感覚がいいかもですよ

書込番号：24499391

[えうえうのパパ]

250枚の誤記ではなく、2,500枚をコンスタントに撮られるなら、80Dでも１か月半程度でシャッター寿命に達する計算なので、すごいですね。

仮に、撮った写真をクイックチェック的に１枚３秒程度でノンストップで確認しても、２時間以上かかる計算なので、とても普通の人とは思えず、職業か何らかの意図があってのことですよね？

RAW現像なんてある程度一括でやっても１日では終わらないですし、保存するPCのストレージも半端じゃさそうですから、いわゆるプロカメラマンではなくても何らかの職業（経費で落ちる）でしょうか。

トリミング前提なら、R6では不満を感じるかもしれませんね。それならR5の方がよいかも。
仰るとおりバッテリの持ちはミラーレスはレフ機に全然及びませんから、そんなに撮られるなら予備のバッテリも沢山要りますね。
できればバッテリーグリップあった方がよさそう…。

5D4だと保守期間は少し早く終了しそうですけど、頻繁にシャッター交換とか考えるなら保守期間の長いR5/6の方が無難？

書込番号：24499414　スマートフォンサイトからの書き込み

[エリのパパさん]

＞mao1219さん
私も半年前に、5Dmark�WとR6で迷いました。ミラーレスへ乗り換えは、レンズもプラスで費用を考える必要が有り、未だ、アダプターに頼って、変えられてません。費用を考えなければ、R6でどうでしょう。

書込番号：24499433　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

枚数の多寡はともかく、先の事を考えるのであれば、ミラーレスのRから選ぶのがよろしいかと。

今後も出続けるであろうRFマウントレンズは一眼レフでは使えず、将来悔しい思いをする心配はありません。

書込番号：24499454

[ktasks]

＞mao1219さん
ファインダーが問題ないなら
R６ですね

＞モモくっきいさん
RFレンズ持ってるんならわかるけど
んなわけないから
そら変な話やね？

他メーカーのレンズ使えないのと同じ状態だけど？
（EFレンズは将来併用できるし）
他メーカー持ってないと
貴方は
将来悔しい思いをするんですか？

書込番号：24499466

[遮光器土偶]

＞mao1219さん

　鑑賞サイズはどの程度なんでしょうね。
　仮に家庭用プリンターでのＡ４印刷までであれば、８００万画素程度あれば十分ですから、予算的にやや厳しいかもしれませんがＲ６もアリだろと思います。

　先日、７Ｄ�UにＲ６を買い足しましたが、ＡＦエリアは広いですし、バッテリーも思いのほか持ちます。スポーツ撮影はしないので、その点は不明ですが、連写主体であれば、バッテリー１個で２０００枚以上撮影可能です。

　秒あたりの連写枚数や、連続撮影可能枚数も遥かに優秀ですから、撮影枚数が増える可能性はありますが、予備バッテリー１個あれば賄えるようなｋがします。

　ファインダーの見え方に違和感が無ければ、考慮していいと思います。

書込番号：24499495

[もとラボマン ２]

mao1219さん こんにちは

今撮影で　一眼レフに慣れているのでしたら　ミラーレスだと　慣れている　5D IVが良いと思いますし　バッテリーの持ち気になるのでしたら一眼レフで良いと思います。

書込番号：24499498

[モモくっきい]

EFレンズはアダプタ噛ましてRにも使えるけれど、RFマウントレンズはEFマウントのカメラでは使えないので、今後も出てくるであろうRFマウントレンズの事を考えれば、Rにしておくと悔しい思いをする恐れがない、という当たり前の事を言っただけなんですが、分かりにくかったですかね？(笑)

ただ、他の方も言われている通り、日に2500枚というのであれば、5D Mark IVでもそうそう持つとも思えませんから、ミラーレスへの切り替えはその次に考えてもいいとは思います。

書込番号：24499503

[ktasks]

＞モモくっきいさん
意味わからん
将来( x)RとRFレンズ買えばいいだけでしょ?
直ぐ買っても
将来買っても同じこと

逆にレフ機の方が良かったなぁ
と思う方が後悔する
RFをレフ機に使えんのだから

何が当たり前？？
だーかーらぁ
＞他メーカー持ってないと
＞貴方は
＞将来悔しい思いをするんですか？
って書いてるんですが？
難しいかったですかね？
２回書いたから流石にわかりますよね？

書込番号：24499509

[モモくっきい]

「ただ、他の方も言われている通り、日に2500枚というのであれば、5D Mark IVでもそうそう持つとも思えませんから、ミラーレスへの切り替えはその次に考えてもいいとは思います。」

て言っているんだけどな。

使い方、その人の考え方によって、切り替え時は変わってきます。

キヤノンはEFレンズの整理を始めていますから、そう遠くない将来、EFマウントがFDマウントと同じ経過を辿るのは間違いないと思いますけどね。

書込番号：24499548

[ktasks]

＞モモくっきいさん
だからーー
他メーカー買わないと後悔するのか！！！
って聞いてるんだが？
難しすぎますかね？

はぐらかさずに答えてよ

＞EFマウントがFDマウントと同じ経過を辿るのは間違いないと思いますけどね。
FDレンズがEFマウントで問題なく稼働する純正アダプターがあったなら
間違いはないけど
無いなら間違いでは？
知らんけど、、、

書込番号：24499558

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞mao1219さん

80D、R5使ってます。ローリングシャッター現象が
気にならない被写体なら電子シャッター使うのも
良いのでR6かなぁ。速い被写体とのことなので
全部歪んじゃうかもですが、作例が無いから
予想で言ってます。あとは、90D買い増しでも
良いけど。
どうしてもフルサイズが良いならぼくならR6かな。
ってことです。

書込番号：24499568　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

R6とマウントアダプターを買えば済む事です。
今更高値安定の5D4は意味がありませんし、どちらかと言うと5D4は風景向きです。

個人的には90Dを買って使い倒したほうが経済的だと思います。※私も使ってます

書込番号：24499608

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

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|､∧　
|Дﾟ　とりあえず R6買いましょう！
⊂)　
|/　
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書込番号：24499697　スマートフォンサイトからの書き込み

[mao1219]

皆さん色々な意見本当にありがとうございます！
一日に2500枚を月に6日くらいです。
月によってはそれ以上です。
写真は余程のことがない限り現像はA4サイズで済んでいます。それよりもパソコン・スマホで表示することの方が多いです。
来週には買いたいと思っているので皆さんの意見を参考に考えたいと思います。ありがとうございます。

書込番号：24499763　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

mao1219さん

野外で長時間ファインダーを見続けているなら5D Mark IVがよいと思います。
まずはトリミング対応と、2倍のテレコンで撮影しましょう。
満足いかなかったらレンズはEF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMを買い足し。

これでよいと思います。
5D Mark IVなら、トリミングしてもA4プリント、スマホ、パソコンくらいなら問題ありません。

書込番号：24499860

[モモくっきい]

＞ktasksさん

他メーカって、私はキヤノンの話しかしていませんよ。

書込番号：24500113

[ＭｉＥＶ]

スポーツでそこまで高画素はいりますか。
５D4は高画素ですが、秒間コマ数は少ないです。
大きくプリインとしないなら、高画素は生きないのでは。
2,500枚を月4回なら、年間でも12万回、2〜3年は使えそうですね。
メーカーが公表しているシャッター耐数は目安でしかありません。
それより短命になるのか、長く使えれるかは、使ってみないとわかりません。
自分はCanonでメーカーの数字の半分も行かず壊れたことがあります。
でも、シャッター幕の交換だけなら、修理費は3〜4万円くらいでしょう。
ただ、ある程度酷使すると、ミラーユニットの振動や音も大きくなります。
これも一緒に交換が理想です。
両方で7万円は越えると思います。
デジイチで一番酷使するのがシャッター幕とミラーユニットです。
場合によってはダイヤル系の接触不良も起きてくることもあります。
5D4クラスになると、部品代も高価です。
酷使すると不具合も起きてくるでしょう。
見る環境によってはAPS-Cでも問題ないでしょう。
フルに行ったから良いとは限りませんね。

書込番号：24500211

[さわら白桃.]

＞mao1219さん

野球やソフトボールでも一試合（約二時間半）で1500枚ぐらいは普通に撮るので一日2500枚は驚く数ではないですね。

シャッターの寿命などあまり考えた事も無いですが、個人的な印象だと公称回数など「飽くまで目安」と感じます。

私は主にスポーツ撮影で一眼レフの８０D、７D�U、５D�W、１Dｘ�U等を使用してきましたが、８０Ｄ・５Ｄ�Wと７Ｄ�U・１Dｘ�Uとでは
「打撃の瞬間」や「投球・捕球の瞬間」など決定的な瞬間を捉える難易度にかなりの差を感じてきました。

勿論入門機のKissシリーズや６Ｄでも予めタイミングを測ってレリーズすれば単写でも瞬間を撮れるのですが、連写機とか
プロ機とか呼ばれる機種だと反応が俊敏で瞬間に対応し易いし、高速連写で撮れた画像の中から選ぶ事が可能です。

そう言った意味で今回の相談内容からは５D�Wは積極的にはお薦めできないですね。（秒７コマも８０D同等では無いです）

上手く撮れた画像はビシッと画素が詰まった感じでトリミングにも有利で、高感度画質も優れていると感じていますが。

私はまだ撮影現場でのＲ６は未体験ですが、電子シャッターは動体歪みでラケット等の棒状の用具を振る競技には使えず、
比較的近距離で激しく速い速度で動き回る被写体を追い回す事がR６のEVFでは快適とは思えないので勧め辛いです。

R６のこの点は誰か経験者・詳しい方がおられたらお聞きしたいと常々思っています。

なので個人的には一眼レフのフルサイズ機でスポーツ撮影中心の用途でお薦めできる物は１D系です。

私は新型がデビューする少し前に一気に値落ちした時点で中古購入した１Dｘ�Uを使っていますが、過度に使い込まれた
機体でなければ文句無しのお薦め機種だと感じています。（１Ｄ系なら中古でもシャッター回数表示があるので安心）

「中古で３０万円など言語道断」と言うなら、７Ｄ�Uの中古か同じく秒１０コマを実現している９０Ｄをお薦めしておきます。

今現在70−200に二倍テレコンとの事ですが、フルサイズ機だと少なくとも100−400が必要になりそうですが大丈夫ですか？

その点がネックなら先ずは中古でＥＦ100−400ＬＩＳ�Uと９０Ｄ購入が現実的（８０Ｄ＋70−200・９０Ｄ＋100−400の二台体制）
で、後にゆっくりとフルサイズ機移行を考えるのも一つの手だと感じますね。

そうすれば近い将来ミラーレスフルサイズ機に替わっても使える純正白レンズが二本になります。

R６について具体的な事が書けず申し訳ありませんが何か機材選びの参考になれば、と思います。

書込番号：24500357

[青連赤道]

＞エリのパパさんさん
＞私も半年前に、5Dmark�WとR6で迷いました。

なるほど迷いますな。R6の方がいい言う意見がやはり多いですな。
一方で、キヤノンのレフ機の代表格？の5D Mark IVがレフ機の最後になるとしたらそれも欲しくなりますわな。

書込番号：24500463　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞さわら白桃.さん

＞電子シャッターは動体歪みでラケット等の棒状の用具を振る競技には使えず、

　メカシャッターでも最大１２コマ/秒で、RAWで２４０枚の連続撮影可能という点で、８０Ｄより遥かに優秀です。

　まあ、ＥＶＦが見やすいかどうかは別ですが。

書込番号：24500616

[さわら白桃.]

＞mao1219さん

この場をお借りして申し訳ありません。

＞遮光器土偶さん

ありがとうございます。

R６の場合秒１２コマの連写を妨げる要素が多く、非純正レンズやバッテリー半減時には連写速度が下がるような話
を目にしましたがそこはどうでしょうか？

その他連写速度が大きく減退するような場面に遭遇してはいませんでしょうか？（AF完了が間に合わないなども含めて）

よろしければお願いします。

書込番号：24500690

[mao1219]

皆さん沢山の意見ありがとうございます！！
今は今後ミラーレス主体になるからとかの理由で選ぼうとは全く思ってなくて
純粋に今自分に合っているのはどっちかなと考えています。こんなに撮るのもあと2年くらいかなと考えています。なのでそのくらい持てばいいかなという感覚です。
皆さんの意見納得しかありませんでした。また何回か読み直して新しい意見の1D X II中古も視野に入れて悩みたいと思います。90dは買い足すならあまり意味ないのかなぁと思ってきました。70dもスナップ用に持っているのですが結局使わないので。
本当にありがとうございました！

書込番号：24501003　スマートフォンサイトからの書き込み

[yotaken]

＞mao1219さん
私は子供の成長記録用にですが、80Dに6D2、5D4の順で買い足して使っています。
80Dと5D4はダイヤルやボタンの配置が似ているので操作に戸惑わずに使い始めることが出来ましたし、マルチコントローラーが便利で5D4が即メインになりました。
私もR6や90Dに魅力を感じていますが、80Dと違和感なく2台持ちでき、ファインダーが見やすく、広く写せるという点で5D4に満足しています。
6D2でフルサイズ機のファインダーの見やすさと暗所の強さに感動して、5D4ではAF精度と使いやすさに感動しました。
最新のミラーレス機のテクノロジーに感動するのは数年後で良いかなと思っています。

書込番号：24501098

[モモくっきい]

現状の延長上で今しばらくの間、というのであれば、EFマウントの一眼レフから選んで差し支えないと思いますよ。

上級機とかエントリー機かよりも、自分が撮りたいモノを撮るのに必要な機能は何かで絞っていくといいと思います。

書込番号：24501138

[遮光器土偶]

＞さわら白桃.さん

＞R６の場合秒１２コマの連写を妨げる要素が多く、非純正レンズやバッテリー半減時には連写速度が下がるような話
＞を目にしましたがそこはどうでしょうか？

　Ｒ５だと、仕様上はバッテリー残量６０％以下で連写速度の低下が発生するようですが、Ｒ６はバッテリー残量が３０％以上あれば秒１２コマは可能な様で、現状で特に問題を感じてはいません。ＬＰ-Ｅ６ＮＨは予備を３個所有しているので、バッテリー残量が少なくなると交換しているので、それもあるかもしれませんが。

　なお、置きピンですが、シグマの１５ミリ魚眼で、Ｆ１０の設定で電子シャッターでほぼ２０コマ/秒で撮れたこともあります。シグマの150-600Ｃもアイコンが緑表示になるので１２コマ/秒に近い撮影は可能なはずですが、小刻みな連写しかしていないので、具体的にはお答えできません。

　個人的に現状では、高感度性能の恩恵が大きく、頃案によるイベント中止のため連写性能がフルに要求されるようなケースが少なく、なおかつRF24-240やEF70-200F2.8L�U、EF100-400L�Uをメインに使用しているので、ご懸念の点についてｈあ今後確認していくことになると思います。

書込番号：24501164

[もとラボマン ２]

mao1219さん　返信ありがとうございます

＞純粋に今自分に合っているのはどっちかなと考えています。

でしたら　やはり　一眼レフの方が　今問題なく撮影できているのですから　良いと思いますよ。

書込番号：24501304

[ktasks]

＞モモくっきいさん
よかった
やっとわかったんですねー

＞mao1219さん
１D X�U
は
私も使っています
自分の子供３兄弟の記録を残したくて
散財しました。
欠点は
重たい大きいです
バイクで移動が多いので苦痛が伴います
でも
頑丈で故障知らず
バイクで
ハイサイドして根本からレンズ折れても
初代１Dxは動いてるぐらいですから、、、

動体撮影はファインダー命と
私は思うので
ミラーレスにはまだいけてません

R６の性能でレフきなら
１D Xより進めますけどねー
あっ！
＞さわら白桃.さん
が指摘している
ローリングシャッター歪みの問題はありますね
R3は相当軽減しているとのことですが
グローバルシャッターを待ってもいいかもですね

書込番号：24501343

[さわら白桃.]

