D7500 18-140 VR レンズキット のクチコミ掲示板

子どもの撮影のため、D7000 ボディの買い替えを検討中なのですが

[amikky]

D7000を中古で購入し、もう8年くらいが経とうとしています。
保有レンズは以下の通りです。
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
SIGMA　30mm F1.4 DC HSM [ニコン用]

【使いたい環境や用途】
1歳になった子どもがいます。子どものこれからの成長を撮影するにあたり、
ボディも古くAFも甘いので、そろそろ買い替えようと思った次第です。

室内撮影ではSIGMAの単焦点レンズを使い、外では標準レンズと望遠レンズを使って
今後の撮影を楽しんでいこうと思っています。
ただ、D7000シリーズのスペックには満足していますが、どうしても重いので、
D7500以外にZ50等検討するのもありかなと思っています。


【予算】
ボディとレンズを売って、全て買いなおすとしても20万円くらいでしょうか。。。
正直前程NIKONへのこだわりはなくなってきているので、メーカー変更もありです。

【比較している製品型番やサービス】
D7500、Z50、Z5、D750？など


カメラ好きの方でなければ相談できず、妻は私の悩みは意味不明状態ですので、
この場を借りてご相談させていただいております。
子どもの撮影を乗り越えてこられた方、このセットが良いよ！このボディが！
このレンズもありだよ！みたいなざっくばらんなご意見いただけると助かります。

宜しくお願い申し上げます。

書込番号：23729453

[JTB48]

所有レンズとか考えればD7500で良いのではないしょうか？　ニコンも最近はZシリーズというミラーレス機を出しましたがお持ちのレンズを装着する場合マウントアダプターというものを接続しないと使えませんし、その分重くなります。

機材収集家で無ければ現状のレンズが使えるうちは使ってボディを新調するというのが賢明ですよ。新型を買いました！なんて自慢気に書き込みする人にはわからないのです。

書込番号：23729486

[amikky]

JTB48さん

早速のご回答ありがとうございます。
D7500はD7000よりもボディ重量軽くなってますし、やはりシンプルな買い替えが一番なのかもしれませんね。
参考になるご意見、ありがとうございました。

書込番号：23729497

[うさらネット]

D7500にいきましょう。
18-140mm 使いやすいレンズですが、これといった特長が無くて --- 持っては居ますが。
D7500常装は16-80mm F2,.8-4Eにしています。D500にも同じ16-80mmE常装です。
それぐらいに良いレンズでして。明快でヌケのよい描写が特長です。

Z 50の16-50mmは良いレンズで、中央〜周辺まで均一描写、癖無し。
が、お子さん撮りにそれが必要かと言えば疑問で。
いずれZ DXの明るいレンズが出るでしょうから、まだ待つのが吉かも。
軽量コンパクトでありますから街撮りスナップに使ってます --- 大袈裟にならないメリットも。

おっと、D7000も愛用しましたが、長らく休眠させていますね。
それと、Sigmaは寒色系ですので、SkyliteとかUVとかのフィルタで短波長 （青・紫） 側を抑えた方が、
人物向きかも知れません。

書込番号：23729526

[シルビギナー]

小さいお子さんだけが対象でしたらサイレント撮影ができると良いですよ。

寝てる子を撮ると思いますが、シャッター音で結構起こしてしまいます。

Z50も勿論オススメですが、ニコンにこだわらないのであれば、近々出る富士のX-S10に価格設定も含めて個人的に注目してます。

はっきりしたことは知りませんけど、どうやら18-55mm F2.8-4レンズキットで16000円ぐらいになるみたいです。

書込番号：23729635　スマートフォンサイトからの書き込み

[wanco810]

＞amikkyさん、こんにちは。

D7500レンズキットが良いと思います。
AF-P DX 70-300の望遠ズームの追加で、運動会などでも大活躍すると思います。
今お使いの、AF-S DX NIKKOR 55-300mmよりもAFが速くて、正確です。

他には、D500レンズキット。
ご予算いっぱいいっぱいですが、これは連写が速く、動体撮影をするなら絶対です。
後々、お高いレンズが欲しくなるボディです（笑）

いずれも、SIGMA　30mm F1.4 DC HSM は残しておくと良いと思います。
　

書込番号：23729659

[sweet-d]

マウント変えてまでして、わざわざミラーレスにする意味もないと思います。
D7000からD7500でしたら、性能的にも大分変わりますよ。D7500いっときましょう。

書込番号：23729752　スマートフォンサイトからの書き込み

[sak39]

＞amikkyさん
何を優先するかによって選択肢は変わってきますが
低予算・現行資産を生かすことを優先→D7500
軽さ・コンパクトさ、動画撮影優先→Z50ダブルズーム（現行資産すべて売却）
という感じですね
1歳ですと外で望遠レンズを使うことはほとんどないかと思いますので、当分望遠のことは考えなくても良いかもしれません

Z50を選択した場合ですが、DXのZレンズの選択肢がほとんどなく、FXレンズを購入ということだと予算もかかりますし、そうなるといっそのことZ5でというのも有りかとは思います

買い替えるにあたってこういう撮影をしてみたい、こういうレンズを使ってみたいという部分も検討してみるといいかもしれません

書込番号：23729806

[The_Winnie]

＞amikkyさん

シャッター音が気になるような、室内の環境での撮影が多いならば、静音性に優れたミラーレスの選択が無難だと思います。
ニコンはこれから、Zマウントに力を入れていくようだし。
私は、シャッター音を気にしなくて良い動物園ではD7500を使うことが多いですが、室内はコンパクトデジカメのCasio EX-100Fを使用する機会が多いです。

書込番号：23729807　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞amikkyさん

D7000で重いと感じてるならニコンだとZ50じゃないですかね。

D7500にしても軽く感じないと思いますよ。

ただ、レンズ少なく高いものが多いのでソニーのある6400ダブルズームキットにシグマ単焦点も良いかも知れませんね。

書込番号：23729843　スマートフォンサイトからの書き込み

[Windy_Boy]

＞amikkyさん

こんにちは。

・D7000
・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
・AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
上記の物は売却して・・・

『D7500 18-140 VR レンズキット 新品\112,180〜』と『AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR 新品\42,260〜』は、どうでしょうか？

屋内の暗い場面は、お持ちの『SIGMA 30mm F1.4 DC HSM』で対応できますよね。
お子さんが小さいうちは『18-140mm』と『SIGMA 30mm F1.4 DC HSM』で大丈夫だと思いますし。
ちょっと望遠が欲しい時は『AF-P DX NIKKOR 70-300mm 』でも、小学生位までの運動会なら問題ないと思います。(場合によっては高校の体育祭でも使用できますが)

あと、ニコンのミラーレス(DX)は、まだDX専用のレンズが少ないのでマウントアダプターを使用してFマウントレンズを使用する事になると思います。
なので、まだ発展途上中のミラーレス(DX)に手を出すのはどうかと思います。(FX用のレンズも使えますが、高くつきます)

書込番号：23729870　スマートフォンサイトからの書き込み

[DLO1202]

私は、もう2年程前かな？
D7200を手放してD500に買い換え、最近Z50追加購入しました。

Z50はマウントアダプター（FTZ）に
Fマウントの18-140mmです。
但し、そのうちZマウントの18-140が出るであろう…が前提で
FTZ
https://kakaku.com/item/K0001083386/
と
AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
https://kakaku.com/item/K0000554130/
は
キタムラに中古探してもらいました。

流石にD500よりはFTZをかましてもZ50の方が
扱いは楽です。
たぶんD7500より動き易いと思います。

D7200から乗り換えの時にD7500で良いかとか思って
ましたが、小さくなった分グリップが若干窮屈な感じがして
それならいっその事とD500まで飛んじゃいました。

D500とD7500と発色が同じ傾向ならば
D7500・・・・・かな？
Z50が追加された今でも、信頼性はD500に軍配は上がります。

Z50が悪いって事じゃなくて、ズンと来る重量感と
色の信頼性はD500ですね。（まあ、期間も長いし・・・笑）

Z50、今はレンズも少なく自分の様にFTZかまして18-140
使ってるけど
動画も撮る可能性があるのであればZ50の方が断然有利ですね。
無音シャッターも地味に便利です。

18-140のレンズもそれ程悪いレンズじゃ無いと思います。
って言うか１歳のお子さんにはこれから行動範囲が飛躍的に
広がります。レンズ交換無しでコンデジ感覚で扱えるのは
有難いと思います。たぶんD7000からだと発色も良くなってます。

D7500かFTZ込みでのZ50・・・
どうなんだろう？？

因みに
レンズとFTZは中古探してもらって計140,000円位だったかな？
自分はPanaのコンデジTX1持ってて、それ下取りで2万円位
差し引き120,000万でキャッシュバックやってて1万円戻って
結局11万円位でした。
FTZは新品3万円でなかなか出てこない中古、1か月位待ったかな？
2万円、レンズ6万チョイがこれはタマが結構アリの2万チョイ
だったと思います。
現在、何不自由なく使ってます。
カメラ本体だけは中古って訳にも行かないので新品です。

良い選択して下さい。

でもねニコンはやっぱり絵はすばらしいと思います。

書込番号：23730232

[amikky]

こんばんは。
みなさん、ご親切なご意見本当にありがとうございます。
ニコンなら、他機種なら、こういう望遠レンズなら、と、自分だけではたどり着けない貴重なご意見をお聞きできて本当に助かりました。

重量さえ割り切れば、やはりD7500への買い替えというのがまず思い浮かぶところなんだと思いますし、アダプターを使ってまでミラーレスにする必要はないのかもしれないですね。
ソニーや富士のことは正直全く考えてもなかったので、これから勉強させてもらおうと思います。

望遠レンズも、75-300の方がお勧めのようで、私には全く考えも及ばないアドバイスだったので、もう少し自分が何をどう撮りたいのか、楽しみながら考えていきたいとおもいます。

本当にありがとうございました。

書込番号：23730385　スマートフォンサイトからの書き込み

[wanco810]

＞amikkyさん

お勧めしたAF-P DX 70-300ですが、価格コム最安で42,000位です。
楽天で、新品メーカー1年保証付のキットばらし品が、25,000円位で買えます。
中古で良ければ、キタムラ半年保証付の良品が、15,000円位で買えます。

ご参考までに。

書込番号：23730430　スマートフォンサイトからの書き込み

5〜6万まででD7500におすすめのレンズ

[ろみーー]

【所持レンズ】
D7500キットレンズ
35mm 1.8G
50mm 1.8G

【普段の使用用途】
子ども、犬の撮影(主に室内)
たまに旅行など

【予算】
5〜6万まで、中古でもOK

いつもお世話になっています。
使わない手持ちのオリンパス epl8を下取りに出して、新たにD7500のレンズを追加しようと思いますのでアドバイスをお願いします。

今考えているのが
Nikon純正の広角ズームレンズ10−20mm
もしくは
キットレンズよりも上位互換のような標準ズームレンズです。(キットレンズは室内で撮ると暗いなと思う事がどうしてもある為)

上記の2つでは使用目的が違うので比べるのは難しいかなと思いますが、なんでもいいので教えていただきたいです。
広角レンズは持っていたら写真の幅が広がるかなと…。普段の使用頻度は低そうですが、近々旅行の予定があるので。

ちなみに手放すepl8は、自分の力不足もありますが最後まで色彩が好きになれませんでした。やっぱり普段Nikonを使っていると違和感は拭えないものなんでしょうか…。

書込番号：23703952

[ほら男爵]

中古なら
シグマ 18-35/1.8

35/1.8も下取りに出せるかもー？

書込番号：23703957　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろみーー]

返信ありがとうございます。
シグマ 18-35とても良さそうですね！普段使いにとても役立ちそうです。参考になります(^^)

ちなみにシグマ 17-50も候補に考えていましたが、キットレンズとそこまで変わりはないと思いますか？

書込番号：23703997　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞ろみーーさん

＞ちなみにシグマ 17-50も候補に考えていましたが、キットレンズとそこまで変わりはないと思いますか？

　シグマ17-50Ｆ2.8ＯＳはキヤノンマウントで使っています。なにぶん17-50はシグマのレンズの現行のレンズではかなり古い部類になり、手振れ補正はやや弱い感じがするので、うす暗い場所での静止物の撮影であれば、広角側での使い勝手はシグマの方が１ミリ広角で、この領域での１ミリの違いは無視できない部分はありますが、手振れなどについていえば、Ｆ2.8とＦ3.5の差は埋まるかもしれません。ただ、５０ミリとなるとＦ値もそれなりに差が出るはずなので、１７−５０の方が有利になるのではないかとも思います、

　ちなみに、解像度とかは17-50よりは新しい18-35の方が有利とは思いますが、この辺は18-140とも合わせて、PHOTOHITOやＧＡＮＲＥＦでレンズ名で絞り込むなどして、写りの違いがどうかを判断してみるのも手だと思います。

　なお、18-35は手振れ補正がついてないので、静止物を撮る場合には17-50Ｆ2.8ＯＳの方が有利になることがあるとは思いますが、17-50の方はズームリングの回転方向がニコン純正と逆になるということは意識しておいた方がいいと思います。

書込番号：23704016

[葉桜 日和]

＞ろみーーさん
標準〜中望遠の撮影を単焦点２本で困ってないなら、
DX広角10-20mm が良いと思います。

私の好み全開でオススメするなら、
単焦点 AF-S 85mm F1.8 を追加ですが(笑)

書込番号：23704047　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

圧倒的に、VR 16-80mm F2.8-4E。D500のキットレンズ。
明るいし、広角側2mmの差は大きいです。
<N>ナノクリですから、ある時フッと気付くヌケの良さ。

気に入って、D500キット新品だけじゃ足りずに中古を追加。D7500に付けっぱ。
10-20mmはD3300に付けっぱ、コンパクトで似合います。

書込番号：23704175

[kyonki]

予算を考えると、AF-S16-85mmF3.5-5.6G VRを勧めます。

https://kakaku.com/item/10503511928/

かつてのニコンDXの定番標準ズームです。
テレ端は若干暗いですが、今の高感度に強い機種なら問題はないです。描写は今でも十分に通用するレベルですし、コンパクトで使い勝手が良いです。
新品でも5万円以下ですが、中古のAクラスなら2〜3万であります。

明るいレンズが希望というならやはりシグマ17-50/2.8が良いと思います。

書込番号：23704232

[longing]

