EOS 5D Mark IV EF24-105L IS II USM レンズキット のクチコミ掲示板

赤道義の必要性

[ゆーまゆーま]

赤道義の購入についてご教授願います
星を撮る際に
赤道義を使いF2.8, SS60秒,ISO1600 と赤道義無しでF2.8,SS30秒,ISO3200 では理屈では露出は同じになると思いますが、星のくっきりさは違うのでしょうか
赤道義は追尾してセンサー1ピクセル(厳密には1じゃないと思うが)に集中的に蓄光できますが、赤道義を使わないと星が動いてピクセルが移動してしまい結局ISO感度をあげても意味がない(ピクセルが動いてしまうからISOをあげても一定以上に星が明るくならない？)のでしょうか
夏に向けてポータブル赤道義でも買おうかなと思うんですが、↑の理屈が誤解で赤道義を買ってもそんなに変わらないのであれば止めておこうかなと思います
どなたか、絞りは一緒でISOとSSで同じ露出になる様にバランスを取った赤道義アリとナシを撮影された方いらっしゃいましたら教えて下さい

書込番号：23312433　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ゆーまゆーまさん　こんばんは

＞星のくっきりさは違うのでしょうか

30秒ともなると　星の動きで　点ではなく線になりかけているシャッタースピードだと思いますので　日周運動 に合わせて動く赤道義での　星が点に写る撮影法の方が　星が綺麗な点で写ると思います。

書込番号：23312449

[イルゴ530]

＞ゆーまゆーまさん
30秒と言っても
魚眼レンズと
超望遠レンズでは違います

書込番号：23312454　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆーまゆーま]

綺麗な点で写るかどうかではなく、理屈上露出が同じでも赤道義で1ピクセルに集中して光を蓄光することにより赤道義を使わない場合と比べハッキリと星が浮かび上がるのかと言うことです

書込番号：23312464　スマートフォンサイトからの書き込み

[尻煙@しりけむり]

光の強度は大して変わらない

高イソ低イソ、
点か線かが重要になってくる

書込番号：23312574　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

＞ゆーまゆーまさん

・広角レンズ中心で使う
・ある程度以上のレベル（明るさ）の星が写れば良い

と割り切るのなら、赤道儀は不要でしょう。
そよ風程度で、振動が止まらないような脆弱なものだったら、有っても役に立ちませんし。

・暗い星まで、ノイズやざらざらの粒子に紛れずに沢山写したい
・望遠域を使いたい
・肉眼ではぼんやりしか見えない対象（例えば銀河）を鮮明に写したい
・肉眼では全く見えない対象を写したい（例えばHα領域）
などのうち、ひとつでも実現したいなら赤道儀は必要ですね。
その優位性は、無い場合とは　比較するまでもない圧倒的なものです。

空にあるものは　恒星も、星雲も、星団も暗いものほど数が多いのですよ。
固定で鮮明に写せるものなど、ほんの一部です。

書込番号：23312720

[wowrinka]

＞ゆーまゆーまさん

＞赤道義を使いF2.8, SS60秒,ISO1600 と赤道義無しでF2.8,SS30秒,ISO3200 では理屈では露出は同じになると思いますが、星のくっきりさは違うのでしょうか

明るさは同じに写りますが、ISO1600の方がノイズが少ないので綺麗に見えます。


＞赤道義は追尾してセンサー1ピクセル(厳密には1じゃないと思うが)に集中的に蓄光できますが、赤道義を使わないと星が動いてピクセルが移動してしまい結局ISO感度をあげても意味がない(ピクセルが動いてしまうからISOをあげても一定以上に星が明るくならない？)のでしょうか

そんなことはありません。赤道儀を使わない場合でも、ISOを上げれば、星はより明るく写りますし、暗かった星がより多く写ってきます。ただし、一定以上の明るさを超えると、飽和するので、その飽和した部分は真っ白になります。


＞どなたか、絞りは一緒でISOとSSで同じ露出になる様にバランスを取った赤道義アリとナシを撮影された方いらっしゃいましたら教えて下さい

やってみなくても、わかることです。


＞綺麗な点で写るかどうかではなく、理屈上露出が同じでも赤道義で1ピクセルに集中して光を蓄光することにより赤道義を使わない場合と比べハッキリと星が浮かび上がるのかと言うことです

上にも書いたように、赤道儀を使うと一点に集中して蓄光するので、明るい星はより明るく大きく写りますし、暗かった星はより明るく写ります。また、赤道儀なしの時に写っていなかった星が、写ってくるようになります。


＞夏に向けてポータブル赤道義でも買おうかなと思うんですが、↑の理屈が誤解で赤道義を買ってもそんなに変わらないのであれば止めておこうかなと思います

星だけをよりたくさん写したい場合や、星雲・星団などをよりはっきりと写したいのであれば、赤道儀はお勧めです。
星景写真（星と景色を一緒に写す場合）を撮るのであれば、赤道儀を使わなくても、最近はソフトで上手く合成する方法が開発されています。

書込番号：23312812

[もとラボマン ２]

ゆーまゆーまさん 返信ありがとうございます

＞理屈上露出が同じでも赤道義で1ピクセルに集中して光を蓄光することにより

赤道義を使わなければ　星の位置は動きますので　センサーに当たる光も1点に集中できないと思いますので　厳密にいえば　1ピク説に対してでしたら　違いは出ると思います。

書込番号：23312816

[横道坊主]

＞光を蓄光することにより赤道義を使わない場合と比べハッキリと星が浮かび上がるのかと言うことです

ハードより、天体用の編集ソフトとその習熟にお金をかけた方が良いです。

書込番号：23312863　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

動いている星（実際は地球が動いてる）を撮るには赤道儀は必須ですよ。
天文ガイドなどをご覧になれば皆さんどんな赤道儀をお使いかわかると思います。
https://www.seibundo-shinkosha.net/tenmon/

撮影データを見れば設定も大丈夫でしょう。

書込番号：23312870

[ありがとう、世界]

＞赤道義を使わなければ　星の位置は動きますので　センサーに当たる光も1点に集中できないと思いますので

そうなりますね。

実際に1/30秒で銀塩時代に35mm判のf=35mm(換算f=35mm)で、何度も星空を撮影しましたが、明きらかに「線」になりましたし(^^;


下表は「星の動き分を１ドット」とすると、「換算焦点距離はどうなるか？」という計算をしてみました(^^)

★印のところの「1/15秒」でさえ、約1800万ドットに対して、換算f≒15mmの超広角が必要になり、
表の途中から、とても「換算f」とは思えないような数値になります(^^;

【星の動きを１ドットとすると、換算fは？】
　　　　　　約2K　約4K　約5.7K　約8K
　　 　 対角　2203　4406　6231　8812
　 有効画素　224万 896万★1792万★3584万
ｼｬｯﾀｰS→動き
1/60s →0.25"→ 173　86.4　61.1　43.2
1/30 s → 0.5" → 86.4　43.2　30.6　21.6
1/15 s★ → 1"→ 43.2　21.6 ★15.3★ 10.8
1/ 8 s → 1.88"→ 23.0　11.5　8.15　5.76
1/ 4 s → 3.8" → 11.5　 5.76　4.07　2.88
1/ 2s → 7.5"→　5.76　2.88　2.04　1.44
　1 s → 15"→　 2.88　1.44　1.02　0.72
　2 s → 30"→　 1.44　0.72　0.51　0.36
　4 s → 60"→　 0.72　0.36　0.25　0.18
　8 s →120"→　0.36　0.18　0.127　0.090
1/ 4 s → 3.8" → 11.5　5.76　4.07　2.88
1/ 2s → 7.5"→　5.76　2.88　 2.04　 1.44
　1 s → 15"→　2.88　 1.44　 1.02　 0.72
　2 s → 30"→　1.44　 0.72　 0.51　 0.36
　4 s → 60"→　0.72　 0.36　 0.25　 0.18
　8 s →120"→　0.36　0.18　 0.127　0.090
　15s →225"→ 0.192　0.096　0.068　0.048
　30s →450"→ 0.096　0.048　0.034　0.024
　60s →900"→ 0.048　0.024　0.017　0.012

・・・途中から、とても「換算f」とは思えないような数値になってます(^^;

下段の30秒とか60秒は論外ですね(^^;


＞ゆーまゆーまさん

というわけで、赤道儀を使わないこと自体が理屈以前のことになります(^^;

書込番号：23312879　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

重複行がありましたので修正します(^^;

