D5600 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

一眼レフカメラ迷ってます

[yuuuusonaaa]

一眼レフを買おうと思っています。

ボディはニコンのd5600、d5500、d5300
がいいかなと思っているのですが、
違いがよく分からないので教えてください(--;)
レンズはAF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR
をつけようと思ってます。

できるだけ安くと考えてます。
屋内スポーツで使う予定です（趣味程度）。
今はsony アルファ6000でダブルズームキット
を使用してます。
屋内スポーツでミラーレスは画質があまりで、
一眼レフがいいなと思いました。

書込番号：23432900　スマートフォンサイトからの書き込み

[タカ1213]

＞yuuuusonaaaさん

スペックを比較するとほとんど同じなので買い替えの必要は無いと思います。画質がどう良くないのかわかりませんがノイズが気になるのなら明るいレンズを買うほうが良いかも。(画素数の設定、ISO感度設定等再確認が先決と思います。)

書込番号：23433061　スマートフォンサイトからの書き込み

[mnststrk]

＞yuuuusonaaaさん

D5600/5500/5300はD5千番台のラインで、数字が大きい方が後継機となります。
根本的な写真撮影能力は変わらず、
便利機能が追加されているものだったと思います。
詳細は詳しい方にお任せします。

現状：α6000とE 55-210mm F4.5-6.3 OSS
検討：D5x00とAF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR

とのことで、
より遠くをズームで引き寄せられるようになりますが
F値が同じなので屋内スポーツ写真を撮る場合の
・明るさ
・ノイズ
・動く被写体の場合ブレ
は広い意味では同じレベルでしか撮れません。

できるだけ安く、というお気持ちはわかりますが
日中外で撮る写真と異なり、屋内スポーツ写真は何十万かけても妥協の産物です。(だと思います。)

安くまとめるのであればおすすめは
α6000＋望遠をあきらめてSEL85F18のようなF値の小さいレンズ
になります。
※何をどの距離で撮るかによって28/35/50/85/100/135mmから選んでください。
※距離感次第ですがズームしたければ18-55F2.8や24-70F2.8というレンズも一つの落としどころです。
※ノイズと明るさぎりぎりの選択ではありますが17-70F2.8-F4といったレンズも存在します。

連写を多用するのであれば、1秒で連写が打ち止めになるD5x00より
4秒連写が続くα6000でF値の小さいレンズを探した方がよいのではないかと思います。
※jepgの場合です。αはバランスでの設定。D5(3)00はバランスがないのでフォーカス優先での連写持続。

連写はどうでもよいから画質がどうしても許せない場合、、、
フォーカスの速さ、ポイント数だったらおそらくα6000なのですが
フォーカスの精度、ピント面の出方、ノイズ・粒子感のなさだったらD5x00なので
D5x00＋望遠をあきらめてF値の小さいレンズ　の選択をしてもよいかもしれません。

#補足1
あとは設定なり、撮り方にも理解が必要になってきます。

#補足2
F値の小さいレンズじゃないと屋内はきれいに撮れないことがわかってくると
趣味程度でも
画質の良さと望遠ズーム両方を手に入れるには
ミラーレス、一眼レフ問わず
設定しがいのある本体と明るい望遠レンズで3,40万以上になってきます。

書込番号：23433089

[でぶねこ☆]

カメラを買い換えてもレンズがそれだったら写りは殆ど変わらないと思います。
ボディー＋レンズの予算でtamronかSIGMAのF2.8のズームを買った方が良いです。

書込番号：23433180　スマートフォンサイトからの書き込み

[bear1_bear2_bear3]

＞yuuuusonaaaさん
この３機種ですと大差ありません。
私なら買いませんけど。

屋内スポーツというのが引っかかります。
会場の明るさなどがわからないですが、古い学校の体育館で水銀燈で暗めという環境下なら、使えないと思いますよ。
D5500で撮ったことありますけど、オートフォーカスが迷って全然駄目でした。
多分、F2.8レンズを使っても駄目だと思います。

おすすめは、D7500ですね。
それほどズームが必要なければ、18-140でも何とかなると思います。
オートフォーカスが迷うことは無いはずです。
ISOは上がるのは覚悟の上での使用になります。
70-300を使っても同じことなので、ハマれば70-200F2.8が欲しくなりますね。

書込番号：23433188

[okioma]

今持っている機材で何か良くないかです。
原因がわかっていないと
ボディを変えても、70-300などの暗いレンズでは、満足出来ないかと。
室内で動きものなら
被写体をある程度止めるにはシャッタースピードは1/500が目安になります。
現状は、シャッタースピードをを上げたら
高感度によるノイズで満足できないのでは？

必要なのは、70-200F2.8の明るいレンズです。

α6000に明るいレンズですと70-200の純正になるかな？
アダプターを介してサードパーティーのものを付ける場合はAF等で満足できるか確認か必要かと。

候補のボディなら新しいD5600かな。
いずれにせよ、明るいレンズが必須かと。

書込番号：23433201　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

おはよーございます♪

結論から申し上げれば・・・すでに皆さんのアドバイスにある通り。。。
D5600/5500/5300に買い替えても、インドアスポーツの撮影は、何も改善されないと思います(^^;(^^;(^^;
※レンズが210�oから・・・300�oに望遠力がUPするだけです(^^;
↑理由は、mnststrkさんが詳しく説明されている通りです♪

D5600/5500/5300の違いは・・・
撮影能力は、ほとんど同じです(^^;　センサー、エンジン、フォーカスシステム・・・全て同じです。
D5600/5500はISO25600　　D5300はISO12800と　最高ISO感度に差がありますけど。。。最高感度は実用的に使えないので(^^;
これも、魅力的な差にならないと思っていただいて良いです♪

D5300と・・・D5600/5500は、大きさと重さが違いますかね？？　実際持ってみると、D5600/5500は一回りこじんまりとしていて軽いです♪

一番の違いは、スマホに画像を送る時の親和性かな？？
D5600ソコソコ快適に画像転送できますけど？？　　5500/5300は、結構イライラするかも？？（アプリがダメっぽい？？）

と言う事で・・・おススメはD5600.。。。
D5600が、発売された当初は・・・D5600とD5300の販売価格に大きな差があったので。。。
D5300にAF-Pレンズキットが設定されたときには、AF-Pレンズがタダみたいな価格で手に入ったのでD5300をおススメしましたが。。。

現在は・・・まあ・・・それなりの値差なので・・・D5300にお買い得感は無いですかね？？　
大きさや、スマホへの画像転送、タッチパネルの操作等、にこだわりが無ければ・・・少しでも値段が安い方が良いとなれば、D5300でも撮影能力自体は何も変わらないのですけどね(^^;(^^;(^^;

D5500はAF-Pレンズ（70-300�o）がセットされていないので・・・除外して良いと思います♪

ご参考まで♪

書込番号：23433287

[寂しがり屋の単身赴任]

＞yuuuusonaaaさん

おはようございます!