単焦点よりも高性能な標準ズームなら
「シグマ 18-35/1.8 DC」
でしょうね。

キットレンズとは明るさはもちろん、解像性能がまるでまるで違います。
今の用途にぴったりな選択だとは思います。

旅行も海外であれば超広角は必須でしょうが、何を撮影されるか次第だと思います。

書込番号：23704371　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろみーー]

みなさんご親切にありがとうございます。

今のところ第一候補がシグマ18-35ですが810gもあるんですね(^^;)子どもがまだ小さく抱っこを強請られたり荷物も多いので、旅先などで使うことを考えると悩ましいです…。いつかは手に入れたいな。

みなさんに上げてもらったものを比較しながらもう少し検討します。ありがとうございました。

書込番号：23704842　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞ろみーーさん

D7500用でお子様撮影に最適なレンズは、下記の2本です。

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
AF-P　AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR

オートフォーカス速度が20万円超えのプロ用レンズ同等に速く、精度も高いからです。
明るさは普通ですが、画質も良いのが魅力です。
室内での撮影で画質をよくしたい場合は、SB-700など外部スピードライトを使って天井バウンス、壁バウンスを使うと良いですよ。

オートフォーカス速度が同等で、これより上の機材は20万〜30万円のF2.8ズームしかないです。
お子様が2歳を過ぎると走り回るので、AFが遅いレンズだとピンボケ率がグッと上がってしまい撮りにくくなります。

今お使いの単焦点とD7500の画質は相当良いので、今後今以上を求めるとプロレンズとFXフォーマットの世界です。

書込番号：23705316

フィルムデジタイズアダプター ES-2 を使用している方に

[coltina_boy]

当方、デジタル一眼は３代目で、現在、D7500をメインで使用しています。
昔のネガフィルムをデジタル化したくて「フィルムデジタイズアダプター ES-2」を検討しています。
ですが、ネットやニコンのサイト等を検索しても、D850等の情報しか見つけることができません。
　
D7500で取り込んだ場合の後の処理について、教えて頂けたらありがたいです。
　
現在は、ニコンの「Capture NX-D」で、現像から印刷まで完了している環境です。
「adobe」等のソフトは使用していない状況です。
　
お願いですが、実際に行っていない方からの、「こうだと思います」的なアドバイスは、ご遠慮頂けるとありがたいです。

書込番号：23671098

[おかめ@桓武平氏]

＞coltina_boyさん

私の
「フィルムデジタイズについて」
も参考になりませんでしょうか？

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000999131/SortID=21933865/

書込番号：23671151

[もとラボマン ２]

coltina_boyさん　こんばんは

デジタル化するフィルムは　ポジでしょうか？　それともネガでしょうか？

ポジでしたら　D7500でも色温度注意すれば　大丈夫だと思いますが　ネガの場合　D850・D780であれば　ネガフィルムデジタイズ機能が付いているので　反転・補正が出来るのでカメラだけで対応できるのですが　D7500だと　この機能が無い為　パソコンでの反転作業が必要になると思いますし　その時は専用ソフトも必要になると思います。

書込番号：23671177

[coltina_boy]

「もとラボマン ２ 」さん　早々の対応ありがとうございます。
立ち上げたクチコミにも記載させて頂きましたが、ネガフィルムです。
私が知りたいのは、
ネガポジ変換して、取り込み画像の現像から印刷までの、
・考え方
・使用しているプログラム
等の仕組みと方法を「具体的に」教えて頂けるとありがたいのです。

過去に撮影したネガフィルムを何とかデータ化するとともに、印刷して残したいと思っています。

宜しくお願いいたします。
　

書込番号：23671202

[もとラボマン ２]

coltina_boyさん　返信ありがとうございます

自分が始めたのは　フィルムカメラ時代から　ES-2と同じような構造の　ケンコースライドコピアを使って　スライドをコピーしていました。

デジタルになり　今度は　デジタル化しようと思い　おなじように　ケンコーのスライドコピアでリバーサルからデジタル化は　ホワイトバランスの調整で　できたのですが　

ネガの場合　フィルムのオレンジ色を抜き　反転作業する必要があるのですが　オレンジマスクの色はフィルムメーカーや　その中のフィルムの種類でも　色が違い　手間がかかるので　自分の場合　フィルムスキャナーに逃げました。

後　ネガの場合　露出のばらつきが　大きくても　色は出せますが　露出オーバーのネガの場合　ES-2で使用する光源　弱いと　中間調が出にくく　硬い写真になりますし　色の淡い色が飛ぶ事も有ります。

書込番号：23671239

[ひろ君ひろ君]

フィルムのネガは単なるデジタルビデオエフェクトのネガではないので
素人にはベースフィルムの色調打消しができません（メーカー銘柄でも違うし）

書込番号：23671248

[ぱぱうるふ]

＞coltina_boyさん

ネガはメーカーや銘柄、保管状況でベースの色が変わって来ます。
これはその都合映像のないネガのオレンジ色の部分だけをスキャン、これを映像編集ソフトで平均化してから減算用のデータを作ります。
スキャンしたコマからこのデータで減算、その後に階調の反転でポジ画像化出来ます。
その後は必要に応じて退色部分の補正等を行えば綺麗にデータ化出来ます。

考え方としてはどこまでレタッチを加えるかでしょう。
保管状況にもよりますが細かい部分のレタッチを始めるとキリがありません。
今のデジカメ画像レベルを目指すのではなく当時の雰囲気を再現する方向に振る方が結局は労力と時間を無駄にしない事が多いと思います。

ご参考までに。

書込番号：23671382　スマートフォンサイトからの書き込み

[coltina_boy]

皆さん。アドバイスありがとうございます。
自力では難しいことが分かりました。
プロに任せてみることにしました。
ありがとうございました。

書込番号：23676149

[おかめ@桓武平氏]

＞coltina_boyさん

>> プロに任せてみることにしました。

コストを下げて依頼されると、色が再現しないので、
注意が必要です。

色を再現させるように依頼しますと、結構高価になります。

書込番号：23676183

[ブローニング]

＞プロに任せてみることにしました

10年程前まではポジ・ネガの分解（デジタル化）依頼は結構あったんだよね。
スキャンのみもしくはゴミ・キズ取りのみとか色調補正込みとかね。

最近はストックフォト屋さんもほぼデジタル化が終了しちゃったしね。
でも、今でも中判や大判のスキャニング依頼は時々あるよ。

書込番号：23676343

D5600からの買い増し

[瘋癲之寅]

D5600ダブルズームキットを持っていて、主にアマチュアサッカーや競輪を撮影しています。両方ともキットの300mmでは物足りなく、シグマかタムロンの600mmの購入を考えていますが、最近は連写速度やAFにも不満が出てきました。そこでD500を考えましたが、私は基本的にシーンモードのスポーツで撮影しているので、シーンモードの無いD500だと宝の持ち腐れになりかねません。

そこで質問ですが、D7500はD5600に比べて買い増しに見合う性能があるでしょうか？また、手持ち撮影を前提として、シグマやタムロンの600mmとニコンのAF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VRでは、どちらがベターでしょうか？

よろしくお願いいたします。

書込番号：23219289　スマートフォンサイトからの書き込み

[まか33]

D7500だと後からD500が気になる可能性は高いので、価格に抵抗が無ければD500の方が良いとは思いますね。
ベストはそれぞれ意見が分かれるでしょうけど、ベター(無難)なのはNikon200-500だと思います。

書込番号：23219344　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

車券の中り率が向上するかどうかは別にして、合焦的中率は上がるでしょうね。
レンズはレフレンズを除いて400mm以上持ってませんので不詳ですが、
純正一押し、テレ端解像の過去傾向からシグマが次かな。

＞買い増しに見合う性能
ファインダ・耐候性等の総合力で勝りますので、そこをどのように捉えるかに係ります。

書込番号：23219397

[静岡のおっさん]

＞瘋癲之寅さん
質問にマトモに答えると、D7500は買い増しの価値あります。
というか、買い換えでも良さそうですね。超望遠使うなら
尚更です。でも、用途からすると、懐が許せばD500だと
思います。
レンズは純正200-500が無難だと思います。
シグタムの150-600はそれなりに良いものなのでしょうが、
相性の問題が出たときに誰も相手にしてくれない可能性
があること、写りは若干純正のほうが良いというハナシを
聞くことから純正お勧め、私も純正200-500にしました。
最終的に決めるのは貴方です。精々迷って悩む時間を
楽しんでくださいｗ

書込番号：23219410

[pky318]

＞瘋癲之寅さん
メーカ違いますが、ペンタックスのK-S2（D5600クラス）で同様に連写に不満があってK-3�U（D7500クラス）を買い増ししたことがあります。
結論から言えば運動会や飛行機などの動体撮影ではかなり満足しましたので、D7500を購入されても不満はないと思います。

ただ、D500の方が秒10コマと高速であり、AF追従性もいいと思います。
ずっとスポーツモードで撮影されるおつもりならD7500でいいと思いますが、もっとカメラの使い方を勉強して使いこなそうと思われるから、D500を購入された方が遠回りせずにすみます。

ちなみにペンタックスにはK-3�Uより上のAPS-C機がなかったので、迷うことがなかったのは救いです（笑）

迷ってる時間も楽しいと思いますよ。
良いご選択を！

書込番号：23219436　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

AFの精度ん考えたらD500でしょうね。
価格も下がっているので買い時だと思います。

レンズも合わせて購入するので資金が足りないならD7500でも良いと思いますが、最初からD500にした方が良いと思います。

レンズは純正が一番だと思いますが、600�oが必要ならシグマかタムロンになりますね。

シグマだとズーミングが逆になります。
慣れたら問題ないと思います。
タムロンだと旧モデルではなく現行モデルG2が良いと思います。

シグマかタムロンかは色合い等をフォトヒトなどで確認して好みで決めたら良いのではと思います。

書込番号：23219437　スマートフォンサイトからの書き込み

[平成26年12月19日]

＞瘋癲之寅さん
Nikon200-500は手ぶれ補正の利きも良いので、お薦めします。
ただ、約３ｋｇの重さがあるので、フロントヘビーになりますので、一脚があると便利だと思いますよ。

ボデイは、７５００にすれば、撮影が楽になります。また、５００にすると更に楽になります。
ただ、総重量も総じて増すので、疲れます。

書込番号：23219462

[sweet-d]

D7500を買い増しするに見合う性能は十分にあります。
D500を勧める人が多いですが、フルサイズ下位機よりもデカイですし、
内臓ストロボも無いです。記録メディアも既存のＳＤも使用は出来ますが、
ＸＱＤとUHS-2SDになりますので、場合によっては価格＋αの予算が必用と
なります。
レンズはシグマ150-600Ｃがお勧めです。
純正200-500は別スレにもありますが２００〜５００にズーミング時、ズームリング
回転量が多く、フードも外れやすいんです。
上に相性問題が出た時の事を記されている人がいますが、Ｄ７５００は発売されて
２年と半年経っていますので、相性問題があれば、とっくに問題になっています。
例えあったにしても、別途USBdockが必用ですが、自宅のパソコンでファームの書き換えが可能です。
他にも、ピン調やＡＦ速度、手振れ補正の効き具合も自分好みにカスタマイズ出来ます。
ズームリングの回転方向が純正とは逆ですが、直進でも使用出来ますので、差支えないと思います。

書込番号：23219498

[でぶねこ☆]

シーンモードが無い。これは、買い替えを諦める理由ではなくて、シーンモードから卒業するチャンスと捉えましょうよ。
連写を堪能するなら、他の点は差し置いてもD500でしょう。

書込番号：23219540　スマートフォンサイトからの書き込み

[確]

＞瘋癲之寅さん

スポーツモードで撮影していらっしゃるなら7500で正解だと思います。
カメラは慣れですから、性能がいいからと言って一足飛びに500は無いかなと思います。
サッカーもアマチュアサッカーでプロとはスピードが違いますし、また、凄い性能を知らない幸せもあります。
絞りとSSのダイアルが違うだけでもなれればいいと思います。

7000シリーズをスポーツで使うと5000シリーズには戻れません。
”ここ！”という瞬間にシャッターを押した時のカメラの反応の速さに実感されると思います。AFの速さもそうですが。

AFの速さなど500が凄いなんて気にしている暇はないと思います。実際問題、瘋癲之寅さんそうでしょ。撮影の予定も決まっているんでしょ。

レンズ、僕は50-500を使っています。中古で2代目です。僕もアマチュアのフィールドスポーツを撮っていますが、グランドだと割と近い距離で撮れるので、50が有難いんです。2〜3メートル先の選手のせめぎあいなどは望遠では撮れない迫力が出ます。スタンドからが多いなら望遠-望遠ズームがいいと思います。

そして雨対策、砂ぼこり対策。カメラは防塵防滴が当たり前ですが、レンズはどうですか？以前、砂でレンズが故障しています。

そして、一脚はマストです。望遠は重いっす。

書込番号：23219556

[もとラボマン ２]

瘋癲之寅さん　こんにちは

D500にすれば　連射機能が高い為　シャッター切った後　次にシャッター切るタイミングが早くなるのでストレス少なくなると思いますが　300�oでは足りないと言う所は解決しないので　どちらを重視するかで決めるしかないと思います。

でも最終的に両方購入する確率高い場合は　優先順位で決めるのも良いかもしれません。

書込番号：23219568

[クレソンでおま！]

D7500に200-500使ってるけどD500の必要性感じませんよ。出てくる絵は同じようなもんです。AFもしかり。秒10コマもデータ容量考えたら何気に大変。

まぁ余裕がありゃD500だろうね。だいぶ安くなってきたし。

書込番号：23219621　スマートフォンサイトからの書き込み

[シルビギナー]

主にアマチュアサッカーや競輪を撮影
望遠が足りない
連写速度に不満
AFに不満
シーンモードのスポーツが必須


https://s.kakaku.com/item/K0000996986/


全て解決じゃないでしょうか。

書込番号：23219647　スマートフォンサイトからの書き込み

[sss666]

D7500はD5600に比べて買い増しに見合う性能は、あります。

連写が5コマから８コマになりますので、1.6倍はけっこう実感できます。

ＡＦに関して言えば、スペック上だと測距点が39だったものが51になるのが違いですが、
Ｄ7500の方は、アドバンストマルチCAM3500IIオートフォーカスセンサーモジュールを採用していますので、スペック上では見えにくい違いを実感できるでしょう。
特にサッカーのように動きが不規則で捉えにくいような被写体では、合焦率が向上するでしょう。

Ｄ500になると、シーンモードが無くなりますので、現時点でシーンモードで撮影している方には、お勧めしません。

レンズに関して、ニコンのAF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VRの方がベターです。
望遠側の500ｍｍと600ｍｍの違いは、それほど大きくないですが、実際に100�oの違いが物足りないかどうかは、レンタルして試してみるのが良いと思います。

