D7500 18-140 VR レンズキット のクチコミ掲示板

アクティブDライティングについて

[tomokiti]

こんにちは
D7500のアクティブDライティングの機能について教えてください。

静止画撮影メニューのアクティブDライティングの項目で、６項目が選べますが
（オート、より強め、強め、標準、弱め、しない）ここで、質問があります。

しない→弱め→標準→強め→より強め　の順で、吐き出される画像は、
より諧調補正された画になるということで合っているでしょうか？

同じ構図で、それぞれの設定で撮影したＲＡＷファイルをキャプチャＮＸ−Ｄで見ても、
見た目は同じに見え、諧調補正されているように見えません。

※ニコンのHPで紹介されているメジロの写真のように諧調補正されません。

ところが、オートで撮影したRAWファイルを、NX-DのアクティブDライディングの項目で補正すると
しない→弱め→標準→強め→より強めの順で、はっきりとわかるくらい諧調補正されていきます。

もしお分かりになる方いらっしゃいましたら
何か、コメント頂ければ助かります。

よろしくお願いします。

書込番号：23603522

[kyonki]

>同じ構図で、それぞれの設定で撮影したＲＡＷファイルをキャプチャＮＸ−Ｄで見ても、
見た目は同じに見え、諧調補正されているように見えません

状況がよくわかんないですけど。
撮影時にADLを変化させても、RAWをNX-DでADLを変えても同じことですから効果は同様に現れますよ。
どこかの設定や操作が間違ってるのではないでしょうか？

書込番号：23603560

[うさらネット]

D40xの後を受けた2008年発売D60から採用された機能で、
ご存じのように翳り部を持ち上げて暗部潰れを改善するものです。

主にJpeg撮って出しの場合に便利に機能すると捉えています。
RAWでは、現像時にADL適用をするかしないかの違いかと思いますが。

書込番号：23603566

[まる・えつ ２]

tomokitiさん
こんにちは。

D7500のアクティブDライティングの設定をどこにしても、
後からCapture NX-D現像時に変更出来ると思いますが。

私の使い方はRAWで撮って、
カメラ側のアクティブDライティングを「しない」に設定し、
Capture NX-D現像時に必要に応じて、
「撮影時の設定」
「しない」
「弱め」
「標準」
「強め」
「より強め1」
「より強め2」
の中から選択しています。
(選択できる度合いは機種により異なります)

カメラの露出モードは、
マニュアル露出または絞り優先AEを使う事が多いです。

今回の事象は、
D7500の説明書150ページ、
「撮影モードMの時はAオートに設定しても標準相当の度合いに固定されます」
が関係しているのかな？


参考スレッド
『Raw撮影の条件』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000843469/SortID=22098044/#tab

書込番号：23603643

[うさらネット]

ADLレベルに関係なく、撮影時にADL-OffだとRAW現像時に反映できなかったかな。
つまり、しないことになっているので。

Autoモードだと、ADL-AutoになってRAW現像時に反映できるという話。

書込番号：23603646

[まる・えつ ２]

tomokitiさん
Capture NX-D現像時、アクティブDライティングの設定を、
「撮影時の設定」にすると、カメラ側で設定した、
アクティブDライティングの設定が反映されると思います。

書込番号：23603717

[guu_cyoki_paa6]

＞ADLレベルに関係なく、撮影時にADL-OffだとRAW現像時に反映できなかったかな。
つまり、しないことになっているので。


現在わ、撮影時に”ADLしない(off）”に設定していても、Capture NX-D現像時に変更可能になってるはず　(⌒^⌒)ｂ　

書込番号：23603748

[もとラボマン ２]

tomokitiさん　こんにちは

＞同じ構図で、それぞれの設定で撮影したＲＡＷファイルをキャプチャＮＸ−Ｄで見ても、

キャプチャＮＸ−Ｄ自体で　アクティブDライティングの強さを　変える事が出来るので　変えてみると　変化が分かると思います。

書込番号：23603753

[ハワ〜イン♪]

左上　ＡＤＬオフ　右上弱め　左下標準　右下強め	ピント部分の拡大　ＡＤＬの設定は左と同じ	ＡＤＬ　オートから強めに変更した拡大

ちょっと試し撮りしてみました。

仰っている現象確認出来ましたが、これから外出するので簡単な返信になりますが…

>見た目は同じに見え、諧調補正されているように見えません。

私もほぼ同じように見えます。


>NX-DのアクティブDライディングの項目で補正すると
しない→弱め→標準→強め→より強めの順で、はっきりとわかるくらい諧調補正されていきます。

オートで撮影した写真を、しないから順次アクティブＤを強くしていくと、変化してはいきますね。
私はスポーツ撮影が多く、ＲＡＷで撮って、後からアクティブＤを弄る事が多いのですが、オートで撮った後、アクティブＤライティングをしないとか弱くすると写真全体がアンダーになる事が多いように感じています。

ただ、試し撮りをオートから強めに変更した写真は、全体としてはやや変化がありましたが、ピント付近の拡大だとあまりはっきりとした変化は感じられませんでした。

もし帰宅後も解決していないようなら、もう少し調べてみます。

うさらネット さん
>撮影時にADL-OffだとRAW現像時に反映できなかったかな。

以前はそうでしたが、少し前からはオフでも後からアクティブＤ変更可能になりました。

書込番号：23603780

[tomokiti]

レスありがとうございます。

NX-Dでは、撮影時、ADL−OFFでも、撮影後、ＲＡＷファイルのＡＤＬ調整は出来ました。
ＮＸ−ＤでＲＡＷを現像する際に、ＡＤＬ−弱め→より強い　になるに従い、画像も黒つぶれ部分の改善が見られました。

しかし、撮って出しのＪＰＥＧで、カメラ内のＡＤＬ設定を反映させた画像をモニターで確認しようと思ったら
どうも、ＡＤＬを強くしても、諧調の変化が見られない感じだったので、なぜなんだろうと思った次第です。

＞kyonkiさん

何か、カメラの設定、操作が間違っているのでしょうか・・・・

＞うさらネットさん
＞まる・えつ　２さん


ご指摘の通り、撮って出しのＪＰＥＧをよくしたいだけの話ではあります。
後でＮＸ−Ｄで、ＡＤＬの調整は出来ることは確認していますので。

カメラの露出モードは、Ａ（絞り優先）です。
参考スレッドありがとうございます。
難しそうなのですが、読んでみます。

＞guu_cyoki_paa6さん

撮影時ADL−offでも、NX-Dの現像時、ADL調整は出来ました。

＞もとラボマン ２さん


＞＞同じ構図で、それぞれの設定で撮影したＲＡＷファイルをキャプチャＮＸ−Ｄで見ても、

＞キャプチャＮＸ−Ｄ自体で　アクティブDライティングの強さを　変える事が出来るので　変えてみると　変化が分かると思います。

実は、カメラの設定が、ADL−より強い　で撮影したRAWファイルを、
NX-DでADL-しない　に変更したところ、かなり暗い画像になってしまいました。
カメラの設定が、　ADL−しない　で撮影したRAWファイルよりも、大分暗いのです。

カメラ側の設定が、ADLーより強い　で撮影すると、ADLーしない　に比べて、もともとが暗く撮影されているようなのです。

まるえつさんが紹介してくれたスレッドに解がありそうな気がしていまして
もう少し読んでみてから、レスします。

よろしくお願いします。

書込番号：23603827

[tomokiti]

＞ハワ〜イン♪さん

レスありがとうございます。

カメラ内ADL-オート、弱い、標準、より強い　では、私もほとんど撮って出しJPEGに変化はありませんでした。
ADL-しない　と　オートでは、オートのほうが若干の黒つぶれの改善効果がありました。

先ほどのニコンのメジロの話になりますが
あれみると、カメラ内ADLの設定を変えると、撮って出しJPEGも諧調も変わると思ってしまいます。

とりあえず、私だけの個体の話ではなさそうで、理解しました。

もう１点、D7500の撮って出しJPEGの黒つぶれが気になるのですが、皆さんは、気になりませんか？
レスいただける方は、カメラに精通した方々と思っているのですが、やはり、RAWで調整後の現像ソフトからのJPEG出しが
こういった一眼レフでは、常識なのでしょうか？

書込番号：23603881

[kyonki]

＞tomokitiさん

まず、ADLはRAWでないと後から変更はできません。JPEGは後処理で変更はできないのです。

ADLをONにして撮影すると、明るい部分に露出を合わせて暗部を持ち上げる(明るくする)という処理をします。
よって、ADLがONとOFFの時では露出が変わっているはずです。

その露出の変化でそう感じたのではないでしょうか？

書込番号：23603885

[もとラボマン ２]

tomokitiさん　返信ありがとうございます

＞ADL−より強い　で撮影したRAWファイルを、NX-DでADL-しない　に変更したところ、かなり暗い画像になってしまいました。

ADL−より強い　の場合　ハイライト飛ばないように　アンダー目の露出になり　シャドー側の補正をしていると思いますので　アクティブDライティングを切った場合　暗くなった可能性が強いと思います。

書込番号：23604095

[ハワ〜イン♪]

>ニコンのHPで紹介されているメジロの写真のように諧調補正されません。

すみません　このニコンのメジロの写真って、どこにあるんでしょう？
D7500のアクティブＤの説明は、ヘリコプター（？）での山岳飛行風景という感じの写真で説明していてメジロではありません。　幾つか他機種も探してみたのですが、メジロの写真ってどこで使っているのか見つからなかったもので。　

アクティブＤ、tomokitiさんが仰るようにあまり変化がないのは試し撮りするまで気づきませんでしたし、意外でした。　明日時間が取れれば、もう少し試してみます。

以前の質問も拝見しました。

結局

>D7500の撮って出しJPEGの黒つぶれが気になるのですが、皆さんは、気になりませんか？

ＡＤＬのオン・オフの違いで解決したとの事でしたが、まだ未解決という事でしょうか。
私は　Ｄ７１００→Ｄ７２００→Ｄ７５００（とＤ５００）とＤ７０００系は３世代目ですが、スポーツを撮る事が多いので、あまり黒つぶれを気にはしないのですが、Ｄ７５００を使い始め頃、機種の特徴を掴もうとピクチャーコントロール暫く「オート」で撮っていた時は、今までよりメリハリが強いとは感じました。

あと、ちょっと気になったのですが、tomokiti さんは露出補正とアクティブＤはどのように使い分けていますか？　私は風景等を撮る時は露出補正する事は多いのですが、アクティブＤを弄る事は殆どないので（ＲＡＷで撮っているので、後で弄れるからというのもありますが）。

書込番号：23604544

[tomokiti]

レスありがとうございます。

＞ハワ〜イン♪さん

すいません。
メジロの写真ですが、私の勘違いで、ニコンのHPではありませんでした。
カメラポケットというWEBページに紹介されていました。

（ご参考）
https://camerapocket.com/d_righting/

黒つぶれの件は、前回の質問の最後に、ADLーON、OFFで解決しましたと確かに書いています。
ADLーONにすると、OFFに比べて、暗部の改善があったので。
しかし、まだ暗く感じてもいたので、そのことも記載しております。

さらに基準露出UP、撮影後、NX-Dでシャドー補正を追加して、なんとか見た目に近づくかなと思っております。

ADLと露出補正の使い分けまでは、まだまだ出来ておりません。
基準露出＋３／６位、ADLーオートで固定です。
他、いい方法ありますでしょうか？


＞kyonkiさん
＞もとラボマン ２さん

ADLの補正の方法が、ご説明でなんとなく理解できました。
ありがとう御座います。

カメラ内のADLの補正と撮影後のNX-DでのADLの補正とでは、少しやりかたが違うのでしょうね。
そのようなものだということで、とりあえず理解しました。
整理して、一度ニコンに聞いてみます。

とりあえず、カメラの個体差ではなさそうな話ですので、安心したところです。

レスありがとうございました。
一旦ここで、解決済みにさせていただきます。
（なぜなのかは、難しそうな話なので）

書込番号：23604638

[リスト好き]

解決済みですが。


好みもあると思いますが。私の場合、という事で。

ピクチャーコントロールで言うところのスタンダード以上(スタンダード含む)の設定では派手目な再現になりますので、ピクチャーコントロールを基準に考えるなら基本ニュートラルから各項目を調整しています。
コントラストを下げる方向にすると階調再現は向上します。反面メリハリ感は落ちるので細かくは画像ごとの調整になります。

露出で暗部が気になる場合はハイライトが飛ぶか飛ばないかのギリギリを狙う、あるいは許容できる範囲ギリギリに決めたいです。この辺はセンサーのダイナミックレンジなどの性能や画像エンジンの能力も関わってきます。

書込番号：23604652　スマートフォンサイトからの書き込み

[リスト好き]

アクティブDライティングに関しては、以前の機種(世代)からすると進歩改善がされているのが分かるものの、まだ不自然に感じる場面があるので、私の場合は、使わないか、使う場合でも一枚一枚吟味して効果弱めの方向で使っています。

書込番号：23604655　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

D7200　逆光気味でやや暗いメジロをＡＤＬと露出補正で調整した比較	D7500　逆光気味の被写体を同じくADLと保守津補正で調整した比較

質問の、アクティブＤライティングを撮影時順次変更しても見た目は左程変わらないのではという件は、私も試してみて腑に落ちないのですが、これを追求し始めるとちょっと大変かなと思うのと、

本当に解決したいのは
>まだ暗く感じてもいたので、そのことも記載しております。

という事なら、どんな写真で

>黒つぶれが気になる

のか、気になるという写真を何枚かこちらにアップして、どうしたらより理想に近づくかを追求した方が良いような気がしますが、如何でしょう？

アクティブDライティング、以前の機種（D7200）とD7500で違いがあるのかNX-DでRAWを調整してみました。
何枚もというのは大変なので、リンク先のメジロに近い写真を弄ってみましたが、機種が違っても効果はほぼ変わらないかなと感じました。

調整は、NX-DでアクティブDライティングをより強めにし、それと同程度に被写体が明るくなるまで露出補正してみました。　結果はアクティブDライティングの方が空の青色等が残っていて良い感じかなと。
D7200でメジロを撮った写真はありましたが、D7500ではありませんでいしたので、被写体が暗い写真を同じように調整してみました。

書込番号：23605405

オールドレンズを付けて自動露出は可能ですか？

[人類に感謝]

みなさんこんにちは！残暑見舞い申し上げます┏○))ﾍﾟｺ

大昔のレンズを仕入れて取り付けてますが、絞りが手動の場合シャッタースピードを自動で撮影することって出来ないのでしょうか？
現状SSは手動で設定していますが１枚撮るのに何度も失敗して使い勝手が悪いです。

書込番号：23601430

[ひろ君ひろ君]

残念ですが
７５００だと上側の絞りAiレバーがなく
横の認知レバーのみなので　
CPUの入ってないレンズでは露出計が動きません

＃最近はDレンズでもオールドって言う場合もあるのか

書込番号：23601459

[うさらネット]

電気接点のないMFレンズは、D7500では駄目でしょうね。
一方、Z50 + FTZでは、Exif記録はF---となりますが、絞り優先でAE可能です---ISO自動だと協調対応。

もち、AF NIKKOR など電気接点のあるレンズでは、D7500でAE可能です。

書込番号：23601531

[kyonki]

D7500の使用できるレンズ
https://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/d7500/system_lens.html

非CPUレンズは露出計が使えません。

書込番号：23601747

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

残念ながらニコンの謳う「不変のFマウント」て言葉は絵にかいた餅なので…

ニコンほどAF時代以降に過去のボディを切り捨てたメーカーは存在しません

つまりここ３０年強で考えると最も、「古いレンズなんて使わねえで、新しいの買ってよ♪」
というスタンスのメーカーがニコンです

僕は不変のFマウントという言葉には失笑しかないです(´・ω・`)

書込番号：23601904

[ラランテス]

＞人類に感謝さん
D7500はボディにAi連動レバーがないので　MFレンズから現在の絞り値を読みとることができません。
なので露出計が使えずP,A,Sモードなどの自動露出も使えません。

書込番号：23602746　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞人類に感謝さん

今お使いのカメラでは、解決は出来ません。

D7200の旧機種、D500の上位機種、Z50+FTZのミラーレス一眼の機種にしないと、
要件を満たすことが出来ません。

書込番号：23603334

[人類に感謝]

こんにちは！たくさんのご回答ありがとうございます！

残念ながら出来ないようですね･･･
オールドつーても自分のはクラシックなヤツだったようですね

正直不勉強でしたが、まあ不便さを楽しむって観点ではいい経験かもしれないですね
大昔の人は貴重なフィルムでこれをやってたんですから職人技ですよね

みなさまのご回答勉強になりました！ありがとうございます_(._.)_
ちょうどカメラ繋いでたのでちょっと写真も上げてみました

書込番号：23603390

大失敗写真にアドバイスを下さい。

[nanakamado1997]

この通り真っ暗です。	何が写っているかわからないので明るさ調整しました。

札幌の某公園でシマリスちゃんを撮影してきたのですが
PCで見てみたら、ガッカリでした・・・。
私の下手なことがよ〜くわかりました(￣▽￣;)
カメラ知識ゼロです(￣▽￣;)

なんとも恥ずかしいのですが、写真を載せますので
ベテランの皆さま、厳しく教えて下さいませ。
どうぞ、よろしくお願いいたしますm(__)m

機種と設定は以下に記載します。

D7500
SIGMA 150-600mm f5-6.3 DG OS HSM Contemporary
レンズはUSBドッグで調整済み。
手持ち撮影です。

撮影の設定

シャッター優先オート　1/500秒
測光モード　　　　　　　中央部重点測光
フォーカスモード　　　　AF-C
AFエリアモード　　　　　シングルポイントAF
露出設定は、暗い森なので、ほとんど＋2です。

焦っていたので、殆どこの設定です。

暗い森の中で光がなく、難しい条件でしたが
こういう場合ミラーレスだと露出がわかるので殆ど失敗なく
撮れるのでしょうか？

書込番号：23438467

[ほら男爵]

