D5600 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

PENTAX kpとk1(初期）と5600で悩んでます。

[fumi123]

このレンズです。

電車などを撮るのでなるべくブレがないものがいい。
夜にも強いものがいい。
そして添付するレンズは5600でもアダプター経由でafは使えるのか教えてください。

書込番号：25494008　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞fumi123さん

D5600にKマウントレンズを装着するアダプターはあるようですがフォーカスはMF、露出もマニュアルに限定されるのでオススメしません。

このレンズを使いたいならペンタックス一眼レフが良いと思います。

フルサイズでもAPSでも使えるようで当時としては、EDレンズを使うなどして小型化したようで描写も悪くない評価ですね。
とは言え古いレンズなのでフリンジや逆光などには弱いと思います。

フルサイズよりもAPSの方が画角として315�o相当ですし、レンズ中心を使うので良いように思いますが、
夜の撮影も考えるならフルサイズの方が高感度は良さそうに思います。

どちらもボディ内手振れ補正がありますが、暗いレンズなのでISO感度を上げて被写体ブレにも留意する必要はありますね。

どちらにせよ、ペンタックスボディが良いですね。

書込番号：25494092　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

このレンズを活かすのなら、ボディ内手ぶれ補正のPentaxが良いでしょう。
UI はニコンと似てますし。

書込番号：25494150

[くらはっさん]

高知のはりまや橋で確か手持ち撮影。	照明が明るければ手持ちでも楽勝です。	桟橋の手摺を三脚代わりに１００�of2.8マクロで撮影。

＞fumi123さん

デジタル一眼、一眼レフのレンズは、他社のデジタル一眼ではほぼ使えない筈です。
マウントの面からイメージセンサーまでの距離＝フランジバックと内径をそれぞれのレンズマウントで比較すると、

　　　　　　フランジバック　　マウント内径
Kマウント：45.46mm　　　　　48mm
Fマウント：46.50mm　　　　　47mm

KマウントのレンズをＦマウントであるD5600ボディに付けようとすると、差し引き1.04ｍｍの厚みのマウントアダプタが必要になります。しかも48�oの内径を1�o縮める必要があり、そうしたマウントアダプタは機械加工が絶望的です。

なので通常はデジイチか一眼レフのレンズは、加工に距離的余裕のあるミレーレスボディにアタッチするのが一般的です。

ついでに言えば、ＡＦや露出制御が可能なアダプタは電子制御インターフェースが介在している筈で、お値段はその分お高くなります。ミラーレス用ならネットを片っ端から検索すれば出てきます。但しＫマウントレンズは人気ベタ底なのでほぼ無いでしょう。

＞電車などを撮るのでなるべくブレがないものがいい。

レンズの問題というよりは、撮影技術の問題です。50�of1.4程度があればISO2000前後でSS＝１／３０、この程度であれば手持ちで楽勝です。ついでに手振れはほぼありません。　ただしそれなりに練習が必要では御座います。

書込番号：25494227

[kuranonaka]

＞fumi123さん

APS-C、135判のフォーマットの一眼レフの中で最もフランジバックの長いニコンには他のどのメーカーのマウントのレンズを取り付けられたとしてもアダプターに補正レンズがなければ無限遠は出ません。
中判レフ機のレンズならMFで使えると思います。

補正レンズ付きのアダプターは無限遠は出るかもしれませんが余分なレンズが入る分画質はかなり低下します。
しかもAFは使えません。

書込番号：25494485

[とびしゃこ]

＞fumi123さん

こんにちは。

＞そして添付するレンズは5600でもアダプター経由でafは使えるのか教えてください。

マウント面からCMOS面までの
距離の関係でアダプタ経由では
AFでもMFでも実質使い物になりません。

D5600ならニコンFマウント用の
レンズが必要になります。
（どれでも全部AFになる
わけではありませんが）

書込番号：25494670

D5100からの買い替えについて

[たけのこ◎]

現在D5100を所有しています。

最近のミラーレス一眼には予算的に手が出ないので、D5300、D5500、D5600あたりの中古に買い替えようかと考えているのですが、D5100と比較して写真をひと目見てわかるような撮影能力の向上はあるのでしょうか？

スペックは当然向上しており、写真の出来は撮影者の技量に大きく依存することはもちろん理解しているのですが、同じ人が同じように撮った場合は、実際の写真にどのくらい違いがでるのかが分からず悩んでいます。


尚、現在レンズは主にAF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRを利用しており、もう少し望遠がほしいためAF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VRの中古を追加購入しようと思っています。

・ボディを変えても大差ないからもっと良いレンズに変えたほうがいい、
・ボディ変えたほうがいい
など、実際に買い替えされた方などいらっしゃいましたらどんな違いがあったかお伺いできると幸いです。


ちなみに、主な撮影対象は子ども（5歳、6歳）です。

書込番号：25447337　スマートフォンサイトからの書き込み

[グリーンビーンズ5.0]

ボデイ換えるのであればD7200、D7500とか7000番台に
換えられた方が良いと思います。それかレンズを良いレンズ
に換える方が変化があると思います。

書込番号：25447359

[もとラボマン ２]

たけのこ◎さん　こんにちは

D5000番台も良いとは思いますが　せっかく買い替えるのでしたら　D7000番台の方が変化有りそうな気がします。

書込番号：25447408

[たけのこ◎]

＞グリーンビーンズ5.0さん
D7000番台ですと予算的に7200かなとは思いましたが、大きさ・重量の点でちょっと微妙かな思ってました。

＞もとラボマン ２さん
やはりD7000番台のほうが変化がありますかね。


D5000番台での買い替えはあまり意味がないような気がしてきました。

書込番号：25447434　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞たけのこ◎さん

D5100と比較して写真をひと目見てわかるような撮影能力の向上は無いと思います。
今の機材に不満が無いなら現状維持です。
どうしても買い替えるなら最新のミラーレスです。

書込番号：25447437

[まさくん☆]

＞たけのこ◎さん

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8Gを仕入れて撮ってみたら？
カメラ本体を交換するより、安価で寝顔のマクロ撮影からポトレ等、小さなお子さんを撮影するなら写真が変わると思いますよ。

書込番号：25447459　スマートフォンサイトからの書き込み

[gocchani]

＞たけのこ◎さん

『写真をひと目見てわかるような撮影能力の向上はあるのでしょうか？』

これを実現するには、特に写真の描写をよくするにはやはりレンズだと思います。下記のレンズの購入を検討してみてください。いいレンズを使うとまた写真の世界が変わると思います。