書込番号：23219801

[埼玉ニコン]

＞瘋癲之寅さん
買い増しに大賛成です。
サッカーや競輪での被写体捕捉能力だけでなく、一眼レフカメラの命とも言えるファインダーが素晴らしい。
レンズも純正をお勧めいたします。測距点がフル活用出来ます。暗いレンズですと、たまに迷います。
それに、換算750mm有れば、充分ではないでしょうか。

書込番号：23220063

[鳥が好き]

＞瘋癲之寅さん

D7500の今の値段は、性能比で激安だと思いますのでお勧めします。秒間の連写数が増えることで、切り取れる瞬間がかなり増えますので、買い増しの意味は十分にあると思います。

D500は素晴らしいですが、レンズも超望遠に変えられるとのことなので、一気に重量が増すことにも留意されたらいいと思います。一回、D7500で刻んで、さらに上を目指したくなるかどうか、使いながら考える形でいいでしょう。

レンズは、断然、純正200-500をお勧めします。理由は写りの差です。普通程度の条件であれば、高額レンズと大きな差を感じさせない実力があります。安いのに高画質なこのレンズは、仲間のキヤノンユーザーから羨ましがられたことがありました。なお、このレンズは２３００グラムで、三脚座を外すと２０９０グラムになります。

焦点距離については、小鳥などの場合は100mmの差が気になる人もいるかもしれませんが、人や、自転車と人が被写体なら、500mmで十分でしょう。（なお、私は小鳥相手でも、写りの差で純正を選び、トリミングします）。

良いお買い物を。

書込番号：23220147

[瘋癲之寅]

みなさんのご意見を参考にし、D7500が自分の目的に合致しており、さらにD500よりもメリットがあることを確認できました。なので、D7500を購入することにしましたが、レンズキットか本体のみにするか迷っています。D5600のダブルズームキットで主に望遠しか使っていませんが、18-140もあれば便利かなと。18-140はあって損はしないレンズでしょうか？望遠はニコンの200-500にする予定です。

書込番号：23221634　スマートフォンサイトからの書き込み

[埼玉ニコン]

＞瘋癲之寅さん
16-80Eをお勧めしたいところですが、望遠がメインであるなら、キットレンズ（これも悪くありませんよ）で良いと思います。
安く買えますしね（笑）

書込番号：23221954

[Ｍアッチャン]

瘋癲之寅さん こんにちは

せっかくの高性能な一眼レフを使うのであれば

流し撮り等で写真のバリエーションを付けると、面白いと思います

シャッタースピードを少しずつ遅くしてみるのもいいかもしれません　1/250 1/125 1/90 1/45

距離の変化の無い時は、D7500 で十分AF追従しますので試してみてはいかがでしょうか

距離変化がある、向かってくる被写体の場合はD500の方がAF追従は良いですね

書込番号：23222311

[sak39]

＞瘋癲之寅さん
18-140お勧めですよ
基本的に望遠レンズメインで考えられているようなので、それを補う意味で140まである便利ズームは使い勝手が良いかと思います
私も使用していましたがこれ一本で望遠レンズを使わなくても良いということも結構ありました

書込番号：23222442

[pky318]

＞瘋癲之寅さん
望遠側を200-500にされるなら、広角から標準域のサブ機として18-140があったら便利だと思います。
200mmだと望遠すぎて近くのものが撮りづらいことがあるでしょうから、2代待ちがいいと思います。

書込番号：23222711　スマートフォンサイトからの書き込み

[アロエエキース]

D7500にするにしても、シャッタースピード優先モードで撮りなよ
あんなモン簡単だよ
サッカーなら1/500-1/1000にして、ISOオートの露出補正+1か+2/3
セットプレーだけは1/1000にするとか決めて
競輪なら1/800-1/1600にして撮りなよ
大体止めて撮れるよ
速いと言っても時速50キロでしょ

書込番号：23225156　スマートフォンサイトからの書き込み

[瘋癲之寅]

＞埼玉ニコンさん
＞Ｍアッチャンさん
＞sak39さん
＞pky318さん
＞アロエエキースさん

返信が遅くなりました。
みなさんのご意見を参考にし、キットレンズを購入しました。
D5600から流用の2本では「帯に短し襷に長し」で普段使いに難があったのですが、
18-140は使い勝手がいいです。AF-Pと違って大きいですが、それも見た目的にまた良しで。笑

あとは腕です。相変わらずシーンモードのスポーツで撮影していますが、
背景を流れるように撮影しようにも上手くいきません。ありがとうございました。

書込番号：23657182　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

D7200で撮影

瘋癲之寅さん こんにちは

お久しぶりです

＞背景を流れるように撮影しようにも上手くいきません

シャッタースピードを遅くして、被写体をきれいに追って行けば背景は流れます

いっぱい撮影して被写体のブレの無いのが撮れれば成功

被写体までの距離があまり変わらない方が、ピントが合います

書込番号：23657265

アクティブDライティングについて

[tomokiti]

こんにちは
D7500のアクティブDライティングの機能について教えてください。

静止画撮影メニューのアクティブDライティングの項目で、６項目が選べますが
（オート、より強め、強め、標準、弱め、しない）ここで、質問があります。

しない→弱め→標準→強め→より強め　の順で、吐き出される画像は、
より諧調補正された画になるということで合っているでしょうか？

同じ構図で、それぞれの設定で撮影したＲＡＷファイルをキャプチャＮＸ−Ｄで見ても、
見た目は同じに見え、諧調補正されているように見えません。

※ニコンのHPで紹介されているメジロの写真のように諧調補正されません。

ところが、オートで撮影したRAWファイルを、NX-DのアクティブDライディングの項目で補正すると
しない→弱め→標準→強め→より強めの順で、はっきりとわかるくらい諧調補正されていきます。

もしお分かりになる方いらっしゃいましたら
何か、コメント頂ければ助かります。

よろしくお願いします。

書込番号：23603522

[kyonki]

>同じ構図で、それぞれの設定で撮影したＲＡＷファイルをキャプチャＮＸ−Ｄで見ても、
見た目は同じに見え、諧調補正されているように見えません

状況がよくわかんないですけど。
撮影時にADLを変化させても、RAWをNX-DでADLを変えても同じことですから効果は同様に現れますよ。
どこかの設定や操作が間違ってるのではないでしょうか？

書込番号：23603560

[うさらネット]

D40xの後を受けた2008年発売D60から採用された機能で、
ご存じのように翳り部を持ち上げて暗部潰れを改善するものです。

主にJpeg撮って出しの場合に便利に機能すると捉えています。
RAWでは、現像時にADL適用をするかしないかの違いかと思いますが。

書込番号：23603566

[まる・えつ ２]

tomokitiさん
こんにちは。

D7500のアクティブDライティングの設定をどこにしても、
後からCapture NX-D現像時に変更出来ると思いますが。

私の使い方はRAWで撮って、
カメラ側のアクティブDライティングを「しない」に設定し、
Capture NX-D現像時に必要に応じて、
「撮影時の設定」
「しない」
「弱め」
「標準」
「強め」
「より強め1」
「より強め2」
の中から選択しています。
(選択できる度合いは機種により異なります)

カメラの露出モードは、
マニュアル露出または絞り優先AEを使う事が多いです。

今回の事象は、
D7500の説明書150ページ、
「撮影モードMの時はAオートに設定しても標準相当の度合いに固定されます」
が関係しているのかな？


参考スレッド
『Raw撮影の条件』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000843469/SortID=22098044/#tab

書込番号：23603643

[うさらネット]

ADLレベルに関係なく、撮影時にADL-OffだとRAW現像時に反映できなかったかな。
つまり、しないことになっているので。

Autoモードだと、ADL-AutoになってRAW現像時に反映できるという話。

書込番号：23603646

[まる・えつ ２]

tomokitiさん
Capture NX-D現像時、アクティブDライティングの設定を、
「撮影時の設定」にすると、カメラ側で設定した、
アクティブDライティングの設定が反映されると思います。

書込番号：23603717

[guu_cyoki_paa6]

＞ADLレベルに関係なく、撮影時にADL-OffだとRAW現像時に反映できなかったかな。
つまり、しないことになっているので。


現在わ、撮影時に”ADLしない(off）”に設定していても、Capture NX-D現像時に変更可能になってるはず　(⌒^⌒)ｂ　

書込番号：23603748

[もとラボマン ２]

tomokitiさん　こんにちは

＞同じ構図で、それぞれの設定で撮影したＲＡＷファイルをキャプチャＮＸ−Ｄで見ても、

キャプチャＮＸ−Ｄ自体で　アクティブDライティングの強さを　変える事が出来るので　変えてみると　変化が分かると思います。

書込番号：23603753

[ハワ〜イン♪]

左上　ＡＤＬオフ　右上弱め　左下標準　右下強め	ピント部分の拡大　ＡＤＬの設定は左と同じ	ＡＤＬ　オートから強めに変更した拡大

ちょっと試し撮りしてみました。

仰っている現象確認出来ましたが、これから外出するので簡単な返信になりますが…

>見た目は同じに見え、諧調補正されているように見えません。

私もほぼ同じように見えます。


>NX-DのアクティブDライディングの項目で補正すると
しない→弱め→標準→強め→より強めの順で、はっきりとわかるくらい諧調補正されていきます。

オートで撮影した写真を、しないから順次アクティブＤを強くしていくと、変化してはいきますね。
私はスポーツ撮影が多く、ＲＡＷで撮って、後からアクティブＤを弄る事が多いのですが、オートで撮った後、アクティブＤライティングをしないとか弱くすると写真全体がアンダーになる事が多いように感じています。

ただ、試し撮りをオートから強めに変更した写真は、全体としてはやや変化がありましたが、ピント付近の拡大だとあまりはっきりとした変化は感じられませんでした。

もし帰宅後も解決していないようなら、もう少し調べてみます。

うさらネット さん
>撮影時にADL-OffだとRAW現像時に反映できなかったかな。

以前はそうでしたが、少し前からはオフでも後からアクティブＤ変更可能になりました。

書込番号：23603780

[tomokiti]

レスありがとうございます。

NX-Dでは、撮影時、ADL−OFFでも、撮影後、ＲＡＷファイルのＡＤＬ調整は出来ました。
ＮＸ−ＤでＲＡＷを現像する際に、ＡＤＬ−弱め→より強い　になるに従い、画像も黒つぶれ部分の改善が見られました。

しかし、撮って出しのＪＰＥＧで、カメラ内のＡＤＬ設定を反映させた画像をモニターで確認しようと思ったら
どうも、ＡＤＬを強くしても、諧調の変化が見られない感じだったので、なぜなんだろうと思った次第です。

＞kyonkiさん

何か、カメラの設定、操作が間違っているのでしょうか・・・・

＞うさらネットさん
＞まる・えつ　２さん


ご指摘の通り、撮って出しのＪＰＥＧをよくしたいだけの話ではあります。
後でＮＸ−Ｄで、ＡＤＬの調整は出来ることは確認していますので。

カメラの露出モードは、Ａ（絞り優先）です。
参考スレッドありがとうございます。
難しそうなのですが、読んでみます。

＞guu_cyoki_paa6さん

撮影時ADL−offでも、NX-Dの現像時、ADL調整は出来ました。

＞もとラボマン ２さん


＞＞同じ構図で、それぞれの設定で撮影したＲＡＷファイルをキャプチャＮＸ−Ｄで見ても、

＞キャプチャＮＸ−Ｄ自体で　アクティブDライティングの強さを　変える事が出来るので　変えてみると　変化が分かると思います。

実は、カメラの設定が、ADL−より強い　で撮影したRAWファイルを、
NX-DでADL-しない　に変更したところ、かなり暗い画像になってしまいました。
カメラの設定が、　ADL−しない　で撮影したRAWファイルよりも、大分暗いのです。

カメラ側の設定が、ADLーより強い　で撮影すると、ADLーしない　に比べて、もともとが暗く撮影されているようなのです。

まるえつさんが紹介してくれたスレッドに解がありそうな気がしていまして
もう少し読んでみてから、レスします。

よろしくお願いします。

書込番号：23603827

[tomokiti]

＞ハワ〜イン♪さん

レスありがとうございます。

カメラ内ADL-オート、弱い、標準、より強い　では、私もほとんど撮って出しJPEGに変化はありませんでした。
ADL-しない　と　オートでは、オートのほうが若干の黒つぶれの改善効果がありました。

先ほどのニコンのメジロの話になりますが
あれみると、カメラ内ADLの設定を変えると、撮って出しJPEGも諧調も変わると思ってしまいます。

とりあえず、私だけの個体の話ではなさそうで、理解しました。

もう１点、D7500の撮って出しJPEGの黒つぶれが気になるのですが、皆さんは、気になりませんか？
レスいただける方は、カメラに精通した方々と思っているのですが、やはり、RAWで調整後の現像ソフトからのJPEG出しが
こういった一眼レフでは、常識なのでしょうか？

書込番号：23603881

[kyonki]

＞tomokitiさん

まず、ADLはRAWでないと後から変更はできません。JPEGは後処理で変更はできないのです。

ADLをONにして撮影すると、明るい部分に露出を合わせて暗部を持ち上げる(明るくする)という処理をします。
よって、ADLがONとOFFの時では露出が変わっているはずです。

その露出の変化でそう感じたのではないでしょうか？

書込番号：23603885

[もとラボマン ２]

tomokitiさん　返信ありがとうございます

＞ADL−より強い　で撮影したRAWファイルを、NX-DでADL-しない　に変更したところ、かなり暗い画像になってしまいました。

ADL−より強い　の場合　ハイライト飛ばないように　アンダー目の露出になり　シャドー側の補正をしていると思いますので　アクティブDライティングを切った場合　暗くなった可能性が強いと思います。

書込番号：23604095

[ハワ〜イン♪]

>ニコンのHPで紹介されているメジロの写真のように諧調補正されません。

すみません　このニコンのメジロの写真って、どこにあるんでしょう？
D7500のアクティブＤの説明は、ヘリコプター（？）での山岳飛行風景という感じの写真で説明していてメジロではありません。　幾つか他機種も探してみたのですが、メジロの写真ってどこで使っているのか見つからなかったもので。　