『屋内スポーツでミラーレスは画質があまりで』

この部分が一番引っ掛かりました。

α6000の画質というよりも、もしかしたらピンぼけが原因で、パッとしない写真になっているのかも知れません。

私、E55-210mmを今月売りました。

α6400との組み合わせでしたが、なぜかピンぼけ写真連発で、まともにピントが合った写真を撮れた記憶がない程です。

他のレンズではキチンとAFが合いますのでレンズ側の問題と思ってます。

一応売却前にソニーに点検に出しましたが、異常無しとの回答でした。

私のα6400との相性が悪かったのかも知れないですが。

D5000番台カメラを持ってませんから買い替え効果については言及できないですが、私ならα6000のままで他のレンズを模索します。　

良いご選択を！

書込番号：23433304　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

そうね

〉屋内スポーツでミラーレスは画質があまりで、
一眼レフがいいなと思いました。

これは無いからレフなら高画質は無いかな

どう画質が悪く(現状)どう撮りたいか(目標)
がわからないとカメラを変えても結果に繋がらないかも

書込番号：23433308

[wanco810]

＞yuuuusonaaaさん、こんにちは。

D5000シリーズは、動き物の撮影は苦手です。
AFの食い付きが悪く、連写速度も遅いです。

mnststrkさんの言う通り、屋内スポーツ写真は何十万かけても妥協の産物です。
それだけ、難しい被写体と言う事ですね。

最低でも、D7500+AF-P DX 70-300。
出来れば、D500+タムロンA025。
望遠が足りなければ、D500+タムロンA035。
趣味程度であれば、D7500+AF-P DX 70-300で12万円位でしょうか。

上を見れば、キリがありません。
歩留まりの良い撮影をするためには、ご予算最低30万円と言う所でしょうか。

書込番号：23433322　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞yuuuusonaaaさん

>> 屋内スポーツでミラーレスは画質があまりで、
>> 一眼レフがいいなと思いました。

お持ちのミラーレス一眼でも、
選択されている一眼レフ+レンズを買われても
基本的には『画質は同じ』になりますけど・・・

やはり、この条件下では、先に用意されるのは、レンズが先で、
70-200/2.8の大口径レンズが早道かと思います。

書込番号：23433338

[ねこまたのんき２０１３]

＞yuuuusonaaaさん
＞屋内スポーツでミラーレスは画質があまりで

ここの具体的な理由がわからないと、適切な対応はわからないと思います。
とはいえ、此処に具体的な画像を載せるのは、肖像権とかでまずそうなので。。。

うーん　ギブアップです。
だったら書き込むなと言われそうなので、具体策をひとつ

1番良いのは、写真に詳しい方に実際に「画質があまり」という画像を見てもらい、
相談することです。
つまり、リアルの世界で相談してみるのが理想だと思います。

書込番号：23433352

[gda_hisashi]

>1番良いのは、写真に詳しい方に実際に「画質があまり」という画像を見てもらい、
相談することです。

ここにＵＰしても良いかも

ただプロ的な（理想的な）目標へのアドバイスが多くなりそうだけど

書込番号：23433369

[ありんこ118]

＞yuuuusonaaaさん
こんにちはー
屋内スポーツは皆さん仰る通り　難しいですよね


ところで画質ってのは
もしかしたら　フリッカーで色が悪くなるのですか？？

書込番号：23433388　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありんこ118]

＞yuuuusonaaaさん
連投ごめんなさい。

あるいはイメージより暗く写ったり明るく写ったりですか？

もしピンボケみたいな写真ならば
皆さん仰る通りシャッタースピードの速さの問題なので
レンズを替えるか　ノイズ覚悟で（後処理できます）ISOを上げていく位でしょうね…

書込番号：23433393　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱぱうるふ]

＞yuuuusonaaaさん

α6000のファインダーで動きを追うのが辛いのであればD5300〜5600への買い替えは有りです。
画質も撮って出しならα6000のデジタル臭いのっぺりとした『画像』よりもD5300〜5600の方が『写真』に見えます。

ただセンサーが捉えた画像を処理して見ているミラーレス機とレンズが捉えた画像を直接見ているレフ機では挙動が大きく変わって来ます。
ある程度は慣れの問題ですが可能であれば購入前に実機を触って確認する事をお勧めします。

D5300/5500/5600は基本的にセンサーや映像処理系は同じです。ISO感度も表記の違いだけで同じです（実機を知らない方がカタログスペックだけ見ていい加減な事を書いていますが、その方は無視した方が良いでしょう）。
画質の面では内部処理の設定が微妙に変えられており撮って出しのJPEG画像はそれぞれ変わって来ます。
D5300は自然な写真風、D5500はややコントラストと色味が効いた写真に、D5600はHDRの効いた記憶色が強めな感じになります。
ソフトウェア的にも差別化されておりD5600の方が機能が増えていたり設定できる内容が変わっています。

ハードウェア的には

・D5300：GPS○ タッチパネル× リモコン受光部○ Bluetooth ×
・D5500：GPS× タッチパネル○ リモコン受光部○ Bluetooth ×
・D5600：GPS× タッチパネル○ リモコン受光部× Bluetooth ○

の違いがあります。
D5300のGPSは事前にアシストデータの更新が必要など扱いにやや難がありますが、位置情報が記録されるのは旅行などの撮影では重宝します。
タッチパネルはあれば便利ですが今時のスマホの様なレベルの物では無いので過度の期待は禁物です。また撮影時に顔が触れる場所でもあるので場合によっては誤操作の原因にもなるのである程度の慣れが必要です。
リモコン受光部は安価な赤外線リモコン（別売）が使える利点がありますが単純にシャッターを切るだけです。
Bluetoothも使い方によっては便利ですが肝心のアプリ側の出来がイマイチな分、使い勝手はあまり良くありません。

AF-PのダブルズームキットがあるのはD5300とD5600だけでD5500は1世代前のAF-Sダブルズームキットになります。
またD5300も旧キットはAF-Sダブルズームキットがあります。購入される際はご注意ください。

屋内スポーツでAF-P 70-300mmはよほど照明が明るい場所かフラッシュが使える状況でないと辛いものがあります。
場合によっては明るいレンズを別途購入する必要が出てきます。

ご参考までに。

書込番号：23433410　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞yuuuusonaaaさん

多分、どれを買っても、あちゃーではないかと。

書込番号：23433797

[かばくん。]

＞yuuuusonaaaさん
NIKONユーザーです。5500,5600でも全くだめってことはないと思いますが、その前に明るいレンズを試してみては？
いきなり買わなくてもレンタルという手もありますので。α6000でもかなり行けそうに思えます

書込番号：23433936　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

ミラーレスとかレフ機とかの前に、単純に撮影した作品が手ぶれなり被写体ぶれの状態になっているかと。
今のレンズ生かしてソニーのままなら、手ぶれ補正の付いてるα6500か6600のカメラと明るいf2.8のズームレンズ。
ソニーのf2.870-200は重いしお財布に優しくないので、オリンパスのカメラにパナソニックの35-100F2.8にするとか
手ぶれしないカメラ、レンズに変えた方がいいと思いますよ

書込番号：23434173

[とびしゃこ]

＞yuuuusonaaaさん

こんにちは。

＞屋内スポーツで使う予定です（趣味程度）。
＞今はsony アルファ6000でダブルズームキット

＞屋内スポーツでミラーレスは画質があまりで、

他の皆さまもご指摘されていますが、室内スポーツではｆ2.8の望遠ズームなどの明るいレンズが

低ISOの選択の余裕（画質向上）、または高速シャッター速度の選択（被写体ブレ防止）という点で、

圧倒的に有利になります。

α6000には手振れ補正がありませんが、スポーツなどの動体では手振れ補正は

あまり関係なくなる早めのシャッター速度選択が重要になりますので、レンズに

手振れ補正は付いていませんが、タムロン70-180/2.8などもよいかもしれません。

70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)　（価格最安：\122,162）
https://kakaku.com/item/K0001248453/


D5X00シリーズにするにしても、

SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [ニコン用]（価格最安：\117,296）
https://kakaku.com/item/K0000941752/

のようなレンズが必要になると思います。（こちらは手振れ補正がついています。）

書込番号：23434433

[遮光器土偶]

＞yuuuusonaaaさん

　候補の３機種なら新しいD５６００が、機能的には便利だと思います。

　ただ、皆さんのご指摘にあるように、

＞屋内スポーツでミラーレスは画質があまりで、

　ということですが、ミラーレスだから画質が悪いということはあり得ないと思っています。EXIF付きの画像のアップが無理なら、シャッタースピードや絞り、ISO感度などを明記して、そのうえで何をもって画質が悪いと感じるのかを示していただきたいと思います。

