M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO のクチコミ掲示板

E-M10 mark II との組み合わせ

[suzuki_uy]

海外在住で、キヤノンのフルサイズ、Kiss、そして趣味としてE-M10 mark II + キットレンズを持っております。
仕事はキヤノンでもう１０年以上こなしていますが、体力がいきなり落ちてカメラが重く感じるようになりました。

近いうちに一時帰国するのですが、仕事用にこの12-100mmの購入を考えています。初心者向けのE-M10 mark II と組み合わせた場合、どの程度の画質になるでしょうか。

仕事とは言ってもポトレでも動きものでもなく、講義風景が中心ですので、大したレベルは要りません。
レンズの性能が出せるのなら、キヤノンを処分してもいいと思っています。

書込番号：25512798

[しま89]

＞suzuki_uyさん
望遠側はどれぐらいを見てますか。M4/3のカメラは換算が2倍ですので、テレ端200mmになるのと、このレンズ画質、手ぶれ補正はいいのですが、結構重いです。
ワイド側で12mm、換算24mmですとパナソニックのLEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mmとかED 12-45mm F4.0 PROが軽くていいですよ
比較です
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000910962_K0000938782_K0001231957&pd_ctg=1050

画質は3本ともキットレンズよりはいいです、レビュー確認して見比べていただきたいですね

マップカメラのレビューサイトです
https://news.mapcamera.com/KASYAPA/

書込番号：25512864

[ゑゑゑ]

＞suzuki_uyさん

画質はレンズよりもセンサーサイズで決まります。
だからセンサーサイズが小さいマイクロフォーサーズは
画質がコンデジ並みになります。
仕事で使ったらいけません。

マイクロフォーサーズはセンサーサイズが小さくて
1画素の面積が小さ過ぎて、これを解像するには
キレキレの超高価な高解像度レンズが必要になります。
でもそんなレンズは一部の単焦点に限定されます。

センサーを高画素にすれば使えるレンズが更に限定され、
更に使えるレンズが無くなる。レンズをこれ以上高解像度にするのは不可能。
オリンバスは負のスパイラルに陥り将来が無くなりました。
レンズにProと付いても高画質では無くマイクロフォーサーズがなんとか使える
他社の廉価版以下の画質です。

これが、オリンバスがカメラ事業を投資会社に売却した理由です。
まぁ、その投資会社も次の売却先を探してる噂話がありますが、
厳しい状況らしいです。

そのような理由から、マイクロフォーサーズは避けるべきで、
スレ主さんの12-100mmでは
マイクロフォーサーズとの組み合わせでは性能もイマイチでコンデジ並みの画質です。

軽いカメラが希望なら
キヤノンのR50とキットレンズが良いですよ。
マイクロフォーサーズ並みの軽さだし、画質は遥かに上です。
特に明るくない室内では雲泥の差です。
しかもレンズが二本付いて13万円以下で、買えます。

書込番号：25512875

[suzuki_uy]

＞しま89さん
キヤノンではフルフレーム、APS-C共に標準域ズームで、必要な場合は足ズームで対処してます。
なので、１００ｍｍなくても困りませんが、あれば新しい表現できるかなと興味がありました。
重いとのことですが、以前 5D mark II + Lレンズ使ってたので、それに比べれば何でもないと思います。
Leica 12-60mmは全く構想外でしたが評価も高いようですね。
あと、なにげに 12-45mm F4も比較リストに入ってるじゃないですか。
実は、ED 12-40mm F2.8 PROも候補の一つなのですが、解決どころか楽しい悩みの沼に、、、
M4/3のレンズについてはキヤノンほど詳しくないのでこれも勉強です。

標準域ズームで、できればＦ４かF2.8通し、解放からキレる、そこまで重くない、もう少しズームあるとなお良い。
結構選択肢あるんですね。

＞ゑゑゑさん
大変貴重なご意見ありがとうございます。

書込番号：25512908

[Seagulls]

＞suzuki_uyさん
＞仕事とは言ってもポトレでも動きものでもなく、講義風景が中心ですので、大したレベルは要りません。
＞レンズの性能が出せるのなら、キヤノンを処分してもいいと思っています。

初心者用という機種は、何もセンサーのレベルを落としているものではなく
単に便利な付帯機能を削いでいっているだけだと思います。

E-M10 mark IIが12-100の解像感を極限まで使い切れるセンサーかと言われるとわかりませんが
２０１５年当時の１６００万画素センサーだからといってキットレンズよりは写りが良くなることに変わりありません。

12-100は最新のフラッグシップ機OM-1でも充分に性能を発揮できますし
開放F4から充分に解像する便利さと手振れ補正と範囲の広い焦点距離によって、
この先カメラ本体を買い替えても充分に長く使えるレンズです。

ただ、講義風景というと室内かと思われますので、F4の明るさでSSが充分に取れるのかは
スレ主さんしかわからないという事になるでしょう。

自分にとっては、望遠端100mmにおいても開放F4から充分に解像するこのレンズは風景を撮る際になくてはならない存在です。

書込番号：25512971

[fzy56]

E-M10IIと12-100は両方持っています。

E-M10IIはコンパクトなので、12-100と組み合わせるとバランスが悪いかなとは思います。トップヘビーです。
12-45は持っていないので、何とも言えないのですが、12-40は持っています。

12-40とE-M10IIの組み合わせで数年前までよく使っていました。バランスも悪くなく、気に入っていました。
画質については好みの問題もあるかと思いますが、私には十分でした。

個人的には12-40がおすすめです。
12-100もいいレンズですけど、望遠が要らないならサイズ的に12-40の方がいいと思うのと、室内だとF4よりF2.8の方がいいですよね。
E-M10IIは結構前の機種になるので、高感度が強くなく、ISOはあげたくないですから。

それから、12-40をおすすめなのは、中古価格が安いこともあります。キットレンズで相当数がばらまかれたので、程度のよいものがいっぱいあります。
実際の撮影とは関係ないですけど、オリボディはオリレンズをつけた方が見た目にあっているっていうのもありますね。

書込番号：25513028

[みきちゃんくん]

このレンズは24〜200�oをカバーする超便利ズームなんでしょうね。僕は使った事はありませんが、これ買う人結構いるみたいですね。写真を主とする仕事でなければ、これとE-M10�Uならほとんどの場面はこなせそうですね。僕はE−M5初代からE-M1�Uまで（勿論スレ主様のE-M10�U）に至るまで5台のオリンパス機を使いますが、オリンパスのカメラは機種やランクによる画像の違いはあまり感じません。硬質感のある比較的コントラストの強い画像が出ます。また、キットレンズからPROレンズ、フォーサーズまで使いますが、レンズによる差もさほどないと思います。スレ主様の選択は、小型軽量の便利システムが出来そうなので使い良いと思いますよ。

初心者向けのE-M10�Uとお考えのようですが、性能的には初代E-M5を超えているし、これ以降のオリンパス機の様なプラスチック多様の機種とは一線を画す造りです。良いカメラですよ。

書込番号：25514085

[suzuki_uy]

オリ機に詳しい皆さまの意見大変参考になりました。
本レンズは、200mm相当など余り使わないにもかかわらず、なぜか欲しい気持ちが抑えられない不思議なレンズですね。
ただ、値段も安くはないので、ED 12-40mm F2.8 PRO に目標を変えようと思います。
12-40mm を F4に絞った場合の画質が 12-100mm相当でしたら未練なく切り替えられそうですが、どうでしょう？

書込番号：25514362

[みきちゃんくん]

ああそういうことですか。12〜100はF4なんですね。だから12〜40を一段絞るという事ですね。被写体が講義風景なら多分変わらないと思います。

書込番号：25514547

[Seagulls]

＞suzuki_uyさん
＞12-40mm を F4に絞った場合の画質が 12-100mm相当でしたら未練なく切り替えられそうですが、どうでしょう？

その手の比較であればWEB検索で「12-100 12-40」と検索欄に入れれば、比較画像付きの検証されたものが
比較的たくさん出てきますので、そちらをご覧になられた方が分かりやすいかと思います。

用途的にも付けるカメラボディとのバランスでも12-40F2.8が今回は向いているとは思いますが
12-40F2.8にはレンズ自体に手振れ補正機構が付いていませんので、将来的にPanasonicのカメラを使う可能性があったり
長秒露光で手持ち夜景を撮りたい等の使い回しを考えておられるなら12-100F4の方が向いています。
（室内での被写体ブレが気にならなければ）

