EOS 5D Mark IV EF24-105L IS II USM レンズキット のクチコミ掲示板

canon 5D Mark �Wとcanon 90Dの比較について

[tarako_kanto]

初めて質問させていただきます。
どうぞ、よろしくお願いします
当方、今使ってる機材(canon x9i)からの買い替えを検討しております。
しかしながら、カメラの知識があまりなく、買い替え機に悩んでおります。
一眼レフカメラ歴は約4年です。ですので、全くの初心者という訳ではございません。
5DMark�Wと90Dどちらの方が買い換え案としてよろしいでしょうか？
性能面ではやはり5Dだとは思っておりますが、それ以外を比べてもやはり90Dに比べたら勝っているでしょうか？
皆様のお力をお貸しいただければと思います。

書込番号：24447223　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞tarako_kantoさん

X9iの買い替え理由はなんですか？
不満が無いなら現状維持で良いと思います。

今後はミラーレス主流で一眼レフは終息傾向で一部が残るか程度だと思います。

5D4買うならミラーレスを検討した方が良いと思いますし、フルサイズ用のレンズが無いなら尚更です。
EFレンズも縮小してるので。

フルサイズ用レンズが無く、でも一眼レフと言うのなら90Dで良いと思います。

書込番号：24447240　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

tarako_kantoさん　こんにちは

フルサイズとAPS-Cサイズの違いが大きいと思いますが　それに伴いレンズのラインナップの違いもあり判断難しいのですが　

単純にフルサイズの方が　レンズにお金がかかると思います。

書込番号：24447253

[JTB48]

どちらが勝っているかと言うより何を撮影したいかでしょうね。
風景やポートレートなら5D4、望遠や速写を多用するような被写体なら90Dが無難です。

性能比較表は↓
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eosd/comparison.cgi?md=1&fs=0&p1=5dmk4&p2=90d

書込番号：24447265

[アートフォトグラファー53]

5Dはフルサイズですので
安い中古のフィルム時代のレンズが使えます

Canon、Nikonに
デジタル当初からフルサイズ機が有ったのは
大量に作ったフィルム用のレンズを売ってしまいたかったから
デジタル用の記号は
シグマ⇒DG
タムロン⇒di
ペンタックス⇒DA
各社にデジタル対応の記号が有りましたが
Nikon、Canonだけに、デジタル対応の記号が無かったのがそれを意味します

書込番号：24447268　スマートフォンサイトからの書き込み

[Berry Berry]

＞5DMark�Wと90D

センサーサイズが異なりますね。

5DMark�W：フルサイズ
90D：APS-C
です。

canon x9i（APS-C）のダブルズームキットを使用されているなら、望遠レンズの望遠端は250mm。
これはフルサイズ（5DMark�W）の400mmレンズとほぼ同じです。

レンズは流用できるものとできないものがあります。（キットレンズは流用できません。APS-C用・・・EF-S。フルサイズ用・・・EFとなっています。）
今と同じように撮るには、レンズの代金はいくらぐらいかかるかお調べください。

予算が十分にあるのでしたら5DMark�Wを選択できますが、重量も視野に入れてみてはいかがでしょう。
重すぎて持ち出すのが億劫になっては、せっかくの機材がもったいないです。

書込番号：24447277

[つるピカード]

スレ主サンの言う『性能』か何を指しているのか分かりませんが、連写機能や画素数、内蔵ストロボの有無等
90Dの方が勝っている点も多々あります。

携帯性や連写機能、望遠撮影性能、AFがカバーする範囲の広さ等を求めるなら90Dの方が適していると思います。
悪条件下での撮影が多い、広角を撮りたい、スタジオ機材を使いたい等をなら5DIVの方が良いと思います。

よく、『画質の違いが……』と言われる方がいますが、よほど暗い状況での撮影以外ではあまり気にしなくても良いと思います。

ただ、両機とも恐らくこのクラスのキヤノン一眼レフ機としては最後になると思われますので、
その後のボディの更新を考えるとあまりお勧めはしません。

キヤノンのAPS-Cミラーレスも今後どうなるか分かりませんので、こちらもあまりお勧めは出来ません。

何を撮るのか、どの位の範囲の焦点距離を使いたいのかを書かれていませんが、気軽に撮るならRP+24-240のキットでも
大体のモノは撮れると思います。

一眼レフ機に拘りが無ければ、RP+24-240キットも検討されてはいかがですか？
なお、RPならX9iで使っていたレンズもマウントアダプタ経由で流用可能です。

あと、キヤノンに拘りが無ければ、フジやOM SYSTEMあたりの方が選択肢が広がるかもしれません。

書込番号：24447287

[☆miyuki☆]

4年間使っても自分で機種決められないならまだ初心者です
もっとx9iを使い込んでみてください

書込番号：24447309

[with Photo]

＞デジタル用の記号は
シグマ⇒DG
タムロン⇒di
ペンタックス⇒DA
各社にデジタル対応の記号が有りましたが
Nikon、Canonだけに、デジタル対応の記号が無かったのがそれを意味します

相変わらず適当、嘘八百だな。
シグマ
DGは35�o対応、DCはAPS-C用、DNはミラーレス用を意味する

タムロン
Diは35�o対応、Di�UはAPS-C用、Di�Vはミラーレス用を意味する

ペンタックス
D FA フルサイズ対応のデジタル一眼レフ専用
DAもデジタル一眼レフ専用設計だけど、基本的にAP-Cでフルサイズでも使えるのがある。

ニコンやキヤノンにもDXとかEF-Sがある。
APS用で設計されてるからデジタル専用設計と考えて良いだろな。

書込番号：24447330　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネオパン400]

＞tarako_kantoさん

5DIVの4k動画は、形式がMotion JPEGしか選べず、ビットレートが500Mbpsとファイルサイズがかなり大きくなります。
5DIVのSDカードスロットはUHS-1までの対応なので、UHS-2の速いSDカードが使えません。バッファ開放時間を短縮したい場合はCFカードを使う事になります。

90Dは、4k動画もmp4で記録できます。SDカードはUHS-2対応しています。それから、動画撮影時のオートフォーカスの速度を自分で設定できる機能が追加されています。
逆に言うと90Dの良いところはその位じゃないかと思います。
(どちらのカメラも4k30P動画が撮れます)

ちなみにAFに妥協すれば今EOS　Rの中古はお買い得っすよ。マウントアダプターでEFレンズも使えますし。
(4kはクロップされますけど・・・)

書込番号：24447351

[えうえうのパパ]

昔、カローラ／スプリンター
→コロナ／カリーナ
→マーク�U／クレスタ／チェイサー
→そして、いつかはクラウン…みたいなすごろく（タコ�Uやカムリ／ビスタは置いといて）があったみたいに、
Kiss→二桁機→一桁機の買い換えを「ステップアップ」と捉えるのも分からなくはないですけど、X9iも一般的な用途では十分な戦闘力を持っていると思いますよ。

私のような万年初心者が言うのも何ですけど、他の方も仰るとおり、何が不満なのかを洗い出し、優先順位を付けて、それに適したモデルを選べば、自ずと見えてくるのではないかと思います。
（高感度、AF、連写、操作性、耐久性、カスタマイズできる範囲、動画、携帯性、拡張性、運用コスト…等々）

フルサイズ／APS-Cにそれぞれメリット／デメリットがあり、必ずしも全方位で上とはならないので。

あと、既に指摘があるように、現時点でレフ機を選ぶのなら、ミラーレスとも比較して、更に４年後或いはその先を少しは想定しておいた方がよいと思います。
レンズキットだけで完結するような機種でもないですし（一般論）。

書込番号：24447412　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

＞アートフォトグラファー53

＞Canon、Nikonにデジタル当初からフルサイズ機が有ったのは---

また大間違いか。
当初はAPS-Cだよ。だいぶ経ってからフルサイズ発売だよ。

何も知らない、分かっていないんだから、控えたらどうだ。間違いばっか。

書込番号：24447427

[yotaken]

＞tarako_kantoさん
私も90Dと5D4のでどちらにしようか迷っていた事がありますが、5D4にしました。
フルサイズは重いし、レンズが高価になるというご意見もありますが、私の場合はすでにシグマの24-70、70-200、60-600と大きくて重いレンズを持っていたので、ファインダーの見やすさで選びました。
逆に言うと、レンズの制約が無くても迷うほど90Dにも魅力を感じていました。

素晴らしいミラーレス機が登場したお陰で5D4の中古価格が値下がりしたのでやっと手が届きました。
「5D4ホティ」という検索しにくいタイトルでオークションに出品されていた中古品を15万前半で落札できたので運が良かったです。
まだ2か月しか使っていませんが、私はもう90Dが欲しいとは思っていません。