　シャッタースピードが遅くてブレるとか、ノイズが多いという意味なら、D５６００にしたところで大して改善はされないはずです。

　趣味程度と言っても、屋内スポーツの撮影は難度の高い被写体ですので、ある程度以上を求めるなら、それなりにお金をかけないと無駄に終わる可能性が高いです。

　とりあえずはテレ端F６．３のレンズなんて私から見れば論外で、既に指摘のあるタムロンの70-180F2.8

https://kakaku.com/item/K0001248453/

　の購入を考えるべきだと思います。

書込番号：23437521

画質が悪い

[xfgf]

先程月を撮っている時に気付いたのですが、普通に撮影したものよりLVでの拡大表示した画面映像の方があきらかに画質が良かったです。iphone11と初代iPhoneくらい差があったと思います。LVだとくっきり月の表面が見えましたが、写真だとぼやけていました。画質は24mpのRawです。

書込番号：23220799　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

xfgfさん　こんばんは

＞、写真だとぼやけていました

プリントとモニターとの違いでしょうか？

それだと　プリントは反射光　モニターは　透過光と違いがあるので見え方変わってきます。

でもプリントとの比較でないのでしたら　ごめんなさい。

書込番号：23220865

[holorin]

一眼レフの位相差AFで撮ったときと、LVで撮ったときとピントに違いがあるということでしょうか。
だとすればピント精度の問題かもしれません。LVはセンサー面（実際の撮像面）でピントを合わせるので一般にピント精度がよくなります。一眼レフの位相差AFでは、別に設けられたAFセンサーでピントを合わせるため調整が必要なだけのずれが生じることがあります。
以上のようなことであれば、メーカーに出して調整してもらったほうがいいかもしれません。

書込番号：23220909

[xfgf]

お二方ありがとうございます。
カメラのモニターでMFでピントを合わせるために拡大表示をしたときはかなり綺麗でしたが、
シャッターボタンを押して写真を一枚撮った後に確認すると画質が悪くなっているということです。
使っている画像センサーは同じなのにとても不思議です。

書込番号：23221033　スマートフォンサイトからの書き込み

[sak39]

＞xfgfさん
撮影後にカメラのモニタで撮影画像を確認したら画質が悪かったということでしょうか？
実際にその画像をアップしてもらえれば何が原因なのか判断しやすいかと思います
あと画質が良い悪いというのが具体的にどういった違いか分かりづらいので何とも言えないですが
画像が荒い、画像がぶれているなどどういった状態でしょうか

シャッターボタンを押してというのはカメラのシャッターボタンを押したということでしょうか？
その場合、ボタンを押したときにブレが発生している可能性も考えられます
三脚撮影では手振れ補正をOFFにしてリモートでシャッターを切らないとブレが発生する可能性が大きくなってしまうのではないかとも思います

書込番号：23221042

[遮光器土偶]

＞xfgfさん

　月の写真であれば、肖像権などは関係ないのでＥＸＩＦ付きでアップしてもらうのが一番分かりやすいです。
　ＬＶでの撮影ということですが、背面液晶を見てピント合わせしたつもりでもピントが甘くてＰＣ上ではボケたように見えるというケースもありますし、手持ちとかやわな三脚を使用した場合に、ブレてしまうという可能性や、ＩＳＯ数値が高すぎてノイズが乗ってしまう可能性などが考えられますが、書き込まれた情報だけでは情報が少なすぎます。

書込番号：23221058

[iBox]

遮光器土偶さんのおっしゃる通りで、EIXF付き写真アップで問題解決しそうですね。

個人的にひっかかったのは、

> シャッターボタンを押して写真を一枚撮った

シャッターボタンを押した瞬間にカメラがブレたかなと。
これもEXIF付き写真みればわかることですが。

書込番号：23221165

[iBox]

失礼

ＥＩＸＦ　誤
ＥＸＩＦ　正

書込番号：23221169

[hattin89]

月を撮った時のイグジフ情報が有れば再現出来る
可能性が高いので他の方同様イグジフ付きデータが
見たいですね。
カメラは月だと認識して撮ってる訳じゃ無いので
同じ様な事は撮影データー的に同じなら起こるはず。
MFならばピントはずれないはずなので考えられるのは
手振れと三脚据えの場合に有る手振れ補正誤作動、
後は月の日周運動による被写体ブレ。
上記3つはLVが綺麗に見えててもSSが遅ければ起きるかな。

書込番号：23221204

[うさらネット]

画質評価は、三脚固定で近景・遠景の人工物 （電柱・建物） で行いましょう。
空気揺らぎのない距離範囲でですね。

書込番号：23221206

[冬の七草]

＞xfgfさん

超望遠レンズで月や地上物を撮っていると、モニターで見るともっと綺麗なのに、実際に撮ってみるとたいしたことなかったということが起こります。原因は大気による揺らぎです。地上付近では陽炎とも呼びます。

人間の目には、月のクレーターのようにたえずゆらゆら動いていて不明瞭なものでも、瞬間的に良く見えている部分をつなぎ合わせてベストの画像に置き換えて認識する能力があります。カメラの写真にはもちろんそういう能力はないので、解像の悪い部分や瞬間がそのまま撮影されてしまいます。この違いによって、目では綺麗に見えていたように思っても、写真に撮るとモヤっとしているということが起こります。

このことは日頃、天体望遠鏡を扱っている人には普通のことで、月や惑星において、眼視では見えているものが写真に撮るとあまり良く写っていないということが起きます。
それで、最近の月や惑星の写真では、この大気の揺らぎの影響を少なくするために、動画から静止画を生成しています。こうするとより多くの良像の部分や瞬間をつなぎ合わせることができるので、眼視で見えていたものだけでなく、見えていなかった細かいものさえも写真にすることができます。

もっとも、上記の説明は、撮影時の手ブレ（シャッターブレ）がなかった場合のことです。まずは、手ブレが（シャッターブレ）がないかを調べてみて下さい。ある場合は、高速の電子シャッターを切るなどの工夫が必要です。

書込番号：23221667

[もとラボマン ２]

xfgfさん　返信ありがとうございます

シャッタースピードや絞り　ISO感度はどの位で撮影していますでしょうか？

書込番号：23222010

[xfgf]

皆さん回答して頂きありがとうございます。
感謝していますが微妙にずれている気がします。
私は、あくまでカメラ越しに見た場合の話をしております。
肉眼では見ていません。どう言うことが言いたいのかと言うと、同じ画像センサーなのになぜここまで写りが違うのかです。写真も1/300、iSO100 F11で撮影し、手ぶれ補正もきり、リモートシャッターで撮影していましたので、ブレとか大気とかは関係がない気がします。ピントに関しても、シャッターを切るとずれるカメラでなければ関係ないかと。

書込番号：23222523　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

撮った写真よりも、LVで拡大表示をしていたほうが、解像度が高く見えたということですか。

RAWのせいじゃないですかね。RAWは現像しないと画像にならないので、表示用に小さいサイズのサムネイル画像が埋め込まれてることがよくあります。カメラで確認したときはそのサムネイル画像を見ている可能性があります。RAWデータを現像したときもやはり解像度が低いのでしょうか？

書込番号：23222935

[sak39]

＞xfgfさん
皆さんの回答がずれているとのことなのですが、正直なところ質問の内容が分かりづらいのではないかと思われます
先のコメントにて記載しましたが、差しさわりなければまずその画像をアップしてみてはどうでしょうか
実際他の方の回答やアドバイスを見るとこれ以上のコメントが難しいのでは・・・

書込番号：23222975

[遮光器土偶]