書込番号：25515578

[You Know My Name.]

suzuki_uyさん こんにちは。

E-M10 mark II + キットレンズは持っていません。（使用経験なしです）

ご本人でないと、やはり望遠が必要かどうかは撮影環境の実際を知らないとコメント難しいかも知れません。
部屋の広さや、被写体までどれぐらいの距離があるのか、移動可能なのかとかですね。
屋内ですとやはり開放F値の明るいレンズを使いたくなります。
絞り１段の違いと言っても、動きがある場面ですと、
やはり少しでも速いシャッタースピードが必要になってきます。（1/60 が１/１２５ が使える ）
低照度の環境でも大きく変わってきます。（同じISO値だと例えば、３０秒露光が１５秒で済むとかですね）

それほど望遠が必要で無いのならば、１２−４０ｍｍで良いのではと思います。
PROレンズのマイルストーンと言うべきレンズで、自分もそうでしたが、
これを基準画質としてシステムを発展させて行かれればよろしいかと思います。
購入前に売却の話をするのもなんですが、、、
中古で購入、画質、使い勝手等が気に入らなければ売却で良いかと思います。
リセールバリューは悪くはないと思います。（現在、マップカメラだと状態問わずワンプライス￥３４０００）

困るのは、近づけなくてアップで撮れない時ですね。（勿論、トリミングやデジタルテレコンを使う方法もありますが）
例えば、水生植物や昆虫を撮影する時は、より望遠の利く１２−１００ｍｍの方が利便性は高いと思います。

自分は、PROレンズって、キヤノンでいうLuxuryレンズに分類されるという認識です。

画質を気にしておられるようですが、（画質もいろんな要素がありますけど、所有の物との比較になりますね）
あくまでもマイクロフォーサーズというフォーマットと言う枠のなかでしたら最上級と考えてよろしいかと思います。
逆に言えば、キヤノンだとLタイプのレンズを使わないと満足できないのかも知れません。

あとは必要な焦点距離、開放F値で選択するだけです。
ただ、PROレンズのすべてが各ボディとの組み合わせでフル機能を発揮できるかと言えばそうでもありません。
今後、ボディを上位機種に、若しくはLUMIXに変更する場合は、注意(下調べ）が必要となってきます。

選択肢の１２−４０、１２−１００は(OM-SYSTEM上位機種のフル機能
（50/秒コマ連写や深度合成等）に対応していますので、
今後、もし上位機種に移行され組み合わせられる場合は問題ないと思います。

＊1枚目、2枚目、１２−４０ｍｍ　Ｆ２．８　ＰＲＯ　です。
　３枚目、４枚目　７−１４ｍｍ　Ｆ２．８　ＰＲＯ　です。　＊撮影許可済みです。
　狭い室内や路地では引けないので、広角ズームを使う事が多いです。　 (ご参考までに）　　

書込番号：25516883

[suzuki_uy]

＞You Know My Name.さん
作例ありがとうございます。2枚目は素晴らしいですが、レンズがどうこうより腕で撮った一枚ですよね。
やはり、扱いやすさ、持ち出しやすさを考えると12-40mmがいいですね。

＞しま89さん
ただし、しま89さんに教えてもらった パナライカ12-60mmにもまだ未練があります。F2.8通しをとるか、もう少し望遠を取るか。

まるで遠足の準備が一番楽しいまるちゃんの気分ですわ。

書込番号：25517103

[しま89]

＞suzuki_uyさん
悩んでいる時が結構楽しいんですよね。
今ままで使っていたレンズの焦点距離が書かれてませんでしたのでフルサイズの標準レンズに近いと思われるのをピックアップしましたが、講義の風景なら明るいレンズでなくてもと少し思っていて、普段使っているレンズに近い物を選択されてはと思います。
私もライカの12-60使ってますが、最初は望遠側少し足りないかなと思ってましたが、テレ端な換算120mmが微妙によい距離で、普段使いには十分な焦点距離ですし、軽くて写りもいいオススメなレンズです

書込番号：25517177　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポロあんどダハ]

もちろん手持ちです。	望遠端も良いです。	14mm　F4で比較	14-35mm/F2　14mm　F4

＞suzuki_uyさん

1600万画素のボディーに12-100m/F4をつけて撮影した場合、広角端から望遠端までかなり均質な高画質が得られますし超便利ズームとしてもお薦めです。

12-24mm/F2.8も持っていますが、使用頻度は12-100mm/F4の方が高いです。

もしCANONのフルサイズが一眼レフだったら、kiss・EF-M同様ディスコンですから、できるだけ早めに手放した方が修理やメンテの面でも良いと思います。

一つ気になるのはE-M10 mark IIで、こちらもディスコンですので、将来的にはバッテリーが共通のOM-5か、出るのではと噂されているOM-10あたりに買い換えた方が良いように思います。
シンクロ手ぶれ補正は他社よりかなり強力だと思います。

ちなみに、panaの12-60mm/F2.8-4は12-25mmの画質（特に周辺）が酷いようです。

書込番号：25584816

[もとラボマン ２]

suzuki_uyさん　こんにちは

マイクロフォーサーズの場合　自分は色々使ってみて　画質の差はあまりないのですが　通常使うには問題ないと思いますし　12‐200�o評判良いレンズですので大丈夫だと思います。

でも　ひとつだけ　高感度だけは苦手ですので　この部分だけは注意が必要です。

書込番号：25584892

[もとラボマン ２]

suzuki_uyさん　ごめんなさい

＞12‐200�o

＞12‐100�oの間違いです　

書込番号：25584895

黄色がかって撮れる

[chcp932]

12-100mm F4.0 (41mm)	Oly 45mm F1.8	12-100mm F4.0 (100mm)	Pana 100-300mm F4.0-5.6 II (100mm)

12-100mmのレンズで撮った写真だけ、なぜか黄色がかって写真が撮れます。
こういうものなのでしょうか。
あるいは不具合？

カメラはG9で、WBは太陽光に固定、他のカメラ設定も同じ設定にして
レンズはいずれもフィルタを外して撮影しており、JPEG撮って出しです。

パナソニックのボディなので、オリンパスのレンズには補正がかからない、とかでしょうか。

（まずは望遠側）

書込番号：25365074

[ama21papay]

もしや、ピクチャーモード（ピクチャースタイル？）をスタンダード、Vivid、ナチュラルとか、そういうとこが変わってた可能性って無いですか？

何らかの色補正がかかってるように見えるんですが、＞とびしゃこさん　の書かれているように、硝材やコーティング処理の特性の違いとかもあるんでしょうね。

書込番号：25365299　スマートフォンサイトからの書き込み

[chcp932]

＞とびしゃこさん
オリンパス時代はオリンパスブルーとか有名で
巷でもオリンパスは社内の基準CCIを青色に偏らせているのでは
という噂もあったので、青色がかるのならなんとなく理解できるのですが
青色でなく黄色なのでちょっと困惑してます。

お昼12時頃に撮った写真が夕方前16時前後に撮った写真の雰囲気に感じられてちょっと嫌です。

書込番号：25365312

[chcp932]

＞もとラボマン ２さん
いえいえ、大丈夫ですよ。

私は屋内で撮る場合はいろいろな光源があるので大体AWBで撮っているのですが、
屋外で撮る場合は朝夕の雰囲気を過剰に補正されても困るので大体太陽光固定で撮っています。

私のレンズだけの問題かもしれないので、もしよろしければお手数ですが比較お願いします。

オールドレンズだったら太陽光などでレンズやコーティングが焼けて色が付くこともあるようなのですが
今時のレンズですし、買ってまだ半年程度なので、そんなこともないと思っているのですが。

ただ、お昼に撮った写真にほんのり夕方に撮ったような雰囲気をプラスされるのはちょっと嫌に思っています。

書込番号：25365328

[chcp932]

＞ama21papayさん
やっぱり何らかの色補正がかかっているかのように見えますよね。
G9の太陽光は5300Kなのですが、
SILKYPIXで4950Kぐらいに変更して現像すると色味は他のレンズと大体同じになります。

カメラの設定はそのままにレンズだけを次々交換してサンプルを撮ったので
途中でカメラ設定が変わったことはないです。

書込番号：25365343

[スッ転コロリン]

