M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO のクチコミ掲示板

何この変なボケ

[念力坊主]

何この変なボケ

下手な写真で申し訳ない。
でもボケの作例としては申し分ないと思ったので。

このレンズ、ピントの合っている箇所は申し分ないのだけど、ボケてる箇所に関してはガタガタですね。
「神レンズ」「悪魔のレンズ」「人をダメにするレンズ」とか巷では言われているようですが、こんなもんなんですね。
がっかりです。

万能ではなくて、表現を選ぶレンズですね。
ボケ表現を多用することのない登山専用レンズにします。

書込番号：25177409

[holorin]

ボケは焦点距離、撮影距離、背景までの距離で変わってきます。
右側の玉ボケ以外は、拡大しない限りはあまり気にならないですね。

書込番号：25177425

[うさらネット]

高解像レンズに時としてみられます。二線傾向ですね。
一段絞れば変わるかと思いますけど---。

書込番号：25177434

[とびしゃこ]

＞念力坊主さん

こんにちは。

あくまで素人の経験的にですが、
高解像のレンズはやや二線ボケ
傾向が出やすい印象があります。

今回のケースは背景が暗めのため、
拡大しなければそこまで目立たない
ですが、大きめの明るいボケの中に
非球面の年輪ボケ目立ってしまい
マイナス印象になっていると思います。

書込番号：25177473

[銃座]

確かに等倍で見ると汚いボケですね
それよりもレンズ名が出ないのが気になります
ボディと上手く通信できていないのでしょうか？

書込番号：25177562

[しま89]

＞念力坊主さん
ボケは背景の距離、光の当て方、焦点距離で変わります。ボケが中途半端な常態かと。
1番遠い背景とメインの被写体の間に光が当たって風で揺れてるいる被写体ありませんか。
この距離ならもう少し絞った方が全体がシャープにでますし、ボケ感を強調するならもっと寄って梅の花だけにするとか。

＞銃座さん
パナソニックのカメラは他社とExif情報が違うので価格ではレンズ名が出ません

書込番号：25177609

[銃座]

＞しま89さん
ありがとうございます
価格ドットコムの仕様なのですね

一応 DC-G9と OLYMPUS M.12-100mm F4.0で
表示されてるのも確認したのですが去年のものなので変わってしまっているのですね

書込番号：25177625

[photo写真]

＞「神レンズ」「悪魔のレンズ」「人をダメにするレンズ」とか巷では言われているようですが、

えっ初めて聞きました。
リップサービス？忖度？

オリンパスに限らすマイクロフォーサーズは、
センサーサイズが小さ過ぎて
画像の描写に関しては課題が多いですね。

2000万画素以上の高画素センサーでは
高画質どころか、システムとして破綻する。
と言われて久しいですが、
ようやく気付いたオリンパスがどうなったか？
は御存知の通りです。

レンズ設計に失敗してますね

書込番号：25177884

[あれこれどれ]

＞念力坊主さん

> 万能ではなくて、表現を選ぶレンズですね。

だと思います。

> ボケ表現を多用することのない登山専用レンズにします。

それがこのレンズの『想定される主たる用途』だと思います。

最高のボケ表現を得たいなら、概略の入射光とポイントごとの距離情報がわかるパンフォーカス画像から画像処理によって、好みのボケを印加することが最善だと思います。

書込番号：25177914　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

念力坊主さん　こんにちは

このボケ　非球面レンズによる玉ねぎボケの一種だと思います　最近非球面による玉ねぎボケ抑えたレンズも出てきていますが　それでも高性能なレンズや　高額なレンズでも出る場合が有るので　非球面使われているレンズでしたら　仕方ないように思います。

自分の場合　点光源をメインに写したいときには　非球面使われていないレンズをあえて使う事が多いです。

書込番号：25177930

[アダムス13]

＞このレンズ、ピントの合っている箇所は申し分ないのだけど、ボケてる箇所に関してはガタガタですね。
「神レンズ」「悪魔のレンズ」「人をダメにするレンズ」とか巷では言われているようですが、こんなもんなんですね。

いや、別の意味で間違いなく「悪魔のレンズ」だと思いますよ。

＞http://photo.yodobashi.com/panasonic/lens/24-70_f28art/
＞http://photo.yodobashi.com/olympus/lens/m12-100_f4ispro/

便利だからとこのレンズを継続的に使っているとこの写りが「高画質」で「ピントの合っている箇所は申し分ない」という錯覚まで引き起こすようになるのです。キットレンズよりは高解像なんだと思いますが、総合的な表現力ではキットレンズやコンデジ並みでしょう。他社の光学設計者は、仮にこのスペックで作れてもこんな色気のない写りのレンズは意地でも作らないと思います。

書込番号：25177975

[Tranquility]

>何この変なボケ

アップされた画像の点光源の小さなボケは、無収差の天体望遠鏡の焦点内外像（ピントをずらした恒星の像）に似ています。球面収差や色収差の無い理想光学系みたいなボケ方ですから、決して「変なボケ」ではないでしょう。
点光源のボケの輪郭が明るめでボケの内部が同心円になるのは、光の波の性質によるものです。
これは非球面レンズの年輪ボケとは違います。レンズ設計に失敗しているのでもありません。結像の収差が少ないことの証でもありますから、その結像性能は錯覚ではないですね。

