D5600 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

一眼レフカメラ迷ってます

[yuuuusonaaa]

一眼レフを買おうと思っています。

ボディはニコンのd5600、d5500、d5300
がいいかなと思っているのですが、
違いがよく分からないので教えてください(--;)
レンズはAF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR
をつけようと思ってます。

できるだけ安くと考えてます。
屋内スポーツで使う予定です（趣味程度）。
今はsony アルファ6000でダブルズームキット
を使用してます。
屋内スポーツでミラーレスは画質があまりで、
一眼レフがいいなと思いました。

書込番号：23432900　スマートフォンサイトからの書き込み

[寂しがり屋の単身赴任]

＞yuuuusonaaaさん

おはようございます!

『屋内スポーツでミラーレスは画質があまりで』

この部分が一番引っ掛かりました。

α6000の画質というよりも、もしかしたらピンぼけが原因で、パッとしない写真になっているのかも知れません。

私、E55-210mmを今月売りました。

α6400との組み合わせでしたが、なぜかピンぼけ写真連発で、まともにピントが合った写真を撮れた記憶がない程です。

他のレンズではキチンとAFが合いますのでレンズ側の問題と思ってます。

一応売却前にソニーに点検に出しましたが、異常無しとの回答でした。

私のα6400との相性が悪かったのかも知れないですが。

D5000番台カメラを持ってませんから買い替え効果については言及できないですが、私ならα6000のままで他のレンズを模索します。　

良いご選択を！

書込番号：23433304　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

そうね

〉屋内スポーツでミラーレスは画質があまりで、
一眼レフがいいなと思いました。

これは無いからレフなら高画質は無いかな

どう画質が悪く(現状)どう撮りたいか(目標)
がわからないとカメラを変えても結果に繋がらないかも

書込番号：23433308

[wanco810]

＞yuuuusonaaaさん、こんにちは。

D5000シリーズは、動き物の撮影は苦手です。
AFの食い付きが悪く、連写速度も遅いです。

mnststrkさんの言う通り、屋内スポーツ写真は何十万かけても妥協の産物です。
それだけ、難しい被写体と言う事ですね。

最低でも、D7500+AF-P DX 70-300。
出来れば、D500+タムロンA025。
望遠が足りなければ、D500+タムロンA035。
趣味程度であれば、D7500+AF-P DX 70-300で12万円位でしょうか。

上を見れば、キリがありません。
歩留まりの良い撮影をするためには、ご予算最低30万円と言う所でしょうか。

書込番号：23433322　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞yuuuusonaaaさん

>> 屋内スポーツでミラーレスは画質があまりで、
>> 一眼レフがいいなと思いました。

お持ちのミラーレス一眼でも、
選択されている一眼レフ+レンズを買われても
基本的には『画質は同じ』になりますけど・・・

やはり、この条件下では、先に用意されるのは、レンズが先で、
70-200/2.8の大口径レンズが早道かと思います。

書込番号：23433338

[ねこまたのんき２０１３]

＞yuuuusonaaaさん
＞屋内スポーツでミラーレスは画質があまりで

ここの具体的な理由がわからないと、適切な対応はわからないと思います。
とはいえ、此処に具体的な画像を載せるのは、肖像権とかでまずそうなので。。。

うーん　ギブアップです。
だったら書き込むなと言われそうなので、具体策をひとつ

1番良いのは、写真に詳しい方に実際に「画質があまり」という画像を見てもらい、
相談することです。
つまり、リアルの世界で相談してみるのが理想だと思います。

書込番号：23433352

[gda_hisashi]

>1番良いのは、写真に詳しい方に実際に「画質があまり」という画像を見てもらい、
相談することです。

ここにＵＰしても良いかも

ただプロ的な（理想的な）目標へのアドバイスが多くなりそうだけど

書込番号：23433369

[ありんこ118]

＞yuuuusonaaaさん
こんにちはー
屋内スポーツは皆さん仰る通り　難しいですよね


ところで画質ってのは
もしかしたら　フリッカーで色が悪くなるのですか？？

書込番号：23433388　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありんこ118]

＞yuuuusonaaaさん
連投ごめんなさい。

あるいはイメージより暗く写ったり明るく写ったりですか？

もしピンボケみたいな写真ならば
皆さん仰る通りシャッタースピードの速さの問題なので
レンズを替えるか　ノイズ覚悟で（後処理できます）ISOを上げていく位でしょうね…

書込番号：23433393　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱぱうるふ]

＞yuuuusonaaaさん

α6000のファインダーで動きを追うのが辛いのであればD5300〜5600への買い替えは有りです。
画質も撮って出しならα6000のデジタル臭いのっぺりとした『画像』よりもD5300〜5600の方が『写真』に見えます。

ただセンサーが捉えた画像を処理して見ているミラーレス機とレンズが捉えた画像を直接見ているレフ機では挙動が大きく変わって来ます。
ある程度は慣れの問題ですが可能であれば購入前に実機を触って確認する事をお勧めします。

D5300/5500/5600は基本的にセンサーや映像処理系は同じです。ISO感度も表記の違いだけで同じです（実機を知らない方がカタログスペックだけ見ていい加減な事を書いていますが、その方は無視した方が良いでしょう）。
画質の面では内部処理の設定が微妙に変えられており撮って出しのJPEG画像はそれぞれ変わって来ます。
D5300は自然な写真風、D5500はややコントラストと色味が効いた写真に、D5600はHDRの効いた記憶色が強めな感じになります。
ソフトウェア的にも差別化されておりD5600の方が機能が増えていたり設定できる内容が変わっています。

ハードウェア的には

・D5300：GPS○ タッチパネル× リモコン受光部○ Bluetooth ×
・D5500：GPS× タッチパネル○ リモコン受光部○ Bluetooth ×
・D5600：GPS× タッチパネル○ リモコン受光部× Bluetooth ○

の違いがあります。
D5300のGPSは事前にアシストデータの更新が必要など扱いにやや難がありますが、位置情報が記録されるのは旅行などの撮影では重宝します。
タッチパネルはあれば便利ですが今時のスマホの様なレベルの物では無いので過度の期待は禁物です。また撮影時に顔が触れる場所でもあるので場合によっては誤操作の原因にもなるのである程度の慣れが必要です。
リモコン受光部は安価な赤外線リモコン（別売）が使える利点がありますが単純にシャッターを切るだけです。
Bluetoothも使い方によっては便利ですが肝心のアプリ側の出来がイマイチな分、使い勝手はあまり良くありません。

AF-PのダブルズームキットがあるのはD5300とD5600だけでD5500は1世代前のAF-Sダブルズームキットになります。
またD5300も旧キットはAF-Sダブルズームキットがあります。購入される際はご注意ください。

屋内スポーツでAF-P 70-300mmはよほど照明が明るい場所かフラッシュが使える状況でないと辛いものがあります。
場合によっては明るいレンズを別途購入する必要が出てきます。

ご参考までに。

書込番号：23433410　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞yuuuusonaaaさん

多分、どれを買っても、あちゃーではないかと。

書込番号：23433797

[かばくん。]

＞yuuuusonaaaさん
NIKONユーザーです。5500,5600でも全くだめってことはないと思いますが、その前に明るいレンズを試してみては？
いきなり買わなくてもレンタルという手もありますので。α6000でもかなり行けそうに思えます

書込番号：23433936　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

ミラーレスとかレフ機とかの前に、単純に撮影した作品が手ぶれなり被写体ぶれの状態になっているかと。
今のレンズ生かしてソニーのままなら、手ぶれ補正の付いてるα6500か6600のカメラと明るいf2.8のズームレンズ。
ソニーのf2.870-200は重いしお財布に優しくないので、オリンパスのカメラにパナソニックの35-100F2.8にするとか
手ぶれしないカメラ、レンズに変えた方がいいと思いますよ

書込番号：23434173

[とびしゃこ]