例外的に、ストロボ撮影時にISOをオートにしたい時に6D2を、600mmでも望遠が足りない時に80Dを使いますが、5D4をメインで使っています。

書込番号：24447871

[ねこまたのんき２０１３]

＞tarako_kantoさん

5D4、90Dどちらも所有しています。
ちょっと前に、ある講演の撮影をしたのですが、持ち込んだのがこの二台でした。
参考までにその時の事を書いてみます。

90Dは、撮影のリズムが良いです。併用すると5D4は若干動作が鈍いなと感じました。
また条件の良いとこでの望遠撮影は90Dの方が有利ですね。

加えて、ファインダー撮影で顔認識も出来るので、ラフに撮る時は便利です。
加えて、背面液晶を使っての撮影も快適にできます。
この辺りは、後発の90Dが有利ですね。

じゃあ5D4の利点はというと、ほぼ真っ暗なとこで、プロジェクターで動画を上映してる時
そのプロジェクターの光だけで講演者の姿を映し、且つプロジェクターの映像も白飛びさせない
講演者は、独身の女性なので、余りノイズまみれの顔にできない。

こんな写真を撮る時は、RAWで撮って暗部を持ち上げるのですが、正直言って勝負にならないくらい
5D4がノイズが少なく綺麗でした。
こういう撮影はやはりフルサイズが有利ですね。

さてスレ主の買替え動機ですが、今のカメラの何が不満か？

連写能力が不満であれば90D
ファインダーの見え方が不満であれば、5D4
背面液晶を活用したいのであれば、90D或いはミラーレス
ポートレート等でもっとボケを表現したい場合には、5D4
スナップ撮影を快適にしたいのであれば90D
新しい機能を使って快適に撮影したい場合には90D或いはミラーレス
EVMを使いたいのであれば、ミラーレス
暗所等の良くない条件での撮影が多い場合には5D4
特に不満があるわけではないけど、新しいカメラが欲しい場合には、欲しいカメラ

こんな感じですか。
参考まで

書込番号：24447922

[tarako_kanto]

＞yotakenさん
＞ねこまたのんき２０１３さん
＞えうえうのパパさん
＞with Photoさん
＞Berry Berryさん
＞つるピカードさん
＞ネオパン400さん
皆様、アドバイスありがとうございます。
買い替えしたいと思った理由は、ポトレ時の
ボケみがもう少し欲しいなというのと星空や花火等の撮影時でした。
レンズはキットレンズであるEF-S18-55と55-250 EF50のf1.8 EF70-200のf2.8 SIGMAの17-50のf2.8を持っています。メインはシグマのレンズを使っています。
また、将来、シグマの150-600を購入予定です。
他社への買い替えは現在は検討しておりません。
また、動画撮影は考えていません。
フルサイズとAPS-Cとで違いがあることも存じております。
言葉足らずで申し訳ありません

書込番号：24447955　スマートフォンサイトからの書き込み

[glossy]

＞tarako_kantoさん

私は5ＤＭ4のユーザーです。
時代は確かにミラーレスに移行していることは確かです。
ただ、移行するために、ユーザーが負担するレンズ資産への投資額は
びっくりするくらいの額になることでしょう。
そこで私は、この機材は残して、他のユーザーが下取りに出した高額レンズを
待つ作戦で行くことにしました。
あなたは、望遠ズームの導入予定があるようですが、待って探せば、Ｌレンズの
程度の良いものを入手できる機会に恵まれるかも知れないですよ。

書込番号：24448123

[スースエ]

>> 当初はAPS-Cだよ。だいぶ経ってからフルサイズ発売だよ。

まあ、そうとも言えるのでしょう。

最初は EOS DSC3、EOS DSC1 なんで、微妙なサイズ。

EOS D2000 から、APS-C ですかね。

あんまり細かい事にこだわってもししょうがない、 ここで大事なのは 「。だいぶ経ってからフルサイズ発売だよ。」 ですね。

書込番号：24448130

[横道坊主]

＞最初は EOS DSC3、EOS DSC1 なんで、微妙なサイズ。
EOS D2000 から、APS-C ですかね。

つうか、その頃はコンデジをサブに使うくらいで
フィルム一眼レフがまだまだ主流だった。
デジタル一眼レフが一般人にも爆発的に普及し出したのは、５Dが出た辺りから。
なので、「デジタル当初からフルサイズが有った」と誤認識してる人は結構居ると思う。

書込番号：24448295

[myushelly]

＞ボケみがもう少し欲しいなというのと星空や花火等の撮影時でした。

もう少し大きくぼかしたいのなら、フルサイズ機が有利だと思います。
フルサイズ機とAPSD-C機で私の感覚は、APS-C機が被写界深度が１段深くなる感覚です。
APS-Cで絞り2.8のレンズを使う場合、フルサイズだと絞り4の感覚でしょうか。

花火の撮影なら、長秒露光になるので、ISO感度は低めで撮るはず・・・
ISOノイズの差は、フルサイズもAPS-Cもそんなに変わらないと思う。
遠景で、圧縮効果を利用して大きく花火を撮りたいのなら、APS-Cが便利だと思います。

星景なら、フルサイズ機の方が高いISOが使いやすくなる分有利かもしれませんが・・・
多重合成で露出を稼ぐのならAPS-Cでも問題は少ないかもしれません。

x9iは売れてもかわいそうなお値段かもしれないので・・・
手元に置いて、フルサイズ機買い増しがいいと思います。

で・・・５ＤIVですが・・・
ポトレメインで、風景などがターゲットなら、今ならミラーレスがいいかもしれません。
Ｒ６との価格差が３万円くらいですから、今ならキャッシュバック３万円でほぼ同額かも。
Ｒ６にするメリットは、ポトレでの瞳ＡＦの便利さと、ISO感度のノイズの低下かな。
５ＤIVISO=12800よりうまくすれば、３段上のIS=102400とか・・・そのくらいノイズ感は違います。

トリミングを多用するのなら、画素数の低いＲ６は不向きかもしれませんが・・・
トリミングを考えないのなら、画素数の差による解像感は誤差の範囲内かもしれません。

フルサイズ機にした場合、現在お手持ちのレンズでは標準で使えるものがほぼありません。
50mmF1.8が使えますが、まさかこれ１本でというわけにもいかないかも。
何らかの標準ズームは別途考えることになりそうです。
Ｒ６の場合、社外のレンズだと動作が不安定になることもあるかもしれません。
私のTAMRON A005 24-70mm F2.8は時々スタックします。
最初は純正がいいと思います。

SIGMAの望遠をお考えのようなので・・・Ｒ６にした場合マウントアダプターは必須になります。
マウントアダプター経由なら、EFマウントのレンズが使えるようになるので、EFの中古も「あり」かも。
望遠ポトレですか？　おしゃれかもしれません。

書込番号：24448525

[遮光器土偶]

＞tarako_kantoさん

＞ボケみがもう少し欲しいなというのと星空や花火等の撮影時でした。
＞レンズはキットレンズであるEF-S18-55と55-250 EF50のf1.8 EF70-200のf2.8 SIGMAの17-50のf2.8を持っています。

　X9iを処分して、５D�Wに移行した場合は、ご存知だと思いますが、EF-Sの２本は使用できませんし、シグマの17-50F2.8は装着はできてもイメージサークルの関係で、ズーム全域で蹴られます。

　X9iを残しての５D�Wなら分かりますが、処分すると、広角域のレンズも新たに必要になってくると思います。

　連写や望遠が特に必要な撮影とは考えにくいので、X9iを残しての５D�Wかなと思います。２台持ちというのも便利なものではあります。

　もちろん、マウントアダプター使用を前提に、Ｒ５やＲ６という選択肢もありだと思います。

　先日Ｒ６を入手しましたが、星空撮影でＡＦできるのも便利ですし、EF-Sレンズも使用可能ですから。

書込番号：24449367

動き物の撮影について

[技研]

走っている我が子を撮影

5Dmark4を使い始めて結構経ちますが、動き物の撮影でピンぼけを量産することが多く、
あまり動きものをメインで撮らないため、騙し騙し使ってきました。

今回、そもそも根本的な操作方法が間違っているのでは？と思い、ご相談させていただきます。

状況としては、添付の写真のように、素早く動く被写体にカメラを向け、
連射をした際に結構な確率でピンを外します。

※写真はDPPのスクショで、赤枠はAF位置表示です。
　掲載しているのは1枚ですが、前後のショットも同様にピンぼけしています。

5Dmark4は、AFに定評があるとの事なので、使う側の問題なのかなぁと。

静止画でも、レンズを問わず若干解像感？ピン？が甘い気もしますが、
ボディーと24-70F4Lを同時に点検に出した際にも異常なしで返却されています。


カメラの設定
Ｍモード　f5.6 1/500 ISO125
AI SERVO 高速連続撮影　評価測光
ラージゾーンAF又は領域拡大AF
AFモード：Case1
親指AF設定