【星の動きを１ドットとすると、換算fは？】
　　　　　　約2K　約4K　約5.7K　約8K
　　 　 対角　2203　4406　6231　8812
　 有効画素　224万 896万★1792万★3584万
ｼｬｯﾀｰS→動き
1/60s →0.25"→ 173　86.4　61.1　43.2
1/30 s → 0.5" → 86.4　43.2　30.6　21.6
1/15 s★ → 1"→ 43.2　21.6 ★15.3★ 10.8
1/ 8 s → 1.88"→ 23.0　11.5　8.15　5.76
1/ 4 s → 3.8" → 11.5　 5.76　4.07　2.88
1/ 2s → 7.5"→　5.76　2.88　2.04　1.44
　1 s → 15"→　2.88　 1.44　 1.02　 0.72
　2 s → 30"→　1.44　 0.72　 0.51　 0.36
　4 s → 60"→　0.72　 0.36　 0.25　 0.18
　8 s →120"→　0.36　0.18　 0.127　0.090
　15s →225"→ 0.192　0.096　0.068　0.048
　30s →450"→ 0.096　0.048　0.034　0.024
　60s →900"→ 0.048　0.024　0.017　0.012

書込番号：23312884　スマートフォンサイトからの書き込み

[wowrinka]

�@	�A

＞ゆーまゆーまさん

スレ主さんがどういう写真を撮りたいのかわかりませんが、参考写真を貼っておきましょう。

赤道儀を使えば、�@の写真のように、暗かった星をより多く写すことができます。星雲を写したいならこの方法になります。

星景写真の場合は、赤道儀を使わなくても�Aの写真のように、ソフトによる合成によって、暗かった星をある程度明るく、たくさん写すことができる時代になりました。

書込番号：23312898

[とにかく暇な人]

＞ゆーまゆーまさん
https://ganref.jp/m/noboti/reviews_and_diaries/diary/33224
は、殆ど同一露出で固定撮影と追尾撮影で撮影した画像を比較すると、レンズの収差や大気の揺らぎなどで、結局、星が一ピクセル内に全然おさ待っているように見えません。
赤道義を使って暗い星までくっきり写す事は、大気の条件が良い状態で、余程良質なレンズを使用しなければ、実現できないと思います。
ただし、ノイズの事を考えて「赤道義を使いF2.8, SS60秒,ISO1600」で撮影したほうがきれいに写せると思います。

書込番号：23312932

[ありがとう、世界]

＞【星の動きを１ドットとすると、換算fは？】
↑
帰宅後に計算を見直します(^^;

書込番号：23313001　スマートフォンサイトからの書き込み

[masa2009kh5]

使用するレンズの型番、焦点距離、どんな赤道儀を使うかの予定、想定
も書かれたほうがいいですよ。

書込番号：23313024

[ありがとう、世界]

すみません、Excelのセル指定を一つずらしてしまったので、百分の一弱になってしまっていました(TT)

それでも30秒とか60秒の長秒露出はダメですけど(^^;

年度末残業で午前様になりましたので、後日改めて。

※換算fを求めるためにフルサイズの対角線長≒43.27mmのセルを指定すべきところを、
その下の3:2の画素数計算の私的係数≒0.4615のセルを指定してしまいました(^^;

書込番号：23314277　スマートフォンサイトからの書き込み

[pualots]

こんにちは
まずは暗い空、観測地、新月期を選ぶといいと思います。
光害地や満月期は星の撮影には不向きです。
あとは写す対象でしょうか。冬のオリオン座や馬頭星雲　バラ星雲などは写りやすいです。これから春にかけてはおとめ座周辺の銀河が対象となります。もう少しすると明け方にさそり座、夏の天の川も対象になってきます。
写し方ですが、開放よりも少し絞ったほうが周辺像が良くなると思います。
あと、景色を入れるかどうかによっても写し方が違ってくると思います。
皆さんのコメントのように、焦点距離によって星が日周運動で伸びて写るので焦点距離に応じた露出時間が大事だと思います。

赤道儀を使えるなら、f4　iso1600　300秒ぐらいが暗い空での目安になると思います。使わない場合は焦点距離にもよりますが100�oで30秒程度でしょうか。

300秒露出できるなら、12枚ほど撮影してフリーソフトでコンポジット、30秒なら50枚〜を撮って同じくコンポジットするとノイズのない画像になると思います。少し面倒ですが、ダーク、フラット、フラットダークという処理をするとさらに良いと思います。

一枚撮りという場合は、明け方からの天の川を海や山の風景、山小屋や電波望遠鏡などの構造物と合わせて撮る人が多いようです。
専門の人は改造カメラで撮影されているようですが、ノーマル機の場合はRAWで撮影して、現像ソフトで色彩を強調することが必要だと思います。（コンポジットする場合もRAWで撮影です）

撮影された画像を見ながら星の流れや周辺像を確認していくのがいいと思います。

システムとしては
赤道儀を使わずに一枚撮影
赤道儀を使わずに短時間・複数枚撮影　コンポジット
ポラリエなどのポータブル赤道儀を使って、一枚撮り　もしくは複数枚撮影してのコンポジット
赤道儀で　一枚撮り　もしくは複数枚撮影してのコンポジット
赤道儀でオートガイドする
改造カメラを使用する
改造冷却カメラを使用する
モノクロCMOS　もしくはＣＣＤを使ってＬＲＧＢ撮影
などなど奥が深いようです。

はじめは気張らずに暗い空で何パターンか撮るのが良いと思います。
夏の天の川は目視では確認できないくらいの物が撮れますよ！ぜひ無理せずいろいろ楽しんでください！

書込番号：23316430

[pualots]

絞りは一緒でISOとSSで同じ露出になる様にバランスを取った赤道義アリとナシを撮影された方・・・・

すいません　これに対してのコメントを忘れてました。

同じ場合、皆さんのコメントのとおりのとおり星が伸びます。
赤道儀ありと無しでは、ISO　SS変えたほうがいいともいます。
無しの場合・・・・isoを高くssは短めで（星が流れない程度）で、できれば複数枚撮影　コンポジット
有りの場合・・・・isoを低く（ノイズが減ります）で、赤道儀の性能が許す範囲でSSは長めで　ありでも複数枚撮影がおすすめだと思います。

ポータブル赤道儀もしっかり極軸を合わせないと星がずれます。が、はじめは気軽に楽しまれるのがいいと思います。
話がまとまらずに、2回もコメントしてしまってすいませんでした。

書込番号：23316447

[ありがとう、世界]

修正しました(^^;

有効約1800万(≒5.7K相当)で、
換算f≒
換算f≒

【修正版】
星の動きを１ドットとすると、換算fは？

有効ﾄﾞｯﾄ(画素)数 224万 896万 1792万 3584万
　　対角解像 　 　2K　　4K 　 5.7K 　 8K
　　対角ﾄﾞｯﾄ数　2203　4406　6231　8812
ｼｬｯﾀｰS → 動き　 換算f　換算f　換算f　換算f
　1s 　 → 15秒角　270 　135 　 95.5 　67.5
　2s 　 → 30秒角　135 　67.5 　47.7 　33.8
　4s 　 → 60秒角　67.5　33.8 　23.9 　16.9

★5.7s　→ 85秒角 47.7 ★23.9★ 16.9 　11.9
★ 8s　 →120秒角 33.8 ★16.9★ 11.9 　8.44

　15s　→225秒角 18.0　 9.00　 6.37　4.50
　16s　→240秒角 16.9　 8.44　 5.97　4.22

★30s★→450秒角 9.00 ★4.50★ 3.18　2.25
　32s　→480秒角 8.44　 4.22　 2.98　2.11

★60s★→900秒角 4.50 ★2.25★ 1.59　1.13
　64s　→960秒角 4.22　 2.11　 1.49　1.05

※全て「1秒以上」のスローシャッター~長秒撮影条件※

※星動きを
１日(24時間) → 360°とすると、
→ １時間 → 15°
→ ４分 → １°
→ １分(60秒)→ 0.25° = 900秒角
→0.5分(30秒)→ 0.125° = 450秒角

※前回のセル指定ミスを修正
(誤セルの値≒0.4615 → 正セルの値≒43.27)

書込番号：23317354　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

抜粋しますと・・・長秒シャッターの30秒や60秒では、換算fとして非現実的な値になります(^^;

有効ﾄﾞｯﾄ(画素)数　896万　1792万
シャッター速度　　換算f　 換算f
　　★30秒★　　　4.50　★3.18
　　★60秒★　　　2.25　★1.59


逆に、換算fとして現実的な値からシャッター速度を求めたのが下記です。

有効ﾄﾞｯﾄ(画素)数　896万　1792万
シャッター速度　　換算f　 換算f
　　★4s　　　　　33.8　★23.9
　　★5.7s　　　 ★23.9　★16.9
　　★ 8s 　 　　 ★16.9　　(11.9)


ただし、ISO感度が非現実的な値になるかも知れません(^^;

書込番号：23317514　スマートフォンサイトからの書き込み

こちらの機種( 5DMARK IV)と、 今年発売のNikonのD780について

[コハクヌシ]