＞yuuuusonaaaさん

こんにちは。

＞屋内スポーツで使う予定です（趣味程度）。
＞今はsony アルファ6000でダブルズームキット

＞屋内スポーツでミラーレスは画質があまりで、

他の皆さまもご指摘されていますが、室内スポーツではｆ2.8の望遠ズームなどの明るいレンズが

低ISOの選択の余裕（画質向上）、または高速シャッター速度の選択（被写体ブレ防止）という点で、

圧倒的に有利になります。

α6000には手振れ補正がありませんが、スポーツなどの動体では手振れ補正は

あまり関係なくなる早めのシャッター速度選択が重要になりますので、レンズに

手振れ補正は付いていませんが、タムロン70-180/2.8などもよいかもしれません。

70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)　（価格最安：\122,162）
https://kakaku.com/item/K0001248453/


D5X00シリーズにするにしても、

SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [ニコン用]（価格最安：\117,296）
https://kakaku.com/item/K0000941752/

のようなレンズが必要になると思います。（こちらは手振れ補正がついています。）

書込番号：23434433

[遮光器土偶]

＞yuuuusonaaaさん

　候補の３機種なら新しいD５６００が、機能的には便利だと思います。

　ただ、皆さんのご指摘にあるように、

＞屋内スポーツでミラーレスは画質があまりで、

　ということですが、ミラーレスだから画質が悪いということはあり得ないと思っています。EXIF付きの画像のアップが無理なら、シャッタースピードや絞り、ISO感度などを明記して、そのうえで何をもって画質が悪いと感じるのかを示していただきたいと思います。

　シャッタースピードが遅くてブレるとか、ノイズが多いという意味なら、D５６００にしたところで大して改善はされないはずです。

　趣味程度と言っても、屋内スポーツの撮影は難度の高い被写体ですので、ある程度以上を求めるなら、それなりにお金をかけないと無駄に終わる可能性が高いです。

　とりあえずはテレ端F６．３のレンズなんて私から見れば論外で、既に指摘のあるタムロンの70-180F2.8

https://kakaku.com/item/K0001248453/

　の購入を考えるべきだと思います。

書込番号：23437521

[blackfacesheep]

SONY a6000、SONY a6500、Nikon D5600のセンサー性能です	SONY a7III + Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)、ISO6400です	SONY a7III + Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)、1/8秒、手持ちです

yuuuusonaaaさん、こんにちは。

今お使いのSONY a6000と購入ご検討中のNikon D5000シリーズ、画質はどちらもあまり変わりません。
添付1枚目は、DxO Markでの測定データですが、センサー性能を見るとほぼ横並びですね。
ミラーレスと一眼レフの違いはありますが、どれもセンサーサイズはAPS-Cサイズで同じですから、描画性能に大きな差は出ません。

なので、予算重視であるなら、今のSONY a6000をそのまま使い、明るい望遠ズームを購入されることをお勧めします。
一番のお勧めは、手振れ補正機能を持つ望遠ズームレンズ、FE 70-200mm F2.8 GM OSSですが、24万円と高価なのがネックです。
https://kakaku.com/item/K0000857122/

次のお勧めは、最近発売されたばかりのTamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)です。
発売日から使っていますが、優秀なレンズなのにお値段は上のGMに比べて約12万円とほぼ半額、とてもリーズナブルです。
ただし、手振れ補正機能は内蔵されていないレンズです。
https://kakaku.com/item/K0001248453/

添付2枚目は、私のSONY a6500とTamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)で撮ったものです。
暗所だったので、ISO6400まで上げて、Adobe LightroomでRAW現像していますが、私のレベルであればISO6400でも使い物になります。

a6000とa6500の暗所性能は、1枚目のDxO Markの比較を見てもほとんど変わりません。
なので、現在お使いのa6000でも、ISO6400あたりまでなら使えるんじゃないかと思います。

なお添付3枚目は参考資料です。
添付2枚目と同じ機材ですが、手持ちの1/8秒で撮っています。
焦点距離はこのレンズの望遠端180mmなので、フルフレーム機換算270mmです。
なので、a6500のボディ内蔵手振れ補正機能は、4〜5段効いていることになります。
予算があれば手振れ補正内蔵のa6500をお勧めしたいところですが、もうディスコンになってしまい、流通在庫しかないですね。

また、室内でのスポーツということを考えれば、動体ブレ必至なので、低速シャッターはNGでしょうね。
ISOを上げて早めのシャッター速度で撮らなければ、動く被写体を止められませんもんね。
やはりa6000にナナニッパと呼ばれるF2.8通しの望遠レンズがお勧めですね。

書込番号：23438135

[blackfacesheep]

上に上げた添付写真の記述、間違ってました。
EXIFが正しいです。

×　a7III
〇　a6500

失礼しました。

書込番号：23438156

[blackfacesheep]

Nikon D610 + Tamron SP AF70-200mm F/2.8 (Model A001N II)	Nikon D610 + Tamron SP AF70-200mm F/2.8 (Model A001N II)	Nikon D610 + Tamron SP AF70-200mm F/2.8 (Model A001N II)	Nikon D610 + Tamron SP AF70-200mm F/2.8 (Model A001N II)

yuuuusonaaaさん、こんにちは。
上で『a6000+Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)をお勧めしましたが、どうしてもNikon D5600が良いとおっしゃるなら、タムロンの安価なナナニッパを組み合わせると言うプランもあります。

かつて、私がNikonユーザーだった時に使っていたナナニッパ、SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001N II)、お値段がとても安くて\54,420です。
https://kakaku.com/item/10505511963/

このレンズ、AFがとろいとよく言われていましたが、私の用途では特に問題がありませんでした。
添付4枚、このお値打ちレンズで撮った作例です。

ただしこのSP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001N II)は重厚長大、最大径x長さ：89.5x194.3mm 重量：1150gです。
最新のTamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)は、最大径x長さ：81x149mm 重量：810g と、はるかに軽量短小です。
一日持って出歩くと、ボディの重さの違いもあって、はるかに新しい機材の方が楽です。
また、描写性能、AF性能も新しいA056の方が優秀ですね。

どちらのプランも、12万円前後の投資となりますね。

書込番号：23438217

[hirappa]

＞blackfacesheepさん

素敵な写真ですね。

書込番号：23438318

[ねこまたのんき２０１３]

＞yuuuusonaaaさん

多くの方が色々言われていますが、ひとつだけ注意してもらいたい事があります。

多くの方が勧めているF2.8のズームですが、スレ主が考えている70〜300の2〜3倍の重量です。
購入する前に必ず自身で持ってみてくださいね。
スレ主が女性であれば、無視できない重さだと思います。

私にとって論外と書かれている方もいますが、あくまでもご自身にとってどうなのかを判断して下さい。
そしてそれは自己責任です。

勿論重さに問題がなければ、F2.8ズームはお勧めできます。

書込番号：23438332

[blackfacesheep]

SONY a6500 + SONY FE 85mm F1.8	SONY a6500 + SONY FE 85mm F1.8	SONY a6500 + SONY FE 85mm F1.8	SONY a6500 + SONY FE 85mm F1.8

yuuuusonaaaさん

何度もすみません。
ねこまたのんき２０１３さんがおっしゃっている通りですね、軽量級とは言えTamron A056ですら810gありますもんね。
重量は確かに問題です。

そこで3つ目のご提案です。
軽量級の中望遠レンズ、FE 85mm F1.8はどうでしょうか。
371gと軽く、お値段も5万円台で買えます。
https://kakaku.com/item/K0000942231/

このレンズをa6000で使うと、フルフレーム機換算約130mmの長めの中望遠となります。
被写体に寄れる状況なら、お勧めします。
このレンズはF1.8と言う明るい開放F値なので、より速いシャッター速度もしくはより低いISO感度で写真が撮れます。
APS-C機のa6500にFE 85mm F1.8を装着して撮った作例を4枚貼っておきます。


＞hirappaさん
私の写真を褒めていただき、どうもありがとうございます。
ブログ、見せていただきました。
7artisan 35mm F1.2の妖しいボケ描写、魅力的ですね♪

書込番号：23438501

画質が悪い

[xfgf]

