EF70-300mm F4-5.6 IS II USM のクチコミ掲示板

AF・MF共に動作しなくなりました

[ＡＬＴＯ ＷＡＸ]

お世話になります。


このレンズを、マクロリング2本（レンズの後にEF25を付け、EF12を付けてボディに付けた）を付けた状態で撮影中、
フォーカスがAF、MFともに動作しなくなりました。
カメラはEOS５D Mk２です。

マクロリングを外しても動作しないのは治らず、接点を拭いてもダメでした。別のボディ（EOS５D）に付けてもダメでした。
Avで撮影していますが、カメラ本体でF11などを設定して、レンズ手元の被写界深度確認ボタンを押すと正常に絞られます。

EOS５DMk２には、別のレンズ（とりあえずEF100マクロ（非L））を付けて正常に動作しました。他のレンズも正常動作です。

フォーカス位置は、マクロリングを外してファインダーを覗いた限りでは最短撮影距離よりも短い所に固定されているようです。

このレンズが壊れた原因で思い当たるのは
１・マクロリングを2本使っていたこと
２・本日は直射日光が厳しく、カメラもレンズも熱を持っていたこと
３・暑くて汗が出たのですが、フォーカスリングを汗で濡れた手で触ってしまったこと　　←　これか？？
です。

このレンズで故障された方などいらっしゃったら、推測できる原因をご教授頂ければ幸いです。

書込番号：24272868

[写画楽]

こんばんは、

接点不良を疑ったことは正解だと思います。
軽く拭いた程度では除去できない場合があります。
（不導電物質の付着や不導電皮膜（酸化被膜など）が主な接触不良の原因となります）

クレのコンタクトスプレーを少量綿棒につけて丁寧にこすってみてください。
イヤホンジャックやスピーカーの接続部にも有効ですので無駄な出費にはならないと思います。

これでダメな時はすみません、点検を受けてください。

書込番号：24272928

[holorin]

カメラボディを変えてもダメなら、レンズの問題です。原因はわからずじまいで、結局基板交換で終わらせることも多いですね。
今まで使っている中で、エレキ関係（基板など）にストレスがかかり、最終的に２番（２・本日は直射日光が厳しく、カメラもレンズも熱を持っていたこと）がとどめを刺したのかもしれませんが、その場合たぶん検証は不可能です。

書込番号：24273078

[アートフォトグラファー53]

自分の体験談ですが
シャッターを押したら
バキャッ！！と大きな音がしました
するともうシャッターが全く切れず
ウンともスンとも言わなくなりました
故障です

電池を抜いて、同型のもう１台のボディに
電池を入れると
はやりシャッターが切れない
バカな？
２台とも同時に壊れる？

もしかしたら？
壊れた時のボディのバッテリーを伝って
ウィルスの様に連鎖するのでは？

電池を再充電すると
2台目のボディは動き出しました

壊れた時に使ってた電池は
再充電しないと
障害が乗り移ると判断しました
これが二度経験有ります

書込番号：24273176　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞ＡＬＴＯ ＷＡＸさん

レンズの故障だと思います。
ナノUSMは電源が切れた状態だとMFも使えなくなりますので基盤などの電源系統が故障したのではと思います。

18-135�o板ですが、ナノUSMになってからフォーカス駆動系の故障が多くなったとの書き込みもありました。自分の18-135�oは幸いトラブルがありません。

実際に故障が多いかは不明ですが、駆動系の故障してる方はいるようなので70-300�oUSM�Uも駆動系の故障は考えられると思います。

書込番号：24273190　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞自分の体験談ですが

シャッターを押したら
バキャッ！！と大きな音がしました
するともうシャッターが全く切れず
ウンともスンとも言わなくなりました
故障です

で、アンタ故障の原因って何？
バッテリーなの？
バッテリーは純正なの？
それとも互換なの？

スレの回答になってない体験談されても迷惑って気づかないのかね、相変わらず。

書込番号：24273209　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ＡＬＴＯ ＷＡＸさん　こんにちは

少し確認ですが　MFもダメと言う事ですが　ピントリング自体が回らないのでしょうか？

書込番号：24273477

[ＡＬＴＯ ＷＡＸ]

皆様ありがとうございます。


＞写画楽さん

接点は綿棒でゴシゴシ拭いた、という感じでした。
特に綿棒に異物が付いたりはしませんでした。


＞holorinさん

ボディは替えてもこのレンズだけダメ、という感じでした。


＞アートフォトグラファー53さん

実は修理に出したのですが、次同じようなことが有ったらバッテリーを再充電する
または予備があれば取り換えてみます。


＞with Photoさん

まぁまぁ(´・ω・`)
この手のUSMは静かなのはいい（動画にも向いている）のですが、
置きピンすらできなくなりました。
やっぱり駆動系の故障かなと思います。


＞もとラボマン ２さん

これはちょっと特殊で、電気が来ていないとMFのフォーカスリングは空回りします。
USM（超音波モーター）と言っていますが、STM（ステッピングモーター）の様な挙動です。
フォーカスリングは回るのは回るのですが、手動でもピント位置が移動しません。


やはりどう見ても故障かなと思って、買った店にもっていきました。（中古でしたが半年の保証期間がありました）
店長さんがチェックしてくれて「故障っぽい」ということで、修理の予定となりました。

もし汗が原因の故障であった場合、無償修理は効きません。
しかも同じ原因で故障しかねず、考えてしまいます。

書込番号：24274180

[インド〜ズ]

nanoUSMのレンズって地雷ですよね。18-135でも故障品が結構出回ってます。
これだけ故障してるとなると使用環境とか関係なく設計上の欠陥があってリコール物じゃないの？って思いますけどね。
RFでもnanoUSM採用品が出てるみたいですけどどうなんでしょう？
フォーカスリングが電気的に動作してるのでAFが壊れると使い物にならなくなるというのも致命的です。

書込番号：24274267

[もとラボマン ２]

もとラボマン ２さん　返信ありがとうございます

MF時ピントリングを回しても動かないのでしたら　故障の可能性高いですね。

修理と言う事ですが　早く良くなると良いですね。

書込番号：24274872

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞ＡＬＴＯ ＷＡＸさん

マジすか！(ﾟ◇ﾟ；)

なんと恐ろしい御報告…

書込番号：24275183　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

｢フォーカス位置は、マクロリングを外してファインダーを覗いた限りでは最短撮影距離よりも短い所に固定されているようです。｣

ポイントはここですね。

いわゆる接写リングの役割は最短撮影可能距離を縮め、マクロレンズと同じ効果を無限遠を捨てて撮影を可能にするためのものです。
しかし、だからといってノーマルの最短距離以上にAFユニットが移動する事は有りません。
何らかの原因でAF時に勢い余ってロック機構？を超えて行きすぎちゃった所ではまって動かなくなっちゃった？　レンズの詳しい仕組みは不勉強で解りませんが、概要はこんな理由かと推測。
ではなぜロック機構(これ自体有るのか？不明ですが)を飛び越えてしまったか？ロック部(有るとすれば)が弱く壊れた。ロック部など無く、電子制御が及ばず行きすぎた？　謎ですね…

テレコンもエクステチューブ(接写リング)も連絡すればするほど電気的な力は弱まるはずなので、勢い余って　ってことは実際はないんでしょうね。
テレコンの連結でもAF速度は認識されたテレコンにのみ左右されるようです。接写リングはF値も焦点距離も関係ないはずですから連結しても(接点エラーは出るけど)電気信号的に問題は無いのでは？と思いましたが、

そう言えば、私の部屋でのテレコン連結実験で、エクステチューブの組合せでEXIF情報が微妙に変わる事を思い出しました。

とするとやはりエクステチューブの連結が何らかの悪さをした可能性も否めないかもしれませんね。

思いついたことを整理もせず描いてしまいましたが、
ポイントは、

｢フォーカス位置は、マクロリングを外してファインダーを覗いた限りでは最短撮影距離よりも短い所に固定されているようです。｣

ここだと思います。

原因にとても興味が有ります。他人事では無いので。^^;

今後、何か分かりましたら教えて下さいませ。
m(_ _)m　あちらのスレでも結構です。

書込番号：24275235　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

問題の解決出来なく、横槍ですみません。

チューブ２個に驚き。
10年前によくやってたので。
高倍率レンズやプラナー50T＊でやってましたが、絵画みたいな趣き深いのが撮れますよね。
当時は故障はしませんでした。

書込番号：24275255　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＡＬＴＯ ＷＡＸ]

皆様　ありがとうございます。


昨日修理が上がって受け取りましたが、修理内容としては「フォーカッシングユニットの取り換え」
となっていました。
なぜ故障したのか、という原因追及はコストカットのため行っていないようです。
とにかく故障個所が判って部品を交換して、正常に動けばいい、ということらしい。。。。。


推定でいいから故障の原因が思い当たりますか、ということは、買った店が修理業者に
問い合わせてくれていますが、土日で休みのため返事は来ていません。


汗が入ったため基盤がショート、だったら、どうやって対策をしていいのか？
汗ります。

書込番号：24313903

[インド〜ズ]

＞ＡＬＴＯ ＷＡＸさん

私は18-135の方を使用していますが、AFが壊れるとどうにもならないという事で、
電動ズームアダプターの接点から静電気などで壊れる可能性を考え、どうせ使わないので塞いで使っていました。

しかし、70-300はむき出し接点がないので、今回の故障事例を聞いてあまり関係ないのかなと思っています。
nanoUSM特有の弱点があるんじゃないかと思っているのですが、原因がわかると良いですね。
うちのもいつか突然死するんじゃないかと思うと不安です。

