D7500 18-140 VR レンズキット のクチコミ掲示板

風景やお花撮影に最適な設定を教えて下さい。

[たか520]

D7500と16-80mmF2.8-4で撮影をしています。

主な撮影の用途は、広大な風景でのお花の写真です。
例えば、ひまわりとか、ラベンダーです。
普段はいつも、絞り優先モードで撮影しています。

以下、質問です。

1. 測光は、マルチパターンと中央部重点ではどちらが良いのか。

2. AFエリアは、グループエリアとオートエリアではどちらが良いのか。

3 .ピクチャーコントロールは、皆さんどのように設定していますか？
私は普段スタンダードでレベル調整は変えていません。
ピクコンに関してはRAWで撮影すれば、後で何とかなりますが
今回は枚数を多く撮影したいので、出来ればJPEGで撮りたいです。

初心者ですので、どうぞお手柔らかにお願いいたします。

書込番号：23548043

[イルゴ530]

風景写真はMモードで撮るがお薦めです
起きピンって判るかな？
Mモードは起き露出なんだよ。
例えば
晴天の日　ISO100 F11で
空と雲と太陽が主題なら1/500秒で撮れば良い
樹木が主題なら1/125秒で撮れば良い
空も樹木も両方が主題ならその中間の
1/250秒で撮れば良い
更にモデルもいたならフラッシュを使えば良い

それは構図を変えても
それぞれの明るさは維持される
自動露出なら構図を変えたら
明るさが変わる

さっき撮ったのを基準に
明るさなどをシフトしたい時は
Mモードなら
F値をシフトするか？
シャッター速度をシフトするか？
ISO感度をシフトするか？
状況に合わせて練れるからだ

三脚を使えば
さっき撮ったのを基準に
構図も追い込める

それが理解できたら
自動モードでも自分の意図通りに
カメラが制御する場合だけ
チャンス優先も含めて自動モードを使うべきです。

書込番号：23548075　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

風景・街並では、F6.3-8、花はF4-5.6が多いかな。
測光はマルチパターン、AFは中央一点。EV -1/3ですが、逆光などでは時として+側へ振るなどしています。
ピクコンは、Stdで、シャープネス4-5、明瞭度は+0.5 --- 周波数的には、シャープネス：高域、明瞭度：中高域。

16-80mmは解像感の良いレンズですので上記設定ですが、少し甘いレンズでは、
シャープネス6・明瞭度を+1に上げます。

以上で経験的に上がりを想定できています。
人それぞれの設定があることでしょうね。

違う被写体・機種の話は虫扱いにしましょう。
イルカかイナゴか知らんが、異機種・違う被写体の試写例じゃ参考にならんし、価格.comルール違反だ。
分かんないのか？
ぼっ壊れてんじゃ仕方ないが。

書込番号：23548109

[たか520]

＞イルゴ530さん

すみませんが、説明が難しくてよく解りません。
置きピンのことは、理解していて使っています。

書込番号：23548135

[たか520]

＞うさらネットさん

返信ありがとうございます。

風景でもAFは中央一点なのですね。
マニュアル本には、グループかオートでと書いてありますが
もし宜しければ、理由を教えていただけないでしょうか？

お手本となる写真がありましたら、嬉しいです。

書込番号：23548155

[よこchin]

イルゴ530さんがマトモなレスしてる！笑

書込番号：23548158　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞たか520さん

>> 主な撮影の用途は、広大な風景でのお花の写真です。
>> 例えば、ひまわりとか、ラベンダーです。

ラベンダーは、中富良野町のラベンダーも有名です。
ひまわりは、北竜町のひまわりも有名です。

撮影モードは、Aモード、ISOはオート。慣れて来ると、Mモードでもいいかと思います。
F値は、絞ってもF8(APS-C機)です。
フォーカスモードは、AF-Sで、AFエリアは、1点にします。

測光方式は、デフォルトでマルチパターンで、逆光時では、スポット測光に切り替える感じです。

ピクチャーコントロールは、原則RAWで記録しているので、スタンダードにしています。

書込番号：23548162

[うさらネット]

＞イルゴ530

起きピン？
そんなものは、ありゃ〜しない。ボウリングの話か。当たって跳ねても倒れない起き上がりピン。
分かんない話するなよ。面白いがね。(^_^)

露出は、晴れていても日々同じじゃないよ。晴れにも色々ある。なんか観察力が鈍いね。
上から目線でものを言うなら、相当な知見を積んでくることだ。百年早いぞ。

大丈夫か〜。
早く、ぼっ壊れを直しなよ。

＞たか520さん
主題のところでAF、半押しのまま、構図を振ってます。
ただし、半押しで振ると、近距離ではコサイン誤差 （測距の距離が変わる） の影響が出ますので要注意。
そういった場合は、十字キー マニュアルで測距ポイントを変えています。