Nikon AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR
マップカメラの中古良品で55000円弱

ヨドバシレビュー
http://photo.yodobashi.com/nikon/lens/afsdx16-80_f28-4evr/

良いご選択を。

書込番号：25447480

[たけのこ◎]

＞@/@@/@さん
やはり大きな変化を求めるなら最新のミラーレスですかね。


＞まさくん☆さん
単焦点レンズはまったく考えていなかったです。
写真が変わるとのことなので、調べて検討してみたいと思います。


＞gocchaniさん
レンズの情報ありがとうございます。
ヨドバシのレビュー見るとかなり良さそうですね。参考になります。

書込番号：25447512　スマートフォンサイトからの書き込み

[たけのこ◎]

皆様、当方の漠然とした質問に回答頂き有難うございます。


D5000番台での買い替えはあまり意味はなさそうであることがわかりました。
現状D5100に大きな不満はないので、レンズを交換して写真の向上を目指しつつ、そのうち最新のミラーレスなどを変えるように予算をためたいと思います。

書込番号：25447517　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

たけのこ◎さん　返信ありがとうございます

自分の場合ですが　D3000番台も持っていますが　このカメラには　シグマの30�oF1.4付けっぱなしです。

書込番号：25447522

[うさらネット]

ボディはD7500、レンズはDX 16-80mm F2.8-4E。
レンズを先に換えてみてはいかが。

両方換えて完璧すぎるほどの完璧システム。

書込番号：25447535

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

どういう写真を撮りたいか次第
子供の動体撮影したいならD7000シリーズに行く方が良い

だけども動きの少ないとこをじっくり撮りたいのであれば
一眼レフ機能限定ではここ15年以上、ほとんど進化してません

LVや動画は大きく進化してますけどね

書込番号：25447649

[娘にメロメロのお父さん]

＞たけのこ◎さん
D5100とD5600は高感度性能が結構違います。
また、小型化されてますしキットレンズのAF-PはAF性能が段違いです。
一瞬で合うのでピン甘や撮りこぼしが減ります。

スマホ連携等も楽ちんで、買換えしてみると良いですよ。

最近は価格のコメント者は知らない人が書いていることが多いですね。

お子様を撮るなら40�oマクロより35�oF1.8Gか50�oF1.8Gがおすすめ。

D5100をキットレンズと共に下取りに出して買換えると良いですよ。
キタムラ等で相談してみてはいかがでしょう。

書込番号：25448581

[Giftszunge]

娘にメロメロのお父さんさん
> D5100とD5600は高感度性能が結構違います。
> また、小型化されてますしキットレンズのAF-PはAF性能が段違いです。
> 一瞬で合うのでピン甘や撮りこぼしが減ります。
> 最近は価格のコメント者は知らない人が書いていることが多いですね。

これには大いに同感する。

D5600
AF-P DX 10-20mm
AF-P DX 18-55mm
AF-P DX 70-300mm
いずれも、AF爆速、DXレンズ最強である。
AF速度だけはまるで大口径高級レンズ並みの爆速。
大満足である。

走り回る、動き回る子供にフォーカスが瞬時に決まり、撮るのがとても容易。
これらのAF-Pレンズを一度でも使ったら、AF-Sの同タイプレンズは
くそ遅く感じてイライラして、二度と絶対に使いたくなる。
それほど威力が違う。

これらのAF-Pレンズは、D5100では使えない。
D5300以降ならファームウェアのアップデートで使える。

D5600やD5500は、D5100に比し、小さくて軽くて
それにもかかわらずホールディング性は抜群に良い。

ただし、AF-Pレンズはいずれも中古で廉価にすぐに買えるが
D5600やD5500カメラ本体の中古はレアものだ。
出てもすぐに売れる。

僕は粘り強く粘って、１年半前にD5500と上記レンズ３本をゲットした。
計８万円ちょっと

他にもフルサイズ２機＋大口径高級レンズ複数あるが
D5500＋上記レンズの稼働率の方が、圧倒的に高い。
大きなコンデジ感覚で、お気楽にチョイチョイ、サクサク撮れる。

> お子様を撮るなら40�oマクロより35�oF1.8Gか50�oF1.8Gがおすすめ。

これにも同感。
特に50mm F1.8G 中古約２万円は良くボケる。
ただし、DX 35mm F1.8Gは性能イマイチだった。直ぐに処分した。

AF-P DX 18-55mmならそこそこの簡易接写（0.38倍）がお気楽にできるので
40�oマクロの必要性は小さい。
本格的な接写なら、60mm F2.8G Microが画角的に使いやすくお勧め。
僕もDX, FX兼用で使っている。しかし
AF-P DX 18-55mmならそこそこの簡易接写（0.38倍）がお気楽にできるので
60mm F2.8G Microの出番は、少ない。

書込番号：25519151

Bluetooth SnapBridge

[たろりゅ]

SnapBridgeの自動転送が始まりません
ポップアップに自動転送準備中と出ていますが1枚も読み込めません

可能性として考えられるのは、画面が暗転(パワーオフ？)するとBluetooth接続が切れます
モニターを閉じてもBluetoothが切れます
これは取り込めない理由としてBluetoothが要因なのでしょうか？
もしそうであれば解決策を教えて頂きたいです

いろいろ調べて
・ペアリングの解除
・スマホの再起動は試してみました

書込番号：25379614　スマートフォンサイトからの書き込み

[まる・えつ ２]

D5600のファームウェアは最新のC:Ver.1.10 でしょうか、
確認された方が良いかもしれません。

書込番号：25379768

[たろりゅ]

アドバイスありがとうございます
確認したところ最新のようです

書込番号：25379917　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞たろりゅさん

スナップブリッジの設定がフォアグラウンドだと転送されないようですので確認してはと思います。

https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/ja/90_troubleshooting_04.html

自分はWi-Fi接続のカメラしか使ってませんが接続が途切れると転送が途中で止まります。
同様であればBluetoothが切れるのは原因かも知れませんね。

パワーオフの時間を長くするなどしたらいいかも知れませんね。

書込番号：25380237　スマートフォンサイトからの書き込み

[たろりゅ]

バックグラウンドになっているのでパワーオフの設定を調べて見ます
ありがとうございます

書込番号：25380495　スマートフォンサイトからの書き込み

スポーツ撮影(駅伝)

[ありまき]