Canon党の皆様にお聞きするのはとても恐縮ですが…

Nikonの　D780(価格ドットコムで216,503円)(発売日2020/1/24)
Canonの　EOS 5DMARK IV (価格ドットコムで213,480円)(発売日2016/9/ 8)

発売日に4年の差
同価格帯の2つのフルサイズカメラ
初心者の私には、比較してみても大きな性能差は無さそうだと感じるのですが
皆さんがもしも人生で初めてキャノンかニコンかを選択するとして、
(デザインの好みは置いておいて)カタログスペックを見てこの2種類のカメラのどちらかを選ぶとしたら
どちらを選びしますか？
理由も含めてお答え頂けたら嬉しいです。
(これが1番の質問です)

［補足］
比較すると…
画素は4年古いCanonが上
SSは同じ
液晶のドットはニコンの新作が上
充電の持ちも圧倒的にニコンに軍配
ニコンはチルト式
ニコンは45g軽い


実のところずっと5Dmark�Wか、バリアングルの6DMARK2かを考えていて、
Canonで買うならこっち(5D)かな、と気持ちが固まってきていたところでした。
(視野率、画素、SSの性能差で)

そうしているうちにニコンで新機種発売。
個人的にはチルト式や充電の持ちの良さに惹かれてニコンにも気持ちが傾いておりますが…
ニコン2528 万画素　
キャノン3170 万画
この差はどのくらいのものなのでしょうか。

「悩んだら新しいものにしておけ」というご意見も過去の掲示板で拝見しました。

すぐに購入するわけではなく
じっくり悩もうと思っているのですが
そもそも初めてのフルサイズ。
キャノンかニコンかそれも迷っています。
使いたいレンズがある方の会社にするべきだというのは承知しております。
撒き餌レンズ(単焦点)はCanonの方が安くておすすめだということと
人物を撮ったり、白をきれいに写すのにCanonが良いということでCanonにも惹かれております。
レンズはこれから集めるので、最初に選んだ会社のものが一生の相棒になると思い
とてもとても悩んでます。
撮影対象は、風景、人、ペット、動物、花
いつかは星も撮りたいと考えてます。
キャノンを相棒に選んだ皆様のアドバイス、
キャノンでよかったポイント等ご意見もいただきたいです。

長々すいません。

書込番号：23255737

[狩野]

　まず、スペックで比較してカメラを選ぶのはお奨めできません。何故って、それ以上のスペックのカメラが登場したらそれが欲しくなるからです。つまり、欲望のおもむくままイタチごっこ。カメラって生活必需品ではなく趣味趣向の品。個人の好みを強く反映して買う方が幸せと思います。
　
　と書きながら5DMark�Wのユーザーですが、”強く”良いなと感じていません。そうした強いインパクトはないのですが、毎日食べるご飯のような写真を撮るにはかけがいのない道具、存在と感じています。

書込番号：23255750

[コハクヌシ]

強く良いなとは感じない
裏を返せば不満があるわけではなく長く使えるということでしょうか。

実際にCanonもNikonも使ってみたことがないので
自分の好みというのが生まれる前の段階なのですが…
色々な方のご意見も鑑みて熟考します。
ありがとうございました。

書込番号：23255768

[うさらネット]

画素数は、クロップ （切り抜き） する場合などは多い方が都合がよいですが、
普通はA3ノビ印刷でも600万画素機でいけてしまいますので、
2倍違うと言うような場合を除いて考慮外で良いと思います。

フイルム時代は、キヤノンから使い出しましたが、レフ機はニコンに転向して以来ニコンメイン。
キヤノンは一台だけ使ってます。悪くないですが、操作性はニコンが一枚上手かな。慣れでしょうけど。

どちらを選んでも、誠実なもの作りで間違いはないですよ。

書込番号：23255776

[イルゴ530]

＞コハクヌシさん
最初のカメラは
『このカメラで撮ってみたい』
その向上心だけで良いと思うよ。

自分の場合は　コメットさん
大場久美子が好きで
OLYMPUSを買いました。
30数年後に大場久美子のCMをマネて撮るくらい、強い思い入れが有ったのです。

それでOLYMPUSを使い続けてたら
不満が出て来ました
布幕　横走り　フラッシュ同調速度は
1/60秒でした
それでは絞りの組み合わせが少なくなってしまう
NikonのNewFM2やCanon T90は
1/250秒で指を加えてみてました
そしてマウント代えを決意しました。

自分の撮影の中での
不満を克服する
カメラが良いに決まってます。
それは自分の撮影の中からしか
見つけられ無い

1台目はまず撮影そのものを好きになること
そして2台目以降が
自分の撮影の中から
自分の撮影スタイルを克服できる機種を探す

何の撮影経験も無いのに
性能だけでカメラ選びをするのは
大間違いだ
中古で売りに出るのがオチだ。

書込番号：23255798　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

俺ならどっちも選ばない

５D４は発売当初から新鮮味の無いモデルだったし
D７８０は使えば使うほどファインダー撮影時にライブビュー同等の使い勝手が欲しくなると思う。

＞個人の好みを強く反映して買う方が幸せと思います。

個人の好みがスペック比較して買う事だとしたら、それはそれで幸せなのでは？

＞どちらを選んでも、誠実なもの作りで間違いはないですよ。

何処のメーカー選んでも、中にいる人は皆誠実なもの作りしてる。
外野の人間がレッテル貼りしてるだけです。

書込番号：23255801

[コハクヌシ]

＞うさらネットさん
ありがとうございます。
参考になります！

書込番号：23255807

[コハクヌシ]

＞イルゴ530さん
参考になります。
現在はOLYMPUSのミラーレス(入門カメラ)使用です。
キットレンズで物足りなくなり
単焦点や2.8通しのレンズに手を出して色々撮って満足していたのですが
SSの遅さや背景のボケ無さ等色々不満が出てきて、フルサイズへの移行を考え始めました。

「そして2台目以降は自分の撮影の中から
自分の撮影スタイルを克服できる機種を探す」
確かにその通りですね。
じっくり考えたいと思います。

書込番号：23255818

[コハクヌシ]

＞横道坊主さん
そうですか〜〜
使ってみないことには不満点も浮かばないので参考になります。
ありがとうございました。

書込番号：23255825

[YAZAWA_CAROL]

まずは、ヨドバシなどで本体を触ってください。
そして、試写すれば感触は分かるのでは？

お気に入りのMAKERやSPECなどは気になりますね。。。

書込番号：23255846

[佐藤光彦]

＞コハクヌシさん

　私はキャノン5DIVを主として使っています。
その他、1DX、5DsR、オリンパスEM5II, EM1 II, EM1 X
などです。
　その中で、人物を取る時は圧倒的に5DIVを使い、非常に満足しています。
レンズは特に24-70mmF2.8LIIや70-200F2.8L IIなどのレンズを頻用していますが、
それぞれニコンに較べると少しづつ軽いのですね。写りは同じでしょうが、
軽いのは助かります。
　また、人物の肌色は昔から定評のあるところで、Light roomを使っていますが、
自然な彩度以外はほとんどいじるところはありません。
　要するに、ストレスフリーで、良い相棒です。5DVが出ても、多分買わないと思います。
1DX IIIには惹かれていますが、これはnatureを撮る時に使うことでしょう。

書込番号：23255874

[よこchin]

＞コハクヌシさん

今までミラーレスをお使いなら
ZマウントかRFマウントの

Z6 Z7、R RP世代の次の機種待った方が長い付き合い出来そうですけれど！

書込番号：23255934　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞コハクヌシさん

　キヤノンユーザーです（７D�U、６D�U）が、現状で仮にゼロからの二択であれば、ニコンを選ぶかもしれません。すでに意見も出てますが、私も画素数など、ここまでくれば大した意味はないと思っています。８Kテレビでの鑑賞なんてことでもしない限り、風景などでの木の葉の解像などに拘らない限り、差はないと思ってもかまわないとも思います。

　ただ、キヤノンとニコン、操作性はかなり違います。そのあたりのフィーリングは実際にカメラに触れて確かめるしかないと思います。チルト液晶が欲しいのならD７８０になりますが、必須でなければ、フィーリングのちがいはよく比較した方がいいかもしれません。

　あと、時代はやはりミラーレスに向いてると思います。まだEVFの表示の遅延とか、バッテリーの持ちなどでレフ機が有利な場面はありますが、R系やZ系のミラーレスを考慮に入れてもいいかと思います。

書込番号：23255983

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

５Ｄ�Wはキヤノンのフルサイズ中級機で初めて
ＭモードＩＳＯオートでの露出補正が可能になり
フリッカーレスも備わって
いたれりつくせりに進化したという意味では新鮮なカメラだがなああ…

書込番号：23256039

[ＭｉＥＶ]

SSは同じ
SSの性能差で
↑
これじゃ、何使っても同じでしょう。
いまのままで、手を出せば「猫に小判」になりかねない。
物より知識を上げたほうが。

書込番号：23256044

[今 デジカメのよろこ美。]