先程月を撮っている時に気付いたのですが、普通に撮影したものよりLVでの拡大表示した画面映像の方があきらかに画質が良かったです。iphone11と初代iPhoneくらい差があったと思います。LVだとくっきり月の表面が見えましたが、写真だとぼやけていました。画質は24mpのRawです。

書込番号：23220799　スマートフォンサイトからの書き込み

[iBox]

遮光器土偶さんのおっしゃる通りで、EIXF付き写真アップで問題解決しそうですね。

個人的にひっかかったのは、

> シャッターボタンを押して写真を一枚撮った

シャッターボタンを押した瞬間にカメラがブレたかなと。
これもEXIF付き写真みればわかることですが。

書込番号：23221165

[iBox]

失礼

ＥＩＸＦ　誤
ＥＸＩＦ　正

書込番号：23221169

[hattin89]

月を撮った時のイグジフ情報が有れば再現出来る
可能性が高いので他の方同様イグジフ付きデータが
見たいですね。
カメラは月だと認識して撮ってる訳じゃ無いので
同じ様な事は撮影データー的に同じなら起こるはず。
MFならばピントはずれないはずなので考えられるのは
手振れと三脚据えの場合に有る手振れ補正誤作動、
後は月の日周運動による被写体ブレ。
上記3つはLVが綺麗に見えててもSSが遅ければ起きるかな。

書込番号：23221204

[うさらネット]

画質評価は、三脚固定で近景・遠景の人工物 （電柱・建物） で行いましょう。
空気揺らぎのない距離範囲でですね。

書込番号：23221206

[冬の七草]

＞xfgfさん

超望遠レンズで月や地上物を撮っていると、モニターで見るともっと綺麗なのに、実際に撮ってみるとたいしたことなかったということが起こります。原因は大気による揺らぎです。地上付近では陽炎とも呼びます。

人間の目には、月のクレーターのようにたえずゆらゆら動いていて不明瞭なものでも、瞬間的に良く見えている部分をつなぎ合わせてベストの画像に置き換えて認識する能力があります。カメラの写真にはもちろんそういう能力はないので、解像の悪い部分や瞬間がそのまま撮影されてしまいます。この違いによって、目では綺麗に見えていたように思っても、写真に撮るとモヤっとしているということが起こります。

このことは日頃、天体望遠鏡を扱っている人には普通のことで、月や惑星において、眼視では見えているものが写真に撮るとあまり良く写っていないということが起きます。
それで、最近の月や惑星の写真では、この大気の揺らぎの影響を少なくするために、動画から静止画を生成しています。こうするとより多くの良像の部分や瞬間をつなぎ合わせることができるので、眼視で見えていたものだけでなく、見えていなかった細かいものさえも写真にすることができます。

もっとも、上記の説明は、撮影時の手ブレ（シャッターブレ）がなかった場合のことです。まずは、手ブレが（シャッターブレ）がないかを調べてみて下さい。ある場合は、高速の電子シャッターを切るなどの工夫が必要です。

書込番号：23221667

[もとラボマン ２]

xfgfさん　返信ありがとうございます

シャッタースピードや絞り　ISO感度はどの位で撮影していますでしょうか？

書込番号：23222010

[xfgf]

皆さん回答して頂きありがとうございます。
感謝していますが微妙にずれている気がします。
私は、あくまでカメラ越しに見た場合の話をしております。
肉眼では見ていません。どう言うことが言いたいのかと言うと、同じ画像センサーなのになぜここまで写りが違うのかです。写真も1/300、iSO100 F11で撮影し、手ぶれ補正もきり、リモートシャッターで撮影していましたので、ブレとか大気とかは関係がない気がします。ピントに関しても、シャッターを切るとずれるカメラでなければ関係ないかと。

書込番号：23222523　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

撮った写真よりも、LVで拡大表示をしていたほうが、解像度が高く見えたということですか。

RAWのせいじゃないですかね。RAWは現像しないと画像にならないので、表示用に小さいサイズのサムネイル画像が埋め込まれてることがよくあります。カメラで確認したときはそのサムネイル画像を見ている可能性があります。RAWデータを現像したときもやはり解像度が低いのでしょうか？

書込番号：23222935

[sak39]

＞xfgfさん
皆さんの回答がずれているとのことなのですが、正直なところ質問の内容が分かりづらいのではないかと思われます
先のコメントにて記載しましたが、差しさわりなければまずその画像をアップしてみてはどうでしょうか
実際他の方の回答やアドバイスを見るとこれ以上のコメントが難しいのでは・・・

書込番号：23222975

[遮光器土偶]

＞xfgfさん

　で、結局、撮った写真はＰＣ上などではきちんと見えていたということですか？おっしゃる画質（非常にあいまいな言葉です）はこの場合は解像度か明るさの意味かなと思いますが、sak39さんも書き込んでいるように、何がどう不満なのか今一つ伝わって来ません。

　ご自身は目で見て何らかの違和感を感じているから質問されているのでしょうが、書き込んでいる皆さんには、当然ですけど見えてないわけですから、そのギャップを埋めないと同じ土俵には上がれません。

＞同じ画像センサーなのになぜここまで写りが違うのか

　全く同じじゃないでしょ、ＬＶの時はレンズを通して入ってくる光を見てますが、再生時には、撮影した結果を見ているのであって、その時点でセンサーの光を直接見ているわけではないはずです。

　撮れた写真が気に入らないのか、写真よりボディの液晶画面の表示のことなのかすら分かりません。

書込番号：23223008

[hattin89]

＞xfgfさん

1 リアルタイムでのLV拡大
2 RAW24MPで撮影して液晶確認での拡大
3 PCに取り込んでRAW現像で開いた状態での拡大
4 RAWから展開して作ったjpg画像の拡大

どれとどれを比較、どれが解像度が高くて
どれが低いのでしょう？

書込番号：23223018

[冬の七草]

＞xfgfさん

1/300とのことですが、電子シャッターにしましたか？超望遠レンズでは、機械式シャッターで1/300ならブレる可能性があります。
f11まで絞り込んでいますが、無駄に絞り過ぎです。

何�oのレンズですか？また、開放ｆ値は？できれば、レンズの型番が知りたいところですね。キットの望遠ズームレンズのことですか？

書込番号：23223108

[冬の七草]

ああ、電子シャッターや電子先幕はないようですね。
使用されたレンズ名と使用焦点距離を教えて下さい。

書込番号：23223142

[Ｍアッチャン]

冬の七草さん こんにちは

＞人間の目には、月のクレーターのようにたえずゆらゆら動いていて不明瞭なものでも、瞬間的に良く見えている部分をつなぎ合わせてベストの画像に置き換えて認識する能力があります。


長年の謎がやっとわかりました　ありがとうございます

D810 + 600mm で１００メートル位離れた野鳥を撮影されている方から、ライブビューではかなり解像するが

撮影すると解像しないと聞き、D7100 + 500mm で試してみました

結果解像度は明らかに悪くなりました（絞り：解放、SS：1/1000）

ライブビューの場合は、１秒間に数十回表示されているので人間の目？脳？で補正して解像感が良くなるのですね

昨日、日の出前に鉄塔をライブビューと撮影データを比べたら、ほぼ同じでした

空気の揺らぎが無いとほぼ同じになるようです



xfgfさん　こんにちは

＞大気とかは関係がない気がします

大気の影響はかなりあるはずです

マウナケア山に多くの天体望遠鏡があるのも、大気の影響を避けるため

それでももっと影響を避けるため、ハッブル宇宙望遠鏡があるとおもうのです


自分は、月を撮影する時は数十枚撮って一番良さそうなのを選んでます

三脚、ライブビュー、セルフタイマーで９連写しても、９枚とも大気の揺らぎで写りが違います

書込番号：23223544

[xfgf]

＞Ｍアッチャンさん
自分の状況と殆ど同じです！大気って思っていたより重要なんですね。解決しました。
皆様色々と考えてくださりありがとうございました。

書込番号：23224082　スマートフォンサイトからの書き込み

[冬の七草]