＞xfgfさん

　で、結局、撮った写真はＰＣ上などではきちんと見えていたということですか？おっしゃる画質（非常にあいまいな言葉です）はこの場合は解像度か明るさの意味かなと思いますが、sak39さんも書き込んでいるように、何がどう不満なのか今一つ伝わって来ません。

　ご自身は目で見て何らかの違和感を感じているから質問されているのでしょうが、書き込んでいる皆さんには、当然ですけど見えてないわけですから、そのギャップを埋めないと同じ土俵には上がれません。

＞同じ画像センサーなのになぜここまで写りが違うのか

　全く同じじゃないでしょ、ＬＶの時はレンズを通して入ってくる光を見てますが、再生時には、撮影した結果を見ているのであって、その時点でセンサーの光を直接見ているわけではないはずです。

　撮れた写真が気に入らないのか、写真よりボディの液晶画面の表示のことなのかすら分かりません。

書込番号：23223008

[hattin89]

＞xfgfさん

1 リアルタイムでのLV拡大
2 RAW24MPで撮影して液晶確認での拡大
3 PCに取り込んでRAW現像で開いた状態での拡大
4 RAWから展開して作ったjpg画像の拡大

どれとどれを比較、どれが解像度が高くて
どれが低いのでしょう？

書込番号：23223018

[冬の七草]

＞xfgfさん

1/300とのことですが、電子シャッターにしましたか？超望遠レンズでは、機械式シャッターで1/300ならブレる可能性があります。
f11まで絞り込んでいますが、無駄に絞り過ぎです。

何�oのレンズですか？また、開放ｆ値は？できれば、レンズの型番が知りたいところですね。キットの望遠ズームレンズのことですか？

書込番号：23223108

[冬の七草]

ああ、電子シャッターや電子先幕はないようですね。
使用されたレンズ名と使用焦点距離を教えて下さい。

書込番号：23223142

[Ｍアッチャン]

冬の七草さん こんにちは

＞人間の目には、月のクレーターのようにたえずゆらゆら動いていて不明瞭なものでも、瞬間的に良く見えている部分をつなぎ合わせてベストの画像に置き換えて認識する能力があります。


長年の謎がやっとわかりました　ありがとうございます

D810 + 600mm で１００メートル位離れた野鳥を撮影されている方から、ライブビューではかなり解像するが

撮影すると解像しないと聞き、D7100 + 500mm で試してみました

結果解像度は明らかに悪くなりました（絞り：解放、SS：1/1000）

ライブビューの場合は、１秒間に数十回表示されているので人間の目？脳？で補正して解像感が良くなるのですね

昨日、日の出前に鉄塔をライブビューと撮影データを比べたら、ほぼ同じでした

空気の揺らぎが無いとほぼ同じになるようです



xfgfさん　こんにちは

＞大気とかは関係がない気がします

大気の影響はかなりあるはずです

マウナケア山に多くの天体望遠鏡があるのも、大気の影響を避けるため

それでももっと影響を避けるため、ハッブル宇宙望遠鏡があるとおもうのです


自分は、月を撮影する時は数十枚撮って一番良さそうなのを選んでます

三脚、ライブビュー、セルフタイマーで９連写しても、９枚とも大気の揺らぎで写りが違います

書込番号：23223544

[xfgf]

＞Ｍアッチャンさん
自分の状況と殆ど同じです！大気って思っていたより重要なんですね。解決しました。
皆様色々と考えてくださりありがとうございました。

書込番号：23224082　スマートフォンサイトからの書き込み

購入

[Affff]

７、８年前にD7000のダブルズームレンズキットを購入しましたが、最近、本体のボタンが、作動せず、レンズは問題なさそう（古いですが）。
５６００のダブルズームレンズキットとレンズは今のものを使ってD7500のボディか？
迷っています。用途は高校生のバスケット、サッカー撮影です。予算は１０万円以下です。
アドレスお願いいたします。

書込番号：23188774　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

5600と7500の比較ならバスケが無くても7500一択
欲言えば70-200/2.8も欲しいところ。

書込番号：23188789　スマートフォンサイトからの書き込み

[埼玉ニコン]

＞Affffさん
屋内のバスケットボールを撮るならD7500ですね。フリッカー低減機能と高感度特性がかなり違います。
レンズは、後々更新しましょう。

書込番号：23188797

[DLO1202]

D7500だと思います。

個人的にグリップはD5600が手に馴染むというか
フィット感はあるんですけど。

画像処理エンジン、機能性etc
7500が優れると思いいます。

AF-Pのレンズもフォーカスは早いですね。
ただ、望遠側70-300mmはキットバラシが
探せばあると思うんで（半額？くらいかなぁ・・・）
今まで7000で撮ってたのであれば、それ使って

そのうち大蔵大臣のスキをついて狙えば
良いと思います。

5000番と7000番だと右肩の液晶、メニュー構成
操作性は7000番が格上だと思います。

書込番号：23188818

[wanco810]

＞Affffさん、こんにちは。

私もD7500が良いと、思います。
キットばらし品のAF-P DX 70-300が約20,000円。
D7500が81,100円で、計101,100円です。
どうしても10万円以下で有れば、ボディのみでレンズは追々でも良いかと思います。

室内、動き物となれば、D5600の出番は有りません。
圧倒的にD7500が優位です。

ではでは、良いお買い物を。

書込番号：23188867　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

D7500でしょうね。

今の機材で、バスケは撮っていて
問題はなかったのですかね？
もし撮っていないなら、
キットのような暗いレンズですと
高感度でノイズに満足できない可能性があるかと、
新しいボディを購入し、
高感度耐性が上がったとしても
明るいレンズが必要になってくるかと。

定番は、70-200F2.8となりますが
サードパーティーのレンズでも10万…

バスケに限って、予算的に難しいと思いますよ。

書込番号：23188881　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

＞Affffさん こんにちは

どちらかボデーだけでよさそうですね。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000958801_K0000922070&pd_ctg=0049
D７５００の優れてるところはファインダーの良さと連写性能の高さです、室内競技にはD７５００をおすすめします。
わずか１万強の差ですから。

書込番号：23188886

[Affff]

皆様

ありがとうございます。
外の天気の良いサッカーは良く撮れますが、夕方、５時以降は、スポーツモード、ISO６４００でもダメダメ、室内、バスケ、卒業式、スポーツモード、ISO6400でも何とか、やはり、マニュアルモード撮影と明るいレンズですかね?

書込番号：23188923　スマートフォンサイトからの書き込み

[時短距離]

ISO6400は画質的にダメだって事？
小さい写真にしかプリントしないなら十分だと思うけど

被写体のスピードやレンズの焦点距離に応じたシャッタースピードの設定覚えないとね
Sモードでシャッタースピード設定して、ISOオートで露出補正+1にしてみたら、とりあえずは

書込番号：23189131　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

つうか、ちょっと前なら「7500買う位なら中古でも良いから絶対7200!」って人がワンサカ居たと思うが
カメラ板の回答は正に水物。

書込番号：23189206

[sak39]

＞Affffさん
「ダメダメ」というのが具体的に何がダメだったのか、気に入らなかったのかということですが
そのあたりを詳細に説明してもらえるともしかしたらお勧めも変わってくるかもしれませんし、撮影方法で対処できる可能性もあるかもしれません

書込番号：23189381

[Affff]

皆様
ありがとうございます。
マニュアル撮影はしたことがないのですが、外の曇りと夕方はスポーツモード+ISO3200か6400で撮影していますが、ボールも止まって撮れますが、やはり、晴天時と比べると、暗く、画像色が鮮やかに撮れません。室内もISO6400でボールも止まって撮れますが、やはり、暗く、きれいに撮れません。
マニュアルで撮影した方がうまく撮れますか？
その場合の設定方法を教えて頂けると助かります。

書込番号：23189441　スマートフォンサイトからの書き込み

[bear1_bear2_bear3]