壊れなければ無音、高速で良いんですけどねえ。nanoUSM。

書込番号：24314023

[ＡＬＴＯ ＷＡＸ]

＞インド〜ズさん


ありがとうございます。
本日、修理担当者と連絡が取れ、推定できる原因をお伺いすることができました。
それによると、偶発故障の可能性が高いとの事でした。

特に基盤が傷んでいたなどは無かったようです。

ただ念のため、マクロリングを使った際はAFは使わないでおこうと思います。

書込番号：24316745

キットレンズの次の望遠レンズで迷っています

[もたそ]

【環境】
現在は80DでEF-S55-250mm F4-5.6 IS STM を使用しています。250mmでは画角が足りないなと感じ始め、次の望遠レンズを考えています。

家電量販店で試したのは
TAMRON 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD
SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM
Canon EF70-300mm F4-5.6 IS II USM
EF70-300mm F4-5.6L IS USM
の4本です
【用途】
主にディズニーでのショーの写真がメインです。
【予算】
10万円前後を考えています。
【試した感想】
画角的にはやはり皆さんが仰ってるように250mmから300mmだと変化があまり感じられないように思いました。ですが、SIGMAやTAMRONでは連写した際のAFが遅く感じました。
1番良いのは純正の100-400なのでしょうが1日中持ち歩くので重量がネックです…。


自分の写真の腕が足りていないのも勿論あるとは思いますが、最適解が分かりません。
アドバイスがあれば是非よろしくお願いします。

書込番号：24268313　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

TAMRON 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD
SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM
のどちらかでしょうね。重量は1150g前後で純正よりは400gぐらい軽いですが、それでも1kg以上ありますけど。

タムロンの18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028)は710gですが、望遠側の分解能は100-400に劣ります。

＜400mmまでのズームで10万円以下＞
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000976562_K0001008959_K0000945855&pd_ctg=1050

書込番号：24268335

[ねこさくら]

＞もたそさん
こんにちは。現在、55-250を使ってるなら
70-300はあまり変化が少なく積極的に買いにならないのも分かる。

やはり、ここはシグマの100-400が良いのではないでしょうか。
シグマだと直進ズームも出来るし、ズーム方向も純正と同じなので。

書込番号：24268350

[遮光器土偶]

＞もたそさん

　候補のレンズの使用経験はありませんが、シグマ・タムロンのレンズは魚眼から超望遠まで何本か使いました。

　その経験から言えば、キヤノンの特許を回避しながら、ＡＦを駆動させるシグマやタムロンなどのレンズはＡＦスピードについては、純正に及ばない部分があると思います。

　また、２５０ミリと３００ミリの違いはある意味誤差のようなものですから、その差を感じたいなら、最低でも４００ミリクラスが必要となるでしょう。

　そうなると、予算との兼ね合いで見れば、シグマ・タムロンの100-400くらいしか実際問題として選択肢は無いと思います。

　まあ、８０Ｄならどういう鑑賞方法を取るかにもよりますけど、Ａ４やＡ３の印刷とか、ＦＨＤや４Ｋ程度なら、撮影時にキチンピントが合っていれば、今の２５０ミリで撮影して、必要な部分だけトリミングというのが一番予算の掛からない方法だとは思います。

　逆に、撮影時に大きく写したくて、ＡＦスピードも求めるなら、貯金して100-400Ｌ�Uを狙うか、ＡＦスピードは妥協して（どのみち100-400Ｌ�UでもＡＦが追い付かなくてＭＦすることもあるので）、シグマかタムロンの100-400を選ぶかでしょう。

　もし、シグマかタムロンなら、タムロンの発色が気に入ったのでない限りは、シグマの方がズームリングの回転方向が純正と同じなので使いやすいと思います。

書込番号：24268372

[Berry Berry]

SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG OS HSMが無難な選択だと思います。


＞1日中持ち歩くので重量がネック
サブ機・旅行用として、
https://kakaku.com/item/J0000025495/
を購入すれば、望遠キットレンズでデジタルテレコンをつかえば、予算内で軽くなって換算600mmになるけど、80Dで撮りたいのですよね。

書込番号：24268373

[りょうマーチ]

こんばんは

55-250 のキット付属レンズと入れ替えますか？
（持ち歩かなくなるという意味で）

18-55とお探しの１本となると、使いにくい組み合わせとなりませんか？

もう１本を18-135にして、さらに100-400とかだと２本で最低限ってとこでしょうか。



って、ショーベース以外ではあまり長い望遠は必要ないような？

ショーベースでも良い席が当たれば70-200で撮りたいとこです。
9月以降、夜パレードが戻ってきたときにも70-200/2.8の出番かな。

個人的には長さよりせっかくAPSC（望遠効果がある）なのだから、70-200/2.8をお勧めです。
足りないのはトリミングで。

書込番号：24268378　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞もたそさん

広角側が必要ないなら100-400�oで良いと思います。
ズーミングの操作性も考えるとシグマが良いと思います。
使ってますが、シャープな描写でコスパも良いです。

標準ズームも合わせて持ち歩くなら問題ないですが、重さを考えると18-400�oや18-300�oの方が良いかもとは思いますが、望遠優先のようなので描写を考えると100-400�oかなと思います。

ただ、日中のパレードなら問題ないと思いますが、夜のパレードだと100-400�oでは厳しいと思います。
夜であれば70-200�of2.8を検討した方が良いと思います。

予算の都合もあるので1本を選択することになると思いますから、夜のパレードも含めて考えてはと思います。

日中だけならシグマ100-400�o、夜のパレードも含めたらシグマSラインの70-200�oか中古で良いのがあればEF70-200�o�U型ですかね。

書込番号：24268398　スマートフォンサイトからの書き込み

[じーこSZ_KAI]

こんにちは。

基本的には画角と重さ、AFスピードについて言及されてますよね？

ショーの撮影なので
私個人としては、AFスピードはそれ程気にしなくて良い被写体かと思われます。

ですので、シグマなりタムロンなりの
100-400でよろしいのでは無いでしょか？

F値に関しても、望遠端がF5.6→F6.3になるだけですし。

書込番号：24268434

[アートフォトグラファー53]

現在は80DでEF-S55-250mm F4-5.6 IS STM を使用しています。250mmでは画角が足りないなと感じ始め、

⇒標準ズームは何mmまで伸びてるのでしょうか？
もし？55mmまでで
100-400mmなんか選んだら
55-100mm間で中抜けになりますよ

ズームレンズは
シームレスに焦点距離を可変できるのですから
それではズームのメリットをスポイルさせる事になります

目的の超貿易レンズが欲しいなら
自分は単焦点レンズ＋テレコン2種類で組んでます

書込番号：24268449　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャック・スバロウ]

＞もたそさん
400mm以上が欲しくなるのは海のショーだけです。
陸のパレやその他は200mmもあれば何とかなります。
メディテレーニアンハーバーの対岸のキャラを撮影するなら、APS-Cでも300mmより400mm以上が良いです。
そして、少しでも良い画質で撮りたいならトリミングより400mm以上が欲しいところ。
AFについては常に望遠側での撮影なので、一度ピントが合えばそれほど遅くは感じないと思います。
しかし400mm以上のネックは重さです。
パークで何でもやりたいのは分かりますが、絞らないと疲れるだけです。
なので、ショー撮影しないときはレンズだけコインロッカーに入れて遊びましょう。
グリ―ティングは軽くて明るい単焦点レンズかスマホで。

書込番号：24268867

[もたそ]

皆様ご回答ありがとうありがとうございます！！
書き忘れていたのですが、望遠以外はEF24-70mm F2.8L II USMを少し背伸びして使用しています。

ハーバーショーの際に使いたいなと考えていたのでやはり400mmあり、ズームリングの方向が同じのSIGMAを積極的に検討したいと思います。
周りにカメラのことを聞ける人がおらず本当にためになりました、ありがとうございますm(__)m

書込番号：24268929　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

>現在は80DでEF-S55-250mm F4-5.6 IS STM を使用しています。250mmでは画角が足りないなと感じ始め、次の望遠レンズを考えています

２５０と３００では大差無いから２５０で不足するなら４００以上は欲しいと思いますよ

キャノンにするかシグマにするかは財力（お金）と体力（重さ）次第かと思います

>1番良いのは純正の100-400なのでしょうが1日中持ち歩くので重量がネックです…。

であれば
２５０でトリミングでも良いかななんて思ったりもします

書込番号：24269245

[さわら白桃.]