＞遮光器土偶さん

とても参考になりました。

１Dｘ�Uの良い点を付け加えるとタムロン・シグマの様な非純正レンズでも連写速度の低下を感じる事が無い事と、150−600に
１.４倍エクステンダーを付けた際にも測距点の制限は無く、ＡＦ速度の低下も僅かしか感じない事も挙げられます。

よく「高級なプロ機に社外レンズ？」との声もありますが、個人的には「プロ機はレンズを問わず」の印象があります。

１０.８Ｖ電源の恩恵かも知れません。

その意味でもこれから徐々に出てくるＲ３のユーザーの実際の撮影現場からの声は楽しみです。

ありがとうございました。

書込番号：24501436

[たかみ2]

緩急をつけたり不規則に動く被写体だとミラーレスのメカシャッターは被写体を追いにくいですけどテニスくらいなら問題ないんですかねえ。
そこを解決できるなら悪くないカメラですよ。高感度もそこそこ使えますしおまけでクロップもできます。

書込番号：24501448　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞mao1219さん

ひとつ考慮すべきことを忘れない方が良いと思います。
今半導体不足なのかカメラメーカーが生産量を落としているのかは分かりませんが、新製品の
入手に時間が掛かる場合があります。

システムの入れ替えは慎重に考えるのが良いかも知れません。

書込番号：24501508

canon 5D Mark �Wとcanon 90Dの比較について

[tarako_kanto]

初めて質問させていただきます。
どうぞ、よろしくお願いします
当方、今使ってる機材(canon x9i)からの買い替えを検討しております。
しかしながら、カメラの知識があまりなく、買い替え機に悩んでおります。
一眼レフカメラ歴は約4年です。ですので、全くの初心者という訳ではございません。
5DMark�Wと90Dどちらの方が買い換え案としてよろしいでしょうか？
性能面ではやはり5Dだとは思っておりますが、それ以外を比べてもやはり90Dに比べたら勝っているでしょうか？
皆様のお力をお貸しいただければと思います。

書込番号：24447223　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞tarako_kantoさん

X9iの買い替え理由はなんですか？
不満が無いなら現状維持で良いと思います。

今後はミラーレス主流で一眼レフは終息傾向で一部が残るか程度だと思います。

5D4買うならミラーレスを検討した方が良いと思いますし、フルサイズ用のレンズが無いなら尚更です。
EFレンズも縮小してるので。

フルサイズ用レンズが無く、でも一眼レフと言うのなら90Dで良いと思います。

書込番号：24447240　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

tarako_kantoさん　こんにちは

フルサイズとAPS-Cサイズの違いが大きいと思いますが　それに伴いレンズのラインナップの違いもあり判断難しいのですが　

単純にフルサイズの方が　レンズにお金がかかると思います。

書込番号：24447253

[JTB48]

どちらが勝っているかと言うより何を撮影したいかでしょうね。
風景やポートレートなら5D4、望遠や速写を多用するような被写体なら90Dが無難です。

性能比較表は↓
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eosd/comparison.cgi?md=1&fs=0&p1=5dmk4&p2=90d

書込番号：24447265

[アートフォトグラファー53]

5Dはフルサイズですので
安い中古のフィルム時代のレンズが使えます

Canon、Nikonに
デジタル当初からフルサイズ機が有ったのは
大量に作ったフィルム用のレンズを売ってしまいたかったから
デジタル用の記号は
シグマ⇒DG
タムロン⇒di
ペンタックス⇒DA
各社にデジタル対応の記号が有りましたが
Nikon、Canonだけに、デジタル対応の記号が無かったのがそれを意味します

書込番号：24447268　スマートフォンサイトからの書き込み

[Berry Berry]

＞5DMark�Wと90D

センサーサイズが異なりますね。

5DMark�W：フルサイズ
90D：APS-C
です。

canon x9i（APS-C）のダブルズームキットを使用されているなら、望遠レンズの望遠端は250mm。
これはフルサイズ（5DMark�W）の400mmレンズとほぼ同じです。

レンズは流用できるものとできないものがあります。（キットレンズは流用できません。APS-C用・・・EF-S。フルサイズ用・・・EFとなっています。）
今と同じように撮るには、レンズの代金はいくらぐらいかかるかお調べください。

予算が十分にあるのでしたら5DMark�Wを選択できますが、重量も視野に入れてみてはいかがでしょう。
重すぎて持ち出すのが億劫になっては、せっかくの機材がもったいないです。

書込番号：24447277

[つるピカード]

スレ主サンの言う『性能』か何を指しているのか分かりませんが、連写機能や画素数、内蔵ストロボの有無等
90Dの方が勝っている点も多々あります。

携帯性や連写機能、望遠撮影性能、AFがカバーする範囲の広さ等を求めるなら90Dの方が適していると思います。
悪条件下での撮影が多い、広角を撮りたい、スタジオ機材を使いたい等をなら5DIVの方が良いと思います。

よく、『画質の違いが……』と言われる方がいますが、よほど暗い状況での撮影以外ではあまり気にしなくても良いと思います。

ただ、両機とも恐らくこのクラスのキヤノン一眼レフ機としては最後になると思われますので、
その後のボディの更新を考えるとあまりお勧めはしません。

キヤノンのAPS-Cミラーレスも今後どうなるか分かりませんので、こちらもあまりお勧めは出来ません。

何を撮るのか、どの位の範囲の焦点距離を使いたいのかを書かれていませんが、気軽に撮るならRP+24-240のキットでも
大体のモノは撮れると思います。

一眼レフ機に拘りが無ければ、RP+24-240キットも検討されてはいかがですか？
なお、RPならX9iで使っていたレンズもマウントアダプタ経由で流用可能です。

あと、キヤノンに拘りが無ければ、フジやOM SYSTEMあたりの方が選択肢が広がるかもしれません。

書込番号：24447287

[☆miyuki☆]

4年間使っても自分で機種決められないならまだ初心者です
もっとx9iを使い込んでみてください

書込番号：24447309

[with Photo]

＞デジタル用の記号は
シグマ⇒DG
タムロン⇒di
ペンタックス⇒DA
各社にデジタル対応の記号が有りましたが
Nikon、Canonだけに、デジタル対応の記号が無かったのがそれを意味します

相変わらず適当、嘘八百だな。
シグマ
DGは35�o対応、DCはAPS-C用、DNはミラーレス用を意味する

タムロン
Diは35�o対応、Di�UはAPS-C用、Di�Vはミラーレス用を意味する

ペンタックス
D FA フルサイズ対応のデジタル一眼レフ専用
DAもデジタル一眼レフ専用設計だけど、基本的にAP-Cでフルサイズでも使えるのがある。

ニコンやキヤノンにもDXとかEF-Sがある。
APS用で設計されてるからデジタル専用設計と考えて良いだろな。

書込番号：24447330　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネオパン400]

＞tarako_kantoさん

5DIVの4k動画は、形式がMotion JPEGしか選べず、ビットレートが500Mbpsとファイルサイズがかなり大きくなります。
5DIVのSDカードスロットはUHS-1までの対応なので、UHS-2の速いSDカードが使えません。バッファ開放時間を短縮したい場合はCFカードを使う事になります。

90Dは、4k動画もmp4で記録できます。SDカードはUHS-2対応しています。それから、動画撮影時のオートフォーカスの速度を自分で設定できる機能が追加されています。
逆に言うと90Dの良いところはその位じゃないかと思います。
(どちらのカメラも4k30P動画が撮れます)

ちなみにAFに妥協すれば今EOS　Rの中古はお買い得っすよ。マウントアダプターでEFレンズも使えますし。
(4kはクロップされますけど・・・)

書込番号：24447351

[えうえうのパパ]

昔、カローラ／スプリンター
→コロナ／カリーナ
→マーク�U／クレスタ／チェイサー
→そして、いつかはクラウン…みたいなすごろく（タコ�Uやカムリ／ビスタは置いといて）があったみたいに、
Kiss→二桁機→一桁機の買い換えを「ステップアップ」と捉えるのも分からなくはないですけど、X9iも一般的な用途では十分な戦闘力を持っていると思いますよ。

私のような万年初心者が言うのも何ですけど、他の方も仰るとおり、何が不満なのかを洗い出し、優先順位を付けて、それに適したモデルを選べば、自ずと見えてくるのではないかと思います。
（高感度、AF、連写、操作性、耐久性、カスタマイズできる範囲、動画、携帯性、拡張性、運用コスト…等々）

フルサイズ／APS-Cにそれぞれメリット／デメリットがあり、必ずしも全方位で上とはならないので。

あと、既に指摘があるように、現時点でレフ機を選ぶのなら、ミラーレスとも比較して、更に４年後或いはその先を少しは想定しておいた方がよいと思います。
レンズキットだけで完結するような機種でもないですし（一般論）。

書込番号：24447412　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

＞アートフォトグラファー53

＞Canon、Nikonにデジタル当初からフルサイズ機が有ったのは---

また大間違いか。
当初はAPS-Cだよ。だいぶ経ってからフルサイズ発売だよ。

何も知らない、分かっていないんだから、控えたらどうだ。間違いばっか。

書込番号：24447427

[yotaken]

＞tarako_kantoさん
私も90Dと5D4のでどちらにしようか迷っていた事がありますが、5D4にしました。
フルサイズは重いし、レンズが高価になるというご意見もありますが、私の場合はすでにシグマの24-70、70-200、60-600と大きくて重いレンズを持っていたので、ファインダーの見やすさで選びました。
逆に言うと、レンズの制約が無くても迷うほど90Dにも魅力を感じていました。

素晴らしいミラーレス機が登場したお陰で5D4の中古価格が値下がりしたのでやっと手が届きました。
「5D4ホティ」という検索しにくいタイトルでオークションに出品されていた中古品を15万前半で落札できたので運が良かったです。
まだ2か月しか使っていませんが、私はもう90Dが欲しいとは思っていません。

例外的に、ストロボ撮影時にISOをオートにしたい時に6D2を、600mmでも望遠が足りない時に80Dを使いますが、5D4をメインで使っています。

書込番号：24447871

[ねこまたのんき２０１３]

＞tarako_kantoさん

5D4、90Dどちらも所有しています。
ちょっと前に、ある講演の撮影をしたのですが、持ち込んだのがこの二台でした。
参考までにその時の事を書いてみます。

90Dは、撮影のリズムが良いです。併用すると5D4は若干動作が鈍いなと感じました。
また条件の良いとこでの望遠撮影は90Dの方が有利ですね。

加えて、ファインダー撮影で顔認識も出来るので、ラフに撮る時は便利です。
加えて、背面液晶を使っての撮影も快適にできます。
この辺りは、後発の90Dが有利ですね。

じゃあ5D4の利点はというと、ほぼ真っ暗なとこで、プロジェクターで動画を上映してる時
そのプロジェクターの光だけで講演者の姿を映し、且つプロジェクターの映像も白飛びさせない
講演者は、独身の女性なので、余りノイズまみれの顔にできない。

こんな写真を撮る時は、RAWで撮って暗部を持ち上げるのですが、正直言って勝負にならないくらい
5D4がノイズが少なく綺麗でした。
こういう撮影はやはりフルサイズが有利ですね。

さてスレ主の買替え動機ですが、今のカメラの何が不満か？

連写能力が不満であれば90D
ファインダーの見え方が不満であれば、5D4
背面液晶を活用したいのであれば、90D或いはミラーレス
ポートレート等でもっとボケを表現したい場合には、5D4
スナップ撮影を快適にしたいのであれば90D
新しい機能を使って快適に撮影したい場合には90D或いはミラーレス
EVMを使いたいのであれば、ミラーレス
暗所等の良くない条件での撮影が多い場合には5D4
特に不満があるわけではないけど、新しいカメラが欲しい場合には、欲しいカメラ

こんな感じですか。
参考まで

書込番号：24447922

[tarako_kanto]

＞yotakenさん
＞ねこまたのんき２０１３さん
＞えうえうのパパさん
＞with Photoさん
＞Berry Berryさん
＞つるピカードさん
＞ネオパン400さん
皆様、アドバイスありがとうございます。
買い替えしたいと思った理由は、ポトレ時の
ボケみがもう少し欲しいなというのと星空や花火等の撮影時でした。
レンズはキットレンズであるEF-S18-55と55-250 EF50のf1.8 EF70-200のf2.8 SIGMAの17-50のf2.8を持っています。メインはシグマのレンズを使っています。
また、将来、シグマの150-600を購入予定です。
他社への買い替えは現在は検討しておりません。
また、動画撮影は考えていません。
フルサイズとAPS-Cとで違いがあることも存じております。
言葉足らずで申し訳ありません

書込番号：24447955　スマートフォンサイトからの書き込み

[glossy]

＞tarako_kantoさん

私は5ＤＭ4のユーザーです。
時代は確かにミラーレスに移行していることは確かです。
ただ、移行するために、ユーザーが負担するレンズ資産への投資額は
びっくりするくらいの額になることでしょう。
そこで私は、この機材は残して、他のユーザーが下取りに出した高額レンズを
待つ作戦で行くことにしました。
あなたは、望遠ズームの導入予定があるようですが、待って探せば、Ｌレンズの
程度の良いものを入手できる機会に恵まれるかも知れないですよ。

書込番号：24448123

[スースエ]

>> 当初はAPS-Cだよ。だいぶ経ってからフルサイズ発売だよ。

まあ、そうとも言えるのでしょう。

最初は EOS DSC3、EOS DSC1 なんで、微妙なサイズ。

EOS D2000 から、APS-C ですかね。

あんまり細かい事にこだわってもししょうがない、 ここで大事なのは 「。だいぶ経ってからフルサイズ発売だよ。」 ですね。

書込番号：24448130

[横道坊主]

＞最初は EOS DSC3、EOS DSC1 なんで、微妙なサイズ。
EOS D2000 から、APS-C ですかね。

つうか、その頃はコンデジをサブに使うくらいで
フィルム一眼レフがまだまだ主流だった。
デジタル一眼レフが一般人にも爆発的に普及し出したのは、５Dが出た辺りから。
なので、「デジタル当初からフルサイズが有った」と誤認識してる人は結構居ると思う。

書込番号：24448295

[myushelly]

＞ボケみがもう少し欲しいなというのと星空や花火等の撮影時でした。

もう少し大きくぼかしたいのなら、フルサイズ機が有利だと思います。
フルサイズ機とAPSD-C機で私の感覚は、APS-C機が被写界深度が１段深くなる感覚です。
APS-Cで絞り2.8のレンズを使う場合、フルサイズだと絞り4の感覚でしょうか。

花火の撮影なら、長秒露光になるので、ISO感度は低めで撮るはず・・・
ISOノイズの差は、フルサイズもAPS-Cもそんなに変わらないと思う。
遠景で、圧縮効果を利用して大きく花火を撮りたいのなら、APS-Cが便利だと思います。

星景なら、フルサイズ機の方が高いISOが使いやすくなる分有利かもしれませんが・・・
多重合成で露出を稼ぐのならAPS-Cでも問題は少ないかもしれません。

x9iは売れてもかわいそうなお値段かもしれないので・・・
手元に置いて、フルサイズ機買い増しがいいと思います。

で・・・５ＤIVですが・・・
ポトレメインで、風景などがターゲットなら、今ならミラーレスがいいかもしれません。
Ｒ６との価格差が３万円くらいですから、今ならキャッシュバック３万円でほぼ同額かも。
Ｒ６にするメリットは、ポトレでの瞳ＡＦの便利さと、ISO感度のノイズの低下かな。
５ＤIVISO=12800よりうまくすれば、３段上のIS=102400とか・・・そのくらいノイズ感は違います。

トリミングを多用するのなら、画素数の低いＲ６は不向きかもしれませんが・・・
トリミングを考えないのなら、画素数の差による解像感は誤差の範囲内かもしれません。

フルサイズ機にした場合、現在お手持ちのレンズでは標準で使えるものがほぼありません。
50mmF1.8が使えますが、まさかこれ１本でというわけにもいかないかも。
何らかの標準ズームは別途考えることになりそうです。
Ｒ６の場合、社外のレンズだと動作が不安定になることもあるかもしれません。
私のTAMRON A005 24-70mm F2.8は時々スタックします。
最初は純正がいいと思います。

SIGMAの望遠をお考えのようなので・・・Ｒ６にした場合マウントアダプターは必須になります。
マウントアダプター経由なら、EFマウントのレンズが使えるようになるので、EFの中古も「あり」かも。
望遠ポトレですか？　おしゃれかもしれません。

書込番号：24448525

[遮光器土偶]

＞tarako_kantoさん

＞ボケみがもう少し欲しいなというのと星空や花火等の撮影時でした。
＞レンズはキットレンズであるEF-S18-55と55-250 EF50のf1.8 EF70-200のf2.8 SIGMAの17-50のf2.8を持っています。

　X9iを処分して、５D�Wに移行した場合は、ご存知だと思いますが、EF-Sの２本は使用できませんし、シグマの17-50F2.8は装着はできてもイメージサークルの関係で、ズーム全域で蹴られます。

　X9iを残しての５D�Wなら分かりますが、処分すると、広角域のレンズも新たに必要になってくると思います。

　連写や望遠が特に必要な撮影とは考えにくいので、X9iを残しての５D�Wかなと思います。２台持ちというのも便利なものではあります。

　もちろん、マウントアダプター使用を前提に、Ｒ５やＲ６という選択肢もありだと思います。

　先日Ｒ６を入手しましたが、星空撮影でＡＦできるのも便利ですし、EF-Sレンズも使用可能ですから。

書込番号：24449367

動き物の撮影について

[技研]

走っている我が子を撮影

5Dmark4を使い始めて結構経ちますが、動き物の撮影でピンぼけを量産することが多く、
あまり動きものをメインで撮らないため、騙し騙し使ってきました。

今回、そもそも根本的な操作方法が間違っているのでは？と思い、ご相談させていただきます。

状況としては、添付の写真のように、素早く動く被写体にカメラを向け、
連射をした際に結構な確率でピンを外します。

※写真はDPPのスクショで、赤枠はAF位置表示です。
　掲載しているのは1枚ですが、前後のショットも同様にピンぼけしています。

5Dmark4は、AFに定評があるとの事なので、使う側の問題なのかなぁと。

静止画でも、レンズを問わず若干解像感？ピン？が甘い気もしますが、
ボディーと24-70F4Lを同時に点検に出した際にも異常なしで返却されています。


カメラの設定
Ｍモード　f5.6 1/500 ISO125
AI SERVO 高速連続撮影　評価測光
ラージゾーンAF又は領域拡大AF
AFモード：Case1
親指AF設定

レンズ設定（TAMRON SP70-200）
AFモード　手ブレ補正モード1　AF範囲制限なし

撮影する際は、
1．カメラを被写体に向ける
2．被写体が測距エリアに入ったらAF-ONボタンを押し続ける
3．被写体の動きに合わせカメラを振り、シャッターボタンを押し続け連射する
4．ピンぼけ写真に落胆する

ボディーは定期的にあんしんメンテに出し点検してもらっています。
SP70-200もメーカーにて、ボディー込みでピンの点検をしてもらったことがあります。

純正レンズじゃないからと言われればそうなのかもしれませんが、
手持ちの望遠レンズはこれしかなく、使う側が改善して対応できるのであればと考えています。

諸先生方のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

書込番号：24404118

[アートフォトグラファー53]

設定はそれで良いです
でもシャッター速度1/500秒では
手ブレ補正は意味ないし
手ブレ補正は動体追従性が鈍ります
レンズ駆動が前後の動きと、上下左右の動きを当時に任せられるせいか
自分のテストデータでは差が出ました

自分の設定は
ソニー機ですが
○絞りF4〜5.6
（暗い望遠ズームで絞り開放）
○ワイドフォーカスエリア自動選択
○ロックオンAF
○手ブレ補正OFF
○Mモード　シャッター速度はいくら遅くても1/250秒
速ければ1/500秒
○フラッシュを使わない時は遅い連写
代わり映えしないコマを量産しくないので
フラッシュを使う時は単写
フラッシュは連写が効かないのでシャッターチャンスを狙っていきます
シャッター速度250秒のSモードISOオート

書込番号：24404163　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

やり方そのものは間違っているようには感じません。
気になるのは、
・1/500sはそれでいいのか？　←いくぶんブレているようにも見えます。ISO感度はもっと上げても大丈夫でしょう。1/2000sぐらいでシャッターをきってみてはどうでしょう。
・AFモードはAIサーボAF IIIのCase1でいいのか？　そもそもAIサーボAF IIIでいいのか？　EOS iTR AFのほうが良くないのか？
・SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025)？　で、AF性能が十分発揮できるのか？
あたりです。
正解はわかりません。でも5D4でこの程度の写真（状況）でピンボケになって撮れないことあるはずがありません。上記のあたりをいじってみて確認してみてはいかがでしょう。