＞＞xfgfさん
＞Ｍアッチャンさん

解決されたようなので、最後に補足しておきます。

人間の眼（と脳）の能力について書きましたが、この能力は、望遠鏡で直視していても、レフ機のファインダーを覗いていても、背面モニターを見ていても、連続した画像を見ている限りは同様に起こります。
ですから、カメラの超望遠で月を綺麗に撮るには、Ｍアッチャンさんが書かれているように複数枚を撮って、その中から揺らぎの少ないベストなものを残すのが良い方法です。ただ、画面全体が揺らぎの小さくなる瞬間はほぼないので、妥協する部分も出てきます。また、拡大率が小さいと、この揺らぎに気付きにくくなります。

揺らぎは、天候や日によって、また時間帯によって、そして瞬間瞬間によって違っています。
超望遠レンズで離れた地上物を撮っている場合は、太陽光線の熱によって地面や建物などが温められてくると、地上付近の陽炎がだんだん激しく揺らぎ始めます。Ｍアッチャンさんが、日の出前の写真は綺麗に撮れたと書かれているのは、まだ陽炎が弱い時間帯だからですね。

夜の月では、太陽は出ていませんが、地球を覆っている低空、中空、上空の複雑な気流の影響を受けるので、それらが揺らぎの原因となります。揺らぎが小さい日や瞬間のことを天文ファンの間では、シ―イングが良いとか、シンチレーションが小さいとか言います。撮影のために、シ―イングが良い日の、シンチレーションが小さい瞬間を狙うのは容易なことではありません。

そのため、写真としての解像度を上げ、しかもノイズも少なくするために、動画から生成する方法が出てきました。この方法は、月など撮影中に被写体の形が変化しない場合にとても有用です。また、動画から生成する場合でも、シ―イングが良い日なら、さらに解像度の高い写真になります。

書込番号：23224183

[もとラボマン ２]

xfgfさん　返信ありがとうございます

＞1/300、iSO100 F11

F11だと回折現象が出てくると思いますので　F8位の方が良いように思います。

書込番号：23224219

[iBox]

解決されてよかったですね。

冬の七草さんのおかげで人間の目の認識力について知見を深めることができました。
そういえば以前にも同じ質問がありましたね。

月の撮影
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693653/SortID=18343912/#tab

書込番号：23224336

[武田のおじさん]

２０１７年。	２０２０年。

＞冬の七草さん

勉強になります。

今年の元旦は気温が高かったので陽炎がきつかったですね。

確かに月も空気の揺らぎでモヤモヤになる時がありますよ。

山の上から望遠で都会のビルなんか狙うと陽炎で形が崩れて酷い時もあるのだけど、
モニターではマシに見えたりね。

書込番号：23229460

[Ｍアッチャン]

別機種

冬の七草さん こんにちは

説明ありがとうございます

地面に陽の光があたると目には見えないけれど揺らぎが出来るのですね




xfgfさん　こんにちは

月の写真は、なるべく高度が高くなった時の方が、光が大気を通る距離が少なくなるので綺麗に撮れる事が多いです

http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/koyomix/koyomix.html

月の南中時の前後が良さそうです

思いっきり揺らぎのある日の入りの太陽はふにゃふにゃで面白かったです

書込番号：23230639

購入

[Affff]

７、８年前にD7000のダブルズームレンズキットを購入しましたが、最近、本体のボタンが、作動せず、レンズは問題なさそう（古いですが）。
５６００のダブルズームレンズキットとレンズは今のものを使ってD7500のボディか？
迷っています。用途は高校生のバスケット、サッカー撮影です。予算は１０万円以下です。
アドレスお願いいたします。

書込番号：23188774　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

5600と7500の比較ならバスケが無くても7500一択
欲言えば70-200/2.8も欲しいところ。

書込番号：23188789　スマートフォンサイトからの書き込み

[埼玉ニコン]

＞Affffさん
屋内のバスケットボールを撮るならD7500ですね。フリッカー低減機能と高感度特性がかなり違います。
レンズは、後々更新しましょう。

書込番号：23188797

[DLO1202]

D7500だと思います。

個人的にグリップはD5600が手に馴染むというか
フィット感はあるんですけど。

画像処理エンジン、機能性etc
7500が優れると思いいます。

AF-Pのレンズもフォーカスは早いですね。
ただ、望遠側70-300mmはキットバラシが
探せばあると思うんで（半額？くらいかなぁ・・・）
今まで7000で撮ってたのであれば、それ使って

そのうち大蔵大臣のスキをついて狙えば
良いと思います。

5000番と7000番だと右肩の液晶、メニュー構成
操作性は7000番が格上だと思います。

書込番号：23188818

[wanco810]

＞Affffさん、こんにちは。

私もD7500が良いと、思います。
キットばらし品のAF-P DX 70-300が約20,000円。
D7500が81,100円で、計101,100円です。
どうしても10万円以下で有れば、ボディのみでレンズは追々でも良いかと思います。

室内、動き物となれば、D5600の出番は有りません。
圧倒的にD7500が優位です。

ではでは、良いお買い物を。

書込番号：23188867　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

D7500でしょうね。

今の機材で、バスケは撮っていて
問題はなかったのですかね？
もし撮っていないなら、
キットのような暗いレンズですと
高感度でノイズに満足できない可能性があるかと、
新しいボディを購入し、
高感度耐性が上がったとしても
明るいレンズが必要になってくるかと。

定番は、70-200F2.8となりますが
サードパーティーのレンズでも10万…

バスケに限って、予算的に難しいと思いますよ。

書込番号：23188881　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

＞Affffさん こんにちは

どちらかボデーだけでよさそうですね。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000958801_K0000922070&pd_ctg=0049
D７５００の優れてるところはファインダーの良さと連写性能の高さです、室内競技にはD７５００をおすすめします。
わずか１万強の差ですから。

書込番号：23188886

[Affff]

皆様

ありがとうございます。
外の天気の良いサッカーは良く撮れますが、夕方、５時以降は、スポーツモード、ISO６４００でもダメダメ、室内、バスケ、卒業式、スポーツモード、ISO6400でも何とか、やはり、マニュアルモード撮影と明るいレンズですかね?

書込番号：23188923　スマートフォンサイトからの書き込み

[時短距離]

ISO6400は画質的にダメだって事？
小さい写真にしかプリントしないなら十分だと思うけど

被写体のスピードやレンズの焦点距離に応じたシャッタースピードの設定覚えないとね
Sモードでシャッタースピード設定して、ISOオートで露出補正+1にしてみたら、とりあえずは

書込番号：23189131　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

つうか、ちょっと前なら「7500買う位なら中古でも良いから絶対7200!」って人がワンサカ居たと思うが
カメラ板の回答は正に水物。

書込番号：23189206

[sak39]

＞Affffさん
「ダメダメ」というのが具体的に何がダメだったのか、気に入らなかったのかということですが
そのあたりを詳細に説明してもらえるともしかしたらお勧めも変わってくるかもしれませんし、撮影方法で対処できる可能性もあるかもしれません

書込番号：23189381

[Affff]

皆様
ありがとうございます。
マニュアル撮影はしたことがないのですが、外の曇りと夕方はスポーツモード+ISO3200か6400で撮影していますが、ボールも止まって撮れますが、やはり、晴天時と比べると、暗く、画像色が鮮やかに撮れません。室内もISO6400でボールも止まって撮れますが、やはり、暗く、きれいに撮れません。
マニュアルで撮影した方がうまく撮れますか？
その場合の設定方法を教えて頂けると助かります。

書込番号：23189441　スマートフォンサイトからの書き込み

[bear1_bear2_bear3]

＞Affffさん
D5600ダブルズームキットのレンズはオートフォーカスも速くて静かで快適です。

D7000ダブルズームレンズキットというのがよくわからないのですが・・・。
お持ちのレンズはどのようなものでしょうか？
特に望遠側の撮影で使われているレンズが気になります。