＞もたそさん

私は８０Dやその他の一眼レフでシグマ１００−４００Cを使っていますが動体撮影でも充分に使える印象です。

ディズニーには詳しく無くどんな場面で連写が必要なのか？が不明ですが急激に撮影距離が大きく変化したり、
被写体が速い速度で自分に近づいたり離れて行ったりするので無ければ純正のAFと大きな差は感じません。

それが高速連写で暫く被写体を追い続けたり目の前まで近づいて来る被写体を撮ったりすると、性能の差やボディとの
相性の差を強く感じるようになると思います。（具体的にはピンボケが混じったり、ある所からずっとピンボケだったり）

上に挙げた厳しい条件だと思うように撮れない事もありますが、次に挙げる二つの設定上の要点を踏まえれば
動体撮影でも使えると感じるようになるかなと思いますね。（特別な事では無いですが知らないと大変？）

一つはフォーカスリミッター設定と言って極端にAFが遅くなる近距離でのAFを無効にして必要な距離域のみ有効に
すると言うものです。（純正１００−４００にも付いている物で４００mm以上の超望遠やマクロレンズでは必須の機構）

シグマ１００−４００Cはデフォルトで確か８m〜無限遠ピントで、別売のUSB DOCKにて任意に距離変更可能です。

これを撮影に支障が無ければ１０mから先が有効とか１２mから有効とかにしておけばAFは速くなります。

もう一つの対策はAF測距点をファインダー中央の一点だけ有効に限定してAFの迷いを防ぐと言うものです。

キヤノンの動体撮影用のAFモードであるＡＩサーボＡＦとシグマ・タムロンのＡＦとの相性は決して良く無いので
特に高速連写ではＡＦが迷いがちですが、中央一点AFに設定する事でかなりミスが減る印象ですね。

私が純正１００−４００L�Uでは無くシグマを選んだ理由は価格もその一つですが、５００g軽い事が最大の理由です。

シグマやタムロンのレンズは決して後ろ向きな理由ばかりで選ぶ安物レンズでは無いので（特に100−400は）
前向きに検討して欲しいと思います。

なお初心者マークを見て勝手に判断して此処まで書きましたが、ご存知の事ばかりなら流しておいて下さい。

書込番号：24269807

70-300Lとの比較で

[とらとごま]

他の人と似たような質問ですいません。値段やAFの速さは抜きにして純粋に画質だけを比較した場合はやはりLのほうが解像感は上ですか？

書込番号：24256872　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

テスト結果を比較して頂ければ分かりますが、有意義な差は無いと思われます。

https://www.lenstip.com/322.4-Lens_review-Canon_EF_70-300_mm_f_4-5.6_L_IS_USM_Image_resolution.html

https://www.lenstip.com/503.4-Lens_review-Canon_EF_70-300_mm_f_4-5.6_IS_II_USM_Image_resolution.html

書込番号：24256903　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

とらとごまさん　こんにちは

EF70-300mm F4-5.6 IS II USM自体が良くなっていますので　画質の差は少なくなっていると思いますが　外装の差や耐久性などハードに使った場合はLタイプの優位性が出てくると思います。

書込番号：24256917

[アートフォトグラファー53]

解像感は
レンズで決まるものではないです
保育園児とプロカメラマンが
同じレンズを使えば
同じ解像感になりますか？

使い方です

書込番号：24257010　スマートフォンサイトからの書き込み

[とらとごま]

同じ条件でお願いします。

書込番号：24257036　スマートフォンサイトからの書き込み

[杜甫甫]

データ的にはわずかにLが良いですけど・・・実写では区別つかないと思います。
参考までにDXOMARKでは
https://www.dxomark.com/Lenses/Compare/Side-by-side/EF70-300mm-f-4-5.6-IS-USM-on-Canon-EOS-1Ds-Mark-III-versus-EF70-300mm-f-4-5.6L-IS-USM-on-Canon-EOS-1Ds-Mark-III__264_436_368_436

書込番号：24257458

[とらとごま]

皆さんありがとうございます。　大手家電量販店に行ったところキャノンの営業の方がいて色々話しました。　Lよりこちらのレンズのほうが性能が上　白しかダメじゃない限りこっちがいい！と言い切ってくれたのでこのレンズに決めました。

書込番号：24257471　スマートフォンサイトからの書き込み

運動会、遠足、公園遊び用のレンズで悩んでいます

[せーちゃ]

幼稚園の運動会、遠足、公園遊び用のレンズで悩んでいます。
小学校の校庭については後々考える予定なので
とりあえずは幼稚園の園庭がカバーできるぐらいの焦点距離で考えています。

運動会の日程が思っていたより早かった為に資金があまり用意できず、
新品もしくは中古で6万円台ぐらいまでで考えています。

現在は6Dmark2とキットレンズの24-105mmがメインです。
以前は70DとEF-Sの18-135mmをメインで使っていたので
現在の105mmでは物足りなく感じることが多いです。
たまにフォトコンにも応募しています。

考えているレンズはこのレンズと
タムロン　28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD
キャノン　EF70-200mm F4L IS USM　の3本です。

気になっている点は
タムロンだとAFが遅いと聞きますが
運動会で使うにあたってどうなのかという点、
200mmだと園庭がカバーできるかどうかという点、
AFや画質など、Lレンズとこのレンズとでは
発売日にかなり差がありますがどちらが良いのかという点です。

また、他にオススメレンズがありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：24055952

[もとラボマン ２]

せーちゃさん　こんにちは

＞6万円台ぐらいまでで考えています。

でしたら　予算も厳しようですし　すぐに使いたいようですので　中古ですぐに重要な撮影だと故障も心配になりますので新品で購入できる　このレンズの方が良いように思います。

書込番号：24056154

[えうえうのパパ]

6Dと70Dを併用していました。
本レンズとEF70-200mm F4L IS USMも所有しています。

とりあえず、本レンズを選んで失敗することはないと思います。
純正で補正も効き、リーズナブルな上、AF速度も速く、フルサイズで使うならまず選択するモデルですね。

こいつで画質や焦点距離に不満が出てきたら、100-400とか本レンズの倍〜４倍ほどする価格のレンズを検討することになるでしょうし…。
EF70-200mm F4L IS USMは本レンズよりも画質的には良いので公園程度ならお勧めしたいですが、やはり200mmと300mmの違いは大きく、結局トリミングしたりエクステンダーを付けると大差なくなる気がするので、運動会を考えていられるなら本レンズが無駄がないと思います。
70-200F4L ISは中古でご検討なら、不具合リスクもありますし。

また、28-300等の高倍率ズームは、広角から望遠まで賄えるので、レンズ交換できないような運動会では便利ですが、当然描写やAF速度で望遠ズームには劣りますし、近距離では望遠ズームほど大きく写りません。

あと、個人的には、運動会等のように撮り直しが効かないシーンでは、サードパーティ製レンズを使用するのはお勧めしません。
私は子供の運動会で、6DにタムロンA005を付けて使っていたところ、肝心なところでエラー01が出て撮り逃した経験があります。

純正なら絶対安心という訳ではありませんが、サードパーティ製レンズではエラーはそんなに珍しいことではないので、そういうリスクもあることを踏まえた上で選択されるとよろしいかと。
もちろん、運動会でシグ／タムのレンズ使っていて何の問題もないよ…って方も多いでしょうけど。

書込番号：24056165　スマートフォンサイトからの書き込み

[10分間退場中]

タムロンだけ使ったことありませんので、それ以外について。

画質に関してはEF70-200mm F4Lがいちばん。
EF70-300mm IIを隠れLレンズと評価する人もいるようですが、総合的に見てEF24-105mm F3.5-5.6と同等といったところです。

AFについてはEF70-300mm IIが抜きん出ていますが、EF70-200mm F4Lも必要十分な性能です。
実際の使い勝手の差といえば、フォーカスが抜けてしまったときEF70-300mm IIのほうが早く復帰できるくらいです。

画質に憧れてEF70-200mm F4Lに行きたいところですが、EF70-200mm F4LはAF関係が壊れやすいといったクチコミが気になります。レンズを上に向けてAFすれば分かるとか分からないとか。

将来的に小学校のグランドでも使う事も考えるとEF70-300mm IIにしておいたほうが無難かな？と思います。

余談ですが、動画撮影にも使う可能性があるならEF70-300mm IIの一択になります。

書込番号：24056199　スマートフォンサイトからの書き込み

[せーちゃ]

＞okiomaさん
回答有難うございます！
タムロンの70-300はお値段的には魅力的ですね。
このレンズと比べるとやはりAFは劣るのでしょうか…？

書込番号：24057784

[せーちゃ]

＞☆Ｍ６☆ Mark�Uさん
回答有難うございます！

書込番号：24057785

[せーちゃ]

＞もとラボマン ２さん
回答有難うございます！
中古だと故障が少し気になるところではあるので
新品で考えるとこのレンズになりますね…！

書込番号：24057786

[せーちゃ]

＞えうえうのパパさん
回答有難うございます！
200mmと300mmではやはり大きく違いが出ますか？

園庭の狭い幼稚園なので200mmでもいけるのであれば
70-200mmが気になるところではあったのですが厳しいですかね…。
そのレンズの場合は中古でしか手が届かないので
候補にはあげつつも不安はありました。

28-300mmが候補に入っているのは
急に子供がお友達と写真を撮りたいと言ったり
お弁当(今年はなしですが)などのシーンでも
1本で対応できれば良いなと思ったからだったのですが
1度しかない運動会のことを考えると厳しそうですね。

書込番号：24057788

[せーちゃ]

＞10分間退場中さん

回答有難うございます！

70-200mmの画質はとても気になっていますし
1度使ってみたいレンズだなと思っています。

小学校は校庭が広くて有名なので
おそらく300mmでも厳しいように思えるので
とりあえず幼稚園での3年間をと思いまして悩んでおります。
幼稚園の園庭はかなり狭いものの
200mmでは足りないのか？という疑問もあり…。

動画撮影についてはまだ悩んでいますが
おそらく写真だけになるかなと思います。
動画にすると70-200mmはうるさいという口コミを見かけましたが…

書込番号：24057789

[遮光器土偶]

＞せーちゃさん

＞幼稚園の園庭はかなり狭いものの
＞200mmでは足りないのか？という疑問もあり…。

　ご存知かもしれませんが、CASIOさんのＨＰに「カメラの撮影範囲の計算」というページがあります。

https://keisan.casio.jp/exec/system/1378430392

　ここでフルサイズ、焦点距離２００ミリ、撮影距離２０メートルで計算すると、約３．６メートル×２．４メートルの範囲が写る計算になります。これで足りるなら、70-200F4Lで十分でしょう。