書込番号：24404181

[ぬちゃ]

ピントが合っている状態でシャッターを押したとしてひとつ思い浮かんだのは焦点範囲外。違ったらすいません。ひとつの可能性です。
写真みるかぎり結構上からの角度だし，近距離だったのではと思います。
焦点距離スイッチでfull ではなく「3m-無限大」の場合，
向こうから走って来た子供に正確に追従してたけどシャッターを押したタイミングで3m以内に入っていると。。
でも3mて運動会ではあまり近づけないですよね。私の望遠のスイッチ5m-だとトラック際でよくやるのですが。

書込番号：24404184

[ぬちゃ]

すいません。もうひとつ思いつきました。
ズームしながらの撮影です。焦点距離を変更すると焦点がずれるレンズもあるので純正じゃないしそういうのもあるかもと。
この場合は一旦AF始めたらズームは動かさない事を意識するとかなりよくなります。

書込番号：24404220

[ありがとう、世界]

＞焦点距離を変更すると焦点がずれるレンズもあるので

もう「本来のズームレンズ」は殆ど無くなって、
焦点距離を変更すると焦点がずれる【バリフォーカルレンズ】が、AFで焦点補正することで「なんちゃってズームレンズ」になり、そのまま 「通称 : ズームレンズ」になって久しいような？
(^^;

書込番号：24404248　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぬちゃ]

＞ありがとう、世界さん
そうなんですねぇ。もうないんですね。じゃあ違うのか。無視してください。

あとすいません。最初のほうも検討違いですね。読み返したら「AF範囲制限なし」てなってますね。

1/500でぶれるほどの園児がいるようにも思えないし，100mmほどでここまでぶれるとも思えないし。何でしょうねえ。
お役にたてず申し訳ないです。

書込番号：24404277

[ぬちゃ]

ひとまずゾーンAFを信用せず，ピントがあったのを確かめてからシャッターを押すようにして外れる傾向を調べてみてはいかがでしょうか。

書込番号：24404293

[lssrt]

> TAMRON SP70-200

AFの話をする場合はレンズ名は正確に書いた方がいいと思います。
現行品なのかなとは思いますが旧製品も複数あります。

> ボディーは定期的にあんしんメンテに出し点検してもらっています。

念の為の質問ですがこれはプレミアムの方ですよね？
そうでないとAF点検自体を行わないので意味がありません。

そしてメーカー点検を経ていたとしても、サードパーティレンズには関係がありませんので、
静止時の動作がまともかどうかユーザーサイドで確認すべきと思います。
AFチャート的な何かを使って疑いのある距離とレンズ焦点距離で確認してください。

次に確認すべきと思うのは、一つは今回のような撮影でレンズVCが流し撮り
モードに設定されていること、もう一つはメニューAF2/AF3のレリーズ特性がピント
優先になっていることです。

それで中央一点AFでSS/2000とかで晴天時にクルマ等で同じ距離でテストしてみて
やはりピンがこない場合はタムロンに相談した方がいいと思います。

書込番号：24404295

[WIND2]

まず、何故立って撮っているのですか？

タムロンのサポートのピント検証はアマアマで
使い物にならないレベルも基準値内で判断されます。
で、フォーカスポイントが移っても、レンズのフォーカスポイントがその判断に追いついているとは限りません。
特に、オールエリア（制限無し）だと特に。
＞2．被写体が測距エリアに入ったらAF-ONボタンを押し続ける
は何秒以上捕捉追尾してますか？安定して捉えてますか？

書込番号：24404306

[娘にメロメロのお父さん]

＞技研さん

ぬちゃさんがおっしゃっているA025のAF範囲のスイッチがFULLでは無く3m〜∞になっておると思います。
今回の作例だと相当ズレているのでAFがきちんと機能していないと思われます。
カメラ側のAFは精度に拘る場合は1点AFですがそこまでしなくても特に問題ないと思います。

＜意図せず3m〜∞になっていた場合＞
シグマやタムロンのレンズは服に擦れたりなどでスイッチが意図せず変わってしまうことがあります。
これを防ぐには、パーマセルテープを上から貼るのが良いです。

作例のお写真は髪の毛の動きから見ても、シャッタースピードが遅いです。
仮にピントが合ってもブレが大きいと思います。
運動会の走るシーンの撮影では曇りでもない限りは最低でもSS1/1000まで上げた方が良いです。
指先のブレまで拘る人はSS1/1600〜1/2000で撮る方も多いです。

200�oの場合は望遠なので僅かな事でもブレますSS1/500程度のシャッタースピードでは
手振れ補正ONの方が良いです。
スマホ程度の閲覧では分からないですが、等倍で見るとどんなに上手な人でも息を止めても
脈があるので望遠手持ちはブレます。
SS1/1600以上であればVCを切っても良いですが、A025は高性能マイコンを2つ搭載でVCとAFは
独立した演算を行える設計だったと何かで読んだ記憶があります。
手振れ補正の演算負荷がAFに影響を与えるのは1コアのタイプなので影響は殆ど無いと思います。
VCはONにした方がフレーミングが楽で撮りやすいですよ。

書込番号：24404310

[インド〜ズ]

＞技研さん

＞状況としては、添付の写真のように、素早く動く被写体にカメラを向け、
＞連射をした際に結構な確率でピンを外します。

まず、ピント云々よりブレてますよね。
焦点距離96mmで1/500ならここまでブレは起きにくいような気もしますが…。

スレ主さんの技量がわからないのでなんとも言えませんが、
連写ならある程度のミスショットは気にしないという考えも必要です。

うまく撮れてる写真はどうなのでしょうか？
お子さんの顔など適宜修正してアップしてもらえるとわかりやすいと思います。

また目標の被写体へがっつりズームした方がピントも来やすいでしょうね。

ただ、1/500というのは流すにも止めるにも中途半端なSSなので、
ブレている写真を失敗と考えるならSSはガンガン上げた方が良いと思いますね。
上げるのが厳しい明るさでもないと思うので。

書込番号：24404312　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞もうないんですね。じゃあ違うのか。無視してください。

もう殆ど無いのが、「本来のズームレンズ」＝ ズームしても(焦点距離を変更しても)ピントがズレ無いレンズ。


昨今は焦点距離を変更すると(AFが効かない場合は)焦点がずれるレンズ⇒バリフォーカルレンズ「ばかり」なので、
＞ズームしながらの撮影です。焦点距離を変更すると焦点がずれるレンズもあるので
↑
この仮定が無関係とは言えない、と思います。

書込番号：24404321　スマートフォンサイトからの書き込み

[3na3]

こんばんは。

私、運動会で使ってるｶﾒﾗもﾚﾝｽﾞも同じです。
（ﾚﾝｽﾞは現行品ですよね。1枚目の写真にG2 A025って出ているので。）
ｶﾒﾗやﾚﾝｽﾞが調子悪いならわからないですが、少なくとも性能のせいではないように思います。

これってﾄﾗｯｸのすぐ側から、目の前を通過する前後に撮りましたかね？連写を始めたこの何枚か前はもっと大きく写ってたのかなと。それはﾋﾟﾝﾄ合わせるの難しすぎるんじゃないかなと思います。

目の前を通過するときじゃなくて、もう少し遠くにいる状態からｼｬｯﾀｰを切ると撮るとうまくいくんじゃないかなと思います。あと、これは正解かはわかりませんが、私はだいたい200mmでちょうどよく撮れるところで撮ってます。多分、望遠側を使って離れて狙う方が撮りやすいんじゃないかと思います。

書込番号：24404325　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

ボディ、レンズの接点に汚れはないてすよね？

機材に不具合がなければ、
シャッタースピードが1/500であれば、
これほどボケた写真にはならないかと。

被写体が近いことで撮影者が被写体を追いきれていないとか？

撮影時、カメラの保持はきちんとできているのかな？
左手はレンズの下から支え、脇を締め
右手はグリップを軽く握る。
ファインダーで覗き、目の周囲をしっかりあて、
背面液晶を頬に当てる。

流し撮りでなくてもカメラを振ったいるのだから手ブレ補正は2では？

直接関係ないと思いますが
フォーカスリミッターはFULL？
また、知らない間にフルタイムオートを使ってしまったとか、フォーカススイッチがMFになっていたとか？

書込番号：24404366　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

技研さん こんにちは

一応確認ですが　連射撮影していると言う事ですが　すべてピントが来ていないのでしょうか？

後　親指AFを解除し　通常AFでも同じ状態でしょうか？

書込番号：24404396

[いぬゆず]

＞技研さん

正直不思議な写真です。
１００ｍｍで１/５００秒で切ってこんなにぶれるものですか？

EXIF消えてるのでわかりませんが、この写真に関してはもっとSS遅いのでは？

１/５００秒ですと振ってる手足はぶれると思いますが、顔や胴体がこんなにぶれるはずないと思います。
まあ光量には余裕ありそうですから、１/１０００秒くらいで切った方が良いとは思いますけど。

私ならISOオートでSモードで撮ります。
ローカルAFポイントでAF-Cです。１ポイントでとらえ続ける自信なかったらグループでも良いと思います。
※キヤノンの設定で何というのかわかってません。

５Ｄ４、サードパーティーとはいえＦ２．８通しでこんな結果はあり得ないと思います。

書込番号：24404461

[myushelly]

通りすがりですが・・・

＞状況としては、添付の写真のように、素早く動く被写体にカメラを向け、
＞連射をした際に結構な確率でピンを外します。

パット見で、カメラがぶれているようにも見えます。
走ってくるお子様を追いかけて、カメラを振っている際にぶれているのかなという感じ・・・
流し撮りのように、被写体を止め切れていれば、少なくとも被写体は止まっている感があるような・・・
この状況なら、シャッター速度は1/1000以上は欲しいかもしれません。

被写体のお子様は、至近距離を走っておられますよね。
焦点距離100mm足らずで、この大きさなので・・・
距離リミッターが入って、ＡＦが合わなければシャッターは切れないとも思うので・・・
レンズのモーターがサーボＡＦに付いてこれていないということもあるかもしれません。

距離メモリの付いたどんなレンズでもいいので、そのメモリを見てください。
撮影距離に近いほど、ピントとを合わすために動かす幅が大きくなっていると思います。
至近距離で動くものは、サーボに対してレンズのモーターが低速であれば追従できません。

＞静止画でも、レンズを問わず若干解像感？ピン？が甘い気もしますが、

実際に見てみないとわからないのですが・・・
ずれているかどうかは、簡易にご自分でもテストはできると思います。

ISO感度が多少上がることは許容して・・・
シャッター速度を２段くらい上げて1/2000でやってみる。
絞りも１段上げて８くらいにしてみる。
露出を同じとすれば、合計３段アップなので、ISO=1000くらい・・・ノイズも大丈夫じゃないかなぁ・・・

書込番号：24404496

[WIND2]

機材とか、設定、或いは設定に関するミス等に関して、
行き着く所はスレ主の日頃の練習不足によるものが１００%です。

日頃、動態を撮らないのに、運動会だからといってぶっつけ本番で上手く撮れる訳ありません。
例え、機材の性能が良くても、良いと評判でも、良いと企業広告されていても無理です。
最初から上手く撮れる人などいないと思います。
失敗の繰り返し、連続です。
ここからがスタートで、練習して上達するのか、練習しないで、失敗を繰り返すのかは撮影する本人しだいです。
それなり以上に撮ってる人達は日頃から楽しみながら、苦痛を感じながら、苦心、工夫しながら練習しています。

書込番号：24404592　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞技研さん

カメラの設定
Ｍモード　f5.6 1/500 ISO125　OK
AI SERVO 高速連続撮影　評価測光　OK
ラージゾーンAF又は領域拡大AF　→シングルポイント
AFモード：Case1　OK
親指AF設定　基本的にNG→人差し指半押しAF

レンズ設定（TAMRON SP70-200） OK
AFモード　手ブレ補正モード1　違和感なければOK
AF範囲制限なし　→シングルポイント

撮影する際は、
1．カメラを被写体に向ける　OK
2．被写体が測距エリアに入ったらAF-ONボタンを押し続ける　→思い切りNG 小まめにAFし直しましょう
3．被写体の動きに合わせカメラを振り、シャッターボタンを押し続け連射する　→NG 上の小まめなAF撮り直しに絡め断続シャッターに変えましょう
4．ピンぼけ写真に落胆する　→　OK 練習しましょう

これを実践(設定だけじゃなくファインダーに被写体を安定させて機材を振る練習必須)すれば、ちゃんと撮れるようになりますよ。^^

書込番号：24404639　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

被写体ブレ（もしかすると手ブレも）とピンボケの両方のように見えます。
距離が近いとよけいにぶれやすくなると思います。
皆さん仰るようにシャッター速度は1/1000より速いほうがいいかと。
ISO125ですが、昼間の屋外なら少々ISO上げても画質の荒れは目立たないはずです。
5D4なら1600くらいでも余裕じゃないでしょうか？

機種違いますが、自分の経験だとAFポイントはゾーンとか領域拡大より1点AFがいいと思います。
VCはタムロンの挙動が分かりませんが、普通はVCオンでいいかなと。
純正のISなら私はいつもMODE1で動きものを撮っています。

親指AFは設定でシャッターボタンAFをオフにされていますか？
オフじゃなくても動体追従では関係ないかもしれないですが、基本はシャッターの
AFはオフにします。

AIサーボAFですが、普通はピントが合っていなくてもシャッターが切れてしまいます。
他の方も仰っていますが、ピントは自分の目で確認する必要があります。
なので連写で追従させているときも闇雲にシャッターを押しっぱなしにするのではなく、
まず連写前にピントが来ているか確認。そして連写しっぱなしでなく連写を小刻みに
分けて行い、そのときにピントがが合っていなければ、再度AFをし直すなどの動作が、
場合によっては必要かと思います。

あと構図の面で言えば、お嬢さんがすごく大きく写っていますよね。
これがW端なら仕方ないですが、もう少し引いて撮ったほうが、画面の中での
移動速度が下がりますので、ピント追従も楽になるのではと思いました。

AF精度に関して。
できれば一度静止物でもいいのでAFテストしたほうがいいかもしれないですね。
テストで前ピン後ピンがあれば、ボディのマイクロアジャストメントで調整できます。
あ、でもタムロンレンズでもできるのかな？？

長文失礼。
ご参考まで。

書込番号：24404678

[BAJA人]

>お嬢さんがすごく大きく写っていますよね。

すいません、もう一度画像を見たら「ものすごく大きく」ではないですね（^^;）
失礼しました。

ただお子さんの位置がアンバランスで構図的にはあまり良くないかな〜と思いました。
この場合「中央1点AF」で、お嬢さんのズボンとシャツの境目を狙うと構図的にも
良くなりそうです。
AFは顔を狙うより、そいうった少しでも広めでコントラストが高い部分を狙うと
外しにくくなると思います。正面から撮るのでしたらゼッケンなども有効です。
厳密に言えば顔と距離が変わるので、ピントがずれるのですが、その分少し
絞り気味にして被写界深度で補ってやればいいと思います。
距離があれば開放でもそんなに気になりませんが、状況にもよりますね。

書込番号：24404688

[ＭｉＥＶ]

５Dの初期型は動き物には使えなかった。
５D4は秒間コマ数が少ないだけでAF精度は高いです。
自分的には子供の運動会って、楽なジャンルです。
前に走るか、前に出るか、同じところにいる、急に方向転換し走らないので。
よく親指AFを使う人がいるけど、それを使っても使わなくてもかわらいのでは。

シャッタースピードはなぜ1/500?
その他の設定も変えないの？
光や雲がいつも同じなの？
Aiサーボの特性の中はいじらないの？
レリーズ設定は？
ピクチャスタイルの中は？

高いカメラは自分用に合わせられるのが一番のメリット。
合わせられないなら、スポーツモードで、ISOもオートの方がいいのでは。

書込番号：24404722

[eternal_snow_rain]

＞技研さん

はじめまして〜！
自分も動き物の撮影があまり得意ではないので　質問には答えられないんですが・・・
もしかしてボクも親指AFを使ってるからいつまでたっても上手くならないのかと思いまして！

親指AFを基本的に使ってはダメ（NG)な理由をエロ助さん教えてください。

ボクは人差し指半押しでも撮ってましたが　動きものを撮る場合どーしてもその人差し指の推す圧力調整に気を取られ
こまやかなAFの押し直しがうまく出来ず　やっぱりそこは仕事を分けた方が撮りやすいので親指AFに設定しています。

このことが動体を撮る場合の妨げになっているようだったら　練習して設定を変えようと思います(^^)/

書込番号：24404733

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞ＭｉＥＶさん

よく親指AFを使う人がいるけど、それを使っても使わなくてもかわらいのでは。→　凄く変わりますよ。^^

シャッタースピードはなぜ1/500?
その他の設定も変えないの？
光や雲がいつも同じなの？
→　この撮影環境の変化について設定変える話をしたら、終わらなくなっちゃいますよ。^^

Aiサーボの特性の中はいじらないの？
レリーズ設定は？
ピクチャスタイルの中は？
→　これをいじらないと撮れないようではいけませんね。^^

特に、シャッタースピードなどはどう設定しようが構わないのですけど、「なぜ1/500?」と言われれば、
「では、ＭｉＥＶさんにとって小学校低学年の動きで1/500秒って難しいシャッタースピードですか？」
と聞く他有りません。^^　そんなこと無いでしょ。

ハッキリ言って1/500でしっかり撮れない方がこのスレでアドバイスしてるとしたら、ヤバくないですかね。^^

書込番号：24404741　スマートフォンサイトからの書き込み

[技研]

沢山のご回答ありがとおうございます。
全て追えていないかもしれませんが、ご容赦ください。

>アートフォトグラファー53さん
作例含め、ご回答ありがとうございます。
作例同様の滑り台などで、ある程度置きピンができる状況（動き・スピードが予測できる）では、
結構な確率できちんとピンが来ます。

手ブレ補正の有無を試したことは無いので、今度試してみようと思います。
また、遅い連射も今思えばAFに余裕が生まれるのかも？と感じました。
こちらも試してみたいと思います。