アクティブＤ、tomokitiさんが仰るようにあまり変化がないのは試し撮りするまで気づきませんでしたし、意外でした。　明日時間が取れれば、もう少し試してみます。

以前の質問も拝見しました。

結局

>D7500の撮って出しJPEGの黒つぶれが気になるのですが、皆さんは、気になりませんか？

ＡＤＬのオン・オフの違いで解決したとの事でしたが、まだ未解決という事でしょうか。
私は　Ｄ７１００→Ｄ７２００→Ｄ７５００（とＤ５００）とＤ７０００系は３世代目ですが、スポーツを撮る事が多いので、あまり黒つぶれを気にはしないのですが、Ｄ７５００を使い始め頃、機種の特徴を掴もうとピクチャーコントロール暫く「オート」で撮っていた時は、今までよりメリハリが強いとは感じました。

あと、ちょっと気になったのですが、tomokiti さんは露出補正とアクティブＤはどのように使い分けていますか？　私は風景等を撮る時は露出補正する事は多いのですが、アクティブＤを弄る事は殆どないので（ＲＡＷで撮っているので、後で弄れるからというのもありますが）。

書込番号：23604544

[tomokiti]

レスありがとうございます。

＞ハワ〜イン♪さん

すいません。
メジロの写真ですが、私の勘違いで、ニコンのHPではありませんでした。
カメラポケットというWEBページに紹介されていました。

（ご参考）
https://camerapocket.com/d_righting/

黒つぶれの件は、前回の質問の最後に、ADLーON、OFFで解決しましたと確かに書いています。
ADLーONにすると、OFFに比べて、暗部の改善があったので。
しかし、まだ暗く感じてもいたので、そのことも記載しております。

さらに基準露出UP、撮影後、NX-Dでシャドー補正を追加して、なんとか見た目に近づくかなと思っております。

ADLと露出補正の使い分けまでは、まだまだ出来ておりません。
基準露出＋３／６位、ADLーオートで固定です。
他、いい方法ありますでしょうか？


＞kyonkiさん
＞もとラボマン ２さん

ADLの補正の方法が、ご説明でなんとなく理解できました。
ありがとう御座います。

カメラ内のADLの補正と撮影後のNX-DでのADLの補正とでは、少しやりかたが違うのでしょうね。
そのようなものだということで、とりあえず理解しました。
整理して、一度ニコンに聞いてみます。

とりあえず、カメラの個体差ではなさそうな話ですので、安心したところです。

レスありがとうございました。
一旦ここで、解決済みにさせていただきます。
（なぜなのかは、難しそうな話なので）

書込番号：23604638

[リスト好き]

解決済みですが。


好みもあると思いますが。私の場合、という事で。

ピクチャーコントロールで言うところのスタンダード以上(スタンダード含む)の設定では派手目な再現になりますので、ピクチャーコントロールを基準に考えるなら基本ニュートラルから各項目を調整しています。
コントラストを下げる方向にすると階調再現は向上します。反面メリハリ感は落ちるので細かくは画像ごとの調整になります。

露出で暗部が気になる場合はハイライトが飛ぶか飛ばないかのギリギリを狙う、あるいは許容できる範囲ギリギリに決めたいです。この辺はセンサーのダイナミックレンジなどの性能や画像エンジンの能力も関わってきます。

書込番号：23604652　スマートフォンサイトからの書き込み

[リスト好き]

アクティブDライティングに関しては、以前の機種(世代)からすると進歩改善がされているのが分かるものの、まだ不自然に感じる場面があるので、私の場合は、使わないか、使う場合でも一枚一枚吟味して効果弱めの方向で使っています。

書込番号：23604655　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

D7200　逆光気味でやや暗いメジロをＡＤＬと露出補正で調整した比較	D7500　逆光気味の被写体を同じくADLと保守津補正で調整した比較

質問の、アクティブＤライティングを撮影時順次変更しても見た目は左程変わらないのではという件は、私も試してみて腑に落ちないのですが、これを追求し始めるとちょっと大変かなと思うのと、

本当に解決したいのは
>まだ暗く感じてもいたので、そのことも記載しております。

という事なら、どんな写真で

>黒つぶれが気になる

のか、気になるという写真を何枚かこちらにアップして、どうしたらより理想に近づくかを追求した方が良いような気がしますが、如何でしょう？

アクティブDライティング、以前の機種（D7200）とD7500で違いがあるのかNX-DでRAWを調整してみました。
何枚もというのは大変なので、リンク先のメジロに近い写真を弄ってみましたが、機種が違っても効果はほぼ変わらないかなと感じました。

調整は、NX-DでアクティブDライティングをより強めにし、それと同程度に被写体が明るくなるまで露出補正してみました。　結果はアクティブDライティングの方が空の青色等が残っていて良い感じかなと。
D7200でメジロを撮った写真はありましたが、D7500ではありませんでいしたので、被写体が暗い写真を同じように調整してみました。

書込番号：23605405

大失敗写真にアドバイスを下さい。

[nanakamado1997]

この通り真っ暗です。	何が写っているかわからないので明るさ調整しました。

札幌の某公園でシマリスちゃんを撮影してきたのですが
PCで見てみたら、ガッカリでした・・・。
私の下手なことがよ〜くわかりました(￣▽￣;)
カメラ知識ゼロです(￣▽￣;)

なんとも恥ずかしいのですが、写真を載せますので
ベテランの皆さま、厳しく教えて下さいませ。
どうぞ、よろしくお願いいたしますm(__)m

機種と設定は以下に記載します。

D7500
SIGMA 150-600mm f5-6.3 DG OS HSM Contemporary
レンズはUSBドッグで調整済み。
手持ち撮影です。

撮影の設定

シャッター優先オート　1/500秒
測光モード　　　　　　　中央部重点測光
フォーカスモード　　　　AF-C
AFエリアモード　　　　　シングルポイントAF
露出設定は、暗い森なので、ほとんど＋2です。

焦っていたので、殆どこの設定です。

暗い森の中で光がなく、難しい条件でしたが
こういう場合ミラーレスだと露出がわかるので殆ど失敗なく
撮れるのでしょうか？

書込番号：23438467

[ほら男爵]

ISO を上げるしかないのでは？
(シャッターも…もう少し下げても良いかも知れませんが、明るさ的にはあまり変わらない程度になるかと)

2択なら元の明るさの方が吾輩は好きかなぁ

書込番号：23438505　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞nanakamado1997さん

シマリスでしたら、思いつくのは、「円山公園」？？

森でしたら、F値がF5.6クラスのレンズですと、
ISOの設定は、最低でも『ISO 6400』の設定は、必要だと思います。

または、ISOはオートにされるのもありかと思います。
※上限設定は、個人差があるので、割愛します。

書込番号：23438535

[nanakamado1997]

＞ほら男爵さん

コメントありがとうございます！

ISOは、3200でも暗いんですね(^^;

＞2択なら元の明るさの方が吾輩は好きかなぁ
えっ？そうですか？
暗すぎて・・・ちょっと(^^;

書込番号：23438544

[よこchin]

iPhoneでチョット露出関係調整

＞nanakamado1997さん

iPhoneでもここまで調整出来ましたよ！
暗部に結構残ってますね(*^_^*)

書込番号：23438547　スマートフォンサイトからの書き込み

[nanakamado1997]

＞おかめ@桓武平氏さん

コメントありがとうございます。！

はい、円山公園です^^

ISOはオートにしていたのですが、上限を3200で設定してました。
それが失敗の原因でしょうか・・・。

次回はISO6400以上で、リベンジしたいです！
出てきてくれるか解りませんが・・・。

書込番号：23438555

[nanakamado1997]

＞よこchinさん

コメントありがとうございます！

iPhoneすごいですね^^
今度は、iPhoneで撮ろうかしら(^^;

書込番号：23438574

[holorin]

意図していないという意味では失敗かもしれませんが、あとから調整して思った画像になるのならそれでいいのではないでしょうか。
環境が暗いというもであれば、それは何ともなりません。1/500sのシャッタースピードが必要であれば、ISO感度を上げるか、F値の低いレンズを使うかしかありませんが、それぞれに課題があります。でも例えば１、２段暗くてもいいのでRAWで撮っておいて後から調整できるならそれでもいいでしょう。

＞iPhoneすごいですね^^
＞今度は、iPhoneで撮ろうかしら(^^;

いや、iPhoneのアプリでnanakamado1997さんの画像を調整したということですよね。iPhoneでAPS-C550mm相当の写真は撮れないんじゃないでしょうか。

書込番号：23438613

[タカ1213]

＞nanakamado1997さん

単純に露出不足です。シャッター優先ならカメラは絞りを制御し、不足ならISOを制御します。ISOの設定ミスです。
ISOを固定してるかISOオートの上限設定が低くなっているかです。ISOオートにして上限設定を最大近くまで上げて下さい。

撮影時露出不足の表示でませんでしたか？
撮影時に背面モニターの確認はしないのですか？

ミラーレスは実際と近い見え方をします。
ファインダーで暗ければ露出補正をします。ファインダーは補正した明るさになります。

書込番号：23438620　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞nanakamado1997さん

holorinさんのおっしゃる通り、元の写真のJPEGがピントも来てるし充分なんですよ。

今のままでも、RAWで撮影して現像すれば満足出来る写真が撮れると思いますよ！
今の方が低ISOでノイズも少ないし、あとは

nanakamado1997さんが高感度(高ISO)にしてどこ迄のノイズが我慢出来るか？って言う話です。

書込番号：23438628　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

シャッタ優先1/500s、絞りF6.3レンズ限界でカメラ自体はISO上げしたいところですが、
上限が3200設定になっていて、雪隠詰め？

この機種、もう少し上までISO上限使えますよ。私は6400にしています。
試写で御自身の暗部ノイズ許容値を再度見つけて下さい。

書込番号：23438636

[もとラボマン ２]

nanakamado1997さん　こんにちは

＞ISOはオートにしていたのですが、上限を3200で設定してました。

ISO感度　上限で止まってしまったため　露出アンダーになったようですね。

でも　今回の場合　ISO感度6400にしても　暗すぎる為　ISO感度だけではなく　シャッタースピードも下げる必要があるかもしれません。

書込番号：23438640

[ふくろうのそめものや]

加工してみました	ニホンリス

＞nanakamado1997さん
こんばんは。
はじめまして。

フォトショップで加工してみましたが、いかがでしょう？
明度をあげて、シャドーを明るくして、中間のコントラストを暗い方にずらしました。
そのままではギラギラになるので、彩度とコントラストは下げる方向で調整してます。

ご自身の作品は、おそらく、ほとんど真っ暗な、とても難しい場面で撮影されているように見受けられます。
ちょっと意地の悪い回答にはなってしまいますが、木漏れ日の中など、少しでも明るい場所に出てきた瞬間などを狙うのが良いと思いました。

撮影条件については、私はマニュアルモードですが、概ね同じような設定で撮ってます。
ニホンリスの撮影例を添付させて頂きます。
恥を忍んで、初心者JPEG撮って出しです。
もしも何かの参考になったなら幸いです。

書込番号：23438703

[エアー・フィッシュ]

シャッター優先オート　1/500秒
↓
シャッター優先オート　1/200秒

ISO3200
　　↓
ISO6400

だと思います。
人もカメラも頑張る設定です。
人は歯を食いしばり集中、
カメラには、より性能を引き出してもらう。

書込番号：23438705

[ありりん00615]

Windows標準のフォトアプリで明るさ調整をしてみましたが、もう少しくっきりした感じでしたよ。

書込番号：23438710

[うさらネット]

私は前述のように上限6400設定ですが、厳しい場合は躊躇なく上げた方がよいでしょう。
D7500常用上限は51200ですから、12800までなら余裕かも。非常時は25600もありでしょうね。

書込番号：23438756

[Paris7000]

＞nanakamado1997さん

> ISOはオートにしていたのですが、上限を3200で設定してました。
> それが失敗の原因でしょうか・・・。

はい、そう思います。明らかに露出が不足しています。
小動物で動きが素早いのでSSを1/500にしたいのは分かりますが、どこまで下げて大丈夫かはトライアンドエラーでしょうね。
せめて1段下げて1/250でリトライでしょうか？
あとはISOオートで。

あと、リスが出てこなくても狙った場所で何枚か試写し、その場で露出を確認したら事前に露出不足が気づいたことでしょう。
いきなり被写体出てきた時にとるのではなく、背景となる場所で試し撮影する事をお勧めします（＾＾）

書込番号：23438782

[＃４００１]

こんにちは♪

すでに皆さんの回答にある通り。。。

>ISOはオートにしていたのですが、上限を3200で設定してました。
>それが失敗の原因でしょうか・・・。
↑ハイ・・・コレが原因です(^^;

画像を拝見する限り・・・ISO6400＝1段感度を上げたところで焼け石に水でしょう？？(^^;(^^;(^^;
2段以上ドアンダーですので(^^;(^^;(^^;

↑根本的に「露出（光の量）」が足りてません。。。

適正露出で撮影したければ・・・シャッタースピードを遅くするしか方法が無いです(^^;
↑シャッタースピードを下げれば・・・トーゼン、ブレブレ写真になるリスクが増えます。。。
と言うか・・・ブレブレ写真を量産するので。。。
↑数打ちゃ当たるの法則で・・・「偶然」ブレ無い写真が写るのを期待して・・・沢山パシャ！パシャ！するしか無いです♪
↑チョットでも向上心と言うか？？　テクニックを発揮するなら？？　被写体が「静止」するタイミングを見計らってシャッターを押しますかね？？
やたら目ったらシャッターを切るのではなくて・・・ホンの一瞬動きが止まるタイミングを見計らうわけです。
↑こー言う涙ぐましい努力を重ねるしかない・・・と言う事で。。。(^^;(^^;(^^;

ご参考まで♪

書込番号：23438842

[isoworld]

　すでに一部で回答が出ていますが、ISO感度の上限を3200にしているのが直接の失敗原因です。もっとISO感度を上げないと暗く写りすぎるのに、それを阻止するISO感度設定にしているから、こんなに暗く写りすぎるわけ。
　そういう状況では露出補正をプラスに振っても効き目はありません。「無い袖は振れない」という状況です。

　でも、ISO感度の上限をもっと高くしておけばよかったかと言うと、そうは言い切れません。SIGMA 150-600mm f5-6.3 DG OS HSM Contemporaryという暗いレンズをこういう状況で使う場合は、できるだけ（自分の撮影の腕が許す範囲で）シャッター速度を下げて、ISO感度をあまり上げないで撮影できるようにすべきだったんです。
　ISO感度をこれだけ上げると、D7500なら画質が落ちてザラザラになりやすいんです。

　撮影環境がどのくらいの明るさなら、ISO感度、露出（レンズの絞り）、シャッター速度がどれくらいが適切か、カメラ任せにせずに自分の経験値で分かるようになれば、こういう失敗は防げます。