　不足すると思うなら70-300IS�Uでしょうね。

書込番号：24058011

[えうえうのパパ]

こんにちは。

運動会では、画質云々よりも、プログラムの把握と場所取りの方が圧倒的に優先事項ですし、この２本の画質の差よりも、撮れた写真に及ぼす要素はそれ以外のものも多そうです。

また、10分間退場中さんがご指摘のとおり、70-200F4はAFの不具合発生の報告を何度も見ましたので、中古での入手ならサードパーティ製よりも撮り逃しのリスクは高いかも？
等倍で比べて分かる程度の画質の差よりも、撮れないリスクの方が私なら気になります。

あと、高倍率ズームは運動会では確かに便利ですね。
私も過去に18-250で撮ったことがあるので分かります。
ただ、結局望遠ズームとミラーレス（初代EOS M）又はコンデジ（G9X）の２台体制で撮ってました。

それから、動画を考えておられるなら、やはり本レンズがお勧めです。
70-200のIS動作音は他に比べて格段にうるさいのに対し、本レンズは無音かと思うぐらい静かです。
まぁ、運動会だけなら周りも騒がしいので大して気にならないかもしれませんが。

なお、私事ですが、昨年、高校生の長男を亡くしました。
沢山撮った写真は、更にかけがえのないものになってしまいましたが、肉声や動いている姿はより長男を感じられて、もっと動画も撮っておけばと思いました。
（そこそこ撮ってはいましたが。）

もちろん、亡くなることなんて想定しなくても、子供の成長は早いので、今しかない一瞬を動画でも撮っておかれることを強くお勧めします。

うちは運動会は、私が写真、妻が動画（FZ1000）を担当していましたが、妻は撮るのが極端に下手かつ向上心ゼロなので、ホントは私が両方撮りたかったです。(^^;

妹のところは、ダンナがまったく協力しないので、レフ機をやめてFZH1に買い換えて写真は動画からの切り出しにしていました。

もちろん、どちらを優先するかはスレ主さん次第ですが、できれば動画も残しておかれると、後で見返したときに雰囲気や表情の変化とか分かっていいものですよ。

書込番号：24058036　スマートフォンサイトからの書き込み

[アマチュアカメラマンしんさん]

ズームが足りるかという点では、
幼稚園の園庭であれば、
70-200で足りますよ。

というか、実際にはもっと広角を使うと思います。
幼稚園の運動会は、アップだけではなくて、
入場やお遊戯のシーンもよく分かるように
撮りたいところですね。

そういう意味では、
APS-Cの18-135辺りが
幼稚園には写り的にも最適かも知れません。

小学校になると、望遠が300は必要になりますね。
小学校は人数も多く、運動場も広いので、広角だと
自分の子供が豆粒のように写る感じがあります。

幼稚園の運動会は、近くで撮影出来るし、とても可愛いですね。

書込番号：24058853　スマートフォンサイトからの書き込み

[アマチュアカメラマンしんさん]

あと、幼稚園の公園遊びでは一眼は大袈裟かも。

最近は小学校も一眼持ちは
かなり減っているので、
お母さん同士の距離感的に、
運動会以外は
あまり気合いを入れずに
スマホにしておくのが
無難のように思います。

運動会は家族単位で動けますが、
それ以外、
遠足などの行事は
結構周りの親御さんとの交流も
あるかと思いますので、
キヤノンならM100、
ソニーならα6400、
くらいのあのような見た目なら、
まあ有りかもという感じでした。

カメラ？興味ないですね、位の風を装う方が、他の親御さんから引かれないかも知れません。
親同士がそれなりに仲が良いと、取り敢えず、自分がその場に居るのが楽だと思いますよ。その辺りが写真より難しいですね。

書込番号：24058896　スマートフォンサイトからの書き込み

[せーちゃ]

＞遮光器土偶さん

回答有難うございます！

園庭も何度も行ったことがあるわけではないので
なかなか想像が難しいところで…。
200mmでもおそらく足りるのではないかな？とは思いますが悩めるところです…。

書込番号：24059506

[せーちゃ]

＞えうえうのパパさん

こんばんは！

今はコロナの影響で生活様式も様変わりしまして、
園行事はほとんどクラスごとで行われるそうです。
時間ごとに入れ替え制となる為に
場所取りなどは出来ないということでした…。

AFの不具合は怖いですね…。
白いレンズには憧れますが
いざというときに撮れないとなっては本末転倒ですものね…。

お子様、若いのに亡くなってしまわれたのですね…ご愁傷様です。
確かに動いている姿や声などの姿も良い思い出になりますね。
小さい頃ならではの喋り方や動きは写真では伝わらないですものね。

我が家も主人が機械系が全くダメで…。
ビデオカメラで撮ってほしいとは思ってはいるものの
ちゃんと撮ってくれるのか不安しかありません…汗
それを思えば私が70-300で動画も撮りながらの方が確実性はありそうですね！

書込番号：24059510

[せーちゃ]

＞アマチュアカメラマンしんさんさん

回答有難うございます！

広角を使う機会もきっと多いですよね。
急にお友達と写真を撮りたいと言われることもあるでしょうし、
コロナでいつ再開になるかは分かりませんが
コロナが落ち着けば運動会でお弁当を食べるようなシーンもありますよね。

APSの18-135mmは今になって使いやすさを実感していますが
知人に譲ってしまっていて…とても後悔しています。

今月、公園での親子遠足があるのですが、
同じ園に以前からの友人が何人かおりまして
「今回も写真よろしく〜！」と言われてしまい…汗
私もそうですが、友人たちも初めての子の入園で
「体操着で遊ぶ姿を残したい」ということだったので
目立つこと間違いなしだは思いますが
もう引かれることは覚悟していくつもりです。

書込番号：24059513

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|
|
|､∧
|Дﾟ　周りの目は気にせずに、
⊂)　 後悔の無いようにしましょう！
|/
|

書込番号：24060010　スマートフォンサイトからの書き込み

[せーちゃ]

＞☆Ｍ６☆ Mark�Uさん

有難うございます！
張り切って撮ってきます！

書込番号：24063916　スマートフォンサイトからの書き込み

[610ハップ]

EF70-200mm F4Lは自分のもAFが壊れました
しかも運動会中だったのでかなりやばかった
自分が使ったレンズの中でAFが壊れたのはこのレンズだけ
地雷レンズだと思います。

書込番号：24065847

[ありがとう、世界]

撮影距離5~40m、換算焦点距離(換算f)=50~400mmの例

(カメレスですが)

＞200mmと300mmではやはり大きく違いが出ますか？

＞園庭の狭い幼稚園なので200mmでもいけるのであれば

撮影距離が不明ですので、google mapなどでおよその距離を把握されては？

カメラの焦点距離と撮影距離で、(画面内に)どれぐらいの大きさで写るのかは決まりますので。
(添付画像はご参考まで(^^;)

書込番号：24066037　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮ルンジャー]

解決済とのことですが、買って使ってみたらすごく良かったので、このレンズ、ぜひ使っていただきたいです。6D2で使っていますが、これのために90Dを買おうかと思っています(80Dを探していましたが断念しました)。たぶんベストマッチです。私が買ったときよりずいぶん下がったので、お買い得感も半端ないです。＞ありがとう、世界さん

書込番号：24139958　スマートフォンサイトからの書き込み

望遠レンズの購入（3種）で迷っています

[はやっち888]

【使いたい環境や用途】
競馬場でのレースやパドック撮影
動物の撮影

【重視するポイント】
ピントの速さと距離

【予算】
80000円位まで

【比較している製品型番やサービス】
CanonEF　70-300mm F4-5.6 IS II USM
SIGMA　100-400�o
TAMRON 100-400mm F/4.5-6.3

【質問内容、その他コメント】
本体Canon 80D
レンズSIGMA18-250�oを使用しています。

望遠レンズを購入したいのですが、
AFが評判のよいCanonにするか、
距離のあるシグマ、タムロンにするか、
迷っています。

今は、ピントがブレやすいのを改善したいのと、もう少し撮影距離がほしいと思っています。

アドバイスをいただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

書込番号：24091696　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

私も使っていましたがCanonEF　70-300mm F4-5.6 IS II USM一択です。シグマやタムロンは望遠側の開放値で不利ですし組み合わせによっては上手くAFが動作しない場合があります。400mmを多用したいのでしたら純正の400mmの単焦点がお勧めです。※手振れ補正は無し

書込番号：24091713

[はやっち888]

ご意見ありがとうございます。
とても参考になりました！
Afが作動しないこともあるのですね、、、。

Lレンズの100-400は、
値段と重量でなかなか手が出ないので、
もっと上達してからかなと思っています。

書込番号：24091722　スマートフォンサイトからの書き込み

[はやっち888]

＞JTB48さん
ご意見ありがとうございます。
とても参考になりました！
Afが作動しないこともあるのですね、、、。

Lレンズの100-400は、
値段と重量でなかなか手が出ないので、
もっと上達してからかなと思っています。

書込番号：24091725　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんばんは

250mmから300mmにしてもそんなに変わりませんよ？
焦点距離を伸ばすのであれば、400mmクラスを。

それと、カメラのAF微調整でAFを確認してみて下さい。
ご自身でできないならカメラとボディをセットにしてレンズのメーカーに点検を。

ブレはシャッタースピードなどにも影響受けるのでレンズを変えれば良いというものではないです。

とは言え、個人的には純正推しです。

書込番号：24091803　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞はやっち888さん
確かにEF70-300はAFも早く画質も良い優秀なレンズですが、もう少し望遠で撮りたいというのなら現在の250mmからの変化は感じにくいと思います。
私は100-400の方がスレ主さんの用途に合致するかと思います。
画質に関しても、APS-Cセンサーの80Dでの使用なら、解像感が保たれている中央部分を使うことになるのであまり差は出ないかと。