暗い状況でオートフォーカスが迷うのでしたら、D7500にすると改善されると思います。
D7200の中古狙いもありかもしれませんが、D7500も程度のいい中古を探せば安く手に入るかもしれません。
バスケット撮影もあるとのこと、体育館の照明によってはフリッカーに悩まされる状況であっても、D7500ならフリッカーレス撮影ができるので有利になります。
暗い環境でのオートフォーカス性能も高くなっていますので、D5600より満足できますよ。

望遠側はキットバラシ品のAF-P DX 70-300、後は中古でタムロンかシグマの70-200F2.8があるといいのですが。
お持ちのレンズ次第ですね。

スポーツ撮影はシャッタースピード1/500秒より速くというのが定番かなと思います。

書込番号：23189464

[Affff]

ありがとうございます。
レンズはニコンのAFS　70-300 4.5-5.6です。

書込番号：23189488　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

観客の顔にボカシを入れています	雨のナイター

D7000の一つ新しいD7100で子供の陸上短距離の大会を撮っていて、今はD7500（とD500）でＢリーグとかラグビー等を時々撮っています。

D5600とD7500どちらを買うかなら、D7500にはフリッカー低減機能（室内バスケ等で有効）がついているので
https://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/d7500/features04.html

D7500の方が良いと思います。

>予算は１０万円以下です。

D7500を価格の最安値で購入すると、すこ〜しだけ予算オーバーですが、
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR というレンズは軽くてAFが速いと評判が良いので（室内バスケだとF4.5〜6.3なのでISOが上がってしまうでしょうが）、こちらも予算が確保出来たら購入されるのが良いかと。

ここで化粧箱なしですがメーカー保証がつく新品が他店の中古とほぼ同じ値段で購入出来ます。
https://item.rakuten.co.jp/jhb-trade/10000682/?s-id=pdt_overview_spage#10000682


>夕方、５時以降は、スポーツモード、ISO６４００でもダメダメ、室内、バスケ、卒業式、スポーツモード、ISO6400でも何とか

スポーツモードは、外でも天気が悪いとシャッタースピード遅くなるし、室内（バスケ等）では使えないかと。
ＩＳＯ感度を上げてシャッタースピード速くしているようですが、D7000のＩＳＯ６４００はかなりノイズが気になるでしょうね（D7100でもISO6400とかにはなるべく上げたくありませんでしたので）。

>マニュアルモード撮影と明るいレンズですかね?

スポーツモードが使えないなら、マニュアルモードというのもありでしょうが、私はスポーツ撮る時は大抵Ｓ（シャッター優先オート）を使います。　マニュアルモードを使う時もありますが、それはシャッタースピードと絞りの両方を指定して撮りたい時なので、絞りはカメラ任せで良いならＳ（シャッター優先オート）が良いと思います。

>設定方法を教えて頂けると助かります。

私はD7500でスポーツを撮る時は

Ｓ（シャッター優先オート）　で
室内なら試し撮りしてＩＳＯ感度がどの程度かによって　シャッタースピードを1/500〜1/1000秒程度。
普段撮るのがＢリーグで会場はかなり明るいので、高校生の試合だともう少し体育館暗いと思うので、1/500秒程度で試し撮りしてシャッタースピードを決めるのが良いと思います。

ＩＳＯは固定にしなくても、カメラが明るさに応じて自動で感度を決めてくれる「ISO感度自動制御」がありますので、
ＩＳＯ感度 「１００」　この感度で撮って欲しい値
感度自動制御　「ＯＮ」　
ISO１００で指定された設定（シャッター優先なら指定のシャッタースピードで絞り開放）では明るさが足りない場合、上限感度内で最適な感度になるようにカメラが自動でISO感度を決めるという指定
制御上限感度　「５１２００」　　私は初期設定のままで撮っています。
https://www.nikon-image.com/support/manual/digitutor/d7500/functions/autoisocontrol.html

あと、室内ならフリッカー低減　「ＯＮ」　

というような設定で撮っています。

D7500でバスケとサッカー撮った事がありますので、何枚か写真アップします。

書込番号：23189553

[okioma]

＞Affffさん

設定に関して、
これがいいという設定ではなく、
何を求めるか、また腕も影響しますから
それによっても変わってくるかと思います。

私は、シーンに関係なく、
ほぼ絞り優先です。
スポーツであっても、静止物であってもです。
理由はピントの合って見える範囲をある程度
決めてから撮りたいので。

室内のスポーツとなると
シャッタースピードを稼ぐため絞りはほぼ開放で、
ISOでシャッタースピードを制御する考えです。
または、絞りシャッタースピードはマニュアルで
固定し、ISOをオートかな。
高感度によるノイズを少しでも減らしたい場合は、
シャッタースピードを遅くして流し撮りをすることも
あります。


夕方での撮影は限度もありますので、
私ならキッパリとあきらめますね。
どうしても諦めきれないなら
明るいレンズや候補の機材を使ったとしても
満足にはならない可能性が高いかと。
現状、明るいレンズと一眼レフなら
フルサイズのボディに
高感度耐性の良いD5とにしないとかな…

書込番号：23189741　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

設定はMモードで任意のSSとF値を設定して、ISOオートを推奨。
これでも露出補正は設定できるから必要に応じて上下させれば良い。
Sモードだと、明るい場合、被写界深度（背景ボケ）が変わるから勧められない。

そして、機種のほうだけど、
フリッカー低減機能で7500推しが多いけど、フリッカーの影響なんてたかが知れてる。
それよりも、AF微調整の有無のほうが重要。
サンプルはスレ主と同じD7000と70-300/4.5-5.6にて撮影

書込番号：23190094

[Affff]

皆様

いろいろとありがとうございます。
大変勉強になりました。
最後の質問ですが、１２月の４時頃薄暗いの外での試合で表彰式が５時前の曇りで、表彰式も望遠レンズ使用でブレブレの写真でせっかく優勝したのに、期待の写真が撮れませんでした。アドバイスいただきましたとおり、夕方はあきらめた方が良いんですね?

書込番号：23190137　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

＞Affffさん

>１２月の４時頃薄暗いの外での試合で表彰式が５時前の曇りで

それに対する対策としては、明るい望遠レンズでも限界があると思います。
ストロボの光が届く距離まで接近して（多分標準レンズで）発光でしょう。

書込番号：23190279

[Affff]

皆様

本当にありがとうございます。
勉強になります。
ギャラクシーS１０で尋ねればよいのかもしれませんが、夕方の表彰式はスマホの方が、試合のように動き
がないので、良く撮れるんでしょうか？
母達のスマホ写真の方がよかったのかな？

書込番号：23190369　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

Affffさん
＞マニュアル撮影はしたことがないのですが、外の曇りと夕方はスポーツモード+ISO3200か6400で撮影していますが、ボールも止まって撮れますが、やはり、晴天時と比べると、暗く、画像色が鮮やかに撮れません。
＞室内もISO6400でボールも止まって撮れますが、やはり、暗く、きれいに撮れません。

文章での質問よりも、暗くて、画像色が鮮やかでない、きれいに撮れなかった画像をアップされたら、より突っ込んだアドバイスが集まると思います。
是非とも、画像をアップしてくださいね。
なお写真が暗いということは、適正露出に対して露出アンダーだということなので、その場合はり露出補正をプラス側に掛けるだけのことだと思います。

書込番号：23191593

スナップブリッジの接続について

[too-to]

本日購入しましたが、スナップブリッジの接続でつまずいています、、
スマートフォンはiphone8でiOSは最新にしております。スナップブリッジのアプリではd5600を認識しますが、選択すると暫くして接続に失敗と表示されます。おそらく選択後、スマホ側に「アクセサリの選択」が表示されると思われますが、それが表示されないのです。カメラ、スマホ両方とも機内モードのオフやBluetoothのオンを確認しております。
なお、古いiphone6でも試しましたが同様の症状です。
どなたか詳しい方いらっしゃいませんか？

書込番号：23146699　スマートフォンサイトからの書き込み

[LECCEE]