＊ご参考
http://cz-telescope.la.coocan.jp/syoutenzoutest.htm
http://www.kokusai-kohki.com/products/pjsg.html
https://twitter.com/ABBE_34/status/1138867317377458176


背景のボケを滑らかにするためにあえて収差を残した設計のレンズもあります。そのようなレンズは、合焦位置の像のキレを犠牲にしているわけですね。

書込番号：25178087

[pmp2008]

＞念力坊主さん

小さい玉ボケの輪郭が強調されている感じですが

＞うさらネットさん、＞とびしゃこさん

これは、玉ボケの二線ボケ、なんでしょうか？

書込番号：25179040

[You Know My Name.]

			タマネギボケって、こんな感じでは？

どんなレンズもシーンや構図によっては、得手不得手がありますよね。

私自身、あまり使う機会が無いレンズですが、玉ボケはそんなに悪くないと思っていますけど。

書込番号：25180505

[pmp2008]

＞You Know My Name.さん

＞玉ボケはそんなに悪くないと思っていますけど。

その作例の玉ボケは悪くないですね。

ただ、念力坊主さんの作例の玉ボケはあまり美しくない、ように感じる方もいる、のかもしれません。
それは、円の中より、縁がくっきり明るくなって、輪のようになっている、ところでしょうか。

こうなるのは、光なのかレンズなのか？

書込番号：25180699

[You Know My Name.]

☆ pmp2008さん

なぜこの様なボケになるかは分かりません。
フォーマットを問わず他のカメラやレンズ（１００ｍｍＦ４）で同様の撮影条件で撮ってみた場合
玉ボケが実際どのようになるかは興味ありますけど。。。

ただ、高倍率ズームは使いこなしが難しいですね、
単焦点やダブルズーム構成で運用していると、交換しようと思った地点でイメージある程度出来ているのに対し
守備範囲が広い分、構図中途半端になりがちな気がしています。　ですので使う時はなるべく足で稼ぐようにしています。

近接撮影（或いは背景との距離を取る）だと本来のボケの柔らかさをを生かせると思います。
＊ 蔵出しサンプルはノートリミング撮って出しです。

書込番号：25182560

[pmp2008]

＞You Know My Name.さん

＞ですので使う時はなるべく足で稼ぐようにしています。

なるほど。そうですか。

書込番号：25182642

[ポロあんどダハ]

無収差の天体望遠鏡の焦点内外像	通常撮影	ちょっと前ピン	普通に前ピン

＞念力坊主さん

興味深いボケですね。

＊二線ボケ
＊非球面の年輪ボケ（タマネギボケ）
＊ボディー上手く通信できていない
＊光の当て方
＊球面収差や色収差の無い理想光学系みたいなボケ方

といった見解が出ていますけど、この画像に関しては、光の当て方というか、逆光で撮影していることが、このボケ方の要因になっていると思います。
輝度をチェックしてみると花弁の縁の方が明るく花の中央部分（雄しべ付近）が暗いので、二線ボケのようなボケ方をしていると思います。

順光や薄曇りのような光の当たり方だと、You Know My Name.さんがＵＰされたような感じになると思います。

Tranquilityさんが指摘されたのは点光源に関しての現象ですので、ある程度の面積のある部分に関してはサンプル画像を撮影するのは困難だと思われます。

時間があったら、似たようなボケ方をした画像をＵＰしたいと思ってます。

書込番号：25192536

[ポロあんどダハ]

広角端でのボケ	望遠端のボケ	こういう採光状態・背景だと…

色々探してみましたけど、似た感じのボケの画像は見当たりませんでした。
ピーカン・逆光の機会があればトライしてみます。

書込番号：25192558

[mosyupa]

過去一番出ているの	これもわかるけれど、この程度なら個人的に気にならない	ハイライト重視露出からのRAW現像暗部持ち上げ	前のカットのカメラ出しJpeg

発売当時に友人に借りて使ってみて、（点光源的な）光ボケがそういう傾向だと知ったうえでOM-1キットレンズとして導入しました。
「神レンズ」とも「悪魔のレンズ」とも思いませんが、守備範囲が広い便利な「万能レンズ」だと思います。

添付1枚目は、蝶出待ちの時間潰しに「ボケの大きさ的に遠めの明るい花群から手前を浮かせるのは難しいだろな」と確認的に写したものです。
光ボケの中がフラットだったとしても半端に煩めの背景に前景が埋もれる感じでNGカットのように思います。
まぁ　それにしても　見事な同心円模様ｗｗｗとは感じました。

書込番号：25192691

[mosyupa]

よく見れば	列車のライトに同心円ボケ傾向が。気にならないけど。	めっちゃ神経質に見れば　産毛の輝きが	近距離のボケ質自体は綺麗だと思う。ピント面は言うことなし。

自分的にはトータルの使い勝手や画質から明確な減点項目になるほどでは無いですが、気になる方もいるでしょうね。

書込番号：25192702

軽さは正義！

[びっぐももんが]

さくらやさんでアウトレット品を購入しました。軽く片手持ちでのペット撮りが可能です。

書込番号：25151512

[とびしゃこ]