レンズ設定（TAMRON SP70-200）
AFモード　手ブレ補正モード1　AF範囲制限なし

撮影する際は、
1．カメラを被写体に向ける
2．被写体が測距エリアに入ったらAF-ONボタンを押し続ける
3．被写体の動きに合わせカメラを振り、シャッターボタンを押し続け連射する
4．ピンぼけ写真に落胆する

ボディーは定期的にあんしんメンテに出し点検してもらっています。
SP70-200もメーカーにて、ボディー込みでピンの点検をしてもらったことがあります。

純正レンズじゃないからと言われればそうなのかもしれませんが、
手持ちの望遠レンズはこれしかなく、使う側が改善して対応できるのであればと考えています。

諸先生方のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

書込番号：24404118

[アートフォトグラファー53]

設定はそれで良いです
でもシャッター速度1/500秒では
手ブレ補正は意味ないし
手ブレ補正は動体追従性が鈍ります
レンズ駆動が前後の動きと、上下左右の動きを当時に任せられるせいか
自分のテストデータでは差が出ました

自分の設定は
ソニー機ですが
○絞りF4〜5.6
（暗い望遠ズームで絞り開放）
○ワイドフォーカスエリア自動選択
○ロックオンAF
○手ブレ補正OFF
○Mモード　シャッター速度はいくら遅くても1/250秒
速ければ1/500秒
○フラッシュを使わない時は遅い連写
代わり映えしないコマを量産しくないので
フラッシュを使う時は単写
フラッシュは連写が効かないのでシャッターチャンスを狙っていきます
シャッター速度250秒のSモードISOオート

書込番号：24404163　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

やり方そのものは間違っているようには感じません。
気になるのは、
・1/500sはそれでいいのか？　←いくぶんブレているようにも見えます。ISO感度はもっと上げても大丈夫でしょう。1/2000sぐらいでシャッターをきってみてはどうでしょう。
・AFモードはAIサーボAF IIIのCase1でいいのか？　そもそもAIサーボAF IIIでいいのか？　EOS iTR AFのほうが良くないのか？
・SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025)？　で、AF性能が十分発揮できるのか？
あたりです。
正解はわかりません。でも5D4でこの程度の写真（状況）でピンボケになって撮れないことあるはずがありません。上記のあたりをいじってみて確認してみてはいかがでしょう。

書込番号：24404181

[ぬちゃ]

ピントが合っている状態でシャッターを押したとしてひとつ思い浮かんだのは焦点範囲外。違ったらすいません。ひとつの可能性です。
写真みるかぎり結構上からの角度だし，近距離だったのではと思います。
焦点距離スイッチでfull ではなく「3m-無限大」の場合，
向こうから走って来た子供に正確に追従してたけどシャッターを押したタイミングで3m以内に入っていると。。
でも3mて運動会ではあまり近づけないですよね。私の望遠のスイッチ5m-だとトラック際でよくやるのですが。

書込番号：24404184

[ぬちゃ]

すいません。もうひとつ思いつきました。
ズームしながらの撮影です。焦点距離を変更すると焦点がずれるレンズもあるので純正じゃないしそういうのもあるかもと。
この場合は一旦AF始めたらズームは動かさない事を意識するとかなりよくなります。

書込番号：24404220

[ありがとう、世界]

＞焦点距離を変更すると焦点がずれるレンズもあるので

もう「本来のズームレンズ」は殆ど無くなって、
焦点距離を変更すると焦点がずれる【バリフォーカルレンズ】が、AFで焦点補正することで「なんちゃってズームレンズ」になり、そのまま 「通称 : ズームレンズ」になって久しいような？
(^^;

書込番号：24404248　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぬちゃ]

＞ありがとう、世界さん
そうなんですねぇ。もうないんですね。じゃあ違うのか。無視してください。

あとすいません。最初のほうも検討違いですね。読み返したら「AF範囲制限なし」てなってますね。

1/500でぶれるほどの園児がいるようにも思えないし，100mmほどでここまでぶれるとも思えないし。何でしょうねえ。
お役にたてず申し訳ないです。

書込番号：24404277

[ぬちゃ]

ひとまずゾーンAFを信用せず，ピントがあったのを確かめてからシャッターを押すようにして外れる傾向を調べてみてはいかがでしょうか。

書込番号：24404293

[lssrt]

> TAMRON SP70-200

AFの話をする場合はレンズ名は正確に書いた方がいいと思います。
現行品なのかなとは思いますが旧製品も複数あります。

> ボディーは定期的にあんしんメンテに出し点検してもらっています。

念の為の質問ですがこれはプレミアムの方ですよね？
そうでないとAF点検自体を行わないので意味がありません。

そしてメーカー点検を経ていたとしても、サードパーティレンズには関係がありませんので、
静止時の動作がまともかどうかユーザーサイドで確認すべきと思います。
AFチャート的な何かを使って疑いのある距離とレンズ焦点距離で確認してください。

次に確認すべきと思うのは、一つは今回のような撮影でレンズVCが流し撮り
モードに設定されていること、もう一つはメニューAF2/AF3のレリーズ特性がピント
優先になっていることです。

それで中央一点AFでSS/2000とかで晴天時にクルマ等で同じ距離でテストしてみて
やはりピンがこない場合はタムロンに相談した方がいいと思います。

書込番号：24404295

[WIND2]

まず、何故立って撮っているのですか？

タムロンのサポートのピント検証はアマアマで
使い物にならないレベルも基準値内で判断されます。
で、フォーカスポイントが移っても、レンズのフォーカスポイントがその判断に追いついているとは限りません。
特に、オールエリア（制限無し）だと特に。
＞2．被写体が測距エリアに入ったらAF-ONボタンを押し続ける
は何秒以上捕捉追尾してますか？安定して捉えてますか？

書込番号：24404306

[娘にメロメロのお父さん]

＞技研さん

ぬちゃさんがおっしゃっているA025のAF範囲のスイッチがFULLでは無く3m〜∞になっておると思います。
今回の作例だと相当ズレているのでAFがきちんと機能していないと思われます。
カメラ側のAFは精度に拘る場合は1点AFですがそこまでしなくても特に問題ないと思います。

＜意図せず3m〜∞になっていた場合＞
シグマやタムロンのレンズは服に擦れたりなどでスイッチが意図せず変わってしまうことがあります。
これを防ぐには、パーマセルテープを上から貼るのが良いです。

作例のお写真は髪の毛の動きから見ても、シャッタースピードが遅いです。
仮にピントが合ってもブレが大きいと思います。
運動会の走るシーンの撮影では曇りでもない限りは最低でもSS1/1000まで上げた方が良いです。
指先のブレまで拘る人はSS1/1600〜1/2000で撮る方も多いです。

200�oの場合は望遠なので僅かな事でもブレますSS1/500程度のシャッタースピードでは
手振れ補正ONの方が良いです。
スマホ程度の閲覧では分からないですが、等倍で見るとどんなに上手な人でも息を止めても
脈があるので望遠手持ちはブレます。
SS1/1600以上であればVCを切っても良いですが、A025は高性能マイコンを2つ搭載でVCとAFは
独立した演算を行える設計だったと何かで読んだ記憶があります。
手振れ補正の演算負荷がAFに影響を与えるのは1コアのタイプなので影響は殆ど無いと思います。
VCはONにした方がフレーミングが楽で撮りやすいですよ。

書込番号：24404310

[インド〜ズ]

＞技研さん

＞状況としては、添付の写真のように、素早く動く被写体にカメラを向け、
＞連射をした際に結構な確率でピンを外します。

まず、ピント云々よりブレてますよね。
焦点距離96mmで1/500ならここまでブレは起きにくいような気もしますが…。

スレ主さんの技量がわからないのでなんとも言えませんが、
連写ならある程度のミスショットは気にしないという考えも必要です。

うまく撮れてる写真はどうなのでしょうか？
お子さんの顔など適宜修正してアップしてもらえるとわかりやすいと思います。

また目標の被写体へがっつりズームした方がピントも来やすいでしょうね。

ただ、1/500というのは流すにも止めるにも中途半端なSSなので、
ブレている写真を失敗と考えるならSSはガンガン上げた方が良いと思いますね。
上げるのが厳しい明るさでもないと思うので。

書込番号：24404312　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞もうないんですね。じゃあ違うのか。無視してください。