ISO を上げるしかないのでは？
(シャッターも…もう少し下げても良いかも知れませんが、明るさ的にはあまり変わらない程度になるかと)

2択なら元の明るさの方が吾輩は好きかなぁ

書込番号：23438505　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞nanakamado1997さん

シマリスでしたら、思いつくのは、「円山公園」？？

森でしたら、F値がF5.6クラスのレンズですと、
ISOの設定は、最低でも『ISO 6400』の設定は、必要だと思います。

または、ISOはオートにされるのもありかと思います。
※上限設定は、個人差があるので、割愛します。

書込番号：23438535

[nanakamado1997]

＞ほら男爵さん

コメントありがとうございます！

ISOは、3200でも暗いんですね(^^;

＞2択なら元の明るさの方が吾輩は好きかなぁ
えっ？そうですか？
暗すぎて・・・ちょっと(^^;

書込番号：23438544

[よこchin]

iPhoneでチョット露出関係調整

＞nanakamado1997さん

iPhoneでもここまで調整出来ましたよ！
暗部に結構残ってますね(*^_^*)

書込番号：23438547　スマートフォンサイトからの書き込み

[nanakamado1997]

＞おかめ@桓武平氏さん

コメントありがとうございます。！

はい、円山公園です^^

ISOはオートにしていたのですが、上限を3200で設定してました。
それが失敗の原因でしょうか・・・。

次回はISO6400以上で、リベンジしたいです！
出てきてくれるか解りませんが・・・。

書込番号：23438555

[nanakamado1997]

＞よこchinさん

コメントありがとうございます！

iPhoneすごいですね^^
今度は、iPhoneで撮ろうかしら(^^;

書込番号：23438574

[holorin]

意図していないという意味では失敗かもしれませんが、あとから調整して思った画像になるのならそれでいいのではないでしょうか。
環境が暗いというもであれば、それは何ともなりません。1/500sのシャッタースピードが必要であれば、ISO感度を上げるか、F値の低いレンズを使うかしかありませんが、それぞれに課題があります。でも例えば１、２段暗くてもいいのでRAWで撮っておいて後から調整できるならそれでもいいでしょう。

＞iPhoneすごいですね^^
＞今度は、iPhoneで撮ろうかしら(^^;

いや、iPhoneのアプリでnanakamado1997さんの画像を調整したということですよね。iPhoneでAPS-C550mm相当の写真は撮れないんじゃないでしょうか。

書込番号：23438613

[タカ1213]

＞nanakamado1997さん

単純に露出不足です。シャッター優先ならカメラは絞りを制御し、不足ならISOを制御します。ISOの設定ミスです。
ISOを固定してるかISOオートの上限設定が低くなっているかです。ISOオートにして上限設定を最大近くまで上げて下さい。

撮影時露出不足の表示でませんでしたか？
撮影時に背面モニターの確認はしないのですか？

ミラーレスは実際と近い見え方をします。
ファインダーで暗ければ露出補正をします。ファインダーは補正した明るさになります。

書込番号：23438620　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞nanakamado1997さん

holorinさんのおっしゃる通り、元の写真のJPEGがピントも来てるし充分なんですよ。

今のままでも、RAWで撮影して現像すれば満足出来る写真が撮れると思いますよ！
今の方が低ISOでノイズも少ないし、あとは

nanakamado1997さんが高感度(高ISO)にしてどこ迄のノイズが我慢出来るか？って言う話です。

書込番号：23438628　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

シャッタ優先1/500s、絞りF6.3レンズ限界でカメラ自体はISO上げしたいところですが、
上限が3200設定になっていて、雪隠詰め？

この機種、もう少し上までISO上限使えますよ。私は6400にしています。
試写で御自身の暗部ノイズ許容値を再度見つけて下さい。

書込番号：23438636

[もとラボマン ２]

nanakamado1997さん　こんにちは

＞ISOはオートにしていたのですが、上限を3200で設定してました。

ISO感度　上限で止まってしまったため　露出アンダーになったようですね。

でも　今回の場合　ISO感度6400にしても　暗すぎる為　ISO感度だけではなく　シャッタースピードも下げる必要があるかもしれません。

書込番号：23438640

[ふくろうのそめものや]

加工してみました	ニホンリス

＞nanakamado1997さん
こんばんは。
はじめまして。

フォトショップで加工してみましたが、いかがでしょう？
明度をあげて、シャドーを明るくして、中間のコントラストを暗い方にずらしました。
そのままではギラギラになるので、彩度とコントラストは下げる方向で調整してます。

ご自身の作品は、おそらく、ほとんど真っ暗な、とても難しい場面で撮影されているように見受けられます。
ちょっと意地の悪い回答にはなってしまいますが、木漏れ日の中など、少しでも明るい場所に出てきた瞬間などを狙うのが良いと思いました。

撮影条件については、私はマニュアルモードですが、概ね同じような設定で撮ってます。
ニホンリスの撮影例を添付させて頂きます。
恥を忍んで、初心者JPEG撮って出しです。
もしも何かの参考になったなら幸いです。

書込番号：23438703

[エアー・フィッシュ]

シャッター優先オート　1/500秒
↓
シャッター優先オート　1/200秒

ISO3200
　　↓
ISO6400

だと思います。
人もカメラも頑張る設定です。
人は歯を食いしばり集中、
カメラには、より性能を引き出してもらう。

書込番号：23438705

[ありりん00615]

Windows標準のフォトアプリで明るさ調整をしてみましたが、もう少しくっきりした感じでしたよ。

書込番号：23438710

[うさらネット]

私は前述のように上限6400設定ですが、厳しい場合は躊躇なく上げた方がよいでしょう。
D7500常用上限は51200ですから、12800までなら余裕かも。非常時は25600もありでしょうね。

書込番号：23438756

[Paris7000]

＞nanakamado1997さん

> ISOはオートにしていたのですが、上限を3200で設定してました。
> それが失敗の原因でしょうか・・・。

はい、そう思います。明らかに露出が不足しています。
小動物で動きが素早いのでSSを1/500にしたいのは分かりますが、どこまで下げて大丈夫かはトライアンドエラーでしょうね。
せめて1段下げて1/250でリトライでしょうか？
あとはISOオートで。

あと、リスが出てこなくても狙った場所で何枚か試写し、その場で露出を確認したら事前に露出不足が気づいたことでしょう。
いきなり被写体出てきた時にとるのではなく、背景となる場所で試し撮影する事をお勧めします（＾＾）

書込番号：23438782

[＃４００１]

こんにちは♪

すでに皆さんの回答にある通り。。。

>ISOはオートにしていたのですが、上限を3200で設定してました。
>それが失敗の原因でしょうか・・・。
↑ハイ・・・コレが原因です(^^;

画像を拝見する限り・・・ISO6400＝1段感度を上げたところで焼け石に水でしょう？？(^^;(^^;(^^;
2段以上ドアンダーですので(^^;(^^;(^^;

↑根本的に「露出（光の量）」が足りてません。。。

適正露出で撮影したければ・・・シャッタースピードを遅くするしか方法が無いです(^^;
↑シャッタースピードを下げれば・・・トーゼン、ブレブレ写真になるリスクが増えます。。。
と言うか・・・ブレブレ写真を量産するので。。。
↑数打ちゃ当たるの法則で・・・「偶然」ブレ無い写真が写るのを期待して・・・沢山パシャ！パシャ！するしか無いです♪
↑チョットでも向上心と言うか？？　テクニックを発揮するなら？？　被写体が「静止」するタイミングを見計らってシャッターを押しますかね？？
やたら目ったらシャッターを切るのではなくて・・・ホンの一瞬動きが止まるタイミングを見計らうわけです。
↑こー言う涙ぐましい努力を重ねるしかない・・・と言う事で。。。(^^;(^^;(^^;

ご参考まで♪

書込番号：23438842

[isoworld]

　すでに一部で回答が出ていますが、ISO感度の上限を3200にしているのが直接の失敗原因です。もっとISO感度を上げないと暗く写りすぎるのに、それを阻止するISO感度設定にしているから、こんなに暗く写りすぎるわけ。
　そういう状況では露出補正をプラスに振っても効き目はありません。「無い袖は振れない」という状況です。

　でも、ISO感度の上限をもっと高くしておけばよかったかと言うと、そうは言い切れません。SIGMA 150-600mm f5-6.3 DG OS HSM Contemporaryという暗いレンズをこういう状況で使う場合は、できるだけ（自分の撮影の腕が許す範囲で）シャッター速度を下げて、ISO感度をあまり上げないで撮影できるようにすべきだったんです。
　ISO感度をこれだけ上げると、D7500なら画質が落ちてザラザラになりやすいんです。

　撮影環境がどのくらいの明るさなら、ISO感度、露出（レンズの絞り）、シャッター速度がどれくらいが適切か、カメラ任せにせずに自分の経験値で分かるようになれば、こういう失敗は防げます。

　ずっとむかしは、カメラにauto機構はなく、自分の経験値で露出（レンズの絞り）とシャッター速度を判断して撮影したものでした（フィルム時代はISO感度はフィルムに依存するので自由に変えられませんでした）。

　そういう経験を積んでいると大丈夫なのですが、カメラ任せでないと写せない状態では、また類似の失敗があるかもね。

書込番号：23438851

[でぶねこ☆]

SS=1/500 絞り解放f6.3 ISO=3200

ISO の上限設定は3200にしていましたか？

結論から言うと、この撮影現場でSSが1/500では暗すぎるのです。
使っているレンズの明るさが、f6.3なのも足を引っ張っています。
リスはちょこちょこ動き回るので、ブレないように1/500で撮ったのだと思いますが、撮影現場が暗すぎるのです。
f1.8の単焦点レンズで近づいて撮れなかったのでしょうか？
私はこの現場を知らないので判断できませんが、私ならこのレンズを使う条件では有りません。
もし、135mm/1.8のレンズで追い込めたなら、普通に撮れていました。

書込番号：23438874　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

連投ですいません。

holorinさんのアドバイスにある通り。。。
意図して撮ったわけでは無いのでしょうけど？？

ワザと　ドアンダーに撮影して・・・後から現像ソフトで明るさを調整すると言う方法も「あり」です。

先ほど私がアドバイスしたように・・・シャッタースピードを下げればブレブレ写真のリスクを負うので。。。
シャッタースピードを稼いでおいて（ドアンダーになる事を覚悟して）・・・後からレタッチのテクニックを活すのもアリです♪

↑この方法で「救える」程度であれば・・・この方がブレの少ない画像は得られやすい♪

ただし・・・写真は、ほとんど「アッチを立てれば、コッチが立たず」の法則で出来てますので(^^;(^^;(^^;（笑
レタッチで明るさを上げても「ノイズ」が発生します(^^;
要は、出力をゲインアップすると言う意味では、ISO感度を上げるのも・・・レタッチで明るさを上げるのも、ほぼ同じ作用ですので。。。
↑どっちがノイズが少ないか？？って問題かもしれません(^^;(^^;(^^;

よこchinさんのアドバイスにもありましたけど・・・デジタル画像は、「暗部」の画像は残りやすいので。。。
一見真っ暗（真っ黒）な画像でも・・・ゲインアップすると画像（ディテール）残っている場合が多いですから♪

↑白飛びさせるよりは・・・黒潰れの方が救いようがある場合が多いかもしれません？？

と言う事で・・・ある意味、オリジナルの画像は失敗では無かったかもしれません？？(^^;（笑
↑黙ってりゃバレなかった？？（笑

ご参考まで♪

書込番号：23438938

[masterm]

一眼レフでありがちな失敗ですね
ミラーレスだと写る映像がファインダー（ＥＶＦ）に見えるので、この手の失敗は少ないですね
一般的にISO値は小さい方が良いという間違った常識に縛られている方が多いですね。
昔なら、露出、絞り、SSと３つの選択肢を調整する事で目的の写真は撮るものですが
ISOは極く狭い範囲（フィルムでは最大1600）でしか調整できないし
初期のデジカメもISO範囲はあっても、低ISOじゃないとノイズの無い写真が望めないので
良い写真はISO100か場合によってはそれ以下という常識に囚われています。
実はカメラが高感度であれば、常識外のISOもノイズレスに撮れる時代になっています。
一般的なコンデジなら1000位、APSC一眼なら、余裕で1600〜3200程度は使えます。
高感度番長のα7Sなどはそれ以上でも、スポーツカーのヌメッとした輝きを撮れたりします
ISO12500が実用的でノイズレスな映像になります。
この辺が解ると、ミラーレスユーザーは自身の写真に高感度域を躊躇いなく使うので
撮影ミスも減り、撮影タイミングを広げられる（一眼レフではピントを掴めないくらいの暗所）
という変革があります。
ミラーレスユーザーにはフラッシュは使わないと言うユーザーが多いのもそのへん？
今回は現像ソフトとRAWファィルがあればかなり救出は可能かと思いますが、
せめて撮影リプレィの習慣を身につけないと同じ過ちを犯す危険性は高いですね

書込番号：23439088

[小ブタダブル]

>シャッター優先オート　1/500秒
測光モード　　　　　　　中央部重点測光
フォーカスモード　　　　AF-C

シャッター速度優先AEって勘所が無いと使いにくかったりもするんですよね。
シャッター速度・絞り・ISO感度の三角形の関係で主様の場合、シャッター速度の設定が早すぎる故、絞りと（上限設定された）ISO値とが張り付いてもまだ足りなかった状況。

恐らくなるべく早いシャッター速度を望んでの優先オートだとは思いますが裏目に出た感じです。

発想を転換してみて『絞り優先オート』を活用して『絞り開放』の値に設定しておくと場面に応じた現実的なシャッター速度（＝事実上最高速）を得られると思います。

正直なところ自分は流し撮りの流れ量の意図調整位にしかシャッター速度優先は使わずほぼ絞り優先で撮影しています。

書込番号：23439150

[シルビギナー]

スマホだとどアンダーに見えたけど、パソコンで見たら薄暗い環境の雰囲気がむしろリアルな感じで、レタッチで露出を上げたのより雰囲気良く見えました。

書込番号：23439227　スマートフォンサイトからの書き込み

[nanakamado1997]

＞holorinさん

コメントありがとうございます！

アマチュアなので決して意図したものではないです(^^;
鬱蒼とした原生林なので陽は当たらないし
どうしようもありません。
せめてRAWで撮っておけば良かったのですが・・・
ただただ、勉強不足でした(^^;

F値の低いレンズは、今、標準レンズしか持っていないんです。

書込番号：23439292

[nanakamado1997]

＞タカ1213さん

コメントありがとうございます！

ISOオートにしていたのですが、上限は3200でした(^^;

＞撮影時露出不足の表示でませんでしたか？
＞撮影時に背面モニターの確認はしないのですか？

すみません。露出不足の表示には気がつきませんでした。
背面モニターを見て、なんか暗いなぁと思ったのですが
色々設定を考えるほど余裕がないくらい、シマリスの動きは
素早いので、ただ撮ることだけ考えてました(^^;

アマチュアこそ、ミラーレスかも知れませんね・・・。

書込番号：23439319

[nanakamado1997]

＞よこchinさん

コメントありがとうございます！

＞holorinさんのおっしゃる通り、元の写真のJPEGがピントも来てるし充分なんですよ

そうおっしゃっていただけると、少し安心しました^^
でも、今回はRAWで撮影していません。
野生のシマリスなので、いつでも会えるわけではないのですが
次のチャンスがあれば、RAWで撮っておきます^^

私自身、写真のノイズは出来るだけない方がいいと思っています。
ブログにupさせるくらいなんですが・・・。

書込番号：23439332

[nanakamado1997]

＞うさらネットさん

コメントありがとうございます！

＞試写で御自身の暗部ノイズ許容値を再度見つけて下さい

ただただ、経験不足ですね(^^;
これから場数を踏みたいと思います。

書込番号：23439360

[nanakamado1997]

＞もとラボマン２さん

コメントありがとうございます！

＞ISO感度　上限で止まってしまったため　露出アンダーになったようですね

次回は、上限なしで撮影してみたいと思います。
シマリスが出てきてくれるかどうかは、運次第ですが(^^;

書込番号：23439375

[WIND2]

＞アマチュアこそ、ミラーレスかも知れませんね・・・。

果たしてEVFだったら露出不足に気が付いても間に合ったのか？
その場所にいる時点で暗い環境だと分かっている訳だから
単に準備不足。
露出インジケータもマイナスに振り切って点滅していたはず。
かなり目立つと思うけど。

この段階でミラーレスに行ったら
カメラま任せの撮影しかできなくなって
今後上達が非常に遅くなるよ。
失敗って露出だけじゃないから。
最近のはいくら高感度性能が良くなったと言え、
やはり低感度の描写には敵わない。
手振れ補正もかなり強力だから、
せめて500mmでSS1/200程度で撮れる様になったほうが
良好な描写で撮影できる。

書込番号：23439386

[nanakamado1997]

＞ふくろうのそめものやさん

コメントありがとうございます！

二ホンリス可愛いですね^^

＞フォトショップで加工してみましたが、いかがでしょう？

ありがとうございます^^
私は、フォトショップは使っていないんですよね(^^;
Nikonのソフトを使っています。

＞木漏れ日の中など、少しでも明るい場所に出てきた瞬間などを狙うのが良いと思いました。

鬱蒼とした原生林ですので、それは、なかなか難しいことでした(^^;

＞二ホンリスのお写真

明るい陽射しがあると、こんなにも綺麗な写真が撮れるのですね^^

書込番号：23439419

[nanakamado1997]

＞エアー・フィッシュさん

コメントありがとうございます！

具体的な設定を教えていただき、すみません。
暗い場所で試してみようと思います^^

書込番号：23439427

[nanakamado1997]

＞ありりん00615さん

コメントありがとうございます！

私は、Nikonのソフトでした。
Windowsフォトはちょっと使いにくくて、使用していません(^^;

書込番号：23439429

[nanakamado1997]

＞うさらネットさん

具体的に教えていただき、ありがとうございます！

25600ですか！
また同じ場所へ行って、試してみます^^

書込番号：23439452

[よこchin]