＞びっぐももんがさん

こんにちは。

＞軽さは正義！

体感的にはマイクロフォーサーズ用として
どちらかというと重さを感じるレンズなのですが、
フルサイズ用高倍率と比較して、ということでしょうか。

書込番号：25151528

[Seagulls]

＞びっぐももんがさん

お写真はOLYMPUS M.12-40mm F2.8のようなので
投稿先をお間違えではないでしょうか？

書込番号：25151534

[びっぐももんが]

Seagulls さん　　
　すみません。間違えしまいました。

書込番号：25152144　スマートフォンサイトからの書き込み

[びっぐももんが]

とびしゃこ　さん
　ありがとうござます。フルサイズと比較し
軽いということです。

書込番号：25152151　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞びっぐももんがさん

いらん突っ込み失礼しました。でも12-100のキットも買われたようですね。
軽さも正義ですけど、手振れ補正も正義です。
ぜひこのレンズで撮影楽しんでください。

書込番号：25152307

12-100 ポチりました。

[さすらいの『Ｍ』]

ようやく　Ｍ１Ｘ　の　常用レンズ　を決めました。

５年保証付けて　クーポンと保有ポイント諸々使って　支払１４万円
キャンペーンで　２万円分戻るし　こんなものかなぁ

しばらくは　9-18　12-100　100-400　で遊びます（笑）

書込番号：25048110

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|　
|　
|､∧　
|Дﾟ　いいなぁ〜
⊂)　
|/　
|

書込番号：25048118　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞さすらいの『Ｍ』さん

こんにちは。

＞ようやく　Ｍ１Ｘ　の　常用レンズ　を決めました。

ボディがM1Xだとバランスも取れてよいですね。
手振れ補正も強力、高倍率で最短も短く、で
大抵の被写体カバーできますね。

書込番号：25048133

[☆観音 エム子☆]

|
|
|､∧
|ω･` ﾜﾝﾜﾝっ!!!!!
⊂)
|/
|

書込番号：25048461

[松永弾正]

広角ズームだけが…めちゃくちゃちっちゃい(笑)

書込番号：25048537　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

さすらいの『Ｍ』さん

12-100いいレンズですよ！
ちょっと大きくて重いのが難点なくらい。
広角でもよれるのがいいです。

書込番号：25048601

[さすらいの『Ｍ』]

＞☆Ｍ６☆ Mark�Uさん
＞とびしゃこさん
＞☆観音 エム子☆さん
＞松永弾正さん
＞多摩川うろうろさん


レスしていただきありがとうございます。

PHOTO YODOBASHI　の　M1X　紹介で　12-100　を付けているので
「まあ　Ｍ１Ｘ　には12-100　だよねぇ」　となりました（笑）

持ってる機材だと　EOS7D EF-S18-200IS と同じくらいの重さかなぁ
7Ｄは　Ｍ１Ｘ+100-400　を使ってからは　眠ってますね。

ちなみに　9-18　は少し前に　角フード込みで　３．４万円で買いました。
キャップの代わりに　Ｍ１Ｘ　に付けています。
9-18　は角フードを付けても　レンズキャップ（旧デザイン）　が扱い易いのが気に入ってます。
というか、ズボラな私は　広角で寄ることが稀になってるので　8-25　とかはモッタイナイです（笑）

書込番号：25048756

[さすらいの『Ｍ』]

	鳥認識　＋　デジタルテレコン	静音高速連写＋デジタルテレコン	オマケは　M10�Vに９−18mm

晴れたので　いつもの場所に行って　撮り試しです。

逆光でも　安心して撮れそうです。

このレンズ　M１Xの本領がわかりますね。

書込番号：25094964

とにかくパーフェクト

[かるべえ]

少々重い、omdと合わせて1キロ超え。マイクロフォーサーズなのにと、12 45を買ったものの望遠域がやっぱり足らん!　penfとはつり合わず、1キロ超えでストリートスナップしています。もう、これ以上のレンズは出ないんだろう。適当に明るい、撮影域を満たす、ほどほどコンパクト、年齢も70まであと3年だから買い換えなく生涯使い倒すことになりそうです。
風景からスナップまでパーフェクトなレンズです。他社には真似できないでしょう。

書込番号：24969988　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

先日、OMDSの「タッチ＆トライ」イベントでもメーカーの方が
「このレンズ（12-100)のおかげで他のレンズが売れないんです」と冗談交じりに言っておられました。

ちなみにこのレンズではありませんが、一時期納期が当初より短くなっていた150-400は
特殊な部材入手の関係で、また納期が受注後1年程度に延びているそうです。

書込番号：24970005

[とびしゃこ]

＞かるべえさん

こんにちは。

＞風景からスナップまでパーフェクトなレンズです。他社には真似できないでしょう。

良いレンズなんですが、やっぱり
つけっぱなしやスナップにはちょっと
自分的には重いかな、と感じてしまいます。

仕事用などにはこれ1本、で
よいかもしれません。

書込番号：24970675

[かるべえ]