こんばんは。どちらのレンズも持ってませんが・・・

Panaは色表現の意識がオリンパスとは違うのかもしれません。

以下二つのリンク先は、主にデジカメの画像処理に関してですが、
レンズの醸し出す色合いについてもこだわりがあるのかも。

パナソニックが目指す「生命力・生命美」とはどのような画質設計なのか（後編）〜デジカメWatch
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/1326244.html
「シアンがかった空」

LUMIX G9 PROからスタートした「絵作り思想」とは？〜デジカメWatch
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/interview/1105317.html
「青空の見え方は遠くなって地平に近づくほど深い青から淡いシアンに変化して見えます。」

上ふたつののリンクは「Panasonic 青空 シアン」でのGoogle検索からです。
昔見た記事の「青空にシアン色」の記述がずっと気になってました。
自分としては「青空がシアン色がかるなんてことがあるのか」って思いでしたので。
「Panaのレンズは青っぽい」との書き込みで改めて探してみた次第です。

オリンパスの色はと言うと、今も使っているオリンパスのフォーサーズ一眼レフ E-420 のカタログで、
やたら茶がった色合いの写真がずっと気になってました、気に入らずにいました。
そのカタログは今はダウンロードもできないようで、
某Yオークションのページでその一部のページが見られたのですが・・・

そこへの直リンクは価格コムでは<不適切>とされるようなので、
「オリンパス e420 カタログ」
あたりでGoogle検索を

今見ても青味が足りないように感じます。

メーカーによって目指す色が違うってのも、それはそれで面白いかと思います。
みんながみな同じでなくともかまわないでしょう。
測定機用のレンズではないのですから。

今も昔のソレを引きずっているかは知りません。


<補足>

レンズの醸し出す色合いは、
レンズのガラスの材質が関わるのはもちろん、
反射低減コーティングで微妙に調整できるらしいです、
フィルムカメラの頃のCanonのカタログに載ってたような。

「オリンパスブルー」なのかは知りませんが、
わずかな霞を感じる青空に「赤味」をほんのちょっと加えると、気持ちよい青空に感じます。
「ほんのちょっと」です。
「赤味を抜く」ではなく「加える」です。
念のため。


<余談>

最初のリンクの(前編)、
パナソニックが目指す「生命力・生命美」とはどのような画質設計なのか（前編）〜デジカメWatch
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/1326243.html

マイクロフォーサーズのPanaの技術者が、35mm版フルサイズとの描写(画質)の違いについて語っているのが興味深いです。

書込番号：25365347

[スッ転コロリン]

<訂正の追補>

「Panaのレンズは青っぽい」
ではなくて
「オリンパスは黄色がかって撮れる」
でしたね。

そこらは察して読んでください、恐縮。

書込番号：25365373

[しま89]

＞chcp932さん
12-100mmのレンズは新規購入でしょうか。
自分が使っているレンズですとパナとオリの違いは2枚目のOly 45mm F1.8とPana 100-300mmのようにオリンパスの方がブルーの発色がいいです。
M4/3のデータはレンズ固有の色収差の情報は渡して無いと思います。多分焦点距離と歪曲収差のデータのみだと思います。
お互いの新しいレンズが出てもバージョンアップはしてないですし。

書込番号：25365468

[chcp932]

＞スッ転コロリンさん
「オリンパスのボディ＋オリンパスのレンズ」と「パナソニックのボディ＋パナソニックのレンズ」
の比較だったらメーカの絵作りの違いが出るのは分かるのですが、

今回は
「パナソニックのボディ＋オリンパスのレンズ」と「パナソニックのボディ＋パナソニックのレンズ」
の比較であって、なおかつ
オリンパスのレンズは12-100mm, 12mm, 45mmの3本を使っています。

で、同じメーカでも12-100mmだけ黄色（-約350K）がかかる状態ですので、レンズ単体の問題ですね。

そもそもこういうものなのか、
あるいは何らかの不具合があるのか、
が気になっています。

書込番号：25365530

[chcp932]

＞しま89さん
やっぱり色情報は補正対象外ですよね。

12-100mmは半年程前に新規購入です。

12-100mm ＜＞ 12mm, 20mm, 45mm, 100-300mm
なのが気になっています。

書込番号：25365534

[おかめ@桓武平氏]

＞chcp932さん

>> JPEG撮って出しです。

RAWで撮影した場合も再現されるのでしょうか？

書込番号：25365733

[chcp932]

＞おかめ@桓武平氏さん
RAWでも同じです。
RAW現像時に色温度を撮影時の5300Kから4950Kに変更すると
他のレンズと同じ感じの写真になります。

他の人もこうなのか気になっています。

書込番号：25365998

[hattin89]

レンズの色にしては差が大きい様な気がしますが、
所有レンズであれば、色的な事は家でも再テスト出来ます。

どのレンズでも良いのでコピー用紙か何かをマニュアルホワイト
バランス取ってセットし、12-100mm F4.0を含むその他のレン
ズで撮影すれば、レンズの素性がはっきりしますね。

後はWBを固定して数シチエーションで確認すれば、12-100mm
F4.0に色の違いが出るのは確定。後は量販店やメーカーショー
ルームなどで、同レンズと比較する。

RAWでも同じであれば、Y気味なレンズなんでしょうね。

書込番号：25368238

[chcp932]

＞hattin89さん
？？？
そういうテストは既に行っています。あしからず。

書込番号：25369015

[YoungWay]

M.ZUIKO 12-100mm F4	M.ZUIKO 12-200mm F3.5-6.3	M.ZUIKO 7-14mm F2.8	LEICA DG 10-25mm F1.7

こんにちは。
少し間が開いたレスになりますが…

＞chcp932さん

私も手持ちのレンズいくつか(24mm近辺が使えるもの)で試してみました。
カメラはDC-G9、フォトスタイルはナチュラル、WBは5500K固定で、フィルターは使用していません。
露出はMモードでISO200 F5.6 1/1000sが基本で、M.ZUIKO 7-14mm F2.8のときだけ1/800ですが、明るさを合わせるためです。
掲載したJPEGファイルは現像ソフトは使用しておらず、アスペクト比3:2、記録画素数L17MでDC-G9が出力したものです。

確かにM.ZUIKO 12-100mm F4で撮影したものは黄色がかって見えます。建物の壁を見るとわかりやすいですね。
あと、M.ZUIKO 7-14mm F2.8も12-100ほどではないですがほんの少し黄色がかっています。
M.ZUIKO 12-200mm と LEICA DG 10-25mmはかなり近い色になっているようにも見えるので、メーカーの差というよりも、それぞれのレンズで少し色味が違っているのだと思います。
ふだんはWB AUTOで撮っているので、今回自分でも試してみるまではまったく気が付きませんでした(^^;

書込番号：25436068

[YoungWay]

M.ZUIKO 12-100mm F4	M.ZUIKO 12-200mm F3.5-6.3

> 私も手持ちのレンズいくつか(24mm近辺が使えるもの)で試してみました。

ここは、12mm近辺が使えるもの。でした。

続いてOM-1でも試してみました。
レンズ4本でやるのは面倒になったので、M.ZUIKO 12-100mmとM.ZUIKO12-200mmの2本のみです(^^;
露出はMモードでISO200 F5.6 1/640sまたは1/800sですが、明るさを合わせるためです。
掲載したJPEGファイルは現像ソフトは使用しておらず、アスペクト比3:2、画質モードはL+SFでOM-1が出力したものです。

こんどは、色味の違いはDC-G9のときほど感じないような…?
もしかするとボディーとレンズがOM同士の組み合わせですと、レンズの色味の違いを補正しているのかもしれませんね。

書込番号：25436109

[YoungWay]

連投すみません。

一つ上の作例は、キャプションが逆になっていたので訂正いたします。
1枚目がM.ZUIKO 12-200mm F3.5-6.3で、2枚目がM.ZUIKO 12-100mm F4です。

書込番号：25436115

[chcp932]

OLY12-100mmF4.0(18mm)	PANA20mmF1.7	OLY12-100mmF4.0(41mm)	OLY45mmF1.8

＞YoungWayさん
すみません、返信遅れました。

比較ありがとうございます。
DC-G9だと12-100mmだけ黄色く変色するのでしょうかね。
買って最初に使った頃の、なんか変だなと思った発端の写真を貼っておきます。（リサイズしています。）

書込番号：25445565

[YoungWay]