＞コハクヌシさん

迷ったら新しい方が良いと思います。

書込番号：23256049

[じーこSZ_KAI]

＞ＭｉＥＶさん

D750の1／4000から
D780は1／8000にアップしたということで

5D�Wと同等と言う意味では？

書込番号：23256060

[sss666]

＞カタログスペックを見てこの2種類のカメラのどちらかを選ぶとしたらどちらを選びしますか？

NikonのD780を選びます。スペックで言えば、私ならバッテリーの持ちの良さを選択します。

画素数の差は、A2サイズにプリントしても違いがわかるかどうかでしょう。

書込番号：23256104

[JTB48]

カメラって他の工業製品と違って趣味性が凄く強く贔屓のメーカーが一番であるという人がここではよく書き込みます。貴女もニコンとかキヤノンとかやたらメーカー名を出していますので気が付かぬうちにブランド志向（失礼！）になってしまっていると思われます。

どちらのメーカーもフイルムカメラから使っていますが個人的な考えとしてはその場の性能で選ぶならキヤノン、長く愛着を持って使うならニコンというのが私の持論です。これはフイルムカメラの頃からのメーカーの特徴ですので現在もそんなに変わっていないはずです。キヤノン機って道具としては優れてますが愛着が沸かないんですよ。

5D4は過去に使っていて今はR（ミラーレス機）に変わりましたが今でも性能は悪くはありませんよ。しかしデジタルの宿命でD780のほうが現状の性能は上であるとしか言えません。

私ならD780を迷わず選びます。

書込番号：23256146

[sweet-d]

Youtubeに、両機の比較動画があったりします。
あくまでも私的に持っているイメージですが、
5D4は、記録メディアが、CFカードなのが、
なんか古さを感じる部分です。
5D4が発売された時点で、まだCF使うのかって
思ってしまいました。

書込番号：23256167　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

コハクヌシさん

>裏を返せば不満があるわけではなく長く使えるということでしょうか

　まあそうですが，ここでは三年以上長く”使えた”と過去形にするのが正直なところ．

　ご自身の好みがまだ分からないとのことでしたら，取りあえずD780を使ってみる事をお薦めします．人の話や本だけでは，なかなか自分の中に入ってくる答えは見つけられません．まずは実践でしょうか．その意味で最新型のカメラD780を推薦します．

書込番号：23256318

同じ写真でもDPP現像次第で変な黒点が現れることがあります

[里芋太郎]

-0.83で現れる黒点

5DmkIVの問題か、DPPのバグなのか、後者な気がしますが、変な黒点が現れます。
価格.comの圧縮関係で添付写真で判別可能なぐらいの大きさになるかわかりませんが、添付の様に
明るさ調整 -0.9等では一切現れないし、DPP上の-0.83でも現れない何かが、
DPPで変換すると-0.83の時黒点が現れます。
他の値も色々変えると、違う場所に黒点が現れます。
最初気付いた時は4つ出ていて、レンズやセンサーのゴミを疑いましたが、それならDPP上でも気付くだろうと思い確認し、上書きしてしまったため4つの黒点の証拠はありませんが、組み合わせによって謎の黒点が現れるようです。
今回のサンプルでは、明るさ調整を、-0.83にするだけで、他は同じで黒点が現れました。
DPPのバージョンは、1月にダウンロードしたばかりの 4.11.0.2 です。

これはDPPのバグなのか、本体の問題なのか、何か情報ありますでしょうか？

書込番号：23227056

[YAZAWA_CAROL]

里芋太郎さん

こんばんは、YAZAWA_CAROL です。
ＤＰＰでは1dx 、5dmk2 のRAW現像他で使用してます。
このような現象は初めて拝見しました。

ＤＰＰなのかセンサーなのか不明ですが、センサーでしたら、ＳＣ相談ですよね。

でもこのような現象はあるのか初めてで不思議です。
テクニカルCANONに投げかけてみては、如何でしょうか？

参考になりませんね、失礼しました。


；

書込番号：23227123

[FlyingSpaghetti]

ちょっと失礼な物言いになりますが、センサーダストのテスト方法程度は覚えたほうが良いのでは？　　　
f値を22程度まであげて露光0か-0.3。　　
明るい所でピンを外して白いa4紙などを撮ります。　　
これで黒い点等が写っていればセンサーダストです。　　　
　　
通常少しくらいはダストが付着しています。　　
f12で見えない程度のダストは無視しましょう。　　
レンズのダストは0.5cm程度の大きさがないとみえないことが多いです。　　
　　
万が一程度にはソフトのバグもあり得ますが、多分ダストですね。　　

書込番号：23228251　スマートフォンサイトからの書き込み

[里芋太郎]

すいません、知ってましてテスト済みです
んでセンサーではなかったのでDPPでこんなコトあるのかなと書き込みました

書込番号：23228320　スマートフォンサイトからの書き込み

[里芋太郎]

＞YAZAWA_CAROLさん
職場だったため短文で失礼しました。
帰宅後念の為、もう一度トレース台（液晶を解体した物）、LED室内灯、白色の用紙に向けてテストし、黒点が出た箇所を等倍やPhotoshopでコントラスト調整等をして確認しましたが、真っ白で特にダストのようなものは見当たりませんでした
また、該当の黒点はすべての写真に出る訳ではない状況でして、ダストですと数秒違いで撮った他の写真にも出てもおかしくないんじゃないかなと思います。

＞FlyingSpaghettiさん
ありがとうございます。
ここに書き込んだのは、私が調べた範囲では見つけられなかった、特にそんな事は起きないよ、という情報や、
そういうバグあるよ、というような情報が得られないかなと思いまして書き込みましたので、Flyingさんの情報も目的の情報の一つで助かります。
特に情報がなければサポートに問い合わせてみようかなと思います。

書込番号：23228439　スマートフォンサイトからの書き込み

[里芋太郎]

宛先逆でしたすいません。

書込番号：23228440　スマートフォンサイトからの書き込み

[里芋太郎]

明るさを-0.80にしたもの	明るさを-0.80にしたもののクロップ範囲だけ変更したもの

現在問い合わせ執筆中ですがもう一点参考画像を添付します。
上記添付写真の、明るさを「-0.80」に設定し、クロップしたものと、明るさ等他の設定はそのまま同じで、クロップ範囲のみを変更したものとなります。
ダストであれば、同じ位置に黒点が写るはずですが、黒点どころか何もございませんでした。
ダストではないことがこれで証明できることを願います。

書込番号：23228645

[でそでそ]

＞里芋太郎さん
こんばんは。

5D Mark IVは使っておらず、興味本位でのコメントです。
スルーして頂いても構いません。

APS-Cですが、80DとDPPは使っています。

前置きはココまでで、ガンマ調整のところで「リニア」にチェックを入れるとどのようになりますか？
「リニア」がどういった機能なのか十分には理解できていないんですが、一見白飛びした部分に隠れていたものが浮かび上がってきたりします。

まぁ、コレを試したところで、その次にどのような分析をすれば良さそうかまでは考えついていませんが＾＾；

サポートにRAWデータを送って、プログラムバグの可能性を調査してもらえないかと投げちゃうのが良さそうですね。
（サポートへの問い合わせフォームからRAWデータを直送できるかは不明ですが、サポートに対してデータ提供する旨を示せば、たぶん案内してもらえるんじゃないかと思います）

書込番号：23228896

[FlyingSpaghetti]

＞里芋太郎さん
失礼しました。　　
説明のとおりでしたら故障、バグ、ファイル破損、メモリー問題等々ですね。　　
　　
　　
他の現像ソフトで試して、同一の問題が出たらカメラ。　　
rawファイルをコピーして、そのコピーしたファイルを編集して同じ症状が出るようならソフトかファイル破損。　
複数写真で発生するようならソフト。

書込番号：23228917　スマートフォンサイトからの書き込み

[里芋太郎]

比較	リニア画像

＞でそでそさん
添付しています。
ありえそうだなと思ってみたのですが、何もなさそうな感じです。
ただやらかしたのが、クロップ範囲を変えた状態で保存したため、黒点が再現できなくなってしまいました。

＞FlyingSpaghettiさん
いえ相談に乗っていただきありがとうございます。
メモリは目からうろこでした。違うことを願いますが確かに否定できないですね。


とりあえずこういう現象が発生している諭旨をまずは簡単にCanonサポートに送ってみましたので、回答待ってみます。

書込番号：23229008

[でそでそ]

＞里芋太郎さん
ご確認ありがとうございました。
何らかの条件下で生じるプログラムバグか、ソフトウェア上の何らかの限界なのかもしれませんね＾＾；

冒頭にあった黒点画像は、元データに対してある程度の編集途中の状態ということですかね？
DPPの「調整」メニューのところに、「撮影時の状態に戻す」がありますのでそこで初期状態に戻してみて、そこから記憶のままに再現データにまた近づけてみるかどうか…。