とびしゃこさん

全てがパーフェクトだったらいいですね。やっぱり重い、他社メーカーと比較したら軽いと思うしかない!　バックをいくつもぶら下げて、ふぅふぅ言いながら歩く人もいますから、そんな苦労している人と比べて、ああ自分は幸せだと思ってスナップしています。

書込番号：24970816　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポロあんどダハ]

銀塩時代の事を考慮するとバランスは悪くないような…	こういう被写体だとOK	猫がトンボを狙ってる？	キャッチ！　こういうのはOM-1じゃないと無理かも。

＞かるべえさん

PEN-Fと本レンズの組み合わせはつり合わないですか。
私の場合、コントラストＡＦだと長焦点側でスピード・精度が厳しいので、動きの緩い被写体の撮影が予想される時に使ってましたが、サイズ・重量的にはPENTAX LXのペンタ部を外し、フィルムを入れる側を狭くした程度で、グリップ自体は悪くなかったように思います。

いずれにしても、良いレンズですよね。
持っている全レンズ中で使う機会は一番多いように思います。

書込番号：24991271

プリキャプチャー撮影について

[cebu boy]

夏の到来と共に、蝶が飛び交うようになりましたので、このレンズを使って蝶の飛翔写真撮影に挑戦したいと思います。そこでお伺いしたいのですが.....

1 例えばAモードでF４当たりに設定して、ISOオートでプロキャプチャーHモードにして撮影すれば、シャッタースピード3200あたりの
　飛翔写真が撮れるのでしょうか？.

２．それとも、ISOオートで、Mモードでシャッタースピード3200、F4に設定し、プロキャプチャーHにして撮影すれば、蝶の
　　飛翔写真が撮れるのでしょうか？

インターネットで検索していると、プロキャプチャーHもしくはLで撮れば、簡単に飛翔写真が撮れるなどと書かれている事も見受けら
れます。

先輩諸兄のご意見をいただきたくよろしくお願いします。

書込番号：24856395

[遮光器土偶]

＞cebu boyさん

　マイクロフォーサーズは使用していませんが、プリキャプチャーと同じ内容の機能は使ったことはあります。　
　確かに、止まっている蝶の飛び出しの瞬間を捉えるには有効だと思います。

　ただ、最近のカメラの動体検出は進化してますので、背景等によっては飛んでるところをAFで補足できる可能性もありますし、レフ機の頃はマニュアルでそれなりにピントを持ってきたこともあるので、そういう手法も試してみるべきだと思います。

　設定については、絞り優先だと、十分なシャッタースピードが稼げないケースが想定されますので、シャッタースピードを稼ぎたいなら、シャッタースピード優先にするか、合わせて被写界深度も稼ぐために、Mモードでシャッタースピードを設定後、少し絞り込むなりした方がいいように思います。

書込番号：24856801

[もとラボマン ２]

cebu boyさん こんにちは

プロキャプチャーモードは　シャッター切る以前のタイミングから撮影できるモードですので　タイミングは有利になると思いますが　

この場合　ファインダーに被写体を入れることが必要ですし　タイミングが合ってもピントが間に合わなければ上手く写せないので　

プロキャプチャーモードで撮影でも　ある程度カメラ使いこなす必要はあると思います。

書込番号：24856852

[cebu boy]

＞遮光器土偶さん
＞もとラボマン ２さん

ありがとうございます。慣れが必要でしょうね。現場でいろいろ設定を変えながらやってみます。昨晩you tubeで高橋レオさんという写真家の方が、Mモード、SS1250, F 4, ISO400で蝶のプリキャプチャー撮影をやっているのを拝見しました。初心者はプロキャプチャーLがお勧めと言っておられました。この設定で次回撮影してみます。

書込番号：24856917

[longing]

機材をお持ちなら実際に試して頂くのが早いです。

私は鳥の飛ぶ瞬間を撮影していますが、プロキャプチャーは使用していません。
欲しいときと不要なときの切り替えが面倒だからです。

止まっている際にもシャッターを切りたいタイミングも有りますし。

意外と飛ぶ瞬間は分かるもので、そういう際には少し早めにシャッターを切り始めてしまいます。

私はSモードでシャッター速度固定で撮影しています。
1/2000秒でF5.6かF8での撮影になるので、開放で撮影していることになります。

書込番号：24856921　スマートフォンサイトからの書き込み

[メカロク]

ナミアゲハ	モンシロチョウ

cebu boy さん

私は、E-M1 MarkII に「プロキャプチャー」が搭載されて、これに嵌ってしまい、E-M1X や OM-1 でも、鳥や蝶・蜻蛉などが飛び出す場面を中心に、飛翔写真を撮り続けています。

鳥や昆虫の飛翔写真を撮る時、「S」モードで撮られる方が多いと思いますが、私は「A」モードで「ISO」は「AUTO」とし、かつ「低速限界」を設定しています。

「低速限界」というのは、設定した「絞り」で「ISO 基準値」〜「ISO 上限値」で露出が調整できる限り、SS を「低速限界」以上に保って呉れる機能で、「絞り」は固定（つまり「被写界深度」は固定）のまま、上記範囲なら「ISO」の調整で、適正露出（露出補正分を含む）を維持して呉れるので、被写体ブレを作画に利用する場合（SS が上がると困る）以外は、特に問題ないと考えます。