＞chcp932さん
>DC-G9だと12-100mmだけ黄色く変色するのでしょうかね。

今回試したレンズですと、暖色傾向は

M.ZUIKO 12-100mm F4 >> M.ZUIKO 7-14mm F2.8 > M.ZUIKO 12-200mm F3.5-6.3

のように見えるので、レンズごとに固有の色味がありそうですね。
M.ZUIKO 12-100mm F4はとくに暖色方向に寄っているので目立つのだと思います。

いままで試した範囲でまとめると、

・レンズごとに色味は(けっこう)違う
・OMのレンズとPanasonicのボディの組み合わせでは色味の補正はされない
・OMのレンズとOMのボディの組み合わせでは色味の補正はされていそう

という感じでしょうか。
私は普段はほぼAWBで撮影しており、カメラから出てきたJPEGの色が気に入らなければ現像ソフトでRAWからいじって出力してしまうので、このレンズがこんなに暖色側に寄っているというのはまったく気が付いていませんでした。

書込番号：25447652

[chcp932]

＞YoungWayさん
いろいろとありがとうございます。

こちらで行った手持ちのレンズの検証結果でも
12mmF2.0は若干黄色め（-100K程度）、
85mmF1.8は若干青め（+100K程度）だったのですが
いずれも言われなければ気が付かない違いです。

ただ、12-100mmF4.0だけはかなり黄色め（-350K程度）で
上でもどなたかにコメントいただいていますが
一目で違いが分かるほどの異なるレベルになっています。

OMサポートにも点検いただいたのですが、OM同士の組み合わせだと問題ないとのことで
YoungWayさんに行っていただいた検証結果と同じ結果となっております。

やはりOM内では色温度補正をしているのでしょうか。

とりあえずパナソニックで撮った場合は12-100mmF4.0で撮影した写真だけ
-350Kで現像して色温度を他のレンズと揃えることにします。

書込番号：25454331

[chcp932]

OMサポートに確認したところ
カメラ内のソフトにてレンズ個々の仕様に合わせて色温度補正を行っているとのことでした。

つまり、12-100mmF4.0は元々黄色寄りに写る仕様であり、
パナソニックカメラで撮ると色温度補正が働かず、そのまま黄色寄りに撮れてしまう
ということのようです。

カメラとレンズは同じメーカ同士で使わないと
いろいろと使い勝手が悪くなりますね。

書込番号：25468481

一緒に使う単焦点レンズ

[ymomd]

このレンズはF4までなので、明るい単焦点レンズも一緒に使おうと考えています。
旅行先で使いたいのですが、オススメありますか？
マイクロフォーサーズは安いレンズでも写りがいいのがあると聞いているので、できたら安価なのがよいです。
あとこのレンズが重いので、できたら軽量なのがよいです。
（友人に相談したら、マイクロフォーサーズはオワコンだよと言われてしまった。w）

書込番号：25257989

[タキステルクリカワ]

＞ymomdさま

えーっと
＞旅行先で使いたい
旅行の記録写真でしたら、これ1本で良いのでは？

夜景で明るいレンズとか必要なんですか？
撮影メインの旅行？でしたら12-100以外で幾つかに絞りますけど、旅行の移動手段とか、対象物とか、色々わからないので、単焦点と言っても・・
12-100の焦点距離以外でという意味でしたら、9mmかな。

書込番号：25258076　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャック・スバロウ]

旅行先で何を撮影したいのですか？
良く分からないのならズームをお勧め。
もっと具体的に、旅行先の料理写真とか、花の写真とか、何を取りたいのかで単焦点レンズの選択があります。

書込番号：25258111

[とびしゃこ]

＞ymomdさん

こんにちは。

＞あとこのレンズが重いので、できたら軽量なのがよいです。

オリンパスなら17mm　F1.8
パナソニックならDG15/1.7か
G20/1.7II（ただしAF遅い）が
軽くてよいと思います。

17/1.8はかなり柔らかめの
描写ですので、12−100/4と
合わせるなら、パナの2候補の
ほうが描写の違和感は少ない
かもしれません。

書込番号：25258170

[横波]

旅先での食事時、私は12-100を出すのを憚られる気がします。

そんなときは　パナの20mmf1.7�Uです。
　→写りは良くて、小さくて軽い。ただし、AFはジーコジーコで遅いです。
　　フルサイズ換算40mmなので、「広めの標準レンズ」の万能性あります。
　　テーブルフォトなら、座って自分のメインデッシュを映す程度の画角と思います。

もう少し広めなら　パナの15mmｆ1.7
　→換算30mmなので、スナップショットもいいです。
　　私は一度手放しましたが、再購入したいと思っています。ただし、ちとお高い・・・

もう少し安くて小さくて軽いのは、パナの14mmf2.8
　→換算28mm、単焦点にしては暗めですが、中古で1万くらいから買えるので
　　「お高いレンズキャップ」だと思えば万能性高いかなと。寄って取れるので、ぼかせますよ。


どうぞよい旅を　(^^)

書込番号：25258225

[あれこれどれ]

＞ymomdさん

これの一択です、
https://kakaku.com/item/K0001397210/

書込番号：25258343

[プラチナ貴公子]

＞ymomdさん
私は通常LUMIX 15mm F1.7を付けっぱなしで使ってます。
旅館内でもストロボ無しで使えますし、AFも早いです。
交換レンズとしては9mm F1.7と安いキットレンズですが35-100のズームを持参してます。軽くてカメラ2台持ちでも問題無く解像度も良く旅行にはベストと思っています。
明るいレンズは動画でローソクだけでも撮れるので便利ですね。

書込番号：25258413　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ymomdさん　こんにちは

AFの動きは遅くAF-Sが使えませんが　写りはとてもよく使いやすい画角のレンズですので　20�oが良いように思います。

また　描写に癖が有るので　好き嫌いは出るかもしれませんが　自分の場合パナライカの25�oF1.4好きなので　一応推薦しておきます。

書込番号：25258537

[しま89]

テーブルフォトもなんとか撮れてソコソコにボケ感があるパナソニック42.5mmF1.7に一票

書込番号：25258627　スマートフォンサイトからの書き込み

[新・元住ブレーメン]

＞ymomdさん

パナの10-25mm F1.7が良いのではないでしょうか。使う場面がかぶらないので、2本持っていくこともないと思います。

書込番号：25258699

[okioma]

＞ymomdさん

単焦点を購入するのはいいとして、
必要な焦点距離は、何をどう撮るかで変わってくるのではないでしょうか？
で、どう撮るかはymomdさんにしか判断できないのかと思います。

必要な焦点距離がわからないなら、
まずは12-100で沢山撮ることが必要ではないでしょうか。
沢山撮ることで何が必要か分かってくるかと。

はじめての1本なら15から25mmのレンズですかね。
この範囲であっても、画角はかなり違いますから…

書込番号：25258723　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞ymomdさん

＞旅行先で使いたいのですが、オススメありますか？

　旅行先のどんな場面で、どんなカットを撮りたいのか。ご自身のお好きな画角が何ミリなのか。
　そのあたりが明確でないので、どんなレンズがいいと言われても、結局は皆さん各自の好みのレンズを上げてるように思います。

　私個人はフルサイズ使ってるので、12-100F４程度の重さが重いとは思いませんから、自分がマイクロフォーサーズユーザーなら撮影旅行でなければ基本この一本で済ませると思いますし、広角側が足りない可能性もあるので、広角ズームの追加も考えますが、単焦点は撮影目的によって変わってくると思います。

書込番号：25259096

[hattin89]

＞ymomdさん
レンズは焦点距離や他人のお勧めを聞くより、自分が
必要な焦点距離を買うのが１番良いです。
どれだけ値段的にコスパが高かろうが、性能が良かろう
が、思ってた画角と違ったな（要らなかった）と思った
らコスパ最悪になります。

今回購入では12-100mm F4.0 IS PROを買うのは決めて
おられる訳ですから、まずはそれを使って撮りやすい画角
や好きな画角を見つけてからでも損は無いと思いますよ。
よく使う焦点域や好きな焦点のレンズをF4から明るい単焦
点レンズにグレードアップするのが良いかなと思います。

書込番号：25259185

[ymomd]

みなさん、返信ありがとうございます。
12-100は既に購入済みで使っています。
12-100はいろいろ使える範囲が広いのですが、これ一本あれば全てOKとも言えず、補完できるレンズが欲しいなと思っていました。

＞横波さん
そうなんですよ。
12-100は屋外で使う分にはいいのですが、屋内だと大きすぎ重すぎで取り回し悪いんですよね。あと屋内だと大げさすぎて、もうちょっと気軽に撮りたい。