　ずっとむかしは、カメラにauto機構はなく、自分の経験値で露出（レンズの絞り）とシャッター速度を判断して撮影したものでした（フィルム時代はISO感度はフィルムに依存するので自由に変えられませんでした）。

　そういう経験を積んでいると大丈夫なのですが、カメラ任せでないと写せない状態では、また類似の失敗があるかもね。

書込番号：23438851

[でぶねこ☆]

SS=1/500 絞り解放f6.3 ISO=3200

ISO の上限設定は3200にしていましたか？

結論から言うと、この撮影現場でSSが1/500では暗すぎるのです。
使っているレンズの明るさが、f6.3なのも足を引っ張っています。
リスはちょこちょこ動き回るので、ブレないように1/500で撮ったのだと思いますが、撮影現場が暗すぎるのです。
f1.8の単焦点レンズで近づいて撮れなかったのでしょうか？
私はこの現場を知らないので判断できませんが、私ならこのレンズを使う条件では有りません。
もし、135mm/1.8のレンズで追い込めたなら、普通に撮れていました。

書込番号：23438874　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

連投ですいません。

holorinさんのアドバイスにある通り。。。
意図して撮ったわけでは無いのでしょうけど？？

ワザと　ドアンダーに撮影して・・・後から現像ソフトで明るさを調整すると言う方法も「あり」です。

先ほど私がアドバイスしたように・・・シャッタースピードを下げればブレブレ写真のリスクを負うので。。。
シャッタースピードを稼いでおいて（ドアンダーになる事を覚悟して）・・・後からレタッチのテクニックを活すのもアリです♪

↑この方法で「救える」程度であれば・・・この方がブレの少ない画像は得られやすい♪

ただし・・・写真は、ほとんど「アッチを立てれば、コッチが立たず」の法則で出来てますので(^^;(^^;(^^;（笑
レタッチで明るさを上げても「ノイズ」が発生します(^^;
要は、出力をゲインアップすると言う意味では、ISO感度を上げるのも・・・レタッチで明るさを上げるのも、ほぼ同じ作用ですので。。。
↑どっちがノイズが少ないか？？って問題かもしれません(^^;(^^;(^^;

よこchinさんのアドバイスにもありましたけど・・・デジタル画像は、「暗部」の画像は残りやすいので。。。
一見真っ暗（真っ黒）な画像でも・・・ゲインアップすると画像（ディテール）残っている場合が多いですから♪

↑白飛びさせるよりは・・・黒潰れの方が救いようがある場合が多いかもしれません？？

と言う事で・・・ある意味、オリジナルの画像は失敗では無かったかもしれません？？(^^;（笑
↑黙ってりゃバレなかった？？（笑

ご参考まで♪

書込番号：23438938

[masterm]

一眼レフでありがちな失敗ですね
ミラーレスだと写る映像がファインダー（ＥＶＦ）に見えるので、この手の失敗は少ないですね
一般的にISO値は小さい方が良いという間違った常識に縛られている方が多いですね。
昔なら、露出、絞り、SSと３つの選択肢を調整する事で目的の写真は撮るものですが
ISOは極く狭い範囲（フィルムでは最大1600）でしか調整できないし
初期のデジカメもISO範囲はあっても、低ISOじゃないとノイズの無い写真が望めないので
良い写真はISO100か場合によってはそれ以下という常識に囚われています。
実はカメラが高感度であれば、常識外のISOもノイズレスに撮れる時代になっています。
一般的なコンデジなら1000位、APSC一眼なら、余裕で1600〜3200程度は使えます。
高感度番長のα7Sなどはそれ以上でも、スポーツカーのヌメッとした輝きを撮れたりします
ISO12500が実用的でノイズレスな映像になります。
この辺が解ると、ミラーレスユーザーは自身の写真に高感度域を躊躇いなく使うので
撮影ミスも減り、撮影タイミングを広げられる（一眼レフではピントを掴めないくらいの暗所）
という変革があります。
ミラーレスユーザーにはフラッシュは使わないと言うユーザーが多いのもそのへん？
今回は現像ソフトとRAWファィルがあればかなり救出は可能かと思いますが、
せめて撮影リプレィの習慣を身につけないと同じ過ちを犯す危険性は高いですね

書込番号：23439088

[小ブタダブル]

>シャッター優先オート　1/500秒
測光モード　　　　　　　中央部重点測光
フォーカスモード　　　　AF-C

シャッター速度優先AEって勘所が無いと使いにくかったりもするんですよね。
シャッター速度・絞り・ISO感度の三角形の関係で主様の場合、シャッター速度の設定が早すぎる故、絞りと（上限設定された）ISO値とが張り付いてもまだ足りなかった状況。

恐らくなるべく早いシャッター速度を望んでの優先オートだとは思いますが裏目に出た感じです。

発想を転換してみて『絞り優先オート』を活用して『絞り開放』の値に設定しておくと場面に応じた現実的なシャッター速度（＝事実上最高速）を得られると思います。

正直なところ自分は流し撮りの流れ量の意図調整位にしかシャッター速度優先は使わずほぼ絞り優先で撮影しています。

書込番号：23439150

[シルビギナー]

スマホだとどアンダーに見えたけど、パソコンで見たら薄暗い環境の雰囲気がむしろリアルな感じで、レタッチで露出を上げたのより雰囲気良く見えました。

書込番号：23439227　スマートフォンサイトからの書き込み

[nanakamado1997]

＞holorinさん

コメントありがとうございます！

アマチュアなので決して意図したものではないです(^^;
鬱蒼とした原生林なので陽は当たらないし
どうしようもありません。
せめてRAWで撮っておけば良かったのですが・・・
ただただ、勉強不足でした(^^;

F値の低いレンズは、今、標準レンズしか持っていないんです。

書込番号：23439292

[nanakamado1997]

＞タカ1213さん

コメントありがとうございます！

ISOオートにしていたのですが、上限は3200でした(^^;

＞撮影時露出不足の表示でませんでしたか？
＞撮影時に背面モニターの確認はしないのですか？

すみません。露出不足の表示には気がつきませんでした。
背面モニターを見て、なんか暗いなぁと思ったのですが
色々設定を考えるほど余裕がないくらい、シマリスの動きは
素早いので、ただ撮ることだけ考えてました(^^;

アマチュアこそ、ミラーレスかも知れませんね・・・。

書込番号：23439319

[nanakamado1997]

＞よこchinさん

コメントありがとうございます！

＞holorinさんのおっしゃる通り、元の写真のJPEGがピントも来てるし充分なんですよ

そうおっしゃっていただけると、少し安心しました^^
でも、今回はRAWで撮影していません。
野生のシマリスなので、いつでも会えるわけではないのですが
次のチャンスがあれば、RAWで撮っておきます^^

私自身、写真のノイズは出来るだけない方がいいと思っています。
ブログにupさせるくらいなんですが・・・。

書込番号：23439332

[nanakamado1997]

＞うさらネットさん

コメントありがとうございます！

＞試写で御自身の暗部ノイズ許容値を再度見つけて下さい

ただただ、経験不足ですね(^^;
これから場数を踏みたいと思います。

書込番号：23439360

[nanakamado1997]

＞もとラボマン２さん

コメントありがとうございます！

＞ISO感度　上限で止まってしまったため　露出アンダーになったようですね

次回は、上限なしで撮影してみたいと思います。
シマリスが出てきてくれるかどうかは、運次第ですが(^^;

書込番号：23439375

[WIND2]

＞アマチュアこそ、ミラーレスかも知れませんね・・・。

果たしてEVFだったら露出不足に気が付いても間に合ったのか？
その場所にいる時点で暗い環境だと分かっている訳だから
単に準備不足。
露出インジケータもマイナスに振り切って点滅していたはず。
かなり目立つと思うけど。

この段階でミラーレスに行ったら
カメラま任せの撮影しかできなくなって
今後上達が非常に遅くなるよ。
失敗って露出だけじゃないから。
最近のはいくら高感度性能が良くなったと言え、
やはり低感度の描写には敵わない。
手振れ補正もかなり強力だから、
せめて500mmでSS1/200程度で撮れる様になったほうが
良好な描写で撮影できる。

書込番号：23439386

[nanakamado1997]

＞ふくろうのそめものやさん

コメントありがとうございます！

二ホンリス可愛いですね^^

＞フォトショップで加工してみましたが、いかがでしょう？

ありがとうございます^^
私は、フォトショップは使っていないんですよね(^^;
Nikonのソフトを使っています。

＞木漏れ日の中など、少しでも明るい場所に出てきた瞬間などを狙うのが良いと思いました。

鬱蒼とした原生林ですので、それは、なかなか難しいことでした(^^;

＞二ホンリスのお写真

明るい陽射しがあると、こんなにも綺麗な写真が撮れるのですね^^

書込番号：23439419

[nanakamado1997]

＞エアー・フィッシュさん

コメントありがとうございます！

具体的な設定を教えていただき、すみません。
暗い場所で試してみようと思います^^

書込番号：23439427

[nanakamado1997]

＞ありりん00615さん

コメントありがとうございます！

私は、Nikonのソフトでした。
Windowsフォトはちょっと使いにくくて、使用していません(^^;

書込番号：23439429

[nanakamado1997]

＞うさらネットさん

具体的に教えていただき、ありがとうございます！

25600ですか！
また同じ場所へ行って、試してみます^^

書込番号：23439452

[よこchin]

＞nanakamado1997さん

ISOオートの設定を上限いっぱいまで上げてしまうと
今度は露出補正が必要無くなると思います！
※今は設定の上限に突き当たって補正していない

むしろこのシーンでは露出補正はマイナスに。

書込番号：23439460　スマートフォンサイトからの書き込み

[nanakamado1997]

＞Paris7000さん

コメントありがとうございます！

具体的に教えていただき、すみません。

ガイドブックには、1/500〜1/1000が動体には適正と書いてありましたが
1/1000は、ないだろうなぁということで1/500にしたのです・・・。

＞リスが出てこなくても狙った場所で何枚か試写し、その場で露出を確認したら事前に露出不足が気づいたことでしょう

本当にそうですね！
アマチュアの経験不足そのものです(^^;

書込番号：23439468

[nanakamado1997]

＞＃４００１さん

コメントありがとうございます！

＞根本的に「露出（光の量）」が足りてません

アマチュアの初歩的ミスですね(^^;

＞被写体が「静止」するタイミングを見計らってシャッターを押しますかね？？

なるほど・・・シマリスもモグモグしている時は「静止」していますね^^

＞やたら目ったらシャッターを切るのではなくて・・・ホンの一瞬動きが止まるタイミングを見計らうわけです

でも、これが一番難しいですよね(^^;
動物撮影は経験を積むしかないでしょうかね・・・。
努力します^^

書込番号：23439485

[nanakamado1997]

＞isoworldさん

コメントありがとうございます！

＞撮影環境がどのくらいの明るさなら、ISO感度、露出（レンズの絞り）、シャッター速度がどれくらいが適切か、カメラ任せにせずに自分の経験値で分かるようになれば、こういう失敗は防げます。

まだまだ経験が足りないんですよね・・・。
今回は失敗でしたが、いい経験になりました。

フィルム時代のカメラは、「写ルンです」くらいしか使ったことないですから
今はカメラの機能が良すぎて、逆に使いづらいということも
あるのかも知れませんね^^

書込番号：23439501

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

明るくしてみました

＞暗い森の中で光がなく、難しい条件でしたが

暗い場所での撮影なら、ストロボを使用してみてはいかがでしょうか？

書込番号：23439505

[nanakamado1997]

＞でぶねこ☆さん

コメントありがとうございます！

現在、F値の低い単焦点レンズは持っていないのです。
標準レンズと、この望遠レンズしか持っていないのです(^^;

撮影現場は、原生林なんですが、周囲はとても環境の良い場所です^^
札幌円山公園で検索してみて下さい。

書込番号：23439520

[nanakamado1997]

＞＃４００１さん

何度でも歓迎します！

アマチュアなので、意図して撮ったわけではありません（笑）

＞後からレタッチのテクニックを活すのもアリです♪

レタッチ苦手なんですよね(^^;　面倒というのもあります・・・。

＞一見真っ暗（真っ黒）な画像でも・・・ゲインアップすると画像（ディテール）残っている場合が多いですから♪

PCに取り込んでみたら、真っ黒な写真ばかりでショックでしたが
まだ立ち直ることも出来るのですね^^

ブログに載せるくらいですから、加工しても解らないでしょうかね(^^;
加工は内緒にしておきます^^

書込番号：23439546

[WIND2]

動物相手に、しかも暗所にいる動物に
ストロボなんてご法度だよ。

書込番号：23439556

[nanakamado1997]

＞mastermさん

コメントありがとうございます！

ミラーレスの良さというのは、失敗撮影が少ないということなんですね。
私も今回のような昼間でも暗い場所での撮影は初めてだったので
いつもの通りの設定で写してしまいました(^^;

現像ソフトはNikonのがありますが、RAWでは撮影していないのです(^^;

同じ市内ですし、そう遠くはないのですが、週一くらいで行ければ
いいかなぁという感じです。
来週にまたリベンジで行ってみようとは思っていますが・・・
出てきてくれたらいいのですがね＾＾

書込番号：23439571

[nanakamado1997]

＞小ブタダブルさん

コメントありがとうございます！

私も今までは殆ど、絞り優先だったのですが、動物を撮るようになってから
シャッター優先を意識するようになりました。

それが見事に裏目に出たわけですね(^^;

次回は、絞り優先で写してみます^^

書込番号：23439579

[nanakamado1997]

＞シルビギナーさん

お褒めの？お言葉を、ありがとうございます！

雰囲気は、このままでした^^
朝の7時ころだったのですが、天気も快晴でした。
でも、原生林の中なので、薄暗い感じです。
空気も良いし、気持ちのいい場所ですよ^^

書込番号：23439588

[nanakamado1997]

＞WIND2さん

コメントありがとうございます！

EVFは販売店で覗いただけなので、正直良いのか悪いのか解りません。
でも、動体なら光学ファインダーだという声はたくさん聞きます。

＞露出インジケータもマイナスに振り切って点滅していたはず。

そういえば・・・そうだったかも知れません(^^;
初心者なので、まだまだですね(^^;

周りはミラーレス勧める声が多いんですよね・・・。
こんな写真撮ったの知られたら、「ほら、だから言ったでしょ」と
言われそうなので、ナイショにしておきます(^^;