なお、「ISO 上限値」でも露出不足になる場合は、SS を下げて撮影しますので、警告して露出不足のまま撮る「S」モードよりも、私にとっては使い易いと考えています。
　＊SS を下げる場合も警告はされないので、暗い時には SS がどうなるか注意が必要で、
　　必要に応じて、「絞り」を開けるなり「ISO」を上げるなりしてください。。

なお、「低速限界」の設定値ですが、私は、蝶・蜻蛉の場合（C2）は「1/4000」、鳥の飛び出しを狙う場合（C-3／私には、被写体をカメラで追うのは無理）は「1/2500」、飛んでいる鳥を狙う場合（C4／私でも被写体を追える）は「1/1600」としています。
　＊蝶の飛び出しを狙う場合の SS については、蝶の大きさにもよります（基本的に小さいほど速い）が、
　　海野和男先生や黒柳昌樹先生は 1/3200〜1/5000 程度を推奨されていたと記憶しています。
　　ただ、OMDS の【オンライン】「写真を楽しむ」講座で７月に公開された、黒柳先生の
　　「 躍動の瞬間を意のままに切り取る！ 」の作例の SS は 1/8000 程度以上のようです。
　　　https://fotopus.com/showroom/index/detail/c/3655

また、「ISO 上限値」については、「5000」（E-M1 MarkII／E-M1X の場合）／「10000」（OM-1 の場合）としています。

蝶の場合の「プロキャプチャー」の設定について、私は、当初は次のように設定していました。
　　モード：ProCap H（強制的に「S-AF」になる）
　　連写速度：30fps
　　プリキャプチャー枚数：12 枚
　　連写枚数リミット：20 枚
しかし、2019年8月に受講した「オリンパス　オーナーズケアプラス　信州・上州高原で撮る プレミアム撮影会」で、海野先生に「連写速度：60fps」を勧められたので、現在は次のように設定しています。
　モード：ProCap H（E-M1 MarkII／E-M1X の場合）／ProCap SH1（OM-1 の場合）
　連写速度：60fps
　プリキャプチャー枚数：30 枚
　連写枚数リミット：30 枚

なお、鳥を撮る合間に撮った添付画像１枚目は、カスタムモードの切替を忘れて、「C2」（低速限界：1/2500）のまま撮ったようですが、蝶が比較的大きいナミアゲハであること、飛び出した瞬間ではなく速度が多少落ちていることなどから、被写体ブレはほぼ認められないようです。

以上、少しでもお役に立てれば幸いです。

書込番号：24857308

[cebu boy]

＞longingさん

ありがとうございます。冬には野鳥撮影を行いますので、とても参考になります。

＞メカロクさん

いつもいろいろご教授いただき有難うございます。　お忙しい中、詳細にアドバイスいただき、深く感謝いたします。お教えいただいた設定をカメラに記憶させ、近日中に実際に撮影に臨みたいと思います。今後ともよろしくお願いします。

書込番号：24857543

[メカロク]

cebu boy さん
ゴメンナサイ！　勘違いに伴う誤記がありましたので、お詫びして訂正させて頂きます。

誤）　（プレミアム撮影会後の）プリキャプチャー枚数：30 枚
正）　（プレミアム撮影会後の）プリキャプチャー枚数：25 枚

さて、

＞お教えいただいた設定をカメラに記憶させ、近日中に実際に撮影に臨みたいと思います。

前回申し上げた設定は、飽くまで私が私用として検討した結果の設定であり、何方でもこの設定で良いという訳ではありませんので、当面はこの設定をご採用になるとしても、最終的には、ご自分に適した設定をご検討なさるよう、お勧めします。

それでは、ご参考までに、私が検討した経緯というか、考え方をご説明します。

先ず、「プリキャプチャー枚数」ですが、撮影者が「今だ！」と思っても、カメラはそれを感知することができないので、実際には、少なくともシャッターボタンが全押しされたことをカメラが感知してから遡るコマ数になります。

ファインダーを見ながら撮影する場合について、実際の行程を細かく分けると、
　１．被写体が「今だ！」と思えるような行動を起こす。
　２．ファインダーに、その瞬間が映し出される。
　３．撮影者が「今だ！」と感じる。
　４．撮影者の指が動き始める。
　５．シャッターボタンが全押しされて、それをカメラが感知する。
　６．電子シャッターが切れて、露光し始める。

上記各行程間には、多かれ少なかれ、必ずタイムラグが生じますが、１〜４はカメラには感知できないので、多分、５でカメラが感知した時点から、設定した「プリキャプチャー枚数」分だけ遡って保存されるものと考えられますが、公表されてはいないようなので、６の時点から遡ることも考えられられなくはなさそうです。

この中で、タイムラグが最も大きいのは、３〜４間で、しかも、個人差も大きくなりますが、各間のタイムラグを一般のユーザーが測定することは難しいので、私は、実際に撮影した結果から、「プリキャプチャー枚数」の適正値を検討しました。