サポートからも、明るさ調整以外にどのようなパラメータをイジったか詳細を確認されると思いますので、その辺りは整理して開発元が分析する手掛かりを多く用意して気長に検証に付き合うしかなさそうな雰囲気ですね。

どういう結末になるか、興味津々で今後の展開を見守りたいと思います。

書込番号：23229038

[里芋太郎]

本日、メールの返信がありましたが、色々と問い合わせが殺到しているためRAW送付用の仕組みを準備いただくのに時間がかかっているようです。
参考までに、DPPと出力の様子を動画にしてみました。ノーカット無編集となっております。
https://youtu.be/8Z5aoIf3r8g

書込番号：23237842

[里芋太郎]

答えが来ました。
簡単に言うと、純正レンズではないので正しく処理が行えない、というような内容でした。
確かに既に投稿している写真のEXIFをご覧頂ければ分かりますようにSigma 85mm f/1.4 DG HSM | ARTを装着していましたので純正レンズではありませんでした。
トリミング範囲を変えるだけで黒点が出たり消えたりする不思議な挙動ではありますが、
純正レンズ利用を前提に作られているDPPで純正レンズではないこと、が原因である、とのことでしたので、純正ではない以上認めざるを得ないものと思います。
大変お騒がせいたしました。

書込番号：23253133　スマートフォンサイトからの書き込み

[YAZAWA_CAROL]

里芋太郎さん

情報感謝します。

製作者CANON側の言い分としては、ごもっともです。
私見ですがレンズが純正かどうかは、
関係ないように思いました。

ソフトの問題と思いましたけど、、、

失礼しました。

書込番号：23253798

kiss x7iからグレードアップしたい

[るんるんるんちゃん]

もっと広角で撮れたら…	天の川が切れてます…

一眼レフ初心者です。
6年前にkiss7iを購入し海外旅行での撮影等でそれなりに満足していたのですが、たまたま仕事でスポーツ選手を撮影した時に連写(近距離での撮影が可能の為バズーカみたいのは不要)が物足りなく、単純な物欲で…新たに良いカメラが欲しくなり購入したく悩んでます。
特に５Dmark４と６D�Uの口コミを読んだり、皆さんの写真を拝見させてもらい、カメラやレンズ(もちろん技術とハートも)が違うと素晴らしい写真が撮れるんだと感動してます。
手持ちのレンズは３本ありますが全てAPSC対応なので新たに買い足す事も前提で買うならフルサイズにしようかな？という感じです。
恐れ入りますが難しい専門用語は理解できないと思いますので、初心者でも分かるようにアドバイスして頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。

【使いたい環境や用途】
優先順位
�@秘境や雑誌で見るような大自然を広角で撮影したい（海外）
�A星景を上手く撮りたい（F値が明るく広角で撮影出来るもの？）
�Bスポーツ選手(マラソン)

あと近々マチュピチュ、ナスカ、ウユニ塩湖やイグアスの滝など南米に行く予定もあり、何度も行ける場所でない為、良い写真を撮りたいなという漠然とした用途もあります。もちろん盗難に合わないように気をつけたいですが…

【重視するポイント】
素人でも簡単に扱える

【予算】
30万くらい(ボディとレンズ込み)
後々レンズは少しずつ買い足すことも視野に入れ、まず購入するならどのレンズがオススメか教えて欲しいです。

【比較している製品型番やサービス】
ボディ→5Dmark�W、6Dmark�U（フルザイズというだけで選択してます）

レンズ→EF50mm F1.8 STM、EF35mm F2 IS USM、EF16-35mm F4L IS USM、EF24-7040LIS EF24-70mm F4L IS USM、よく分からないのでキットレンズも候補にあげてますが使い勝手などはどうなのでしょうか？

【その他コメント】
ボディは消耗品だという考えもあり、グレードの低い物にしてレンズにお金をかけるのか…など悩ましいです。
ちなみにキヤノン以外の機種は候補に入れておりません。
あと今使ってる三脚(SLIK SPRINT MINI �U)だと上記機種レンズに対応出来ないと思うので、もしオススメの物があれば教えて頂けると有り難いです。

書込番号：23223076　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

６Ｄ�U+70-200Ｆ2.8Ｌ�U+ＮＤフィルター	６Ｄ�U+シグマ１４ミリＦ1.8	６Ｄ�U+シグマ１５ミリ魚眼

＞るんるんるんちゃんさん

　私は６D�Uを使ってますが、EF-Sレンズの活用を考えるならEOSのRシリーズでもいいと思います。マウントアダプター経由で現在のレンズを利用可能です。

　ミラーレスではなくて、候補の2機種からであれば、６Ｄ�Uでも充分な気はします。マラソンであればそれほど不規則な動きにはならないと思いますので、毎秒6.5コマの６Ｄ�Uでも撮影可能ですし、三脚固定での星空撮影の場合は、バリアングルがあるのは結構重宝します。

　ボディの差額はレンズにつぎ込んだ方がいいと思います。ちなみに旅行で風景を写すなら、Ｆ2.8は必須でないと思うので、ズーム比の大きい24-105でもいいと思います。
　

書込番号：23223165

[JTB48]

画素数神話に惑わされていると思いますが迷わず6D2のほうです。理由は5D4は性能のわりに割高（同価格帯のソニー機のほうが上）ですし重いんです。また低視野における視認性もバリアングル液晶の６D2のほうが撮影目的には適していると思われます。

30万円の予算でしたら6D2を14万円程度としても白いLレンズが一本買えますね。

書込番号：23223183

[遮光器土偶]

　ちなみに

＞今使ってる三脚(SLIK SPRINT MINI �U)だと上記機種レンズに対応出来ないと思う

　調べたら、脚径２０ミリの小型三脚なので、フルサイズ機での天体撮影には向かないと思います。私は望遠レンズも使うので３２ミリ径３段の中型三脚を使ってますが、最低でも脚径２８〜３０ミリは欲しいと思いますし、段数も少ない方がいいと思います。

　三脚は中古でも十分使えますので、実物を確認できるところがあれば、そこでいろいろと試してみるのも手です。

　車とかでの運搬が多いなら、段数が少なくて脚の太いものがいいですが、持ち運び優先であれば、ベルボンのＵＴＣ-６３�Uのような脚の太めのトラベル三脚を選ぶのもありだと思います。この場合、天体撮影などであれば、揺れを軽減するために、脚の細い部分は収納したまま背の低い状態で使用するのもありだと思います。

書込番号：23223185

[＃４００１]

こんにちは♪

う〜ん。。。

中々、スレ主さんのご要望を満たすのは、難しい気がします(^^;(^^;(^^;

>もっと広角で撮れたら・・・天の川が切れています・・・
↑トキナーの11-16�oをお使いのようですから？？
フルサイズにしても、これ以上の広角に撮れるレンズを購入するのはしんどいと思います(^^;(^^;(^^;
純正なら・・・結構高額なレンズだし。。。
シグマの12-24�o一択な感じかと？？

>予算：　30万くらい。。。
5Dmk4だと24-70�oL IS　レンズキットでも若干予算オーバーです(^^;
↑広角ズームを買う予算が捻出できないと思います(^^;(^^;(^^;

6Dmk2でも24-70�oL IS　なら、広角ズームを買い足すことはできないかな？？
24-105�oISキットなら・・・ナントカレンズにも予算が回せる感じですかね？？

>連写
まあ・・・マラソン程度のなら、それほど高速連写は必要無いとは思いますけど？？
5Dmk4で　7コマ
6Dmk2で　6.5コマ
X7iが　　　5コマ
と言う事で・・・コレも劇的に変わるってわけでもないので(^^;(^^;(^^;

>星景
↑これも・・・ボディの方（ISO感度ノイズ）はフルサイズにすると改善すると思いますけど？？
トキナー11-16�o（の性能）に該当するレンズを買い揃えるのが大変（高価）と言う事で(^^;(^^;(^^;

中々・・・厳しいっす(^^;(^^;(^^;

モチロン・・・フルサイズへのあこがれって事で、（撮影の）モチベーションが上がるなら・・・大いに買い替えはアリなんですけど？
6Dmk2が現実的なところですかね？？広角レンズと三脚を買い足す予算を考えると？？

ご参考まで♪

書込番号：23223189

[とびしゃこ]

＞るんるんるんちゃんさん

こんにちは。

＞あと近々マチュピチュ、ナスカ、ウユニ塩湖やイグアスの滝など南米に行く予定もあり

ご予定を聞くだけで楽しそうですね！

kissX7iは5コマ/秒ですので、５DmkIV（7コマ）、6DmkII（6.5コマ）
にしてもものすごく連写（秒間の撮影コマ数）が増えるわけでは
なさそうです。