＞nanakamado1997さん

ISOオートの設定を上限いっぱいまで上げてしまうと
今度は露出補正が必要無くなると思います！
※今は設定の上限に突き当たって補正していない

むしろこのシーンでは露出補正はマイナスに。

書込番号：23439460　スマートフォンサイトからの書き込み

[nanakamado1997]

＞Paris7000さん

コメントありがとうございます！

具体的に教えていただき、すみません。

ガイドブックには、1/500〜1/1000が動体には適正と書いてありましたが
1/1000は、ないだろうなぁということで1/500にしたのです・・・。

＞リスが出てこなくても狙った場所で何枚か試写し、その場で露出を確認したら事前に露出不足が気づいたことでしょう

本当にそうですね！
アマチュアの経験不足そのものです(^^;

書込番号：23439468

[nanakamado1997]

＞＃４００１さん

コメントありがとうございます！

＞根本的に「露出（光の量）」が足りてません

アマチュアの初歩的ミスですね(^^;

＞被写体が「静止」するタイミングを見計らってシャッターを押しますかね？？

なるほど・・・シマリスもモグモグしている時は「静止」していますね^^

＞やたら目ったらシャッターを切るのではなくて・・・ホンの一瞬動きが止まるタイミングを見計らうわけです

でも、これが一番難しいですよね(^^;
動物撮影は経験を積むしかないでしょうかね・・・。
努力します^^

書込番号：23439485

[nanakamado1997]

＞isoworldさん

コメントありがとうございます！

＞撮影環境がどのくらいの明るさなら、ISO感度、露出（レンズの絞り）、シャッター速度がどれくらいが適切か、カメラ任せにせずに自分の経験値で分かるようになれば、こういう失敗は防げます。

まだまだ経験が足りないんですよね・・・。
今回は失敗でしたが、いい経験になりました。

フィルム時代のカメラは、「写ルンです」くらいしか使ったことないですから
今はカメラの機能が良すぎて、逆に使いづらいということも
あるのかも知れませんね^^

書込番号：23439501

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

明るくしてみました

＞暗い森の中で光がなく、難しい条件でしたが

暗い場所での撮影なら、ストロボを使用してみてはいかがでしょうか？

書込番号：23439505

[nanakamado1997]

＞でぶねこ☆さん

コメントありがとうございます！

現在、F値の低い単焦点レンズは持っていないのです。
標準レンズと、この望遠レンズしか持っていないのです(^^;

撮影現場は、原生林なんですが、周囲はとても環境の良い場所です^^
札幌円山公園で検索してみて下さい。

書込番号：23439520

[nanakamado1997]

＞＃４００１さん

何度でも歓迎します！

アマチュアなので、意図して撮ったわけではありません（笑）

＞後からレタッチのテクニックを活すのもアリです♪

レタッチ苦手なんですよね(^^;　面倒というのもあります・・・。

＞一見真っ暗（真っ黒）な画像でも・・・ゲインアップすると画像（ディテール）残っている場合が多いですから♪

PCに取り込んでみたら、真っ黒な写真ばかりでショックでしたが
まだ立ち直ることも出来るのですね^^

ブログに載せるくらいですから、加工しても解らないでしょうかね(^^;
加工は内緒にしておきます^^

書込番号：23439546

[WIND2]

動物相手に、しかも暗所にいる動物に
ストロボなんてご法度だよ。

書込番号：23439556

[nanakamado1997]

＞mastermさん

コメントありがとうございます！

ミラーレスの良さというのは、失敗撮影が少ないということなんですね。
私も今回のような昼間でも暗い場所での撮影は初めてだったので
いつもの通りの設定で写してしまいました(^^;

現像ソフトはNikonのがありますが、RAWでは撮影していないのです(^^;

同じ市内ですし、そう遠くはないのですが、週一くらいで行ければ
いいかなぁという感じです。
来週にまたリベンジで行ってみようとは思っていますが・・・
出てきてくれたらいいのですがね＾＾

書込番号：23439571

[nanakamado1997]

＞小ブタダブルさん

コメントありがとうございます！

私も今までは殆ど、絞り優先だったのですが、動物を撮るようになってから
シャッター優先を意識するようになりました。

それが見事に裏目に出たわけですね(^^;

次回は、絞り優先で写してみます^^

書込番号：23439579

[nanakamado1997]

＞シルビギナーさん

お褒めの？お言葉を、ありがとうございます！

雰囲気は、このままでした^^
朝の7時ころだったのですが、天気も快晴でした。
でも、原生林の中なので、薄暗い感じです。
空気も良いし、気持ちのいい場所ですよ^^

書込番号：23439588

[nanakamado1997]

＞WIND2さん

コメントありがとうございます！

EVFは販売店で覗いただけなので、正直良いのか悪いのか解りません。
でも、動体なら光学ファインダーだという声はたくさん聞きます。

＞露出インジケータもマイナスに振り切って点滅していたはず。

そういえば・・・そうだったかも知れません(^^;
初心者なので、まだまだですね(^^;

周りはミラーレス勧める声が多いんですよね・・・。
こんな写真撮ったの知られたら、「ほら、だから言ったでしょ」と
言われそうなので、ナイショにしておきます(^^;

＞最近のはいくら高感度性能が良くなったと言え、
やはり低感度の描写には敵わない。

そうなんですか！でも、なんとなく解ります。
私のような初心者にはまだ写真の奥深さというのが
理解できていないのでしょうね^^
カメラは電化製品じゃなく、精密機器なんだと・・・。

＞せめて500mmでSS1/200程度で撮れる様になったほうが
良好な描写で撮影できる。

今度、頑張って撮ってみます！

書込番号：23439613

[nanakamado1997]

＞よこchinさん

具体的なアドバイスを、ありがとうございます！

今度、やってみます^^

書込番号：23439616

[nanakamado1997]

＞ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛさん

コメントありがとうございます！

動物にストロボは絶対にやってはいけないことです・・・。
お気をつけ下さい。

書込番号：23439622

[nanakamado1997]

＞WIND2さん

あら？2枚目トリミングしましたか？

動物にストロボなんて、絶対にやってはいけないことですよね(^^;
こんな可愛いシマリスちゃんが、びっくりして逃げてしまいますよ・・・。
眼にも、悪いんですよね。

書込番号：23439629

[ＭｉＥＶ]

フイルム時代なら現像をしないと出来はわかりません。
自分も当時失敗しました。
ミラーレスならリアルタイムで明るさを確認できます。
デジタルの今なら、撮ったものは直ぐに確認でします。
設定をいじれば、撮ったあと数秒画像を映す事も出来ます。
急に暗くなったわけではないでしょう。
それなりに暗かったんでしょう。
今回の被写体なら、走るものでないので、１/500→１/250や1/125。
絞りは明るさ重視もあるし、APS-Cもあるので、深度は稼がなくていいでしょうから、F5.6やF4でもいいでしょう。
ISOは上のことをやれば3200でも大丈夫かも。
細かいことは、露出の本でも読んでみてください。

書込番号：23439818

[＃４００１]

おはよーございます♪
返信ありがとうございました♪

う〜〜ん。。。
ミラーレスなら失敗が無かった？？　・・・ってのは、違うと思います(^^;

スレ主さんがどの程度「露出」＝絞り（F値）、シャッタースピード、ISO感度・・・この3つの用語の意味と、それぞれの役割を理解されているか分かりませんが？？
ISOオート（上限3200）設定で・・・シャッタースピード優先オートで撮影していたなら？？
何をど〜やっても・・・モニター画面（ファインダー画面）が明るくならず・・・「故障かな？？」って悩んだかもしれません？？
もしかしたら・・・この掲示板での質問も・・・「これって故障ですか？？」ってスレタイになったかもしれません(^^;（笑

↑仮に・・・上手い事、「適正露出」に設定できたとしても（画面上で目で見た明るさと同じに設定できたとしても）？？
前レスで説明したように・・・
1）シャッタースピードを遅くする＝ブレブレ写真を量産する。。。
2）ISO感度を上げる＝ノイズでザラザラなコンデジ画質になる。。。
↑こー言う失敗になるハズですので(^^;(^^;(^^;
↑この失敗は、ミラーレスでも、一眼レフでも・・・スマホでも、コンデジでも・・・デジタルだろうが、フィルムだろうが・・・ニコンでも。キヤノンでも、SONYでも・・・古今東西万国共通の失敗ですので。。。どんなカメラでも同じく失敗します♪
↑露出（絞り／シャッタースピード／ISO感度のルール）をお勉強していただく以外に方法が無いです(^^;

ミラーレスで撮影したら・・・誰もが失敗しないわけでは無いです。。。
↑あくまでも・・・露出をモニターできる＝リアルタイムで確認で来ると言うだけの事ですので・・・誤解の無い様に♪
※一眼レフ系のカメラは・・・一発試し撮りして、写した画像で露出を確認します♪
※モチロン・・・露出インジケーターを頼りにしても構いませんが。。。(^^;

皆さんも再三アドバイスしていますが。。。
根本的には・・・その撮影場所（原生林？）が・・・根本的に露出が足りない＝お日様の光が足りない＝写真を撮るのに適していないってことで。。。
↑カメラの設定でど〜にかなる物では無いわけです。。。

私がアドバイスしたように・・・涙ぐましい努力（アクロバティックな撮影）をするか？？
レタッチで救える撮影をするか？？
もっと明るいレンズを使うか？？（400�oF2.8なら100万円の予算ですが？？(^^;）
もっとISO感度ノイズの少ないカメラを買うか？？
良い悪いはチョット横に置いておいて(^^;・・・シマリスちゃんに光を当てる（照明を当てる）か。。。
↑この位しか方法が無いです。
↑どいつもこいつも「無理っぽい」話ばかりですが・・・←お日様の光が届かないってだけで、この位、難易度の高い撮影って事です(^^;

↑まずは・・・コレを理解する（認識刷る／認める）しか無いです。。。

ご参考まで♪

書込番号：23439907

[スットコすざん7]

レンズがレンズなんで、
絞りをオートにする意味ないんじゃないかな？

�@レンズ　を明るいものに。。
�Aシャッタースピード　一段下げる。

書込番号：23439913

[WIND2]

＞nanakamado1997氏
＞あら？2枚目トリミングしましたか？
俺なりにちょいとバランスを整えてみた。


＞ミラーレスの良さというのは、失敗撮影が少ないということなんですね。
そんなことはない。
価格にアップされているサンプルでさえ、失敗がかなり多い。
ピンボケでもバチピン、ピンボケでも高画素＝高解像　　さすがだ！とか
ドアンダーでも、適切だとか
間違った思い込みが相当ある。
このスレでも、間違った認識、間違った思い込みの認識を流布しちゃってるのがいる。
これが人様に相当迷惑を掛けているという自覚が全くない。
人様に助言するレベルに到達していないも関わらず出しゃばってくる。
この辺の見極めが出来ない初心者はいとも簡単に騙されてしまう。
かなり危険な存在でしょ。

nanakamado1997氏もまずは、
コメント者がどのようなレベルのサンプルを撮影結果としてアップしているか、
信用するに値するレベルのサンプルなのかを見た上で判断したほうが良い。

書込番号：23440080

[タカ1213]

＞nanakamado1997さん

札幌在住で野鳥の撮影をしています。何処かでお会いしているかも知れませんね。（笑）
ノイズとピンぼけに悩まされますよね。（笑）
明るいレンズは重く高価で非現実的です。今の機材で十分と思います。現状の機材で失敗しながら工夫をこらし自分なりの撮影スタイルを作るしかありません。

参考になるかわかりませんが。自分のスタイルです。Z7ですが。

ノイズが我慢出来る限界ISO6400上限
レンズが暗いのでどの道絞り開放なので絞り優先オート
シャッター速度が遅くなる事が大半なので一脚使用
動体ブレは防げませんが、手ブレが多少軽減されます。重たいカメラをチャンスを待って構え続ける時も楽。フォーカスポイントを合わせ続け易い。既にお持ちかも知れませんが一脚はお勧めです。
ついでに、ドットサイト横付けで両眼視。

PCで加工処理を前提の様な極端なレスも有りましたが初心者は特に適正露出での撮影が基本と思います。最悪、加工で救済。

札幌は市内に野鳥撮影出来る公園がいっぱい有ります。コロナで駐車場閉鎖が解除されそうなので久しぶりに撮影に行こうと思います。（笑）
円山公園は駐車場が有料なので行きません。（笑）

書込番号：23440099　スマートフォンサイトからの書き込み

[nanakamado1997]

＞ＭｉＥＶさん

コメントありがとうございます！

今回は画像を確認して、なんか暗いなぁ〜と思ったので
露出を＋にしたのですが、そんなに変わらず(^^;

皆さんの指摘どおり、ISO感度が問題だったのですね。
まだまだ、勉強が足りません(^^;

書込番号：23440491

[nanakamado1997]

＞＃４００１さん

コメントありがとうございます！

＞「露出」＝絞り（F値）、シャッタースピード、ISO感度・・・この3つの用語の意味と、それぞれの役割を理解されているか

まだよく理解していないです。
理解していれば、こんな写真は撮れないですから(^^;
正直、カメラ任せで何でも撮れる・・・と思っていました（笑）
それに、面倒ならオートやシーンモードで撮ればいいんですよね。
でも、せっかくの一眼レフですから・・・。

＞露出（絞り／シャッタースピード／ISO感度のルール）をお勉強していただく以外に方法が無いです

はい、ちゃんと勉強します！

しかし同じ場所なのに、シマリスをちゃんと明るく撮っている人もいるんですよね（当たり前ですが）
そういう人は、腕前がいいのと、機材（レンズが明るい）が良いのでしょうね^^
私は明るい単焦点が買えないので、今の機材で頑張りたいです！

書込番号：23440517

[nanakamado1997]

＞スットコすざん7さん

コメントありがとうございます！

＞�@レンズ　を明るいものに。。

今は、買えません(^^;
給付金をもらっても、足りませんよね（笑）

書込番号：23440525

[nanakamado1997]

＞WIND2さん

コメントありがとうございます！

なるほど・・・バランスが良くなりましたね^^

私としては、こちらに質問して良かったと思っています。
ISO感度が低かった、だから、ああいう写真になった。
私自身も今回みたいな写真を撮ったのは、初めてだったので
原因がわかっただけでも、勉強になりました。

それだけ、カメラのことを理解していない初心者だということですが(^^;

掲示板のレビューなどでも、写真の作例をupしている方は
信用するようにしていますが・・・これも怪しいでしょうかね？

書込番号：23440545

[nanakamado1997]

＞タカ1213さん

コメントありがとうございます！

そうなんですか！どこかでお会いしているかも知れませんね^^

＞ノイズとピンぼけに悩まされますよね

背面で見て、ちゃんと写ってるなぁと思っても、PCで見たら
ピンぼけが多いんですよ・・・。

Z7ですか！いい機材をお持ちですね^^
これからのレンズ開発に期待できそうですか？
発売されても高価でしょうね(^^;

三脚か一脚か・・・実は別のスレで相談していて、まだ結論は
出ていません(^^;
タスキ掛けのストラップも、検討しています。

＞PCで加工処理を前提の様な極端なレスも有りましたが初心者は特に適正露出での撮影が基本と思います

やはり、そうですよね！
基本的なこともわかっていないのに、後から加工処理だなんて・・・
ますます難しくなります(^^;

円山公園は私も数年ぶりで行きました。
理由は、タカ1213さんと同じです（笑）
駐車料金を払ってまで行きたかったのは、シマリスに会いたかったからです^^
市内の公園は、ほとんど駐車場が開放されました。
石狩の茨戸川緑地も、野鳥が多いですよ^^
行ってみて下さい。

書込番号：23440571

[タカ1213]

＞nanakamado1997さん

グットアンサーありがとうございます。

PCで見たらピンぼけ、まさにその通りですね。（笑）何度ガッカリした事か!
Z7は動体フォーカスが弱くて野鳥向きではありません。(涙)

三脚も一脚も両方必要です。歩き回る時は一脚、腰を据える時は三脚。三脚はジンバル雲台かビデオ雲台を付けます。カーボン製の32mmクラスの物がベスト。今使っているのは28mmですがちょっと不足です。
たすき掛けストラップも所持していますが歩く時に動くのが嫌でレンズの三脚座にストラップを付けて首から下げるのが多いです。

エゾリスは何処にでも居ますがシマリスは余り見ないですね。円山公園のシマリスは餌付けをしているので良く見かけると聞いた事が有ります。今度行って見ようかな。望岳台のナキウサギもカワイイですよ。

茨戸川緑地はたまに行きます。数日前ベニマシコを撮りました。良く行くのは真駒内公園と西岡公園です。

野鳥撮影はなかなか思い通りになりません、手強いですがその分、撮れたときは格別です。（笑）
趣味はお金掛かりますよね。泥沼にハマらない程度に楽しみましょう。（笑）

書込番号：23440736　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞nanakamado1997氏
＞ISO感度が低かった、だから、ああいう写真になった。

一概にそうではないよ。
撮影環境が暗かった為、SS優先のＳＳ設定値から、
絞りが開放になり、且つISO感度が設定上限に達した。
このままで露出を明るくするには、SSを遅くすれば良い。
ただこれは、手振れと被写体振れのリスクを伴う。
だから、最低限手振れしないように練習が必要。

＞掲示板のレビューなどでも、写真の作例をupしている方は
信用するようにしていますが・・・これも怪しいでしょうかね？

アップしているだけではダメでしょ。
その画像の描写クォリティとコメントとの整合性は必須。
これは撮影者のレベルしだい。
それを閲覧者がどう見るか。
なんだよね。

書込番号：23440937

[nanakamado1997]

＞タカ1213さん

返信ありがとうございます！

地元の方だと、なんか嬉しいですね^^

Z7は動体に弱いということは聞いたことがありますが、でも
とてもいい機種だと思います^^

ぜひ、円山のシマリスを撮って、設定の見本を教えて頂きたいのですが・・・
こちらの掲示板では無理ですよね(^^;　すみません。
望岳台のナキウサギも、何度か会いに行っています^^
もう可愛くて、メロメロです(^^;

真駒内は遠くて、あんまり行けません。遠いと言っても市内なんですけどね(^^;
西岡公園は、たまに行っています。
野幌にもよく行きますが、野鳥がよく見られるのは、茨戸川の方かなぁと思います。
ベニマシコは、あまり会ったことがないのです。
先週、三脚立てていた方達は、ベニマシコ待ちだったのかも知れませんね?