＞Affffさん
D5600ダブルズームキットのレンズはオートフォーカスも速くて静かで快適です。

D7000ダブルズームレンズキットというのがよくわからないのですが・・・。
お持ちのレンズはどのようなものでしょうか？
特に望遠側の撮影で使われているレンズが気になります。

暗い状況でオートフォーカスが迷うのでしたら、D7500にすると改善されると思います。
D7200の中古狙いもありかもしれませんが、D7500も程度のいい中古を探せば安く手に入るかもしれません。
バスケット撮影もあるとのこと、体育館の照明によってはフリッカーに悩まされる状況であっても、D7500ならフリッカーレス撮影ができるので有利になります。
暗い環境でのオートフォーカス性能も高くなっていますので、D5600より満足できますよ。

望遠側はキットバラシ品のAF-P DX 70-300、後は中古でタムロンかシグマの70-200F2.8があるといいのですが。
お持ちのレンズ次第ですね。

スポーツ撮影はシャッタースピード1/500秒より速くというのが定番かなと思います。

書込番号：23189464

[Affff]

ありがとうございます。
レンズはニコンのAFS　70-300 4.5-5.6です。

書込番号：23189488　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

観客の顔にボカシを入れています	雨のナイター

D7000の一つ新しいD7100で子供の陸上短距離の大会を撮っていて、今はD7500（とD500）でＢリーグとかラグビー等を時々撮っています。

D5600とD7500どちらを買うかなら、D7500にはフリッカー低減機能（室内バスケ等で有効）がついているので
https://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/d7500/features04.html

D7500の方が良いと思います。

>予算は１０万円以下です。

D7500を価格の最安値で購入すると、すこ〜しだけ予算オーバーですが、
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR というレンズは軽くてAFが速いと評判が良いので（室内バスケだとF4.5〜6.3なのでISOが上がってしまうでしょうが）、こちらも予算が確保出来たら購入されるのが良いかと。

ここで化粧箱なしですがメーカー保証がつく新品が他店の中古とほぼ同じ値段で購入出来ます。
https://item.rakuten.co.jp/jhb-trade/10000682/?s-id=pdt_overview_spage#10000682


>夕方、５時以降は、スポーツモード、ISO６４００でもダメダメ、室内、バスケ、卒業式、スポーツモード、ISO6400でも何とか

スポーツモードは、外でも天気が悪いとシャッタースピード遅くなるし、室内（バスケ等）では使えないかと。
ＩＳＯ感度を上げてシャッタースピード速くしているようですが、D7000のＩＳＯ６４００はかなりノイズが気になるでしょうね（D7100でもISO6400とかにはなるべく上げたくありませんでしたので）。

>マニュアルモード撮影と明るいレンズですかね?

スポーツモードが使えないなら、マニュアルモードというのもありでしょうが、私はスポーツ撮る時は大抵Ｓ（シャッター優先オート）を使います。　マニュアルモードを使う時もありますが、それはシャッタースピードと絞りの両方を指定して撮りたい時なので、絞りはカメラ任せで良いならＳ（シャッター優先オート）が良いと思います。

>設定方法を教えて頂けると助かります。

私はD7500でスポーツを撮る時は

Ｓ（シャッター優先オート）　で
室内なら試し撮りしてＩＳＯ感度がどの程度かによって　シャッタースピードを1/500〜1/1000秒程度。
普段撮るのがＢリーグで会場はかなり明るいので、高校生の試合だともう少し体育館暗いと思うので、1/500秒程度で試し撮りしてシャッタースピードを決めるのが良いと思います。

ＩＳＯは固定にしなくても、カメラが明るさに応じて自動で感度を決めてくれる「ISO感度自動制御」がありますので、
ＩＳＯ感度 「１００」　この感度で撮って欲しい値
感度自動制御　「ＯＮ」　
ISO１００で指定された設定（シャッター優先なら指定のシャッタースピードで絞り開放）では明るさが足りない場合、上限感度内で最適な感度になるようにカメラが自動でISO感度を決めるという指定
制御上限感度　「５１２００」　　私は初期設定のままで撮っています。
https://www.nikon-image.com/support/manual/digitutor/d7500/functions/autoisocontrol.html

あと、室内ならフリッカー低減　「ＯＮ」　

というような設定で撮っています。

D7500でバスケとサッカー撮った事がありますので、何枚か写真アップします。

書込番号：23189553

[okioma]

＞Affffさん

設定に関して、
これがいいという設定ではなく、
何を求めるか、また腕も影響しますから
それによっても変わってくるかと思います。

私は、シーンに関係なく、
ほぼ絞り優先です。
スポーツであっても、静止物であってもです。
理由はピントの合って見える範囲をある程度
決めてから撮りたいので。

室内のスポーツとなると
シャッタースピードを稼ぐため絞りはほぼ開放で、
ISOでシャッタースピードを制御する考えです。
または、絞りシャッタースピードはマニュアルで
固定し、ISOをオートかな。
高感度によるノイズを少しでも減らしたい場合は、
シャッタースピードを遅くして流し撮りをすることも
あります。


夕方での撮影は限度もありますので、
私ならキッパリとあきらめますね。
どうしても諦めきれないなら
明るいレンズや候補の機材を使ったとしても
満足にはならない可能性が高いかと。
現状、明るいレンズと一眼レフなら
フルサイズのボディに
高感度耐性の良いD5とにしないとかな…

書込番号：23189741　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

設定はMモードで任意のSSとF値を設定して、ISOオートを推奨。
これでも露出補正は設定できるから必要に応じて上下させれば良い。
Sモードだと、明るい場合、被写界深度（背景ボケ）が変わるから勧められない。

そして、機種のほうだけど、
フリッカー低減機能で7500推しが多いけど、フリッカーの影響なんてたかが知れてる。
それよりも、AF微調整の有無のほうが重要。
サンプルはスレ主と同じD7000と70-300/4.5-5.6にて撮影

書込番号：23190094

[Affff]

皆様

いろいろとありがとうございます。
大変勉強になりました。
最後の質問ですが、１２月の４時頃薄暗いの外での試合で表彰式が５時前の曇りで、表彰式も望遠レンズ使用でブレブレの写真でせっかく優勝したのに、期待の写真が撮れませんでした。アドバイスいただきましたとおり、夕方はあきらめた方が良いんですね?

書込番号：23190137　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

＞Affffさん

>１２月の４時頃薄暗いの外での試合で表彰式が５時前の曇りで

それに対する対策としては、明るい望遠レンズでも限界があると思います。
ストロボの光が届く距離まで接近して（多分標準レンズで）発光でしょう。

書込番号：23190279

[Affff]

皆様

本当にありがとうございます。
勉強になります。
ギャラクシーS１０で尋ねればよいのかもしれませんが、夕方の表彰式はスマホの方が、試合のように動き
がないので、良く撮れるんでしょうか？
母達のスマホ写真の方がよかったのかな？

書込番号：23190369　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

Affffさん
＞マニュアル撮影はしたことがないのですが、外の曇りと夕方はスポーツモード+ISO3200か6400で撮影していますが、ボールも止まって撮れますが、やはり、晴天時と比べると、暗く、画像色が鮮やかに撮れません。
＞室内もISO6400でボールも止まって撮れますが、やはり、暗く、きれいに撮れません。

文章での質問よりも、暗くて、画像色が鮮やかでない、きれいに撮れなかった画像をアップされたら、より突っ込んだアドバイスが集まると思います。
是非とも、画像をアップしてくださいね。
なお写真が暗いということは、適正露出に対して露出アンダーだということなので、その場合はり露出補正をプラス側に掛けるだけのことだと思います。

書込番号：23191593

ズームレンズの前玉 レンズ 割れた

[スピリッツだ]