その結果、私の場合、半押しで待機後、ファインダーに集中できている場合は、0.2 秒分（60fps なら 12 コマ）程度（*1）あれば、「今だ！」と思った瞬間が撮れることが判りましたが、半押し待機中（最大１分間）ファインダーに集中できるとは限らず、別のことを考えたり、気が抜けたり、瞬きしたりの瞬間が時々あり、そのような時は「今だ！」の瞬間が撮れないので、もっと長くする必要があることが判りました。
　*1：私は、現役時代から反射神経が人並未満と自任している上に、喜寿を過ぎた老人なので、
　　　多くの方は、もっと短時間で済むのではないでしょうか？

しかし、「プリキャプチャー枚数」を多くすると、「今だ！」に即座に反応できたり、「動きそう！」で反応（動く前に全押し）したりすると、「今だ！」より前のコマ数が多くなり、その分その後のコマ数が少なくなって、「今だ！」の後の撮りたい動きが撮れないことになるので、これに対応して「連写枚数リミット」を多くすると、今度は、メモリーカード容量を圧迫したり、撮影後の選別作業が大変になったりします。

私と同じ程度の反射神経の方でも、上記のような安全性（撮りたい時間軸の範囲を確実に撮る）と、SD カード容量や選別作業負荷のバランスをどうするかは、各個人の考え方によって異なることになりますが、私は、「プリキャプチャー枚数：0.4 秒分程度」「連写枚数リミット：0.5 秒分程度」が適切と判断しました。

これでも、全押しが遅過ぎて撮りたい瞬間が撮れていなかったり、早過ぎて尻切れトンボになったり、フェイク（飛ぶフリだけで実際には飛ばなくかった）などで無駄撃ちになったりすることはありますが、「プリキャプチャー」を使わない場合の何十倍も何百倍もの確率で、撮りたい瞬間を撮ることができるので、「これで良し」としています。

書込番号：24857827

[cebu boy]

＞メカロクさん

更なるご自分の体験談を含めたアドバイスありがとうございます。いろいろ試行錯誤しながら進めていきたいと思います。私も気が短くて、蝶を見つけシャッターを半押し、蝶が飛び立つのを待っていますが、なかなか飛び立たず、途中であきらめるケースがおおくありました。また撮影した画像を確認したら、画面が黒かったり、シャッタースピードがあっていなかったのか、画像がぶれたりするケースも多々ありました。

習うより慣れろ？とにかく撮影するチャンスを多くして、うまく撮るコツを習得したいと思います。

書込番号：24857864

望遠レンズで迷っています

[サンダーハイカー]

休日に山登りを楽しんでいます。
念願のミラーレス機em1 mark3+12-40f2.8proを購入し、すっかり写真の魅力に取り込まれてしまいました。
ただ、山で写真を撮っていると40mmの画角で満足出来ずもっと寄れたらな、、、と思うシーンが多発しており望遠レンズを検討しています。
12-100や40-150は勿論良いレンズだと言うことは分かっているのですが、最初からproレンズに手を出さず14-150から始めて構図などを勉強した方が結果的に幸せになれるのか、、、
経験豊かな皆様のご指南をいただきたく質問させていただきました。
何卒ご教授をお願いいたします。

ちなみに、高山植物のマクロ的な撮影や山にクローズした写真が好みです。

書込番号：24852599　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞サンダーハイカーさん

>最初からproレンズに手を出さず

もうすでにproレンズ使われていますよね

大きさ、重さ、予算的に問題なければproレンズの入手に躊躇する必要は無いかと思います

書込番号：24852705

[さんぱか]

＞サンダーハイカーさん

その用途でしたら12-100/4.0をおすすめします。
レンズ単体では大きく重いですがほとんどのシーンがこれ1つでカバーできます。

40-150に比べると望遠端100と短いですが、100と150って数字ほどの差は感じないですし、
逆に最短撮影距離では、40-150の0.7mに対し、12-100は0.15m〜0.45mと結構な差があるので
高山植物撮影においてハーフマクロ的な使い方ができると思います。

ただ、12-100があまりにも優秀なのでせっかくの12-40の出番が減るかもしれませんね。
私は12-40と12-100を所持していましたが、結局12-40を売却しちゃいました…。

40-150は間違いなく良いレンズですが、それだけでは何かと不便なので、結局は12-40との2本体制になると思います。
それが山での撮影となると負担にならないかな？と少し心配です。
お荷物が増えること、レンズ交換の手間が増えること、などを許容できるなら悪い選択ではないと思います。

14-150も倍率の割に軽量で、12-100や40-150よりやや劣るとはいえ、十分に良く映るレンズですが、
12に慣れてしまうと14は狭く感じると思います（広角側の2mm（換算4mm）は結構差を感じます）。
14始まりが気にならないなら、上記2本に比べて安価なのでこちらも良いとは思います。
あと12-200というレンズもあるのでご検討されてはいかかでしょうか。

最後に、勉強のためにあえてproレンズを避ける必要はないと思います。
proレンズでも勉強はできますし、良い（高価な）レンズを使うことでモチベーションは高まりますから。

書込番号：24852749

[longing]

便利ズームとして1本で済ませたいのであれば12-100で決まりでしょう。

個人的にお勧めなのは、PanasonicのLEICA50-200です。
換算400mmとしては小型軽量ですし、望遠マクロとしての使い勝手は良いです。
高山植物には合うと思います。