書込番号：23548191

[イルゴ530]

風景写真はMモードが基本です
例えば岩にぶつかり
砕け散る荒波を撮る

自動露出なら
『青い波で露出をセットしていても
波が砕けた瞬間だけ白くなり』
露出が代わるからです

書込番号：23548194　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんにちは

個人的には絞り優先。
測光モードよりもADL（でしたっけ）を上手く使ってRAW+jpegでお気に入りだけをRAWから。

しゃがんだり、上から撮ったり、左右に動いて背景を想像しながら撮る。
撮ったのを見てまた左右に動いたりしゃがんだり、一歩近づいたり。

花にもよりますが撮るときには地面が入らないように。

好みもありますから、型に嵌まる必要もなく。

書込番号：23548202　スマートフォンサイトからの書き込み

[techosaka]

＞たか520さん
・被写体はすべて動かないので

絞り優先でよろしいかと
＞1. 測光は、マルチパターンと中央部重点ではどちらが良いのか。
私の場合マルチパターンで十分です。
＞2. AFエリアは、グループエリアとオートエリアではどちらが良いのか。
通常はオートエリアですが、AFが主役に合わないときはグループエリアで位置指定です。(AF-S指定です。)
＞3 .ピクチャーコントロールは、皆さんどのように設定していますか？
私の場合はニュートラルです。でもこれはあなたのお好みでモノクローム、ビビッド以外であれば
ご自由にどうぞ

なお、イルゴ530さんのは対象が違うので、すみませんがスルーしてください。

書込番号：23548254

[くらはっさん]

首都圏の浜離宮恩寵公園にて、広大な感じを。	釣りの合間に偶然見つけたロケ。岩手雫石界隈。	基本がテッチャンなので･･･富山地鉄の沿線にて。

＞たか520さん

質問３点、すべて『自分の好きな方で／カメラにお任せ』でも宜しいかと思います。

と言うよりは、あれこれ悩む前に、そのモードを覚えておいて撮影してみる。
フィールドから帰った後に成果を見比べて、一番お気に入りの撮影モード、
撮影パターンを今後のスタンダードにする。

ここで質問されても、どんな具合に撮りたいのか、と言う点からして十人十色です。
あんまり参考にならんと思います。

書込番号：23548270

[りょうマーチ]

イルゴって自分の撮影方法を押し付ける。

で、どっかで○○と見下す。

どっかで初心者に優しくありたいって言っていたのはどうやらいつもの嘘のようですね。


置きピンというより、AFロックもしくはAEロックでは？

書込番号：23548318　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

イルゴは「起きピン」と言うが

たか520さんは「置きピン」とちゃんとしている。

たか520さんのほうが理解してるのでは？

書込番号：23548363　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

あくまでも・・・一般概論？セオリー？？　定石？？？での話になりますが。。。

1.測光
これは、マルチパターン測光＆「露出補正」でOKです♪
失敗したくなければ・・・メンドーでも、１枚１枚・・・毎回撮った写真を確認しながら「補正」することです。
いわゆる「順光（お日様を背中に背負う位置）」での撮影であれば、マルチ（カメラ任せ）で失敗する確率は少ないです。

逆光だったり・・・ピーカンに晴れた砂浜だとか？？　逆に暗い森の中とか？？
↑明るい部分（ハイライト、日なた）と、暗い部分（シャドー、影、日陰）の差が大きい（輝度差が激しい）場合は・・・
カメラ任せにすると、どんなカメラでも露出が暴れる（目で見た明るさや色彩で撮影できない）ので・・・
「露出補正」したり・・・スポット測光等を利用して、露出を調整する作業が必要です♪
↑つまり・・・経験がものを言います（^^;;;　
逆光だからやばいぞ！！　陰影があるから暴れるぞ！！・・・と言う「危険察知能力」がカメラマンに求められます（^^;;;
↑この能力が無ければ・・・１枚１枚確認しながら撮影する事です♪

中央重点測光は、ポートレート等、画面の中心に明確な主役が存在する場合に有効な測光方式です♪
※まあ・・・風景でも真ん中付近に一番見せたい景色をフレーミングする事はあると思いますけど？？（^^;;;