書込番号：24091807

[はやっち888]

＞りょうマーチさん
こんばんは。ご回答ありがとうございます。
やはり、250と300は変わらないですよね。。。
でも純正推しですか！
悩ましい〜

ブレるのは8割方、腕のせいでもあるのですが、
AF微調整も調べてみます！
ありがとうございました。

書込番号：24091815　スマートフォンサイトからの書き込み

[はやっち888]

＞から竹さん
ご意見ありがとうございます。
250mmと300では、やはりあまり変化は感じにくいですよね。。。

お恥ずかしながら、
自己満足の世界なので画質はそこまでこだわりはなく、今被写体が遠いと感じているので、、、
100-400が妥当ですかね。

ありがとうございます。

書込番号：24091826　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

ここで8万使うなら倍ですがお金貯めて
保証が有るお店で中古の純正の方が最終
的に良い結果に繋がるかなと思います。

皆さんがおっしゃる通り300だと気持ち大き
くって感じになると思いますが、400だと引き
寄せられた感がかなり大きいと思います。

後は機材が上がる事でのヒット率は大きい。
動体撮るなら尚更純正の方が良いかな。

書込番号：24091939

[から竹]

追記です。
予算を若干超えますが、シグマ150-600Cという選択肢はどうでしょうか。
これなら今の2.4倍の画角で撮れることになります。

価格を許容できるなら純正がベターかと思いますが、コスパも大事ですからね。
いずれにせよ、良いお買い物ができることを願っています。

書込番号：24092109

[はやっち888]

＞hattin89さん
ご意見ありがとうございます。
うーん、やっぱり純正が良いのですね。

機材がよいとヒット率もよい、、、
いずれ欲しくなるなら、早いほうが良いですよね。
純正の400含めて検討します。
ありがとうございました。

書込番号：24092157　スマートフォンサイトからの書き込み

[はやっち888]

＞から竹さん
追記、ありがとうございます。
600まで含めて検討してみます。
いずれにしても、今よりは満足できそうです。

書込番号：24092171　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

こんばんは。
本レンズとシグマ18-250も持っています。

皆さんが仰るとおり、250mmと300mm（フルサイズ換算400mmと480mm）では、焦点距離的には買い換えるほどのメリットを感じられないかもしれませんが、サードパーティ製の高倍率からAFも速い純正望遠ズームとなると、それ以外の点で十分に違いを感じられると思います。

なお、私の場合、シグマ18-250では経験ありませんが、タムロンA005でエラーが発生し、子供の運動会を撮り逃したことがあったので、撮り直しの効かないシーンが多いなら純正の方が安心だと考えるようになりました。
因みに、サーボAFで連写すると「エラー01（カメラとレンズの通信不良）」が発生するというもので、運動会以外ではそんな設定では使わないので、ずっと気付きませんでしたが、接点クリーニングをしても改善せず、70Dだけでなく6Dでも発生しました。

サードパーティ製はリーズナブルで純正にはないモデルもあったりしますが、相性とかエラーの問題はある程度覚悟しないといけないですね。
（もちろん純正でも絶対はありませんし、サードパーティ製でも問題なく使われている方も多数おられると思いますが。）


で、それを踏まえた上で、
「やはりもっと大きく写したい！」と焦点距離を優先するならサードパーティ製の100-400、
「リスクは減らしたいが純正100-400は手が出ないのでトリミングで対応…」ということなら本レンズ、
「どちらも諦めたくない！」ということなら、清水の舞台から飛び降りて純正100-400（笑）
…といったところでしょうか。

ただ、「ピントがブレやすい」という点については、レンズのAF速度で改善する問題なのか、シャッタスピード等設定の問題なのか、あるいはボディ側の問題なのか、何とも言えませんが、とりあえずレンズを変えてみると可能性の一つは潰せますね。

書込番号：24092304

[はやっち888]

＞えうえうのパパさん
とてもわかりやすい解説ありがとうございます。
とても参考になりました。

ピントが甘いのは8割方、腕の問題でもあります。。。

サードパーティ製の高倍率からAFも速い純正望遠ズーム、それだけで、まずは満足すると思います。

ただその後、やはりもう少し焦点距離がほしい、、、と思ってしまうのかなと。

でも、今はまだ純正の400は使いこなせる自信もなく、重量も値段もかなりのもの、、、。

まずは、Canon300で、腕を磨いて、お金をためて純正の400にステップアップしようかな。

とにかく貴重なご意見感謝です。

書込番号：24092325　スマートフォンサイトからの書き込み

[とんがりキャップ]

こんにちは

シグマかタムロンの１００−４００でいいんじゃないでしょうか。
３００じゃなんにも変わらないですよ。
競走馬って、そんなにAFに過酷とは思えないですから、サードパーティーだって大丈夫だと思いますよ。
シグマとタムロンの違いはズームの回転方向で、canon製と同じ方向なのはシグマです。
１５０−６００も良いでしょうが、でかいし重いですからね。
canonの１００−４００は、手ぶれも効きが良いですからおすすめですが、やはり重いし高いですから、まずはシグマの１００−４００が無難でしょう。

書込番号：24093615

[okioma]

＞はやっち888さん

ピントが甘い…
手ブレか被写体ブレもあるのでは？
シャッタースピードは問題ないのでしょうか？
機材の不具合もあるかも。
原因をはっきりさせないと、
レンズを変えても解決しない場合もありますよ。
その辺は問題ありませんか？

書込番号：24093805　スマートフォンサイトからの書き込み

[はやっち888]

＞とんがりキャップさん

SIGMA600.Canon100-400は仰る通りの理由で、
今はまだ早い&重さが辛いとおもっています。

そうすると、やはりSIGMAの400ですかね。
今300買ってもきっとまた、焦点距離があるものを
欲しくなる気もしています。。。

ご意見参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

書込番号：24093839　スマートフォンサイトからの書き込み

[はやっち888]

＞okiomaさん
ありがとうございます。
ほぼほぼ手ブレのせいだと思っています。
動体撮影、流し撮りも始めたばかりですので、、、
きっちり、ピントが合う時もあるので、
機材のせいではないと思います。

レンズの前にまずは練習でしょうか。。。

書込番号：24093848　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞はやっち888さん

ご返信ありがとうございます。

もし、腕なら、練習をして満足の物がある程度撮れないと、更に焦点距離を長くすると難易度が上がるかと。

動体撮影で被写体を止める場合、ピントが甘いなら、手ブレや被写体ブレを防ぐならシャッタースピードを上げないと。

流し撮りは、シャッタースピードによってはピントが甘いように見える場合もあるかと。更には、構え方とカメラを振るタイミングや振り方で変わってくる可能性もありますから…

書込番号：24093900　スマートフォンサイトからの書き込み

[はやっち888]

＞okiomaさん
丁寧にご説明いただきありがとうございます。

仰る通り、レンズが長くなる、重くなることで、さらに手ブレの可能性もあると思っているので、
皆さんがいう、純正の100-400は使いこなせないと思っています。

今は無我夢中で連写している感じなので、
シャッタースピードなど、勉強が必要ですね。
競走馬はスピードもあり、興奮もしてしまうので、
ブレてしまうのだと思います（汗）
場馴れも必要そうです。

書込番号：24094019　スマートフォンサイトからの書き込み

eos-mマウントにお勧めの望遠レンズ

[愉快なミッチー]

【使いたい環境や用途】
eos M200にマウントアダプターを使用
インスタへ投稿

【重視するポイント】
キットレンズより遠くまで撮れる望遠レンズ
解像度

【予算】
10万以下(中古含む)

【比較している製品型番やサービス】
Canon 望遠ズームレンズ EF70-200mm F4L IS USM
Nikon D7500

【質問内容、その他コメント】
キットレンズの望遠を使って鳥の撮影をしてみましたが、小さくてトリミングをしても画質に納得いっていません。

マウントアダプターを使ってもう少し遠くまで撮れるレンズ、またはトリミングに耐えられる解像度のいいレンズを探しています。室内で望遠レンズを使う事は今の所ない予定です。

おすすめめのレンズなどはありませんか？

望遠レンズが高いのは分かってるいるので、高級レンズをすすめるのは勘弁ください。

書込番号：24046495　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

こちらは、画素サイズと撮像素子上の分解能相当の比率付

＞愉快なミッチーさん

どうも(^^)

計算式は一度作ってしまうと大したことは無いのですが、
切り出し円の直径の推定で結果が直接変わってきます。そのため、

＞鳥までの距離は１０mはあったかと思いました。

とのことですので、
今回の切り出し円径の15cm仮定はソコソコだったようでホッとしました(^^;


撮影距離と分解能他の相関については、なかなか一般的に理解し難いので、撮影者からするとソコソコの大きさで写っているのに残念な結果が多々あります。

特に撮影距離要因はどうしよう無いのですが、その推算の計算式は一度作ってしまえば、式の変形で仕様を逆算できたりします。
(しかし、購入不能な仕様だったりしますが(^^;)