＞タキステルクリカワさん
＞プラチナ貴公子さん
9mmF1.7、よさそうですね。
超広角だし明るいし軽いし、スペック見たらかなり寄れる？
12-100では撮れない写真が撮れそうで面白そうですね。
それと夜景にも使えそう。
ちょっと高めだけど候補にします。

＞とびしゃこさん
＞横波さん
＞もとラボマン ２さん
20mmF1.7もよさそうですね。
超小型、超軽量だけど明るいし安いし、何より値段の割にはよく写るみたいですね。
宿屋の料理を撮るときか、暗い飲み屋で雰囲気のある写真を撮るのに役立ちそう。
候補にします。
15mmF1.7や25mmF1.4もよさそうですが、この辺りの焦点距離は値段でこれにします…。

＞あれこれどれさん
20mmF1.4と20mmF1.7で明るさが半段違うだけで値段が倍以上違うのですが、やっぱり写りも倍以上違いますか？気になります。

＞しま89さん
42.5mmF1.7も12-100では撮れない写真が撮れそうでいいですね。
小さいし軽いし安いし、候補にします。
気持ち安めの45mmF1.8というのもあるようで、こちらも使っている人が多いようですが写りとかの違いはどうなんでしょう？

＞新・元住ブレーメンさん
10-25mmF1.7は一度は使ってみたいですが、憧れに留めておきます…。

＞ジャック・スバロウさん
＞okiomaさん
＞遮光器土偶さん
＞hattin89さん
詳しい利用目的書かず、すみませんでした。
アドバイスありがとうございます。

＞みなさん
他のレンズもオススメありがとうございました。
どれもよさそうで、レンズ選び楽しいです。

返信が多かったのでまとめて返してごめんなさい。
ありがとうございました。

夏のボーナスで頑張ってみます。
とりあえずいろいろ使えそうな20mmかな。できたら9mmか42.5mmを追加で。

書込番号：25259442

[しま89]

＞ymomdさん
オリンパスの45mmF1.8も評判なレンズですが、最短撮影距離が0.5mと思ったより寄れ無いというかほとんどの単焦点レンズの最短撮影距離はレンズの焦点距離前後ですが、パナソニックの42.5mmは最短撮影距離0.31mと寄れてテーブルフォトとかマクロ風に撮れるようにしたレンズです。

書込番号：25259685

[ymomd]

＞しま89さん
ありがとうございます。
私も調べてみたのですが、42.5と45の違いは
寄れる/寄れない、手ぶれ補正あり/なし、ボケ硬い/柔らかい（これは好みの問題？）
みたいですね。

書込番号：25260832

[takasan4597]

＞ymomdさん
旅行での使用と言う事ですが、
一人の場合は単焦点でもいいと思いますが　家族とか多人数で行く場合はズームが基本だと思います、
僕の場合は、出張時にも持参しますが、ＧＸ−７MK3にライカＤＧ12-60/2.8-4F(320g)か　
予備を持つ場合8-18/2.8-4F(仕事で使用)にしてます。そこまで重くは感じませんが、
色とまあまあのボケ・・・・いいです。メインは12-60で　多少望遠が欲しい事もあります。
35-100/2.8(357g)も今後の購入の選択肢に入ってます。
あと12-35/2.8Ｆ(305g)です。ライカタイプも出ましたが、明るく撮るのであればと
思いますが　12-60が　画質の割りには軽いと思います。
あと12-60/3.5-5.6F(210g)がありますが、後悔しないのは
　ライカタイプです、中古だと65000位と思います。
単焦点はライカＤＧ15/1.7Fがお供です。
以上すべて　ＰＡＮＡですが、ライカ以外でも画質は良いのですが、
一度ライカを使うともう戻れません、
また、写真を撮る意欲が湧きます。
ただ　1本で事足りると思いますので旅行なら　少し重くても　ＭＯ　12-100/Ｆ4で良いとは思いますが？、

書込番号：25262325

プリキャプチャー撮影について

[cebu boy]

夏の到来と共に、蝶が飛び交うようになりましたので、このレンズを使って蝶の飛翔写真撮影に挑戦したいと思います。そこでお伺いしたいのですが.....

1 例えばAモードでF４当たりに設定して、ISOオートでプロキャプチャーHモードにして撮影すれば、シャッタースピード3200あたりの
　飛翔写真が撮れるのでしょうか？.

２．それとも、ISOオートで、Mモードでシャッタースピード3200、F4に設定し、プロキャプチャーHにして撮影すれば、蝶の
　　飛翔写真が撮れるのでしょうか？

インターネットで検索していると、プロキャプチャーHもしくはLで撮れば、簡単に飛翔写真が撮れるなどと書かれている事も見受けら
れます。

先輩諸兄のご意見をいただきたくよろしくお願いします。

書込番号：24856395

[遮光器土偶]

＞cebu boyさん

　マイクロフォーサーズは使用していませんが、プリキャプチャーと同じ内容の機能は使ったことはあります。　
　確かに、止まっている蝶の飛び出しの瞬間を捉えるには有効だと思います。

　ただ、最近のカメラの動体検出は進化してますので、背景等によっては飛んでるところをAFで補足できる可能性もありますし、レフ機の頃はマニュアルでそれなりにピントを持ってきたこともあるので、そういう手法も試してみるべきだと思います。

　設定については、絞り優先だと、十分なシャッタースピードが稼げないケースが想定されますので、シャッタースピードを稼ぎたいなら、シャッタースピード優先にするか、合わせて被写界深度も稼ぐために、Mモードでシャッタースピードを設定後、少し絞り込むなりした方がいいように思います。

書込番号：24856801

[もとラボマン ２]

cebu boyさん こんにちは

プロキャプチャーモードは　シャッター切る以前のタイミングから撮影できるモードですので　タイミングは有利になると思いますが　

この場合　ファインダーに被写体を入れることが必要ですし　タイミングが合ってもピントが間に合わなければ上手く写せないので　

プロキャプチャーモードで撮影でも　ある程度カメラ使いこなす必要はあると思います。

書込番号：24856852

[cebu boy]

＞遮光器土偶さん
＞もとラボマン ２さん

ありがとうございます。慣れが必要でしょうね。現場でいろいろ設定を変えながらやってみます。昨晩you tubeで高橋レオさんという写真家の方が、Mモード、SS1250, F 4, ISO400で蝶のプリキャプチャー撮影をやっているのを拝見しました。初心者はプロキャプチャーLがお勧めと言っておられました。この設定で次回撮影してみます。

書込番号：24856917

[longing]

機材をお持ちなら実際に試して頂くのが早いです。

私は鳥の飛ぶ瞬間を撮影していますが、プロキャプチャーは使用していません。
欲しいときと不要なときの切り替えが面倒だからです。

止まっている際にもシャッターを切りたいタイミングも有りますし。

意外と飛ぶ瞬間は分かるもので、そういう際には少し早めにシャッターを切り始めてしまいます。

私はSモードでシャッター速度固定で撮影しています。
1/2000秒でF5.6かF8での撮影になるので、開放で撮影していることになります。

書込番号：24856921　スマートフォンサイトからの書き込み

[メカロク]

ナミアゲハ	モンシロチョウ

cebu boy さん

私は、E-M1 MarkII に「プロキャプチャー」が搭載されて、これに嵌ってしまい、E-M1X や OM-1 でも、鳥や蝶・蜻蛉などが飛び出す場面を中心に、飛翔写真を撮り続けています。

鳥や昆虫の飛翔写真を撮る時、「S」モードで撮られる方が多いと思いますが、私は「A」モードで「ISO」は「AUTO」とし、かつ「低速限界」を設定しています。

「低速限界」というのは、設定した「絞り」で「ISO 基準値」〜「ISO 上限値」で露出が調整できる限り、SS を「低速限界」以上に保って呉れる機能で、「絞り」は固定（つまり「被写界深度」は固定）のまま、上記範囲なら「ISO」の調整で、適正露出（露出補正分を含む）を維持して呉れるので、被写体ブレを作画に利用する場合（SS が上がると困る）以外は、特に問題ないと考えます。

なお、「ISO 上限値」でも露出不足になる場合は、SS を下げて撮影しますので、警告して露出不足のまま撮る「S」モードよりも、私にとっては使い易いと考えています。
　＊SS を下げる場合も警告はされないので、暗い時には SS がどうなるか注意が必要で、
　　必要に応じて、「絞り」を開けるなり「ISO」を上げるなりしてください。。