＞最近のはいくら高感度性能が良くなったと言え、
やはり低感度の描写には敵わない。

そうなんですか！でも、なんとなく解ります。
私のような初心者にはまだ写真の奥深さというのが
理解できていないのでしょうね^^
カメラは電化製品じゃなく、精密機器なんだと・・・。

＞せめて500mmでSS1/200程度で撮れる様になったほうが
良好な描写で撮影できる。

今度、頑張って撮ってみます！

書込番号：23439613

[nanakamado1997]

＞よこchinさん

具体的なアドバイスを、ありがとうございます！

今度、やってみます^^

書込番号：23439616

[nanakamado1997]

＞ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛさん

コメントありがとうございます！

動物にストロボは絶対にやってはいけないことです・・・。
お気をつけ下さい。

書込番号：23439622

[nanakamado1997]

＞WIND2さん

あら？2枚目トリミングしましたか？

動物にストロボなんて、絶対にやってはいけないことですよね(^^;
こんな可愛いシマリスちゃんが、びっくりして逃げてしまいますよ・・・。
眼にも、悪いんですよね。

書込番号：23439629

[ＭｉＥＶ]

フイルム時代なら現像をしないと出来はわかりません。
自分も当時失敗しました。
ミラーレスならリアルタイムで明るさを確認できます。
デジタルの今なら、撮ったものは直ぐに確認でします。
設定をいじれば、撮ったあと数秒画像を映す事も出来ます。
急に暗くなったわけではないでしょう。
それなりに暗かったんでしょう。
今回の被写体なら、走るものでないので、１/500→１/250や1/125。
絞りは明るさ重視もあるし、APS-Cもあるので、深度は稼がなくていいでしょうから、F5.6やF4でもいいでしょう。
ISOは上のことをやれば3200でも大丈夫かも。
細かいことは、露出の本でも読んでみてください。

書込番号：23439818

[＃４００１]

おはよーございます♪
返信ありがとうございました♪

う〜〜ん。。。
ミラーレスなら失敗が無かった？？　・・・ってのは、違うと思います(^^;

スレ主さんがどの程度「露出」＝絞り（F値）、シャッタースピード、ISO感度・・・この3つの用語の意味と、それぞれの役割を理解されているか分かりませんが？？
ISOオート（上限3200）設定で・・・シャッタースピード優先オートで撮影していたなら？？
何をど〜やっても・・・モニター画面（ファインダー画面）が明るくならず・・・「故障かな？？」って悩んだかもしれません？？
もしかしたら・・・この掲示板での質問も・・・「これって故障ですか？？」ってスレタイになったかもしれません(^^;（笑

↑仮に・・・上手い事、「適正露出」に設定できたとしても（画面上で目で見た明るさと同じに設定できたとしても）？？
前レスで説明したように・・・
1）シャッタースピードを遅くする＝ブレブレ写真を量産する。。。
2）ISO感度を上げる＝ノイズでザラザラなコンデジ画質になる。。。
↑こー言う失敗になるハズですので(^^;(^^;(^^;
↑この失敗は、ミラーレスでも、一眼レフでも・・・スマホでも、コンデジでも・・・デジタルだろうが、フィルムだろうが・・・ニコンでも。キヤノンでも、SONYでも・・・古今東西万国共通の失敗ですので。。。どんなカメラでも同じく失敗します♪
↑露出（絞り／シャッタースピード／ISO感度のルール）をお勉強していただく以外に方法が無いです(^^;

ミラーレスで撮影したら・・・誰もが失敗しないわけでは無いです。。。
↑あくまでも・・・露出をモニターできる＝リアルタイムで確認で来ると言うだけの事ですので・・・誤解の無い様に♪
※一眼レフ系のカメラは・・・一発試し撮りして、写した画像で露出を確認します♪
※モチロン・・・露出インジケーターを頼りにしても構いませんが。。。(^^;

皆さんも再三アドバイスしていますが。。。
根本的には・・・その撮影場所（原生林？）が・・・根本的に露出が足りない＝お日様の光が足りない＝写真を撮るのに適していないってことで。。。
↑カメラの設定でど〜にかなる物では無いわけです。。。

私がアドバイスしたように・・・涙ぐましい努力（アクロバティックな撮影）をするか？？
レタッチで救える撮影をするか？？
もっと明るいレンズを使うか？？（400�oF2.8なら100万円の予算ですが？？(^^;）
もっとISO感度ノイズの少ないカメラを買うか？？
良い悪いはチョット横に置いておいて(^^;・・・シマリスちゃんに光を当てる（照明を当てる）か。。。
↑この位しか方法が無いです。
↑どいつもこいつも「無理っぽい」話ばかりですが・・・←お日様の光が届かないってだけで、この位、難易度の高い撮影って事です(^^;

↑まずは・・・コレを理解する（認識刷る／認める）しか無いです。。。

ご参考まで♪

書込番号：23439907

[スットコすざん7]

レンズがレンズなんで、
絞りをオートにする意味ないんじゃないかな？

�@レンズ　を明るいものに。。
�Aシャッタースピード　一段下げる。

書込番号：23439913

[WIND2]

＞nanakamado1997氏
＞あら？2枚目トリミングしましたか？
俺なりにちょいとバランスを整えてみた。


＞ミラーレスの良さというのは、失敗撮影が少ないということなんですね。
そんなことはない。
価格にアップされているサンプルでさえ、失敗がかなり多い。
ピンボケでもバチピン、ピンボケでも高画素＝高解像　　さすがだ！とか
ドアンダーでも、適切だとか
間違った思い込みが相当ある。
このスレでも、間違った認識、間違った思い込みの認識を流布しちゃってるのがいる。
これが人様に相当迷惑を掛けているという自覚が全くない。
人様に助言するレベルに到達していないも関わらず出しゃばってくる。
この辺の見極めが出来ない初心者はいとも簡単に騙されてしまう。
かなり危険な存在でしょ。

nanakamado1997氏もまずは、
コメント者がどのようなレベルのサンプルを撮影結果としてアップしているか、
信用するに値するレベルのサンプルなのかを見た上で判断したほうが良い。

書込番号：23440080

[タカ1213]

＞nanakamado1997さん

札幌在住で野鳥の撮影をしています。何処かでお会いしているかも知れませんね。（笑）
ノイズとピンぼけに悩まされますよね。（笑）
明るいレンズは重く高価で非現実的です。今の機材で十分と思います。現状の機材で失敗しながら工夫をこらし自分なりの撮影スタイルを作るしかありません。

参考になるかわかりませんが。自分のスタイルです。Z7ですが。

ノイズが我慢出来る限界ISO6400上限
レンズが暗いのでどの道絞り開放なので絞り優先オート
シャッター速度が遅くなる事が大半なので一脚使用
動体ブレは防げませんが、手ブレが多少軽減されます。重たいカメラをチャンスを待って構え続ける時も楽。フォーカスポイントを合わせ続け易い。既にお持ちかも知れませんが一脚はお勧めです。
ついでに、ドットサイト横付けで両眼視。

PCで加工処理を前提の様な極端なレスも有りましたが初心者は特に適正露出での撮影が基本と思います。最悪、加工で救済。

札幌は市内に野鳥撮影出来る公園がいっぱい有ります。コロナで駐車場閉鎖が解除されそうなので久しぶりに撮影に行こうと思います。（笑）
円山公園は駐車場が有料なので行きません。（笑）

書込番号：23440099　スマートフォンサイトからの書き込み

[nanakamado1997]

＞ＭｉＥＶさん

コメントありがとうございます！

今回は画像を確認して、なんか暗いなぁ〜と思ったので
露出を＋にしたのですが、そんなに変わらず(^^;

皆さんの指摘どおり、ISO感度が問題だったのですね。
まだまだ、勉強が足りません(^^;

書込番号：23440491

[nanakamado1997]

＞＃４００１さん

コメントありがとうございます！

＞「露出」＝絞り（F値）、シャッタースピード、ISO感度・・・この3つの用語の意味と、それぞれの役割を理解されているか

まだよく理解していないです。
理解していれば、こんな写真は撮れないですから(^^;
正直、カメラ任せで何でも撮れる・・・と思っていました（笑）
それに、面倒ならオートやシーンモードで撮ればいいんですよね。
でも、せっかくの一眼レフですから・・・。

＞露出（絞り／シャッタースピード／ISO感度のルール）をお勉強していただく以外に方法が無いです

はい、ちゃんと勉強します！

しかし同じ場所なのに、シマリスをちゃんと明るく撮っている人もいるんですよね（当たり前ですが）
そういう人は、腕前がいいのと、機材（レンズが明るい）が良いのでしょうね^^
私は明るい単焦点が買えないので、今の機材で頑張りたいです！

書込番号：23440517

[nanakamado1997]

＞スットコすざん7さん

コメントありがとうございます！

＞�@レンズ　を明るいものに。。

今は、買えません(^^;
給付金をもらっても、足りませんよね（笑）

書込番号：23440525

[nanakamado1997]

＞WIND2さん

コメントありがとうございます！

なるほど・・・バランスが良くなりましたね^^

私としては、こちらに質問して良かったと思っています。
ISO感度が低かった、だから、ああいう写真になった。
私自身も今回みたいな写真を撮ったのは、初めてだったので
原因がわかっただけでも、勉強になりました。

それだけ、カメラのことを理解していない初心者だということですが(^^;

掲示板のレビューなどでも、写真の作例をupしている方は
信用するようにしていますが・・・これも怪しいでしょうかね？

書込番号：23440545

[nanakamado1997]

＞タカ1213さん

コメントありがとうございます！

そうなんですか！どこかでお会いしているかも知れませんね^^

＞ノイズとピンぼけに悩まされますよね

背面で見て、ちゃんと写ってるなぁと思っても、PCで見たら
ピンぼけが多いんですよ・・・。

Z7ですか！いい機材をお持ちですね^^
これからのレンズ開発に期待できそうですか？
発売されても高価でしょうね(^^;

三脚か一脚か・・・実は別のスレで相談していて、まだ結論は
出ていません(^^;
タスキ掛けのストラップも、検討しています。

＞PCで加工処理を前提の様な極端なレスも有りましたが初心者は特に適正露出での撮影が基本と思います

やはり、そうですよね！
基本的なこともわかっていないのに、後から加工処理だなんて・・・
ますます難しくなります(^^;

円山公園は私も数年ぶりで行きました。
理由は、タカ1213さんと同じです（笑）
駐車料金を払ってまで行きたかったのは、シマリスに会いたかったからです^^
市内の公園は、ほとんど駐車場が開放されました。
石狩の茨戸川緑地も、野鳥が多いですよ^^
行ってみて下さい。

書込番号：23440571

[タカ1213]

＞nanakamado1997さん

グットアンサーありがとうございます。

PCで見たらピンぼけ、まさにその通りですね。（笑）何度ガッカリした事か!
Z7は動体フォーカスが弱くて野鳥向きではありません。(涙)

三脚も一脚も両方必要です。歩き回る時は一脚、腰を据える時は三脚。三脚はジンバル雲台かビデオ雲台を付けます。カーボン製の32mmクラスの物がベスト。今使っているのは28mmですがちょっと不足です。
たすき掛けストラップも所持していますが歩く時に動くのが嫌でレンズの三脚座にストラップを付けて首から下げるのが多いです。

エゾリスは何処にでも居ますがシマリスは余り見ないですね。円山公園のシマリスは餌付けをしているので良く見かけると聞いた事が有ります。今度行って見ようかな。望岳台のナキウサギもカワイイですよ。

茨戸川緑地はたまに行きます。数日前ベニマシコを撮りました。良く行くのは真駒内公園と西岡公園です。

野鳥撮影はなかなか思い通りになりません、手強いですがその分、撮れたときは格別です。（笑）
趣味はお金掛かりますよね。泥沼にハマらない程度に楽しみましょう。（笑）

書込番号：23440736　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞nanakamado1997氏
＞ISO感度が低かった、だから、ああいう写真になった。

一概にそうではないよ。
撮影環境が暗かった為、SS優先のＳＳ設定値から、
絞りが開放になり、且つISO感度が設定上限に達した。
このままで露出を明るくするには、SSを遅くすれば良い。
ただこれは、手振れと被写体振れのリスクを伴う。
だから、最低限手振れしないように練習が必要。

＞掲示板のレビューなどでも、写真の作例をupしている方は
信用するようにしていますが・・・これも怪しいでしょうかね？

アップしているだけではダメでしょ。
その画像の描写クォリティとコメントとの整合性は必須。
これは撮影者のレベルしだい。
それを閲覧者がどう見るか。
なんだよね。

書込番号：23440937

[nanakamado1997]

＞タカ1213さん

返信ありがとうございます！

地元の方だと、なんか嬉しいですね^^

Z7は動体に弱いということは聞いたことがありますが、でも
とてもいい機種だと思います^^

ぜひ、円山のシマリスを撮って、設定の見本を教えて頂きたいのですが・・・
こちらの掲示板では無理ですよね(^^;　すみません。
望岳台のナキウサギも、何度か会いに行っています^^
もう可愛くて、メロメロです(^^;

真駒内は遠くて、あんまり行けません。遠いと言っても市内なんですけどね(^^;
西岡公園は、たまに行っています。
野幌にもよく行きますが、野鳥がよく見られるのは、茨戸川の方かなぁと思います。
ベニマシコは、あまり会ったことがないのです。
先週、三脚立てていた方達は、ベニマシコ待ちだったのかも知れませんね?