＞too-toさん

iPhoneは使ってないのですが、SnapBridgeのバージョンはどうなっていますか？
Nikonホームページ上で2.6.1ではほぼ解決されているようですが、一部不具合があるようです。

https://www.nikon-image.com/support/whatsnew/2019/0924.html

iOSは常に最新ではなく、正常動作の確認をされてからアップデートしたほうが良いようです。

的外れでしたらすみません。

書込番号：23146809　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

SnapBridgeは新しくインストールしたと思うので最新の2.6.1だと思いますが、一応ボディのファームウェアも最新の1.10か確認した方が良いと思います。

LECCEEさんも書いていますが、バージョン2.6.1はiOS13に対応しているようなので接続は大丈夫だとは思いますが。

D5600はペアリング成功後に「Bluetoothペアリングの要求」って表示がされるようですが、戻るでダイアログを閉じても接続はされているようです。

上手く接続出来ないならWi-Fiも試したら良いのではと思います。

iOSをアップデートする場合、アプリが対応しているか確認してからの方が良いと思います。
特にメジャーアップデートだとアプリ側が対応できていないため、使えなくなることがあります。

FlashAirもiOS13の対応までに数ヶ月かかりました。
LINEなどのアプリに比べてカメラ関連のアプリは対応に時間がかかる場合がありますので、アップデートする前に確認することをオススメします。

書込番号：23146923　スマートフォンサイトからの書き込み

[タカ1213]

スマホのアプリでD5600を選択した後、双方にペアリングコードが表示されるのですが、エラーになると解釈します。
スマホで検索すると対策が出て来ます。調べて見てください。
ちなみに、スマホのGPSはONになってますか?
一度、カメラの電池を抜いて入れ直し、スマホも再起動してみてください。

書込番号：23147076　スマートフォンサイトからの書き込み

[too-to]

>皆さま
ご回答ありがとうございます
iOSはカメラの購入を検討する前に更新してしまいましたので、、iOS13の不具合は解消されたとの情報もありますしね
アプリは今回インストールしましたので2.6.1、ファームウェアも1.10ですね
アプリ上ではカメラを認識していますが、スマホのBluetooth設定でカメラを認識しないようです。
WiFi接続は問題なくスマホと接続されます。
カメラ自体の性能は非常に満足しており、全く問題ないのですがカメラ個体の問題なのか？しばらく様子を見ておきます。ありがとうございました！

書込番号：23148706　スマートフォンサイトからの書き込み

[zoopanda565]

＞too-toさん
同じようにD5600をiPhone SEとXSで接続してますが、つながっても画像転送でよく失敗します。

接続できなくなった場合はアプリを再インストールして、カメラ側のスマホの情報も削除すると再びつながる事はありますが、アップデートのたびにつながらなくなります^^;

このアプリに限らずいろんなアプリが、iPhoneのアップデートのたびにダメになったりするのでiPhoneの宿命だと思ってます・・・

書込番号：23153029

[Affff]

早速アドバイスありがとうございます。
予算を１５万円にあげると他の選択肢はありますか？

書込番号：23188817　スマートフォンサイトからの書き込み

ズームレンズの前玉 レンズ 割れた

[スピリッツだ]

カメラレンズを落下させた記憶はないのですが、
１ヶ月ぶりに使おうとしたら、ズームレンズの前玉が粉々になってしまい、あえて言うなら、カメラをママチャリのかごに入れて自転車を走ることが多いので、その振動で、割れてしまったかもしれません。
後玉は問題ないので、また先日、写真を撮っても問題ないがなかったので、使用し続けても問題ないでしょうか？修理は５万円なので、４万円で新規購入のほうが安いので、購入でしょうか？ご教示ください。

書込番号：23181822　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンニャバード]

あ、それともプロテクターが粉々になっただけ、ということかも？

書込番号：23181855

[ネオパン400]

>プロテクターが粉々になっただけ、ということかも？

それだ!

書込番号：23181866

[ぱぱうるふ]

＞スピリッツださん

カメラもレンズも光学精密機器かつ電子機器です。
ママチャリの前カゴにに入れて走るのは例えカメラバッグに入れていても、いつどこが壊れても不思議ではない、積極的に高ストレス環境下に晒す酷い扱い方です…

修理しても他の部分にダメージが蓄積している可能性が高いので修理はお勧めしません。

扱い方を根本から改めないのであれば新品購入もあまりお勧め出来ません。

ママチャリの前カゴに入れて走る様な、故障するのが当たり前の扱い方をするのであれば中古難アリ品を使い捨てにされる方が良いのでは？

書込番号：23181869　スマートフォンサイトからの書き込み

[タカ1213]

アハト、アハトさんの言うとおり割れたのは保護フィルターでしょう。ねじ込み式で簡単にレンズから外せるはずです。普通に写るのならフィルターのみ交換してください。

書込番号：23181870　スマートフォンサイトからの書き込み

[sak39]

＞スピリッツださん
皆さんが言われているフィルターが割れたのであればそれを交換でいいと思います
レンズ本体の話であれば新品より高い料金を払って、修理期間を待たされてまで修理する意味が無いので新品購入かと思います

書込番号：23181873

[masa2009kh5]

どのように割れたのか、画像をUPしてよ。
フィルターが割れたのを前玉が粉々に
と書いたとは思えないので。

書込番号：23181893

[スピリッツだ]

皆様

早速ご返信頂きましてありがとうございます。
大変勉強になりました。
保護フィルターかもしれません。
自宅に帰り画像をアップさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

書込番号：23181902　スマートフォンサイトからの書き込み

[調べてから来てくださる]

修理５万円

新規購入４万円

なんでこれくらいの判断ができなの？

書込番号：23181903

[with Photo]

保護フィルターなら外して交換するか、外したまま使うので良いと思います。

前玉が割れていたならAF-PDX70-300�oの未使用キットバラしをキタムラネット中古などで購入するのが良いと思います。

2万程度で購入できると思います。

書込番号：23181915　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

スピリッツださん　こんにちは

＞保護フィルターかもしれません。

保護フィルターが割れた可能性が強いようですが　割れたフィルターが　レンズから簡単に外すことできる場合は　ガラスだけに力がかかり割れた可能性が強く　この場合は　レンズ自体のダメージが少ない場合が多いので　撮影に問題なければ　使い続けることできると思います。

でも　フィルターが変形し外れない場合は　レンズ自体にダメージがある可能性があるので　メーカーで点検されるのが良いかもしれません。

書込番号：23181955

[て沖snal]

こういうときのためにフードが要るんです。それも、しっかりした金属製ではなく、ゴムフードとか、キヤノンのペラペラフードがいいわけで。。

それはさておき、こういうときは保護フィルター枠が変形しているのがふつう。それでも、ガラスを全部取り去ったあと、ペンチか何かでこじて取れたら良し。

しかし、枠が外れるにしても外れないにしても、たぶんレンズの前枠も変形していると予想。それで修理に出すと2万円コースとかじゃないのかな？

ならば、フィルターのガラスだけ取り去って、枠は短いフードということにして、そのまま使うことを提案。キャップがハマらないなら、フィルター枠をペンチでつまんでハマるようにする。それくらいはできると思います

書込番号：23182041　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

保護フィルターが割れた位で修理に5万って辻褄が合いませんけど？

書込番号：23182091　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

＞ どのように割れたのか、画像をUPしてよ。

おいらもそのように思いますな、　『百聞は一見に如かず』　
説明画像一枚見ただけで　百戦錬磨の諸兄はそのようになった原因状況まで類推できるかも！　
スマホ写真でいいから　d（-_＾）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：23182120

[おでん_くん]

＞でぶねこ☆さん
前玉が割れた前提でネットで修理料金を検索したのではないでしょうか。

書込番号：23182339　スマートフォンサイトからの書き込み

[埼玉ニコン]

＞スピリッツださん
どうも言ってることが理解できません。具体的に写真を貼って説明していただくと回答しやすいのですが。
�@前玉が破損したなら写せない
�Aフィルターなら安価で済むはず
�Bレンズの種類
等を教えて下さい。