>holorinさん
ご回答ありがとうございます。
自分でも今思えばSS1/500は少し遅かったかな？と思いますが、
普段作品撮りのストロボ撮影が多くSS1/250に設定する癖があり、
これでも上げたつもりになっていました。。。

AFモードの違いに関しては、動き物の撮影が少なくあまり理解できていません。
ベストな設定があればお教えいただきたいです。

諸先生方のご助言を試してみたいと思います。


>ぬちゃさん
ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、これは過去によく失敗していました。
しかし、今回の撮影ではきちんとFULLに設定されていましたし、
今室内でFULL状態で、1ｍ未満の距離でも合焦することを確認しました。
うちの運動会は運動場がかなり狭く、小規模なのでこの時の距離で2m〜3m位でしょうか？
ズームでの焦点変動も今試した限り、殆ど感じることは無かったです。
ご指摘どおり、1枚1枚狙って撮影して見たいと思います。


>lssrtさん
ご回答ありがとうございます。
レンズは、タムロンのA025になります。
ボディーの点検はあんしんメンテプレミアムです。

部屋内でのAFチャートでの結果を掲載しておきます。
Mモード f2.8 1/500 ISO640 103mm チャートまで約2mです。
領域拡大 ONE SHOT AFで撮影しました。

レリーズ特性をピント優先に設定変更して試してみたいと思います。


>WIND2さん
ご回答ありがとうございます。
立って撮っている理由は、場内を動きながら撮影していたからと、
三脚が他の方の邪魔になると思ったからです。（1脚は持参していませんでした）

静止画でのピント調整は、TAP-INコンソールで行っていますが、添付の写真のような結果です。
こちらも暗めの部屋での結果なので、参考にはならないかもしれません。。。

AF-ONボタンは、カメラを向けて被写体がAFエリアに入ってから、
ずっと押してますので、2〜3秒位でしょうか？
フォーカスポイントは、安定して捉えているように感じます。


>娘にメロメロのお父さんさん
ご回答ありがとうございます。
以前はスイッチの誤操作でシャッターが切れないことが多々有りましたが、
今回は、FULLになっていることを確認しました。
三脚座をスイッチの上に移動させ、手が当たらないように使用しています。

やはり、SSを上げたほうが良さそうですね。
上のコメントにも記載しましたが、ストロボ撮影をすることが多く、
SS1/250以下の癖があり、1/500でも上げた気になっていました。。。。
SS1/1000程度を次回試してみたいと思います。


>インド〜ズさん
ご回答ありがとうございます。
速く動いているもので、比較的ピントが合っている物の写真を添付します。
ボディ・レンズとも同条件（焦点距離は違います）となります。
このショットの前後は、もっとピントが合っていません（ぶれてる？？）

次回はSSをもっと上げ、撮影に挑みたいと思います。


>3na3さん
ご回答ありがとうございます。
機材、同条件で撮影されているとのこと、参考になります。

状況としては、コーナーに差し掛かった頃から追従し、連射。
コーナーを曲がり切った所まで撮影した感じになります。
背を向けた写真を掲載したのは、プライバシーの関係でした。
コーナーに差し掛かりの数ショットは割とマシですが、
やはり甘い写真になっています。（顔修正して添付しています）

何枚か掲載した写真でお察し付くかもしれませんが、
かなり狭い運動場＆撮影エリア規制のため、大きく離れることもできす、
撮影していた感じとなります。


>okiomaさん
ご回答ありがとうございます。
腕が無いと言われればそれ迄なのかもしれません。。。。
常にフレームに入っていることを確認しながらシャッターを押しては居たのですが。。。

今も確認してみましたが、接点の汚れは特に有りませんでした。

カメラの構えは、脇を開けて撮ることはしていないと思います。
左手でレンズの右下から右向きに付けた三脚座ごと支え、右手でグリップ固定。
アイカップや液晶にもちゃんと皮脂がついています（笑）

ご指摘の通りレンズの流し撮りモードには設定していませんでした。
どれほどの効果があるのかは不明ですが、次回試してみます。

レンズとカメラの設定は、大丈夫そうでした。


>もとラボマン ２さん
回答ありがとうございます。
すべてピンが来ていない訳ではなさそうですが、甘い印象は受けます。（添付写真）
親指AFで慣れてしまった為、戸惑いそうですが一度解除しても試してみます。


>いぬゆずさん
ご回答ありがとうございます。
不思議なんです。
例え腕が悪くとも、カメラが良いので変な設定をして居るのではないかと思い、
質問させていただいた次第です。

書込番号：24404762

[技研]

>myushellyさん
ご回答ありがとうございます。
もっとSSを上げて撮ればよかったと、帰宅してから反省している次第です。
だとしても、SS1/500でももっと止まるような気もしていますが。。。

知人にEF100-400を借りて、差を試して見たいと思います。
これで改善するようなら、完全にレンズの問題ですね。

SS・絞り・ISOをもっと上げて試したいと思います。


>WIND2さん（コメント2件目）
ご回答ありがとうございます。
まさに仰っている通りだと思います。
日々精進いたします。。。。


>始まりはStart結局はエロ助…さん
ご回答ありがとうございます。
詳細にご指導ありがとうございます。
親指AF駄目ですか。。。
静止物は、1点（シングルポイント）で撮影しています。
てっきり、AI SERVOは1点（シングルポイント）ではほぼ意味がないと勘違い（思い込み）していました。
親指AFを解除して、精進いたします。


>BAJA人さん
ご回答ありがとうございます。
皆様にご指摘を受けているSSは、もう少し上げて撮影していきたいと思います。
また、AFポイントも1点に変更してみます。

親指AF時の、シャッターボタンの割付は、測光開始になっています。

こまめなAFのし直し、了解しました。
こちらも、AI SERVOにすれば、最適に追従してくれるという思い込みです。
お恥ずかしい話です。

写真の構図は、今回ご容赦ください。
顔の映り込みの無いもので、ピンぼけ状態のものをチョイスいたしました。
（そもそも構図がいい写真を撮れているのかという話は別として。。。）


>ＭｉＥＶさん
ご回答ありがとうございます。
下手くそで申し訳有りません。
ISO固定で、SSと絞りで明るさは常に変えて撮影していました。
今考えれば、ISOオートで撮影すれば良かったのかもしれません。

ピクチャースタイルは、ピントやブレと関係ないように考えますが、
なにか影響出るのでしょか？？？


>eternal_snow_rainさん
ご回答ありがとうございます。
親指AFの方が優れていると言えば語弊があるかもしれませんが、
自分もそう信じて使用していました。

書込番号：24404765

[a&s]

動きもの専門でプロでやってます
またCanonユーザーです

設定などは問題無さそうです

レンズのピントが合ってないように思います
ピントについて2つ考えられます。

1、そもそもピンぼけ
　Canonはサードパーティと一緒にピン合わせ
　やってくれません
　もちろんタムロンだけでレンズのピント調整されても
　ボディーとマッチしない事があります。

2、レンズのピント動作が間に合ってない



レンタルでもいいし、お店行ってでもいいので
Canonの純正の70-200の2型か3型を付けて
再度同じようにやってみてどうなるか？ご確認いただくのが良いように思います。

書込番号：24404779　スマートフォンサイトからの書き込み

[技研]

>a&sさん
ご回答ありがとうございます。

以前にタムロンレンズの不良を疑い、
ボディーをあんしんメンテプレミアム出した後、
タムロンにレンズとボディーを送り調整してもらったことがあります。

静止物でピントが合う場合に、動き物だけピンが合わない現象というのは
通常考えられるのでしょうか？

やはり、レンズのAFが間に合っていないのでしょうか？？

友人にEF100-400を借りることが出来そうなので、試してみたいと思います。

書込番号：24404799

[フリッカー混迷2]

＞技研さん

私もこのカメラを使って、子供のスポーツ写真を撮っています。　撮影条件などはそれほど変わりません。


掲載された写真を見る限り、髪の毛とハチマキのシワなどはそれなりに写っているように見えますので、ピントは来ている気がします。

これはただのカメラブレではないでしょうか。親指AFもガンガン押しながらとか、カメラをスムーズでなくカクブルで振っているとか・・・・

どちらかというと、静止画は問題無くて、動態のみというならカメラ保持が不安定のためと考えますね。

とくに立って撮ると不安定になりやすいので、いちど立て膝あるいは椅子などして安定した姿勢で再度挑戦してみてください。

書込番号：24404842

[始まりはStart結局はエロ助…]

親指AFについて。

何を隠しましょう。私も3年前まではガチガチの親指AFでした。^^
当時はNikonのそれなりの機材を使って特に不自由無く撮っていました。
ある時、そのNikon機材を全部手放さざるを得ない状況になりまして2年ほどペンタックスやオリンパスやSONYの安い古いカメラとレンズを使っていましたが、その時、今までのNikon機材通りに撮るにはAFワークって言うか、普通にAF押し直しとかじゃうまく撮れない事を経験したんです。ほんともっと小まめに必要なとき、必要な瞬間に捨てシャッターやピンを近づけるためだけの押し方や、そう言うのが必要だったんです。
僕の場合は、それが親指より人差し指が断然　微妙なコントロールが出来たんです。
で、その時、なぜ親指がダメなのか検証しました。
右手グリップは主にいわゆるたなごころ(掌)で優しく握り、小指がわと親指の付け根のお肉で軽く絞るイメージで握っていると思います。
そう握れば自然と人差し指も親指も自由に動かせる状態です。
しかし、親指AFで押し直しとか瞬間的に親指を使うとき、親指付け根のお肉も一緒にカメラを押してしまっていたんです。頻繁にAFワークするものだからホールドが安定しなくて当たり前ですね。
私の場合は、人差し指でこれが解決できたのと、親指よりもより自由に繊細にAFが使えるようになりました。

eternal_snow_rainさんのケースとはおそらく目的は同じでも、親指がそれをやり易いのか、人差し指がやり易いのか、の差なんだろうと思います。
人には個人差もありますし、そう言う意味では、親指AFより人差し指の方が良い、と言いきった私に反省すべき点があると言えますね。^^;

ただ、普通にぱっとカメラをもって、親指AFボタン(割り当てたボタンも)の位置に違和感がある場合は無理に親指AFに拘らないのも一つの選択肢だと思います。
無理は、どこかに悪影響を与えるものなので。^^

書込番号：24404873　スマートフォンサイトからの書き込み

[技研]

>フリッカー混迷2さん
ご回答ありがとうございます。
ガクガク振ったつもりは無いので、SSとISOを上げれば少しはマトモになるのかもしれませんね。


>始まりはStart結局はエロ助…さん
ご回答ありがとうございます。
一度初心に戻り、親指AFを解除して挑戦してみます。

書込番号：24404926

[たどり着かなくても雨降りmark�W]

四の五の言わず、神に祈りなさい。

書込番号：24404941　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

あれが出来ない、これが出来ないと思い煩う必要はありまてん。何故なら主は我らの父なのだから。
父が子にするように主もあなたにして下さいます。
主は求めるものには与え、叩く者には門を開けてくれます。
主の判断基準はかなり厳しい…　あめん…

書込番号：24404961　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

＞SS1/500でももっと止まるような気もしていますが。。。

このシチュエーションでは止まらないんじゃないかなぁ・・・
1/500ってそんなに高速のシャッター速度でもないような気がします。
確かに、焦点距離は100mm以下ですから、静止モノであれば止まるでしょうけど、カメラを振っていますので・・・
カメラの移動と、被写体の移動がシンクロしていて、見かけ上止まっていれば、当然止まります。
それができないのであれば、瞬間で止めるしかないと思いますけど・・・

ストロボの話が出ていますが・・・
シンクロ同調速度は、ストロボの発光から消灯までの時間、幕が開いているということでして・・・
ストロボの閃光自体は、その速度よりもっと速い速度で光が消失しています。
スローシンクロで、ストロボの閃光での被写体の止まり具合を検証されてもいいと思います。

被写体との距離が２〜３m・・・
レンズの距離リングをご覧になられましたか？
実際にこの距離でＭＦして、ピントリングを動かしてみてください。
サーボで撮影して、このレンズの動かす距離をモーターで動かすことが可能かどうか考えてみてください。

仮に100-400を借りてこられたとしても、同一シチュエーションでは同じようなモノしか撮れない可能性が高いかも。
これで改善しないのなら、レンズの問題ではないですね。

望遠レンズを使わずに、標準域のズームが適しているシチュエーションかと思います。
サーボを追従させたい場合は、なるべく被写体から距離をとるほうが有利です、レンズの駆動が少ないですから。

絞りを絞りたいのは、被写界深度を深くしたいというのが一番の狙いです。
屋外で使うのに、2.8通しのレンズである必要もないと思います。ボケが欲しいなら別ですが・・・

全く別の話ではありますが・・・
TAMRONのＶＣは、カメラを振り回すと、時に揺れ戻しのようなブレが起こることは経験しています。
流すような振り方では、そのようなことは経験していないのですけど。

親指ＡＦ・・・
これは、慣れ親しんで、好きであれば使ってもいいと思います。

ただ・・・今となっては不便な使い勝手だと私は思っていて、使うことはありません。
私の親指は、ＡＦポイントを移動したり、露出を変更したりかなり動かします。
AFボタンを押しっぱなしにするのは、私にとっては非効率です。

さらに、カメラのホールドの基本は、小指側に力が入るのが自然かと思います。
人差し指や、親指に力を入れることは、カメラのホールドでも不利になると思います。
特に、カメラを振り回す時は、親指と人差し指に力が入るとブレやすくなるように思います。

ＡＦポイントが少ない頃には流行った使い方だと思います。
今でも、これがウマイ人の使い方と思っておられる場合もあるかもしれませんが・・・時代は違うかと・・・
なので、慣れ親しんで、好きだと思う人が使う機能かと思います。

ちなみに、私の「AF-On」ボタンは、ＡＦを「切る」です。

＞静止物でピントが合う場合に、動き物だけピンが合わない現象というのは通常考えられるのでしょうか？

考えられません。
動きモノにピントが合わないのは、合わない何らかの原因が存在するはずです。

書込番号：24405058

[ぬちゃ]

＞myushellyさん
> このシチュエーションでは止まらないんじゃないかなぁ・・・
> 動きモノにピントが合わないのは、合わない何らかの原因が存在するはずです。
myushellyさん的にはスレ主の写真は「ブレ」？「ピントずれ」？あ、元レス的にはブレなんですね。

＞技研さん
とりあえず、皆さん機械のせいにはしたくないとの意見が多いようなので、動きモノ一緒に練習しませんか。
私も娘の運動会で大失敗して練習始めました。15日目です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24379597/#tab

書込番号：24405105

[技研]

>たどり着かなくても雨降りmark�Wさん
>始まりはStart結局はエロ助…さん

祈ります・・・


>myushellyさん
コメントありがとうございます。
諸先生方からのコメントで、変な思い込みが多々有ったと反省しています。
やはり、こういった場所で相談して良かったと感じています。

ストロボの話は、存じています。
SS1/500に設定してしまった要因の一つとして、自虐したまでです。。。

やはり、被写体に近い距離で追従させようとしたのが原因で、AFモーターが間に合わずピンが出ず、
なおかつ、100mm付近で振っているためにSS1/500でブレているのが答えなのかもしれません。
確かにレンズの距離計を見ると、近いほど回転距離が増えていますね。間に合わないのも納得です。

手持ちの標準レンズが24-70F4Lしかなく、運動場のどこに居ても狙える70-200をチョイスしていました。
2.8通しのレンズを使ったのは、それしか無かったからです。
絞りの件は承知しています。こちらも開放主義な自分にしては絞った「つもり」になっていました（汗）

親指AFは、この質問で誰も勧めていないことを考えても、
あまりメリットは無いのかと、再考しています。
今後の運用でどちらが自分にとって使いやすいのかを、改めて試してみようと思います。

書込番号：24405132

[BAJA人]

＞技研さん

親指AFについては一部誤解を招くようなサイトがあったりして、
「AFが速くなる」とか「追従性が良くなる」とか勘違いされている
方もいるように思います。
親指AFにしてもAFは速くなりませんし追従性も変わりません。

一番のメリットは「追従AFとAFロックを切り替えなしに行えること」

だと思います。
AIサーボだとAF後構図を変えてシャッターを押すとAF位置が変わります。
シャッターボタンAFだとこの場合、ワンショットAFに切り替えるか、
AFポイントを移動させる必要がありますが、親指AFだとなんの切り替えも
なしでピントをロックできます。
この便利さは親指AFしかないと思います。

もちろん親指を他の操作に使えないなどの理由で使い勝手が悪く感じる人や、
どうしても親指が思ったように動かず諦めてしまう人もいますので、
この機能を使うか使わないか、必要か否かは、最終的には撮影者ご本人が
決めればいいと思います。
そもそも「私はAIサーボで動体追従撮影しかしない」みたいな人には
親指AFは不要です。

ホールドに関しては重い機材、長いレンズなら一脚があれば楽です。
機材を支える力がほぼ要りませんので、親指AFでのホールドも楽かな。
運動会などでは使用が禁止されていないかは要確認ですが。


＞myushellyさん

>親指ＡＦ・・・
>これは、慣れ親しんで、好きであれば使ってもいいと思います。

私がまさにそれです。
EOS一眼レフを買ったらまず親指AFと操作音OFFにします（笑）
もう体に染みついていて、トラック競技撮影でも連写中にマルコンで
AF移動とかもやってしまします。
旧いテクですがこれに変わるものがないですし、これからもたぶん
私は親指AFです（^o^）
パナ機くらい簡単にAFモード切り替えができればシャッターAFでも
いいと思うのですけどね。

myushellyさんが仰るAF-ONでAF切るもいいですね。
ご自身が使いやすい設定が一番だと思います！

書込番号：24405137

[技研]

>ぬちゃさん
コメントありがとうございます。
リンク先拝見いたしました。いや、まさに同じ気持ちです。
うちの娘もダンスを習っており、同様にほぼピンぼけしません。

新しい機材（ミラーレスとか）に逃げれば、色々改善するのはわかっているのですが、
まずは自分の撮り方から見直そうと思ったのがこの質問のきっかけです。

やはり、比較的至近距離で特に前後の激しい動きがある被写体は、難しいですね。。。
私も練習に勤しみたいと思います。

書込番号：24405149

[技研]

>BAJA人さん
コメントありがとうございます。
親指AFですが、頂いたコメントにもありますが、AFが簡単にロックできるので使用するようになりました。
というのも、普段はポートレートや静止物をよく撮影するため、重宝しています。

運動会など動き物前提のときには、都度設定を変えたほうが良いのかもしれませんね。
もしくは、一度半押しAFに設定してみて、変わりなければ親指AFを愛用していきます。

書込番号：24405166

[さわら白桃.]