色々と、すみません。
お返事は不要で構いません^^

書込番号：23441266

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

＞nanakamado1997さん
＞WIND2さん
大変失礼いたしました。勉強になりました。

書込番号：23441327

[nanakamado1997]

＞ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛさん

いえいえ、返信ありがとうございます^^

書込番号：23441340

[nanakamado1997]

＞WIND2さん

コメントありがとうございます！

＞アップしているだけではダメでしょ。
その画像の描写クォリティとコメントとの整合性は必須。

なるほど・・・勉強になりました^^

書込番号：23441357

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞nanakamado1997さん

思い立ったら吉日、と申します。

よい機会なので質問です。

シャッタースピードと絞り、ISO感度の関係について。

今、適正と思われる露出が仮にそれぞれ　　1/50秒　F5.6　ISO100　の時

�@同じ明るさ(暗さ)で撮りたい場合、　1/100秒　F5.6　ISO感度はいくつに設定すれば良いでしょう？

�A同様に　　1/50秒　ISO200　絞りはどう設定すれば良いでしょう？

�B同様に　　絞りF2.8　ISO400　シャッタースピードは何秒に設定すれば良いでしょう？


にゃ〜

書込番号：23441453

[ふくろうのそめものや]

�@止まったら、SS落として、ちょっと絞って	�A場合によっては、もっと絞って	�B練習＆工夫すればSS1／40だって

＞nanakamado1997さん
こんばんは。
お返事頂き、ありがとうございます。
…って、もう締め切っちゃってましたね。

＞明るい陽射しがあると、こんなにも綺麗な写真が撮れるのですね^^
はい！
だから、木漏れ日が射すと信じ、その時間帯をじっと待ちます。
さらに、少しでも明るい場所を狙って撮ります。
シャッターチャンスを探すって、そんな感じでは？

作品の撮影条件と画質を見比べると、そもそも肉眼でも仕草が楽しめないような暗さのようです。
撮影時間が、まだ光の弱いAM7:21だったので、もっと頑張るのが一番近道のように思いました。
実は、私の写真も、富士山の麓の原生林で撮ったんですよ。
(｀･∀･´)v

SSについては、「とりあえず」の写真は、手堅くSS1/500とかが良いと思います。
でも、リスは、動きを止めるタイミングがある生き物です。
食事もするし、スパイウォッチ(耳を立てて周囲をうかがう行動)もします。
数枚撮れたらSSを下げて、ISOを落とし、画質を狙うようにすると良いと思います。

絞りは…人によるとは思いますが、超望遠なら、私は「目標F8」です。少なくとも開放では撮らないようにしています。
超望遠は被写界深度がごく浅です。
リスのような丸くてモフモフのものを撮るときは、絞って被写界深度を稼がないと、毛並みが立ちませんから。

�@は、F8での撮影例です。
前回のF7.1の写真と見比べると、特にしっぽの毛並みとかが違うのが、わかるかと思います。
ちなみにSIGMA 150-600mm f5-6.3 DG OS HSM Contemporaryは、解像力がF8付近でほぼピークに達するので、その効果もあるのかもしれませんね。

�Aは、さらに絞った撮影例です。
野鳥ですみません。コサメビタキの親子です。
巣と親子をまるごと撮りたかったので、頑張って絞りました。
絞りは、本来SSの都合に合わせて設定するものではなく、被写界深度を調整するためのものです！
･･･って、私のデジカメの基本ワザの本はに書かれてました(汗

ちなみに�Bは、おまけです。
「SSをはどのくらい下げられるの？」って、古い写真を発掘してみました。
こちらも野鳥ですみません。冬の生垣のアイドル、ジョウビタキ君です。
手持ちで、木の幹に背中を預けて撮ったものですが･･･1/40秒はまぐれでしょうね、たぶん。

･･･気がつけば、すごい長文。
失礼致しましたm(_ _)m

エゾシマリス、うらやましいです。
北海道ならではの、素敵なモデルさんですね。
是非、いろいろ工夫して、かわいく撮ってあげてください。
遠い空の下、ミジンコ級の微力ながら、声援を送らせて送らせて頂きます。

書込番号：23441518

[nanakamado1997]

＞始まりはStart結局はエロ助…さん

コメントありがとうございます！

クイズですか・・・難しいですね(^^;

＞�@同じ明るさ(暗さ)で撮りたい場合、　1/100秒　F5.6　ISO感度はいくつに設定すれば良いでしょう？

200ですか？

＞�A同様に　　1/50秒　ISO200　絞りはどう設定すれば良いでしょう？

F3.5ですか？

＞�B同様に　　絞りF2.8　ISO400　シャッタースピードは何秒に設定すれば良いでしょう？

100ですか？

たぶん、全問間違っていると思います(^^;

書込番号：23442412

[nanakamado1997]

＞ふくろうのそめものやさん

コメントありがとうございます！

素敵な写真ばかりですね^^
こうなるまでには、努力なさったのでしょうか・・・。

＞SSについては、「とりあえず」の写真は、手堅くSS1/500とかが良いと思います。
でも、リスは、動きを止めるタイミングがある生き物です。
食事もするし、スパイウォッチ(耳を立てて周囲をうかがう行動)もします。
数枚撮れたらSSを下げて、ISOを落とし、画質を狙うようにすると良いと思います。

なるほどですね・・・参考になりました^^

＞絞りは…人によるとは思いますが、超望遠なら、私は「目標F8」です。少なくとも開放では撮らないようにしています

了解しました。F8を目標にします！

シマリスに会える環境なんですが、札幌駅から車で10分ほどのところです。
都会の中でも自然がたっぷり残されていて、良い公園ですよ^^
機会があれば、訪れてみて下さい。
ちなみに、円山公園＆円山原生林です。

書込番号：23442426

[始まりはStart結局はエロ助…]

スレ主さん

皆さんに、はいはいは〜い！(⌒‐⌒)/ って感じで応えていらっしゃいますが、うわべだけで全然勉強する気なんて無いでしょ。

調子よすぎに感じますよ。

書込番号：23442439　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞nanakamado1997さん

質問スレは終わっているので返信は要りませんよ。

書込番号：23442505　スマートフォンサイトからの書き込み

[nanakamado1997]

＞始まりはStart結局はエロ助…

↑荒らしか・・・

真面目に答えて、損した。
あんたも、ヒマ人だねwww

仕事してないの？

書込番号：23442521

[nanakamado1997]

＞よこchinさん

質問スレは終わってるんですけどね、返事くれた人には
返信する主義ですので・・・

書込番号：23442526

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞nanakamado1997さん

では、私の質問に正解を出すべく真面目に考えて答えを出したのですか？おそらく勘でしょう。でなければあんな回答は無いですもんね。

つまりあなたのレスは私以外のレスしてくださった方々に対しても同じ様な軽さで返事してきたのだと言うことです。

あなたは私を 荒し と思っているようですが

質問スレを立てておきながらレスしてくださる皆様へ
はい、勉強します！　はい、今度やってみます！
みたいなうわべだけの回答なさるあなたの意識の方がよほど荒しだと感じます。

シャッタースピードと絞り、ISO感度の設定はアマチュアと言えども野鳥等の難しい撮影にはとても大事な部分です。だから皆さん、親身になってアドバイスなさってくれているのでしょ。

上レスの私の質問、機会が出来たら是非お勉強なさって正しい答えを出せるようになられることを望みます。
写真を撮るのがもっと楽しくなるはずです。

書込番号：23442626　スマートフォンサイトからの書き込み

[LECCEE]

＞nanakamado1997さん

失敗した写真に向き合って何が原因だったのか、どうすれば良かったのか等を考える事も必要ですよ、と始まりはStart結局はエロ助…さんは言っておられるのかと、、、たぶん(；・∀・)

暗くなった原因→修正→やってみる→他が悪くなってないか→原因→修正→、、、

この繰り返しで撮りたい写真が出来上がるのだと思います。
撮影環境はいつも同じではないので、最低でもISO、SS、絞りの三要素はしっかり勉強しないと同じことの繰り返しになります。
明るく撮る為SSが遅すぎでブレるならば今度は構え方、とか次から次に課題は満載なので、何度もチャレンジして原因追求していって下さい。

一生に一度しか出会わないことだってあるかもなので、その時に失敗しないためには向上心持って精進あるのみです。

PCやスマホのレタッチはそれからでも遅くはないですね。

かくいう私もまだまだ修行が足りませんけどね笑

書込番号：23442774　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞nanakamado1997さん

以外と失敗した写真、良い感じだと思います。
アンダーにする事で、何かを強調する事が出来れば、写真として価値が生まれると思いますよ。

とは言え、スレ主が失敗というのであれば、この写真は失敗ですね。
失敗は成功の元と言います。失敗の原因を此処で聞いたのであれば、
もう一度同じ場所で同じ様な条件で撮ってみては如何でしょうか？

聞いた事を実践して、自身で体感するのが1番良いです。本気なら出来ますよね？

書込番号：23442814

[nanakamado1997]

＞始まりはStart結局はエロ助…さん

大変失礼致しました。お詫びして訂正させていただきます。

シャッタースピードと絞り、ISO感度の関係については勉強中であり
まだ完全に理解しておりません。
だから、ああいう写真になったのだと思います。

3つの質問に対して、実際にカメラで設定しながら試してみたのですが
適格な答えが解らず、このくらいかな？という感じで書いてしまいました。

それから、皆さんへの返答が軽く感じたというのでしょうか？
私は、まったくそのような気持ちで書いたわけではありません。
顔文字を多投しているから、そのように見えたのでしょうか？
ひとつひとつのご助言を、しっかりと読まさせていただき
来週にまた同じ場所で、設定を変えながら、考えながら
撮ろうと思っていたところです。

�@　シャッター速度が一段上がっているが、絞りが5.6のままなので、ISO400〜800
�A　シャッタースピードが遅いので、絞り開放でF8〜11
�B　絞りを2.8と絞っていのでて、シャッター速度を速く出来るので1/500〜1/1000

また間違っていたら指摘して下さい。
その後はまた、自分で勉強します。

書込番号：23443001

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞nanakamado1997さん

私も少し意地悪な言い回しをしました。お許し下さい。
でも、私が伝えたかったこと、少しでもお考えになって頂けたのかと思いました。有り難うございました。

アドバイス等は既に他の皆様が仰ってくれていますのでそれ以上あえて言える事は私には有りません。^^

�@�A�Bの答えについては勘が冴えてる部分もあれば、やはり少しでも考えた方が正解に近い部分もありますね。
この答えは少し学べばすぐに解ります。宿題にしておきましょう。^^

文字で学びすぎると頭でっかちになり勝ちなので矛盾しますがお勉強もほどほどに。
文字を絵とかイメージに変換して覚えると良いですよ。

ではではふぁ〜いとで〜　^^)/

書込番号：23443079　スマートフォンサイトからの書き込み

[タカ1213]

絞り値を見てください。

＞始まりはStart結局はエロ助…さん

イライラするのも分かりますが意地悪しないで優しく教えてあげましょう。（笑）

＞nanakamado1997さん

この位かなではダメです。

シャッター速度とISO感度は単純に倍で1段となります。

シャッター速度
1/60.125.250.500.1000.2000.4000.8000
ISO
100.200.400.800.1600.3200.6400.12800.25600

絞り値はちょと違います。
2 2.8 4 5.6 8 11 16 22
これが1段となります。この数字を覚えてください。
1.4倍で1段と覚えるか2倍で2段と覚えるか。
今のカメラは絞りリングが有りませんが昔は写真の様になっていました。

設問�@
シャッター速度が2倍(1段減)なのでISO1段増で200となります。

設問�A
ISOが2倍(1段増)なので絞り1段減で8 となります。

設問�B
絞りが2段増更にISOも2段増なのでシャッター速度を4段減で1/800となります。

覚えてしまえば簡単なはずです。（笑）

今のカメラは1/3段刻みで絞りを設定出来るので勘違いされている方もいる様です。
上記絞り値を覚えてください。これが1段です。

書込番号：23443151　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

ホントは、解決済のスレッドにレスをつけるのは、あんまりお行儀の良い事ではないと思ってるんですけど(^^;;;
なので・・・返信不要♪スルーでOKです♪

ど〜〜しても・・・「お節介」の虫がうずいて。。。(苦笑

エロ助さんの問題に対する【解答】

問題SS1/50秒　　F5.6　　ISO感度100

�@　SS1/100秒　 F5.6　【ISO感度200】
�A　SS1/50秒　【F8.0】　ISO感度200
�B【SS1/800秒】 F2.8　　ISO感度400

↑この様に・・・ハッキリと「答え」は出ます(^^;;;
どれも「露出＝写真の明るさ」は同じに撮影できます。

↑ど〜して、このように計算できるのか？？　ってのを優しくお教えするには「本」が一冊書けてしまうので(^^:::
この様な掲示板では、チャンとご理解いただけるまで説明できませんが。。。　

小学生でも理解できる「算数」で・・・キッチリ「計算」できるんです(^^;;;
【１０＝○＋●　〇と●に入る数字を答えなさい】
↑この算数問題を解けるのであれば・・・露出＝シャッタースピード＋絞り・・・は計算できます♪

公式（露出／シャッタースピード／絞り／ISO感度の「関係性」）は・・・
露出（写真の明るさ【被写体が反射する光の量】）＋ISO感度 ＝ シャッタースピード＋絞り
↑こー言う公式(関係性）になります(^^;;;

シャッタースピードとISO感度は「2倍」変化することを「1（段）」と数えます。
絞り（F値）は「√2倍」＝約「1.4倍」変化することを「1（段）」と数えます。
↑「1段絞る！」とか？？　「2段速いシャッタースピード」とか？？　ISO感度を「1段下げる」とか？？
↑こー言う会話が出来るようになって欲しいわけです♪(^^;;;

シャッタースピードは・・・
1秒＜1/2秒＜1/4秒＜1/8秒＜1/15秒＜1/30秒＜1/60秒＜1/125秒＜1/500秒＜1/1000秒＜1/2000秒
※チョイと数字が丸まってます（1/16＜1/32＜1/64＜1/128＜1/256＜1/512・・・）

ISO感度は・・・
100＜200＜400＜800＜1600＜3200＜6400＜12800＜25600＜51200＜102400

↑コレが「1段」単位の変化量になります♪

絞り（F値）は・・・
F1.0＜F1.4＜F2.0＜F2.8＜F4.0＜F5.6＜F8.0＜F11.0＜F16.0＜F22.0
↑コレが「1段」の変化量

この「段」を数える数値を・・・掛け算の「九九」を覚えるがごとく・・・「暗記」すると？？
素早く計算できるようになるわけです。
↑一々・・・「2倍」したり「1/2倍」したり・・・√2倍を計算する手間が省けます(^^;;;

まあ・・・この「算数」や「公式」を覚える前に。。。
1）写真が写る原理＝「光の量」と「時間」の関係＝日光写真（青写真）の写し方。。。
2）絞り（F値）、シャッタースピード、ISO感度・・・それぞれの言葉の「意味」と「役割」
↑コレをちゃんと理解してください♪

1）写真とは？？　どのように写るのですか？？
2）「絞り」って何？　何をコントロールしている装置ですか？？
3）「シャッタースピード」って何？　何をコントロールしている装置ですか？？
4）「ISO感度」って何？　何をコントロールしている装置ですか？？
↑この質問に、きちんと答えられれば・・・「理解」できたと言うことで。。。(^^;;;

↑ホントに「理解」できてしまえば・・・「な〜〜んだ！そんなことか！？？」って位に簡単な事なんですけど(^^;;;
大人になると・・・ど〜〜しても、余計な知識？？（常識や思い込み）が邪魔して、素直に呑み込めないんです♪