もう殆ど無いのが、「本来のズームレンズ」＝ ズームしても(焦点距離を変更しても)ピントがズレ無いレンズ。


昨今は焦点距離を変更すると(AFが効かない場合は)焦点がずれるレンズ⇒バリフォーカルレンズ「ばかり」なので、
＞ズームしながらの撮影です。焦点距離を変更すると焦点がずれるレンズもあるので
↑
この仮定が無関係とは言えない、と思います。

書込番号：24404321　スマートフォンサイトからの書き込み

[3na3]

こんばんは。

私、運動会で使ってるｶﾒﾗもﾚﾝｽﾞも同じです。
（ﾚﾝｽﾞは現行品ですよね。1枚目の写真にG2 A025って出ているので。）
ｶﾒﾗやﾚﾝｽﾞが調子悪いならわからないですが、少なくとも性能のせいではないように思います。

これってﾄﾗｯｸのすぐ側から、目の前を通過する前後に撮りましたかね？連写を始めたこの何枚か前はもっと大きく写ってたのかなと。それはﾋﾟﾝﾄ合わせるの難しすぎるんじゃないかなと思います。

目の前を通過するときじゃなくて、もう少し遠くにいる状態からｼｬｯﾀｰを切ると撮るとうまくいくんじゃないかなと思います。あと、これは正解かはわかりませんが、私はだいたい200mmでちょうどよく撮れるところで撮ってます。多分、望遠側を使って離れて狙う方が撮りやすいんじゃないかと思います。

書込番号：24404325　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

ボディ、レンズの接点に汚れはないてすよね？

機材に不具合がなければ、
シャッタースピードが1/500であれば、
これほどボケた写真にはならないかと。

被写体が近いことで撮影者が被写体を追いきれていないとか？

撮影時、カメラの保持はきちんとできているのかな？
左手はレンズの下から支え、脇を締め
右手はグリップを軽く握る。
ファインダーで覗き、目の周囲をしっかりあて、
背面液晶を頬に当てる。

流し撮りでなくてもカメラを振ったいるのだから手ブレ補正は2では？

直接関係ないと思いますが
フォーカスリミッターはFULL？
また、知らない間にフルタイムオートを使ってしまったとか、フォーカススイッチがMFになっていたとか？

書込番号：24404366　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

技研さん こんにちは

一応確認ですが　連射撮影していると言う事ですが　すべてピントが来ていないのでしょうか？

後　親指AFを解除し　通常AFでも同じ状態でしょうか？

書込番号：24404396

[いぬゆず]

＞技研さん

正直不思議な写真です。
１００ｍｍで１/５００秒で切ってこんなにぶれるものですか？

EXIF消えてるのでわかりませんが、この写真に関してはもっとSS遅いのでは？

１/５００秒ですと振ってる手足はぶれると思いますが、顔や胴体がこんなにぶれるはずないと思います。
まあ光量には余裕ありそうですから、１/１０００秒くらいで切った方が良いとは思いますけど。

私ならISOオートでSモードで撮ります。
ローカルAFポイントでAF-Cです。１ポイントでとらえ続ける自信なかったらグループでも良いと思います。
※キヤノンの設定で何というのかわかってません。

５Ｄ４、サードパーティーとはいえＦ２．８通しでこんな結果はあり得ないと思います。

書込番号：24404461

[myushelly]

通りすがりですが・・・

＞状況としては、添付の写真のように、素早く動く被写体にカメラを向け、
＞連射をした際に結構な確率でピンを外します。

パット見で、カメラがぶれているようにも見えます。
走ってくるお子様を追いかけて、カメラを振っている際にぶれているのかなという感じ・・・
流し撮りのように、被写体を止め切れていれば、少なくとも被写体は止まっている感があるような・・・
この状況なら、シャッター速度は1/1000以上は欲しいかもしれません。

被写体のお子様は、至近距離を走っておられますよね。
焦点距離100mm足らずで、この大きさなので・・・
距離リミッターが入って、ＡＦが合わなければシャッターは切れないとも思うので・・・
レンズのモーターがサーボＡＦに付いてこれていないということもあるかもしれません。

距離メモリの付いたどんなレンズでもいいので、そのメモリを見てください。
撮影距離に近いほど、ピントとを合わすために動かす幅が大きくなっていると思います。
至近距離で動くものは、サーボに対してレンズのモーターが低速であれば追従できません。

＞静止画でも、レンズを問わず若干解像感？ピン？が甘い気もしますが、

実際に見てみないとわからないのですが・・・
ずれているかどうかは、簡易にご自分でもテストはできると思います。

ISO感度が多少上がることは許容して・・・
シャッター速度を２段くらい上げて1/2000でやってみる。
絞りも１段上げて８くらいにしてみる。
露出を同じとすれば、合計３段アップなので、ISO=1000くらい・・・ノイズも大丈夫じゃないかなぁ・・・

書込番号：24404496

[WIND2]

機材とか、設定、或いは設定に関するミス等に関して、
行き着く所はスレ主の日頃の練習不足によるものが１００%です。

日頃、動態を撮らないのに、運動会だからといってぶっつけ本番で上手く撮れる訳ありません。
例え、機材の性能が良くても、良いと評判でも、良いと企業広告されていても無理です。
最初から上手く撮れる人などいないと思います。
失敗の繰り返し、連続です。
ここからがスタートで、練習して上達するのか、練習しないで、失敗を繰り返すのかは撮影する本人しだいです。
それなり以上に撮ってる人達は日頃から楽しみながら、苦痛を感じながら、苦心、工夫しながら練習しています。

書込番号：24404592　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞技研さん

カメラの設定
Ｍモード　f5.6 1/500 ISO125　OK
AI SERVO 高速連続撮影　評価測光　OK
ラージゾーンAF又は領域拡大AF　→シングルポイント
AFモード：Case1　OK
親指AF設定　基本的にNG→人差し指半押しAF

レンズ設定（TAMRON SP70-200） OK
AFモード　手ブレ補正モード1　違和感なければOK
AF範囲制限なし　→シングルポイント

撮影する際は、
1．カメラを被写体に向ける　OK
2．被写体が測距エリアに入ったらAF-ONボタンを押し続ける　→思い切りNG 小まめにAFし直しましょう
3．被写体の動きに合わせカメラを振り、シャッターボタンを押し続け連射する　→NG 上の小まめなAF撮り直しに絡め断続シャッターに変えましょう
4．ピンぼけ写真に落胆する　→　OK 練習しましょう

これを実践(設定だけじゃなくファインダーに被写体を安定させて機材を振る練習必須)すれば、ちゃんと撮れるようになりますよ。^^

書込番号：24404639　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

被写体ブレ（もしかすると手ブレも）とピンボケの両方のように見えます。
距離が近いとよけいにぶれやすくなると思います。
皆さん仰るようにシャッター速度は1/1000より速いほうがいいかと。
ISO125ですが、昼間の屋外なら少々ISO上げても画質の荒れは目立たないはずです。
5D4なら1600くらいでも余裕じゃないでしょうか？

機種違いますが、自分の経験だとAFポイントはゾーンとか領域拡大より1点AFがいいと思います。
VCはタムロンの挙動が分かりませんが、普通はVCオンでいいかなと。
純正のISなら私はいつもMODE1で動きものを撮っています。

親指AFは設定でシャッターボタンAFをオフにされていますか？
オフじゃなくても動体追従では関係ないかもしれないですが、基本はシャッターの
AFはオフにします。

AIサーボAFですが、普通はピントが合っていなくてもシャッターが切れてしまいます。
他の方も仰っていますが、ピントは自分の目で確認する必要があります。
なので連写で追従させているときも闇雲にシャッターを押しっぱなしにするのではなく、
まず連写前にピントが来ているか確認。そして連写しっぱなしでなく連写を小刻みに
分けて行い、そのときにピントがが合っていなければ、再度AFをし直すなどの動作が、
場合によっては必要かと思います。

あと構図の面で言えば、お嬢さんがすごく大きく写っていますよね。
これがW端なら仕方ないですが、もう少し引いて撮ったほうが、画面の中での
移動速度が下がりますので、ピント追従も楽になるのではと思いました。

AF精度に関して。
できれば一度静止物でもいいのでAFテストしたほうがいいかもしれないですね。
テストで前ピン後ピンがあれば、ボディのマイクロアジャストメントで調整できます。
あ、でもタムロンレンズでもできるのかな？？

長文失礼。
ご参考まで。

書込番号：24404678

今から買うのに5D Mark IV は有りか

[Kn_x7]