＞技研さん

私も似たような機材を使うので付け加えておきます。（５D�W・１５０−６００G２・２４−７０G２など）

まず一枚目の失敗はピントが何処にもきていないのでAFが間に合わなかったと思われます。

この様な至近距離で被写体が「近づく」→「遠ざかる」などと言う場面ではレンズのAF速度が特に重要で、
こんな状況では純正Lレンズでも上手く追従できるか疑問と思える厳しい場面だと感じます。

被写体まである程度の距離がある場合ならAFが長い時間を必要とする近距離域をフォーカスリミッターで
無効にできるので何ら問題とならない筈です。

次にボディ側のAF設定ですが純正レンズなら問題とはならないファインダー周辺部のAF測距点でのAF動作が、
シグマ・タムロンと言った非純正レンズだと正確性を欠く場面を動体撮影の場面で私は頻繁に経験しています。

対策としては一点AF、しかもなるべくファインダー中央一点AFですね。

私は失敗したくない場面では日の丸になろうとも非純正レンズでは中央一点AFです。

中央一点を含む領域拡大AFでもゾーンAFでもまぁ良いのですが、中央を含まないAFモード設定だと特に厳しい印象です。

私は純正レンズも様々使用していますが、非純正レンズを使う際には撮り方をかなり変えて撮っています。

何人かの方達が仰る「断続的なAFオン」「ファインダー内でのピント位置の目視確認」で結果[3,4枚づつのバースト撮影」
が当たり前の撮影スタイルとなっています。

純正レンズでしか動体撮影を行っていない方達からすると「何だそりゃ？」と思われるでしょうがそんな感じですね。

じっくり追従させておいてから喰いついたら連写で・・・などとやっていたら全カットピンボケなど珍しくないでしょう。

個人的には「文句があるなら純正コンビで使え」と言う事だと思って納得しています。

あと一枚目の様な至近距離での動体だとシャッタースピードは速いに越した事ないと思いますし、手ぶれ補正を
オフにしても良い事など何も無いと感じます。

それと静止物を撮ってみてどの焦点距離でもピントが合って撮れているなら「正常」なので点検の必要は無いと思います。

書込番号：24405240

[技研]

>さわら白桃.さん
コメントありがとうございます。
中央1点AF、SS上げ、断続的なAF-ONですね、実践してみます。

そもそもA025は、運動会用に買ったものではなく、
静物撮りの際の色の出方やボケのに惹かれ、純正ではなくタムロンの指名買いをしたレンズでした。
同社のF016（85mmf1.8）なども所有しています。

純正でも難しい状況というコメントもありますので、狙う位置がそもそも問題が有ったのかもしれません。

話が脱線しますが、お持ちの150-600G2も欲しいレンズの1本です。

書込番号：24405288

[WIND2]

ん〜
なんか違う方向に行ってる気がしてならないなぁ
なんだか、これは違うなぁとか、そうじゃないんだよなぁって
コメントもあるしなぁ
F2.8だって、SS遅くたって、近くだって・・・

書込番号：24405554

[インド〜ズ]

＞技研さん

アップして頂いた画像が縮小されてるので判断が難しいのですが…
ブレについては特におかしな部分はなく、
つま先など移動の速い部分以外は止まっているので(移動方向もありますが)
最初にアップされた画像は追いきれなかったという感じがします。

で、等倍で見ることができないのでピントもしっかりきているか判断しづらいのてすが、
特におかしな感じはしませんね。

で、この前後がボケボケというなら他に引っ張られてAFが迷ってるわけで、
画面中央に被写体を捉えられているなら中央1点を使った方が良いと思います。
背景がごちゃごちゃしていたり混走していると測距エリアが広い分
どうしても他の物に引っ張られてしまう可能性は出てきます。

で、皆さんおっしゃってる親指AFですが…
私は長年普通のシャッターAFを利用していたこともあり、
不意にAFせずにシャッターを切ってしまうということがあり得るので、
瞬間的にAFさせることが必要！
というシチュエーションでは親指AFは使っていません。

意図的にAFをシャッターと切り離したい場合のみ使っています。
というか、シャッターと切り離したいなどの理由がなければ
特に親指AFにこだわる必要はないような気がします。

親指をAF操作にするとホールドが甘くなるような気もします(主観です)

とは言ってもまあ別に好き好きなのでその辺りは良いとか悪いとかはないでしょうね。
シャッターは連写で固定してAFは親指でコントロールするなどもあり得るでしょうから。

まあ一度にあれこれいろんな事を言われても混乱すると思うので
参考程度に…まずは実践してみないとわかりませんよね。

追従が抜けやすいとかならAFの設定を見直さなきゃいけないし、
遮蔽物も他に引っ張られる要素もないのにピントがあっちこっち動きまくるなら機材の不具合の可能性も出て来るので。


頑張ってください。

書込番号：24405629　スマートフォンサイトからの書き込み

[eternal_snow_rain]

親指AFについて　細かく説明してくれてありがとうございます！

性格上どーしてもNGとか当たり前とか出来るはずないってワードを見ると
どーしてダメなんだろう？って思ってしまうので質問してみました。

話はちょっと脱線しますが・・・・
昔　少年野球をやっていた時に僕は王選手をリスペクトしていたので
片足を高々と上げる一本足打法を自分のものにできればホームランをたくさん打てると思い
練習をしていたんですが　監督からこっぴどく怒られたんです。
細かい内容はあまり覚えていないんですが　その打ち方のダメな理由を長々と説明していましたね＾＾

でも自分としては　ならなんで王選手はあの打ち方でホームランがたくさん打てるんだろう？って疑問は払拭できず
こっそり練習を続けましたが　結局は監督の言う通り僕はあの打ち方では三振ばかりでした。
でも　王選手はあの打ち方に変えてからホームランを量産できるようになった事実もあるわけで。

カメラの場合もきっとこれと同じで　基本はあると思います。
特にカメラの設定なんかは良し悪しがある事でしょう。
でもカメラの持ち方・ホールドの仕方なんかは正解が無いような気がします。
極端ですが　片足を上げた方が撮りやすいって人は上げて撮影すればいいと思いますし
体をのけぞらせて重いレンズを持った方がホールドしやすければそうすればいいと思うんですね。

だからカメラの設定についてはそれぞれのシチュエーションにあった設定が必要なんだとは思うんですけど
ことカメラの構え方・撮り方に関しては　自分がいかにリラックスしてシャッターを切ることが出来て
また　どのようにすればしっかりカメラをホールドできるかをご自身で見出だすことが必要なことだと思います。
その為にはそれなりに場数というか練習をしないといけないんでしょうね。（僕は練習嫌いですｗ）

ちなみに・・・・
僕はすごーく変なくせ？だと思うんですが　シャッターを切ってる間は必ず息を止めます。
サーキットなんかだと苦しくてカメラが震えるほど息を長く止めてることも少なくありません＾＾;

でもこれが僕にとっては集中して撮れる方法なんですよね！　　変な癖なんですがやめられません(^^)/

書込番号：24405636

[始まりはStart結局はエロ助…]

そ。　＾＾

最終的には自分で自分の一番撮れる構えや呼吸や設定を自分で見つければ良いんだと思います。

みんなそれぞれの経験をもとにあれこれ言っている訳で、正解は人の数だけ有るはずですね。

私など、カメラ初めて教本だとか講習だとか一切読んだり通ったりしたこと有りませんので我流も良いところです。

息を止めて撮る癖の話が有りましたが、僕の場合は息を吸いながら撮っています。＾＾

自分の中ではそれなりな理由もちゃんと有るんですが、なかなか理解されませんね。

でも、皆さんの写真を見て、刺激はいつも沢山頂いています。　それが唯一の教科書代りと言えるかもしれません。　＾＾

書込番号：24405647

[yotaken]

＞技研さん
フルタイムマニュアル機構が有効で、意図せずにピントリングを回してしまっている可能性はございませんか。
私はシグマですが、AF後にピントリングを回すとピンボケのまま連射しました。

書込番号：24405660

[ねこまたのんき２０１３]

＞技研さん

私は最近動きものの撮影をしなくなりましたが、5D4とタムロンの70-200F2.8G2
全く同じボディとレンズを使っています。

その経験で幾つか書かせて頂きます。

まずボディの設定ですが、サーボaf時のレリーズの設定をピント重視にした方が良いです。
取説136ページ目当たりに書いてあります。
一瞬のチャンスを逃さず取ると言うとき以外はピント重視の方が良いと思います。

後は手ブレ補正を切ってみてどうなのか試すと良いです。
結構手ブレ補正は、失敗の原因になることがあります。
私は、ラフな撮影の時は手ブレ補正を使いますが、失敗したくない時で、カメラを動かしながら撮る
時は必ず補正は切ります。

あと、念の為ですがレンズの光学補正は、全てoffにした方が良いです。

最後に、子供さんとお出掛けして、走っているところを撮っていますか？
パパにとっては、運動会は本番ですが、本番に望む前の練習はすごく大事です。
練習で試して失敗を繰り返して自分の撮り方を身につけてください。
又、人間は感情の生き物です。成功経験を持たれると、一気に自信が付きます。

↓取説
https://gdlp01.c-wss.com/gds/9/0300024969/06/eos5d-mk4-im7-ja.pdf

余談ですが、そのタムロンのレンズですが、ものすごく良いレンズです。
少なくとも、静止モノの解像度は純正と同等だと思っています。
私実はこのレンズの設計者の方とネットで交流したことがあります。
以前はペンタックスのlimitedレンズの多くを設計していた方で、素晴らしい設計者です。
自信を持って使ってください。

書込番号：24405855

[Ｍアッチャン]

技研さん こんにちは

＞あまり動きものをメインで撮らないため、騙し騙し使ってきました

＞静止物でピントが合う場合に、動き物だけピンが合わない現象というのは
通常考えられるのでしょうか？

被写体をきれいに追えてない場合、被写体がフォーカスエリアに入っていても

ピントズレが起きる事が多いです

最初の写真は、距離が短い為左右にブレて追っていた可能性があります

二回目の写真は、ピント合っているように見えます

対策

・被写体まであまり近い場合は、ピントズレは起きやすいのでピントが合っていた場合ラッキーと思う方がいいと思います

・動体に対する追従の練習をする
　左腕は体に付け肩を回す感じで（腕でカメラを回すと安定しづらくなります）
　公園等で動き回る子供を追う、ブランコの子供を追う等

シャッター速度　1/500 十分に早いと思います　ピントには影響ないと思います

ピントがうまく合うようになったら、もっと遅いSSで手足のブレがあった写真で動きも楽しいと思います

書込番号：24406692

[技研]

>WIND2さん
コメントありがとうございます。
ひとまず、設定自体は大きく間違っていないようなので、
皆様からお教えいただいた事を一つずつ試していくしか無いのかな？と思っています。
動き物に関しては明らかな経験不足ですし、練習に励みます。

>インド〜ズさん
コメントありがとうございます。
AFポイントは中央一点にして、試してみようと思います。
一つ一つ試していきます。

>eternal_snow_rainさん
コメントありがとうございます。
私も息を止めている気がします（笑）

>始まりはStart結局はエロ助…さん
コメントありがとうございます。
私も我流でカメラをやってきたので、こういった皆様の意見や考え方を聞け、とても参考になります。
変な思い込みを無くせるよう視野を広げて勉強していきます。

>yotakenさん
コメントありがとうございます。
レンズの設定で、感度を調整できた気がするので、一度設定を変えてみます。
撮影中に無意識に触ってしまっている可能性もゼロではないですね。。。

>ねこまたのんき２０１３さん
コメントありがとうございます。
同じ機材を使用されているのですね、参考にさせていただきます。

はい、このレンズはとても気に入っています！
タムロンの描写や色の出方が好きで、純正買わずこちらをチョイスしました。

>Ｍアッチャンさん
コメントありがとうございます。
きれいに追えるよう、練習あるのみですね！
今週末にでも、カメラ持って公園に行ってみようと思います。

書込番号：24406729

[技研]

オリジナルサイズ

皆様たくさんのコメントありがとうございます。

今週末、時間が取れれば子供と公園に行き練習してみようと思います。
その際に、お教えいただいた設定など試してみます。

書込番号：24406732

[娘にメロメロのお父さん]

＞技研さん
私も昔流し撮りの練習で失敗しましたが、カメラ振りが速いことによる失敗ですね。
AFが来るまで待ててないので、1点AFで丁寧に撮るとすぐに改善すると思います。

1点AFにして、ピントが合っている状態をキープし続けて、ファインダー全体を見て丁寧にフレーミングします。
焦らないで優しい気持ちで撮影すると良いです。
AFポイントを被写体の動きに同調させて撮るイメージだと上手くいきます。
走っている子は上下左右に動くので、それに合わせて同じ個所にずっとAFポイントを合わせ続けるようにします。

流し撮りで縦ブレが無く捕捉できる人は、カメラワーク、集中力、体幹、呼吸法も出来る人だと思います。
連写しない人でも年間数万枚くらいは撮っていると思います。
息を止めるよりゆっくり吐くか吸う方がうまくいきます。
いろんな機材を使うよりも、同じ機材で動作の癖などを把握して使いこなす方が良いと思います。
自分もまだまだ下手くそですが、上手く撮れると楽しいですね。

書込番号：24408447

[娘にメロメロのお父さん]

ターザンロープは慣れると簡単です。

＞技研さん
タムロン24-70�oA007でVCはONです。
A025の前モデルのA009でもVCは優秀でOFFにしないと挙動がおかしいことは無かったです。
A025はさらに進化しているのでVCをOFFにする必要は無いと思います。

AFに手振れ補正の影響が出たのは、10年以上前の話で映像エンジンが貧弱なカメラなどの場合に、
リソースの枯渇があり、AF挙動に影響があったからです。最新機材では解消しています。

書込番号：24408773

[ぬちゃ]

手ブレ補正ONだと補正かかって綺麗にとれるから本番はONで、練習はOFFがいいと思います。

書込番号：24408782

[娘にメロメロのお父さん]

＞ぬちゃさん
キレイに撮れるか否かに関しては、手振れ補正のON、OFFは特に関係ないですよ。
手振れ補正なしのレンズでも結果は変わらないです。

最新機材だとリソース枯渇が殆ど無いので、わざわざOFFにする必要性が無いという事です。
ただ、スポーツモードなどは補正の影響が画質のブレに繋がるのでメーカ側で推奨していないなどがあるだけです。
流し撮りでの手振れ補正はこのモードで使ってくださいと説明書に書いてあります。
どのモードなのか分からなくなったらOFFが楽ですが(^^♪

書込番号：24408880

[いぬゆず]

私の経験でもスローシャッターでの流し撮りにおいて手振れ補正のオンオフはさして影響与えないという見解です。
早いシャッター速度でも同じだと思います。

・・・機種による差とかあるのかな？

書込番号：24408893

[光速の豚]

手振補正のON･OFFは
動体撮影ではレンズ(カメラ)の
動かし方で結果に関係有ると自分は思います

手振補正のモード切換と入切を
被写体の動作に因って撮影中に切換える
癖を付けた方が良いと自分は思います

人物の動きが流し撮り方向になる場合と
そうでは無い場合(前後斜め)が有りますので
どういう挙動をするか、両方試して機材の癖を
掴めるまで撮って覚える必要は有ると思います

至近距離で連写すれば
カメラ本体のバッファは喰いますし
AFポイントは補正動作で位置が微妙にずれます
シャッタースピードも勿論ですが
カメラをホールド出来て静止してるかも関係有るし
そんな単純な問題では無いと思います

動きのある被写体のブレを影響させない様に
カメラをホールドする事は何れにしても必要です
撮影者がドタバタ動くのを手振補正は拾って
修正してくれる機能ですのでソコは慣れも必要です
出来るだけドタバタしなければ良いわけなので

＞技研さんが混乱されますよ

書込番号：24408925　スマートフォンサイトからの書き込み

[lssrt]

手振れ補正のON/OFFは一般論で語っても意味ないです。
機種によって制御がそれぞれ異なります。

お題のタムロンA025について言えば、流し撮りモードが搭載されているレンズですから、
メーカーの意図どおりに動作しているのであればVCをそのモードにするのが正解のはずですよ。

書込番号：24408944

[くらなる]

>AFモード　手ブレ補正モード1　AF範囲制限なし

手ブレ補正MODE2をお試し下さい。
撮影された画像を拝見しますと、ハチマキなどはピントの芯が有るように見えます。
レンズのジャスピン調整されたとの事ですが、ピンズレはジャスピン位置がずれるだけで添付画像の様な大きな量のボケにはなりません。
全体的に左右にブレが見られますから流し撮りによるブレです。

手振れ補正はレンズの光軸をずらして補正しますが、補正出来る量には限界があります。
添付画像の様な目いっぱいカメラを振っている場合は補正限界まで行ってしまい、光軸を元に戻す振り戻しが発生します。
そうするとかえってブレが発生してしまいます。
MODE2の流し撮り専用のモードは一定方向に素早く振った際などにそういった事が起きないように最適化されています。

※
MODE1: ファインダー像の安定と補正効果のバランスがとれた、基本となるモード。
MODE2: 流し撮り専用のモード。
MODE3: 補正効果を優先したモードで、シャッターが切れる瞬間のみ補正。

書込番号：24408966

[技研]

SS1/500 f8.0 92mm Mode2（流し撮り）

今日、自宅の庭先で少し試して見ることができました。
すべてを試せては無いですが、一番効果が有ったのは、レンズの手ブレ補正モードのように感じました。
同条件で子供を追い回し撮影してみましたが、
レンズ手ブレ補正Mode1だと、やはりピンポケに近い現象が確認できましたが、
Mode2（流し撮り）だとかなり改善されました。

SSを1/1000にもしてみましたが、1/500と大差は感じませんでした。
AFポイントは、基本中央1点で。
一時的にラージに切り替えてみましたが、差が分かる前に子供が飽きて終了となりました。

こちらは関係ないかもしれませんが、シャッターボタン半押しに「AF開始」を割り付けて撮影しました。
AF-ONボタンはそのままAF開始のままです。（癖でAF-ONも押してしまっていましたが・・・）