AF測距点の密度は両機とも７Xiよりも上ですが、端まで
カバーするAFの範囲としては、６DmkIIはフルサイズのため、
APS-Cの７Xi（9点ですが）に比べて、ぱっとみですこし真ん中
よりにかんじられるかもしれません。（AFの補足、追従能力は
上だと思います。）

ボディのみで、
６DmkIIは最安13万（キタムラ18.7万）、
５DmkIIは最安21.6万（キタムラだと33万）、

ですので、店舗などで買われる場合は、初期予算が
レンズ込みで30万円ですと、６DmkIIの選択になると思います。

＞優先順位
＞�@秘境や雑誌で見るような大自然を広角で撮影したい（海外）
＞�A星景を上手く撮りたい（F値が明るく広角で撮影出来るもの？）
＞�Bスポーツ選手(マラソン)

１，２で条件がかなり絞られると思います。

キヤノンEFマウントで星景となると、タムロン15-30/2.8が
定番だと思いますが、とても大きく重く、旅に向いている
とはいいがたいですので（他マウントですが、使っていました）、
17-35mm F/2.8-4 Di OSD (Model A037) [キヤノン用]を
お勧めしたいとおもいます（星景の作例も出ています）。

（最安、キタムラともに69750円）

https://kakaku.com/item/K0001078523/

旅ですと、レンズ交換ができない（現地の移動手段の
出発時間、集合時間などに間に合わない）、ちょっと
望遠も使いたいなどの場合もありますので、タムロン
28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) [キヤノン用]
などの高倍率ズームもおすすめです。（同じく、他マウントで
使ったことがあります。）

（最安60980円、キタムラ62820円）
https://kakaku.com/item/K0000668925/

このあたりで、仮にボディを通販最安で購入されても、
フィルター代や三脚も新調もされた場合、ご予算上限
近くになると思います。

望遠がそこまで必要ない場合、６DmkIIの24-105セット
（キタムラ：22.5万）と上記のタムロン広角ズームでも
良いかもしれません。

さらに気軽なスナップ用、テーブルフォトと、レンズ故障
（雨、砂塵など）などの万一にそなえて40/2.8STMなら、
価格的にも安く、バッグに忍ばせられますし、35/ｆ2 ISほど
高くありません。（50/1.8STMは明るさは魅力ですが、
旅スナップにはちょっと画角が狭いように思います。）

三脚は持ち運びの場合、遮光器土偶さんおすすめの
ベルボンUTシリーズをお勧めします。（当方はミラーレスで
UT-43を脚を1段しか伸ばさずに星を撮ったりしていますが、
レフ機での使用ならUT-63辺りがしっかりしてると思います。）

スポーツは競技や会場の広さに合わせてEF70-300mm F4-5.6
IS II USMやシグマ100-400などを追加されるとよいように思います。

近く旅行予定とのことで、そちらを優先して予算内で、当方なら
これでいきそう、という組み合わせを考えてみました。
Lズームは魅力的ですが、その場合予算がもう10（〜20？）万ぐらい
は積み上げる覚悟がいりそうです。

書込番号：23223280

[多摩川うろうろ]

るんるんるんちゃんさん

基本方針と考え方は、ご自分で調べた方向で問題ないと思います。

＞【使いたい環境や用途】
＞�@秘境や雑誌で見るような大自然を広角で撮影したい（海外）
＞�A星景を上手く撮りたい（F値が明るく広角で撮影出来るもの？）

高性能な広角レンズが必要ですね。
重いほうがよいです。
旅行用には軽いほうがよいので、バランスが大切です。

軽さ優先なら17-35mm F/2.8-4 Di OSD (Model A037) [キヤノン用]

標準レンズを追加で。
EF50mm F1.8 STM

＞�Bスポーツ選手(マラソン)

望遠系が必要だと思います。
軽いことと、画質のバランスで、EF70-300mm F4-5.6 IS II USMがいいのでは。

17-30、50、70-300とこの3本があれば、軽量でかなりの画角が抑えられます。
キヤノン純正がよいなら高額ですがEF16-35mm F4L IS USMですね。

望遠がそれほどいらないならば、タムロン17-30に加えて、
標準ズームレンズとしてキヤノンEF24-105mm F3.5-5.6 IS STMにすると、
2本で大抵の被写体はOKです。


＞【重視するポイント】
＞素人でも簡単に扱える

５Ｄ　Ｍａｒｋ�Wも6Ｄ　Mark�Uも素人でもkiss7iを使っていたならたぶん簡単に扱えます。

＞【予算】
＞30万くらい(ボディとレンズ込み)

予算で言うなら6D　Mark�Uでレンズに投資した方がよさそうです。
５D　Mark�Wでも上記のレンズでもちょっと予算オーバーです。
しかし、望遠レンズを後回しにして、タムロンの広角ズームと、５０�o標準レンズなら５D　Mark�Wでも何とかなりそうです。　
最後に星景撮影用の広角レンズ

＞【比較している製品型番やサービス】
＞ボディ→5Dmark�W、6Dmark�U（フルザイズというだけで選択してます）

５D　Mark�Wは6D　Mark�Uと比較すると高画質で、オートフォーカスの速さや使いやすさなど多くのことが優れています。。
6D　Mark�Uは軽量とバリアングルモニターが最大の武器です。
画質もkiss7iに比べると、特に高感度ではずっと高画質ですから6D　Mark�Uでも満足できると思います。
私も6D　Mark�Uで楽しんでいます。

書込番号：23223987

[娘にメロメロのお父さん]

＞るんるんるんちゃんさん

カメラ性能に差がありますね
　雑誌カメラマン（2019年4月号）で見た記事によると、6ＤMark�Uはファインダー撮影での性能が良くないようですよ。
　AF-Cの成功率48%と書かれてありました。AEも暴れるようです。ライブビューだとAEは合うようです。
　対して5DMk4は物凄く優秀でAF-Cの成功率82%でAEも優秀な結果でした。　

　検証されているカメラマンさんの意見は、私が使用しているカメラ機材の記事でも同じように感じることが多いので、
　参考にしても良いと思います。
　折角買うのであれば5DMk4が良いと思います。

　私の愛機はニコンD600ですが、絞り優先、逆光時の撮影で露出オーバになりAEが暴れるので、
　この点はとても悩ましいので買換え検討中です。

　高い買い物ですから気持ちよく撮れるカメラを選ばれた方が撮影は楽しいですよ。

書込番号：23225116

[多摩川うろうろ]

娘にメロメロのお父さんさん

＞雑誌カメラマン（2019年4月号）で見た記事によると、6ＤMark�Uはファインダー撮影での性能が良くないようですよ。

このままだと、ファインダーでの撮影すべて性能が悪いことになってしまいます。
雑誌カメラマンの記事は動きものへの撮影についてで、風景などには性能が悪いということはないですよね。

6ＤMark�Uはファインダー撮影での（動きものに対する）性能が良くないようですよ。
が正しいです。

書込番号：23225582

[isoworld]

　
　私もEOS kiss X7、Ｘ７ｉ、それに1DXを持っていまして、星景写真の撮影だけは1DXを使っています。5Dmark�W、6Dmark�Uは持っていないのですが、星景写真を綺麗に撮りたいのなら、6Dmark�Uがお勧めです。秘境や雑誌で見るような大自然を撮影するのにもいいと思います。

　２枚めの写真にあるようなテカポ湖の教会の上に広がった天の川の星景写真を撮るのに向いた広角レンズは、シグマの14mm F1.8（Artシリーズ）がお勧めです。キヤノンのEFレンズはＬレンズであってもサジタルコマ収差が出るので、星景写真の撮影には向きません。

書込番号：23225610

[www.ファ]

6D�Uに16-35F4Lがコスパ的に良いかもねw

書込番号：23225763　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

多摩川うろうろさん

すみません仰る通りですね。
風景はAIサーボAFを使わないですね。
AEも補正やマニュアルで調整できますね。

書込番号：23226904

[FlyingSpaghetti]