この科学が発達した時代に・・・そんな事もできね〜の？？・・・って位にアナログな道具が「カメラ(写真）」ですので。。。
少なくとも・・・原生林の中の野鳥とか？？　体育館のインドアスポーツとか？？
↑こー言う撮影は・・・電子レンジで「チン！」とは作れない料理で。。。(^^;;;(^^;;;(^^;;;
↑自分で、包丁でさばいて・・・火加減、さじ加減に注意しながら・・・手料理を作る以外に方法が無いんです♪
包丁の使い方や、火加減（強さと時間）、調味料を入れる順番位の基本的な知識が無いと「手料理」は作れないです(^^;;;
腕が良いか？悪いか？？　では無いんです。。。　まず、基本的な「知識」が頭に有るか？無いか？なんです。。。

頑張って、乗り越えてください♪

書込番号：23443185

[ふくろうのそめものや]

＞nanakamado1997さん
こんばんは。
またまたお邪魔させて頂きます。

＞こうなるまでには、努力なさったのでしょうか・・・。
実は、まだまだ努力中です。
絞りとSSを調整しては、シャッターを半押し。
悪夢のようなISO値が表示されては、また調整･･･そんな感じです。

＞機会があれば、訪れてみて下さい。
はい！機会があれば、是非！
夜しか飛べない、ふくろうの翼には、ちょっと遠いかもですが(汗

お返事、ありがとうございました。
それに、貴重な情報も、ありがとうございました。
一応、お返事のお気づかいはご無用です。
頂いてしまうと、私もまた返信したくなってしまいますから。
ではまた、どこかのクチコミでお会いしましょう。
( ・▽・)ﾉｼ

書込番号：23443430

[FlyingSpaghetti]

最近の機械はisolessになっている場合が多いです。iso6400でとっても、iso100で撮ってあとで増感しても結果が同じという意味です。　　
機種によってはiso100で撮ってあとで増感したほうがノイズが少ないこともあります。　　
　　
500mmレンズで手持ち1/500はまあ妥当です。
シャッター優先で露光+2なら、絞りも全開。　　
　　
結論としては光が足りなかった。　　
可能性としてはシャッター速度を1/200程度に落としていれば多少はマシだったかも？ブレてた可能性もありますが。　　　
　　
暗所撮影はシャッター速度を落とすしかないのですが、成功率落ちます。被写体が止まってくれるのを、ブレないのを祈るしかないです。

書込番号：23444067　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

おはよーございます♪

最後のお節介にします(^^;（返信不要♪スルーでOK♪）
お勉強のヒントになれば幸いです♪

スレタイの失敗写真の「露出」を計算します♪

F6.3（Aｖ6.3）　＋ SS1/500秒（Tv9）　＝ISO3200（Sv5）＋ 露出＝シマリスちゃんの明るさ（Ev10.3）
Ev10.3・・・ドーム球場のナイターと同じ位の明るさかな？？(^^;（笑　
ちなみに
ピーカンの快晴でEv15
普通の晴天がEv14
曇天・・・Ev12
日陰・・・Ev11
なので・・・Ev10というのは・・・結構暗いわけです(^^;
札幌ドーム・・・TVスタジオの照明でEv10くらい♪
照明の整ったプロバスケをやるような体育館でEv8
普通の学校の体育館、明るい大企業のオフィスの室内照明でEv7
我が家の蛍光灯がEv6
↑室内となると・・・もっと厳しい(^^;

私が見たところ・・・2段（Ev2） 以上ドアンダーだと思います♪　と言う事で、2段明るく撮るにはど〜したら良かったのか？？

〇 F6.3　　　SS1/500　　　ISO3200
�@ F6.3　　　SS1/500　　　ISO12800 （6400＜12800・・・2段ISO感度を上げる）
　　 →上限感度を撤廃すれば・・・51200までAUTOで調節してくれたのに？（笑　　（何なら・・・最高1640000まで設定可能♪）
　　 →デメリットは、画質がノイズでザラザラになるorz
�A　F6.3　　　SS1/125　　　ISO3200　（1/250＞1/125・・・2段シャッタースピードを遅くする）
　　 →シャッタースピード優先オートなので・・・シャッタースピードを2段遅くする♪
　　 →デメリットは、1/125秒ではブレブレ写真を量産するかも？？（歩くスピード程度しか止められない）
�B　F3.2　　　SS1/500　　　ISO3200　（F4.5＞F3.2・・・絞りを2段開ける）
　　 →開放絞り「F2.8」のレンズを使えば・・・F2.8まで絞りを開けられるけど？？(^^;
　　 →今回は、レンズの性能が「F6.3」なので・・・絞りでは調整できませんね？？(^^;　と言う事で�Bはナシで。。。

↑方法は・・・この3つの選択肢と言う事で。。。足りない「2段」分をISO感度か？シャッタースピードで調整してやれば良かった♪
と言う事です♪
なんとなく・・・「段」の計算方法がイメージできますかね？？(^^; （笑

↑この・・・数字ISO12800とか・・・SS1/125秒と言う設定（公式）を丸暗記しても意味が無いです(^^;
シマリスちゃんの明るさは・・・毎日・・・毎時間・・・変化します(^^;　いつもEv10.3では無い。。。
曇天なら・・・森の中はもっと暗くなるかもしれない？？
お昼だったら・・・森の中はもう少し日が差したかもしれない。。。
↑天候（気象）、時間帯、季節によって・・・明るさ（光の量）は刻々と変化するので・・・設定を丸暗記する事に意味は無いです。
モチロン・・・次回・・・森に入った時に↑この数値を参考に設定するのは大いに結構です♪
↑ここから・・・応用（調整）出来るか？・・・「答え」を探せるか？？　がポイントなわけです。

「１０」＝〇＋●　○と●に入る数字を答えなさい・・・←この算数問題を解く「術」を身に着けてください♪
「７」でも「１５」でも計算できる様になれば良いです♪

７＋３＝５＋●・・・●に入る数字を答えなさい・・・←こー言う算数問題の方が「段」の計算はイメージしやすいかな？？(^^;（笑

「１０」＝７＋３とか？　「１０」＝５＋５・・・と言う公式を丸暗記する事に意味は無いです♪

撮影楽しんでください♪

書込番号：23444471

[＃４００１]

すいません<(_ _)>
計算間違いしましたorz

>F6.3（Aｖ6.3）　＋ SS1/500秒（Tv9）　＝ISO3200（Sv5）＋ 露出＝シマリスちゃんの明るさ（Ev10.3）

→F6.3（Av5.3）　＋　SS1/500（Tv9)　＝ISO3200（Sv5)　＋ 露出／シマリスちゃんの明るさ（Ev9.3）

Ev9.3だった（ToT)。。。
↑こりゃ暗いわ！

謹んで訂正します<(_ _)>

書込番号：23444535

[PRMX8]

リスだけ明るくしてみました

＞nanakamado1997さん
こんにちは！

画像をお借りしました。
暗い森の中に現れたリス！ということでリスのところだけ明るくしてみました。
こういう感じの表現でしたら全体的に暗くても雰囲気は出るかと思います。
ピントもばっちりですしね。

使用ソフトはニコンの無料ソフト、キャプチャーＮＸ−Ｄです。
カラーコントロールポイントという機能で部分レタッチしています。
ＲＡＷで撮っていれば調整できる幅がグッと広がります。
本当はリスの背中の青みを取りたかったのですがｊｐｇからではうまく修正できませんでした。
D7500は撮っても楽しいですがレタッチもするようになるとポテンシャルの高さも味わえてもっと楽しめますね。

今週末も出撃されるとの事で頑張ってくださーい！
あとコロナには気を付けて下さーい！！

書込番号：23445628

[ガリ狩り君]

加工前後

スレ主さんの画像を借り、映像用の編集ソフトを使ってザックリと荒く調整。
動物園でストロボはご法度ですが、東山動植物園のゴリラ舎はストロボ禁止の貼り紙しているのに、そのような方は偶に見かけますね。



撮影も疎かにしている私は動画撮影を主にしているので、画像を練習用に使わせていただきました。

書込番号：23448336

[Ｍアッチャン]

別機種

nanakamado1997さん こんにちは

ISO 3200
シャッター優先オート　1/500秒
露出補正　+2

光が足りなくて、補正+2 は効果が出ないですね

シャッター優先オートでの設定

ＩＳＯ感度設定
・ISO感度100 （明るい時の最低感度）
・感度自動制御　ON
・制御上限感度　51200 （暗い時証拠写真が撮れるので）


写真撮影時（暗い時）
・ファインダー中央下の露出インジケータを見ます
　・中央又は、右側を示している場合　→　露出補正を含めて希望の明るさで撮れます
　・左側を示している場合　→　暗く撮れてしまいます（絞り解放、設定ISO感度、シャッター速度での限界を超えている為）
　　　　　　　　　　　　　　　対処：シャッター速度を遅くします

　ISO感度とシャッター速度のかねあい
　ISO感度が上がるとノイズが増え、シャッター速度を遅くすると被写体が動くブレ又は手振れがおきやすくなります

　フィールドで暗い場合に（暗い所に来た場合）は、ファインダーで
　・露出インジケータ
　・シャッタースピード
　・ISO感度　
　これらをチェックして、シャッタースピードを変えるのが良いと思います
　明るさにもよりますが、ブレを防ぐため多少暗くなってもシャッタースピードを速めにするのもありだと思います

添付写真
　マニュアルモードで撮影
　ISO 51200
暗かったのでシャッタースピードを1/60 まで下げて、証拠写真が撮れました

　マニュアルモードだとシャッタースピード、ＩＳＯ、露出インジケータを常に意識するので慣れると使いやすいです
　ただ被写体が動き回って、明るさが変わるときは設定が間に合わなくなります
　

書込番号：23597671

[ありがとう、世界]

＞nanakamado1997さん

撮影条件を確認してみました(^^)

この通り真っ暗です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000958801/SortID=23438467/ImageID=3390137/
投稿者名 [23438467] nanakamado1997さん 撮影日時 2020年05月31日 7:21
カメラ機種 NIKON D7500
レンズ名
シャッター速度 1/500秒 焦点距離 550mm
絞り数値 F6.3 露出補正 1
ISO感度 3200 フラッシュ 発光禁止
↑
この条件で標準露出を得るための「明るさの目安」は、
約1600 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 9.3ぐらいと、ヨドバシなどの「特に明るい量販店内」の明るさが必要でしょう。

露出不足を補うには２~３段階(４~８倍)ぐらいの感度が必要になるかと思います。

レンズは望遠の開放F値で現状ではどうしようもないし、撮影場所の明るさはどうしようもないので、
ISO感度で２~３段階(４~８倍)アップすると、ISO 12800~25600になってしまいます。

さすがにキツイと思いますから、シャッター速度を 1/250秒にして、ISO 6400~12800の間に抑えるのが妥当かと思います。


すでにレスが付いていると思いますが、

(1) ISOオート(※上限設定無し→必須)

(2) シャッター優先モードで1/250~1/1000秒に設定(※明るさ次第)

(3) 露出補正の結果のISO感度の数値を確認しながら、ISO感度を上げたくなかったら、シャッター速度を遅くするとか露出を暗めにして対処する。

※ISOオート(※上限設定無し)にしていないと、今回のように何が原因か判らないままになります。
どうしても ISO感度の上限設定をしたい場合は「対処法が余裕で判るようになってから」の方が良いでしょう。


過去の失敗スレの多くは、あまり撮影条件に詳しくないにも関わらず「 ISO感度を上げ過ぎるとダメ」ということ【だけ】で設定してしまって、真っ暗画像をどうしたらいいのか判らなくなっているケースが多いように思います。

撮影条件は、
・明るさ(撮影(被写体)照度)
・シャッター速度
・絞り値(F値)
・ISO感度
の４条件の結果で、これは普通の二次元グラフで表現できず、それはごく一般の方々には撮影条件の相関をアタマの中で処理できません。

そのため、失敗の原因も易安とは思い浮かばないわけです。

書込番号：23598053　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブローニング]

�@	�A	�B	�C

札幌の某公園シリーズ

�@某公園でチゴハヤブサ
�A某公園でハヤブサ
�B某公園でハイタカ
�C某公園でエゾリス（これのみ道東）

私はその場の雰囲気でＩＳＯ感度・ＳＳ・露出補正を自分の判断で決めています。
その分、失敗も多いですが何事も経験ですね。

書込番号：23599270

[ねこまたのんき２０１３]

＞ブローニングさん

自分で決めると言うのは大事ですね。
一昨日、朝散歩に行き写真撮ってたんですが、もう少し暗く撮りたいなと思い、
ダイヤルをクルクル回しても、目盛が動かない。
おかしいなーと思っていたら、iso感度がオートになっていて、シャッタースピードを早く
した分、iso感度が自動で上がっていました。

普段isoオートは滅多に使わないので焦りました。

書込番号：23599349

[ブローニング]

ねこまたのんき２０１３さん

もう何年も機材の更新をしていないので私の機材は三〜四世代前の
機種になります。
今の機種に比べると高ＩＳＯ設定によるノイズも多いですね。

以前私も一度ＩＳＯオートで失敗してるのでそれからは使っておりません。
チマチマと設定を変えながら撮るのが自分に合っているようです。

書込番号：23599423

[ありがとう、世界]

撮影失敗の「対処法が余裕で判るようになっている方」ならば、
ISO感度の上限設定をされても一向に問題ないと思います。

しかし、本件も含めて過去いくつかの「暗過ぎ~真っ暗になった失敗撮影」の原因が判らずに質問されている方々にとっては、
ISO感度の上限設定を外すという「補助」付きの期間が必要に思います。

そうしないと「何度試しても、真っ暗写真ばっかりになります(TT)」ということになりかねないので(^^;

高感度ノイズが嫌なら、シャッター速度を落とすとか、
それでは動体ボケ(被写体ブレ)がダメだというなら、高額でも明るいレンズに変えてみるとか、
そんなカネは出せないならば、高感度ノイズを許容したり、
わざと露出不足で撮って撮影後の画像処理で誤魔化すとか、
個人個人の都合や限界に合わせた対応をするしかありませんので(^^;

書込番号：23599637　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞ブローニングさん

我々は、写真を撮るプロセスを楽しんでいるのかもしれませんね。
お使いのカメラですが、基本機能は素晴らしいし、まだ修理も可能なので
全然現役で通用すると思ってます。

そう言う私も
5D4、6D、70D、9000D、ニコン1J5
とお世辞にも新しいカメラではないです。それでも撮れるので

書込番号：23601285