なお、「低速限界」の設定値ですが、私は、蝶・蜻蛉の場合（C2）は「1/4000」、鳥の飛び出しを狙う場合（C-3／私には、被写体をカメラで追うのは無理）は「1/2500」、飛んでいる鳥を狙う場合（C4／私でも被写体を追える）は「1/1600」としています。
　＊蝶の飛び出しを狙う場合の SS については、蝶の大きさにもよります（基本的に小さいほど速い）が、
　　海野和男先生や黒柳昌樹先生は 1/3200〜1/5000 程度を推奨されていたと記憶しています。
　　ただ、OMDS の【オンライン】「写真を楽しむ」講座で７月に公開された、黒柳先生の
　　「 躍動の瞬間を意のままに切り取る！ 」の作例の SS は 1/8000 程度以上のようです。
　　　https://fotopus.com/showroom/index/detail/c/3655

また、「ISO 上限値」については、「5000」（E-M1 MarkII／E-M1X の場合）／「10000」（OM-1 の場合）としています。

蝶の場合の「プロキャプチャー」の設定について、私は、当初は次のように設定していました。
　　モード：ProCap H（強制的に「S-AF」になる）
　　連写速度：30fps
　　プリキャプチャー枚数：12 枚
　　連写枚数リミット：20 枚
しかし、2019年8月に受講した「オリンパス　オーナーズケアプラス　信州・上州高原で撮る プレミアム撮影会」で、海野先生に「連写速度：60fps」を勧められたので、現在は次のように設定しています。
　モード：ProCap H（E-M1 MarkII／E-M1X の場合）／ProCap SH1（OM-1 の場合）
　連写速度：60fps
　プリキャプチャー枚数：30 枚
　連写枚数リミット：30 枚

なお、鳥を撮る合間に撮った添付画像１枚目は、カスタムモードの切替を忘れて、「C2」（低速限界：1/2500）のまま撮ったようですが、蝶が比較的大きいナミアゲハであること、飛び出した瞬間ではなく速度が多少落ちていることなどから、被写体ブレはほぼ認められないようです。

以上、少しでもお役に立てれば幸いです。

書込番号：24857308

[cebu boy]

＞longingさん

ありがとうございます。冬には野鳥撮影を行いますので、とても参考になります。

＞メカロクさん

いつもいろいろご教授いただき有難うございます。　お忙しい中、詳細にアドバイスいただき、深く感謝いたします。お教えいただいた設定をカメラに記憶させ、近日中に実際に撮影に臨みたいと思います。今後ともよろしくお願いします。

書込番号：24857543

[メカロク]

cebu boy さん
ゴメンナサイ！　勘違いに伴う誤記がありましたので、お詫びして訂正させて頂きます。

誤）　（プレミアム撮影会後の）プリキャプチャー枚数：30 枚
正）　（プレミアム撮影会後の）プリキャプチャー枚数：25 枚

さて、

＞お教えいただいた設定をカメラに記憶させ、近日中に実際に撮影に臨みたいと思います。

前回申し上げた設定は、飽くまで私が私用として検討した結果の設定であり、何方でもこの設定で良いという訳ではありませんので、当面はこの設定をご採用になるとしても、最終的には、ご自分に適した設定をご検討なさるよう、お勧めします。

それでは、ご参考までに、私が検討した経緯というか、考え方をご説明します。

先ず、「プリキャプチャー枚数」ですが、撮影者が「今だ！」と思っても、カメラはそれを感知することができないので、実際には、少なくともシャッターボタンが全押しされたことをカメラが感知してから遡るコマ数になります。

ファインダーを見ながら撮影する場合について、実際の行程を細かく分けると、
　１．被写体が「今だ！」と思えるような行動を起こす。
　２．ファインダーに、その瞬間が映し出される。
　３．撮影者が「今だ！」と感じる。
　４．撮影者の指が動き始める。
　５．シャッターボタンが全押しされて、それをカメラが感知する。
　６．電子シャッターが切れて、露光し始める。

上記各行程間には、多かれ少なかれ、必ずタイムラグが生じますが、１〜４はカメラには感知できないので、多分、５でカメラが感知した時点から、設定した「プリキャプチャー枚数」分だけ遡って保存されるものと考えられますが、公表されてはいないようなので、６の時点から遡ることも考えられられなくはなさそうです。

この中で、タイムラグが最も大きいのは、３〜４間で、しかも、個人差も大きくなりますが、各間のタイムラグを一般のユーザーが測定することは難しいので、私は、実際に撮影した結果から、「プリキャプチャー枚数」の適正値を検討しました。

その結果、私の場合、半押しで待機後、ファインダーに集中できている場合は、0.2 秒分（60fps なら 12 コマ）程度（*1）あれば、「今だ！」と思った瞬間が撮れることが判りましたが、半押し待機中（最大１分間）ファインダーに集中できるとは限らず、別のことを考えたり、気が抜けたり、瞬きしたりの瞬間が時々あり、そのような時は「今だ！」の瞬間が撮れないので、もっと長くする必要があることが判りました。
　*1：私は、現役時代から反射神経が人並未満と自任している上に、喜寿を過ぎた老人なので、
　　　多くの方は、もっと短時間で済むのではないでしょうか？

しかし、「プリキャプチャー枚数」を多くすると、「今だ！」に即座に反応できたり、「動きそう！」で反応（動く前に全押し）したりすると、「今だ！」より前のコマ数が多くなり、その分その後のコマ数が少なくなって、「今だ！」の後の撮りたい動きが撮れないことになるので、これに対応して「連写枚数リミット」を多くすると、今度は、メモリーカード容量を圧迫したり、撮影後の選別作業が大変になったりします。

私と同じ程度の反射神経の方でも、上記のような安全性（撮りたい時間軸の範囲を確実に撮る）と、SD カード容量や選別作業負荷のバランスをどうするかは、各個人の考え方によって異なることになりますが、私は、「プリキャプチャー枚数：0.4 秒分程度」「連写枚数リミット：0.5 秒分程度」が適切と判断しました。

これでも、全押しが遅過ぎて撮りたい瞬間が撮れていなかったり、早過ぎて尻切れトンボになったり、フェイク（飛ぶフリだけで実際には飛ばなくかった）などで無駄撃ちになったりすることはありますが、「プリキャプチャー」を使わない場合の何十倍も何百倍もの確率で、撮りたい瞬間を撮ることができるので、「これで良し」としています。

書込番号：24857827

[cebu boy]

＞メカロクさん

更なるご自分の体験談を含めたアドバイスありがとうございます。いろいろ試行錯誤しながら進めていきたいと思います。私も気が短くて、蝶を見つけシャッターを半押し、蝶が飛び立つのを待っていますが、なかなか飛び立たず、途中であきらめるケースがおおくありました。また撮影した画像を確認したら、画面が黒かったり、シャッタースピードがあっていなかったのか、画像がぶれたりするケースも多々ありました。

習うより慣れろ？とにかく撮影するチャンスを多くして、うまく撮るコツを習得したいと思います。

書込番号：24857864

望遠レンズで迷っています

[サンダーハイカー]

休日に山登りを楽しんでいます。
念願のミラーレス機em1 mark3+12-40f2.8proを購入し、すっかり写真の魅力に取り込まれてしまいました。
ただ、山で写真を撮っていると40mmの画角で満足出来ずもっと寄れたらな、、、と思うシーンが多発しており望遠レンズを検討しています。
12-100や40-150は勿論良いレンズだと言うことは分かっているのですが、最初からproレンズに手を出さず14-150から始めて構図などを勉強した方が結果的に幸せになれるのか、、、
経験豊かな皆様のご指南をいただきたく質問させていただきました。
何卒ご教授をお願いいたします。

ちなみに、高山植物のマクロ的な撮影や山にクローズした写真が好みです。

書込番号：24852599　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンダーハイカー]

＞longingさん
やはり12-100ですか！
パナソニックライカも同じフォーサーズとして気にはなっております。調べなければ、、、
ありがとうございます！

書込番号：24852942　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンダーハイカー]

＞hirappaさん
そうですよね笑
幸せになりたい、、、

書込番号：24852943　スマートフォンサイトからの書き込み

[さんぱか]

＞サンダーハイカーさん

ご返信ありがとうございます。
同じ50mmの差でも、50と100、100と150では印象がだいぶ違います。
私の場合、50と100は「結構違うなぁ」でしたが、100と150は「この程度の差なのね」って感じでした。
もちろんこれは私の主観なので、可能なら家電量販店等でお試しくださいね。