書込番号：24852883　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞サンダーハイカーさん

最初からproレンズにすれば気分爽快で楽しく写せます。

書込番号：24852904

[サンダーハイカー]

＞gda_hisashiさん
確かに、持ってますね笑
重さとサイズは許容出来ますが、問題は予算ですね。

書込番号：24852914　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンダーハイカー]

＞さんぱかさん
焦点距離50mmの差がどれほどなのか、という事に引っかかってました。そこまで大きな差で無ければ、レンズ性能を信じてトリミングするのもアリな気がしてきました。
ハーフマクロ的な使い方、まさにその通りです。それを考えれば12-100の方が良さそうですね！
たしかにレンズ交換問題も大きいですね。

ただ、14-150の安さも捨て難く、、、
小遣い制のサラリーマンなもんで、レンズ貯金が貯まるまで標準ズームで暫く我慢するか、すぐ買える14-150で沢山撮って練習するのか。
悲しい悩みです、、、

12-200は盲点でした。調べ直します！
ありがとうございます！

書込番号：24852940　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンダーハイカー]

＞longingさん
やはり12-100ですか！
パナソニックライカも同じフォーサーズとして気にはなっております。調べなければ、、、
ありがとうございます！

書込番号：24852942　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンダーハイカー]

＞hirappaさん
そうですよね笑
幸せになりたい、、、

書込番号：24852943　スマートフォンサイトからの書き込み

[さんぱか]

＞サンダーハイカーさん

ご返信ありがとうございます。
同じ50mmの差でも、50と100、100と150では印象がだいぶ違います。
私の場合、50と100は「結構違うなぁ」でしたが、100と150は「この程度の差なのね」って感じでした。
もちろんこれは私の主観なので、可能なら家電量販店等でお試しくださいね。

それと「問題は予算」とのこと。
それでしたら14-150も十分良いレンズなので購入されてもいいと思います。
購入を先送りして撮影機会を逃すよりは、まずは購入してたくさん撮影した方が良い気がします。

14-150はカメラ本体とセットでも発売されていたレンズで（私はE-M5IIとのセットで入手しました）、
レンズだけ売却した方も多かったと記憶しています。
そういう理由から程度の良い中古品も多いと思われますので、とりあえず14-150は中古で入手して
撮影を続けながらお金を貯め、いずれは12-100や40-150を買い増しするというのも一つでしょうかね。

書込番号：24853043

[Seagulls]

＞サンダーハイカーさん

山ってズームで寄ってこそ迫力のある写真が撮れるのでお気持ちはよくわかります。
レンズ交換なんて狭い登山道や稜線で同伴者を待たせながらなんてやってられないので
高画質に寄った画を撮りたいなら１２−１００の１択でしょうね・・・
既に１２−４０Ｆ２．８を使われているので今更１４−１５０とかでは満足できないような気がします。

とはいうものの、自分自身はハイキング程度しかしませんが、以前GX7＋パナ１４−１４０という軽量セットを
ピークデザインのキャプチャーでリュックに取り付けて歩いただけでも「これは無理だ」となったので
重量級のレンズを担いで行くのであれば、せめて以下のセットは使われた方が良いのではと思います。

ハクバ くびの負担がZEROフック
https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101130137-1J-00-00
ハクバ GW-ADVANCE カメラホルスター ライト 02 S
https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101210017-4H-00-00

ちなみに今朝方、似たようなお悩みのスレッドへのコメントに「ナイス」を付けられたのはスレ主さんだろうなあと思っています。

書込番号：24853110

[引きこもり２号]

　望遠側の 100mm と 150mm の差は、自分も余り大きくないと考える。でも、広角側の 12mm と 14mm の差は、結構大きい。感じ方は個人差があるので、そう思わない人もいるだろうけど・・・。望遠側は後からトリミングで修正しても問題無いことが多いけど、広角側はそうはいかないからね。Pro か Pro でないか以前に、この広角側 12mm 付近で今まで撮っていなかったかの確認の方が重要かと。

　レンズ交換や持ち歩くレンズの本数が増えることが苦にならないなら、40-150mm も候補になる。けれど、写真が目的でなく山が目的なら便利ズームの方が良さそうな気がするな。

書込番号：24853123

[Seagulls]

16mm	47mm	75mm

＞サンダーハイカーさん

丁度いいサンプルは無かったのですが
だいたいの雰囲気を見てもらうのと、トリミングできそうか等倍で見てみてください。
（100mmもあれば良かったんですけど）
薄暗い曇りの日だったので、晴れていればもっと解像しているかと思います。
画像はRAW現像でかすみ除去しまくり＋シャープネスも上げてます。

書込番号：24853179

[サンダーハイカー]

＞さんぱかさん
追記ありがとうございます！
申し訳ありません、問題点に予算も書けば良かったです。ただ、やはり安いと言えど5、6万はする買い物なんで後でガッカリするのも、、、という不安があり質問しました。

確かに50と100、100と150は倍率が違うので印象も大きく変わりそうですね。量販店で比べてみたもののカメラを購入前だったことや、対象が近距離だったせいかあまり違いが分からず、、、
まだまだ超が付く初心者なんで、画角の差を体感する意味も含めて撮影機会を増やした方が良いのかもしれませんね。
ありがとうございます！