＞るんるんるんちゃんさん
とても良い写真ですね。もっと良いカメラが欲しくなるのも当然でしょう。　　
　　
基本キャノンかニコンのレフ期の型落ちがシステム全体（レンズ1セット込みって意味です）では安いです。　　
るんるんさんの場合カメラではなくレンズでメーカーを選んだほうが良いでしょう。何本買うかでも選ぶべきメーカー変わりそうです。　
ただし重量には注意してください。カメラと書いてウエイトリフティングとも読みます。　　
　　
前提として知っておいてほしいこと: 　　
1）フルサイズカメラの場合センサーの高解像度化の実用的な上限は多分60mega pixel程度。　　
というのもf値を上げると回折現象というのが発生して物理的に観測出来る解像度の上限は下がるのですが、センサーが高性能化するとそういった現象が観測できるようになってしまうのです。明るいレンズは影響を受けませんが。　　
ですからフルサイズカメラの高解像度化は60mp程度で一度落ち着きます。　　
つまりその辺に対応しているレンズは長く使える。　　
ただそんな高性能レンズは高いですし、高画素機はノイズの影響を受けやすいので程々のレンズを買ってあとで買い替えが正しいかも。　　　　
　　
2）ミラーレス。　　
ミラーがない分設計が楽らしくて長期的には各社ミラーレスに軸を移します（ミラーレスレンズの方が小型高性能になりやすいから）。　　
アダプターがあるのでレフ機のレンズが使えなくなることはないですが、使いたいレンズがミラーレスで安く出ているなら最初からミラーレスの本体とレンズを買うべきでしょう。　　
　　
とはいえミラーレスのレンズは高いのでレンズ揃えるならレフ機。　　　
私はソニーa7iiiを使っているんですが、レンズが買えずに涙目でした^_^;　　　
ソニーの弁護もしておくと、同じ性能帯のレンズで比較するとソニーのレンズも何割か他社のレフ機用より高いだけです。　　
　　
3）コマ収差　　
星の写真だとレンズの明るさや焦点距離以外に星が点として映ることが重要らしいです。風景用の広角レンズや明るいレンズはここを気にすると不合格なことも。　　
　　
4）解像性能　　
賛否両論なんですが、60mpセンサーで撮られた高解像な写真は確かにすごいです。レンズ高いし、プリントしないなら24mpで十分だし、暗いとノイズが出るらしいですけど凄い。　　
　　
5）二台使い　　
フルサイズを広角や夜間専用とするならソニーのa7iiも安くてそう悪くないですよ。17-28mm F/2.8 Di III RXD　とか軽い。　　
レンズをたくさん買うことをお考えなら微妙ですが。

書込番号：23229967　スマートフォンサイトからの書き込み

[るんるんるんちゃん]

＞遮光器土偶さん
アドバイスありがとうございます！
仰る通り6Dmark�Uにしてレンズにお金をかけようと思います。
恐らくLレンズは使わないと思うので、
三脚はベルボンの53か63で絞ります。
素敵な写真ですね！
ちなみに飛行機で使っているNDフィルターは、どちらのメーカーを使われていますか？！

書込番号：23231191　スマートフォンサイトからの書き込み

[るんるんるんちゃん]

＞JTB48さん
アドバイスありがとうございます！
単純にフルサイズだと5Dの機能が上なのかな？と思い画素数は気にしてませんでした。
素人には影響ないレベルかもしれませんが視野率が98%が気になっておりまして…
しかしバリアアングルは魅力的なので、予算的にも6Dmark�Uで落ち着きそうです！

書込番号：23231203　スマートフォンサイトからの書き込み

[るんるんるんちゃん]

＞＃４００１さん
アドバイスありがとうございます！
やはり難しいですよね…純正の広角レンズが45万もするなんて知りませんでした笑
6Dmark�UのレンズキットにしてSIGMA12-24mmにして、後々レンズを買い足そうと思います。

書込番号：23231258　スマートフォンサイトからの書き込み

[るんるんるんちゃん]

＞とびしゃこさん
アドバイスありがとうございます！
予算的に6Dmark�Uの24-105のセットにして、広角レンズを購入しようと思います。
旅行や出張メインで使う事を考えると、大きなレンズは厳しそうですね…
後々レンズは買い足して満足いく画角で撮影出来たらと思いました。
具体的にシュミレーションして頂きありがとうございます！

書込番号：23231274　スマートフォンサイトからの書き込み

[るんるんるんちゃん]

＞多摩川うろうろさん
アドバイスありがとうございます！
皆さんのご意見を参考に6Dmark�Uのレンズキットと広角レンズを購入する方向になりそうです。
やはり旅行や出張で持ち運ぶ事を考えると重いレンズは難しいです…
標準レンズEF 50mmはお手頃なので購入しようと思ってたのですが、カメラブロガーさんの記事でEF 35mm F2の方をオススメする記事を読みまして…無駄な買い物をしたくないので、どちらにするかまだ悩んでます。
望遠レンズは後々必要に応じて追加できたらと思います。

ちなみに多摩川うろうろさんも6Dmark�U使われてますが視野率98%はほとんど気にならないレベルでしょうか？

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[るんるんるんちゃん]

＞娘にメロメロのお父さんさん
アドバイスありがとうございます！
結果的にレンズの事などを考えると予算の都合上、6Dmark�Uを購入する方向となりました。
潤沢な予算があれば憧れの5Dmark�W使ってみたいです…
マラソン選手の練習風景でも5Dなら私のような素人でも成功率が上がりそうですね笑

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[遮光器土偶]

＞るんるんるんちゃんさん

　返信ありがとうございます。

＞ちなみに飛行機で使っているNDフィルターは、どちらのメーカーを使われていますか？！

　この時はケンコーのND４００を使っていたと思います。
　
　なお、ファインダーでの６D�Uでの動体撮影はあまり向かないとご意見があり、根拠となった雑誌は私は読んでいませんが、確かに動体撮影なら私の機材では７D�Uの方が向いている気はしますが、６D�UでもAFはある程度カスタマイズできますし、マラソン程度ならさして問題はないようにも思います。

　広角レンズについては星撮りを無視すれば、シグマの1世代前の12-24（逆光にやや弱いですが）の中古を信頼のおけるお店で購入するのもありですし、同じくシグマの15ミリ対角魚眼というのもやや極端ですが星撮りにも使えて、なくはないかもしれません。タムロン17-35F2.8-4は星撮りには使えますし、比較的小型で価格も手ごろですが、画角的にはAPS-Cと11ミリと比較して画角的なメリットがあまり無いのでよく考えたほうがいいと思います。

　シグマの14ミリF1..8はisoworldさんもご推薦のように、星撮りには魅力的なレンズですが、ボディ含め新品で揃えようとすると、予算的に苦しくなると思いますし、広角レンズとしては少々重いです。でも予算の追加が可能なら考慮すべきレンズだと思います。

　なお、上記の4本はすべて所有しています。

書込番号：23231431

[るんるんるんちゃん]

＞isoworldさん
アドバイスありがとうございます！
SIGMAも候補に入れて絞って行こうと思います！
星と大自然が綺麗に撮れるなら17万出す価値はあるのかなと揺れてます笑
是非、isoworldさんの星空も拝見したいです！！

書込番号：23231436　スマートフォンサイトからの書き込み

4.5Gの4K動画がPCで0バイト扱いで直接取り出せなかった

[里芋太郎]

よろしくお願いいたします。タイトルは文字数制限でかなり削りました。
購入してまだ1週間程度です。

SD,CFに同一ファイル書き込みで撮影していました。どちらもカメラ内でフォーマットを行いました。
マラソン大会で、知人のゴールの瞬間を動画に収めようという非常に大切なシーン4K動画を撮影していました。
長さにして1分30秒程度。カメラ上では問題なくデータも再生でき、またどちらのメモリにも書き込んでいることから安心して帰宅致しました。
早速PCにつないでデータを取り出しました。RAWデータもJpegデータもMOVデータも、最後のシーンを除いて取り出すことができました。
しかし、最後のシーン、Windows 10 Proの認識上0バイト表記。ダブルクリックをしても当然再生できず。
PCと切断し、カメラ内で再生を試みると無事再生ができる。データは生きているようでした。
スマホアプリでアプリ間転送を試みるも動画は未対応との表示。PCのEOS Utilityを利用してみたところ、救出に成功。4.5GBの大切なシーンの救出に成功しました。
購入して初めての撮影でしたため、これが4GBの壁の容量上の普通(仕様)のことなのか、説明書のどこかに書かれているのか(見つけれていません)、不具合だったのかわかりません。
このような症状ありますでしょうか？

書込番号：23166275

[ひろ君ひろ君]

EOS Utilityが連結してるんじゃないかな
インデックスファイルはほぼサイズ０

sonyのカメラでもＰｌａｙHOMEでつないでいます

書込番号：23166309

[里芋太郎]

ありがとうございます。
ですが、EOS Utility他DPPすらPCには入っていない状態でした。
USBで接続し、0バイトだったため、EOS Utilityを導入し、EOS Utilityならこの動画も取り出すことができたという状況です。
他のファイルはEOS Utility導入前からも普通にコピーできていました。

書込番号：23166318

[里芋太郎]

コピー後の状況のスクリーンショットです。
「0M9A3932.MOV」はゴール地点に移動し、録画のテストを行ったもので、こちらは正常にUSB経由でも取りだせました。
「0M9A3933.MOV」は実際に必要だったファイルで、なんど繋ぎ直しても同じだったため、EOS Utilityを新規インストールし、EU経由で取り出しに成功し4.5GBありました。
この時までEOS Utility,DPP等は未導入でした。

書込番号：23166375

[りょうマーチ]