※ちなみに、この計算式の主要部分は、義務教育の算数~数学の範囲の応用です。
ドーズ限界などの分解能に関わるところだけ三角関数の基礎部分を使いますが、被写体サイズとその画面内比率を使って、換算焦点距離別に撮影距離を推算するところは「三角形の相似形」の応用に過ぎません。


ところで、私の続編レスでは、さらにマイナス要因付きですが、元の【被写体側の分解能】編で既に
＞陶器のような質感
になる原因の大部分になっていたと思います。

※この添付画像では、撮像素子上の分解能相当に対して、何画素相当になるのか？を一部補足しています。
・できるだけ「望遠」であること。
・被写体側の分解能に対して、レンズ解像度が上回っていること。
・できるだけ画素サイズが小さいこと。
が重要ですので、
結果的に「被写体側の解像」については、超々望遠コンデジが有利になります。

(例えば、P1000やP900/950では、撮像素子上の分解能相当に対して、径あたり３画素前後に相当し、十分に充足していることになります)

※鳥撮りをしてきた方々で換算f=3000mmのP1000や換算f=2000mmのP900/950などを使われるようになった事にも大きく関わっていると思われます。


さて、冒頭のレスで、
＞高級レンズをすすめるのは勘弁ください。
と書かれていますので、

・レンズとカメラの仕様の制約なりに、
「羽毛が解像可能になる距離」まで近づく。

・近づくことが無理であれば、スッパリ諦める。

ということになってしまいます(^^;
(後者は残念ですが・・・)

書込番号：24047262　スマートフォンサイトからの書き込み

[愉快なミッチー]

＞ミスター・スコップさん
画像の投稿ありがとうございます。やはり、こちらのレンズを候補に入れておこうとと思います。ありがとうございました。

書込番号：24047322　スマートフォンサイトからの書き込み

[愉快なミッチー]

＞ありがとう、世界さん

数学は苦手な方なのですが、興味がある内容だったので詳しく勉強していきたいと思います。

もう少し寄るか、諦めるかですね！いや、鳥と花見たら追っちゃいます(^_^;)

寄れないならレンズを変えるしかないので少しでも解像度を上げる為にこちらも検討してみたいと思います。ありがとうございました。

書込番号：24047330　スマートフォンサイトからの書き込み

[愉快なミッチー]

＞♪Jin007さん
コメントありがとうございます。

確かにEF70-300�oだと少し長いですよねぇ！普段使いはしないでしょうね！車移動のキャンプやお花見ならありですかねぇ。

書込番号：24047338　スマートフォンサイトからの書き込み

[愉快なミッチー]

＞プーアルpsさん
始めにコメントいただけて納得の回答だったのでベストアンサーとさせていただきます。

＞ありがとう、世界さん
沢山の解析データ非常に勉強になりました。

こちらのレンズだったらの回答もいただきたかったですが、また機会があったら教えてください。

皆様、ありがとうございました。

書込番号：24047370　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

愉快なミッチーさん

レス、ありがとうございます。

> やはり、こちらのレンズを候補に入れておこうとと思います。

最初から「撮影する予定」で外出なさるのであれば、公共交通機関をご利用なさる場合でも、このレンズなら、全然OKだと思います。もしかすると被写体に出逢えるかも？と思うような「撮影しない可能性あり」で外出なさる場合は、持ち出す事に躊躇われるとは思いますが‥‥


【ご参考】
先にご紹介したm4/3での書き込みに付けた更に先の書き込みなので、全くご覧になっていないと思いますが、約2年半前、焦点距離と背景との関係が分かるよう、撮影した事があったので、以下に付けておきますね。焦点距離が長くなる程、遠近感が減る/圧縮効果が出る事が、改めて分かって頂けると思います。

・2018/09/13の連続する2つの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000808290/SortID=22097825/#22105564

↑でもご紹介していますが、以下を用いれば、必要な焦点距離を簡単に算出出来ます。愉快なミッチーさんの撮影なさりたい状況を、被写体のサイズ、被写体までの距離等を把握なさっているであれば、是非、ご活用なさってみて下さい。

Kiss M2のセンサーサイズは、約「22.3 ×14.9mm」なので、「APS-C」で選ぶより、数値を直接入力した方がいいと思います(ザックリなら、「APS-C」を選択なされば、全然OKです)。

・レンズの焦点距離の計算　(Ke!san、運営CASIO)
https://keisan.casio.jp/exec/system/1209002710

も〜し、ボケにもご関心が出て来たら、以下をご参考になさってみて下さい。ただ、一度に理解なさる必要はありませんから、ゆっくりゆっくり、マイペースが一番いいと思います。撮影が「楽しい！」が最も大切な事ですので。

・2021/03/25の書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000034300/SortID=24041029/#24041282

書込番号：24047377

[ありがとう、世界]

＞こちらのレンズだったらの

格別の改善にはなりません(^^;

この前、f=500mmF5.6でさえも、
・レンズ解像の制約、
・画素サイズの制約
が意外に大きく、レンズの有効(口)径の理論値を活かせるにはマダマダでしたし(^^;

(スレッド)
・レンズの分解能？は口径に左右されるのでしょうか
https://s.kakaku.com/bbs/K0001083385/SortID=24040756/

書込番号：24047391　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

愉快なミッチーさん

> こちらのレンズだったらの回答もいただきたかったですが、また機会があったら教えてください。

確かに！！！

以下に、参考になりそうな記事/動画を付けておきますね。

すぐ下の記事が、一番、ご参考になると思います。愉快なミッチーさんと全く同じ質問に対し(ただし、ボディはM50(Kiss M初代))、RLightさんが、高評価の返信をなさっています。以下は、一部の抜粋です。是非、全文及び作例をご覧になって下さい。

一つ、重要なポイントは、「DIGIC 7」のM5より、「DIGIC 8」のM50の方が、AF追従性が良いと注記なさっている点です(ただし、「EF70-300mm (無印)ii」以外でのご体験)。また、バランスは、フルサイズのRより、M50との方が良好との事。

なお、RFマウントのR/RPは、M50/M50ii(Kiss M/Mii)と同様、旧世代のセンサーで、画像処理エンジンも同じなので、以下の回答だけでなく、一番下の動画でも、十分にご参考になると思います。

「However, I'll say I was VERY impressed with the 70-300 IS II on the M50. I also really enjoy it on my R which shares the same DPAF system (even though it's a different sensor).

The 70-300 IS II, I noted the IS works REALLY well compared to former lenses I've owned. I noted that it's rated for 4-stops of IS, this is really apparent when shooting on a crop where 300mm becomes an effective 480mm. It's IS is more effective than those of native EF-M zooms, former gen 1 EF-L's I've owned. The lens is sharp. It's AF motor is very fast and AF accuracy on the M50 and R is very good.

It handles very well adapted on the M50. Balance is important too. Oddly, I found it more comfortable to shoot on the M50 than my existing R. Balance is a tricky thing.」

・M5 or M50 with Canon 70-300 F4-5.6 IS II USM　(質問者：Karen Casebeerさん、↑の回答者：RLightさん、DPReview Forums、2019/03/17)
https://www.dpreview.com/forums/thread/4375631


以下の内、1つ目の動画は、十分にご参考になると思います。2つ目は微妙‥‥^^);

・One great 70-300mm tele-zoom for EOS M50(Kiss M初代)　(sulantoblog、2018/11/14)
[日本語字幕も表示されます。ただ、私は英語駄目駄目なのですが、それでも、形容詞をきつめに翻訳している気がします。例えば[serious]は[本気じゃない]位の意味合いだと思います。]
https://youtu.be/On61caoN_5A

・Best Budget Telephoto Lens for Canon? 70-300mm USM IS II Review　(Cruisn Canadaさん、2020/04/04)
[多分、ガジェット好きで主に動画を撮影なさっている方です。M50でも使いたいと仰っていました。日本語字幕は、思いっ切り直訳なので、写真関連の英語表現をご存じないと、「？」が幾つも出て来そうです]
https://youtu.be/-Ryxkeuh77A?t=380

書込番号：24047506

[ＡＬＴＯ ＷＡＸ]

焦点距離300mm

＞愉快なミッチーさん


ありがとう、世界さんの「前玉直径で解像度が決まってしまう」という説明の補足です。
古い（20世紀の）EF75-300F4.5-5.6 USMで撮影しました。フィルター径は58mmで、
EF-S55-250ｍｍと同じです。
メジロさんの羽根が今ひとつ解像感がないと思いますが、前玉の寸法の限界だと思います。


他の方がおススメしているように、このレンズはフィルターサイズが67mmありますので、
その分前玉径も大きく、300mmならご検討中のこのレンズ位、前玉径が有ったほうがいいかと思います。

書込番号：24047856

[ありがとう、世界]

有効(口)径は、フィルター径と直接関係ありません。
(と言っても、有効(口)径よりもフィルター径のほうが大きいですが)

また、イコールで決まるのでは無く、分解能の「上限が制約される」という感じです。
(さらに、レンズ解像度の実態や、撮像素子の画素ピッチでも制約される)


具体的に、スレ主さんの現レンズ
＞EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM
の
望遠端f=200mmの有効(口)径は、

開放F6.3 → 200/6.3≒31.7mm →分解能≒3.65秒角 = 1/5.65万
(視力≒16相当)

撮影例F8 → 200/8 = 25mm →分解能≒4.63 秒角 = 1/4.45万
(視力≒13相当)


別のレンズの実f=~300mmF5.6では、

開放F5.6→ 300/5.6≒53.6mm →分解能≒2.16秒角 = 1/9.54万
(視力≒28相当)