カメラレンズを落下させた記憶はないのですが、
１ヶ月ぶりに使おうとしたら、ズームレンズの前玉が粉々になってしまい、あえて言うなら、カメラをママチャリのかごに入れて自転車を走ることが多いので、その振動で、割れてしまったかもしれません。
後玉は問題ないので、また先日、写真を撮っても問題ないがなかったので、使用し続けても問題ないでしょうか？修理は５万円なので、４万円で新規購入のほうが安いので、購入でしょうか？ご教示ください。

書込番号：23181822　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

＞粉々
この表現は間違いでしょ。粉々になつたらバラバラに砕け散ります。つまり前玉なし、ですからさすがに写らない。

個人的経験として、前玉に無数のヒビが入って蜘蛛の巣みたいになったことがあります。それでも、多少パステル調になったものの、しっかり結像してました。こういうのなら使って問題ありません。

書込番号：23181829　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

前玉レンズが割れちゃったんですよね？　撮影には何らかの支障があるはずですよ。修理費のほうが新規に買うより高額でしたら迷わず新品を買いましょう。

書込番号：23181830

[アハト・アハト]

さすがに前玉割れたら映らないというか
ピント合わないです

新品で買ったときプロテクターってつけてもらいませんでした？
それが割れたのでは？

修理代５万って
現物見てもらっての値段ですか？

書込番号：23181839

[ダンニャバード]

レンズは割れたのでダメなのは承知だが、ボディーはこのまま使用しても差し支えないか？という質問では？

書込番号：23181854

[ダンニャバード]

あ、それともプロテクターが粉々になっただけ、ということかも？

書込番号：23181855

[ネオパン400]

>プロテクターが粉々になっただけ、ということかも？

それだ!

書込番号：23181866

[ぱぱうるふ]

＞スピリッツださん

カメラもレンズも光学精密機器かつ電子機器です。
ママチャリの前カゴにに入れて走るのは例えカメラバッグに入れていても、いつどこが壊れても不思議ではない、積極的に高ストレス環境下に晒す酷い扱い方です…

修理しても他の部分にダメージが蓄積している可能性が高いので修理はお勧めしません。

扱い方を根本から改めないのであれば新品購入もあまりお勧め出来ません。

ママチャリの前カゴに入れて走る様な、故障するのが当たり前の扱い方をするのであれば中古難アリ品を使い捨てにされる方が良いのでは？

書込番号：23181869　スマートフォンサイトからの書き込み

[タカ1213]

アハト、アハトさんの言うとおり割れたのは保護フィルターでしょう。ねじ込み式で簡単にレンズから外せるはずです。普通に写るのならフィルターのみ交換してください。

書込番号：23181870　スマートフォンサイトからの書き込み

[sak39]

＞スピリッツださん
皆さんが言われているフィルターが割れたのであればそれを交換でいいと思います
レンズ本体の話であれば新品より高い料金を払って、修理期間を待たされてまで修理する意味が無いので新品購入かと思います

書込番号：23181873

[masa2009kh5]

どのように割れたのか、画像をUPしてよ。
フィルターが割れたのを前玉が粉々に
と書いたとは思えないので。

書込番号：23181893

[スピリッツだ]

皆様

早速ご返信頂きましてありがとうございます。
大変勉強になりました。
保護フィルターかもしれません。
自宅に帰り画像をアップさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

書込番号：23181902　スマートフォンサイトからの書き込み

[調べてから来てくださる]

修理５万円

新規購入４万円

なんでこれくらいの判断ができなの？

書込番号：23181903

[with Photo]

保護フィルターなら外して交換するか、外したまま使うので良いと思います。

前玉が割れていたならAF-PDX70-300�oの未使用キットバラしをキタムラネット中古などで購入するのが良いと思います。

2万程度で購入できると思います。

書込番号：23181915　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

スピリッツださん　こんにちは

＞保護フィルターかもしれません。

保護フィルターが割れた可能性が強いようですが　割れたフィルターが　レンズから簡単に外すことできる場合は　ガラスだけに力がかかり割れた可能性が強く　この場合は　レンズ自体のダメージが少ない場合が多いので　撮影に問題なければ　使い続けることできると思います。

でも　フィルターが変形し外れない場合は　レンズ自体にダメージがある可能性があるので　メーカーで点検されるのが良いかもしれません。

書込番号：23181955

[て沖snal]

こういうときのためにフードが要るんです。それも、しっかりした金属製ではなく、ゴムフードとか、キヤノンのペラペラフードがいいわけで。。

それはさておき、こういうときは保護フィルター枠が変形しているのがふつう。それでも、ガラスを全部取り去ったあと、ペンチか何かでこじて取れたら良し。

しかし、枠が外れるにしても外れないにしても、たぶんレンズの前枠も変形していると予想。それで修理に出すと2万円コースとかじゃないのかな？

ならば、フィルターのガラスだけ取り去って、枠は短いフードということにして、そのまま使うことを提案。キャップがハマらないなら、フィルター枠をペンチでつまんでハマるようにする。それくらいはできると思います

書込番号：23182041　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

保護フィルターが割れた位で修理に5万って辻褄が合いませんけど？

書込番号：23182091　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

＞ どのように割れたのか、画像をUPしてよ。

おいらもそのように思いますな、　『百聞は一見に如かず』　
説明画像一枚見ただけで　百戦錬磨の諸兄はそのようになった原因状況まで類推できるかも！　
スマホ写真でいいから　d（-_＾）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：23182120

[おでん_くん]

＞でぶねこ☆さん
前玉が割れた前提でネットで修理料金を検索したのではないでしょうか。

書込番号：23182339　スマートフォンサイトからの書き込み

[埼玉ニコン]

＞スピリッツださん
どうも言ってることが理解できません。具体的に写真を貼って説明していただくと回答しやすいのですが。
�@前玉が破損したなら写せない
�Aフィルターなら安価で済むはず
�Bレンズの種類
等を教えて下さい。

書込番号：23182675

[アハト・アハト]

自宅に帰ってからアップするって言ってますよ

待ってられないんですか？

書込番号：23182917

スナップブリッジの接続について

[too-to]

本日購入しましたが、スナップブリッジの接続でつまずいています、、
スマートフォンはiphone8でiOSは最新にしております。スナップブリッジのアプリではd5600を認識しますが、選択すると暫くして接続に失敗と表示されます。おそらく選択後、スマホ側に「アクセサリの選択」が表示されると思われますが、それが表示されないのです。カメラ、スマホ両方とも機内モードのオフやBluetoothのオンを確認しております。
なお、古いiphone6でも試しましたが同様の症状です。
どなたか詳しい方いらっしゃいませんか？

書込番号：23146699　スマートフォンサイトからの書き込み

[LECCEE]

＞too-toさん

iPhoneは使ってないのですが、SnapBridgeのバージョンはどうなっていますか？
Nikonホームページ上で2.6.1ではほぼ解決されているようですが、一部不具合があるようです。

https://www.nikon-image.com/support/whatsnew/2019/0924.html

iOSは常に最新ではなく、正常動作の確認をされてからアップデートしたほうが良いようです。

的外れでしたらすみません。

書込番号：23146809　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

SnapBridgeは新しくインストールしたと思うので最新の2.6.1だと思いますが、一応ボディのファームウェアも最新の1.10か確認した方が良いと思います。

LECCEEさんも書いていますが、バージョン2.6.1はiOS13に対応しているようなので接続は大丈夫だとは思いますが。

D5600はペアリング成功後に「Bluetoothペアリングの要求」って表示がされるようですが、戻るでダイアログを閉じても接続はされているようです。

上手く接続出来ないならWi-Fiも試したら良いのではと思います。

iOSをアップデートする場合、アプリが対応しているか確認してからの方が良いと思います。
特にメジャーアップデートだとアプリ側が対応できていないため、使えなくなることがあります。