前回の運動会写真と構図や設定が近い1枚を貼っておきます。

動き物の撮影ももっともっと研究しなくてはと、改めて痛感いたしました。

＞娘にメロメロのお父さんさん
コメントありがとうございます。
今日の実験では、手ブレ補正のModeにより明らかに結果の差が出たように感じました。
静止物はMode1、動き物（カメラを振る）はMode2が良さそうです。
手ブレ補正OFFは、子供に飽きられ実験ですでした。

＞ぬちゃさん
コメントありがとうございます。
あえて厳しい条件で特訓ですね！

＞いぬゆずさん
コメントありがとうございます。
補正のON-OFFは試せませんでしたが、Modeで差は感じることができました。
あくまでタムロンA025であって、純正レンズとは挙動が違うのかもしれませんが・・・

＞光速の豚さん
コメントありがとうございます。
今日の実験で手ブレ補正Modeの違いははっきり出ました。
仰るとおり、Modeを頻繁に切り替える癖を付けたほうがいいですね。
精進します。

＞lssrtさん
コメントありがとうございます。
まさにモードの差が大きかったように感じました。
今後はこまめに切り替えが必要だと感じました。

＞くらなるさん
コメント有りあがとうございます。
ご指摘の通り、Mode2で結果に大きく差が出たように感じました。
レンズ手ブレ補正の振り戻しによるブレという説明は、今回の結果を受け納得しました。
Mode3を試せていないので、また挙動の変化を試して習得したいと思います。

書込番号：24411574

[okioma]

＞技研さん

私の書込番号：24404366のレスで手ブレ補正は2としていますが、
もし流し撮りを今後も練習するなら
補正なしで練習といいかも。

書込番号：24411637　スマートフォンサイトからの書き込み

[技研]

＞okiomaさん
コメントありがとうございます。
また時間を見つけて、試してみたいと思います。

書込番号：24416574

[BIG＿O]

技研さん こんばんは。

私も子供が小学生の頃は5D�WとEF100-400�Uで運動会の撮影をしていました。

５D�WのAF性能はかなり優秀で、運動会レベルでピンボケ量産ということはありませんでした。

技研さんのカメラ設定にコメントを入れました。

カメラの設定
Ｍモード　f5.6 1/500 ISO125　　　　　　
→絞りｆ5.6はＯＫだと思いますが、晴天ならSS１/1000で良いと思います。IＳＯ感度はオートが楽ですね。

AI SERVO 高速連続撮影　評価測光
→私もこの設定です。

ラージゾーンAF又は領域拡大AF
→私は領域拡大ＡＦ周囲を使っていました。ピント合わせは胴体です。
キヤノンのスポーツ写真撮影講座に出たことがありますが、面積が大きい胴体に合わせるのが運動会撮影の基本とプロの方が言ってました。
運動会の場合、カメラ任せのAF選択（EOS iTR AF）は隣の被写体にピントがあってしまったりと、撮影意図が反映しずらいので、領域拡大周囲で撮影した方が確実だと考えます。ゾーンもいまいちなので一番のお勧めは領域拡大周囲ですね。

AFモード：Case1
→動体撮影でピントが測距点から外れる場合、Ｃａｓe２のように、ピントを粘らせた設定の方が良いです。
　 私は基本Case2で撮影していました。

親指AF設定
→親指AFだと、AFボタンとシャッターの二つのボタンを押すことになり、ここでミスが出る可能性があるので、AFスタートは普通にシャッターボタンに割り当てた方がミスが減ります。慣れていれば親指AFもありだと思いますが。

レンズ設定（TAMRON SP70-200）
AFモード　手ブレ補正モード1　AF範囲制限なし
→カメラとレンズの相性は何とも言えません。純正EFレンズの方がピント精度・速度も上だと思います。

撮影する際は、
1．カメラを被写体に向ける
2．被写体が測距エリアに入ったらAF-ONボタンを押し続ける
3．被写体の動きに合わせカメラを振り、シャッターボタンを押し続け連射する
4．ピンぼけ写真に落胆する
→私も１〜３の流れですが　動体撮影はなるべく離れたところからピントを合わせ始めた方が追従面で有利です。近くなってから急　
　なピント合わせは、AF駆動が追い付かないからです。
　 ５D�Wはバッファ容量が少ない（私は常にRAW撮影だけ）ので、遠くからシャッター半押しでピントを追い続け、適切な大きさになっ　
　 てからシャッターを切り始めています。

5D�VあたりからAF精度は格段に向上し、５D�Wではさらに精度が上がったので、運動会でピンボケが頻発するのであれば、レンズとの相性を疑った方が良いかと思います。
　あと考えられるのはズームしながらの撮影はピンズレを起こすケースがあるので、この点の確認でしょうか？

以上ご参考まで。
　

書込番号：24419925

[技研]

撮って出し

＞BIG＿Oさん
コメントありがとうございます。
おすすめの設定情報ありがとうございます。

皆様のご指導を頭に入れ、本日バレーの試合を撮影する機会に恵まれ撮影に行ってきました。
体育館で暗めなため、ISO8000 f4.0 SS1/800で挑みました。レンズは同じくA025です。

レンズの手ブレ補正モードですが、やはりMode2やMode3の方がカメラを振っての撮影には向いていました。
途中で、手ブレ補正をOFFにして撮影しましたが、こちらも結果は上々でした。
前回の失敗は、Mode1にしていた事も要因の様です。

AF領域は、中央1点と領域拡大、ラージゾーンとで比べましたが、
AF開始時に背景にピントが迷うかどうかの差に感じました。
バランスを見て領域拡大で撮影していました。

AFモードは、Case1、Case2、Case3を切り替えてみましたが、バレーではCase3が良さそうでした。

親指AFを解除して、半押しAFにてトライしましたが、やはり自分には親指AFが向いていそうです。
やはり簡単に置きピン出来るのがメリットですね。

今後も頂いたアドバイスを参考に、練習に励んでいきたいと思います。

書込番号：24421534

[技研]

皆様にGoodアンサーを付けたいのですが、
知識・経験不足を厳しくご指摘頂いた、WIND2さんと
同じ環境でのアドバイスを頂いた、ねこまたのんき２０１３さんを選ばせて頂きました。

皆様の意見を聞いたことで、とても勉強になりました。
これからも、練習を欠かさず、変な思い込みをせず、日々精進していきたいと思います。
本当に有難うございました。

書込番号：24421593

[娘にメロメロのお父さん]

＞技研さん

原因が手振れ補正のパターンでしたか。
原因が分かって良かったですね。
ボディーとの相性もあるのかと思いますが、手ブレ補正Mode1の制御は困りますね。

上手く撮れると楽しいですよね。
撮影の練習頑張ってください。

書込番号：24421965

今から買うのに5D Mark IV は有りか

[Kn_x7]

ミラーレスがメインの時代になってきている今
5D4を買うのは有りですか？
初めての一眼レフの購入を考えています。
綺麗な夜景や旅行先での写真が撮りたいです。
90Dとも迷ったのですが、風景を撮りたいだけなのでそこまで高性能な連写機能は要らないなと思い没に。
6D2を買うくらいならいっそ5D4を。と思いここにたどり着きました。
ミラーレスの知識は全くないのですが、
5D4を今から買うならこっちを買う方が良い！等ありますか？予算はレンズ含め30~40万くらいです。よろしくお願いします<(_ _)>

書込番号：24365179　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ

全然ありです♪

そのうちにＲとアダプターを買えばいいのです(´･ω･`)b

書込番号：24365185

[歯欠く.com]

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ

全然ありです♪

レフ機の魅力は
電源無くても窓から景色が見えま〜す。
電池の心配いりません。
です。

観音様のミラーレスはMマウントから始まり
民衆からは誹謗、謗り　罵詈雑言が浴びせられていました。

その影響はもう少しは続くと思います。
それと観音様は　
　レフ機で　　EFとEF-S
ミラーレスで　RマウントとMマウント
と
上級国民用と庶民用と2つあっていやらしいです。

書込番号：24365197

[ＭｉＥＶ]

その選択肢でもいいんじゃないですか。

書込番号：24365204

[プロバンス風]

＞Kn_x7さん
5D4を購入されるならRをお勧めします。センサーは5D4とRは同じようですし、アダプターを購入してもRの方が安価で軽くコスパ高いと思います。ただRはバッテリー保ちが5D4に比べ悪いです。

書込番号：24365292　スマートフォンサイトからの書き込み

[スースエ]

＞Kn_x7さん

今から買うなら Ｒ６ とかが良いように思いますよ。

５Ｄ４も持っていて使ってましたが、Ｒ５を買ってからは

「かゆい所に手が届く性能」 の Ｒ５ のみ使うようになりました。

以下、自分のＲ５のレビューの切り貼りですが、画素数以外でＲ６と共通の機能って多いと思うので参考にして下さい。

ｰｰｰ以下切り貼りーーー
５Ｄ４ と比べて、次の点がありがたいです。

1. ＡＦポイントが端の方まである。 → ＡＦポイント制約で、構図を我慢しなくて良さそう。

2. 古い 328 とか、35-350 とか、手振れ補正が使える。

3. 470EX-AI を使った際に、カメラの絞込みボタンでAI.Bフルオート撮影が開始できる。

4. サブ電子ダイヤルが 二つになった。
　 AV：絞り、露出補正、ISO
　 TV：SS、露出補正、ISO
　 　M：絞り、SS、ISO
　　 と、コントロールしたい項目が３つあるので、電子ダイヤルがメイン、
　　　サブ１、サブ２となったのは、ありがたい。デジタルになってから、
　　　ずっとこうなって欲しかった。

5. MFピーキング設定 が、他社レンズマウントアダプター利用でも使えるの
　　がありがたい。
　　ボディ内手振れ補正も使える、と思います。
　　添付の写真は Ai Nikkor 50mm f/1.2S を
　　ニコン→EOSアダプター、EOS→RFアダプター使用

6. 電源を切って、ちょっと待つと、レンズのピントが無限になる。（引っ込む）
５Ｄ４までは、電源を切る前にMFにして、ピントリングを回していたのですが、
それをやらなくて良いのは大変にありがたい。（ピントで繰り出すレンズの場合）

7. ＡＦ が、「ONE SHOT」と「SERVO」の二つになり、分かりやすい。

8. 瞳検出が意外と便利

書込番号：24365384

[myushelly]

＞5D4を買うのは有りですか？

撮影目的によっては「あり」だと思います。
５ＤIVをしばらく使って、ミラーレスの動向を見て移行してもいいとも思います。
ミラーレスもまだまだ途上感がありますので。

でも・・・
＞綺麗な夜景や旅行先での写真が撮りたいです。
であるのなら・・・

もう少しだけ予算を増額してＲ６という選択肢もあると思います。
「夜景」があるので、ISO感度の高めが使えるアドバンテージはＲ６だと思います。
「旅行先」でのスナップなら、幾分小さく軽量で、瞳ＡＦの恩恵は多大になるとも思います。
このメリットだけで、値段差は埋まるように私は思いますけど・・・

Ｒ６は画素数が2000万画素と少ないことが懸念されるかもしれませんが・・・
全紙プリントで比較しても3000万画素とそんなに遜色はないと感じます。
トリミング耐性が下がるというのはあるとは思いますけど。

私なら使用目的を考えてミラーレスにします。
６ＤIIを買うなら、連写の必要のない場合ＲＰでも十分かと思ったり。

書込番号：24365402

[EOS 6D�Uユーザー]

6D�Uと5D�Wを比較した場合、5D�WのRAWの方が高感度は弱くても
ダイナミックレンジが広くてレタッチ耐性が極めて高いとされているので
5D�Wをお勧めします。マグネシム合金製だし。
(6D�Uはポリカーボネート樹脂製)

ただ両方とも連写が遅い(5D�W⇒7コマ/秒、6D�U⇒6.5コマ/秒)なので
ちょっと奮発してEOS R5あたりにする手もありです。
(R6はポリカーボネート樹脂製な上に2000万画素しかないです)

6D�Uで昆虫撮影で連写してて「おっそい・・・・」と思います。

書込番号：24365458

[ネオパン400]

＞Kn_x7さん
今EOS 5DIVの正当な後続機が無いのが痛いですね。強いて言えばR3だけど、あれは高すぎます。
ということで、今すぐでしたら有りだと思います。

でも、6DIIが候補だったとしたら、つまり画素数の点でそれでも良いのでしたら、R6も候補に上がると思います。
カメラの便利さといえば今はやっぱりミラーレスのが便利ですから。
オートフォーカスが何処にでも合うとか、ファインダーを拡大してMFでピントを追い込めるとか、ミラーレスは風景でも何かと便利です。

書込番号：24365463

[アートフォトグラファー53]

ミラーレスの撮像面でのピント合わせを必要としないなら
一眼レフでも問題有りません

自分は撮像像面での厳密なピント合わせや
ファインダー内でのヒストグラムの
分布で露出を決定して
スピーディーに撮影を行いたいので

もう一眼レフには戻れないです

ただ
フィルムカメラを全く手放してしまうのは
忍びないのて
フィルム一眼レフはいつでも撮れる様に残してます

書込番号：24365466　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞Kn_x7さん

一眼レフを使いたいなら5D4でも良いと思います。

EFレンズは縮小傾向なので場合によっては中古の選択になることもあるとは思います。

自分はレフ機が好きで使っています。
これから始めるなら個人的にはミラーレスが良いと思います。

キヤノンに限らず多くのメーカーから出ていて選択肢も広いです。
キヤノンのレンズはRFは高価ですが低価格帯も出してきてます。

動体撮影だとレフ機の選択肢は悪くないと思いますが風景メインならミラーレスの方が自分は良いと思いますね。

書込番号：24365510　スマートフォンサイトからの書き込み

[今 デジカメのよろこ美。]

＞Kn_x7さん
　
十分有りでしょう。私はより古い
５D3ユーザーです。

聞くところによると、５D2をお使い
の方もいらっしゃるようですから。

書込番号：24365543

[gda_hisashi]

＞Kn_x7さん

>初めての一眼レフの購入を考えています。
>5D4を買うのは有りですか？
>90Dとも迷ったのですが、風景を撮りたいだけなのでそこまで高性能な連写機能は要らないなと思い没に。
>6D2を買うくらいならいっそ5D4を。と思いここにたどり着きました。

>綺麗な夜景や旅行先での写真が撮りたいです。

５Ｄ�Wの購入は有りですが

今まで写真は撮られていましたか
スマホで撮ったりくらいからで綺麗な写真に期待しているなら

高性能で光学な機材（カメラやレンズ）を使えば綺麗な写真が撮れるとは限りません
（大きく重いレンズ交換を出来るカメラが必ず綺麗な写真が撮れる訳では無い）

スマホでも綺麗に撮れたり
（スマホって撮った時に画像処理してくらるのでちょっとみ本当良く写るんですよ）
高級コンデジと言われる１インチセンサーのカメラでも十分綺麗に撮れたりします

最初は良くても大きな機材は旅行で邪魔になったりもします
旅行がメインで撮影もするのか
撮影の為に旅行に行くのか
の比率にもよります

でもこれから一眼を買うならやはりレフ機（５Ｄ�Wを含むＥＦレンズ機）はあまりお勧めしませんね

Kn_x7さんの旅行写真に対する期待がどの程度か解りませんが

個人的にはキャノンのＧ７Ｘとか（１インチの高級コンデジ）
の方がお勧めかな
パナのｌｘ９は食事の撮影とかでも望遠が使え
旅行時には良さそうです
（僕も欲しい）

書込番号：24365548

[多摩川うろうろ]

Kn_x7さん

＞5D4を買うのは有りですか？

用途にもよりますがありです。
これからミラーレス全盛になると思いますが、ファインダーをのぞきながら撮影するのは楽しいです。

５D　Mark�Wは万能選手ですから綺麗な夜景や旅行先での写真も撮れます。
その分大きく重いです。
一度カメラ店で実際に持ってみてください。
重いならば6Ｄ　Ｍａｒｋ�Uがいいと思います。
扱いやすい、よいカメラです。

これらのカメラは、レンズ交換式なので、レンズの選択も考えてください。
最初は標準ズームレンズがよいと思います。
レンズも大きくて重いものもあるので、手に持った方がよいでしょう。

重さが気になる場合はＥＯＳ　ＲとRF24-105mm F4-7.1 IS STMの組み合わせがコンパクトでよいと思います。
それに明るいＲＦ50ｍｍｆ1.8かＲＦ35ｍｍＦ１．８の組み合わせでしょう。

書込番号：24365558

[Kn_x7]

皆さん丁寧に教えてくださってありがとうございます(；＿；)
非力なので5D4より軽いR6の購入を考えようかと思います！
この場合キットレンズはやめてボディ本体と他のレンズを買うべきですか？重ねて質問してしまって本当に申し訳ないです(--;)

書込番号：24365684　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

こんにちは。

初めての一眼ってことで、最初から上位機種ってのもアリだとは思いますが、かんたん撮影ゾーンはなく「誰でもシャッターを押すだけでOK」というモデルではない点は大丈夫でしょうか？

既に絞りやSSなんかの基本的なことは理解されていて、大きくて重い機材をいつでも持ち運ぶ強いモチベーションがおありなら全然問題ありませんが、個人的にはなかなかハードル高いと思っています。

また、gda_hisashiさんもご指摘のように、旅行で1.5kgもの機材を下げて回るのは、それなりに負担も大きいですし、そこまでして撮った写真も、スマホやタブレットで観るぐらいの用途であれば、あまりその差を感じられないかもしれません。

APS-C機の90Dを当初の検討対象に加えられていたのであれば、必ずしもフルサイズに拘る必要はなく、他社も含めてもう少し携帯性の良い機材でもよいのかも？

それでもキヤノンのフルサイズ機限定なら、やはりRFマウント機をお勧めします。
EFレンズは今後新製品のリリースはほぼ期待できませんし、常にマウントアダプター分重量やサイズ（レンズ方向の奥行き）が増えるので、EFレンズの中古を中心の運用とかでなければ敢えて今EFマウント機を選ぶメリットはないのかなと思います。