色々と、すみません。
お返事は不要で構いません^^

書込番号：23441266

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

＞nanakamado1997さん
＞WIND2さん
大変失礼いたしました。勉強になりました。

書込番号：23441327

[nanakamado1997]

＞ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛさん

いえいえ、返信ありがとうございます^^

書込番号：23441340

[nanakamado1997]

＞WIND2さん

コメントありがとうございます！

＞アップしているだけではダメでしょ。
その画像の描写クォリティとコメントとの整合性は必須。

なるほど・・・勉強になりました^^

書込番号：23441357

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞nanakamado1997さん

思い立ったら吉日、と申します。

よい機会なので質問です。

シャッタースピードと絞り、ISO感度の関係について。

今、適正と思われる露出が仮にそれぞれ　　1/50秒　F5.6　ISO100　の時

�@同じ明るさ(暗さ)で撮りたい場合、　1/100秒　F5.6　ISO感度はいくつに設定すれば良いでしょう？

�A同様に　　1/50秒　ISO200　絞りはどう設定すれば良いでしょう？

�B同様に　　絞りF2.8　ISO400　シャッタースピードは何秒に設定すれば良いでしょう？


にゃ〜

書込番号：23441453

[ふくろうのそめものや]

�@止まったら、SS落として、ちょっと絞って	�A場合によっては、もっと絞って	�B練習＆工夫すればSS1／40だって

＞nanakamado1997さん
こんばんは。
お返事頂き、ありがとうございます。
…って、もう締め切っちゃってましたね。

＞明るい陽射しがあると、こんなにも綺麗な写真が撮れるのですね^^
はい！
だから、木漏れ日が射すと信じ、その時間帯をじっと待ちます。
さらに、少しでも明るい場所を狙って撮ります。
シャッターチャンスを探すって、そんな感じでは？

作品の撮影条件と画質を見比べると、そもそも肉眼でも仕草が楽しめないような暗さのようです。
撮影時間が、まだ光の弱いAM7:21だったので、もっと頑張るのが一番近道のように思いました。
実は、私の写真も、富士山の麓の原生林で撮ったんですよ。
(｀･∀･´)v

SSについては、「とりあえず」の写真は、手堅くSS1/500とかが良いと思います。
でも、リスは、動きを止めるタイミングがある生き物です。
食事もするし、スパイウォッチ(耳を立てて周囲をうかがう行動)もします。
数枚撮れたらSSを下げて、ISOを落とし、画質を狙うようにすると良いと思います。

絞りは…人によるとは思いますが、超望遠なら、私は「目標F8」です。少なくとも開放では撮らないようにしています。
超望遠は被写界深度がごく浅です。
リスのような丸くてモフモフのものを撮るときは、絞って被写界深度を稼がないと、毛並みが立ちませんから。

�@は、F8での撮影例です。
前回のF7.1の写真と見比べると、特にしっぽの毛並みとかが違うのが、わかるかと思います。
ちなみにSIGMA 150-600mm f5-6.3 DG OS HSM Contemporaryは、解像力がF8付近でほぼピークに達するので、その効果もあるのかもしれませんね。

�Aは、さらに絞った撮影例です。
野鳥ですみません。コサメビタキの親子です。
巣と親子をまるごと撮りたかったので、頑張って絞りました。
絞りは、本来SSの都合に合わせて設定するものではなく、被写界深度を調整するためのものです！
･･･って、私のデジカメの基本ワザの本はに書かれてました(汗

ちなみに�Bは、おまけです。
「SSをはどのくらい下げられるの？」って、古い写真を発掘してみました。
こちらも野鳥ですみません。冬の生垣のアイドル、ジョウビタキ君です。
手持ちで、木の幹に背中を預けて撮ったものですが･･･1/40秒はまぐれでしょうね、たぶん。

･･･気がつけば、すごい長文。
失礼致しましたm(_ _)m

エゾシマリス、うらやましいです。
北海道ならではの、素敵なモデルさんですね。
是非、いろいろ工夫して、かわいく撮ってあげてください。
遠い空の下、ミジンコ級の微力ながら、声援を送らせて送らせて頂きます。

書込番号：23441518

[nanakamado1997]

＞始まりはStart結局はエロ助…さん

コメントありがとうございます！

クイズですか・・・難しいですね(^^;

＞�@同じ明るさ(暗さ)で撮りたい場合、　1/100秒　F5.6　ISO感度はいくつに設定すれば良いでしょう？

200ですか？

＞�A同様に　　1/50秒　ISO200　絞りはどう設定すれば良いでしょう？

F3.5ですか？

＞�B同様に　　絞りF2.8　ISO400　シャッタースピードは何秒に設定すれば良いでしょう？

100ですか？

たぶん、全問間違っていると思います(^^;

書込番号：23442412

[nanakamado1997]

＞ふくろうのそめものやさん

コメントありがとうございます！

素敵な写真ばかりですね^^
こうなるまでには、努力なさったのでしょうか・・・。

＞SSについては、「とりあえず」の写真は、手堅くSS1/500とかが良いと思います。
でも、リスは、動きを止めるタイミングがある生き物です。
食事もするし、スパイウォッチ(耳を立てて周囲をうかがう行動)もします。
数枚撮れたらSSを下げて、ISOを落とし、画質を狙うようにすると良いと思います。

なるほどですね・・・参考になりました^^

＞絞りは…人によるとは思いますが、超望遠なら、私は「目標F8」です。少なくとも開放では撮らないようにしています

了解しました。F8を目標にします！

シマリスに会える環境なんですが、札幌駅から車で10分ほどのところです。
都会の中でも自然がたっぷり残されていて、良い公園ですよ^^
機会があれば、訪れてみて下さい。
ちなみに、円山公園＆円山原生林です。

書込番号：23442426

[始まりはStart結局はエロ助…]

スレ主さん

皆さんに、はいはいは〜い！(⌒‐⌒)/ って感じで応えていらっしゃいますが、うわべだけで全然勉強する気なんて無いでしょ。

調子よすぎに感じますよ。

書込番号：23442439　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞nanakamado1997さん

質問スレは終わっているので返信は要りませんよ。

書込番号：23442505　スマートフォンサイトからの書き込み

[nanakamado1997]

＞始まりはStart結局はエロ助…

↑荒らしか・・・

真面目に答えて、損した。
あんたも、ヒマ人だねwww

仕事してないの？

書込番号：23442521

[nanakamado1997]

＞よこchinさん

質問スレは終わってるんですけどね、返事くれた人には
返信する主義ですので・・・

書込番号：23442526

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞nanakamado1997さん

では、私の質問に正解を出すべく真面目に考えて答えを出したのですか？おそらく勘でしょう。でなければあんな回答は無いですもんね。

つまりあなたのレスは私以外のレスしてくださった方々に対しても同じ様な軽さで返事してきたのだと言うことです。

あなたは私を 荒し と思っているようですが

質問スレを立てておきながらレスしてくださる皆様へ
はい、勉強します！　はい、今度やってみます！
みたいなうわべだけの回答なさるあなたの意識の方がよほど荒しだと感じます。

シャッタースピードと絞り、ISO感度の設定はアマチュアと言えども野鳥等の難しい撮影にはとても大事な部分です。だから皆さん、親身になってアドバイスなさってくれているのでしょ。

上レスの私の質問、機会が出来たら是非お勉強なさって正しい答えを出せるようになられることを望みます。
写真を撮るのがもっと楽しくなるはずです。

書込番号：23442626　スマートフォンサイトからの書き込み

[LECCEE]

＞nanakamado1997さん

失敗した写真に向き合って何が原因だったのか、どうすれば良かったのか等を考える事も必要ですよ、と始まりはStart結局はエロ助…さんは言っておられるのかと、、、たぶん(；・∀・)

暗くなった原因→修正→やってみる→他が悪くなってないか→原因→修正→、、、

この繰り返しで撮りたい写真が出来上がるのだと思います。
撮影環境はいつも同じではないので、最低でもISO、SS、絞りの三要素はしっかり勉強しないと同じことの繰り返しになります。
明るく撮る為SSが遅すぎでブレるならば今度は構え方、とか次から次に課題は満載なので、何度もチャレンジして原因追求していって下さい。

一生に一度しか出会わないことだってあるかもなので、その時に失敗しないためには向上心持って精進あるのみです。

PCやスマホのレタッチはそれからでも遅くはないですね。

かくいう私もまだまだ修行が足りませんけどね笑

書込番号：23442774　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞nanakamado1997さん

以外と失敗した写真、良い感じだと思います。
アンダーにする事で、何かを強調する事が出来れば、写真として価値が生まれると思いますよ。

とは言え、スレ主が失敗というのであれば、この写真は失敗ですね。
失敗は成功の元と言います。失敗の原因を此処で聞いたのであれば、
もう一度同じ場所で同じ様な条件で撮ってみては如何でしょうか？

聞いた事を実践して、自身で体感するのが1番良いです。本気なら出来ますよね？

書込番号：23442814

[nanakamado1997]

＞始まりはStart結局はエロ助…さん

大変失礼致しました。お詫びして訂正させていただきます。

シャッタースピードと絞り、ISO感度の関係については勉強中であり
まだ完全に理解しておりません。
だから、ああいう写真になったのだと思います。

3つの質問に対して、実際にカメラで設定しながら試してみたのですが
適格な答えが解らず、このくらいかな？という感じで書いてしまいました。

それから、皆さんへの返答が軽く感じたというのでしょうか？
私は、まったくそのような気持ちで書いたわけではありません。
顔文字を多投しているから、そのように見えたのでしょうか？
ひとつひとつのご助言を、しっかりと読まさせていただき
来週にまた同じ場所で、設定を変えながら、考えながら
撮ろうと思っていたところです。

�@　シャッター速度が一段上がっているが、絞りが5.6のままなので、ISO400〜800
�A　シャッタースピードが遅いので、絞り開放でF8〜11
�B　絞りを2.8と絞っていのでて、シャッター速度を速く出来るので1/500〜1/1000

また間違っていたら指摘して下さい。
その後はまた、自分で勉強します。

書込番号：23443001

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞nanakamado1997さん

私も少し意地悪な言い回しをしました。お許し下さい。
でも、私が伝えたかったこと、少しでもお考えになって頂けたのかと思いました。有り難うございました。

アドバイス等は既に他の皆様が仰ってくれていますのでそれ以上あえて言える事は私には有りません。^^

�@�A�Bの答えについては勘が冴えてる部分もあれば、やはり少しでも考えた方が正解に近い部分もありますね。
この答えは少し学べばすぐに解ります。宿題にしておきましょう。^^

文字で学びすぎると頭でっかちになり勝ちなので矛盾しますがお勉強もほどほどに。
文字を絵とかイメージに変換して覚えると良いですよ。

ではではふぁ〜いとで〜　^^)/

書込番号：23443079　スマートフォンサイトからの書き込み

[タカ1213]

絞り値を見てください。

＞始まりはStart結局はエロ助…さん

イライラするのも分かりますが意地悪しないで優しく教えてあげましょう。（笑）

＞nanakamado1997さん

この位かなではダメです。

シャッター速度とISO感度は単純に倍で1段となります。

シャッター速度
1/60.125.250.500.1000.2000.4000.8000
ISO
100.200.400.800.1600.3200.6400.12800.25600

絞り値はちょと違います。
2 2.8 4 5.6 8 11 16 22
これが1段となります。この数字を覚えてください。
1.4倍で1段と覚えるか2倍で2段と覚えるか。
今のカメラは絞りリングが有りませんが昔は写真の様になっていました。

設問�@
シャッター速度が2倍(1段減)なのでISO1段増で200となります。

設問�A
ISOが2倍(1段増)なので絞り1段減で8 となります。

設問�B
絞りが2段増更にISOも2段増なのでシャッター速度を4段減で1/800となります。

覚えてしまえば簡単なはずです。（笑）

今のカメラは1/3段刻みで絞りを設定出来るので勘違いされている方もいる様です。
上記絞り値を覚えてください。これが1段です。

書込番号：23443151　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

ホントは、解決済のスレッドにレスをつけるのは、あんまりお行儀の良い事ではないと思ってるんですけど(^^;;;
なので・・・返信不要♪スルーでOKです♪

ど〜〜しても・・・「お節介」の虫がうずいて。。。(苦笑

エロ助さんの問題に対する【解答】

問題SS1/50秒　　F5.6　　ISO感度100

�@　SS1/100秒　 F5.6　【ISO感度200】
�A　SS1/50秒　【F8.0】　ISO感度200
�B【SS1/800秒】 F2.8　　ISO感度400

↑この様に・・・ハッキリと「答え」は出ます(^^;;;
どれも「露出＝写真の明るさ」は同じに撮影できます。

↑ど〜して、このように計算できるのか？？　ってのを優しくお教えするには「本」が一冊書けてしまうので(^^:::
この様な掲示板では、チャンとご理解いただけるまで説明できませんが。。。　

小学生でも理解できる「算数」で・・・キッチリ「計算」できるんです(^^;;;
【１０＝○＋●　〇と●に入る数字を答えなさい】
↑この算数問題を解けるのであれば・・・露出＝シャッタースピード＋絞り・・・は計算できます♪

公式（露出／シャッタースピード／絞り／ISO感度の「関係性」）は・・・
露出（写真の明るさ【被写体が反射する光の量】）＋ISO感度 ＝ シャッタースピード＋絞り
↑こー言う公式(関係性）になります(^^;;;

シャッタースピードとISO感度は「2倍」変化することを「1（段）」と数えます。
絞り（F値）は「√2倍」＝約「1.4倍」変化することを「1（段）」と数えます。
↑「1段絞る！」とか？？　「2段速いシャッタースピード」とか？？　ISO感度を「1段下げる」とか？？
↑こー言う会話が出来るようになって欲しいわけです♪(^^;;;

シャッタースピードは・・・
1秒＜1/2秒＜1/4秒＜1/8秒＜1/15秒＜1/30秒＜1/60秒＜1/125秒＜1/500秒＜1/1000秒＜1/2000秒
※チョイと数字が丸まってます（1/16＜1/32＜1/64＜1/128＜1/256＜1/512・・・）

ISO感度は・・・
100＜200＜400＜800＜1600＜3200＜6400＜12800＜25600＜51200＜102400

↑コレが「1段」単位の変化量になります♪

絞り（F値）は・・・
F1.0＜F1.4＜F2.0＜F2.8＜F4.0＜F5.6＜F8.0＜F11.0＜F16.0＜F22.0
↑コレが「1段」の変化量

この「段」を数える数値を・・・掛け算の「九九」を覚えるがごとく・・・「暗記」すると？？
素早く計算できるようになるわけです。
↑一々・・・「2倍」したり「1/2倍」したり・・・√2倍を計算する手間が省けます(^^;;;

まあ・・・この「算数」や「公式」を覚える前に。。。
1）写真が写る原理＝「光の量」と「時間」の関係＝日光写真（青写真）の写し方。。。
2）絞り（F値）、シャッタースピード、ISO感度・・・それぞれの言葉の「意味」と「役割」
↑コレをちゃんと理解してください♪

1）写真とは？？　どのように写るのですか？？
2）「絞り」って何？　何をコントロールしている装置ですか？？
3）「シャッタースピード」って何？　何をコントロールしている装置ですか？？
4）「ISO感度」って何？　何をコントロールしている装置ですか？？
↑この質問に、きちんと答えられれば・・・「理解」できたと言うことで。。。(^^;;;

↑ホントに「理解」できてしまえば・・・「な〜〜んだ！そんなことか！？？」って位に簡単な事なんですけど(^^;;;
大人になると・・・ど〜〜しても、余計な知識？？（常識や思い込み）が邪魔して、素直に呑み込めないんです♪

この科学が発達した時代に・・・そんな事もできね〜の？？・・・って位にアナログな道具が「カメラ(写真）」ですので。。。
少なくとも・・・原生林の中の野鳥とか？？　体育館のインドアスポーツとか？？
↑こー言う撮影は・・・電子レンジで「チン！」とは作れない料理で。。。(^^;;;(^^;;;(^^;;;
↑自分で、包丁でさばいて・・・火加減、さじ加減に注意しながら・・・手料理を作る以外に方法が無いんです♪
包丁の使い方や、火加減（強さと時間）、調味料を入れる順番位の基本的な知識が無いと「手料理」は作れないです(^^;;;
腕が良いか？悪いか？？　では無いんです。。。　まず、基本的な「知識」が頭に有るか？無いか？なんです。。。

頑張って、乗り越えてください♪

書込番号：23443185

[ふくろうのそめものや]

＞nanakamado1997さん
こんばんは。
またまたお邪魔させて頂きます。

＞こうなるまでには、努力なさったのでしょうか・・・。
実は、まだまだ努力中です。
絞りとSSを調整しては、シャッターを半押し。
悪夢のようなISO値が表示されては、また調整･･･そんな感じです。

＞機会があれば、訪れてみて下さい。
はい！機会があれば、是非！
夜しか飛べない、ふくろうの翼には、ちょっと遠いかもですが(汗

お返事、ありがとうございました。
それに、貴重な情報も、ありがとうございました。
一応、お返事のお気づかいはご無用です。
頂いてしまうと、私もまた返信したくなってしまいますから。
ではまた、どこかのクチコミでお会いしましょう。
( ・▽・)ﾉｼ

書込番号：23443430

[FlyingSpaghetti]

最近の機械はisolessになっている場合が多いです。iso6400でとっても、iso100で撮ってあとで増感しても結果が同じという意味です。　　
機種によってはiso100で撮ってあとで増感したほうがノイズが少ないこともあります。　　
　　
500mmレンズで手持ち1/500はまあ妥当です。
シャッター優先で露光+2なら、絞りも全開。　　
　　
結論としては光が足りなかった。　　
可能性としてはシャッター速度を1/200程度に落としていれば多少はマシだったかも？ブレてた可能性もありますが。　　　
　　
暗所撮影はシャッター速度を落とすしかないのですが、成功率落ちます。被写体が止まってくれるのを、ブレないのを祈るしかないです。