ミラーレスがメインの時代になってきている今
5D4を買うのは有りですか？
初めての一眼レフの購入を考えています。
綺麗な夜景や旅行先での写真が撮りたいです。
90Dとも迷ったのですが、風景を撮りたいだけなのでそこまで高性能な連写機能は要らないなと思い没に。
6D2を買うくらいならいっそ5D4を。と思いここにたどり着きました。
ミラーレスの知識は全くないのですが、
5D4を今から買うならこっちを買う方が良い！等ありますか？予算はレンズ含め30~40万くらいです。よろしくお願いします<(_ _)>

書込番号：24365179　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ

全然ありです♪

そのうちにＲとアダプターを買えばいいのです(´･ω･`)b

書込番号：24365185

[歯欠く.com]

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ

全然ありです♪

レフ機の魅力は
電源無くても窓から景色が見えま〜す。
電池の心配いりません。
です。

観音様のミラーレスはMマウントから始まり
民衆からは誹謗、謗り　罵詈雑言が浴びせられていました。

その影響はもう少しは続くと思います。
それと観音様は　
　レフ機で　　EFとEF-S
ミラーレスで　RマウントとMマウント
と
上級国民用と庶民用と2つあっていやらしいです。

書込番号：24365197

[ＭｉＥＶ]

その選択肢でもいいんじゃないですか。

書込番号：24365204

[プロバンス風]

＞Kn_x7さん
5D4を購入されるならRをお勧めします。センサーは5D4とRは同じようですし、アダプターを購入してもRの方が安価で軽くコスパ高いと思います。ただRはバッテリー保ちが5D4に比べ悪いです。

書込番号：24365292　スマートフォンサイトからの書き込み

[スースエ]

＞Kn_x7さん

今から買うなら Ｒ６ とかが良いように思いますよ。

５Ｄ４も持っていて使ってましたが、Ｒ５を買ってからは

「かゆい所に手が届く性能」 の Ｒ５ のみ使うようになりました。

以下、自分のＲ５のレビューの切り貼りですが、画素数以外でＲ６と共通の機能って多いと思うので参考にして下さい。

ｰｰｰ以下切り貼りーーー
５Ｄ４ と比べて、次の点がありがたいです。

1. ＡＦポイントが端の方まである。 → ＡＦポイント制約で、構図を我慢しなくて良さそう。

2. 古い 328 とか、35-350 とか、手振れ補正が使える。

3. 470EX-AI を使った際に、カメラの絞込みボタンでAI.Bフルオート撮影が開始できる。

4. サブ電子ダイヤルが 二つになった。
　 AV：絞り、露出補正、ISO
　 TV：SS、露出補正、ISO
　 　M：絞り、SS、ISO
　　 と、コントロールしたい項目が３つあるので、電子ダイヤルがメイン、
　　　サブ１、サブ２となったのは、ありがたい。デジタルになってから、
　　　ずっとこうなって欲しかった。

5. MFピーキング設定 が、他社レンズマウントアダプター利用でも使えるの
　　がありがたい。
　　ボディ内手振れ補正も使える、と思います。
　　添付の写真は Ai Nikkor 50mm f/1.2S を
　　ニコン→EOSアダプター、EOS→RFアダプター使用

6. 電源を切って、ちょっと待つと、レンズのピントが無限になる。（引っ込む）
５Ｄ４までは、電源を切る前にMFにして、ピントリングを回していたのですが、
それをやらなくて良いのは大変にありがたい。（ピントで繰り出すレンズの場合）

7. ＡＦ が、「ONE SHOT」と「SERVO」の二つになり、分かりやすい。

8. 瞳検出が意外と便利

書込番号：24365384

[myushelly]

＞5D4を買うのは有りですか？

撮影目的によっては「あり」だと思います。
５ＤIVをしばらく使って、ミラーレスの動向を見て移行してもいいとも思います。
ミラーレスもまだまだ途上感がありますので。

でも・・・
＞綺麗な夜景や旅行先での写真が撮りたいです。
であるのなら・・・

もう少しだけ予算を増額してＲ６という選択肢もあると思います。
「夜景」があるので、ISO感度の高めが使えるアドバンテージはＲ６だと思います。
「旅行先」でのスナップなら、幾分小さく軽量で、瞳ＡＦの恩恵は多大になるとも思います。
このメリットだけで、値段差は埋まるように私は思いますけど・・・

Ｒ６は画素数が2000万画素と少ないことが懸念されるかもしれませんが・・・
全紙プリントで比較しても3000万画素とそんなに遜色はないと感じます。
トリミング耐性が下がるというのはあるとは思いますけど。

私なら使用目的を考えてミラーレスにします。
６ＤIIを買うなら、連写の必要のない場合ＲＰでも十分かと思ったり。

書込番号：24365402

[EOS 6D�Uユーザー]

6D�Uと5D�Wを比較した場合、5D�WのRAWの方が高感度は弱くても
ダイナミックレンジが広くてレタッチ耐性が極めて高いとされているので
5D�Wをお勧めします。マグネシム合金製だし。
(6D�Uはポリカーボネート樹脂製)

ただ両方とも連写が遅い(5D�W⇒7コマ/秒、6D�U⇒6.5コマ/秒)なので
ちょっと奮発してEOS R5あたりにする手もありです。
(R6はポリカーボネート樹脂製な上に2000万画素しかないです)

6D�Uで昆虫撮影で連写してて「おっそい・・・・」と思います。

書込番号：24365458

[ネオパン400]

＞Kn_x7さん
今EOS 5DIVの正当な後続機が無いのが痛いですね。強いて言えばR3だけど、あれは高すぎます。
ということで、今すぐでしたら有りだと思います。

でも、6DIIが候補だったとしたら、つまり画素数の点でそれでも良いのでしたら、R6も候補に上がると思います。
カメラの便利さといえば今はやっぱりミラーレスのが便利ですから。
オートフォーカスが何処にでも合うとか、ファインダーを拡大してMFでピントを追い込めるとか、ミラーレスは風景でも何かと便利です。

書込番号：24365463

[アートフォトグラファー53]

ミラーレスの撮像面でのピント合わせを必要としないなら
一眼レフでも問題有りません

自分は撮像像面での厳密なピント合わせや
ファインダー内でのヒストグラムの
分布で露出を決定して
スピーディーに撮影を行いたいので

もう一眼レフには戻れないです

ただ
フィルムカメラを全く手放してしまうのは
忍びないのて
フィルム一眼レフはいつでも撮れる様に残してます

書込番号：24365466　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞Kn_x7さん

一眼レフを使いたいなら5D4でも良いと思います。

EFレンズは縮小傾向なので場合によっては中古の選択になることもあるとは思います。

自分はレフ機が好きで使っています。
これから始めるなら個人的にはミラーレスが良いと思います。

キヤノンに限らず多くのメーカーから出ていて選択肢も広いです。
キヤノンのレンズはRFは高価ですが低価格帯も出してきてます。

動体撮影だとレフ機の選択肢は悪くないと思いますが風景メインならミラーレスの方が自分は良いと思いますね。

書込番号：24365510　スマートフォンサイトからの書き込み

[今 デジカメのよろこ美。]

＞Kn_x7さん
　
十分有りでしょう。私はより古い
５D3ユーザーです。

聞くところによると、５D2をお使い
の方もいらっしゃるようですから。

書込番号：24365543

[gda_hisashi]

＞Kn_x7さん

>初めての一眼レフの購入を考えています。
>5D4を買うのは有りですか？
>90Dとも迷ったのですが、風景を撮りたいだけなのでそこまで高性能な連写機能は要らないなと思い没に。
>6D2を買うくらいならいっそ5D4を。と思いここにたどり着きました。

>綺麗な夜景や旅行先での写真が撮りたいです。

５Ｄ�Wの購入は有りですが

今まで写真は撮られていましたか
スマホで撮ったりくらいからで綺麗な写真に期待しているなら

高性能で光学な機材（カメラやレンズ）を使えば綺麗な写真が撮れるとは限りません
（大きく重いレンズ交換を出来るカメラが必ず綺麗な写真が撮れる訳では無い）

スマホでも綺麗に撮れたり
（スマホって撮った時に画像処理してくらるのでちょっとみ本当良く写るんですよ）
高級コンデジと言われる１インチセンサーのカメラでも十分綺麗に撮れたりします

最初は良くても大きな機材は旅行で邪魔になったりもします
旅行がメインで撮影もするのか
撮影の為に旅行に行くのか
の比率にもよります

でもこれから一眼を買うならやはりレフ機（５Ｄ�Wを含むＥＦレンズ機）はあまりお勧めしませんね

Kn_x7さんの旅行写真に対する期待がどの程度か解りませんが

個人的にはキャノンのＧ７Ｘとか（１インチの高級コンデジ）
の方がお勧めかな
パナのｌｘ９は食事の撮影とかでも望遠が使え
旅行時には良さそうです
（僕も欲しい）

書込番号：24365548

[多摩川うろうろ]