他の例F8 → 300/8 = 37.5mm →分解能≒3.09秒角 = 1/6.68万
(視力≒19相当)

書込番号：24048010　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ついでに、

有効(口)径は、前玉の見掛けの大きさそのものでもありません。
↑
ここは非常に「感覚に合わない」ところかと思いますが(^^;'

※それで、「視力~~相当」を補足したりしています(^^;

書込番号：24048030　スマートフォンサイトからの書き込み

[愉快なミッチー]

＞ミスター・スコップさん
＞ＡＬＴＯ ＷＡＸさん
＞ありがとう、世界さん

追加コメントありがとうございます。うーん、頭がパンクしそうですが、理論上だとありがとう、世界さんの仰るとおり、EF70-300でも足りない。

羽の毛の一本一本を表現するのは難しい感じですね。

200�oよりは大きく写す事は出来るが、解像度的には変わらないという解釈でしょうかね。

焦点距離が伸びてもセンサーサイズが小さいと自分が対象物に寄らない限りは解像度に変わりがない、そんな所でしょうか？

そこで残る疑問は世界以外はなぜ70-300をオススメしたのか…

書込番号：24048546　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

お高い望遠レンズは避けた上で、それなりの「改善効果」を考慮し、
かつ「スレ主さんの現用カメラ用」として、みなさんが挙げられたのは、ごく当然かと思いますよ(^^;

※私は、別スレの「500mmF5.6」というチョットお高めのレンズのスレでの計算の記憶が強めに残っていたので、反応が異なっています。

さて、

＞解像度的には変わらないという解釈でしょうかね。

変わりますよ(^^)

↑
この画像のような場合に対しては、まだ足りないけれど、マシにはなるハズです。

※「ハズ」というのは、レンズ解像度に関する統一的な測定条件での公表値が無いから、ここは計算しようがないわけで(^^;

(休刊となった「アサヒカメラ」のニューフェイス相談室であれば、その誌面で共通条件と思われる測定を続けてきたので、世間一般では最も使えるたハズのデータだったかも？)


＞焦点距離が伸びてもセンサーサイズが小さいと自分が対象物に寄らない限りは解像度に変わりがない、そんな所でしょうか？

違います。

対物側(被写体側)の分解能「だけ」でしたら、撮像素子サイズは直接関係ありません。

関係があるのは、画素サイズ(各受光素子サイズ※物理的なサイズ)が、対物側の分解能相応の「撮像素子上(像側)のドット(※論理的なサイズ)」よりも小さいほうが解像可能になります。

ただし、そのためには相応のレンズ解像度が必要で、
対物側の分解能相応の「撮像素子上(像側)のドット」よりもレンズ解像度のほうが「太い」ならば、その分だけボケてしまって、
有効(口)径による(対物側の)分解能を活かせないわけです。

↑
対物側(被写体側)と像側(撮像素子側)との「三角形の相似形」の関係になりますので、まず想定の図を書きながら考えないと単に意味不明になってしまいます(^^;


ちなみに上記は、「P900で撮った【月】や【遠めの鳥】などの解像具合を超える画像が、デジイチやミラーレスの作成で少なくなる」という、当時の意味不明な現象が気になったことが発端になっています。

当時、有効(口)径「だけ」で終始してしまっていて現実と合いませんでした。

画素サイズは仕様から計算できますが、レンズ解像度は個別の確定値が存在しないので、複数の仮定値を挙げて、その上でどうなるのか？
という感じです。

↑
個々の計算式自体は高校数学や物理の範囲以下ですが、関連付けの段階で脱落してしまう確率が高いと思います(^^;

書込番号：24048644　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(リンクが抜けたので補足)

こちらの画像
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000910394/SortID=24046495/ImageID=3527204/
投稿者名 [24046495] 愉快なミッチーさん
(以下略)
↑
この画像のような場合に対しては、まだ足りないけれど、マシにはなるハズです。

書込番号：24048685　スマートフォンサイトからの書き込み

[愉快なミッチー]

＞ありがとう、世界さん
先程、さんが抜けてました。失礼しました。

始めから、最後の回答をいただければ解決が早かったように思いました。

自分の勉強不足もありますが初心者にはあまりにも難しい解説でした。

とりあえず、皆さんのご意見が出揃ったので解決とさせいただきます。ありがとうございました。

書込番号：24048731　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

iPhone X (画素ピッチ1.2μm)とα7Sii (画素ピッチ8.4μm)との比較

愉快なミッチーさん

話は、単純です。まず、以下(の特に1つ目の動画)をご覧になって下さい。

・[Canon EXPO 2015 Tokyo] 1.2億画素EOS＆2.5億画素センサー　(CAPA CAMERA、2015/11/05)
0:35〜　1.2億画素(APS-H、画素ピッチ2.2μm)、EF100mm F2.8Lマクロ IS USM
1:30〜　2.5億画素(APS-H、画素ピッチ1.5μm)、EF35mm F1.4L II USM、EF800mm F5.6L IS USM
https://youtu.be/riCb-g0X0fo

・[Canon EXPO 2015 Tokyo] 1.2億画素EOS＆2.5億画素センサー　(デジカメWatch、2015/11/04)
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/728956.html


2.5億画素の実演で、EF800mmの映像が映し出されていますが、愉快なミッチーさんが、遠距離のモノを、このサイズで撮影する為には、少なくとも800mmの超望遠レンズが必要と言う事です。

私が最初にご提案したのは、RF600mmF11、RF800mmF11です。しかし、既にKiss M2をご購入なさっており、新世代センサーが搭載された、R5(ボディ単体：約44万円)、R6(ボディ単体：約30万円)をご購入出来る程の余裕はないですよね？

その為、「EF70-300mm (無印)ii」をオススメしました。現在の200mmの1.5倍まで焦点距離は伸びる＝現在の1.5倍大きく写せる事になります。あと、ご自身で、被写体に近付く努力を行って下さい(*)。

旧型の「EF70-300mm (無印)初代」より改善されているはずですが、特に望遠端300mmは、絞った方が画質は良くなります。次に付けるLensTipによる評価によれば、F8辺りが解像度のピークですね。また、ISO感度はどこまで上げられるのかは、愉快なミッチーさん次第です。

私なら、まずシャッター速度を決め(例：1/500〜1/2000[秒])、撮影時の明るさに応じ、明るければ、F8にし、ISO感度をAUTO、暗ければ、F8、ISO感度は許容範囲の上限辺り、シャッター速度をAUTO、にすると思います(*)。

(*)
私は野鳥撮影「も」ド素人なので、撮影手法や、設定等に関しては、野鳥撮影に詳しい人に、改めて教えて貰って下さい。

適切に絞れば、1.5倍大きく写った分だけの効果は望めるはずです。もし、仮に！、現在の200mmの画質が(絞っても)良くないのであれば、トリミング耐性は上がります。

将来、RFマウントに移行したとしても、EFレンズ-RFボディ・マウントアダプターを介せば、「EF70-300mm (無印)ii」を、RFマウント用レンズとして十分に使用出来ます。最終的に、RFレンズで揃えるにしても、繋ぎの役割は十分、果たしてくれるはずです。


なお、上記のセンサーは、既に製品化されています。

・120MXS CMOSセンサー
https://cweb.canon.jp/indtech/cmos/lineup/120million/index.html

・LI8020 CMOSセンサー
https://cweb.canon.jp/indtech/cmos/lineup/li8020/index.html


1億以上の画素数センサーに関して、少し、補足します。

かなり古い機種ですが、iPhone X (発売：2017年)の画素ピッチは、1.2μmでした。これと、画素ピッチが8.4μmのα7Siiとの撮影画像比較を、付けておきます。この画像から、1.2μmと8.4μmのそれぞれの画素ピッチを反映した解像度が得られている事が分かります。画素サイズが非常に小さくても、十分に解像すると言う事です。

スマートフォンのポートレートモードで撮影すると、人物以外の背景をぼかせる(鮮明→ボケ)のは、ご存じだと思います。先の動画で、2.5億画素&800mmの映像では、大気の揺れ/霞を除去していましたが、これらは、ザックリ言えば、スマートフォンでぼかしたのと逆演算により、ボケの復元(ボケ→鮮明)を行っています。こうした処理を大前提に、1億以上の画素数センサーの開発は進められて来ました。

「逆演算/ボケ復元(ボケ→鮮明)」は、キヤノンのコンシューマー向けカメラでも、以前から取り入れられています。それが、「デジタルレンズオプティマイザ」です。DIGIC8から、連写コマ数等に影響を与えずに、カメラ内で適用出来るようになりました(デフォルトは補正「する」のはずです)。

以下の90Dの説明の方が分かり易いのですが、ボケの要因には、レンズの収差、絞り(回折)等があり、これら全ての設計値に基付き、補正される仕組みです。

・90Dにおける「デジタルレンズオプティマイザ」の説明
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/90d/feature-highquality.html

・Kiss M2における「デジタルレンズオプティマイザ」の説明 (DIGIC8搭載の初代Kiss M、M200等にも同様の説明があります)
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/kissm2/feature-highquality.html

書込番号：24048775

[ミスター・スコップ]

【ご参考】
● Digital Pictureによる評価
・EF70-300mm F4-5.6 IS II USM
https://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EF-70-300mm-f-4-5.6-IS-II-USM-Lens.aspx

・EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM
https://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EF-M-55-200mm-f-4.5-6.3-IS-STM-Lens.aspx