それと「問題は予算」とのこと。
それでしたら14-150も十分良いレンズなので購入されてもいいと思います。
購入を先送りして撮影機会を逃すよりは、まずは購入してたくさん撮影した方が良い気がします。

14-150はカメラ本体とセットでも発売されていたレンズで（私はE-M5IIとのセットで入手しました）、
レンズだけ売却した方も多かったと記憶しています。
そういう理由から程度の良い中古品も多いと思われますので、とりあえず14-150は中古で入手して
撮影を続けながらお金を貯め、いずれは12-100や40-150を買い増しするというのも一つでしょうかね。

書込番号：24853043

[Seagulls]

＞サンダーハイカーさん

山ってズームで寄ってこそ迫力のある写真が撮れるのでお気持ちはよくわかります。
レンズ交換なんて狭い登山道や稜線で同伴者を待たせながらなんてやってられないので
高画質に寄った画を撮りたいなら１２−１００の１択でしょうね・・・
既に１２−４０Ｆ２．８を使われているので今更１４−１５０とかでは満足できないような気がします。

とはいうものの、自分自身はハイキング程度しかしませんが、以前GX7＋パナ１４−１４０という軽量セットを
ピークデザインのキャプチャーでリュックに取り付けて歩いただけでも「これは無理だ」となったので
重量級のレンズを担いで行くのであれば、せめて以下のセットは使われた方が良いのではと思います。

ハクバ くびの負担がZEROフック
https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101130137-1J-00-00
ハクバ GW-ADVANCE カメラホルスター ライト 02 S
https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101210017-4H-00-00

ちなみに今朝方、似たようなお悩みのスレッドへのコメントに「ナイス」を付けられたのはスレ主さんだろうなあと思っています。

書込番号：24853110

[引きこもり２号]

　望遠側の 100mm と 150mm の差は、自分も余り大きくないと考える。でも、広角側の 12mm と 14mm の差は、結構大きい。感じ方は個人差があるので、そう思わない人もいるだろうけど・・・。望遠側は後からトリミングで修正しても問題無いことが多いけど、広角側はそうはいかないからね。Pro か Pro でないか以前に、この広角側 12mm 付近で今まで撮っていなかったかの確認の方が重要かと。

　レンズ交換や持ち歩くレンズの本数が増えることが苦にならないなら、40-150mm も候補になる。けれど、写真が目的でなく山が目的なら便利ズームの方が良さそうな気がするな。

書込番号：24853123

[Seagulls]

16mm	47mm	75mm

＞サンダーハイカーさん

丁度いいサンプルは無かったのですが
だいたいの雰囲気を見てもらうのと、トリミングできそうか等倍で見てみてください。
（100mmもあれば良かったんですけど）
薄暗い曇りの日だったので、晴れていればもっと解像しているかと思います。
画像はRAW現像でかすみ除去しまくり＋シャープネスも上げてます。

書込番号：24853179

[サンダーハイカー]

＞さんぱかさん
追記ありがとうございます！
申し訳ありません、問題点に予算も書けば良かったです。ただ、やはり安いと言えど5、6万はする買い物なんで後でガッカリするのも、、、という不安があり質問しました。

確かに50と100、100と150は倍率が違うので印象も大きく変わりそうですね。量販店で比べてみたもののカメラを購入前だったことや、対象が近距離だったせいかあまり違いが分からず、、、
まだまだ超が付く初心者なんで、画角の差を体感する意味も含めて撮影機会を増やした方が良いのかもしれませんね。
ありがとうございます！

書込番号：24853273　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンダーハイカー]

＞Seagullsさん
その質問には気付きませんでした、、、
良く読んでから投稿すれば良かったです、、

好みは色々なのですが、やはり私は主題がどーん！という写真（抽象的ですいません）に心惹かれます。
デジタルテレコンを使えば少しはイメージに近づけるのですが、現像段階で確認するとやはり画質が、、笑

やはり重いんですね。基本的にはキャプチャーv3、岩稜帯などキャプチャーではカメラが揺れるシーンでは肩掛けのカメラバッグを使用しています。
確かにレンズの大きさや重さで携行スタイルを考えなければいけないですね。
ありがとうございます！

書込番号：24853286　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

pana 14-140 (140mm, F7.1)	pana 14-140 (140mm, F6.3)	pana 14-140 (140mm, F5.6)	pana 14-140 (140mm, F5.6) (2)

＞サンダーハイカーさん

こんにちは。

＞望遠レンズで迷っています

＞もっと寄れたらな、、、と思うシーンが多発しており望遠レンズを検討しています。

12-100は確かに描写が良いレンズですが、望遠の

引き寄せ効果としては、フルサイズ200mm程度で、

そこまで望遠感は出ないところがあります。


望遠効果を狙えば、150mmまでのほうがやはり、

望遠らしい画角で良いように思います。


ただ、両ズームレンズのMTF曲線（レンズ性能を

表す指標の一つ）を見ますと、広角側はそこまで

変わりませんが、望遠側は12-100が明らかに

シャキッとした写りになりそうなので、14-150の

150mm側の描写は作例をたくさん見たり、F8に

絞って撮ったり、の工夫がいるかもしれません。

望遠側のマクロ性能は両レンズともあまり

変わりはありません。12-100は広角マクロが

できますが。


入れ替えなら12-100/4もありますが、山以外の撮影、

室内や夕暮れなどでは12-40/2.8は残しておかれた

ほうがよさそうではありますが。


よく使う画角の加減が自分でははっきりしない場合、

気になる方のズームレンジ（今回は望遠側）はやや

広めのほうが余裕が出てくると思います。


自分はオリ14-150と似たようなパナの14-140使っています。

高級レンズのような画質は期待していませんが、

お手軽な（超）望遠域カバーの高倍率ズームは

それはそれで楽しく使えてます。12-40/2.8と

使い分けるなら、14-150がよさそうな気はします。

（添付の写真はパナ14-140のすべて望遠側です。）


あと、12-100は14-150の２倍ぐらい重いレンズです。

あまりお手軽感はありません（個人の感想です）。

書込番号：24853373

[サンダーハイカー]

＞引きこもり２号さん
今は山歩きのついでに写真って感じです。いずれは狙った写真を撮るための山行もしてみたいですねぇ。
やはり今の状況だと一本でこなせる焦点距離が良さそうですね。

普段は少しでも寄りたいので、ほとんど30&#12316;以上で撮影しております。12mmを使うのは星空や朝日夕日くらいでしょうか。

書込番号：24853503　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンダーハイカー]

＞Seagullsさん
画像ありがとうございます！
やはり条件が悪いと、×1.5くらいに拡大すると粗さは目立ちますね、、、　

ただ、
離れた山を撮らないのであれば、画角的には100あれば十分な気もします。遠くの山を撮る時は、、、悩みますね笑

書込番号：24853525　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

75mmをトリミング	75mmをトリミング

＞サンダーハイカーさん
＞やはり条件が悪いと、×1.5くらいに拡大すると粗さは目立ちますね、、、

もしかして、スマホに表示されてる画像をそのままピンチアウトしてません？
「等倍で見る」って言うのはPCからでないと見れませんよ。1.5倍で破綻てことは無いような・・・
75mmの画像を大きくトリミングしてみました。

書込番号：24853595

[You Know My Name.]