Kn_x7さん

＞5D4を買うのは有りですか？

用途にもよりますがありです。
これからミラーレス全盛になると思いますが、ファインダーをのぞきながら撮影するのは楽しいです。

５D　Mark�Wは万能選手ですから綺麗な夜景や旅行先での写真も撮れます。
その分大きく重いです。
一度カメラ店で実際に持ってみてください。
重いならば6Ｄ　Ｍａｒｋ�Uがいいと思います。
扱いやすい、よいカメラです。

これらのカメラは、レンズ交換式なので、レンズの選択も考えてください。
最初は標準ズームレンズがよいと思います。
レンズも大きくて重いものもあるので、手に持った方がよいでしょう。

重さが気になる場合はＥＯＳ　ＲとRF24-105mm F4-7.1 IS STMの組み合わせがコンパクトでよいと思います。
それに明るいＲＦ50ｍｍｆ1.8かＲＦ35ｍｍＦ１．８の組み合わせでしょう。

書込番号：24365558

[Kn_x7]

皆さん丁寧に教えてくださってありがとうございます(；＿；)
非力なので5D4より軽いR6の購入を考えようかと思います！
この場合キットレンズはやめてボディ本体と他のレンズを買うべきですか？重ねて質問してしまって本当に申し訳ないです(--;)

書込番号：24365684　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

こんにちは。

初めての一眼ってことで、最初から上位機種ってのもアリだとは思いますが、かんたん撮影ゾーンはなく「誰でもシャッターを押すだけでOK」というモデルではない点は大丈夫でしょうか？

既に絞りやSSなんかの基本的なことは理解されていて、大きくて重い機材をいつでも持ち運ぶ強いモチベーションがおありなら全然問題ありませんが、個人的にはなかなかハードル高いと思っています。

また、gda_hisashiさんもご指摘のように、旅行で1.5kgもの機材を下げて回るのは、それなりに負担も大きいですし、そこまでして撮った写真も、スマホやタブレットで観るぐらいの用途であれば、あまりその差を感じられないかもしれません。

APS-C機の90Dを当初の検討対象に加えられていたのであれば、必ずしもフルサイズに拘る必要はなく、他社も含めてもう少し携帯性の良い機材でもよいのかも？

それでもキヤノンのフルサイズ機限定なら、やはりRFマウント機をお勧めします。
EFレンズは今後新製品のリリースはほぼ期待できませんし、常にマウントアダプター分重量やサイズ（レンズ方向の奥行き）が増えるので、EFレンズの中古を中心の運用とかでなければ敢えて今EFマウント機を選ぶメリットはないのかなと思います。

5D4と同等ならR5でしょうけど、レンズを含めたご予算を考えるとR6でもレンズ一本しか買えなくなるので、とりあえずボディはキャシュバックもありかなり安くなっているRPにしておいて、レンズに投資するのもアリかと思います。
そして、使っているうちに不満点が明らかになってきたら、ボディをR3/5/6や今後発売されるモデルで、ご自身の用途に合っているものに入れ換えると。
そもそもRPの重さ大きさに耐えないと、上位機種はあり得ないので。

あと、SDカードや三脚、スピードライトや防湿庫等の周辺機材やアクセサリー、データを保存・編集するPC等にもそれなりのコストがかかりますので、ご予算の配分はそれも忘れずに。

書込番号：24365689　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

>非力なので5D4より軽いR6の購入を考えようかと思います！
>この場合キットレンズはやめてボディ本体と他のレンズを買うべきですか？重ねて質問してしまって本当に申し訳ないです(--;)

始めて一眼を買う（使う）方に多く使ってほしい（使いやすい？）レンズがレンズキットになっています

>初めての一眼レフの購入を考えています。

レンズキットはそのような方のに適したセットです
勿論他に画質が良いとか優秀なレンズはいくつも有りますが
それは一眼を使い目的がはっきりしてから選ぶと良いかと思います

先にもコメントしましたが
良い（優秀な？）機材を使いさえすれば必ず良い写真が撮れると言う訳では有りません

写真を撮るのは機材では有りません撮影者（カメラマン）が機材を使い撮るって事です

同じ機材を使っても同じ写真が撮れるとは限りません

色々撮って工夫して更なる機材（レンズ）の選定を行うと良いかと思います

書込番号：24365808

[kaleidot]

＞Kn_x7さん
初代5D、5D2、5D4と使ってきて、現在はR5を使っています。
その経験から言うと、R6はお金も時間も無駄にしない賢い選択だと思います。
ボディ内手ブレ補正もありますし、きっと実際の撮影時に恩恵があるでしょう。

レンズについてはKn_x7さんが「一眼カメラで撮りたい写真がどのようなものか」によると思います。
が、一般的に一眼カメラの写真は「ボケている」だと思いますので、キットレンズではなく、明るい（Fの数字が少ない）レンズをオススメします。

予算次第ですが、手頃なところからいくなら、夜景も撮れて旅行に持って行っても重量的な負担にならない
●RF50mm F1.8 STM（またはRF35mm F1.8 MACRO IS STM）
●RF16mm F2.8 STM
あたりから始めて、撮りたい写真に必要だと感じるレンズがみつかったら追加購入していく、というのが良いのではないでしょうか。

書込番号：24365816

[lssrt]

RFレンズの値段は確認されていますか？

RFはメジャーなフルサイズの中でもっとも高価なシステムで、
いいレンズの場合、同スペッククラスのEFと比べてだいたい40%くらい
高い価格設定がされています。平たく言えば「非常に高価」です。

高級レンズが欲しくなる可能性がまったくないなら問題ないのですが、
いいレンズに手を出す可能性がある場合は、最終的に楽に100以上かけら
れるような場合でないと手を出しにくいと思います。

初期投資としては30-40で始められるとは思いますが、システムカメラ
ですのでその点よく確認してから始められることをお勧めします。

書込番号：24365887

[kaleidot]

＞Kn_x7さん
キットレンズついて補足です。

レンズには各々に焦点距離や明るさなどの性格があり、撮影者はその性格に似合った役割を与えて撮影するものだと思っています。
性格によってある程度の役割の幅は定まってしまいますが、かと言って撮影者によって役割は違うものです。

キットレンズの性格は、汎用性と、軽量コンパクト、そして低コストです。

この「汎用性」というのが特に初心者の「撮りたい写真の明確なイメージがない」人に対して「大抵のシーンで無難に撮れるよ」というメーカーからの提案であり、だからレンズキットという商品となっているのだと捉えています。
実際、一般的なスマホで撮れるのと同程度の画角であり、ボケもそれほど期待できません。

私が最初に一眼レフを買った時もレンズキットでした。
当時は撮影の知識が全くなかったのですが、でも「撮りたい写真のある程度明確なイメージ」は持っていました。
一眼レフで撮れば、そのイメージに近いものが撮れると思って買ったのです。
しかし、いくら撮っても撮りたい写真は撮れず、凡庸な写真しか撮れませんでした。
それで「どうしたらイメージ通りの写真が撮れるのか」を調べるようになり、結果そのキットレンズでは撮れないだろうことがわかりました。

当時は敢えてカメラ情報誌を購入して調べなければわからなかったこともありますが、明らかに無知故の回り道でした。
失敗することで学びを得たのも確かですが、絶対に必要な失敗だったとも思っていません。

現在はここを含めて多くの情報を無料で簡単に入手できますので、購入前に自分に向いた情報を得て、回り道することなくKn_x7さんにとっての正解に辿り着くことを祈っています。

書込番号：24366054

[スースエ]

＞Kn_x7さん

レンズキットはお勧めです。

その道のプロが組んだキットですから。

綺麗な夜景や旅行先での写真には必要にして十分なキットです。


ただ、使いたい焦点距離があるなら、（寺社仏閣で広角を、レースを撮るので望遠が、など） そちらを買うのが良いと思います。

書込番号：24366104

ライブビュー撮影（スチール）

[zen708]

ライブビューで写真を撮る際に液晶で見てる露出が良くてシャッターを切りますが保存されたデータを見ると露出が変わってみえます。撮影時はアンダー気味なのに保存されたデータを見ると1-2段ほど明るいです。これはカメラ内で自動的に現像されてるのでしょうか？

書込番号：24333675　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

レンズはキヤノン純正ですか？

僕はシグマレンズ、ボディは5Dではないですが似たような症状を以前体験しました。
https://s.kakaku.com/bbs/10505011330/SortID=14576581/

余暇、趣味の撮影でしたのでその場で設定を何回も変更して数枚撮って、後で良いものを残しましたが、出来るなら１発でストレスなく撮りたいですよね。

書込番号：24333737　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

フィルムカメラは
暗いとこは暗く写る

デジタルカメラは
本来暗く写る部分を部分的にISOを可変させて
明るく再現したりします
それがダイナミックレンジ拡張回路で
シャッター押してからカメラ内で処理されます