FlashAirもiOS13の対応までに数ヶ月かかりました。
LINEなどのアプリに比べてカメラ関連のアプリは対応に時間がかかる場合がありますので、アップデートする前に確認することをオススメします。

書込番号：23146923　スマートフォンサイトからの書き込み

[タカ1213]

スマホのアプリでD5600を選択した後、双方にペアリングコードが表示されるのですが、エラーになると解釈します。
スマホで検索すると対策が出て来ます。調べて見てください。
ちなみに、スマホのGPSはONになってますか?
一度、カメラの電池を抜いて入れ直し、スマホも再起動してみてください。

書込番号：23147076　スマートフォンサイトからの書き込み

[too-to]

>皆さま
ご回答ありがとうございます
iOSはカメラの購入を検討する前に更新してしまいましたので、、iOS13の不具合は解消されたとの情報もありますしね
アプリは今回インストールしましたので2.6.1、ファームウェアも1.10ですね
アプリ上ではカメラを認識していますが、スマホのBluetooth設定でカメラを認識しないようです。
WiFi接続は問題なくスマホと接続されます。
カメラ自体の性能は非常に満足しており、全く問題ないのですがカメラ個体の問題なのか？しばらく様子を見ておきます。ありがとうございました！

書込番号：23148706　スマートフォンサイトからの書き込み

[zoopanda565]

＞too-toさん
同じようにD5600をiPhone SEとXSで接続してますが、つながっても画像転送でよく失敗します。

接続できなくなった場合はアプリを再インストールして、カメラ側のスマホの情報も削除すると再びつながる事はありますが、アップデートのたびにつながらなくなります^^;

このアプリに限らずいろんなアプリが、iPhoneのアップデートのたびにダメになったりするのでiPhoneの宿命だと思ってます・・・

書込番号：23153029

[Affff]

早速アドバイスありがとうございます。
予算を１５万円にあげると他の選択肢はありますか？

書込番号：23188817　スマートフォンサイトからの書き込み

🔰夜景のカメラ設定について教えて下さい

[はち1782]

趣味のバイクを入れて風景や夜景を　
撮りたくてカメラを始めました🔰

カメラはd5600、レンズは
SIGMA３０�_f1.4
SIGMA70-200f2.8と
ダブルズームキットを使っています。
　
ライトアップされた橋と
バイクを撮りたくて（バイクは街灯の明りの元で）

d5600の夜景モードなどシーンモードを使うと
ISOが高く（3200とか）設定されますが
これは手持ち撮影を想定して　
高く設定されているのでしょうか？

自分なりに夜景の撮り方を調べて
なるべくISOは低く
（高くしてもISO400位まで）　　
絞りモードを使ってシャッタースピードを
色々変えて撮ったり
色々設定を変えて撮っていますが

夜景モードなどシーンモードを使った方が
目で見た様な写りになります。

バイクを明るく写したくて
シャッタースピードを長すると
空の色まで青がかったり紫がかったり
明る過ぎる様になるし

シャッタースピードを長くするより
ISOを上げた方がいい場合も
あるのでしょうか？　

初心者丸出しですがお恥ずかしい限りですが
ご教授下さい🙇
　

書込番号：23079946　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

Nikonのカメラのことは良く解りませんが、シーンモードでは、シャッターや絞りの調整の他にコントラストや色味、シャープネスをそのシーンに合わせて自動で調整するので、それらを調整しないでAモードで普通に撮るよりは、綺麗に写る事が有ると思います。
機種、メーカーによっては、HDRも自動でかけますので、明暗の差も改善されて写りますし、複数回シャッターを切って一枚に合成するモードだと、ノイズが軽減されるメリットもありますので夜景モードにはそう言うギミックが仕込まれています。
自分の腕で挑戦するのは素晴らしい事ですが、カメラの進化はどんどん人の判断力(設定力)を超える領域に入ってきていると思います。

書込番号：23079956　スマートフォンサイトからの書き込み

[まか33]

まず基本的に暗いものと明るいものを両方同じ明るさで写すことは無理です(フィルターなどが必要になります)。
デジカメだと白飛びしたものは修正出来ない為、シャッタースピード(SS)やISO感度は写したい物の中で一番明るいものに合わせて暗いもの(バイク)はライトで照らすか、後からPCなどで暗部を持ち上げて明るくするのが一般的な方法です。

撮影は手持ちでしょうか？
手持ちであれば無理にISO400にこだわる必要は無いと思います。ISO感度は基本的に低い方が良いですが、代わりにSSが遅くなり過ぎて手ブレや被写体ブレの原因になるのでそのバランスを取る必要があります。
三脚利用ならばISOは下げてSSと絞りで調整すれば良いと思います。

同じ場所から撮るのでもどういった写真が撮りたいかによって設定は変わります。バイクメインで背景を綺麗にぼかしたいだったり、工場夜景で光芒を写したいなど、全て同じ設定では撮れませんし機械はそこまで読み取ってくれないので、シーンモードに頼るよりもマニュアルで設定した方が思った通りの写真が撮れると思いますよ。

写真は見たままに写っているのが一番良いとは限らないので、どの設定が自分が撮りたい感じに近いか何度もトライして見つけるしか無いですよ。
ブログでも写真サイトでも他の方が撮影された際の設定など載っていると思います。自分が撮りたい写真に近い物を見つけて設定を真似してみるのが一番の近道です。

書込番号：23079961　スマートフォンサイトからの書き込み

[黒シャツRevest]

ストロボ

書込番号：23079997　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

大体のところはお分かりのようですから、ハーフNDとか。
https://kakaku.com/camera/lens-filter/itemlist.aspx?pdf_Spec002=1

書込番号：23080013

[タカ1213]

夜景は夜景らしく、バイクは明るく。

単純にシーンモードの夜景ポートレートで撮る状況と思いますが？
マニュアルで撮りたいのならば、後幕シンクロでストロボ使用と思います。内蔵ストロボで簡単に撮影できると思います。

ストロボの後幕シンクロの取説参照。

書込番号：23080025　スマートフォンサイトからの書き込み

[埼玉ニコン]

＞はち1782さん
ライトアップされた橋と街灯では、光源の色温度が違うと思われます。

書込番号：23080026

[タカ1213]

今回のケースに当てはまりませんが、合成と言う方法も有ります。

明るい所に露出を合わせると暗い所が黒つぶれ、暗い所に露出を合わせると明るい所が白つぶれ。
この二枚を合成して自然な仕上がりにすると言う方法です。

D5600にこの機能が有るか分かりませんが、バイクと夜景を合成なんて試して見るのも面白いかも。

どんどん挑戦してテクニックを磨きましょう。(笑)
写真は奥が深いですよ。

書込番号：23080064　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞はち1782さん

>> ライトアップされた橋と
>> バイクを撮りたくて（バイクは街灯の明りの元で）

走行しているバイクに対して、フラッシュなどを発光して撮影しては、
事故のもとになるので、お辞め下さい。

しかも、バイクは動いているので、スローシャッターでなく、ISOの高感度撮影にして
早めなSSで撮影します。

動いた被写体がない場合は、ISOの低感度撮影のスローシャッターで撮影は可能かと思います。

なお、ISOの低感度撮影される場合は、パイプ径が最低でもφ25mm径の脚の三脚が必須になります。

書込番号：23080116

[もとラボマン ２]

はち1782さん　こんにちは

＞バイクを明るく写したくて

どのような　撮影状況かは見ないと分かりませんが　背景が丁度良いのに　バイクが暗い場合　バイクに露出合わせると背景が明るくなりすぎますので　この場合は　バイク自体をもっと明るい場所に移動するか　バイクにライト当てて背景との明るさのバランスとるしかないと思います。

でも　その差が少ないのでしたら　撮影後　パソコンを使い暗部の調整をすることで　対応できることもあります。

書込番号：23080154

[sak39]