書込番号：23182675

[アハト・アハト]

自宅に帰ってからアップするって言ってますよ

待ってられないんですか？

書込番号：23182917

[埼玉ニコン]

＞アハト・アハトさん
スレ主さんが新しいスレをたてて、表題を変えてしまったので、あえて「写真を貼って説明して」と要求しました。

書込番号：23183779

[スピリッツだ]

皆様
いろいろとご教示頂きましてありがとうございました。
やはり、保護プロテクターでした。
粉々になってしまい、動揺していたようです。
また、カメラの取り扱いに注意します。

書込番号：23183827　スマートフォンサイトからの書き込み

[埼玉ニコン]

＞スピリッツださん
了解しました。
次の板にも書き込みましたが、良いカメラバッグを（笑）

書込番号：23183830

[momono hana]

こなごな、こわいね。

書込番号：23187323　スマートフォンサイトからの書き込み

🔰夜景のカメラ設定について教えて下さい

[はち1782]

趣味のバイクを入れて風景や夜景を　
撮りたくてカメラを始めました🔰

カメラはd5600、レンズは
SIGMA３０�_f1.4
SIGMA70-200f2.8と
ダブルズームキットを使っています。
　
ライトアップされた橋と
バイクを撮りたくて（バイクは街灯の明りの元で）

d5600の夜景モードなどシーンモードを使うと
ISOが高く（3200とか）設定されますが
これは手持ち撮影を想定して　
高く設定されているのでしょうか？

自分なりに夜景の撮り方を調べて
なるべくISOは低く
（高くしてもISO400位まで）　　
絞りモードを使ってシャッタースピードを
色々変えて撮ったり
色々設定を変えて撮っていますが

夜景モードなどシーンモードを使った方が
目で見た様な写りになります。

バイクを明るく写したくて
シャッタースピードを長すると
空の色まで青がかったり紫がかったり
明る過ぎる様になるし

シャッタースピードを長くするより
ISOを上げた方がいい場合も
あるのでしょうか？　

初心者丸出しですがお恥ずかしい限りですが
ご教授下さい🙇
　

書込番号：23079946　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞バイクは街灯の下に置いている
だからかも。
バイクを街灯と街灯の間で、且つ手前の街灯の近くに置かないと。
そうする事で、手前の街灯の灯りが順光照射の役目になるよ。

書込番号：23081519

[ありがとう、世界]

↑
場所的な制約では？

バイクを歩道側に置いて、その背景が夜景になるようですが、
道路と歩道の間に街灯があれば順光、
道路側の照明があって、かつ歩道の端に街灯があれば、その街灯の位置は逆光になるので。

具体的な画像アップが欲しいところですね。

もしプライバシー対策でバイクを塗り潰す場合は、街灯の位置が判るものが必要になりますが。

書込番号：23081865　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞はち1782さん

【背景の夜景に、そこそこ被写界深度が欲しい】のでしょうか？

要は、バイクをカメラから何ｍか先に置いて、その数百m先とか数km先の背景が、背景ボケしたりしないように撮影したいのですよね？

書込番号：23081891　スマートフォンサイトからの書き込み

[はち1782]

＞ありがとう、世界さん
色々研究してみます。ありがとうございます

書込番号：23082029　スマートフォンサイトからの書き込み

[はち1782]

＞スッ転コロリンさん
すみません、こちらのサイトの使い方自体初心者で書き込み番号で検索する方法がわからないのですが、(*_*;　

ご指摘された絞りモードでシャッタースピードを変えていくの所は

最初に絞り値を決めて絞りモードで一度撮り、
その後Aモードで撮った際に使われた
シャッタースピードをベースにして
マニュアルモードでssやISOを変えてみると
いうやり方をしています。

言葉足らずでしたすみません

書込番号：23082038　スマートフォンサイトからの書き込み

[はち1782]

＞WIND2さん
街灯は左右両方には無く左側にあります。
順光で撮れる様にバイクの置き方も変えてみます。

書込番号：23082040　スマートフォンサイトからの書き込み

[はち1782]

＞ありがとう、世界さん
望遠圧縮にはまり70-200f2.8を最近使い出しました。
背景になる橋を玉ボケさせたかったり
バイクと橋を両方くっきり写したかったりです

スマホで撮った写真ですが、、、
こちらが一番周りの明かりの状態が分かるかもな
写真なので添付しておきます。

写真には写っていませんが
左のバイクの上にも街灯があります。

書込番号：23082054　スマートフォンサイトからの書き込み

[はち1782]

＞黒シャツRevestさん
You Tube見てみます
ありがとうございます

書込番号：23082077　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

バイク二台で行動するなら、撮影は一台で、撮影しない方のバイクのヘッドライトをハイビームにすれば照明の代わりになるかもね。照度が強いから少し遠くから照射したり、前に半透明の何かを被せたりと、そのへんは背景に合わせて試行錯誤だね。

書込番号：23082084　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞はち1782さん

早速どうも(^^)
少なくともサムネイルで見ている限りは、作例でも「アリ」だと思いますが、通常表示にすると気になるのでしょうね(^^;


＞左のバイクの上にも街灯があります。

大丈夫です、ちょうど判りやすい影が見えていたので照明の方向を確認できました。

やはり、撮影のために道路や歩道に照明があるわけではありませんので、撮影者側が補助照明を用意する必要がありますね(^^;


ところで、
＞望遠圧縮にはまり70-200f2.8を最近使い出しました。
＞背景になる橋を玉ボケさせたかったり
＞バイクと橋を両方くっきり写したかったりです

前者の玉ボケはともかく、
後者の「バイクと橋を両方くっきり写したかったり」は、被写界深度により、通常の撮影では早々に限界にぶち当たります。

画像処理を嫌悪しないのであれば「深度合成」などの【手段】をとる必要があります。

※この場合、「単なる努力や勉強」は手段になりません。諦める「過程」か手段を替える「過程」にしかなりません。

※日中屋外ではありませんので、絞り込み頼ると高感度ノイズも含めてトータルバランスで支障が大きくなるので「もっと絞っては？」の単純な「意見」が出ても実効性は低い

書込番号：23082087　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

ボディとフロントガラスに当たるライトが綺麗だと思って手持ちで撮った一枚	青いイルミが写り込む赤いボディと隣のビルに写る車と通りのイルミを撮りたいと手持ち	Windowsのフォトでちょっと空の色を暗くしてみました

バイク♪　しかも２台　Kawasakiの黒と白ですか〜　凄くカッコいいですね。
綺麗に撮れるととても絵になりそう♪

D7200で車ですが、以前イルミネーションが綺麗な通りにディーラーの赤い車が置いてあって、赤いボディに青いイルミが写り込んでいて綺麗だと撮った事があったので、写真貼っておきます。

アップされた写真を見ると、背景のライトアップされた橋がとても綺麗なので、もしもっと近づけるならライトアップに使われている紫の光がカウルに当たるような場所を探してみるのも良いかななんて思いました。

>最初に絞り値を決めて絞りモードで一度撮り、その後Aモードで撮った際に使われた
シャッタースピードをベースにしてマニュアルモードでssやISOを変えてみるというやり方をしています。

ニコンのこちらのサイト等を参考にされているのでしょうか。
https://www.nikon-image.com/sp/nightlandscapes_stars/nightlandscapes.html　とか
https://www.nikon-image.com/enjoy/life/familyphoto/technique27.html
（このサイトだと手持ちの時はISO３２００程度までが良いと書かれていますね）

私はD7200（D5600と同じ画像処理エンジンEXPEED 4なので撮った写真はほぼ同じです）で三脚を使って夜景を撮る時は、マニュアルモードで、ＩＳＯ１００固定、絞りは背景をボケさせたければ開けて（Ｆ値を小さく）、ライトの光芒などを出したければ絞って（Ｆ値を大きく）、シャッタースピードは１〜２秒位で撮ってみて、暗ければもう少しシャッタースピードを長く、明るければ短くという感じで調整しています。
夜景は背面液晶でその場で確かめても細かい部分は確認しにくいので、良い感じという一枚が撮れたら、それよりシャッタースピードが少し長い一枚と少し短い一枚といった感じで数枚同じ構図で撮っておいて、後でパソコンの大きな画面でちゃんと確認してこれという一枚を選ぶようにしています。