書込番号：24333796　スマートフォンサイトからの書き込み

[zen708]

仰る通りで1発で済ませたいですしそれが本当の写真なのかなぁと思ってでした。便利なような使い方次第ですね。有難う御座います。

書込番号：24333805　スマートフォンサイトからの書き込み

[zen708]

暗部を起こしてるんですね。これってどこかのメニューをオフにして強制的に抑止力を働かせることは出来ないですよね？

書込番号：24333808　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞zen708さん

露出シミュレーションの設定はどうですか？
取説には以下のように書かれてます。

露出シミュレーションオンだと撮影結果に近い明るさで表示され露出補正すれば補正量に合わせて表示される。

露出シミュレーションオフだと標準的な明るさで表示され露出補正しても変わらず標準的な明るさで表示される。

書込番号：24333830　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

＞zen708さん
液晶の明るさは調整できますよね？
という事は差が出るのは仕方ないのでは？
また人の目も周りの明るさにより調節しますので
液晶イコール撮影結果は難しいのでは？

ブラケット撮影すればどうでしょうか？

書込番号：24333835

[with Photo]

＞デジタルカメラは
本来暗く写る部分を部分的にISOを可変させて
明るく再現したりします
それがで ダイナミックレンジ拡張回路
シャッター押してからカメラ内で処理されます

質問と回答がリンクしてないと思うけど。

書込番号：24333854　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

＞アートフォトグラファー53
＞デジタルカメラは本来暗く写る部分を部分的にISOを可変させて---

大間違いだよ。部分的にISO感度の変更はしない。

＞zen708さん
大間違い記載が非常に多い人！！！　が居ますのでご注意。
ショット毎のISO感度は設定次第では上下しますが、構図内の部分でISOが変わることはありません。
暗部持ち上げは、例えばキヤノンのコンデジだと i コトラストって言うのかな。ニコンレフ機ではアクティブDライティング。

書込番号：24333910

[うさらネット]

＞アートフォトグラファー53

＞それがダイナミックレンジ拡張回路で---

そのような回路は、どのようなカメラにも搭載または組み込まれていない。
拡張は機能として画像処理部で数値化処理される。

アナログ音声のALC （自動レベル調整） と同じではない。

間違い記載が多すぎだ。よく勉強するように。

書込番号：24333917

[with Photo]

＞うさらネットさん

キヤノンの一眼はオートライティングオプティマイザーですね。

書込番号：24333960　スマートフォンサイトからの書き込み

[Madair]

もしお手持ちのGodoxを使用する際の話であれば、そもそもカメラ側でストロボの発光を考慮した露出シミュレーションはできない
カメラは「どこからどれくらいの光が当たるか」を予測できないので、露出計などの機材で事前にしっかりと光量を計測しなければならない
ライブビューと撮影結果が1-2段もズレるとは考えづらいので、可能性としてはこの辺が臭いかなと思った


もしそうでなく一般的な使用状況の場合、よくあるパターンとして
1、暗いところで調整した明るさのまま、明るいところで使っている（自動設定にも段階があるので要注意
2、撮影地が明るすぎて背面液晶の明るさが足りてない
3、露出シミュレーションがうまく機能しない状況
といったあたりが考えられる
基本的に撮影地に入ったら撮影地の露出に合わせて背面液晶も調整しなければ正確な露出は期待できない
屋外と室内でスマホの明るさを調整するのと同じ感じ

液晶の明るさは自動で調整してくれる設定も可能だが、特に極端な環境であれば自動が最適とは限らない。
屋外室内・日向日陰を行き来するような撮影だと面倒かもしれないが、背面液晶の露出を重要視するのであれば手動調整が必要になる

更に根本的なことを言うと、カメラの背面液晶自体もそれを見ている人間の目もあまりアテにならない
どうしても画面が煩雑になって面倒というわけでなければ、ヒストグラムを表示して絶対的な露出の状況を確認した方がいい
人間の目は明暗に順応して露出が変わってしまうし、カメラの液晶もガンマやRGBを取って調整されているわけではないので
あくまで構図チェック＋αくらいに留めておくのがいいと思う

書込番号：24333987

[無学の趣味人]

＞zen708さん
背面液晶は見ている環境でも明るさ(見えかた)変わります。

日中の炎天下では見辛くなり、暗い感じに見えますが、
室内では、明るく感じます。
なので、背面液晶は構図の確認に使い、露出やカラーバランスは参考程度にした方が無難です。

どうしても現場で明るさを確認したいのなら、
ヒストグラムを使いましょう、慣れればほぼ当たりますよ。

書込番号：24334013

[zen708]

皆さん有難う御座います。
まず、液晶の明るさは手動で決めてます。周辺の光量が上がってる気がするのであくまで「ライブビューの状態で液晶画面を見ながら露出を合わせた際にシャッターを切ると液晶で表示されてると画像と再生を押した際の画像に差がある」という事です。
液晶の明るさで変わるは撮る際に影で撮ってる時もあったので該当しないかと思われます。
引き続き宜しくお願いします。

書込番号：24334076　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

＞with Photoさん

ALO 思い出しました。すぐ忘れますが --- 困ったもので。<(_ _)>

書込番号：24334081

[zen708]

今回godox製品は使っておりません。

書込番号：24334084　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞zen708さん

＞「ライブビューの状態で液晶画面を見ながら露出を合わせた際にシャッターを切ると液晶で表示されてると画像と再生を押した際の画像に差がある」という事です。

別機種（α7C）ですが、そこに違いは感じません。DRO（Dレンジオプティマイザー）をかけていても、撮影時と再生時で見える画像に違いは感じません。

液晶画面を見るときの外光の状態は、撮影時と再生時で同一でしょうか？カメラを被写体に向けて（撮影時と揃える）、再生したらどうでしょうか？

書込番号：24334156

[トムワン]

＞zen708さん
レンズが純正か他社かには言及してないですよね？
僕のときは他社レンズの後に純正使ったらまったく問題ない写りでした。

書込番号：24334768　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネオパン400]

＞zen708さん

with Photoさんも書かれていますが、露出シミュレーションの設定を確認してみて下さい。
設定は一番右側のカメラマークのタブの5の一番下にあります。

因みにいま試して見た所、シグマの50mmでも露出シミュレーションは正しく反映しています。

書込番号：24334895

[夜間飛行]

ライブビューで露出が良い、というのは絞り込みボタンを押して見ているときですか？

書込番号：24335029

[zen708]

液晶を見ながら露出を決めた時です。絞り込みボタンがいまいち分かってません。絞り込みボタンを押しても再生すると暗部が起こしてあるので意図しない仕上がりになります。

書込番号：24335269　スマートフォンサイトからの書き込み

キャノンとニコン 肌の調子について

[ke-ta1234]

お世話になります。
ニコンユーザー（D750、D780）です。人物をメインに撮影してます。
質問したい肌の色味についてキャノンかニコンか　という内容を調べていると
Rawで撮るならどっちも同じ。jpgであってもカメラ設定の色相を調整すれば良い
など出てきますが、人物メインで撮影される商業カメラマンの方はほぼキャノンを
使われてます。
ニコンからキャノンに移行された方など、お意見いただければ有難いです。

ポートレートやスタンダードでオートで撮ったjpgデータは肌色がうまく出ない気がして
ほぼRawで撮影してます。
撮影状況にもよりますが、なんとなくキャノンのカメラから比べると
Rawデーターであっても塗り絵のようなベタったと感が出やすいような気がして
（仕上げる過程で最低限必要な調整はありますが、色相、彩度、輝度で肌を調整しなければいけないことが多々ある）
透明感がある自然な肌が出づらい気がしています。
どんな撮影状況でもRawデータに対して最低限必要な調整をした時に自然な肌が出ているというのが
普通だと思うんですが、どうなんでしょうか？
以前、D700にDタイプレンズ（古いタイプのレンズ）で撮ってた時は感じることはなかったんですが
最近のカメラやレンズは解像度が高いとかも関係してるのかな〜？
なんかベタっと感というか、肌のくすみというか、気になるんですよね。
なんとなく、わかっていただける方、いましたらご意見いただきたいです。

書込番号：24289861

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

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⊂)　 格言です！
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書込番号：24289878　スマートフォンサイトからの書き込み

[v36スカイラインどノーマル]

ま、銀塩時代からそー言われてましたからね。

書込番号：24289993

[ありがとう、世界]