書込番号：23444067　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

おはよーございます♪

最後のお節介にします(^^;（返信不要♪スルーでOK♪）
お勉強のヒントになれば幸いです♪

スレタイの失敗写真の「露出」を計算します♪

F6.3（Aｖ6.3）　＋ SS1/500秒（Tv9）　＝ISO3200（Sv5）＋ 露出＝シマリスちゃんの明るさ（Ev10.3）
Ev10.3・・・ドーム球場のナイターと同じ位の明るさかな？？(^^;（笑　
ちなみに
ピーカンの快晴でEv15
普通の晴天がEv14
曇天・・・Ev12
日陰・・・Ev11
なので・・・Ev10というのは・・・結構暗いわけです(^^;
札幌ドーム・・・TVスタジオの照明でEv10くらい♪
照明の整ったプロバスケをやるような体育館でEv8
普通の学校の体育館、明るい大企業のオフィスの室内照明でEv7
我が家の蛍光灯がEv6
↑室内となると・・・もっと厳しい(^^;

私が見たところ・・・2段（Ev2） 以上ドアンダーだと思います♪　と言う事で、2段明るく撮るにはど〜したら良かったのか？？

〇 F6.3　　　SS1/500　　　ISO3200
�@ F6.3　　　SS1/500　　　ISO12800 （6400＜12800・・・2段ISO感度を上げる）
　　 →上限感度を撤廃すれば・・・51200までAUTOで調節してくれたのに？（笑　　（何なら・・・最高1640000まで設定可能♪）
　　 →デメリットは、画質がノイズでザラザラになるorz
�A　F6.3　　　SS1/125　　　ISO3200　（1/250＞1/125・・・2段シャッタースピードを遅くする）
　　 →シャッタースピード優先オートなので・・・シャッタースピードを2段遅くする♪
　　 →デメリットは、1/125秒ではブレブレ写真を量産するかも？？（歩くスピード程度しか止められない）
�B　F3.2　　　SS1/500　　　ISO3200　（F4.5＞F3.2・・・絞りを2段開ける）
　　 →開放絞り「F2.8」のレンズを使えば・・・F2.8まで絞りを開けられるけど？？(^^;
　　 →今回は、レンズの性能が「F6.3」なので・・・絞りでは調整できませんね？？(^^;　と言う事で�Bはナシで。。。

↑方法は・・・この3つの選択肢と言う事で。。。足りない「2段」分をISO感度か？シャッタースピードで調整してやれば良かった♪
と言う事です♪
なんとなく・・・「段」の計算方法がイメージできますかね？？(^^; （笑

↑この・・・数字ISO12800とか・・・SS1/125秒と言う設定（公式）を丸暗記しても意味が無いです(^^;
シマリスちゃんの明るさは・・・毎日・・・毎時間・・・変化します(^^;　いつもEv10.3では無い。。。
曇天なら・・・森の中はもっと暗くなるかもしれない？？
お昼だったら・・・森の中はもう少し日が差したかもしれない。。。
↑天候（気象）、時間帯、季節によって・・・明るさ（光の量）は刻々と変化するので・・・設定を丸暗記する事に意味は無いです。
モチロン・・・次回・・・森に入った時に↑この数値を参考に設定するのは大いに結構です♪
↑ここから・・・応用（調整）出来るか？・・・「答え」を探せるか？？　がポイントなわけです。

「１０」＝〇＋●　○と●に入る数字を答えなさい・・・←この算数問題を解く「術」を身に着けてください♪
「７」でも「１５」でも計算できる様になれば良いです♪

７＋３＝５＋●・・・●に入る数字を答えなさい・・・←こー言う算数問題の方が「段」の計算はイメージしやすいかな？？(^^;（笑

「１０」＝７＋３とか？　「１０」＝５＋５・・・と言う公式を丸暗記する事に意味は無いです♪

撮影楽しんでください♪

書込番号：23444471

[＃４００１]

すいません<(_ _)>
計算間違いしましたorz

>F6.3（Aｖ6.3）　＋ SS1/500秒（Tv9）　＝ISO3200（Sv5）＋ 露出＝シマリスちゃんの明るさ（Ev10.3）

→F6.3（Av5.3）　＋　SS1/500（Tv9)　＝ISO3200（Sv5)　＋ 露出／シマリスちゃんの明るさ（Ev9.3）

Ev9.3だった（ToT)。。。
↑こりゃ暗いわ！

謹んで訂正します<(_ _)>

書込番号：23444535

[PRMX8]

リスだけ明るくしてみました

＞nanakamado1997さん
こんにちは！

画像をお借りしました。
暗い森の中に現れたリス！ということでリスのところだけ明るくしてみました。
こういう感じの表現でしたら全体的に暗くても雰囲気は出るかと思います。
ピントもばっちりですしね。

使用ソフトはニコンの無料ソフト、キャプチャーＮＸ−Ｄです。
カラーコントロールポイントという機能で部分レタッチしています。
ＲＡＷで撮っていれば調整できる幅がグッと広がります。
本当はリスの背中の青みを取りたかったのですがｊｐｇからではうまく修正できませんでした。
D7500は撮っても楽しいですがレタッチもするようになるとポテンシャルの高さも味わえてもっと楽しめますね。

今週末も出撃されるとの事で頑張ってくださーい！
あとコロナには気を付けて下さーい！！

書込番号：23445628

[ガリ狩り君]

加工前後

スレ主さんの画像を借り、映像用の編集ソフトを使ってザックリと荒く調整。
動物園でストロボはご法度ですが、東山動植物園のゴリラ舎はストロボ禁止の貼り紙しているのに、そのような方は偶に見かけますね。



撮影も疎かにしている私は動画撮影を主にしているので、画像を練習用に使わせていただきました。

書込番号：23448336

[Ｍアッチャン]

別機種

nanakamado1997さん こんにちは

ISO 3200
シャッター優先オート　1/500秒
露出補正　+2

光が足りなくて、補正+2 は効果が出ないですね

シャッター優先オートでの設定

ＩＳＯ感度設定
・ISO感度100 （明るい時の最低感度）
・感度自動制御　ON
・制御上限感度　51200 （暗い時証拠写真が撮れるので）


写真撮影時（暗い時）
・ファインダー中央下の露出インジケータを見ます
　・中央又は、右側を示している場合　→　露出補正を含めて希望の明るさで撮れます
　・左側を示している場合　→　暗く撮れてしまいます（絞り解放、設定ISO感度、シャッター速度での限界を超えている為）
　　　　　　　　　　　　　　　対処：シャッター速度を遅くします

　ISO感度とシャッター速度のかねあい
　ISO感度が上がるとノイズが増え、シャッター速度を遅くすると被写体が動くブレ又は手振れがおきやすくなります

　フィールドで暗い場合に（暗い所に来た場合）は、ファインダーで
　・露出インジケータ
　・シャッタースピード
　・ISO感度　
　これらをチェックして、シャッタースピードを変えるのが良いと思います
　明るさにもよりますが、ブレを防ぐため多少暗くなってもシャッタースピードを速めにするのもありだと思います

添付写真
　マニュアルモードで撮影
　ISO 51200
暗かったのでシャッタースピードを1/60 まで下げて、証拠写真が撮れました

　マニュアルモードだとシャッタースピード、ＩＳＯ、露出インジケータを常に意識するので慣れると使いやすいです
　ただ被写体が動き回って、明るさが変わるときは設定が間に合わなくなります
　

書込番号：23597671

[ありがとう、世界]

＞nanakamado1997さん

撮影条件を確認してみました(^^)

この通り真っ暗です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000958801/SortID=23438467/ImageID=3390137/
投稿者名 [23438467] nanakamado1997さん 撮影日時 2020年05月31日 7:21
カメラ機種 NIKON D7500
レンズ名
シャッター速度 1/500秒 焦点距離 550mm
絞り数値 F6.3 露出補正 1
ISO感度 3200 フラッシュ 発光禁止
↑
この条件で標準露出を得るための「明るさの目安」は、
約1600 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 9.3ぐらいと、ヨドバシなどの「特に明るい量販店内」の明るさが必要でしょう。

露出不足を補うには２~３段階(４~８倍)ぐらいの感度が必要になるかと思います。

レンズは望遠の開放F値で現状ではどうしようもないし、撮影場所の明るさはどうしようもないので、
ISO感度で２~３段階(４~８倍)アップすると、ISO 12800~25600になってしまいます。

さすがにキツイと思いますから、シャッター速度を 1/250秒にして、ISO 6400~12800の間に抑えるのが妥当かと思います。


すでにレスが付いていると思いますが、

(1) ISOオート(※上限設定無し→必須)

(2) シャッター優先モードで1/250~1/1000秒に設定(※明るさ次第)

(3) 露出補正の結果のISO感度の数値を確認しながら、ISO感度を上げたくなかったら、シャッター速度を遅くするとか露出を暗めにして対処する。

※ISOオート(※上限設定無し)にしていないと、今回のように何が原因か判らないままになります。
どうしても ISO感度の上限設定をしたい場合は「対処法が余裕で判るようになってから」の方が良いでしょう。


過去の失敗スレの多くは、あまり撮影条件に詳しくないにも関わらず「 ISO感度を上げ過ぎるとダメ」ということ【だけ】で設定してしまって、真っ暗画像をどうしたらいいのか判らなくなっているケースが多いように思います。

撮影条件は、
・明るさ(撮影(被写体)照度)
・シャッター速度
・絞り値(F値)
・ISO感度
の４条件の結果で、これは普通の二次元グラフで表現できず、それはごく一般の方々には撮影条件の相関をアタマの中で処理できません。

そのため、失敗の原因も易安とは思い浮かばないわけです。

書込番号：23598053　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブローニング]

�@	�A	�B	�C

札幌の某公園シリーズ

�@某公園でチゴハヤブサ
�A某公園でハヤブサ
�B某公園でハイタカ
�C某公園でエゾリス（これのみ道東）

私はその場の雰囲気でＩＳＯ感度・ＳＳ・露出補正を自分の判断で決めています。
その分、失敗も多いですが何事も経験ですね。

書込番号：23599270

[ねこまたのんき２０１３]

＞ブローニングさん

自分で決めると言うのは大事ですね。
一昨日、朝散歩に行き写真撮ってたんですが、もう少し暗く撮りたいなと思い、
ダイヤルをクルクル回しても、目盛が動かない。
おかしいなーと思っていたら、iso感度がオートになっていて、シャッタースピードを早く
した分、iso感度が自動で上がっていました。

普段isoオートは滅多に使わないので焦りました。

書込番号：23599349

[ブローニング]

ねこまたのんき２０１３さん

もう何年も機材の更新をしていないので私の機材は三〜四世代前の
機種になります。
今の機種に比べると高ＩＳＯ設定によるノイズも多いですね。

以前私も一度ＩＳＯオートで失敗してるのでそれからは使っておりません。
チマチマと設定を変えながら撮るのが自分に合っているようです。

書込番号：23599423

[ありがとう、世界]

撮影失敗の「対処法が余裕で判るようになっている方」ならば、
ISO感度の上限設定をされても一向に問題ないと思います。

しかし、本件も含めて過去いくつかの「暗過ぎ~真っ暗になった失敗撮影」の原因が判らずに質問されている方々にとっては、
ISO感度の上限設定を外すという「補助」付きの期間が必要に思います。

そうしないと「何度試しても、真っ暗写真ばっかりになります(TT)」ということになりかねないので(^^;

高感度ノイズが嫌なら、シャッター速度を落とすとか、
それでは動体ボケ(被写体ブレ)がダメだというなら、高額でも明るいレンズに変えてみるとか、
そんなカネは出せないならば、高感度ノイズを許容したり、
わざと露出不足で撮って撮影後の画像処理で誤魔化すとか、
個人個人の都合や限界に合わせた対応をするしかありませんので(^^;

書込番号：23599637　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞ブローニングさん

我々は、写真を撮るプロセスを楽しんでいるのかもしれませんね。
お使いのカメラですが、基本機能は素晴らしいし、まだ修理も可能なので
全然現役で通用すると思ってます。

そう言う私も
5D4、6D、70D、9000D、ニコン1J5
とお世辞にも新しいカメラではないです。それでも撮れるので

書込番号：23601285

D7500とZ50どちらがいいでしょうか

[ぴー721]

当方がCoolpix P510で撮影した写真です。こういう写真が撮りたいです。	オリンパスで撮った写真です。

【使いたい環境や用途】
体育館でのスポーツ(バレーボール)の撮影
【重視するポイント】
ピントの合いやすさ、シャッターチャンスを逃さない、ブレなさ
【予算】
10〜15万程
【比較している製品型番やサービス】
D7500とZ50
【質問内容、その他コメント】
元々はオリンパスのpenに望遠レンズをつけて撮影していました。そちらが壊れて、家族の所有するNikonCoolpix P510にて撮影に挑んでおりました。
そろそろ自分のカメラが欲しいと思い、考えております。
キタムラにて店員の方からZ50を勧められました。
自分なりに調べてD500がとてもいいことはわかりましが、予算的にレンズまで買えないため断念。
D7500もスポーツ向けと見まして、どちらにしようか迷っております。
アドバイスなどいただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。


ちなみにバレーボールは引きで撮るよりも望遠レンズをつけて選手の表情やサーブなどの姿を撮りたいです。

書込番号：23543084　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

D7500のほうが良いでしょう。
EVFの優れたZ50でも、左右の目で見てるものに時間差があるのは、どうも違和感を感じて。

D7500に明るい望遠レンズと言いたいのですが、
ご予算もあるでしょうからAF-P DX 70-300mm推奨。
D7500の高感度域は、ノイズレベル許容感をちょっと緩めれば、かなり上まで使えますからそれで対応。

書込番号：23543133

[longing]

利用されるレンズ次第だと思います。

Z50用のレンズは実質的にキットの望遠ズームレンズのみだと思われますので、それで足りるので有れば良いとは思いますが、F値も暗く体育館向きでは無さそうです。

とはいえD7500もレンズの価格も考慮すれば、予算的には厳しそうです。

レンズは「70-200mmF2.8」か「70-200mmF4」が欲しいところですね。

書込番号：23543150　スマートフォンサイトからの書き込み

[wanco810]

＞ぴー721さん、こんにちは。

室内スポーツ撮影なら、D7500をお勧めします。
動き物の撮影ですと、Z50よりD7500の方が得意です。

D7500の18-140レンズキットに、AF-P DX 70-300のキットバラし品で、約140,000円で買えます。
18から300までカバーしますので、殆どの撮影に対応します。

後々でも、AF-S DX 35 f1.8の単焦点を加えれば、より撮影範囲が広がります。

Z50はまだ、レンズが少ないですよね。

書込番号：23543171　スマートフォンサイトからの書き込み

[シルビギナー]

＞【比較している製品型番やサービス】
D7500とZ50

＞【重視するポイント】
ピントの合いやすさ、シャッターチャンスを逃さない、ブレなさ


子供撮り用途ですが両方使ってます。

使い方で変わるのかもしれませんが、個人的には動体用途ならどちらかと言うとD7500の方が安定感がある印象です。

Z50はAFの感度調整をすることが出来ず、私の撮影用途ではAFがピーキーと言うのか動きに対して敏感過ぎるように感じます。

書込番号：23543217　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

参考に出されている写真。オリンパスの方は300mmで撮影されています。
すなわち、フルサイズ換算で600mm相当です。COOLPIXの方は撮影データが読めませんが、もっと寄った写真です。なので、APS-Cだと400mm以上が必要となり、予算に合いません。
この場合、望遠の効くコンデジの方が目的に合っていると思います。
私ならば、SONYのRX10M4を推奨します。
追加投資無しでフルサイズ換算600mmまで撮れて、コンデジの割にはセンサーサイズが大きい1インチです。連写も得意です。

書込番号：23543231　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ぴー721さん

MFT機で35mm換算で600mmとなっています。
APS-C機でしたら、焦点距離400mmの望遠は必要です。

カメラは、動体撮影がメインのようですので、D7500がおすすめです。
撮影に使うレンズは、最低でも100-400mmは別途必要かと思います。

書込番号：23543245

[よこchin]

＞ぴー721さん

スレ主さんはEVFに慣れているようですし
焦点距離さえ間に合えばZ50が良いと思います。

書込番号：23543299　スマートフォンサイトからの書き込み

[U.S.K]

私もD7500とZ50を両方使用しています。

他の方も指摘されているとおり、載せられた作例のような写真を撮りたいのなら最低でも100-400、できれば150−600の超望遠レンズが必要になります。
70−300でお茶を濁す方法もあるでしょうが、それなら、これも他の方が言われているとおり望遠機能が充実したコンデジのほうが希望される画角の絵を得られるはずです。

まあAF性能や暗所耐性を考えるとコンデジではかなり苦労するのが目に見えていますが、狙いたいアングルが撮れないよりはマシかと思いますし。

現在入手できる対応レンズのズーム倍率の問題から、Z50は選択肢から外れます。
なので結論を言いますと、予算オーバーを覚悟でD7500＋100−400(または150−600)の組み合わせをオススメするしかありません。

その方向で予算を極力抑えようとするなら、D7500のボディと超望遠レンズをそれぞれ単体で購入するのが最安でしょうが、超望遠は広角側でもかなりの倍率なので逆に近場のアングルは撮れませんし、レンズ自体が結構重く大きいため、旅行や散歩に気軽に持ち歩く気にはなれません。
つまり、完全にバレー撮影専用としてカメラを購入されるならよいでしょうが、その他の用途に少しでも使用したいのならもっと短いレンズも必要になります。

そうなると完全に予算が足りません。残念ながら・・・

書込番号：23543714

[okioma]

＞ぴー721さん

ボディはD7500ですかね。

あくまでも、UPされた様なものを求めるなら
トリミング無しで焦点距離的に400mmまでの
焦点距離が必要になるかと。
でも、予算が足りないかと。
サードパーティのレンズを含めて
100(80)-400mmのレンズになるか思いますが…