皆様、初めての一眼を買った時はお世話になりました。

D5600を使い始めてからもうすぐ３年ですが、あまり使えていず、先日のニューイヤー駅伝を機会に
D5600と新しく買ったシグマ100-400mmでAF-Cのみでどれぐらい使えるか、観戦のついでに少し確認して来ました。
（ちなみにAF-Sは外すこともありますが、外れなければキットレンズの70-300mmと同等の正確さがあります。(レンズメーカー調整済み)）

撮った結果は、D5600のAF-Cと100-400mmはかなり実用的で使えると感じました。
キットレンズの70-300mと完全に同等ぐらいになり、これからできるだけ持ち出して使いたいと痛感でした。

画角とかで迷いまくりで変な構図ばかりになりましたが、目まぐるしく変わる光の状況もD5600の測光とAFに支えられました。

普段静物しか撮らないので、駅伝を撮るのは画角や構図等を一瞬で判断する必要があると気づきました。
これから精進したいです。

D5600との組み合わせでリアルで瑞々しい絵作りが良い感じです。
あと、100-400mmは簡易防滴の作りのためシャッター音がだいぶ小さくなるのは気兼ねなく撮れていいです。

写真を載せておきます。

全て絞り開放で1/1000です。

撮影場所はゴールから８００ｍぐらい手前の位置です。

直した方が良い点とかございましたらお気軽にコメントください。

書込番号：25088489

[ありまき]

２番目にやってきた選手です。日差しを浴びて凛々しいですね。
1/1000で一瞬を切り取ると放送では感じられない見え方もします。

ちなみに最初に来た選手はまだ設定をいじっている段階で1/500で撮ったら全部ぶれていて全滅しました。。

書込番号：25088492

[ありまき]

帰った後に気づいたのですが２番目の写真のような撮り方がピントが合いやすかったです。

書込番号：25088495

[ありまき]

これは撮影していた時気づかなかったのですが、一人の選手が提案・相談をしていて一方の選手が回答していましたのに気づきました。
服部選手のラストスパートが強烈で勝つのが困難なのでやりとりしていたようです。
直後に話しかけられた選手がすごい形相でスピードを上げて、そのあとに話し方た選手がスパートをかけましたが、服部選手のスパートは次元が違って勝負になりませんでした。。

書込番号：25088496

[ありまき]

懸命に前に向かう選手たちには力をもらいます。
この後、口町ロケットが炸裂。
スパートは体力を超えたものがあるのかもですね。

書込番号：25088502

[ありまき]

状況が分かりずらい写真ですが、このぐらい近いとピントが合いやすいです。

書込番号：25088503

[ありまき]

死力を尽くし鬼気迫る表情。。

書込番号：25088506

[ありまき]

最初の２枚はかなり近いですがピントが合いやすいです。ピントは選手が近い方が良いようです。

書込番号：25088509

[ありまき]

最後の接戦、チームのために最後まで全力を出す姿勢がかっこいいです。

書込番号：25088510

[ありまき]

ファインダーで肉眼を越えた迫力を味わい、観客との一体感が醍醐味でした。
ミラーレスでは味わいにくい観戦と撮影を同時にできるのが良いです。
いい結果を求めるだけでなく、撮影する過程を楽しめるのがレフ機の強みだと再確認でした。
あとミラーレスはAFの進化が奇妙で達成感のようなものが少なくなるような気もしました。
レフ機がそのうちなくなりそうな状況が寂しいです。。
連写で撮っているとシャッターが切れない時もたまにあり、まだだいぶあるはずのシャッターの寿命も気になり、
ニコンダイレクトのアウトレットでD5600が出ていた時買っておけば良かったと後悔も。。

一眼を検討されている方、D5600はおすすめです。
本体が軽いので100-400mmやF2.8通しの重いレンズをつけても気軽に持ち出せます。(私はあまり持ち出せていないですが(汗))

以前コンパクトカメラで一度駅伝を撮ったことがありますが、ズームが手動だと撮りやすいし楽しいです。

以前は１型コンデジで満足していましたが階調の広さは圧倒的ですね。
FZ1000を使っていた時は飛んだりつぶれたりするので露出補正が必須でしたが、D5600はスポット測光で露出補正なしでもほとんどが見れるレベルに収まり楽でした。

最近、外でほとんど撮っていなかったのですが、撮影って楽しいと感じました。
この時、体調が良くなく、最初はふらついていた状況も、終えると、みんなと一緒に観戦＆撮影で逆に元気になって帰りました。
リハビリにも使えるかもと発見でした。

長々と失礼いたしました。

書込番号：25088511

[娘にメロメロのお父さん]

＞ありまきさん

お久しぶりです。
お写真を楽しく撮られていますね。
ISOオート機能を使い熟していて露出も良いですね。
冬の眩しい光とランナーの息使いが伝わってきて良いですね。

もし余裕があったらカメラを縦に構えて撮って見るのも面白いですよ。
アングルを変えたり、違う撮り方を増やすと表現の幅が広がって
より一層楽しさが増しますよ。

＞連写で撮っているとシャッターが切れない時もたまにあり、
　 まだだいぶあるはずのシャッターの寿命も気になり・・・

この動作は故障でもトラブルでも無いので安心してください。
D5600の性能で、バッファ（SDカードに画像データを書き込む前に貯めておく部分の容量）が
少し少ないので起こってしまう現象です。

SDカードに書き込むのに少し時間が掛かってしまい、
書き込み待ちが発生しているので、その間次の写真を撮ることが出来ないため、
保護機能としてシャッターが切れなくなります。
もし、JPEGのみで発生する場合は、お使いのSDカードの書き込み速度が遅い可能性があるので、
書き込み速度の速めのSDカードを使うと少し改善するかも知れません。
クラス10のUHS-Iカード読取り最大200MB/秒、書込み最大90MB/秒あたりがおすすめ。

連写を多用する場合やRAWでも撮る場合はバッファの容量が多い機種にすると
この待ち時間が無くなるか、大幅に少なくなりますよ。
普段連写はあまりしないと思うので、参考まで・・・。

書込番号：25090566

[ありまき]

娘にメロメロのお父さんさん

お久しぶりです。。

コメントありがとうございます！

構図のアドバイスありがとうございます。

縦構図だとAFの効きに影響があるかと謎の心配をしていましたが、横同様使えそうで良かったです♪
縦の方が遠近感も出そうで表現も広がりますね。

ＳＤカードのアドバイスありがとうございます。

ＳＤカードは
https://kakaku.com/item/K0001456510/
↑こちらの物を使っています。
信頼性と価格で良いかなと買いましたがスペック的には大丈夫そうで一安心です。