こんばんは


過去スレ見ると、SDXCなら分割されないけど、CFだと128GBまでは4GBごとに分割されるようです。

4GBで分割されたとすると、ひろ君ひろ君さんが仰ってますように、「0M9A3932.MOV」は連結参照データとしてほぼ0バイトとなって、別の場所に記録されているのでは？

DCIM以外のフォルダのどこかにありませんか？

で、どこかに分割されたデータがあったとしても、分割点でつまずくのを防ぐためには純正ソフトで取り込むのが一番かと。
（ソニーの場合、分割されたデータは結合ソフトによって一瞬つまずくようです）

書込番号：23166458　スマートフォンサイトからの書き込み

[里芋太郎]

＞りょうマーチさん
＞ひろ君ひろ君さん
あぁそう言うことだったんですね！ひろ君さん理解及ばず申し訳ありませんでした。
不具合で無くそういう仕様と言う事であれば何も問題ないですね
合点がいきましたありがとうございます！！

書込番号：23166479　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

ごめんなさい

誤り）「0M9A3932.MOV」は連結参照データとしてほぼ0バイト

訂正）「0M9A3933.MOV」は連結参照データとしてほぼ0バイト

です。
失礼しました。

書込番号：23166517　スマートフォンサイトからの書き込み

中古カメラの保証書

[LL1230]

中古で5d4を買おうと思ってるのですが保証書付きはやはり必須でしょうか？保証が1年付くのと無しのでは4万ほど差があるのですがその価値はありますか？
保証が1年の場合それを超えると一切アフターケアしていただけないのであれば無しを買うのとあまり変わらないような気がして...アドバイスお願いします。

書込番号：23156497　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

保証つきは４万円高い訳ですね
仮に修理代が４万円とすると
１年以内に
故障するなら どちらも同じ金額ですね
１年以内に
50％の確率で故障したら保証は20000円の価値しかない
25％の確率で故障したら保証は10000円の価値しかない
12.5％の確率で故障したら保証は5000円の価値しかない

故障率から言えば
保証なしのほうが お得になる気がします

業者も故障率から考えて
保証金で利益を上げようと思ってます

カメラのキタムラは
カメラは５年保証有るけど
ブルーレイレコーダーは５年保証がない
デオデオは家電品には５年保証有るけど
パソコンだけは５年保証が無い
全て修理代と故障率から考えて
設定されたものだと思います。

もし？墓石に１年保証がついてても
墓石なんか故障する訳ないから
保証代払って保証受けるの損な気がします

書込番号：23156581　スマートフォンサイトからの書き込み

[たかみ2]

マップカメラの中古価格と、今の新品の価格なら新品を選ぶべきじゃないですかね？
美品なら中古のほうが高かったりしますし。
保証書ってメーカー保証の保証書ですか？それとも販売店独自の保証ですかね？

書込番号：23156619　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞LL1230さん

「保証」ではなく「保証書」が有るのなら
自動車保険等に付いている動産保険や携行品保険でまかなえるかもしれませんね。

書込番号：23156673　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

LL1230さん　こんにちは

＞保証が1年付くのと無しのでは4万ほど差があるのですがその価値はありますか？

中古の場合は　どのように使われてきたか分かりませんし　外観がよくても故障を抱えている場合もありますので　最低でも半年の保証は欲しいと思いますし　その保証内で　異常を確認する時間は必要だと思います。

書込番号：23156822

[横道坊主]

＞もし？墓石に１年保証がついてても
墓石なんか故障する訳ないから
保証代払って保証受けるの損な気がします

そう思いがちだが、意外と墓石って
変色したり、割れが入ったりする。
1年以内になるとは限らないが。

書込番号：23156859　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞LL1230さん

＞保証が1年付くのと無しのでは4万ほど差があるのですがその価値はありますか？

　確認ですが、4万の違いというのは、同じお店の同一個体について保証の有無を選べて、その保証料が4万ということでしょうか？それとも他のお店などの商品と比較して、単に4万違うとういことでしょうか？

　もとラボマン ２さんがご指摘のように中古は何が有るか分かりませんので、半年程度の保証はついていてほしいとは思いますが、前者の場合、保証料で4万というのは高すぎると思いますし、何か裏があるようにも思えて、私ならそのお店では買いません。

　後者の場合であれば、比較する2台が本当に同程度なのかという問題を考える必要があります。見た目が同じように見えても、中身はカ゛タが来ているなんて可能性もあり､比較は慎重に行う必要があります。当然ですが「新品同様」とか「良品」などという表示は当てになりません。安くないだけに、レンズを付けての試写などを慎重に行う必要があります。

　それをして、同程度だと断言できるのであれば保証料に4万は大きすぎると思います。

書込番号：23156869

[もとラボマン ２]

LL1230さん　度々すみません

＞保証が1年付くのと無しのでは4万ほど差があるのですがその価値はありますか？

中古の場合　お店での保証が付く場合が多いのですが　今回の場合　保証が付くから4万円高いのではなく　購入後問題が出ても　保証できませんが　価格は落としての販売で　ジャンク扱いと同じ扱いしているように見えますので　中古で保証がない物には手を出さない方が良いと思いますよ。

書込番号：23156913

[少年ラジオ]

LL1230さん
新品で購入したものと同一機種を中古で買っても動作が微妙に違うことがよくあります。
現在5D Mark3を2台使っていますが、後から買った中古機はスリープからの起動が遅かったり、バッテリー消費が微妙に早かったりします。
このような個体のクセや微細な不調は当然ながら中古機の方が多いです。
中古機購入に慣れてないのでしたらやめておいた方が無難です。

書込番号：23156950

[LL1230]

皆さまアドバイスありがとうございます。4万の差と書きましたが販売元は違うサイトになります。どちらも付属すべて付き個人で販売なのでカメラ状態も個人判断です。その中で保証書なし18万と使用回数2回ほどの一年保証付き22万で迷っていました。それか、きちんと中古カメラ販売サイトの保証書付きを探すべきでしょうか？

書込番号：23157230　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞LL1230さん

カメラ本体自体違うので比較は出来ないですね
心配なら直接手に取れる中古カメラ店ヘ行くのををお勧めします。

書込番号：23157250　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞LL1230さん

例えば「使用回数2回」を何が保証してくれるでしょう。仮に本当に2回しか使ってなくても、その2回で何らかのトラブルが発生していない保証はありますか？それに画像だけでカメラの状態が判断できますか？
　私はたまにレンズは中古で購入することはありますがその場合でも、実際にレンズを自分のボディにつけてみて違和感を感じないかを確認して、試写もします。
　ただ、ボディについては怖くて中古に手を出したことはないです。私には見分けるだけの知識がありませんから。

　正直な所22万出すのなら、頑張って新品を考えるか、先を考えてEOSRの新品を視野に入れます。

　故障があったときにご自身で対応する自信があるのなら、18万の方を選ぶ手もあると思いますが、基本、安全策を取るのなら、きちんとした保証のつくお店で、現物の作動確認をして購入したほうがリスクは少ないと思います。

　５Ｄ�Wを望む理由はなんでしょう。５D�Wでないといけない理由があつのでしょうか。１８万あれば、EOSRや６D�Uの新品が購入できます。撮影目的によっては、それらのボディでも十分なケースは多々ありますが、そちらでは駄目なんでしょうか。
　
　とにかく、個人的には、ネットの個人売買でこの種の精密機器の中古を購入する気にはなれません。

書込番号：23157260

[もとラボマン ２]

LL1230さん　返信ありがとうございます

＞使用回数2回ほどの一年保証付き

中古の場合　購入一年以内でしたら　新品購入した人が購入した日からの1年感使える事はありますが　中古で1年保証　メーカーでは保証してもらえず　店自体の保証でしょうか？

書込番号：23157294

[LL1230]

＞遮光器土偶さん

アドバイスありがとうございます。撮影目的がアイドルでして基本暗い室内となります。撮影経験豊富な他の方に伺っても皆さん使用しているボディに5d4を挙げているのでそれを踏まえてこのカメラしか考えていない状況にあります。

書込番号：23157454　スマートフォンサイトからの書き込み

[TSｾﾘｶXX]

＞LL1230さん

　アマゾンの中古販売の中に、「新品」￥ 215,160+ ￥ 587 （配送料）で新品保証書付が出ています。

ちなみに「5%還元 キャッシュレス還元」で更に安くなり、私ならこちらを選びます。

なお「18万と使用回数2回ほどの一年保証付き22万」の使用回数２回が、

もし１回当たり数百 o r 千 or 万ショットとも解釈出来、そうなると結構な中古となります。

書込番号：23158336

[LL1230]

＞TSｾﾘｶXXさん

同じ約20万なら新品を買った方が良さそうですね！皆さまありがとうございます。

書込番号：23158920　スマートフォンサイトからの書き込み