で、被写体が動いていて、動きをある程度止めたいなら
シャッタースピードは1/500にしたいところ。
室内はカメラにとって苦手な場所。
さらにスポーツとなると難易度が高くなります。

会場の照明の明るさ次第ですが
シャッタースピードを確保するために、
ISOを上げることになりますがその時の
高感度によるノイズに満足できるかになって来ます。
100-400のようなレンズは
室内のスポーツにとって
暗いレンズとなります。
高感度のノイズに満足できないと
どうしても、明るいレンズが必須になってきます。
定番は70-200F2.8のレンズとなります。
予算的にはサードパーティのレンズで10万前後。
ただし、タムロンのA001は安いですが
AFが遅いので要確認です。
200mmまでで焦点距離が足りるかにもなりますが…


何をとるかにもよりまが
画質は下がりまさすが
コンデジのほうが予算的にいいかも。

書込番号：23543767　スマートフォンサイトからの書き込み

[群青_teru]

ぴー721さん おはようございます。
私もD7500に、AF-P DX 70-300ｍｍが良いかと思います。
D7500には1.3倍のクロップ機能がありますので、これで望遠端を390mmまで伸ばすのはどうでしょうか。

書込番号：23543965

[scuderia+]

＞ぴー721さん

こんにちは。
D500 と Z50 のオーナーです。

普段は我が子たちのバレーボールを撮っていますが、たまにプロの試合も見に行きます。

D500 が修理中のときに代替で D7500 も使っていました。
D7500 はコスパ良いですね。

スレ主さんの示されている写真、素晴らしいですね。バレー選手の上半身ゴツい感じがよく出ています。

ご存知かもしれませんが、PEN と D7500（Z50）ではセンサーの大きさが違います。
PEN に 300mm の望遠レンズをつけたのと同じ大きさでアップで撮るためには、
D7500 や Z50 では 400mm の望遠レンズが必要です。
https://logcamera.com/35mmkanzan/

ニコンで使う 400mm までのレンズだとこんな感じですね。
https://kakaku.com/camera/zoom_lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=20&pdf_Spec302=400-500&pdf_so=p1

この中でなら、シグマかタムロンの 100-400mm がお勧めですが、カメラ本体と合わせるとだいぶ高額になります。

なので私のお勧めは、もしも壊れたのが PEN 本体だけで、レンズの方は無事なのであればレンズはそのままでカメラ本体を高性能なものに変えることです。

E-M1 Mark II
https://kakaku.com/item/K0000920685/

E-M5 Mark III
https://kakaku.com/item/J0000031670/

LUMIX G9
https://kakaku.com/item/K0001014251/

予算内でのお勧めはこのあたりです。
よい機材選びができると良いですね。

書込番号：23544090

[Paris7000]

＞ぴー721さん

多くの方が回答しているように、スポーツ撮るならD7500でしょうね。
動きが速くそれを追うには光学ファインダーの方が使いやすいです。
何せ、タイムラグは光の速さですから（笑：事実上タイムラグ無し）

あとレンズですね。残念ながらZレンズでまだ望遠系のラインナップが揃っていません。
将来的には揃うでしょうけど、多分、めっちゃ高い！
一方Fレンズはニコン純正はもちろんのこと、タムロンやシグマから豊富に望遠系レンズが出ています。
これらサードパーティー製レンズを使うなら絶対にD7500です。
（FTZというマウントアダプター経由だと相性問題でうまく動かないケースも出てくるので）

タムロンやシグマから出ている100-400mmの望遠ズーム、多少F値が暗いですが、そこは高ISOでなんとかカバーするという使い方でも良いかと思います。
高ISO使うとノイズが気になるとは思いますが、通常スポーツを行う場所はそれなりの照明が付いているので、明るい場所での高感度はさほど悪くはないんです。それよりもしっかり写っていることが肝心。

なので色々考えるとやはりD7500がスレ主さんには合っていると思います！

書込番号：23544889

[ぴー721]

たくさんの回答ありがとうございます。
また、お返事遅くなり申し訳ありません。

皆さんの意見を見て、D7500がいいのだなとわかりました。そしてレンズもせめて400くらいまでは必要ということもわかりました。

予算15万以内は難しいとどの方も書かれていましたが、正直なところどのくらいの予算を見れば良いでしょうか？

また、タムロンのレンズなどを中古で購入し、少しでも予算を抑えるなどという方法はありますでしょうか？

教えて頂けたら嬉しいです。

書込番号：23589515　スマートフォンサイトからの書き込み

[Windy_Boy]

＞ぴー721さん

こんにちは。

＞予算15万以内は難しいとどの方も書かれていましたが、正直なところどのくらいの予算を見れば良いでしょうか？

また、タムロンのレンズなどを中古で購入し、少しでも予算を抑えるなどという方法はありますでしょうか？


新品と中古で、まとめてみました。(８月１０日現在)


・D7500 ボディ 新品\94,700〜
https://s.kakaku.com/item/K0000958801/


以下、ボディとレンズの合計。

・TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [ニコン用] 新品\120,000〜
https://s.kakaku.com/item/K0000941752/

D7500と合わせた、合計￥21,4700 (新品)
最初の予定予算15万にプラス6万ちょっとです。


・TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD (Model A009) [ニコン用] 中古\44,500〜
https://s.kakaku.com/item/K0000417330/?lid=itemview_relation7

D7500と合わせた、合計13,9200 (中古)
これだと、最初の予定予算15万でいけそうです。


・シグマ 70-200mm F2.8 DG OS HSM [ニコン用]\131,150〜
https://s.kakaku.com/item/K0001128684/

D7500と合わせた、合計￥22,5850 (新品)
これだと、最初の予定予算にプラス7万ちょっとです。


バレーボールの撮影でしたら、上記レンズの何れかが良いのではないでしょうか？
あと、屋内でAF-P DX70-300の使用はオススメしません。
過去に屋内で、それを使用した事がありましてISO感度かなり高めになって苦い思いをした事あります(^^;
感度高めでも、それ許容できるなら？何も申し上げる事はございません・・・

それと、70-200mm F2.8を使用した上で×1.3クロップ機能を使えば390mm相当の画角になりますけど。(これは、ダメでしょうか？)

もし、明るさを無視しで？どうしても400mmまで欲しいと言う事でしたら？
タムロンかシグマの(100-400mm)を新品か中古のどちらを選んだとしても、予算的には最初の予定予算15万にプラス２〜３万円で行けるんじゃないかと思います。

書込番号：23589791　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞ぴー721さん

中古を買うのであれば、
信頼ある、実店舗のあるお店で、
たとえばキタムラなどで実際に機材を確認し
購入することをお勧めします。

大抵は、半年程度の保証が付くと思います。
但し、ご自身で機材の良し悪しを、
ある程度見極めなければなりません。
見極めが出来なければ、リスクを考えると
中古は止めた方がいいかと思います。

書込番号：23589958　スマートフォンサイトからの書き込み

[scuderia+]

＞ぴー721さん

>> また、タムロンのレンズなどを中古で購入し、少しでも予算を抑えるなどという方法はありますでしょうか？

中古は当たり外れもあるので、信頼できるお店から買ったほうが良いです。
マップカメラは 3% の掛け金で1年間、破損も含めて保証してくれるのでよく利用します。

https://www.mapcamera.com/html/anshin/anshin_service.html

100-400mm は、タムロンで 6.5万前後、シグマで 5.7万前後ですね。
https://www.mapcamera.com/search?keyword=100-400mm%20%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%B3&igngkeyword=1

キタムラは近くの実店舗に取り寄せてくれるので自分の目で確かめられますが、
店員の前で確認をしないといけないので、個人的には落ち着かなくておすすめできません。

>> 予算15万以内は難しいとどの方も書かれていましたが、正直なところどのくらいの予算を見れば良いでしょうか？

D7500 + レンズだと、うまく中古をからめて15万、新品でいくなら20万程度だと思います。
カメラを D5600 にすれば新品でも15万円以内でおさまります。
https://kakaku.com/item/K0000922070/

「室内スポーツ撮影には 70-200mm F2.8 でないと」というアドバイスも出そうですが、
スレ主さんの撮り方なら F6.7 で ISO3200 で撮れていますので不要だと思います。

もう心は D7500 に決まっているかもしれませんが、
こういう望遠用途でコスパが良いのはマイクロフォーサーズですね。

[Panasonic G99]
https://kakaku.com/item/K0001146963/

[OLYMPUS E-M1 II]
https://kakaku.com/item/K0000920685/?lid=pc_ksearch_kakakuitem

[LUMIX G VARIO 45-200mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S.]
https://kakaku.com/item/K0000938778/

書込番号：23590064

[よこchin]

＞ぴー721さん

私がAPS-Cでマウント換えした時は
約10万のボディに自分が必要なレンズ一通り中古で揃えるのに30万円ほど
※F4通しズーム2本と単焦点レンズ4本だったかな、

合計約40万円でした。

書込番号：23590496　スマートフォンサイトからの書き込み

[YEBISUおじさん]

＞ぴー721さん
こんにちは。

２択外ですがFZ1000M2はどうでしょうか？
私も今検討している機種です。

前モデルでバレーボールを撮影されてる方の口コミがありました。

[パナソニック]LUMIX DMC-FZ1000
https://s.kakaku.com/bbs/K0000664331/SortID=19207695/?reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=%83o%83%8C%81%5B%83%7B%81%5B%83%8B

軽さも金額も魅力的です。
お時間ありましたら見てみて下さい。

満足のいくカメラが見つかりますように願ってます♪

書込番号：23590613　スマートフォンサイトからの書き込み

[Windy_Boy]

＞scuderia+さん

すみません、からむ訳ではないので気を悪くなさらないで下さい。

スレ主さんの撮影目的は『体育館でのスポーツ(バレーボール)の撮影』です。

＞室内スポーツ撮影には 70-200mm F2.8 でないと」というアドバイスも出そうですが、
スレ主さんの撮り方なら F6.7 で ISO3200 で撮れていますので不要だと思います。

たぶん？この画像の事を言ってるんですよね？
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000958801/SortID=23543084/ImageID=3412991/

この画像だとバレーボールの選手は動いていませんので、シャッター速度とか絞り開放F6.7 で ISO3200でも撮れています。
動いていない選手なら問題ないかも知れませんが？
バレーボールって、けっこう激しく動きますよね。
なので、まるっきり70-200mm F2.8が不要だと、私は思えないのですが・・・

勿論、他の暗いレンズを使用した場合でも高いISO感度を使えば撮れるとは思います。
ただ、その辺は人によって許容範囲の違いとかありますので、一概には言えませんが・・・
実際のところ、スレ主さんがどの程度まで許容できるのか？が重要なんじゃないでしょうか？

屋内競技の撮影って、私はそれ程ある訳ではありませんので的確なアドバイスとかできませんが、ここはセオリー通りに？70-200mm F2.8をオススメさせていただきました。


＞ぴー721さん

このD7500でバレーボールの写真を上手に撮られている女性の方がいますので、バレーボールの作例をひと通り見て、ご自身の許容範囲を確認されてみてはいかがでしょうか？
過去にも似たような質問スレッドがあったと思うので、D7500のスレッド一覧を見れば分かると思いますよ。

とりあえず、私が言える事はココまでです。

書込番号：23590654　スマートフォンサイトからの書き込み

[Windy_Boy]

＞ぴー721さん


バレーボールの画像をひとつみつけました。
D7500と、たぶん？70-200 F2.8だと思います？

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000958802/SortID=22797123/ImageID=3238362/

書込番号：23590682　スマートフォンサイトからの書き込み

[scuderia+]

＞Windy_Boyさん

私のコメントが気に障ったならばすみません。

>> ちなみにバレーボールは引きで撮るよりも望遠レンズをつけて選手の表情やサーブなどの姿を撮りたいです。

スレ主さんはこう書いているので、プレー中の写真というよりも選手の表情がわかるシーンを撮りたいのだろうと判断しました。スポーツだけどポートレートに近いという感じでしょうか。

ちょうど私の知人もそういう撮り方をする人なので。
（その人はバレーボールが好きというよりは選手が好きで撮っている）

違ったらすみません。

>> バレーボールって、けっこう激しく動きますよね。
>> なので、まるっきり70-200mm F2.8が不要だと、私は思えないのですが・・・

私は普段、わが子たち（小学生と中学生）のバレーボールを撮っているので、70-200mm F2.8 と 50-100mm F1.8 を使っています。

そういう場所ではコートサイドの至近距離から撮れますが、スレ主さんの挙げている作例は一部リーグの選手なので、バストアップの写真なんかを撮ろうと思ったらかなり高額なチケットを買わないといけないだろうなと思った次第です。

ただ、一番の理由は、これまでコンパクトなカメラを使っていた方にいきなり 1.5kg 級のレンズを勧めるのが気が引けるということです。男性の私が使うにも、重くてデカいですから。

もちろん、もしもスレ主さんがハワ〜イン♪さんの作例のようにシャッタースピードを上げてかつ被写界深度も薄くした写真が撮りたいなら、F2.8 のレンズが必要だと私も思いますよ。

書込番号：23590893

[Windy_Boy]

＞scuderia+さん

いえいえ、こちらこそ気を遣わせてしまいスミマセン(^^;

>>> ちなみにバレーボールは引きで撮るよりも望遠レンズをつけて選手の表情やサーブなどの姿を撮りたいです。

そうでしたね。
体育館でバレーボールを撮ると言う事だけが、頭の中で先行してしまい、バレーボール = (イコール) 勝手に激しい動きを撮るとの思い込みからコメントをしてしまいました。

こちらこそ、スミマセンm(_ _)m


＞私は普段、わが子たち（小学生と中学生）のバレーボールを撮っているので、70-200mm F2.8 と 50-100mm F1.8 を使っています。

そういう場所ではコートサイドの至近距離から撮れますが、スレ主さんの挙げている作例は一部リーグの選手なので、バストアップの写真なんかを撮ろうと思ったらかなり高額なチケットを買わないといけないだろうなと思った次第です。

さすがです。(お世辞抜きです)
バレーボールの撮影をされている方なんですね。
観戦する席の事やチケットの事まで、考えていらっしゃったのですね。

＞ただ、一番の理由は、これまでコンパクトなカメラを使っていた方にいきなり 1.5kg 級のレンズを勧めるのが気が引けるということです。男性の私が使うにも、重くてデカいですから。

スレ主さんは、レンズの重さとかある程度の覚悟をした上で質問をしているのかなと？
これまた、勝手に解釈してしまいました(^^;

ちょっと自分の意見をゴリ押しした感がありましたので、重ねてお詫びいたしますm(_ _)m


＞もちろん、もしもスレ主さんがハワ〜イン♪さんの作例のようにシャッタースピードを上げてかつ被写界深度も薄くした写真が撮りたいなら、F2.8 のレンズが必要だと私も思いますよ。

時々、参考にさせてもらっている方なので画像リンクを貼らせてもらいました。


＞ぴー721さん

改めて予算や機材の重さ等を考えた上で、ご自身に合った選択をできると良いですね。

書込番号：23590957　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

D7500　300mm　ISO4500	D7500の一つ前のD7200　300mm　ISO６４００

ニコンのD7500とD500で主に男子プロバスケとラグビーを撮っています。　
バレーは時々Ｖリーグ（男女）を観に（撮りに）行ったり、少し前世界バレー（女子）を撮った事がある程度ですが、ちょっとお邪魔します。

もし、ぴー721 さんが撮りたいバレーボールが、Ｖ１リーグなら
ボディは　D7500（ご予算が許せば18-140 VR レンズキット）で、

貼られたお写真のように、サーブ前などの比較的動きがゆっくりな瞬間を狙うならレンズは
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR　https://kakaku.com/item/K0000902955/　で

少しシャッタースピード遅め（1/200〜1/320程度）で撮って、後からトリミングしても良いのではないかと思います。

このレンズ価格の最安値だと約3.7万程ですが、D5000系のレンズキットのばらし品がもう少し安く新品・保証有で購入可能ですので、もし購入候補にするなら探してみると良いかと。

楽天だと、今デジマートという店で　2.4万程（https://item.rakuten.co.jp/digimart-shop/clj00121/）
で売られています。

私は男子バスケの撮影が多いのですが、Ｂ１とかＶ１とかの全試合テレビ放送があるトップリーグなら、コート内はかなり明るい筈ですし、会場による明るさのバラつきも酷くはない筈です。

ただ、古い体育館だと、照明は明るくてもフリッカーの影響があると思いますので、そういった会場での撮影が多いなら、フリッカー低減（とかフリッカーレス）という機能があるカメラの方が綺麗に撮れるのでお勧めです。
簡単ですがD7500のフリッカー低減の説明ページです。　https://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/d7500/features04.html


ぴー721 さんがアップされたお写真と同じ写真を、購入候補のD7500とかZ50で撮ると、600mm相当のレンズが必要というのは皆さんの仰る通りですが、何時も最前列とかでなければ、600mmまでの望遠レンズはかなり大きく長く、周りの方の迷惑になるので、400mm程度までが現実的ではないかと（少なくとも私が観に行ったバスケの試合で500mmとか600mmとかで撮影している方は見かけませんでした）。

それなら頑張って、AF-P DX NIKKOR 70-300mm　と同じ明るさで100mm長いタムロン
100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD（Model A035）https://kakaku.com/item/K0001008958/

とか（シグマ）の新品か中古にという事なら、それも良いと思います。
ただレンズだけで　AF-P DX NIKKOR 70-300mm　の約倍の１kgあるので、事前にお店で出来れば購入予定のﾎﾞﾃﾞｨにつけてちゃんと構えられるか等を良く確かめてから購入するのが良いと思います。

今回購入するカメラとレンズで素敵な写真が撮れると良いですね。

参考に２枚程写真貼っておきます。　
１枚目　横浜アリーナ　コートエンド、Ｖリーグよりはやや遠い席から300mmで撮った写真です。
２枚目　D7200（D7500の一つ前の機種）で300mmで相手側コートのサーブを撮った写真です。