私は連写しても６〜８枚ぐらいが多いです。

１０数枚撮ってバッファが一杯になってもまた２秒後ぐらいには撮影再開できるD5600はとても便利です。
コンパクトカメラだとバッファに達すると何十秒も待たされます。(汗)

購入直後からどちらかというと連写の序盤にシャッターがたまに切れないことがありましたので、その時の調子の範囲ということでしょうか。

書込番号：25091480

[娘にメロメロのお父さん]

＞ありまきさん

SDカードもきちんと選ばれていますね。
AFは縦横関係なく合わせてくれますよ。

＞購入直後からどちらかというと連写の序盤にシャッターがたまに切れないことがありましたので

これは恐らくAF-Cのオートフォーカス設定による制御だと思います。
初期値がフォーカス優先になっているので、変更していなければ合焦していないとシャッターが切れないです。
レリーズ優先にするとこの制御が無くなるので自分のテンポで撮りやすくなりますが、
しっかり合わせないとピンが甘いカットになります。
慣れている人はレリーズ優先にしています。

カスタムメニュー　⇒　オートフォーカス　⇒　AF-Cモード時の優先　でレリーズかフォーカスを設定できますよ。

こちらも故障やエラーでは無さそうですね。

書込番号：25093122

[ありまき]

娘にメロメロのお父さんさん

再びコメントをありがとうございます。

そのような設定もあったのですね。
なるほどです！
具体的な手順も感謝です。
それぞれのメリットで使い分けできそうです。
また持ち出したくなります。

どちらかというとAF-Sで撮っているとき、たとえばブラケット撮影の時とかでも出ていました。
３枚撮れるはずが、最初の１、２年はあそこそこの頻度で、１枚や２枚だけで終わっていたりしていましたが
３年経った最近は逆にそのようなことが減りました。(謎)
（またAF-Sでキットレンズ70-300mmでは特に日陰とかではピントの追い込みで時間がかかることがありましたが、
シグマ100-400mmでは明らかにその時間が短縮されて、AFとシャッターが軽快に感じます。ピントの精度も同等で。
純正越えの謎です。。）
ブラケット撮影をけっこうしていまして、すでに２、３万枚はいっていると思いますので、逆にシャッター周りの動きが良くなったのかなと思ったりしていました。
一方もしかしたらすでに平均寿命の半分ぐらいは行っているかなとも。。将来の寿命も考えた方がいいかとも思っていました。

書込番号：25094336

D5600から乗り換え。

[myrk4]

【使いたい環境や用途】
スポーツ撮影(昼間＆ナイター)

【重視するポイント】
SIGMA150-600を活かすためAPS-C希望
出来ればNikonがいい(最悪SIGMA修理出してCanonに変えることも可能)
出来ればシャッタースピードも10秒など、はやいもの希望

【予算】
ボディだけで15万前後ほどが理想
(マウント交換費は別として考えようと思ってます。)

【比較している製品型番やサービス】
NikonD500を検討してますが、やはり中古しかないので新品で買うならどれがいいか気になってます

【質問内容、その他コメント】
現在NikonD5600からD500に乗り換え検討してます。D5600でスポーツ撮影をしてましたが、はやり他の人はシャッター数10秒などを使っており、決定的な写真を沢山撮られていて私ももう少しレベルアップしたい、そして満足いく写真が撮りたいと思ってます。
自己満で撮ってたので、カメラに関してめっっちゃ詳しいって訳じゃないので優しく教えて頂けると嬉しいです。

私は今SIGMA150-600mmを持っています。
それを活かす為にAPS-Cがいいと思っております。
Nikonだと、シャッタースピードもはやく、スポーツ撮影に適してるのがNikonD500であると教えて頂きそれにしようと思ってましたが
新品はなかなか無く、中古でもあんまりいい感じのものが見つかりません。

思い切ってD500を諦め新品で他のもの探そうかと思ったのですがまだまだ初心者なのでどれがいいか分かりません。

皆様の知識を貸して頂きたいと思います。

Canonでもいいな?と思っておりますが、SIGMAのマウント交換しないと行けません。
しかし、自分が納得いくカメラがCanonにあれば
マウント交換もありかな。と考えております。

シャッター数が多いものが良い理由に関しましては
スポーツ撮影をして頂けている方には共感して頂けると思いますが、決定的な写真を撮りたい、そしてボールのブレなどを極力少なくしたいという事です。

皆様のおすすめカメラや、オススメの購入場所、など
教えて頂きたいです。

知識のない私の代わりに皆様のご意見、よろしくお願い致します。

私がD5600で撮影した写真添付させて頂きます。

書込番号：25031898　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

D500の弟分、D7500を検討されてください。
D500と使い勝手は似ています。

書込番号：25031950

[okioma]

＞myrk4さん

過去のスレ立てから、方向性が見えないのでしょうか？

D500がだめならD7500では？
他社を含めたD500タイプの中古は、
シャッターユニットに不安がありますので、
なかなかよいものは見つからないかも…

それと、シャッタースピードの速いものでは無く、
秒当たりの連写枚数では？
確かに連写枚数もあるかと思いますが、
無闇に連写しても撮れるものではありません。

重要なのはシャッターを押すタイミングかと思います。


あくまでも、連写枚数の多いものを望むなら、
ミラーレス機もあるかと。
でも動き物での連写時、画がカクカク見えるのをどう考えるかです。

ニコンのAPS-Cではまだまだかとも。
よく確認しなければ私は分かりませんが
現状キヤノンのミラーレスのR7当たりですかね？

でも、キヤノンはサードパーティのレンズを
ミラーレス機では排除する方向にも感じますので、
今使えてもボディのファームアップで将来的にどうなるか…

で、先にも言いましたが
結局のところ、現状消去法でしかなく
その中ではD7500位では？
無いものをいつまでも求めててもね。


でなければ、予算を何倍も上げて
ニコンなら現状フルサイズのミラーレスですがZ9？

もしくは、Z9の性能を搭載さた？APS-Cのミラーレスを末長く待つ？
わたしは、これを望んでいます…
その際、価格もそれなりにUPするかと。

書込番号：25031963　スマートフォンサイトからの書き込み

[鳥が好き]