>SIGMA70-200f2.8と

私が持っているのシグマのレンズは70-200mmではありませんが、絞ると綺麗な光芒が出るので、夜景向けのレンズではありませんが、三脚を使える時は持っていく事もあります。
アップされた写真の場所だと少し橋が遠いようなのでそこからではちょっと無理かもしれませんが、もし近づけるなら光芒狙いで絞って撮ってみるのも良いかなと思います。

>空の色まで青がかったり紫がかったり明る過ぎる様になるし

マジックアワーが好きという方も多いようですが、空の色が気になるようなら、後で調整してみるもの良いと思います。　Windowsのフォトで少し空の色が青い工場夜景を簡単に修正してみた比較写真も参考に貼っておきます。

黒や白いバイク、特に夜はどう撮るか難しいでしょうが、ライトとかがメタリックなボディにキラリと反射していたり、光が当たっている部分の車体の質感が綺麗に撮れると凄く素敵だろうなと思いますので頑張って下さい。

書込番号：23084023

[toming33]

とても良いバイクに乗っていらっしゃいますね！私はセローに乗っています。
私は三脚に乗せてスローシンクロで撮っています。
内蔵ストロボはバイクが不自然にテカらないように弱く発光させて。
空の色はRAWで撮って後日調整します。

でも70-200mm F2.8を付けて内蔵ストロボを発光させるとケラレてしまいそうですね。
ワイヤレス発光もできるストロボがあると便利ですが。

書込番号：23084634

[はち1782]

＞WIND2さん
返信が遅くなりすみません、、
以前内蔵フラッシュで撮った時は光がキツ過ぎだったので、フラッシュにレジ袋を被せてみるとか
色々試してみます。ありがとうございます

書込番号：23086024　スマートフォンサイトからの書き込み

[はち1782]

＞ありがとう、世界さん
返信が遅くなりすみません、、
何度も回答頂きありがとうございます、
橋とバイク両方鮮明に写すのには限界が
あるのは今まで撮って来た中で実感した事です。
あくまで主役はバイクなので妥協もしていましたが
深度合成という方法もあるのですね

書込番号：23086043　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

「ボカしにくいほう」の被写界深度と過焦点距離※逆算可	「ボカシ易いほう」の被写界深度と過焦点距離※逆算可

＞はち1782さん

どうも(^^)

被写界深度ですが、レンズも含めたカメラ側の要素に「過焦点距離」というものがあります。
(直接は仕様にありませんので、個々の必要仕様から計算することになります)

スマホの場合はその過焦点距離が２mぐらいですので、要はカメラから２mほど離れたバイクや人にフォーカスを合わせれば、背景にも(被写界深度の概念の範囲で)ピントが来る、というものです。

添付画像の計算表の右下は 1/2.3型についてですが、スマホのXperiaの例示を「黄色」の目印を付けています。換算f=24mm相当でF2.0の場合、(簡易計算では)過焦点距離≒1.6mです。

これをAPS-C(※計算表≒平均値)の換算f=24mmで同じ過焦点距離にしようとすると、(計算表にピッタリはありませんが)約F7.0ぐらいまで絞る必要があるわけです。

夜景でF7となると、結構な長秒撮影が必要になりますね(^^;


あと、画像アップお疲れ様でした。

撮影データは下記のようになっていまして・・・

＞投稿者名 [23082054] はち1782さん 撮影日時 2019年11月23日 18:09
＞カメラ機種 HW-02L
＞レンズ名 　
＞シャッター速度 -2.589934592秒 焦点距離 5.6mm
＞絞り数値 F1.6 露出補正 0
＞ISO感度 1600 フラッシュ 非発光

↑
＞シャッター速度 -2.589934592秒
マイナス2.5899・・・秒って(^^;

せっかくアップしてもらったのですが、使えない数値ですので、撮影条件の計算が出来ません(^^;

マイナスを無視して絶対値なら約2.6秒ですので、その仮定であれば、約0.15 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)-4なので、満月の明かりで夜空が昼間のような青空に近づくぐらいの条件になりますが、おそらく長秒2.6秒のシャッター速度ではなかったハズでは？

スマホもミニ三脚などで固定できるので長秒2.6秒で撮影できた可能性はありますが、手持ちで複数枚自動撮影で後処理はスマホが勝手にやっっていたのでは？と思います。

そのような条件は、原則ワンショット撮影の「カメラ」では直接再現できないので残念です(^^;

書込番号：23086089

[はち1782]

＞ハワ〜イン♪さん
ご回答とお写真もありがとうございます！
バイクは橋にこれ以上近づけませんが
光芒を出したり玉ボケは出来ます。
カメラの設定、バイクへのライディングに
撮った後の部分的な露出を変えたりも必須ですね。
初心者なのに夜景だけでなくバイクも一緒に撮りたい！なのですが皆さんにご意見を頂けて励みになりました。ありがとうございます

書込番号：23086121　スマートフォンサイトからの書き込み

[はち1782]

＞toming33さん
ご回答ありがとうございます　
カメラをされている女性ライダーさん！で
勝手に親近感が湧いてしまいました^^;
オフロードにも興味があるので
セローも乗ってみたいバイクです。

フラッシュだとキツすぎるようなので
袋を被せて光を柔らかくしてみるとかも試してみます。
街灯とか無い場所では、長秒露光にして
LEDライトをバイク全体に当てて黒抜き風
にバイクが浮かび上がるのを目指していますが
こちらも設定やライトの当て方が
まだいい塩梅が掴めていません^_^;

書込番号：23086132　スマートフォンサイトからの書き込み

[はち1782]

＞ありがとう、世界さん
ありがとうございます
確認した所
私のスマホで前出の写真の設定は
ISO1600.　F1.6
シャッターs6sに
なっていました。

そもそもセンサーやレンズの違いの他にも
スマホにはAIやら何やら？？ついているし
写真の設定のヒントにはならないかなと思っていましたが、
フルサイズやAPS-c機の換算する方式が
あったのですね！

シーンモードでいくつか撮ってみたのですが
ISO1600、f2.8、Ss1/6
で撮ったのが一番思っている写りに近かったですが、
このISO1600を100にして換算した場合、
シャッター速度は幾つになるのでしょうか？？
他の回答者様が仰った様に
シーンモードにはISO、f値、ssを同じにしても
他の画像調整が入っていたりで同じにはならないのでしょうけど:…-(

書込番号：23086156　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

銀塩時代からの基本相当※ISO100のみ	ISO可変対応のため、上下表を跨ぐ計算表

＞フルサイズやAPS-c機の換算する方式が
＞あったのですね！

個別にいちいち計算して換算する方法は昔からあったのですが、
先の添付画像の表は、簡略化することで計算を簡単にしています(^^)



＞シーンモードでいくつか撮ってみたのですが
＞ISO1600、f2.8、Ss1/6

撮影(被写体)照度≒7.5 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)1.6
を軸に(添付画像の計算表など参照で)変換することが基本になりますが、

＞このISO1600を100にして換算した場合、
＞シャッター速度は幾つになるのでしょうか？？
↑
これは単純に「16倍」になります(1600/100=16)。

1/6秒*16=16/6≒2.7秒

(備考)
1/6秒とは、より正確には 1/5.7秒であったりしますので、
1/5.7秒*16=16/5.7≒2.8秒

※「１」秒から(より)正確に半段毎に長秒にしていくと、
１秒→約1.4秒→2秒→約2.8秒→約4秒→約5.7秒→約8秒

書込番号：23086401　スマートフォンサイトからの書き込み

[はち1782]

＞ありがとう、世界さん
詳しい解説と表もありがとうございます！！

書込番号：23088868　スマートフォンサイトからの書き込み