5D4と同等ならR5でしょうけど、レンズを含めたご予算を考えるとR6でもレンズ一本しか買えなくなるので、とりあえずボディはキャシュバックもありかなり安くなっているRPにしておいて、レンズに投資するのもアリかと思います。
そして、使っているうちに不満点が明らかになってきたら、ボディをR3/5/6や今後発売されるモデルで、ご自身の用途に合っているものに入れ換えると。
そもそもRPの重さ大きさに耐えないと、上位機種はあり得ないので。

あと、SDカードや三脚、スピードライトや防湿庫等の周辺機材やアクセサリー、データを保存・編集するPC等にもそれなりのコストがかかりますので、ご予算の配分はそれも忘れずに。

書込番号：24365689　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

>非力なので5D4より軽いR6の購入を考えようかと思います！
>この場合キットレンズはやめてボディ本体と他のレンズを買うべきですか？重ねて質問してしまって本当に申し訳ないです(--;)

始めて一眼を買う（使う）方に多く使ってほしい（使いやすい？）レンズがレンズキットになっています

>初めての一眼レフの購入を考えています。

レンズキットはそのような方のに適したセットです
勿論他に画質が良いとか優秀なレンズはいくつも有りますが
それは一眼を使い目的がはっきりしてから選ぶと良いかと思います

先にもコメントしましたが
良い（優秀な？）機材を使いさえすれば必ず良い写真が撮れると言う訳では有りません

写真を撮るのは機材では有りません撮影者（カメラマン）が機材を使い撮るって事です

同じ機材を使っても同じ写真が撮れるとは限りません

色々撮って工夫して更なる機材（レンズ）の選定を行うと良いかと思います

書込番号：24365808

[kaleidot]

＞Kn_x7さん
初代5D、5D2、5D4と使ってきて、現在はR5を使っています。
その経験から言うと、R6はお金も時間も無駄にしない賢い選択だと思います。
ボディ内手ブレ補正もありますし、きっと実際の撮影時に恩恵があるでしょう。

レンズについてはKn_x7さんが「一眼カメラで撮りたい写真がどのようなものか」によると思います。
が、一般的に一眼カメラの写真は「ボケている」だと思いますので、キットレンズではなく、明るい（Fの数字が少ない）レンズをオススメします。

予算次第ですが、手頃なところからいくなら、夜景も撮れて旅行に持って行っても重量的な負担にならない
●RF50mm F1.8 STM（またはRF35mm F1.8 MACRO IS STM）
●RF16mm F2.8 STM
あたりから始めて、撮りたい写真に必要だと感じるレンズがみつかったら追加購入していく、というのが良いのではないでしょうか。

書込番号：24365816

[lssrt]

RFレンズの値段は確認されていますか？

RFはメジャーなフルサイズの中でもっとも高価なシステムで、
いいレンズの場合、同スペッククラスのEFと比べてだいたい40%くらい
高い価格設定がされています。平たく言えば「非常に高価」です。

高級レンズが欲しくなる可能性がまったくないなら問題ないのですが、
いいレンズに手を出す可能性がある場合は、最終的に楽に100以上かけら
れるような場合でないと手を出しにくいと思います。

初期投資としては30-40で始められるとは思いますが、システムカメラ
ですのでその点よく確認してから始められることをお勧めします。

書込番号：24365887

[kaleidot]

＞Kn_x7さん
キットレンズついて補足です。

レンズには各々に焦点距離や明るさなどの性格があり、撮影者はその性格に似合った役割を与えて撮影するものだと思っています。
性格によってある程度の役割の幅は定まってしまいますが、かと言って撮影者によって役割は違うものです。

キットレンズの性格は、汎用性と、軽量コンパクト、そして低コストです。

この「汎用性」というのが特に初心者の「撮りたい写真の明確なイメージがない」人に対して「大抵のシーンで無難に撮れるよ」というメーカーからの提案であり、だからレンズキットという商品となっているのだと捉えています。
実際、一般的なスマホで撮れるのと同程度の画角であり、ボケもそれほど期待できません。

私が最初に一眼レフを買った時もレンズキットでした。
当時は撮影の知識が全くなかったのですが、でも「撮りたい写真のある程度明確なイメージ」は持っていました。
一眼レフで撮れば、そのイメージに近いものが撮れると思って買ったのです。
しかし、いくら撮っても撮りたい写真は撮れず、凡庸な写真しか撮れませんでした。
それで「どうしたらイメージ通りの写真が撮れるのか」を調べるようになり、結果そのキットレンズでは撮れないだろうことがわかりました。

当時は敢えてカメラ情報誌を購入して調べなければわからなかったこともありますが、明らかに無知故の回り道でした。
失敗することで学びを得たのも確かですが、絶対に必要な失敗だったとも思っていません。

現在はここを含めて多くの情報を無料で簡単に入手できますので、購入前に自分に向いた情報を得て、回り道することなくKn_x7さんにとっての正解に辿り着くことを祈っています。

書込番号：24366054

[スースエ]

＞Kn_x7さん

レンズキットはお勧めです。

その道のプロが組んだキットですから。

綺麗な夜景や旅行先での写真には必要にして十分なキットです。


ただ、使いたい焦点距離があるなら、（寺社仏閣で広角を、レースを撮るので望遠が、など） そちらを買うのが良いと思います。

書込番号：24366104

[myushelly]

＞キットレンズはやめてボディ本体と他のレンズを買うべきですか？

標準で使うレンズがなければ話になりませんから、多少お得になるレンズキットをお勧めします。
ＲＦレンズは「高い」という先入観ができあがってしまったようではありますが・・・
ここにきて、非Ｌの安めのレンズもラインナップが増えてきました。
例えば、16mm、35mm、50mm、85mmの非Ｌレンズをおいおいと集めても楽しいかもしれません。
望遠も、非Ｌで100-400mmが10万円以下クラスで出てきましたしね。

私はＲＦレンズは35mmF1.8しか持っていませんが・・・
撮れないモノは撮らないと割り切れば、旅先でも、夜景でもそこそこで、軽量の使い勝手のいいレンズではあります。

まずはキットでいいと思います。
画角的に24-105mmは標準として使いやすいレンジだと思います。

書込番号：24366150

[メチルレッド]

＞RFはメジャーなフルサイズの中でもっとも高価なシステムで、

それはLレンズの場合でしょう
非Lを使えば、RFは一般的に使用頻度の高い24〜400mmが、メジャーなフルサイズの中で安価でもっとも軽量なシステムになりましたから。
旅行するなら機材の軽量さは大きなメリットです

書込番号：24366302　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

Kn_x7さん

＞この場合キットレンズはやめてボディ本体と他のレンズを買うべきですか？

こりゃあ難しいところですね。
本当はRF24-105mm F4 L IS USMのほうが画質などはよいのですが、すごく重いです。

キットレンズのRF24-105mm F4-7.1 IS STMは軽くてよいです。
解像感は十分です。
まずはキットレンズでせっかくレンズ交換ができるので、
予算があれば、明るくて夜景でも使いやすいRF35mm F1.8 MACRO IS STMかRF50mm F1.8 STM
を追加購入されるのがよいと思います。
50mmは安くて軽くて、旅行中の食べ物撮影などにも使えます。

書込番号：24366388

[☆観音 エム子☆]

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ

肩に液晶のあるＲも良いですよ♪(´･ω･`)b

書込番号：24366822

[横道坊主]

＞あと、SDカードや三脚、スピードライトや防湿庫等の周辺機材やアクセサリー、データを保存・編集するPC等にもそれなりのコストがかかりますので、ご予算の配分はそれも忘れずに。

初心者相手にこうやって脅かす人が多いが
夜景や旅行スナップでは安価なSDで十分だし、スピードライトも買ったは良いが結局
使ってない人も多い。
防湿庫だって実際は持ってない人の方が遥かに多い。

＞非Lを使えば、RFは一般的に使用頻度の高い24〜400mmが、メジャーなフルサイズの中で安価でもっとも軽量なシステムになりましたから。

つうか、キヤノンの場合安価なレンズの割り切りが酷いんだよな。
「安くて軽いんだから暗い位で文句言うな！」みたいな。

書込番号：24366898

[a&s]

用途からいくと、10万円くらいで買えるフルサイズ
EOS RPが良いように思います。
また、私なら
「今からは5D4はやめた方が良い」
と言います。


RPは、軽さや小ささから、どんどん持ち出せます。

またレンズも、これから買うなら
RFレンズの方が陳腐化しないです。


私も仕事用途(プロカメラマンです)で5D4買った時ありましたが
重かった&#12316;！
ちなみに私、めちゃくちゃ鍛えています。
それでも軽いカメラを選びますね。

書込番号：24366914　スマートフォンサイトからの書き込み

[lssrt]

＞メチルレッドさん
> 非Lを使えば、RFは一般的に使用頻度の高い24〜400mmが、メジャーなフルサイズの中で
> 安価でもっとも軽量なシステムになりましたから。

そこを重視して検討するくらいであれば、他社も含めてAPS-Cシステムも検討した方が
よいのでないか、という話でもあります。

個人的には平均的な体力の女性の場合はフルサイズシステムはあまり勧められないとも
思っています。基本的にセンサ性能を生かすことが難しくなりますし、そこを上手に
割り切れる方はこのような質問の仕方をしないと思います。

書込番号：24366939

[myushelly]

通りすがりに余談・・・

＞キヤノンの場合安価なレンズの割り切りが酷いんだよな。
＞「安くて軽いんだから暗い位で文句言うな！」みたいな。

たぶん・・・ＲＦのズームのことなんだと思いますが・・・あるいは600、800mmのＤＯレンズ・・・
Ｒ６を使うようになって、Ｆ値の明るいレンズの必要性が限定的にはなりました。
フィルムカメラや、最近でも５ＤIIIの頃であれば、ISO感度を低く抑えたいという願望もあったのですが・・・
そこより２段以上ISO感度のノイズが改善されていると、Ｆ値の明るさは絶対でもないかもしれません。

Ｆ値によって、ボケを効かせたいのであれば明るさは必須ではありますが・・・
一般向け用途の望遠レンズであれば、逆に被写界深度が深いほど楽であるとも感じます。
安くて軽いのであれば、文句は言いません。

「高くて重くても明るいんだから文句言うな！」みたいなレンズも用意されだしました。
ラインナップの中に、安くて軽いという選択肢はあった方がいいです。割り切っていいんじゃない？

レフ機の時代は、フルサイズ機は大きくて重たくなるというのが当然のようでした。
特に、本体よりもレンズの方が巨大化していきました。
そうなると、軽さを求める女性の方とは相性は良くなかったですが・・・

それでも写真好きの女性の方は、そんな機材を平気で持ち歩いておられました。そんなに力自慢ではなさそうだけど。
また女性の方は、男性に比べて荷物も多めになりがちですが、それも問題にされてないように見えました。
うちの子もそんな方々のお仲間のようで、「もっと小さくまとめれば」といっても、重たい機材を持って出ます。
男性、女性にかかわらず、写真を撮るのが好きかどうかで、持ち出すかどうかが決まるように思います。

そして・・・ミラーレス化されて、フルサイズ機でも小さく軽くなって気軽に持ち出せるようになりました。
焦点距離の長い望遠レンズを使うのでなければ、フルサイズ機でも思いの外小さくまとまります。

現在、キヤノンにはRFマウントのAPS-Cサイズ機は存在しません。
望遠域が必要ないのであれば、高いISO感度に有利で、IBISもある機種はAPS-Cに勝ると思います。
また・・・「写真」はトータルで考えるモノで、センサー能力だけで決まるモノでもないように感じます。
確かに、こだわりの積み重ねが、「作品」の質を上げることは間違いないのですが・・・
一般的な人にとっては、そのこだわりの一つ一つは誤差の範囲内であることがほとんどかと思います。

カメラは「道具」なので、誰がどのようなモノを持とうが、どう使おうが自由だと思います。
スレ主様が、良かったと思えるような機種に出会えることをお祈りいたします。

書込番号：24367320

[gda_hisashi]

昔は暗い所での撮影ではフイルム性能から明るいレンズが必要だった
今は超高ＩＳＯが可能になった

レフ機の場合ＡＦやＡＦ精度を求めると構造（仕組）上明るいレンズが必要になった
今は構造上明るくないレンズでのＡＦも可能

勿論明るいレンズの方が絞った時の口径食とかには有利かもしれないが

今は明るいレンズはボケ目的以外ではステータス的位置づけの方が強いような気もする
（車の場合でも高級車は必要無くても大馬力エンジンとか載っていたりするのと同じ）

動き物相手でなければｋｉｓｓ+18-55（キットレンズ）でも結構綺麗に撮れたりもする
（勿論フル以上だとかフルは要らないとは言わないが）

書込番号：24367441

[遮光器土偶]

＞Kn_x7さん

　私自身一応はキヤノンユーザーなんですが、

＞綺麗な夜景や旅行先での写真が撮りたいです
＞高性能な連写機能は要らない
＞非力なので

　といった情報しかありませんが、何故、キヤノンのフルサイズという選択になったのかが私には分かりません。
　既に何人かの先輩方が触れていますが、他社のAPS-C機では何故駄目なのでしょうか。

　私自身は１０年以上前にキヤノンのAPS-Cの普及機（KissX2）でデジタル一眼を始めて、今は７D�Uや６D�U、R6を所有してますけど、風景などを絞って撮影した場合に、APS-Cとフルサイズの違いって判別する自信はありません。

　フルサイズの方が一般的に高感度性能は高いですが、奇麗な夜景などを撮りたいなら、三脚使って、ISO感度落として時間をかけて撮ったほうが奇麗に写りますから、そういう撮り方をするならフルサイズのメリットは少ないと思います。

　逆に小型軽量のAPS-C機を選べば、持ち運びは便利になりますし、三脚にしてもトラベル用の小型軽量のもので済みます。

　R6や５D�Wを否定するものではありませんが、キヤノンのフルサイズでないと駄目な理由が不明なので、敢えて書き込みをさせてもらいました。

書込番号：24367448

[スースエ]

>> それでも写真好きの女性の方は、そんな機材を平気で持ち歩いておられました。

　米美智子 先生 を見ていると、本当にスゴイと思う・・・

書込番号：24367768

[まいるすでいびす]

私がR5に行けない理由は二つ

�@　お金が足りない
�AM-RAWが無い
ある程度の画素数は必要ですが　常時５千万とかはオーバースペックなので　切り替えが欲しかったです

書込番号：24399389

ライブビュー撮影（スチール）

[zen708]

ライブビューで写真を撮る際に液晶で見てる露出が良くてシャッターを切りますが保存されたデータを見ると露出が変わってみえます。撮影時はアンダー気味なのに保存されたデータを見ると1-2段ほど明るいです。これはカメラ内で自動的に現像されてるのでしょうか？

書込番号：24333675　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

レンズはキヤノン純正ですか？

僕はシグマレンズ、ボディは5Dではないですが似たような症状を以前体験しました。
https://s.kakaku.com/bbs/10505011330/SortID=14576581/

余暇、趣味の撮影でしたのでその場で設定を何回も変更して数枚撮って、後で良いものを残しましたが、出来るなら１発でストレスなく撮りたいですよね。

書込番号：24333737　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

フィルムカメラは
暗いとこは暗く写る

デジタルカメラは
本来暗く写る部分を部分的にISOを可変させて
明るく再現したりします
それがダイナミックレンジ拡張回路で
シャッター押してからカメラ内で処理されます

書込番号：24333796　スマートフォンサイトからの書き込み

[zen708]

仰る通りで1発で済ませたいですしそれが本当の写真なのかなぁと思ってでした。便利なような使い方次第ですね。有難う御座います。

書込番号：24333805　スマートフォンサイトからの書き込み

[zen708]

暗部を起こしてるんですね。これってどこかのメニューをオフにして強制的に抑止力を働かせることは出来ないですよね？

書込番号：24333808　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞zen708さん

露出シミュレーションの設定はどうですか？
取説には以下のように書かれてます。

露出シミュレーションオンだと撮影結果に近い明るさで表示され露出補正すれば補正量に合わせて表示される。

露出シミュレーションオフだと標準的な明るさで表示され露出補正しても変わらず標準的な明るさで表示される。

書込番号：24333830　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

＞zen708さん
液晶の明るさは調整できますよね？
という事は差が出るのは仕方ないのでは？
また人の目も周りの明るさにより調節しますので
液晶イコール撮影結果は難しいのでは？

ブラケット撮影すればどうでしょうか？

書込番号：24333835

[with Photo]

＞デジタルカメラは
本来暗く写る部分を部分的にISOを可変させて
明るく再現したりします
それがで ダイナミックレンジ拡張回路
シャッター押してからカメラ内で処理されます

質問と回答がリンクしてないと思うけど。

書込番号：24333854　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

＞アートフォトグラファー53
＞デジタルカメラは本来暗く写る部分を部分的にISOを可変させて---

大間違いだよ。部分的にISO感度の変更はしない。

＞zen708さん
大間違い記載が非常に多い人！！！　が居ますのでご注意。
ショット毎のISO感度は設定次第では上下しますが、構図内の部分でISOが変わることはありません。
暗部持ち上げは、例えばキヤノンのコンデジだと i コトラストって言うのかな。ニコンレフ機ではアクティブDライティング。

書込番号：24333910

[うさらネット]

＞アートフォトグラファー53

＞それがダイナミックレンジ拡張回路で---

そのような回路は、どのようなカメラにも搭載または組み込まれていない。
拡張は機能として画像処理部で数値化処理される。

アナログ音声のALC （自動レベル調整） と同じではない。

間違い記載が多すぎだ。よく勉強するように。

書込番号：24333917

[with Photo]

＞うさらネットさん

キヤノンの一眼はオートライティングオプティマイザーですね。

書込番号：24333960　スマートフォンサイトからの書き込み

[Madair]

もしお手持ちのGodoxを使用する際の話であれば、そもそもカメラ側でストロボの発光を考慮した露出シミュレーションはできない
カメラは「どこからどれくらいの光が当たるか」を予測できないので、露出計などの機材で事前にしっかりと光量を計測しなければならない
ライブビューと撮影結果が1-2段もズレるとは考えづらいので、可能性としてはこの辺が臭いかなと思った


もしそうでなく一般的な使用状況の場合、よくあるパターンとして
1、暗いところで調整した明るさのまま、明るいところで使っている（自動設定にも段階があるので要注意
2、撮影地が明るすぎて背面液晶の明るさが足りてない
3、露出シミュレーションがうまく機能しない状況
といったあたりが考えられる
基本的に撮影地に入ったら撮影地の露出に合わせて背面液晶も調整しなければ正確な露出は期待できない
屋外と室内でスマホの明るさを調整するのと同じ感じ