＞myrk4さん

前スレも拝見しました。随分迷われているようですね。
10秒と書かれているのは、1秒間に10コマ連続撮影できる、という意味でしょう。決定的な瞬間を狙うには、これが多いほどいいですが、ブレとは関係ありません。ブレの方は、絞り優先の設定にして、ISO感度を上げることでシャッタースピードが速くなり、対処できます。

一眼レフ機のAPS-C新品に限ってお話すれば、私は前スレで候補になっていた、D7500 でいいと思います。１秒間8コマ撮れるので、D5600から3コマ増えますね。マウント交換不要ですし、ヨドバシなどの有名店でも在庫があるようです。いいカメラですよ。（決定的瞬間を絶対にドンピシャで、となると、今は秒間20コマとか30コマのミラーレス高級機まであります。８と10の差は僕の場合は余り拘りませんし、秒20コマの世界は必要なら「次の次」に考えればいいと思います）

キヤノンに行くなら90Dでしょうか。D7500より少し高いですが、ファインダー撮影で秒間10コマ。有名店で在庫のあるお店はなかなか少なくなっているようですので、新品でもなるべく信頼できそうな店を選ばれるといいでしょう（初期不良対応などもありえるので）。

あまり考え過ぎると前に進めなくなります。最後は「決め」でいいと思いますよ。新しい機種を使いながら、色々と覚えていくのも楽しいものです。どちらに行っても、保有機材の性能向上を実感できると思います。

書込番号：25031979

[ＭｉＥＶ]

部分的に文章がおかしいです。
シャッタースピードが早く、シャッター数が多い？？

長くプロサッカーを撮っています。
自分は初めはMINOLTAでしたが、CANONでサッカー撮影を始めて、2〜3機種目で１系になって、デジタルは１D系になりました。
スキルが有ればNIKONだろうと、どこでもいいでしょう。
ただナイターも撮るなら、センサーの大きい方がAF精度やノイズ特性を考えると有利です。
動画を録らないなら、ミラーレスに行く必要はないでしょう。
シャッターごとのブラックアウトは起きますが、気にならないでしょう。
下手にミラーレスに行くと電池消耗に悩まされることもあるでしょう。
秒間コマ数を考えるなら、明るレンズの購入と、露出を合わせるスキルが求められます。
秒間コマ数を求めるなら、開放で撮ることになります。
間違ってもスポーツモード撮るなんてことはしてはいけません。
いつの間にか、開放でなくなり、コマ数が落ちることがありますから。

撮る時が、ただ腰から上とか、顔のアップを撮るのでなく、決定的瞬間を撮るなら、それ用の設定を覚えないといけません。
得点者が最後に体にあたった瞬間とか、GKの指にあたった瞬間とか、ゴールを外した瞬間の選手のアップとか。
撮れたら最高ですね。

自分もそうですが、カメラマンがリーグ戦やワールドカップなどで使っている機材を揃えると、大きく重くなるので移動が大変になります。
それと撮れないと腕が悪い証拠？になります。
自分はいつもキャリーバックの移動です。
スタジアムの入場ゲートでも顔馴染みです。
最近はビデオになったので、移動は楽になりました。
ま、資金的にも体力的にも、ほどほどでやめておいた方がいいでしょう。

書込番号：25031995

[乃木坂2022]

＞myrk4さん

予算と在庫があれば、D500でもD7500でも良いんですが、どちらも2088万画素とD5600の2400万画素より画像が小さくなりますよ。そこだけ要注意かな。

書込番号：25032047　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱぱうるふ]

＞myrk4さん

D500なら中古しか有りませんがショット数の多い個体が殆どですので購入後にシャッターユニットの交換、更に長玉を付けて使われる事が多く比較的歪み易いレンズマウントの交換も併せてお勧めします。
使い方にもよりますがD500は30万ショット程度は余裕で耐えられますし50万ショットを超えた個体さえ普通に良品として流通しているのでこの点は予め別途予算を組んでおいた方が良いでしょう。

ご参考までに。

書込番号：25032072　スマートフォンサイトからの書き込み

[wanco810]

＞myrk4さん、こんにちは。

シグマで有償でマウント変更するくらいでしたら、良品中古のD500が良いと思います。

キタムラの半年保証が付いた、UCS点検済の物が良いと思います。
新品でも、初期不良で壊れる事が有ります。
実際に嫁のD5100で、新品購入1ヶ月で撮影不能の故障を経験しています。

外観に小キズやテカリが有っても、キチンと撮影出来れば良いのでは無いでしょうか。
それでも、少しでも無故障で使いたいでしょうから、ショット数の少ない物を選ぶのは賢明です。

近くのキタムラにAB評価の物を2点取り寄せてもらい、ショット数を確認して少ない方を購入するのがお勧めです。
それでも壊れる時は壊れます。
半年保証期間内で有れば無償修理ですし、それ以降でも有償で修理が出来ます。

シグマのマウント変更費用を考えれば、その方がお安くて幸せになれると思うのですが。

書込番号：25032077　スマートフォンサイトからの書き込み

[993C4S]

＞myrk4さん

前のスレでも書き込みましたが、動体撮影かつ望遠志向でいらっしゃるようなので、AF性能かつ将来的にシグマの×1.4のテレコン導入も見据えれば、クロスセンサーAFポイントやF8対応AFポイントの多いD500の一択だと思います。

キタムラの中古、見極められればいいですよ。6か月の保証がついてるので、その間に不具合があれば無償対応してくれますし。
僕も最近キタムラで程度のいいD500を探していて、先日「備品欠品なし＆シリアルナンバー205xxxx」のものに巡り合い、買ったところショット数1,308回の大当たりでした。価格は144,000円でした。

まだ本格的に使えていませんが、連射1秒10コマの連射は子気味良く、重さも全く気にならず、気持ちよく使えると思います。

書込番号：25032115

[993C4S]

＞myrk4さん

僕が買ったD500の話は、D500板にスレ立ててます。

キタムラの現在の在庫はこちらです。
https://shop.kitamura.jp/ec/list?type=u&keyword3=4960759146441

書込番号：25032119

[993C4S]

＞myrk4さん

連投失礼します。

アップされたお写真を拝見しましたが（野球じゃなくてサッカーだったんですね）、おそらくISO上限を3200にされていてSS1/500での撮影になっていますが、D500になれば高感度耐性は1段向上するので（ISO上限6400で同等のノイズ感になる）、同程度の画質がISO6400＆SS1/1000で得られます。