書込番号：23592047

メイン機、サブ機

[ひろまん1983]

皆さんならどれを購入しますか。
ペットや新幹線など動体系がメインで撮りたいと考えています。時々スナップ写真です。新幹線は、ホームから狙うのが多いと思います。
候補は、
ニコンＤ500、Ｄ750
ソニーα7�V、α7R�V
です。
メイン機、サブ機と、わけたほうがいいでしょうか。

書込番号：23587804　スマートフォンサイトからの書き込み

[まる・えつ ２]

ひろまん1983さん

撮影スタイルは人それぞれ様々ですが、
2台持ちの場合にはカメラの操作が同じ機種のD500を2台にする事を考えます。

私の普段の撮影は基本的にはカメラ1台だけの持ち出しです。

書込番号：23587834

[遮光器土偶]

＞ひろまん1983さん

　同じ質問を既にしていて、それに対して答えている方がいるのに、無視して新たにスレ立てですか。
　知りたいことがあれば、先のスレに書き込んだ方が、一貫性があると思います。

　ちなみに私はキヤノンですが、ＡＰＳ−Ｃ機とフルサイズ機を併用しています。用途によって使うカメラを変えてますので、どちらメインとかサブとかはありませんが、２台持ちは便利ではあります。

書込番号：23587835

[シルビギナー]

＞候補は、
ニコンＤ500、Ｄ750
ソニーα7�V、α7R�V
です。



D7500のスレに質問してD7500は候補に無いという。

書込番号：23587856　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞ひろまん1983さん

既に買った、D500、Z6、α7�Vは、
どうしたの？　
なぜ、こうも同じ内容のスレを
次から次へと立てるのでしょうか？
今まで買ったと言うのは、偽り？
正直に答えてくれませんか？

書込番号：23587867　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

動体メインでは使いませんが、神輿の担ぎ手までは撮ります--- 結構動体か。
そういった用向きでは、D500＋標準ズーム / D7500＋望遠ズームのコンビを充てています。
いずれも外付けフラッシュ。

スナップは、もっと軽い機種を使ってます。Z50/D3000系/ニコワン等ですね。

書込番号：23587887

[okioma]

スレ主の立てた主なスレ


2019.8.10
https://s.kakaku.com/bbs/K0001036275/SortID=22913632/

α7�Vはもっている。
サブとしてα9とα7R�Wの検討。


2019.9.29
https://s.kakaku.com/bbs/K0001036275/SortID=22955206/

α7�VとX- T3どちらかいい？
その日のうちにα7�Vを購入。

α7�Vは2台目？


2020.4.12
https://s.kakaku.com/bbs/K0001036274/SortID=23334321/

D7500とα7�Vの検討

α7�Vを持っているのでは？の質問に対し答えず。


2020.5.9
https://s.kakaku.com/bbs/K0000843470/SortID=23393024/

この時点でD500を購入している。


2020.5.16
https://s.kakaku.com/bbs/K0000843470/SortID=23406177/

D500の板でサブ機で
α6400、α6600、α７�V 、D5600
、Z50 を検討。


2020.6.6
https://s.kakaku.com/bbs/K0001083378/SortID=23450340/

Z6、アダプターを購入している。


2020.6.18
https://s.kakaku.com/bbs/K0001083378/SortID=23477100/

Z6を購入している。
サブ機でＤ780、Ｄ750、Ｄ500、Ｄ7500を検討。


2020.6.28
https://s.kakaku.com/bbs/K0001083386/SortID= https://s.kakaku.com/bbs/K0001083386/SortID=23497704/

FTZ購入の検討。


2020.8.8
https://s.kakaku.com/bbs/K0000843469/SortID=23585389/

D500の板に
Ｄ500、Ｄ750 、α7�V、α7R�Vの検討。



＞ひろまん1983さん

今まで購入した機種はどうしたの？
キチンと答えてね。

書込番号：23587997　スマートフォンサイトからの書き込み

[yume987654321]

＞ひろまん1983さん
皆さんならどれを購入しますか。

私ならスレ主を無視します。

書込番号：23588024

[okioma]

＞ひろまん1983さん

続けます。
少なくとも
α7�V2台？、D500、Z6は
購入していますよね。
まだ、持っているなら
サブ機もいらないのでは？

更に、使用しているなら、
機材性能も少しは体験しているのでは？
なのに、この様な板を立てる必要性は何？

それとも今まで立てた板は、
忘れてしまったのでしょうか？
何かの疾患があるとか？

書込番号：23588027　スマートフォンサイトからの書き込み

[ごゑにゃん]

Go To トラブル　・・・

書込番号：23588092

風景やお花撮影に最適な設定を教えて下さい。

[たか520]

D7500と16-80mmF2.8-4で撮影をしています。

主な撮影の用途は、広大な風景でのお花の写真です。
例えば、ひまわりとか、ラベンダーです。
普段はいつも、絞り優先モードで撮影しています。

以下、質問です。

1. 測光は、マルチパターンと中央部重点ではどちらが良いのか。

2. AFエリアは、グループエリアとオートエリアではどちらが良いのか。

3 .ピクチャーコントロールは、皆さんどのように設定していますか？
私は普段スタンダードでレベル調整は変えていません。
ピクコンに関してはRAWで撮影すれば、後で何とかなりますが
今回は枚数を多く撮影したいので、出来ればJPEGで撮りたいです。

初心者ですので、どうぞお手柔らかにお願いいたします。

書込番号：23548043

[イルゴ530]

風景写真はMモードで撮るがお薦めです
起きピンって判るかな？
Mモードは起き露出なんだよ。
例えば
晴天の日　ISO100 F11で
空と雲と太陽が主題なら1/500秒で撮れば良い
樹木が主題なら1/125秒で撮れば良い
空も樹木も両方が主題ならその中間の
1/250秒で撮れば良い
更にモデルもいたならフラッシュを使えば良い

それは構図を変えても
それぞれの明るさは維持される
自動露出なら構図を変えたら
明るさが変わる

さっき撮ったのを基準に
明るさなどをシフトしたい時は
Mモードなら
F値をシフトするか？
シャッター速度をシフトするか？
ISO感度をシフトするか？
状況に合わせて練れるからだ

三脚を使えば
さっき撮ったのを基準に
構図も追い込める

それが理解できたら
自動モードでも自分の意図通りに
カメラが制御する場合だけ
チャンス優先も含めて自動モードを使うべきです。

書込番号：23548075　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

風景・街並では、F6.3-8、花はF4-5.6が多いかな。
測光はマルチパターン、AFは中央一点。EV -1/3ですが、逆光などでは時として+側へ振るなどしています。
ピクコンは、Stdで、シャープネス4-5、明瞭度は+0.5 --- 周波数的には、シャープネス：高域、明瞭度：中高域。

16-80mmは解像感の良いレンズですので上記設定ですが、少し甘いレンズでは、
シャープネス6・明瞭度を+1に上げます。

以上で経験的に上がりを想定できています。
人それぞれの設定があることでしょうね。

違う被写体・機種の話は虫扱いにしましょう。
イルカかイナゴか知らんが、異機種・違う被写体の試写例じゃ参考にならんし、価格.comルール違反だ。
分かんないのか？
ぼっ壊れてんじゃ仕方ないが。

書込番号：23548109

[たか520]

＞イルゴ530さん

すみませんが、説明が難しくてよく解りません。
置きピンのことは、理解していて使っています。

書込番号：23548135

[たか520]

＞うさらネットさん

返信ありがとうございます。

風景でもAFは中央一点なのですね。
マニュアル本には、グループかオートでと書いてありますが
もし宜しければ、理由を教えていただけないでしょうか？

お手本となる写真がありましたら、嬉しいです。

書込番号：23548155

[よこchin]

イルゴ530さんがマトモなレスしてる！笑

書込番号：23548158　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞たか520さん

>> 主な撮影の用途は、広大な風景でのお花の写真です。
>> 例えば、ひまわりとか、ラベンダーです。

ラベンダーは、中富良野町のラベンダーも有名です。
ひまわりは、北竜町のひまわりも有名です。

撮影モードは、Aモード、ISOはオート。慣れて来ると、Mモードでもいいかと思います。
F値は、絞ってもF8(APS-C機)です。
フォーカスモードは、AF-Sで、AFエリアは、1点にします。

測光方式は、デフォルトでマルチパターンで、逆光時では、スポット測光に切り替える感じです。

ピクチャーコントロールは、原則RAWで記録しているので、スタンダードにしています。

書込番号：23548162

[うさらネット]

＞イルゴ530

起きピン？
そんなものは、ありゃ〜しない。ボウリングの話か。当たって跳ねても倒れない起き上がりピン。
分かんない話するなよ。面白いがね。(^_^)

露出は、晴れていても日々同じじゃないよ。晴れにも色々ある。なんか観察力が鈍いね。
上から目線でものを言うなら、相当な知見を積んでくることだ。百年早いぞ。

大丈夫か〜。
早く、ぼっ壊れを直しなよ。

＞たか520さん
主題のところでAF、半押しのまま、構図を振ってます。
ただし、半押しで振ると、近距離ではコサイン誤差 （測距の距離が変わる） の影響が出ますので要注意。
そういった場合は、十字キー マニュアルで測距ポイントを変えています。

書込番号：23548191

[イルゴ530]

風景写真はMモードが基本です
例えば岩にぶつかり
砕け散る荒波を撮る

自動露出なら
『青い波で露出をセットしていても
波が砕けた瞬間だけ白くなり』
露出が代わるからです

書込番号：23548194　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんにちは

個人的には絞り優先。
測光モードよりもADL（でしたっけ）を上手く使ってRAW+jpegでお気に入りだけをRAWから。

しゃがんだり、上から撮ったり、左右に動いて背景を想像しながら撮る。
撮ったのを見てまた左右に動いたりしゃがんだり、一歩近づいたり。

花にもよりますが撮るときには地面が入らないように。

好みもありますから、型に嵌まる必要もなく。

書込番号：23548202　スマートフォンサイトからの書き込み

[techosaka]

＞たか520さん
・被写体はすべて動かないので

絞り優先でよろしいかと
＞1. 測光は、マルチパターンと中央部重点ではどちらが良いのか。
私の場合マルチパターンで十分です。
＞2. AFエリアは、グループエリアとオートエリアではどちらが良いのか。
通常はオートエリアですが、AFが主役に合わないときはグループエリアで位置指定です。(AF-S指定です。)
＞3 .ピクチャーコントロールは、皆さんどのように設定していますか？
私の場合はニュートラルです。でもこれはあなたのお好みでモノクローム、ビビッド以外であれば
ご自由にどうぞ

なお、イルゴ530さんのは対象が違うので、すみませんがスルーしてください。

書込番号：23548254

[くらはっさん]

首都圏の浜離宮恩寵公園にて、広大な感じを。	釣りの合間に偶然見つけたロケ。岩手雫石界隈。	基本がテッチャンなので･･･富山地鉄の沿線にて。

＞たか520さん

質問３点、すべて『自分の好きな方で／カメラにお任せ』でも宜しいかと思います。

と言うよりは、あれこれ悩む前に、そのモードを覚えておいて撮影してみる。
フィールドから帰った後に成果を見比べて、一番お気に入りの撮影モード、
撮影パターンを今後のスタンダードにする。

ここで質問されても、どんな具合に撮りたいのか、と言う点からして十人十色です。
あんまり参考にならんと思います。

書込番号：23548270

[りょうマーチ]

イルゴって自分の撮影方法を押し付ける。

で、どっかで○○と見下す。

どっかで初心者に優しくありたいって言っていたのはどうやらいつもの嘘のようですね。


置きピンというより、AFロックもしくはAEロックでは？

書込番号：23548318　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

イルゴは「起きピン」と言うが

たか520さんは「置きピン」とちゃんとしている。

たか520さんのほうが理解してるのでは？

書込番号：23548363　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

あくまでも・・・一般概論？セオリー？？　定石？？？での話になりますが。。。

1.測光
これは、マルチパターン測光＆「露出補正」でOKです♪
失敗したくなければ・・・メンドーでも、１枚１枚・・・毎回撮った写真を確認しながら「補正」することです。
いわゆる「順光（お日様を背中に背負う位置）」での撮影であれば、マルチ（カメラ任せ）で失敗する確率は少ないです。

逆光だったり・・・ピーカンに晴れた砂浜だとか？？　逆に暗い森の中とか？？
↑明るい部分（ハイライト、日なた）と、暗い部分（シャドー、影、日陰）の差が大きい（輝度差が激しい）場合は・・・
カメラ任せにすると、どんなカメラでも露出が暴れる（目で見た明るさや色彩で撮影できない）ので・・・
「露出補正」したり・・・スポット測光等を利用して、露出を調整する作業が必要です♪
↑つまり・・・経験がものを言います（^^;;;　
逆光だからやばいぞ！！　陰影があるから暴れるぞ！！・・・と言う「危険察知能力」がカメラマンに求められます（^^;;;
↑この能力が無ければ・・・１枚１枚確認しながら撮影する事です♪

中央重点測光は、ポートレート等、画面の中心に明確な主役が存在する場合に有効な測光方式です♪
※まあ・・・風景でも真ん中付近に一番見せたい景色をフレーミングする事はあると思いますけど？？（^^;;;

2.AFエリア
これは・・・グループもオートも「NG」です（^^;;;
シングルポイントにして・・・任意の場所＝その景色の中で一番見せたい部分、強調したいところ、あるいは景色を見せる上で効果的な場所にフォーカスポイントを合わせて撮影します。
↑これも・・・カメラ任せにしないのがコツです♪
↑訓練をして・・・素早くフォーカスポイントを移動できるように「慣れる」必要があります♪
特に「花」の撮影であれば、この技術は必須です♪
「花マクロ（花単体＝アップ写真）」であれば・・・花の「シベ」付近にピントを合わせます。
サクラやラベンダー等・・・風景の中に群生している花がある程度の面積を成して存在しているような構図であれば、その花が一番「密集」していて「豪華」に見える場所にピントを合わせます。

スナップ＝早撮りしたければ・・・シングルポイントで「中央一点」にフォーカスポイントを設定し・・・「フォーカスロック」と言うテクニックを使います♪
※広角レンズだと・・・「コサイン誤差」がでるので・・・主役がハッキリしている「花」の撮影には向いていませんが（^^;;;
※↑広角レンズで・・・寄り（被写体に近づく）の撮影では、使い難いテクニックですのでご注意ください♪

3：ピクコン
まあ・・・スタンダードが無難と言えば無難です（^^;;;（苦笑
風景や花であれば・・・ビビッドやランドスケープ（風景）の方が色鮮やかに写りますけど？？　ちょっとクドい？？時もあるので（^^;;;（^^;;;（^^;;;
個人的には・・・カスタムピクチャーコントロールを使って、ニュートタルあたりから調整したい気もします。
私の記憶が確かなら？？（^^;;;・・・ニコンさんには、「ニコンピクチャーコントロールエディター」と言うのがあって？？
↑コレをダウンロードすると、もっと沢山の？ピクチャーコントロールが設定できるようになるはずで？？
↑たしか？？　この中に「D2xモード1」と言うのがあって？？　←この絵作りが好きです♪
↑D2xモードは、青と緑が落ち着いた感じになるので・・・ある意味ニコンさんらしからぬ？？色使いなので好きです（^^;;;（笑

ご参考まで♪

書込番号：23548413

[ts_shimane]

たか520さん

広大な風景での花撮影ですねぇ。
確かに広すぎてどこに合わせていいのか見当がつきませんよねぇ
最初にニコン機は使ったことがないのでズレてるアドバイスになるかも
しれないことをお詫びしておきます。

■まずファインダー覗く前に肉眼で一度見渡して状況を確認してみましょう
何か主さんの目につくものを見つけましょう
それは、点のようなものかもしれないし、線のようなものかもしれません。

■測光は中央１点を好んで使ってます。
見つけた主役をどうのように切り取ろうか検討を付け、ファインダーと
肉眼で交互に確認し数枚撮影してみます、レビューを液晶で確認し
思い描いたイメージかどうか、違ったら組みなおして再度同じ作業繰り返し
ます。ただ言えることは、人物撮影と違って被写体がジレたりしないので
じっくり時間をかけられますが、照らす光は時々刻々変化しますよ
カッコよく言えば、光を待つという選択肢も必要かもしれません。

■フォーカスエリアは、中央1点を好んで使います
表現が難しいですが、頂点が長めの三角をイメージできるアングルが
遠近感がでますし、その反対で頂点が手前に向かってくるような逆三角形
のようなイメージのアングルですと雄大な感じなります。

ピクチャコントロールについては複数個切り替えて撮影します。
特に決めてません、3種類くらいを目安に撮っておきます。
そこは、一つに決められない優柔な経験しかないのでシーンに応じた
経験値を積むためと思ってます。

活用される方は少ないでしょうけど、Pモードで露出補正して仕上げてみるもの
これがどうしてなかなかですよ。

書込番号：23548615

[シルビギナー]

静物撮ることが殆ど無いので撮影のテンポ的にもどうなのかよくわからないですけど、撮影前にライブビューに切り替えたらミラーレスのように撮影前に露出等の確認できないものですかね？

構えてみておかしければ測光方式変更してみるとか。

ずっとTLM機とミラーレス機使ってたんですけど、構えてみて露出がおかしければ撮影前に気づけたので。

7〜8カ月前からD7500使うようにもなりましたけど、子供撮るには遅くてライブビューは全然使ってないのでよくわかりませんけど。

書込番号：23548703　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

普通は絞って・・・・・	パンフォーカス的に撮ることが多いけど	たまに絞り開放で前ボケを狙ってみたり	パンフォーカスで撮るより印象的に感じますよね♪

＞ たか520さん
　＞ 主な撮影の用途は、広大な風景でのお花の写真です。
　＞ 例えば、ひまわりとか、ラベンダーです。　

人それぞれに 撮りたい画像、良しとする画像はあり、こちらで設定等を問うても　んん〜〜、解決できるかどうか　（￣〜￣；）？　
ご自分で数多くを撮って 試行錯誤、　経験の中で自分なりの設定等を確立していくものではないでしょうか　