＞はち1782さん
まず、今の撮影は三脚を使用していますか？三脚の有無によって設定も変わってくるかと思いますので
三脚使用であれば設定はほぼ好きなように触れます
手持ちですとどうしても手振れの懸念が出てくるので難しくなります
ISOを低くというのは理想を言えばもちろんですが、そのせいでSSが遅くなりぶれる可能性が出てきます
ちなみにISOを上げて我慢できる画質はどのあたりでしょうか？
ISOを低くすることに拘り過ぎるのは良くないので、思い切って上げることも必要かと思います

見たままに取りたいということですと、フラットな設定で撮ればよいというわけではなく、人の目自体が奇麗に見えるように設定されていると考えたほうが良いかもしれません
明るいもの暗いものに合わせた明るさ、両方混在していれば両方が見やすいようにと人の目はかなり高性能な設定がされるカメラのようなものです

撮影時にいろいろ設定をためして納得がいく写真が撮れない場合、一旦RAW撮影をしてPCで各種設定を触りながら何をどうすれば理想になるかを確認して現地で試してみるという方法もあります

書込番号：23080162

[くらはっさん]

桜木町の歩道からパチリ。

>ライトアップされた橋と
>バイクを撮りたくて（バイクは街灯の明りの元で）

背景は暗闇でライトアップされた橋ですね。
主題は街灯に照らされた停車中のバイク、で宜しいでしょうか？？

どちらかに露出をあわせれば、どちらかがかなりな確率で犠牲になりそうです。
背景の橋に露出を合わせると、バイクは明るくなりすぎます。
バイクに露出を合わせると、背景の橋は薄ぼんやり暗く写る、でしょうかね。

いっそのこと、『バイクも背景化する』ってのはどうでしょうか。
街灯を使わずにです。

どこかクルマの通らない＝ライトを当てても迷惑に成らないところを選んで、
ＬＥＤなどの懐中電灯、裸の光ではなく電灯のガラス面に紙など噛ませてバイクを照らします。
で、背景のライトアップ橋と一緒にパチリ。

そうすれば背景もバイクもほぼほぼ同じ露出になります。
露出が合わなければバイクを照らすライトを調整する、です。


どうしても街灯ライトにこだわる必要があれば･･･
(1) カメラの露出について一歩踏み込んで勉強する
(2) フォトショか適当な画像エディタソフトを用意して
(3) 撮影した画のバイクか背景の露出だけを調整する



添付の駄作はハマの帆船です。背景は多数の微小光源の観覧車。
手前の帆船は、かなりな光源でライトアップされてます。
ほぼ同じ露出なのでほぼ調整なしで撮影できました。　
こんな感じですかね？

書込番号：23080231

[Ｍアッチャン]

はち1782さん こんにちは

スローシンクロ　が使えるかと

https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/24/01.html

手前の被写体は、ストロボ

遠い被写体は、スローシャッタ

で写せそうです

三脚は必要です

書込番号：23080305

[ありがとう、世界]

>> ライトアップされた橋と
>> バイクを撮りたくて（バイクは街灯の明りの元で）
↑
「夜景に、スレ主さんのバイクを入れて撮っている」以外の解釈があってビックリしました(^^;

類似する撮影としては「夜景を背景としたポートレート」でしょう。
人物の代わりにスレ主さんのバイクが入るわけです。


＞はち1782さん

＞d5600の夜景モードなどシーンモードを使うと
＞ISOが高く（3200とか）設定されますが
＞これは手持ち撮影を想定して　
＞高く設定されているのでしょうか？

その通りでしょう。

「Natural Photo System」で検索すると、F1.9のレンズと ISO1600の高感度フィルムを使って夜景の手持ち撮影可能した「Natura S」の研究開発についてのPdfが見つかります。現在でも参考になる事が記載されているので、きになればご覧ください(^^)
※ネガフィルムを使っているので、焼き増し時にある程度の調整が可能です。


さて、

＞カメラはd5600、レンズは
＞SIGMA３０�_f1.4
＞SIGMA70-200f2.8

について、上記参考Pdfの「Natura S」の撮影条件に近くしてみましょう。
ただし、全条件を変えると多数のパターンになるので、シャッター速度は「Natura S」の最遅制限の「1/45」のままにして例示します。

＞SIGMA３０�_f1.4 → F1.4、ISO 800

「Natura S」→ F2.0、ISO 1600

＞SIGMA70-200f2.8 → F2.8、ISO 3200

↑
上記を基本条件として、ISO感度やシャッター速度を変えて「その場所の撮影条件」を探してみてください。

「その場所毎の最適条件」があると思いますが、カメラに取り付け可能で且つ詳細な光量調整可能な「広角照射のLEDライト」を適度に使うほうが撮影しやすいかも知れません。
(ストロボ光とのシンクロ撮影よりバランスを調整しやすいかも？)

書込番号：23080442　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞スレ主
＞d5600の夜景モードなどシーンモードを使うと
ISOが高く（3200とか）設定されますが
これは手持ち撮影を想定して　
高く設定されているのでしょうか？

想定は手持ち撮影でしょう。

＞シャッタースピードを長くするより
ISOを上げた方がいい場合も
あるのでしょうか？　

あるにはあるけど上げ過ぎるとD/Rをスポイルしてしまうから
基本はなるべく低感度を使用。


ストロボ使用を推奨する意見もあるけど、
使うならカメラからの撮影方向に対して角度的に離さないと
ストロボの光が金属や塗装の光沢部分に反射した光がまともに返ってきてしまうので
非常に不自然な光反射が写ってしまう。
懐中電灯程度では光の広がりも光量も全く役にたたない。

小さくてもイイから三脚とレリーズを使用して、
街灯の灯りを順光の位置でバイクを照らす、
車が通るならそのヘッドライトを瞬間的に利用してもいい。

サンプルはバイクではなく、車で申し訳ないけど。

書込番号：23080461

[タカ1213]

＞ありがとう、世界さん

ホットシュー取り付け用ビデオ用LED ライト有りますね！それは思い付かなかった。
スマホ用小型三脚にライトを付けてバイクの側に置いて調整しながら撮影するのが一番現実的かも。(小型、軽量、安価)
バイクでは、機材積載に限度があるので。

本体内蔵ストロボで距離的に無理な場合、リモート発光可能な外付けストロボをバイクの側に置いて撮影も可能ですと書き込みしようと思っていました。
ただし、レンズ買えるほど高価で使用頻度はまず無いのでお勧めできませんが。
(ストロボを所持していますが全く使ってません。)

書込番号：23080575　スマートフォンサイトからの書き込み

[タカ1213]

＞はち1782さん

質問に関係無い書き込み、失礼します。

質問の前の意味不明の記号と数字は絵文字か何かの文字化けでしょうか？

書込番号：23080638　スマートフォンサイトからの書き込み

[はち1782]

＞でぶねこ☆さん
なるほどシーンモードは、ss.iso,F値の他にも
画像調整されていたのですね！
ご回答ありがとうございます

書込番号：23081064　スマートフォンサイトからの書き込み

[はち1782]

＞まか33さん
三脚を使っています。
仰っている通り同じ場所でも自分好みの写り方は
ありますし、まだ勉強や実践が足らないです
ご回答ありがとうございます。

書込番号：23081072　スマートフォンサイトからの書き込み

[はち1782]

＞うさらネットさん
イルミネーションなどでフィルターを使われている方が
いて興味をもっていた所でした。ありがとうございます。

書込番号：23081081　スマートフォンサイトからの書き込み

[はち1782]

＞タカ1213さん
夜景のポートレートモードは
以前別の場所で試した際にバイクの
金属部分が反射したりするので
今の場所ではまだ試していませんでした。
試してみます。
ご回答ありがとうございます。

書込番号：23081093　スマートフォンサイトからの書き込み