スポーツ撮影において、SS1/500とSS1/1000の違いは、写真の解像感やシャープネス感を大きく向上させると思います。

書込番号：25032183

[ppoqq]

ここはNikon板なので当然Nikonを勧める人が多いですが、
デジタルの世界では、３年で時代遅れ６年で生きた化石とさえ言う輩がいます。やはり６年前の一眼レフは、しかも中古は避けるべきです。
特にキタムラは利益重視なのでハズレ品を買わされる事もあります。連写番長のD500はヤバイです。

でここから本題ですが、
キヤノンのR7と100-400ズームか600単か800単がお勧めです。
R7はAPS-Cなので40コマ/秒、スレ主の言葉では40秒の超高速連写。
しかも、プリ連写機能により過去0.5秒の画像も記録できるので、不可能とさえ言われた決定的瞬間が簡単に誰でも撮影可能。
AFはプロ機並みのトラッキング追従と食い付きで動体撮影には最適ですよ！またミラーレスはバッテリー消費が激しいと言われますが、1000枚は撮れます。普通は予備を持ち歩くので全然問題ありません。

スレ主の要求を全て満たしてると思います。

書込番号：25032298

[ppoqq]

＞myrk4さん
＞キヤノンのR7と100-400ズームか600単か800単がお勧めです。

ミラーレスではレンズは暗くても全然OKです。
理由は光学ファインダーでなく電子ファインダーなので暗くならない、更にAF用のセンサーが無いのでレンズの開放F値が制約を受けない。
そして、ミラーレスの進化した高感度耐性と組み合わせると高速シャッターも楽々OKです。

お勧めの、100-400ズームか600単か800単は、
暗いですが、驚くほど軽い小さい、そして格安なので、重いだけの機材から開放されます。特に600単か800単は過去の常識を覆す超望遠レンズです。シグマズームは使わなくなると思います。

書込番号：25032357

[993C4S]

＞ppoqqさん

R7のことを全然知らないのでお伺いさせてください。（ニコンsキヤノンとかレフ機vsミラーレス機とかいう類の話を意図していません。）
あと、おすすめされている600単と800単はF11固定のレンズですね？

スレ主様がアップされた写真を見ると撮影環境は、おおよそ「F5.6、SS1/500、ISO3200」です。
その環境でF11、SS1/1000にするとISOは25600になると思いますが、
R7ってそんなに高感度耐性高いのでしょうか？

書込番号：25032496

[鳥が好き]

そもそもスレ主さんが「重視するポイント」として、今持っているレンズを活かしたい、と書かれているので、皆さんこうした回答になっているんだと思います。

レンズごと全取っ替え、ミラーレスもありありという話になるなら、色んなメーカーのサポーターが乱入して宣伝していきそう（笑）。収拾が付かなくなりそうですね。

書込番号：25032568　スマートフォンサイトからの書き込み

[myrk4]

＞ぱぱうるふさん

コメントありがとうございます

D500はシャッターユニットの交換、レンズマウントの交換は出来るのでしょうか？

また、SIGMAの方もレンズ接続部分は点検など出した方がいいのでしょうか。

書込番号：25032605　スマートフォンサイトからの書き込み

[myrk4]

＞ppoqqさん


コメントありがとうございます

100-400ズーム、600単、800単のおすすめレンズ教えて頂きたいです。

R7にするほどガチ勢で撮影している訳では無いのですが、少し気になりました

ミラーレスなのでSIGMAレンズは使えないので売ることになると思います
そのためレンズおすすめなもの教えて頂けると嬉しいです。

書込番号：25032617　スマートフォンサイトからの書き込み

[フリッカー混迷2]

D7000　シグマ50-500	D7000　シグマ50-500	D7000　シグマ50-500

＞myrk4さん
前スレ決定で、もう購入慣らし運転しているのかと思いましたが、まだ悩まれていたようで・・・それはそれで楽しいでしょう。


まぁ予算的に、現レンズ使用優先なら、ニコン新品D7500か中古D500の比較のようですが、そもそも発売時期が現使用D5600とあまり変わらないですね。

連写速度とシャッター感覚重視ならまちがいなくD500なのですが、サッカーを撮るためならD7500でも良い（私的には縦グリ必須なので不可）と思います。

実例として、D7500よりさらに古い（２世代前）D7000で撮っていた時のを挙げておきます。これだけ撮れれば充分と思いますが如何でしょう。


要は、撮りたいシャッターチャンスにササッとレンズを振ってフレーミング固定できるかのスキルが重要でしょう。

何といっても重いレンズをグンと加速して、所定の場所にピタッと止めるのは、望遠による視野の狭いファインダー越しなので難易度が高いです。

そのままカメラまかせのAFかつ連写となるのですが、秒間8コマもあれば（D7500レベル）満足できると思います。

たぶん、ワンシーンにつき重要なのは最初の1〜2枚で後続コマは撮るだけムダになることが多かったですね。


ところでシャッター回数が多くなる事を想定しますと、試合内容によりますが、2千枚ぐらいに楽に（パソコン能力や後整理を無視）撮れます。

すると、年間50試合で10万回にはなります。このときカメラの耐久度が問題になります。

私の初代D500はすでに50万回を超え、途中で２台体制とした２代目は6万回あたりでしょう。

連写コスパ最強中古D500でなら10万回くらいは普通だと思います。シャッター交換（多分3.5万円くらい）を前提に考えるのも一興かと思います。



便乗質問でスミマセン。

＞ppoqqさん
＞キヤノンのR7と100-400ズームか600単か800単がお勧めです。

連写数ならミラーレスなのは判るのですが、いまだAFに不安がありミラーレスにいけないです。

田舎の古い小学校体育館（とても暗い）でのミニバスを撮っていますが、D500でも暗いレンズではAFが不安定です。

キヤノンR7は問題ないですかね？

書込番号：25032716

[記念写真�U]

R7って、秒40コマも撮れるんだったけか？

まあ、秒40コマ、一試合前後半撮りまくったら、後がタイヘンなコトになるよww。

仕事のある社会人、学生さん、良い子は手を出しちゃいけない世界では？。翌日使い物にならなくなるから（笑）。

書込番号：25032954　スマートフォンサイトからの書き込み

[993C4S]

＞myrk4さん

何度も申し訳ありません。
なんだかこのスレがおかしな方向に行きそうなので、何度もお申し訳ないなと思いつつ書きこんでいます。

過去2つのスレ（D500とD7500で建てられたスレ）では、質問内容は今回と類似でしたが、作例アップがなく、正直言って（僕だけではなくおそらく多くの人が）「撮影の基礎も分かっていまま、スポーツモードでやみくもに連射しているだけなのでは？」という可能性を否定することはできなかったと思います。