● LensTipによる評価
・EF70-300mm F4-5.6 IS II USM
[解像度は、4. Image Resolution]
https://www.lenstip.com/503.1-Lens_review-Canon_EF_70-300_mm_f_4-5.6_IS_II_USM_Introduction.html


[再掲]
↓は、シーサーの画像でのサイズを揃えるよう、レンズの焦点距離に合わせ、被写体との距離を変えています。使用したレンズの焦点距離は、30mm(F2.8)は19mm(F2.8)の1.58倍、42.5mm(F1.7)は30mm(F2.8)の1.42倍の関係にあります。PCでご覧になれるのでしたら、画像表示させた左下の「オリジナル画像（等倍）を表示[●MB]」をクリックして、シーサーの細部を良くご覧になって下さい。距離が離れても、細部の描写に殆ど差がないはずです。つまり、焦点距離を1.5倍にすれば、その分の効果は見込めるはずです。

・2018/09/13の連続する2つの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000808290/SortID=22097825/#22105564

↑でもご紹介していますが、以下を用いれば、必要な焦点距離を簡単に算出出来ます。愉快なミッチーさんの撮影なさりたい状況を、被写体のサイズ、被写体までの距離等を把握なさっているであれば、是非、ご活用なさってみて下さい。

Kiss M2のセンサーサイズは、約「22.3 ×14.9mm」なので、「APS-C」で選ぶより、数値を直接入力した方がいいと思います(ザックリなら、「APS-C」を選択なされば、全然OKです)。

・レンズの焦点距離の計算　(Ke!san、運営CASIO)
https://keisan.casio.jp/exec/system/1209002710

書込番号：24048778

[ありがとう、世界]

＞始めから、最後の回答をいただければ解決が早かったように思いました。
↑
それは、「途中の過程を知ったから」こそです。

最後の回答だけでは、「なぜ？」で止まったと思います。

他の、「過程」があって結果が変わる最近の重大な例ですが、
新型コロナ用ワクチンの接種。

平時ならば、十分な治験を終えずのワクチン接種はありえませんが、シドロモドロしているうちに千人単位万人単位で亡くなると、国力の明確な劣化にまで至らしめ、そうなると周囲が敵ばかりのイスラエルとか文字通りに国家存亡の危機になるわけです。

そのため、全世界最速ぐらいでワクチン接種をするという大きな決断をしたわけです。

千人単位万人単位で死亡するという過程が無ければ、責任問題などでためらったままでしょう。

※少なくとも死亡者の減少には寄与しているようで、昨年は日本よりも死者が多かったけれども、しばらく前から死者が減って、累計死者数も毎日の死者も日本のほうが多くなってしまいました(TT)


ところで、数学なり物理関連は、過程を経ること無しに結果だけ知ってもダメなことが多々あります。

途中、よく判らないと思いながらも、なぜ解像していないのか？を、複数要因で一応知っていったわけで、また、
どのくらいの解像が必要なのか？という【程度問題】も関わっていますから、YesかNOか？という単純問題ではありません。

300mmF5.6による改善に喜ぶかも知れませんし、
500mmF5.6を買うに至ったけれどもまだ不満かも知れません。

そこは、個人毎の程度問題です。

書込番号：24048789　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ミスター・スコップさん

引用先？の計算が違うような？

また、ベイヤー配列では、画素ピッチ毎の解像ができないですし。
(基本は光学LPFでボカしている、
またはレンズ解像度の「足りなさ」を光学LPFの代わりに利用している)


＞この画像から、1.2μmと8.4μmのそれぞれの画素ピッチを反映した解像度が得られている事が分かります。
↑
その添付画像
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000910394/SortID=24046495/ImageID=3527971/
に記載の
「1.22μm」と「8.40μm」について、他のサイズと併記してみました。

画素　　dot/　本/　小絞り
ピッチ　mm　mm　限界
(μm)　　　　　 　　 F値
　 1　　1000　500　 3.0
→ 1.22　820　410 ← 3.6
　 1.25　800　400 　 3.7
　 2 　　500　250 　 6.0
　 2.5 　 400　200 　 7.5
→ 2.63　380　190 ← 7.8
　 4 　　250　125 　 11.9
　 5 　　200　100 　 14.9
　 8 　　125　 62.5　 23.8
→ 8.40　119　 60 ←　25.0
　10　　100　 50　　29.8
→18.5 　 54 　 27 ←　55.2

上記の「dot/mm」は、1mmに対して画素ピッチが幾つになるか？という単純計算で、その半分をレンズ解像度の「本/mm」としています。
(ついでに小絞り限界のF値付き※波長550nmの場合)

書込番号：24049011　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

愉快なミッチーさん

少し前に建てられたスレ等を拝見しました。
以下、私の「超」個人的な考え方を書きますね。

超ヘタッピでお恥ずかし限りですが、以下の私の作例をご覧になってみて下さい。PCでご覧になれるのでしたら、画像表示させた左下の「オリジナル画像(等倍)を表示[●MB]」をクリックして、ピント位置等をご確認下さい。
もし「ボケ」にご興味のある場合は、「2021/03/25の書き込み」の3つ上の書き込みからご参照下さい。

・[再掲] 2つの連続する書き込み　(2020/12/13)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000766326/SortID=23845669/#23847715

・[再掲] 7つの連続する書き込み(2020/12/15、途中で1つ、スレ主さんの書き込みが挟まっています)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000766326/SortID=23845669/#23850878

・2021/03/25の書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000034300/SortID=24041029/#24041971


これらの超ヘタッピな作例をご覧になっても、愉快なミッチーさんには伝わらないかもしれませんが、私は撮影自体が楽しくて仕方ありません。その「楽しさ」にネガティブな影響を与えないよう、結果(撮影された静止画/動画)には多くを求めないようにしています。「超ヘタッピでも、撮る事が楽しくたって、いいじゃないか！」と開き直っています。更に被写体は、「ありふれたもの」ばかりです。


愉快なミッチーさんに、今、一番必要なのは、機材を「揃える」事ではなく、「楽しさ」なんじゃないかと「超勝手に！、超個人的に！」感じています。

例えば、

> 「EF70-300mm (無印)ii」をオススメしました。現在の200mmの1.5倍まで焦点距離は伸びる＝現在の1.5倍大きく写せる事になります。あと、『ご自身で、被写体に近付く努力を行って下さい』。

と書きましたが、野鳥を撮っておられる方は、野鳥を見付けて近付く訳ではなく、野鳥が止まりそうな木/枝を見付け、適切な距離を保ち、(気配を消すよう)じっとただひたすら、野鳥が来るのを待ち、野鳥が目論見通りやって来た瞬間に、撮影なさっている事が多いと思います。勿論、他にも様々な撮影手法があるはずですが、前述の通り、私は野鳥撮影「も」ド素人なので、撮影手法や、設定等に関しては、野鳥撮影に詳しい人に、改めて教えて貰って下さい。

このような本格的な撮影に、軟弱な私は、全く向いていませんが、野鳥を撮っている方々は、非常に充実感を覚えているのだと思います。


繰り返しになりますが、愉快なミッチーさんが根本的な所、つまり、ご自身が何をどうすれば「楽しい」とか「充実している」とか、お感じになるのかから見つめ直さないと、「機材を揃えるだけの堂々巡り」に陥ってしまうように思えてなりません。

あと、私が引用させて頂いた動画/記事の多くは、とても有益なので(どう有益なのかはそれぞれにメモを付けてあります)、是非、きちんとご覧になって下さい。


【おまけ・その1】
カメラ業界を眺めるのが「趣味」なので、以下に関しては、強く確信しています。

・RFマウントが、数年以内に、「[シネマカメラ＋スチルカメラ]エコシステム」を完全に制覇します。

従って、まず「EF70-300mm (無印)ii」をご購入なさり、将来、RFマウントに移行したとしても、EFレンズ-RFボディ・マウントアダプターを介せば、「EF70-300mm (無印)ii」を、RFマウント用レンズとして十分に使用出来ます。最終的に、RFレンズで揃えるにしても、繋ぎの役割は十分、果たしてくれるはずです。RF600mmF11/RF800mmF11をご購入なさったとしても、被らないので、それぞれ有効活用出来ますし‥。

なお、プロでない限り、性能/機能とか市場シェアとかは気にせず、お気に入りのカメラシステムをお使いになるのが、一番です。キヤノンを絶賛しておきながら、m4/3と一旦心中する私は、そんな典型例？でしょう。


【おまけ・その2】
1億以上の画素数センサー云々は、スマートフォンのポートレートモードの「逆演算/ボケ復元(ボケ→鮮明)」が、キヤノンのコンシューマー向けカメラでも、「デジタルレンズオプティマイザ」として取り込まれている事をご説明する事が、大きな目的の一つでした(もう一つの目的は、超望遠レンズでしか、遠くのモノを大きく撮る事が出来ない事を、改めてご確認頂く事です)。

iPhone X (画素ピッチ1.2μm)とα7Sii(画素ピッチ8.4μm)との撮影画像比較は、1億以上の画素数センサーのリアリティ(実際、既に製品化されている)事を示す為にご紹介しました。この1枚の意味する事を、きちんと説明するには、かなりの情報量が必要ですし、理系チックな基礎知識も必要です。ですから、愉快なミッチーさんには、1億以上の画素数センサーのリアリティを感じて頂ければ、十分です。

最も肝要なのは、繰り返しになりますが、1億以上の画素数センサーで必須の技術が、「デジタルレンズオプティマイザ」として、M200、Kiss M2等にも投入されている事です。

書込番号：24049279