液晶の明るさは自動で調整してくれる設定も可能だが、特に極端な環境であれば自動が最適とは限らない。
屋外室内・日向日陰を行き来するような撮影だと面倒かもしれないが、背面液晶の露出を重要視するのであれば手動調整が必要になる

更に根本的なことを言うと、カメラの背面液晶自体もそれを見ている人間の目もあまりアテにならない
どうしても画面が煩雑になって面倒というわけでなければ、ヒストグラムを表示して絶対的な露出の状況を確認した方がいい
人間の目は明暗に順応して露出が変わってしまうし、カメラの液晶もガンマやRGBを取って調整されているわけではないので
あくまで構図チェック＋αくらいに留めておくのがいいと思う

書込番号：24333987

[無学の趣味人]

＞zen708さん
背面液晶は見ている環境でも明るさ(見えかた)変わります。

日中の炎天下では見辛くなり、暗い感じに見えますが、
室内では、明るく感じます。
なので、背面液晶は構図の確認に使い、露出やカラーバランスは参考程度にした方が無難です。

どうしても現場で明るさを確認したいのなら、
ヒストグラムを使いましょう、慣れればほぼ当たりますよ。

書込番号：24334013

[zen708]

皆さん有難う御座います。
まず、液晶の明るさは手動で決めてます。周辺の光量が上がってる気がするのであくまで「ライブビューの状態で液晶画面を見ながら露出を合わせた際にシャッターを切ると液晶で表示されてると画像と再生を押した際の画像に差がある」という事です。
液晶の明るさで変わるは撮る際に影で撮ってる時もあったので該当しないかと思われます。
引き続き宜しくお願いします。

書込番号：24334076　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

＞with Photoさん

ALO 思い出しました。すぐ忘れますが --- 困ったもので。<(_ _)>

書込番号：24334081

[zen708]

今回godox製品は使っておりません。

書込番号：24334084　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞zen708さん

＞「ライブビューの状態で液晶画面を見ながら露出を合わせた際にシャッターを切ると液晶で表示されてると画像と再生を押した際の画像に差がある」という事です。

別機種（α7C）ですが、そこに違いは感じません。DRO（Dレンジオプティマイザー）をかけていても、撮影時と再生時で見える画像に違いは感じません。

液晶画面を見るときの外光の状態は、撮影時と再生時で同一でしょうか？カメラを被写体に向けて（撮影時と揃える）、再生したらどうでしょうか？

書込番号：24334156

[トムワン]

＞zen708さん
レンズが純正か他社かには言及してないですよね？
僕のときは他社レンズの後に純正使ったらまったく問題ない写りでした。

書込番号：24334768　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネオパン400]

＞zen708さん

with Photoさんも書かれていますが、露出シミュレーションの設定を確認してみて下さい。
設定は一番右側のカメラマークのタブの5の一番下にあります。

因みにいま試して見た所、シグマの50mmでも露出シミュレーションは正しく反映しています。

書込番号：24334895

[夜間飛行]

ライブビューで露出が良い、というのは絞り込みボタンを押して見ているときですか？

書込番号：24335029

[zen708]

液晶を見ながら露出を決めた時です。絞り込みボタンがいまいち分かってません。絞り込みボタンを押しても再生すると暗部が起こしてあるので意図しない仕上がりになります。

書込番号：24335269　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

通りすがりですが・・・

再三ご指摘があるようですが・・・
「露出シミュレーションの設定を確認してみて下さい。」
この件についての回答がないようです。

設定が「する」なのか「しない」なのかで話が全然変わってくる一番基本的な事項だと思います。
すくなくとも、回答するのが筋かと思いますが・・・

書込番号：24335340

[zen708]

確認後、こちらで報告する段取りです。ご指摘ありがとうございます。

書込番号：24335853　スマートフォンサイトからの書き込み

[zen708]

露出シュミレーションはするになってたので絞り込み中に変更してます。
絞り込みボタンを使うことがなかったので次回の撮影で試してみたいと思います。

書込番号：24336866

[backbone]

＞zen708さん

＞ライブビューで写真を撮る際に液晶で見てる露出が良くてシャッターを切りますが保存されたデータを見ると露出が変わってみえます。撮影時はアンダー気味なのに保存されたデータを見ると1-2段ほど明るいです。これはカメラ内で自動的に現像されてるのでしょうか？

「露出が良くて」とありますが、液晶でよく見えるように何か操作された結果なんでしょうか？
ミラーレスカメラでは操作しなくても露光が最適と思われる状態を表示するようになってます。
ここでの保存されたデータは自分にとって最適な状態になってないということでしょうか？
そうであるならば、Mモードで撮影してて、モニターの表示状態だけをみてそのままシャッターを押されたのではないでしょうか。シャッターを押す前にヒストグラムとか露出インジケータとかの確認はされましたか？

※「絞りこみボタン」は撮影時の実絞りまで絞ってみて、前後のボケ具合を見るためのもので、測光には影響しません。

書込番号：24337730

[zen708]

Mモードで撮影して自分の好みの露出になったためシャッターを切りました。
再生ボタンを押し写真を確認するとライブビューで見ていた画像がそのまま保存されるかと思いましたが周辺の光量が上げられた状態の印象を受けています。

絞り込みボタンはあくまで絞りの話なんですね。

書込番号：24337839　スマートフォンサイトからの書き込み

[backbone]

＞zen708さん

Mモードでは、モニターに表示されるものと写されたものの乖離が起きます。
近づけるためには、露光インジケータを見ながら、シャッター速度なり、絞り値を変えて、
適正値に近づける必要があります。
P/A/Sモードでは、モニターに表示されるものと写されたものとの乖離はほとんどないと
思いますので、特殊な撮影でもしない限りは、これらのモードを使う方が良いでしょう。

周辺光量の話は、スレ主旨を解決した上で、別スレで、お話しされるのが良いかと思います。

書込番号：24337971

[Ｍアッチャン]

zen708さん こんにちは


他機種ですが、シャッタースピードが遅い時露出が変わります

Mモード時において発生します、絞り、シャッター優先モードは使わないので不明です

たぶんなのですが、ライブビューの表示は動画を表示しているので、SSが早いときは良いのですが

設定SSが動画のSSより長くなると、ライブビュー表示と撮影結果に差異が出るのではと思います

SSが1/500 で試したら、ほぼ同じでした

星空を写すとき5秒位の時露出はかなり変わってしまいます

SSが遅い時は、撮影＆再生して露出の調整しています

書込番号：24338229

[cbr_600f]

なんで画面に写ったそのままの明るさで記録してくれないの？と思いますよね。
一つは、ライブビュー時のシャッタ速度と、記録されるときのシャッタ速度を変える必要があるためです。

backboneさんＭアッチャンさんの書かれている通りですが、例えばシャッタ速度を1秒に設定した場合、ライブビュー時に本当に1秒にしてしまうと、1秒以上待たなければ次の画像が見れなくなります。これではパラパラ漫画になってしまいオートフォーカスや構図を合わせることができなくなってしまいます。

そこで例えばライブビュー時のシャッタ速度を1/60(6段アップ)にし、速くした分だけ暗くならないように感度を6段上げて擬似的に明るさ感を合わせている訳です。もしISO100に設定していたら、ライブビュー中は本当はISO6400になっている訳です。

設定がISO100ならば良いのですが、もしISO6400に設定していたら、そこから更に6段上げることは難しくなります。(数字はあくまでもイメージを補助するための一例です)

結果としてライブビュー中は感度が上限に達して頭打ちしてしまうのでやや暗い画像を表示し、記録される画像は指定した通りの露出値で写る(結果的に明るく写る)、ということが起こります。

これとは別に構図を容易にするために記録時とライブビューで明るさを変える機能があったりもしますが、いろいろな制約があるため、記録すると明るさが変化することは割とよくあることです。

書込番号：24338997

[cbr_600f]

＞大間違い記載が非常に多い人！！！　が居ますのでご注意。
＞ショット毎のISO感度は設定次第では上下しますが、構図内の部分でISOが変わることはありません。

人を大間違いと断定するにはちょっと知見が不足していますね…。

まぁ回答が質問に合っているかどうかは別として、アクティブDライティングなどの類は画面内でISO感度を可変させて現像しているのと等価です。CIPAの標準出力感度の規定では、RAWデータに対するISO感度の指定はありません。あくまでも現像した結果、被写体輝度とF値と露光時間とJPEG出力値との関係から感度が決まるのです。

なので「ISO1600で撮ったRAWデータ」というのは実際には存在しなくて、メーカーが定める標準トーンカーブで現像したときに初めてそのISO感度になる、という訳です。

つまり、暗部を持ち上げて現像するという行為は「画面内の場所によって異なるISO感度で撮っている」と言っても間違いではありません。…質問の趣旨とは全く関係ありませんが、ちょっと気になったので。

書込番号：24339035

[pmp2008]

＞zen708さん

＞撮影時はアンダー気味なのに保存されたデータを見ると1-2段ほど明るいです。

＞再生ボタンを押し写真を確認するとライブビューで見ていた画像がそのまま保存されるかと思いましたが周辺の光量が上げられた状態の印象を受けています。

明るくなるのは、画像全体ですか？それとも画像の一部ですか？

書込番号：24339139

[zen708]

仰る通りです。共感致しました、有難う御座います。＞Ｍアッチャンさん

書込番号：24339426　スマートフォンサイトからの書き込み

[zen708]

納得のアンサーです。ご丁寧な説明有難うございます。目の前が広がった感じがします。＞cbr_600fさん

書込番号：24339427　スマートフォンサイトからの書き込み

[zen708]

有難うございます。四隅の周辺です。

書込番号：24339428　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞zen708さん

＞納得のアンサーです。ご丁寧な説明有難うございます。目の前が広がった感じがします。＞cbr_600fさん

「cbr600さん」のご説明は、ISO 6400でシャッタースピード1秒とかで起こりうる、ということと思います。そのような極端な条件下なのでしょうか？

書込番号：24339607

[pmp2008]

＞zen708さん

＞四隅の周辺です。

明るくなるのは、画像全体ではなくて、四隅の周辺のみ、なのでしょうか？

そうしますと、撮影時にレンズの周辺減光が見えていて、撮影した画像は周辺減光が補正されている、という感じでしょうか？

書込番号：24339618

[zen708]

すいません、理解が追いついてないですね。娘を窓越しに撮った時なのでISO6400でもなければ1sでもないです。

書込番号：24339774　スマートフォンサイトからの書き込み

[zen708]

仰る通りの認識です。＞pmp2008さん

書込番号：24339776　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

えー周辺の事なのですか？
ソレはカメラ内の設定をしているのでは？
補正を外せば変化しないのでは？

書込番号：24340096　スマートフォンサイトからの書き込み

[zen708]

周辺が主なのかもしれません。なにぶん初心者ですので至らぬところがあり申し訳ありません。補正はどこで変更できますか？

書込番号：24340438　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミッコム]

多分ですが、日中の屋外は周りが明るいから相対的に液晶が暗く見えます。なので露出をあげる訳ですが、家で見るとあげた分だけ露出オーバーになってるんじゃないでしょうか。

試しに室内で撮ってみて下さい。
おそらく液晶で見た位で撮れてませんか？

もしそうなら、外で画像確認の時に暗いと感じたら手のひらをL字にして液晶に影をつくり覗き込んで見てください。いくらか見やすくなるハズです。

書込番号：24340491　スマートフォンサイトからの書き込み

[zen708]

今回の質問の状況としては室内です、室内でカーテン越しの娘を撮りました。
液晶画面は手で囲いながら確認しましたがライブビューで露出を合わせた状態にはなりませんでした。

書込番号：24340520

[ktasks]

＞zen708さん
説明書見ましょうよ
207ページにありますよ

書込番号：24340669

[hattin89]

＞zen708さん

実際ME(マニュアル)モードでも撮影結果が異なる
事があり得るのは3パターン。
※ただ全く同じにならない僅かな誤差は出てきます
(3パターンめに)。

1 露出シュミレーションのオンオフ。
反映OFFの場合はマニュアルで絞り、SS、感度
設定していても反映OFFではカメラが勝手に判断
したAE(オート)状態になるので、基本ONにします。
これでマニュアルで設定した絞り、SS、感度での
明るさが液晶で表示されます。

2 暗部持ち上げ機能
(オートライティングオプティマイザー)
効果は標準／弱め／強め／しないなど有ると思います。
オートの場合順光や輝度差が少ない時は暗部がそれほど
持ち上げられる事は少ないですが、逆光で人物がシルエ
ットになったりする場面や、画面内に黒っぽい(暗い)部分
があったりすると落ち込まない様に持ち上げてくれる機能
ですが、黒い割合が多いとかなり持ち上がる場合がありま
すのでLVでリアルタイム表示される映像とシャッターを
切った後の絵の明るさが異なる場合はしないに設定。

多分上記2つで晴天屋外以外の状況で撮る分には大体揃うと
思います。

3 液晶の明るさ
自動調節で基本良いと思いますが、一旦自動を切って
真ん中あたりにして、ピーカンの直射日光下や電気を
付けない部屋で撮ったものを見ると撮れてる物の明るさ
が全然違って見えます。
同じ光源状態でも明るさを最高と最低で見るのでも
違う写真かしらね？って言う位差が有ります。

ただ今回スレ主さんは液晶にて確認しながらMEで
露出を調整している＝シュミレーションオフの線は
無い)、また撮影時撮影後は同じ場所での確認＝液晶の
明るさも関係無いですから、2つめのオートライティン
グオプティマイザーですかね。

うちはソニー機なので恐縮ですが、基本Mモード(マニュ
アル)で撮ってますが、購入当初デフォルトで同じ様な暗部
持ち上げ機能(Dレンジオプティマイザー)がONになってるの
を知らなくて、何これ明るさ変わってるじゃんと思った事が
有りました。

ソニーの場合DROオフ、DROオート、DRO Lv.1から
Lv.5迄有って、オートだと1から5迄可変で結構変わる時が
有ります。またこれが順光や黒っぽい部分が少ないと効きは
弱めなので、変わりやすい時とほぼ変わらない時があったり
します。
キヤノンの挙動は分かりませんが、1度OFFで試されては
如何でしょうか。

書込番号：24340819

[cbr_600f]

pmp2008さん

＞「cbr600さん」のご説明は、ISO 6400でシャッタースピード1秒とかで起こりうる、ということと思います。そのような極端な条件下なのでしょうか？

うーん、1秒というのは更新が遅い場合のダメージを想像しやすくするための例えで、ライブビューのフレーム周期を上回るシャッタ速度であれば、何かしらの差異が発生する可能性はあります。(もちろん、問題ない可能性も)


zen708さん

最近のミラーレスに比べれば少し前に発売された一眼レフの方が演算量が少なかったりしますので、ライブビュー時には周辺減光や歪補正、ライティングオプティマイザなどの補正が制限される(記録時には適用されるが、リアルタイム処理が必要なライブビュー中は割愛される)ということはあり得ると思います。

またライブビュー時には絞りが開放で、記録時には絞られることで周辺減光が緩和される可能性もありますし、更に言うと露出補正を多めに掛けていると白トビの関係でライブビューと記録の明るさ感がずれる場合もあります。

明るさが変わってしまう要因は多岐に渡るので、個々に対策するよりはそういうものと割り切って「とりあえず撮ってみて修正する」というのが重要だと思います。

で、カメラの一般論を書いたつもりが非該当なことを書いてしまっては申し訳ないので、私もマニュアルを読みました。214ページに「ライブビュー撮影時に拡大表示を行ったときは、周辺光量補正、歪曲収差補正の効果は映像に反映されません」とあります。

これはつまり、拡大表示を行わない限りはライブビュー中も周辺光量補正が「行われる」ことを意味しています。なので周辺光量補正のする/しないが今回の問題の支配的な要因ではないものと思います。検証していないので絶対に違うとは断言できませんが。

書込番号：24340852

[ミッコム]

＞zen708さん

室内でしたか。見当違いでしたね。スミマセン(_ _)

書込番号：24341697　スマートフォンサイトからの書き込み

[zen708]

質問の仕方が悪かったと思ってます。もう一度皆さんのコメントを読み返して撮影に臨んでみます。

書込番号：24342323　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞zen708さん

スレ主さんが今までスルーしているトムワンさんのレンズが純正か非純正かって部分、根本的に大切な部分ですよ。^^

意識的にスルーしてるとすれば非純正レンズと思われちゃいますよ。

ここハッキリしておかないと、今まで皆さんが親切に答えてくれた事が全て無駄なことになる場合もありますから書かせて頂きました。

書込番号：24344715　スマートフォンサイトからの書き込み

[zen708]

ご指摘ありがとうございます。純正レンズでした。

書込番号：24344783　スマートフォンサイトからの書き込み

[yotaken]

＞zen708さん
シャッタースピード、絞り、ISOが固定されているのに何故明るさが変動するのかとても不思議で、私なりに明るさが変動する状況を試してみました。
結論から言いますと、シャッタースピード、絞り、ISOのどれかが変動しないとライブビュー画面と同じ明るさにしか写りませんでした。
そこで、意図せずに何かが変動する場合を考えました。

（以降は、zen708さんが撮影された写真のシャッタースピード、絞り、ISOが全て固定されていた場合には意味のない内容になります。）

最初に思いついたのが、セイフティシフトが有効になっている場合です。
次に、セイフティシフトが無効の場合はISOオートで撮影するしかないのかなと思います。
もし、測距エリア選択ボタンを押しながらメイン電子ダイヤルでISOを設定する撮影スタイルでしたらISOがオートなのを見逃すこともあり得ると思います。
私の場合はISOオート、最も不安定な片手で手持ちしてのタッチシャッターで再現出来ました。
特にサーチ駆動が起こった場合に明るさの変動が大きかったです。

書込番号：24346337

[ネオパン400]

そうでしたか。

後は、考えられるのはフリッカーの影響くらいですかねぇ。

書込番号：24346671

[ktasks]

＞ネオパン400さん
フリッカーで明るくなるなんてあるんですか？

書込番号：24347187　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネオパン400]

＞ktasksさん
そう言えばフリッカーって暗くなっても明るくはなりませんね。
失礼しました。

書込番号：24347515