サンダーハイカーさん

ご予算を抑えて望遠域を追加されるのであれば、 M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II はいかがでしょう。
https://kakaku.com/item/K0000463666/used/?lid=used_camera_useditemview_usedkakakutai#tab

フード別売り、防塵防滴、深度合成非対応、というウイークポイントはありますが、
リセールバリューも悪くないですし、現状の市場価格を考えると悪い選択ではないと思います。

ご予算が許されるなら、もちろんＰＲＯレンズ推薦です。
12-40f2.8proを既にお使いですので、グレードを落として焦点距離が被るレンズに変更した場合は
質感や描写をどうしても比較してしまう自分がいるので厳しいかもです。
コンパクト化や軽量化を最大のメリットと感じられる場合は問題ないと思います。

書込番号：24853724

[引きこもり２号]

＞You Know My Name.さん
＞12-40f2.8proを既にお使いですので、グレードを落として焦点距離が被るレンズに変更した場合は
＞質感や描写をどうしても比較してしまう自分がいるので厳しいかもです。

　スレ主さん、全てスマホサイトからの投稿なんですよね。

　見るのがスマホや、プリントしても A4 以下なら、レンズの品質の差、あまり気にならないのでは？
12-100 より、 12-200mm F3.5-6.3 の方が良さそうな気がしてきました。

書込番号：24853770

[サンダーハイカー]

＞Seagullsさん
＞引きこもり２号さん
ご指摘ありがとうございます！
仕事の休憩中に閲覧投稿していたもので、自宅で再確認させていただきました。バッチリ綺麗に写っており、拡大しても全く遜色ありませんでした、、、
大変失礼いたしました、、
やはりproレンズを選ぶのであれば12-100の方が機動力の面で優位なのは間違いなさそうです。
ただ、ご指摘の通りA4以上のプリントは現時点では考えておりません。ましてやまだまだ初心者ですので、他の方からもご提案頂いているようにスタンダードレンズで十分だとも思います。

皆さまから沢山のご意見をいただき、まずは14-150で自分に必要な画角と、そもそもの写真を撮ることについて学ぼうと思います。
写真初心者な上にネット上での質問も初めてで至らない点ばかりの投稿でしたが、沢山ご提案いただき感謝致します！
スレ違いの結果になってしまい申し訳ありません、、

書込番号：24855148　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンダーハイカー]

＞You Know My Name.さん
ご提案ありがとうございます！
ちょうど75-300は近所の公園で水鳥達を撮るのに検討しておりました。ブログ等で使用感も調べましたが、自分には十二分に思います。

書込番号：24855150　スマートフォンサイトからの書き込み

[NSR750R]

温度差による結露にご注意を。

交換用スペアバッテリーの用意も。

舞鶴の自衛隊桟橋でヘリコプター艦出雲の公開（コロナ前は土日は公開してました）バッテリー切れで３枚ほどしか撮れず、しかも画像（F１レースも）はPCクラッシュで消滅。

広い甲板だった。乗組員はたいていの質問には答えてくれた、VLSミサイル（ハッチに格納）は帰港しないと補充できないとか。

書込番号：24858699

[雲海好き]

山岳写真を撮られるのならば、12-40ｍｍF2.8pro の次は40-150ｍｍＦ４proの一択でしょうね。山岳写真ではそれほど長い焦点距離は使わないと思いますので、一本だけならば12-100mmＦ４proがベストだと思います。proレンズの性能は素晴らしいですから初めからproレンズを購入された方が幸せになれますよ。

書込番号：24860508

[雲海好き]

老爺心からの追加です。

山岳写真では三脚も携行されることをお勧めします。いくら手振れ補正があるといっても、三脚がなければ朝夕の絶景や星景の撮影は楽しめません。最近は各社から軽量小型のトラベラー三脚が販売されていますので、ぜひ検討してみてください。また、三脚があればハイレゾショットが利用できます。ハイレゾショットとproレンズを組み合わせるとA2印刷でも十分な画質が得られます。

書込番号：24861252

[サンダーハイカー]

＞雲海好きさん
しばらく閲覧しておらず遅くなりました！
先日近所の1000m峰で朝焼け撮影してきましたが、三脚の必要性を痛感しました。
一緒に登った知人から三脚借りてハイレゾで撮影しましたが、それはもう綺麗に撮影できて笑
確かに40-150は魅力的ですね、、、
しばらくは12-40と14-150で。自分のスタイルが固まってきたら12-100or40-150。
最初の投稿をしてからさらに色々自分なりに調べましたが、結局沼にはまる未来しか無いのだという結論に、、笑

書込番号：24877370　スマートフォンサイトからの書き込み

12-100mmを購入するか悩んでいます。

[cebu boy]

現在下記レンズをEM1 MARK2で使っています。

1. 12-40mmF2.8 (380g)
2. 40-150mmF2.8(760g)
3. 100-400mm(1120g)

後期高齢者で、最近とみに40-150gの重さを感じだし、持ち出すのが少なくなってきています。撮影対象は花・昆虫・風景がメインでFBやインスタへの投稿がメインです。

そこで12-40mm,40-150mmを売却し12-100mmを購入すべきか悩んでいます。100-400mmは野鳥撮影で冬しか持ち出さないので、重さについては割り切っています。

ご意見を頂ければありがたいのですが。　どうぞよろしくお願いします。

地域のフォトクラブに所属しており、撮影会に12-40mmだけで、出かけるよりもう少し長いレンズが必要かなと思っています。12-100mmであれば、これ１本で大抵の撮影は出来るので、購入に傾いています。

書込番号：24769799

[Ｔｏｍｏ蔵。]

1. 12-40mmF2.8 (380g)
2. 40-150mmF2.8(760g)

を売れば殆ど差額なく買えると思いますよ
ほとんどこれ1本で間違いなく撮影可能です

書込番号：24769805

[JTB48]

＞12-40mm,40-150mmを売却し12-100mmを購入すべきか悩んでいます。

自分なら開放値2.8のレンズは残すべきと考えます。むしろ100-400mm
のレンズを売却、40-150mm用のテレコンバーターとがっしりとした三脚（ジッツオ）を買いますね。
2.8のレンズは�U型になっていますし高くなりました。また基本的にズーム焦点距離が長くなればなるほど解像力は劣化します。

書込番号：24769829

[もとラボマン ２]

cebu boyさん　こんにちは

＞花・昆虫・風景がメイン

昆虫や風景でしたら12‐100�oにしても　ある程度カバーしてくれるので　買い替え大丈夫だと思いますが　

花の撮影で　40-150mmF2.8を使い　F2.8でボケを生かした写真撮ることが多いのでしたら　買い替えで不満が出るかもしれません。

書込番号：24769891

[okioma]

私なら、買い替えせず買い増しにしますね。
12-100を購入することによって撮影機会が減っても残しますね。
時には、12-40の1本のみで撮れる撮影も良いのでは？
また、F2.8の明るさを必要とするときもあるのでは？

書込番号：24769909　スマートフォンサイトからの書き込み

[cebu boy]

アドバイスいただいた皆様：

ありがとうございます。再程40-150mmを持ち出して蝶・紫陽花の撮影をやってきました。やはりいい感じのボケを出してくれるので、皆様のアドバイスを頭に入れて、売却は一時保留すべきかな？と思っています。お花の撮影でも12-40mmの出番もありますし。

100-400mmは昨年購入し、野鳥撮影に活躍してくれたので、売却するつもりはありません。

もう少しいろいろ検討してみたいと思います。ありがとうございました。

書込番号：24769922

[ほoち]

1,2を2つ持ち歩くことを考えると12-100で大きく軽量化できますね、2のみと比較するとそれほど軽くないのが心配ですけれど

F値が暗くなることが懸念でしたら、1.に足りない望遠よりの単焦点を足すという方法もあります

または軽量化を最優先とするなら、出力もSNSということですし、デジタルテレコンや後処理クロップでもF値一段下げたレンズとの比較では実質的な差はなく望遠をカバーできるという考え方もありかなと思いました。私個人としてはなんとなく楽しみが減る気がしてこれはあまりやりませんけど

書込番号：24769935　スマートフォンサイトからの書き込み

[sx551]

とりあえず買い増すのが妥当かと思います。その理由は以下の通りです。

手持ちレンズを処分してから、12-100mmの使い勝手に不満が出ても、売り払った後ですからどうにもなりませんよね。
とりあえず、12-100mmを買ってみて、なるほどこんなものかと納得した段階で、さてどのレンズを
処分するかなと考えれば失敗が防げるかと思います。

鳥撮りは６００mm相当あればまあ不自由はしません(当方300mm　F4.0)。
４０-１５０mm　F２．８に２倍テレコンを装着すれば、６００mm　F５．６相当になります。
鳥撮りにも十分使えます(ついでにデジタルテレコンを併用すれば１２００mm　　Ｆ５．６)。

私も花や蝶を撮りますが、大抵は３００ｍｍを使います。鳥撮りのついでに花や蝶なので、
レンズ交換は面倒くさい。ついでに深度合成を使えば、昆虫の体全体にピントを合わせることが可能。
１２−１００ｍｍは優れたレンズで、私も愛用していますが、ボケを生かした撮影はちと苦手です。

私の提案理由は以上のとおりであります。ご参考になれば幸いです。

書込番号：24769936

[cebu boy]

＞ほoちさん
＞sx551さん

アドバイスありがとうございます。12-100mmを買い増すかどうか、もう少し考えてみたいと思います。

書込番号：24769969