書込番号：24853273　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンダーハイカー]

＞Seagullsさん
その質問には気付きませんでした、、、
良く読んでから投稿すれば良かったです、、

好みは色々なのですが、やはり私は主題がどーん！という写真（抽象的ですいません）に心惹かれます。
デジタルテレコンを使えば少しはイメージに近づけるのですが、現像段階で確認するとやはり画質が、、笑

やはり重いんですね。基本的にはキャプチャーv3、岩稜帯などキャプチャーではカメラが揺れるシーンでは肩掛けのカメラバッグを使用しています。
確かにレンズの大きさや重さで携行スタイルを考えなければいけないですね。
ありがとうございます！

書込番号：24853286　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

pana 14-140 (140mm, F7.1)	pana 14-140 (140mm, F6.3)	pana 14-140 (140mm, F5.6)	pana 14-140 (140mm, F5.6) (2)

＞サンダーハイカーさん

こんにちは。

＞望遠レンズで迷っています

＞もっと寄れたらな、、、と思うシーンが多発しており望遠レンズを検討しています。

12-100は確かに描写が良いレンズですが、望遠の

引き寄せ効果としては、フルサイズ200mm程度で、

そこまで望遠感は出ないところがあります。


望遠効果を狙えば、150mmまでのほうがやはり、

望遠らしい画角で良いように思います。


ただ、両ズームレンズのMTF曲線（レンズ性能を

表す指標の一つ）を見ますと、広角側はそこまで

変わりませんが、望遠側は12-100が明らかに

シャキッとした写りになりそうなので、14-150の

150mm側の描写は作例をたくさん見たり、F8に

絞って撮ったり、の工夫がいるかもしれません。

望遠側のマクロ性能は両レンズともあまり

変わりはありません。12-100は広角マクロが

できますが。


入れ替えなら12-100/4もありますが、山以外の撮影、

室内や夕暮れなどでは12-40/2.8は残しておかれた

ほうがよさそうではありますが。


よく使う画角の加減が自分でははっきりしない場合、

気になる方のズームレンジ（今回は望遠側）はやや

広めのほうが余裕が出てくると思います。


自分はオリ14-150と似たようなパナの14-140使っています。

高級レンズのような画質は期待していませんが、

お手軽な（超）望遠域カバーの高倍率ズームは

それはそれで楽しく使えてます。12-40/2.8と

使い分けるなら、14-150がよさそうな気はします。

（添付の写真はパナ14-140のすべて望遠側です。）


あと、12-100は14-150の２倍ぐらい重いレンズです。

あまりお手軽感はありません（個人の感想です）。

書込番号：24853373

[サンダーハイカー]

＞引きこもり２号さん
今は山歩きのついでに写真って感じです。いずれは狙った写真を撮るための山行もしてみたいですねぇ。
やはり今の状況だと一本でこなせる焦点距離が良さそうですね。

普段は少しでも寄りたいので、ほとんど30〜以上で撮影しております。12mmを使うのは星空や朝日夕日くらいでしょうか。

書込番号：24853503　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンダーハイカー]

＞Seagullsさん
画像ありがとうございます！
やはり条件が悪いと、×1.5くらいに拡大すると粗さは目立ちますね、、、　

ただ、
離れた山を撮らないのであれば、画角的には100あれば十分な気もします。遠くの山を撮る時は、、、悩みますね笑

書込番号：24853525　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

75mmをトリミング	75mmをトリミング

＞サンダーハイカーさん
＞やはり条件が悪いと、×1.5くらいに拡大すると粗さは目立ちますね、、、

もしかして、スマホに表示されてる画像をそのままピンチアウトしてません？
「等倍で見る」って言うのはPCからでないと見れませんよ。1.5倍で破綻てことは無いような・・・
75mmの画像を大きくトリミングしてみました。

書込番号：24853595

[You Know My Name.]

サンダーハイカーさん

ご予算を抑えて望遠域を追加されるのであれば、 M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II はいかがでしょう。
https://kakaku.com/item/K0000463666/used/?lid=used_camera_useditemview_usedkakakutai#tab

フード別売り、防塵防滴、深度合成非対応、というウイークポイントはありますが、
リセールバリューも悪くないですし、現状の市場価格を考えると悪い選択ではないと思います。

ご予算が許されるなら、もちろんＰＲＯレンズ推薦です。
12-40f2.8proを既にお使いですので、グレードを落として焦点距離が被るレンズに変更した場合は
質感や描写をどうしても比較してしまう自分がいるので厳しいかもです。
コンパクト化や軽量化を最大のメリットと感じられる場合は問題ないと思います。

書込番号：24853724

[引きこもり２号]

＞You Know My Name.さん
＞12-40f2.8proを既にお使いですので、グレードを落として焦点距離が被るレンズに変更した場合は
＞質感や描写をどうしても比較してしまう自分がいるので厳しいかもです。

　スレ主さん、全てスマホサイトからの投稿なんですよね。

　見るのがスマホや、プリントしても A4 以下なら、レンズの品質の差、あまり気にならないのでは？
12-100 より、 12-200mm F3.5-6.3 の方が良さそうな気がしてきました。

書込番号：24853770