ところが今回のスレでは作例をアップされ、EXIFも明らかにされたことで、厳しめな撮影環境に置かれて、D5600＋シグマ150‐600の限界性能を引き出す撮り方をしている、つまり撮影の基本は十分理解している方だという事が僕にはわかりました。おそらく、光量の限られる中、ノイズ許容ぎりぎりのISO3200を上限にISOオート、Aモードで絞り開放での撮影だと思います。

用語の理解はやや不適当なところがあり、そこに着目する方も見受けられますが、用語の意味なんて知らないことを知ってしまえば、それでおしまいです。撮影の基礎を身に着ける方がよっぽど大変です。

そんなスレ主様だからこそ、ニコンが残した最後のDXフラッグシップレフ機D500を使っていただきたいのです。持っているからこそ言えますが（買ったばっかりですが…）、AFの感じはD5（僕のサブ機）譲りの切れ味の良いもので、1秒10コマの連射（連続撮影枚数200枚）は子気味良くリズムを刻みます。

中古機材の購入に関して「中古はどんなものに当たるかわからないから避けるべき」と、とかく否定的な人がいますが、保証がついていて実店舗があるショップで、選んで買えばむしろCP高いです。僕は最寄りにキタムラの実店舗があるため、中古は全部キタムラで買ってます。というか、最近買った４台のボディ、６本のレンズはすべてキタムラの中古ショップで買いました。来てみて「なにこれ？」というのは一つもありませんでした。レンズの一つが購入後１が月で不具合が出て、最寄りのキタムラ（現像しかやっていない小さな店）に持って行き、６か月保証対応で点検・修理してもらっています。（「もらっています」という言い方になったのは、まだ手元に戻ってきていないからです。）

D7500のスレの最後の方に、キタムラでの良い中古品の見分け方を書きこみました。再読いただければ幸いですが、一言で言うと「A品かAB品の中で、新品販売時の備品欠品がないものを選ぶ。できればシリアルの遅いもの（D500であれば2054004が最終）」ということです。僕はものぐさなのでそこまでしたことはありませんが、万全を期すならばwanco810さんがご指摘のように、キタムラネットショップで見て良さそうな2つを最寄りのキタムラ実店舗に取り寄せてもらい、レンズ（なんでもいいので小さいもの）とSDカード、カードリーダー、USB端子からスマホへの変換アダプターを持参して1枚づつ撮影させてもらい、スマホからショット数.comに写真をアップしてショット数を確認し、ショット数が少ない方を購入する。万が一、両方とも10万ショット以上だったら、1,100円払って仕切りなおす、となろうかと思います。

書込番号：25033115

[ぱぱうるふ]

＞myrk4さん

シャッターユニットの交換とレンズマウント（バヨネット）の交換はサービスセンターで有償でやって貰えます。
ニコンイメージング会員に登録していれば４万円前後の費用となります。

書込番号：25033208　スマートフォンサイトからの書き込み

高速連続撮影について

[カンアジちゃん]

ブルーインパルスの撮影を試みたいのですが、これまでワンコや風景の写真、飛行機、月などを撮影してきた初心者です。
レンズはD5600ダブルズームキット[AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR］です。
限界はあると思いますが、最善の写真を撮るべく、どのような設定が望ましいのか教えていただきです。

また、高速連続撮影をする場合に押さえておくべきポイントなどを知りたいです。
試しにワンコ(屋外、小走り)を撮ったのですがブレてしまうのです。基本的にオートで撮ることが多いです…。

書込番号：25025507　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞カンアジちゃんさん

オートでの撮影はやめた方が良いですね。

カメラ任せだと上手くAFを合わせたいところに行かなかったりしますし、被写体ブレしてるのではと思います。

シャッタースピード優先か絞り優先。
個人的に被写界深度を稼ぐのに絞り優先でf5.6からf8でシャッタースピードが1/500とか1/ 1000程度確保できるようにISO感度を設定。

上限決めてISOオートでも良いと思いますが、晴れてればISO100とか200でも良いと思いますが。

AF-C、連写でAF測距は中央1点。

300�o(35�o換算で450�o相当)だと撮影ポジション次第では短いかも知れませんから、当時は早めに行って撮影場所を確保した方が良いと思います。

また、可能なら飛行機の撮影など練習すれば良いのではと思います。

書込番号：25025553　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞カンアジちゃんさん

＞限界はあると思いますが、最善の写真を撮るべく、どのような設定が望ましいのか教えていただきです。

『最善』が何時も撮れればこれほど嬉しい事はありません。
しかし中々どうして、これが一番難しい。　『ちょっと良い具合』がたまたま撮れればラッキー、みたいな。


＞また、高速連続撮影をする場合に押さえておくべきポイントなどを知りたいです。

では低速で動く物の撮影はバッチリ！ですね…ワンコでブレるなら新幹線やヒコーキは光の筋になってしまいます。素直に自転車から初めてクルマ、電車…と被写体のスピードを上げて練習していくしかないです。


・何度も練習撮影して、失敗を積み重ねて少々の失敗では動じない、ガッカリしないこと。

・失敗作品は、何枚撮影の内の何枚が失敗で、それがブレなのかピンボケなのか、暗すぎた／明る過ぎた、のか、構成・構図は期待通りか、をぜーんぶチェックして、自分の失敗傾向を把握すること。

・傾向が判ったら、ネットや教科書で原因を探り、次の撮影では失敗のうち『一つだけ』を改善できるよう頑張ってみる。


『この撮影の時はシャッター速度をXXにして、露出補正をZZとしてみましょう』
なんてアドバイスが、撮影時にホイホイ反映できるようになれば大したもんです。

それが出来ないから、初心者の皆さんは撮影結果の出来に苦しんで居られるのですね。

書込番号：25025605

[遮光器土偶]

＞カンアジちゃんさん

　今日の午後からの愛知県内のフライトを撮るなら、さして難しくは無いと思います。
　今日のフライトは編隊機動航過になると思いますので、複雑なアクロフライトはしないはずです。名古屋城上空で「サクラ」とか「ビッグハート」といった、スモークでのお絵描きくらいですので、連写性能はさして必要ではありません。
　フルオートでもそれなりに撮れる可能性はあります。