銀塩時代、
「色のキヤノン、
　解像度のニコン」と、
行きつけのカメラ屋の店主が言ってましたが、どれぐらいの人の記憶に残っているのでしょう？

なお、写真館のデジタルカメラは殆どCANON、フジ系など一部でFuji、その他の中判は別として、
Nikonを使っているところは知りません(^^;
(あることは有りそう？)


＞ke-ta1234さん

「RAW」そのものって、完全な生データではなく、すでに輪郭強調などされていたりするようで、
生データというよりも「未圧縮状態」と思っておくほうが良いかも？

また、現像ソフトネタを探してもらうと気づくと思いますが、CANONの現像ソフトを使わないと「再現」することは困難なようです(^^;

書込番号：24290019　スマートフォンサイトからの書き込み

[ke-ta1234]

なるほど、有難うございます。そういうRawの状態やキャノンの現像ソフト
（ニコン純正ソフトやライトルームも使ってます）のことはwebでうまく検索用語入れないと
出てこないような気がして参考になります。
ニコンの肌再現は悪くはないんですが
絵画的になりやすいというか。外人やアーティストの方は好きなんだろうけど

書込番号：24290060

[v36スカイラインどノーマル]

ま、銀塩時代の話ですが、レンズの発色はキヤノン、ミノルタ、ツアイスが暖色系、ニコン、ミノルタが寒色系と言う事で、「女を撮るならツアイスかキヤノン、男を撮るならニコン」って言われていましたね。
ま、同じ暖色系でもツアイスとNewFD、かなり発色が違っていましたけど……
ワインレッドの深い色を出そうとするとキヤノンでは辛くてツアイスと言う話になっていたのを思い出します。
「ツアイスの赤とライカの青」…
これもよく言われてましたね。

書込番号：24290082

[アートフォトグラファー53]

ディスプレイ画面で
色調を論じても
ディスプレイ画面自体の
色再現性が加味されます

レンズが違えば色も違うし

光源が違えば色も違う

フラッシュの閃光時間が違えば色も違う

見る人の眼が違えば色も違う

書込番号：24290085　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

HN「アートフォトグラファー53」が使えば、
鮮烈な高解像レンズでもピンぼけする。

書込番号：24290090　スマートフォンサイトからの書き込み

[でがんすなぁ]

たまに、EOSにマウントアダプタつけてニコンのDタイプレンズで楽しんだりしてますが、
意外と最新のキットレンズよりDタイプレンズの方が解像感高いような気はしています。

以前、どこかでブログで読んだのですが、ニコンのカメラのメニューのホワイトバランス調整をマゼンタ寄りにしてキヤノン色に近づけた…という強者もいるみたいです。

個人的な感覚では、EOSで撮ってDPP、ニコンで撮ってNXで現像すれば、どちらかと言えば撮って出しの色味に寄る気がしてます。
lightroomでカメラプロファイルの適用したら、そのメーカーに寄るのかな…？(確認できずにすみません)

書込番号：24290127　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

58mmF1.4G	24-70mmF2.8E

＞ke-ta1234さん

絵画調というのはこんな感じでしょうか。

書込番号：24290133

[snap大好き]

昔のニコンは黄色っぽかつたのですか、最近のカメラではなくなってます。D4sあたりからです。

日本人の肌は薄くなっているような気がします。昔は皮膚の厚みをだすために、黄色を重視する必要があったのだと思います。

今はまず違いはわからないでしょう。ただし、ニコンの撮って出しjpegは、彩度をあげすぎだと感じています。そういうのが好きな人が多いので仕方ないとおもいます。

書込番号：24290134　スマートフォンサイトからの書き込み

[渚の丘]

　キヤノンの発色は期待色・・・・、ニコンは、かたくなに忠実色・・・の感じですね。
どちらがより多くのユーザーに受けるかは、もう火を見るよりも明らかです。

　ニコン機を主に キヤノン機も使っていますが、ニコンの戦略はかねてよりどうにも解せません！
然るに、現在のニコンの苦境の一端は、そんなところにもあるのでしょう・・・。

書込番号：24290147

[無学の趣味人]

＞ke-ta1234さん
5年くらい前にCanon(5DMark2)からSONY a7→a7II→a7IIIを経てNikon Z6と、FUJIのGFX50Sの二刀流です。

Canonのミラーレスと、Nikonのレフ機は使ったことが無いので直接比較が出来ませんが、
ハイライトからシャドーのトーンが、
Canonは、中間トーンからハイライトまでは明るめになり、
Nikonは、中間からハイライトは抑え気味になってますね、
なので私は、Literoomでの原像は、コントラストを下げて、明るさを上げてます。
少し黒浮きがある場合は、シャドーや黒レベルも下げたりします。
更にテクスチャーと明瞭度もマイナスに振ってます。(たまに色相も調整します)

ピクチャーコントロールだけでは調整しきれない場合がありますね。

書込番号：24290154

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

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|Дﾟ　迷ったらCanon!!!
⊂)　 格言です！
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書込番号：24290155　スマートフォンサイトからの書き込み

[自由に生きたい]

＞v36スカイラインどノーマルさん

ミノルタはどっちやねーん ヽ(*´∀｀)

書込番号：24290163　スマートフォンサイトからの書き込み

[渚の丘]

　上の、自己レスの訂正です。
「ニコンは、かたくなに忠実色・・・の感じですね。」　→　「ニコンは、かたくなに忠実色のつもりなのでしょう」・・・でした。
失礼しました。

まあ、ニコンも昔よりはやや改善された感がありますが・・・。

書込番号：24290166

[quite]

ニコンもキヤノンも両方使ってますが、キヤノン推しておきます。

書込番号：24290188　スマートフォンサイトからの書き込み

[ke-ta1234]

みなさん、いろいろ有難うございます。参考になります。
キャノンで撮られた人物のRawデータがWeb上でダウンロードできれば良いんですが
探してもありませんよね。（あれば教えていただきたいです）

書込番号：24290235

[無学の趣味人]

＞ke-ta1234さん
＞キャノンで撮られた人物のRawデータがWeb上でダウンロードできれば良いんですが

海外サイトですが、
https://www.photographyblog.com/

ここから機種別にサンプル画像があります。
最新機種はJpegだけのもありますが、
JpegとRAWのデータをダウンロード出来ます。

ただ、人物に特化していないので、お目当てのサンプルが見つかるかどうかは判りませんが。

書込番号：24290409

[ke-ta1234]

＞無学の趣味人さん
キャノンとニコンのトーンの違いからライトルームの現像、
また、海外サイトのサンプルダウンロードの件など有難うございました。
キャノン、ニコンの様々なカメラで人物が写るRawをダウンロードして
機種名見ずにライトルームで開き、いじってみましたが
特定の条件（どっちが良い悪いではなく）以外はほとんどニコンかキャノンか判別できないですね。
肌の色も人それぞれだから実際、同じ条件下で撮り比べないとわからないことはありそうだけど
買い換えるまでの問題でない事がわかったのですっきりしました。

書込番号：24290627

[v36スカイラインどノーマル]

>ミノルタはどっちやねーん ヽ(*´∀｀)
私の学生時代の写真部の同期の人間は白黒用にニコン（F2にAiニッコールＳ）、カラー用にミノルタ（X-1モーターとMDロッコールの組み合わせ）を使い分けていましたね。
私も学生時代はポートレートが主体になりましたので、それまで使っていたオリンパス（OM-4とズイコーの組み合わせ）からCANON（NewF-1とNewFDの組み合わせ）に換えました。
ま、私は当時、アルバイトをしていましたが、白黒用とカラー用を使い分けるほどの財力が無かったもので…
後、ミノルタも時代と共に少し変わりましたね。
当時X-1モーターを使っていた人間は「MDロッコールに比べ、NewMDレンズは硬くなった」と嘆いていました。

書込番号：24290652

内臓通信

[zen708]

動画撮影において。Wi-Fi通信でiPadにライブビューの映像を転送しようと設定を進めますがiPadと5D4が繋がらず悪戦苦闘。
iPad側でSSIDに5D4はあるけどパスワードを求められます。このパスワードはなんなんでしょう...?

また映像を転送するということで他ツールを使っても良いのでオススメありませんか？
宜しくお願い致します。

書込番号：24258601

[遮光器土偶]

＞zen708さん

＞Pad側でSSIDに5D4はあるけどパスワードを求められます。このパスワードはなんなんでしょう...?

　カメラの液晶画面に暗号キーが表示されるはずなので、それを入力すればいいはずです。

https://gdlp01.c-wss.com/gds/4/0300024974/01/eos5d-mk4-wff-im-ja.pdf

Ｐ３５を参照してください。

書込番号：24258617

[zen708]

通信出来ました、助かりました。

書込番号：24259737　スマートフォンサイトからの書き込み