ちなみにおいらは　ほぼ絞り優先モードオンリー、　測光は 中央部重点、　AFも中央部一点のみですべてこなしてます　
もちろん 測光やフォーカスを中央部一点で合わせたあと　シャッター半押しのまま構図を微調整、　で 全押し、　
これはあくまでおいらの撮り方ルーティンであり　これが正しいやり方とは言えません　
マルチパターン測光のほうが合う人も居るだろうし、エリアフォーカスで撮ってる人も居るでしょう　

数多くを撮っていくなかで　ご自分で好みの設定や撮り方を確立していくのが正解だと考えます　
ひまわりとか　ラベンダーを広大な風景で撮られる　ということで、例えば のサンプルとして画像を貼らせてもらいます　
風景撮りは 絞りは絞り気味に撮るのが普通なんでしょうが、おいらは時に絞り開放にして前後をボカすこともあります　
そのとき、その場の気分で (笑)　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：23548704

[Paris7000]

＞たか520さん

撮影スタイルは人それぞれでので私の場合を説明します。

1. 測光は、マルチパターンと中央部重点ではどちらが良いのか。

自分も素人なのでここはマルチパターンにします。高度なカメラの判断に任せ、1枚撮影したら液晶モニターで確認します。イメージ通りの明るさならそのままだし、明るければ露出補正をマイナスへ、暗ければプラスへ
夜景など撮るときは肉眼で見たよりも明るく写る時が多いのでイメージ通りになるまで露出補正を動かします。


2. AFエリアは、グループエリアとオートエリアではどちらが良いのか。

風景なら動かないのでどちらでも大丈夫でしょう。
もし手前に木などがあってそこにピントが引っ張られるなら、そこはシングルポイントでピントを合わせたいところに狙いを付けます


3 .ピクチャーコントロールは、皆さんどのように設定していますか？

Jpegの一発ドリなら、何枚か試写して自分の好みで良いでしょう。私は派手な発色が好きなのでビビッドにしてます。調整値はプラマイ0で自分の好みの色に仕上がります。
派手な衣装を着た人物系が被写体として多いので派手目の色が好みです。

ピクチャーコントロールはほんと好みですので何枚か撮って、カメラのモニターやPCのモニターなどよく使う視聴環境で色合いを確認しておけば大丈夫ですよ。
風景なので素直に風景を選ぶと、森などが生き生きとした緑で写ります。
これも個人の好みですので、もっと落ち着いた発色がいいというならナチュラルなど選べばいいと思います！

以上ご参考になればー（＾＾）

書込番号：23548755

[少年ラジオ]

>>1. 測光は、マルチパターンと中央部重点ではどちらが良いのか。

狙ったところにピントを合わせられるならどちらでも。


>>2. AFエリアは、グループエリアとオートエリアではどちらが良いのか。

これも狙ったところにピントを合わせられるならどちらでも。


>>3 .ピクチャーコントロールは、皆さんどのように設定していますか？
>>私は普段スタンダードでレベル調整は変えていません。

撮りたい写真はひとそれぞれ。
あなたがお好きな仕上がりを選べば良いのです。


>>ピクコンに関してはRAWで撮影すれば、後で何とかなりますが
>>今回は枚数を多く撮影したいので、出来ればJPEGで撮りたいです。

気に入ったものをピックアップしても手に負えないほどの枚数になるのでしょうか？
質問の内容を考えるとRAWで撮っておいた方が無難に思います。

書込番号：23549062

[WIND2]

１．ほぼマルチ、中央重点はまず使わない。
２．グループエリアとオートエリア？
　　まあ、AF-CでもAF-Sでもシングルポイントで、合わせたい場所（合わすべき場所）を自分で指定したほうが良い。
　　故に、中央一点なんて事はない。
３．環境変化に対応できるように、ほとんどのピクコンにオリジナルをカスタムして追加登録している。
　　風景ならば、より彩度やコントラストが高めのパターンと、逆に、コントラスト低めという様に。

モードはＭモードが基本なんてことは無い。
どちらかと言うとAモードのほうが基本。
表現を意図する通りにしたい時に、Ｍモードを使用する。

書込番号：23549245

[たか520]

＞おかめ＠桓武平氏さん

返信ありがとうございます。

具体的な設定を教えていただき、参考になりました。
ISOはオートの方が良いのでしょうか？

書込番号：23551008

[たか520]

＞りょうマーチさん

返信ありがとうございます。

HDR撮影ですか？
露出違いを3枚撮るんですよね？

使ったことがないので、どうなんでしょうか。

書込番号：23551023

[たか520]

＞techosakaさん

返信ありがとうございます。

具体的な設定を教えていただき、参考になります。

確かにオートエリアだと主役に合わないことも多いですね。
臨機応変ということでしょうか。

書込番号：23551041

[たか520]

＞くらはっさんさん

返信ありがとうございます。

お写真、参考になりました。
私としては、2枚目がお気に入りです。

書込番号：23551054

[りょうマーチ]

こんばんは


ADL（アクティブDライティングというそうです、Nikonの機能なので把握しきれてません）

ソニーだとDROという機能なのですが、同一機能ではないかも。
このDROは暗い部分を持ち上げてHDRに近いことをしてくれます。
撮影は一枚なので、動きのあるものでも使えます。

これで撮ったjpegを目安にしてお気に入りをRAWから現像してます。

（暗い部分を感度上げて明るくするので、それなりに感度ノイズが出ます）

ADLがこのように働くかは存じません。

書込番号：23551064　スマートフォンサイトからの書き込み

[たか520]

＞＃４００１さん

返信ありがとうございます。

写真撮影は経験が必要・・・初心者の私にはまだまだですね。
相手は動かないものなので、1枚1枚確認することにします。

AFはグループもオートもNGですか。
花マクロは苦手ですし、マクロレンズもありません。
広大な景色でもあっても、シングルポイントでしょうか。

「ニコンピクチャーコントロールエディター」ですか。
知りませんでした。
ちょっと調べてみます。

書込番号：23551106

[たか520]

＞ts_shimaneさん

返信ありがとうございます。

＞確かに広すぎてどこに合わせていいのか見当がつきませんよねぇ
はい、これが一番の悩みです。

測光やフォーカスエリアなど、中央1点にしている理由が
解りやすく書かれていて、大変参考になりました。

色々と設定を変えて撮らないと、良い写真は撮れないのですね。

書込番号：23551132

[娘にメロメロのお父さん]

＞たか520さん
お花の撮影はサイド光で撮ると立体感が出て綺麗なので、
スピードライトやＬＥＤライトなどを使ってライティングするのも
良いですよ。

初めは難しそうですが、色んな撮り方を試していると慣れます。
楽しみが見つかって良かったですね。

書込番号：23551135

[たか520]

＞シルビギナーさん

返信ありがとうございます。

視力が悪いのでライブビューは殆ど使いません。
画像再生で見るくらいです。

露出がどうとか言うよりも、測光とAFについてお聞きしたいです。

書込番号：23551151

[たか520]

＞syuziicoさん

返信ありがとうございます。

私自身は3枚目のお写真が好みです。
パンフォーカスも綺麗ですが、ボケがあった方がより印象的です。

写真の上手な方は、測光もAFも中央1点が多いのでしょうか？

書込番号：23551183

[たか520]

＞Paris7000さん

返信ありがとうございます。

具体的なアドバイスは、とても参考になります。

AFエリアでオートエリアだと意図しないところにもピントが
合うことがあります。
そういう場合は、シングルかグループなのでしょうね。

書込番号：23551215

[たか520]

＞少年ラジオさん

返信ありがとうございます。

確かに、撮りたい写真は人それぞれでしょうね。
でも、初心者なので、少しでもヒントをいただけたら・・・と思います。

カメラ教室にでも通えばいいのですが、このご時世ですから
やっていません。

書込番号：23551236

[たか520]

＞WIND2さん

返信ありがとうございます。

私もAモードが基本だと思います。
Mモードは、まだ使えません。

書込番号：23551261

[たか520]

＞りょうマーチさん

返信ありがとうございます。

ADLの機能は理解しています。
Nikon機は、ADLを段階的に自動で写す機能もあります。

使ったことはありませんが・・・。

書込番号：23551275

[たか520]

＞娘にメロメロのお父さんさん

返信ありがとうございます。

お花の撮影と言っても屋外ですので、スピードライトやLEDを
使用することはありません。

書込番号：23551289

[りょうマーチ]

こんばんは

ADLについて把握されているようで失礼しました。

私への返信でHDRとあり、私はHDRについて触れていなく、アルファベット三文字からADLのことかと邪推していまいました。


ついでに申し上げますと、景色はできるだけMFで撮ってますが、ミラーレスでMFしやすいってところもあり。
一眼レフのときはフォーカスポイントを任意の一点で合わせて、再生確認してピント確認してました。

書込番号：23551295　スマートフォンサイトからの書き込み

[たか520]

＞りょうマーチさん

Nikon機とSONY機の機能が違いますので、誤解が生じたようですね。
こちらこそ、失礼しました。

書込番号：23551322

[syuziico]

＞ たか520さん
　＞ 写真の上手な方は、測光もAFも中央1点が多いのでしょうか？

たか520さんは自分は初心者だと再三書かれてるので　念のため書かせてもらいますね　
撮影の際のシャッターボタン押下の際　『半押しでAF固定』　した状態で構図を変える、ということはご存知でしょうか？　

測光もAFも中央1点に設定してる場合　いきなり 全押し すると、押した時点での画面中央で測光・AFされます　
それでは自分の意図しないところで測光・AFされることもあり　半押しでロック、構図調整のあと全押しで撮影ということです　
貼らせてもらった ３枚目のラベンダー園は、まず右側三分の一あたりのお花にAE・AFを半押しでロックして　
そのままカメラを少し左にふってシャッター全押ししてます　
だからピントは画面中央ではなく　右側三分の一あたりにきてますよね　

おいらは撮影は ほぼ 中央一点の測光、AFポイントで撮ってますが　自分がピントをもっていきたい場所はいろいろです　
だからシャッターボタンの半押し・全押しは無意識で自然に操作できるようになってます　（ ＾ ＾ ）　　

あっ、おいらは "写真の上手な方" とは思っていません、　まあ・・・・・　下手でもなく、上手でもなくというところ？　（爆）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：23551356

[少年ラジオ]

>>確かに、撮りたい写真は人それぞれでしょうね。
>>でも、初心者なので、少しでもヒントをいただけたら・・・と思います。


あなたは初心者なのでしょう？
まずはカメラの設定や扱いに慣れること。
これにヒントなどありません。

RAW現像は写真を見る目を養い、次の課題を見つけるための動機となるメリットのひとつです。
初心者への大きなヒントだと思いますよ。

書込番号：23551439

[たか520]

＞syuziicoさん

返信ありがとうございます。

＞撮影の際のシャッターボタン押下の際　『半押しでAF固定』　した状態で構図を変える、ということはご存知でしょうか？

存じています。
カメラ歴は10年ほど。一眼は5年ほどです。
自分ではまだまだ、初心者と思います。

書込番号：23551986

[たか520]

＞少年ラジオさん

返信ありがとうございます。

カメラ歴は10年ほど。一眼は5年ほど使用しています。
D7500は数か月ですが。
自分ではまだまだ初心者だと思います。
RAW現像の大切さ・・・というか、理屈では理解しているつもりです。

書込番号：23551998

[たか520]

＞syuziicoさん

すみません、もう一度教えて下さい。

1.2のひまわりと、4枚目のラベンダーのパンフォーカスの写真ですが
どのあたりにピントを合わせていますか？

こちらもすべて、中央1点でしょうか？

書込番号：23552015

[りょうマーチ]

こんにちは

＞屋外だからストロボやLEDを使わない

ご存知だとは思いますが、ストロボは夜に使うだけのものではなく、輝度差を補うこともできるので、直射が強い日中にどうしても撮りたいときに、影を薄くするときにも使えます。
（ホワイトバランスを合わせるためにストロボやLEDを使うときもあります）

書込番号：23552024　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

＞ たか520さん
　＞ 存じています。　カメラ歴は10年ほど。一眼は5年ほどです。

なるほどー、　やはりご謙遜されてましたね〜　　　
たいへん　失礼しました　((○┐ ペコリ　　　

ピント位置のご質問についてですが、　自分は何度も書いてますように シャッター二段階押しがルーティーンになってます　
その風景の中で自分がいいなと思った場所でロックします、　その後 構図を調整して全押し、撮影ということです　　

パンフォーカスを狙って　いかに絞りを絞っても 遠景近景の差が大きいと、画面全部にピントを合わせるのは不可能　
そんな場合は仕方なく 中景でフォーカスしてます、　どちらかと言えば近めの中景　　
サンプル画像で言えば、遠方の山並みでフォーカスをとれば 近景 中景のお花畑は確実にピン甘になっちまいます　

どのくらいの場所をピント位置にするか、どのくらいまで絞るのかなどは まさに経験で導き出されるものでしょうね　
これはＴＰＯによって状況は変わり　説明はしにくいものであるし、各人各様で体得するしかないですね　(´・ω・`)　　

お花をアップで撮る場合も　お花中心の しべ でピントをとるか、花弁の部分でピントをとるかて 写真の印象は変わります　
試行錯誤を繰り返し　ご自分なりの 解 を見つけていってください　　
だいじょーぶ！　こんなことを意識しての撮影を続けていけば　数年後にはきっと見違えるほどの腕前に！　
がんばってください〜　d(＾○＾)b　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：23552849

[たか520]

＞syuziicoさん

お返事をいただき、ありがとうございます。

いえいえ、謙遜はしておりません。
写真歴はそこそこでも、撮る機会があまりありませんでした。

経験して失敗写真もたくさん撮って、そこから少しずつ
納得のいく写真が撮れるようになるのですね。

はい、頑張ります！

書込番号：23554032

[techosaka]

＞たか520さん

＞確かにオートエリアだと主役に合わないことも多いですね。
＞臨機応変ということでしょうか。
・半押し状態で2,3度トライして主役に合わなければ
AFは主役に合わせて指定です。（グループまたは１点指定でも)
・でもあらかじめ主役が決まっているならAFはオートでなく指定したほうがいいです。

書込番号：23554571

[Ｍアッチャン]

別機種	別機種	別機種	別機種

たか520さん こんにちは

やっとヒマワリの写真が撮れたので投稿させていただきます

＞1. 測光は、マルチパターンと中央部重点ではどちらが良いのか。

たまに月を撮ることがあるので、スポットで測光してます

花など、ピントを合わせたい被写体で測光をしたいのでスポットです

＞2. AFエリアは、グループエリアとオートエリアではどちらが良いのか。

動かない被写体は、シングルポイントAF　を使ってます

自分で一番写したいものに合わせています

撮影について

・撮影モード：Ｍ：マニュアル
　
　　逆光など測光するポイントで露出が大きく変わる事が有るので絞り優先は殆ど使いません
　　最初に絞り、シャッタースピードを決めて

　　ファインダー内の露出計でＩＳＯを調整

　　試し撮りして、露出を調整（自分の気に入った露出でいいと思います）

　　（順光で、光が柔らかい場合は、絞り優先でも良いと思います）

写真の写りについて

　　日の出、日の入り前後で空気が澄んでいる時に、飛び切り良い写真を撮ってください

　　レンズとカメラの性能が判るはずです

　　日中などうまく撮れなかった時、上記の良い写真を思い出してください

　　機材でない所に何か問題があると考えてください

上手く撮れないとき

　　日の光が強すぎる

　　陽炎（見た目は判りにくい場合が多いです）、霞み、等の原因が多いです

カメラの便利な機能
　　再生メニュー→再生画面設定
　　　ハイライトを選択
　　　　　再生→マルチセレクターで上下でハイライト表示が選択できます
　　　　　白飛びした所が点滅して教えてくれます　※明るめに撮影した時白飛びが判るので便利です

　　カスタムメニュー　
　　　f1 操作　水準器の表示

　　　f2 再生モード　画像の拡大　50% 100% に設定すると　再生→OK で一発拡大出来ます（ピントの確認に便利）

写真１　D500 + VR18-105mm
　　　全体の感じです
　　　レンズが古いせいか、いまいち解像感がないです
　　　中央、下の花に合わせました

写真２　D500 + 300mm f/4D(一世代前のレンズです)　以下同じ組み合わせ
　　　中央のヒマワリを表現しました
　　　普段野鳥をメインで撮っているので望遠レンズの方が好みです

写真３
　　　少し白飛びしてますが、明るい感じで撮りました

写真４
　　　白飛びを抑えて撮りました
　　　花の解像感はあるのですが、ちょっと暗い感じです


マニュアルモードについて
・自分で絞り、シャッタースピード、ＩＳＯを選ぶので最初は大変かと思いましたが

　一度使い始めると一つずつの値を選ぶ方が楽になりました

　特に暗い時など、シャッタースピード、ＩＳＯを少しずつ調整の時メニューに入らなくても

　設定出来るので便利かと思います



参考までに
季節のおすすめ「撮り方」レシピ

https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/recipe/season.html

https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/recipe/recipe48.html


GANREF 投稿写真も参考になるかと

https://ganref.jp/common/search_results.html?cx=016230292038133056483%3Aqltyvljgmvs&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&q=%E3%83%92%E3%83%9E%E3%83%AF%E3%83%AA&sa=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&siteurl=ganref.jp%2F&ref=&ss=4083j2287737j10

明るさ、ピント位置、全体を撮る、一つの花を際立たせる…　　自分の好みでいろいろ撮ってみるのも楽しそうですね

書込番号：23580926

[たか520]

＞Ｍアッチャンさん

お返事をいただき、ありがとうございます。

私としては、写真2が好きです。
真ん中のひまわりにガチピンですし、ボケ味も綺麗ですね。

マニュアルモードについては、なかなか難しいので
使用していませんが、使えるようになれば
自分の思う通りの写真が撮れるかも知れません。

＞季節のおすすめ「撮り方」レシピ

リンクをありがとうございます。
じっくりと読みました。
読んだだけではダメで、実践ですよね。

書込番号：23585805