　ただ、撮影場所によっては「サクラ」や「ビッグハート」などは望遠ではなく広角が必要な可能性もあります。

　まあ、それ以外なら、オートはやめて、Mモードでシャッタースピードを1/1000以上にして、絞りＦ８程度にして、フォーカスエリアも地上の風景などにピントを持って行かれないように調整すればいいと思います。

　走る犬を撮るよりは、航空祭での一部の演目を除けばブルーを撮る方が簡単だったりします。

　今後航空祭での撮影を考えるなら、色々試して経験を積んでください。

書込番号：25025791

[もとラボマン ２]

カンアジちゃんさん　こんにちは

＞ワンコ(屋外、小走り)を撮ったのですがブレてしまうのです

シャッタースピードが遅いと　ブレは出てしまいますので　シャッタースピード上げる必要が有るのですが　絞りには限界がある為　ISO感度高めで　シャッタースピード1/1000秒位になるような設定が必要だと思います。

フォーカスポイントは　１点で　ピント合わせたいところに重ねて　ＡＦ−Ｃでシャッター切ると　ピント合いやすいです。

書込番号：25025873

[isiura]

35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影

カンアジちゃんさん、こんにちは。

作例にアップしたブルーインパルスの写真は
私が以前、レンズ１体型高倍率ズーム機を使い
7コマ/秒のAF追従連写で、手持ち撮影した中から抜粋した写真です。

撮影時の設定は、35mm換算iAズーム800mm
ISO125、絞り優先AEで絞り解放F4、−0.3EVの露出補正
フォーカスモードは中央１点AF、AFCでフォーカス優先で撮影していますが
シャッタースピードは、結果的に1/3200秒になっています。

カメラの設定は、撮影時の天候などで異なってきますが
今使っているレンズの望遠端、300mm f/6.3で撮影するなら
なるべく、シャッタースピードが1/1000以上になるように、ISO感度を設定してください。

高速飛行中のブルーインパルスを、高速連続撮影をする場合に押さえておくべきポイントは
機体のスピードに合わせてカメラを動かし続け、ファインダーに機体を捉え続けることです。

使っているカメラは違いますが、
私自身、実際にブルーインパルスを高速連続撮影している経験を基にアドバイスさせて頂きました。
カンアジちゃんさんが、ブルーインパルスを高速連続撮影するときの参考になれば幸いです。

書込番号：25025891

[娘にメロメロのお父さん]

＞カンアジちゃんさん

どのカメラでもオート「緑色」の部分は記念写真とかには良いです。
動体撮影には向いていませんので被写体ブレします。

RAW　+　Lの場合、D5600の性能では連写は1秒程しか持たないので、
連写モードで指で調節して撮った方が良いですよ。

一眼レフなので、良いと思ったタイミングでシャッターを切ると思ったように映ります。

AFは、AF-Cダイナミック9点辺りが狙いやすいと思います。
AF制度的にはシングルポイントの方が良いですが被写体にズレなく追従させる腕も必要。

Mモード：SS1/2000付近、キットレンズなので絞りは開放、ISO100〜800辺り。
明るさは天候や太陽の位置で大きく変わるため、設定に絶対はありません。

自学とカットごとの調整は必要なので、電線に止まる鳩とかで練習してみると良いと思います。

Aモード（SS低速限界1/2000）や
SモードSS1/2000の撮り方もありますが、
ISOオートは明るさが好みで無かったりバラツキが出ます。

書込番号：25026213

[okioma]

＞カンアジちゃんさん

カメラ任せのオートに頼って満足なものが撮れないなら、モードを変えましょう。

ブレならブレないシャッタースピードにしなくてはなりません。

ブルーインパルスならシャッタースピードは1/1000あれば問題ないかと。
安全を見るなら1/2000位にあげましょう。
つまり、露出はマニアルでの制御かいいかと。
絞りはF8
ISOはオート。

あとは、シャッタースピード優先でF8になるようにISOで制御するか
絞り優先で絞りをF8にして
シャッターが希望の値になるようにISOで制御する方法もあるかと。
この辺はカンアジちゃんさんがやりやすい設定でよいかと思います。

AFモードはAF-Cで。

AFエリアは中央1点が理想ですが、
動き物だと、被写体を確実にエリア内に入れ続ける技量が必要になります。

技量がなければ、ダイナミックAFの9点か21点になるかと。
但し、エリアが広くなるほどピントの歩留は悪くなるかと。

3D-トラッキングは
主に被写体の色を記憶させ、
その被写体を追っていきます。
周囲に同じような記憶された色があると、
カメラが迷い意図した所にピントがいかないことがあります。
お勧めはしません。


ワンちゃんの撮影も
基本はブルーインパルスと同様な考えで良いかと思います。
シャッタースピードは、ブルーインパルスの時より下げられるかと。
で、室内での撮影はカメラにとって暗い場所。
動きものとなると、更に難易度が高くなり、
それなりの機材が必要になってきます。
被写体をある程度止めるために、
ISOを上げることになります。
この時、高感度によるノイズに満足できない場合、
明るいレンズが必須となります。
例えば、DX-35mm F1.8当たりですかね。

ご参考までに、、

書込番号：25026358　スマートフォンサイトからの書き込み

[993C4S]

＞カンアジちゃんさん

スレ主さんからレスがないようで、皆様のアドバイスを具体的にどう設定に反映させればいいのか、戸惑っていらっしゃるかもしれないと思い、超具体的にご案内します。

皆様のアドバイスのとおり、動体撮影ではシャッタースピードを速くすることが必須です。

モードダイヤルをS（シャッタースピード優先）にして、ダイヤルを回して1/2000にします。

あと、準備作業として、

撮影メニュー（左のMENUボタンを押してカメラマークを選択）の「ISO感度設定」で
ISO感度：100
感度自動制御：ON
制御上限設定：6400
低速限界設定：オート

同じく撮影メニューの「画質モード」で
JPEG Fine
を選択。（連続撮影可能枚数を増やすため。おそらくLAWで後処理はしていないことを想定。）

AFは
AF-C
ダイナミックAF

あとは映したいものをファインダーの真ん中あたりにキープして、ひたすら連射です。

あと気構えとして、動体撮影はプロでも100発100中はなく、僕なんかは100枚とってうまく撮れたのが10枚あれば上出来、という感じです。フィルムじゃなくでデジカメなので、失敗写真はあとでPCで見て削除すればいいだけです。

書込番号：25032140

[993C4S]

誤：LAW
正：RAW

書込番号：25032324