2.AFエリア
これは・・・グループもオートも「NG」です（^^;;;
シングルポイントにして・・・任意の場所＝その景色の中で一番見せたい部分、強調したいところ、あるいは景色を見せる上で効果的な場所にフォーカスポイントを合わせて撮影します。
↑これも・・・カメラ任せにしないのがコツです♪
↑訓練をして・・・素早くフォーカスポイントを移動できるように「慣れる」必要があります♪
特に「花」の撮影であれば、この技術は必須です♪
「花マクロ（花単体＝アップ写真）」であれば・・・花の「シベ」付近にピントを合わせます。
サクラやラベンダー等・・・風景の中に群生している花がある程度の面積を成して存在しているような構図であれば、その花が一番「密集」していて「豪華」に見える場所にピントを合わせます。

スナップ＝早撮りしたければ・・・シングルポイントで「中央一点」にフォーカスポイントを設定し・・・「フォーカスロック」と言うテクニックを使います♪
※広角レンズだと・・・「コサイン誤差」がでるので・・・主役がハッキリしている「花」の撮影には向いていませんが（^^;;;
※↑広角レンズで・・・寄り（被写体に近づく）の撮影では、使い難いテクニックですのでご注意ください♪

3：ピクコン
まあ・・・スタンダードが無難と言えば無難です（^^;;;（苦笑
風景や花であれば・・・ビビッドやランドスケープ（風景）の方が色鮮やかに写りますけど？？　ちょっとクドい？？時もあるので（^^;;;（^^;;;（^^;;;
個人的には・・・カスタムピクチャーコントロールを使って、ニュートタルあたりから調整したい気もします。
私の記憶が確かなら？？（^^;;;・・・ニコンさんには、「ニコンピクチャーコントロールエディター」と言うのがあって？？
↑コレをダウンロードすると、もっと沢山の？ピクチャーコントロールが設定できるようになるはずで？？
↑たしか？？　この中に「D2xモード1」と言うのがあって？？　←この絵作りが好きです♪
↑D2xモードは、青と緑が落ち着いた感じになるので・・・ある意味ニコンさんらしからぬ？？色使いなので好きです（^^;;;（笑

ご参考まで♪

書込番号：23548413

[ts_shimane]

たか520さん

広大な風景での花撮影ですねぇ。
確かに広すぎてどこに合わせていいのか見当がつきませんよねぇ
最初にニコン機は使ったことがないのでズレてるアドバイスになるかも
しれないことをお詫びしておきます。

■まずファインダー覗く前に肉眼で一度見渡して状況を確認してみましょう
何か主さんの目につくものを見つけましょう
それは、点のようなものかもしれないし、線のようなものかもしれません。

■測光は中央１点を好んで使ってます。
見つけた主役をどうのように切り取ろうか検討を付け、ファインダーと
肉眼で交互に確認し数枚撮影してみます、レビューを液晶で確認し
思い描いたイメージかどうか、違ったら組みなおして再度同じ作業繰り返し
ます。ただ言えることは、人物撮影と違って被写体がジレたりしないので
じっくり時間をかけられますが、照らす光は時々刻々変化しますよ
カッコよく言えば、光を待つという選択肢も必要かもしれません。

■フォーカスエリアは、中央1点を好んで使います
表現が難しいですが、頂点が長めの三角をイメージできるアングルが
遠近感がでますし、その反対で頂点が手前に向かってくるような逆三角形
のようなイメージのアングルですと雄大な感じなります。

ピクチャコントロールについては複数個切り替えて撮影します。
特に決めてません、3種類くらいを目安に撮っておきます。
そこは、一つに決められない優柔な経験しかないのでシーンに応じた
経験値を積むためと思ってます。

活用される方は少ないでしょうけど、Pモードで露出補正して仕上げてみるもの
これがどうしてなかなかですよ。

書込番号：23548615

[シルビギナー]

静物撮ることが殆ど無いので撮影のテンポ的にもどうなのかよくわからないですけど、撮影前にライブビューに切り替えたらミラーレスのように撮影前に露出等の確認できないものですかね？

構えてみておかしければ測光方式変更してみるとか。

ずっとTLM機とミラーレス機使ってたんですけど、構えてみて露出がおかしければ撮影前に気づけたので。

7〜8カ月前からD7500使うようにもなりましたけど、子供撮るには遅くてライブビューは全然使ってないのでよくわかりませんけど。

書込番号：23548703　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

普通は絞って・・・・・	パンフォーカス的に撮ることが多いけど	たまに絞り開放で前ボケを狙ってみたり	パンフォーカスで撮るより印象的に感じますよね♪

＞ たか520さん
　＞ 主な撮影の用途は、広大な風景でのお花の写真です。
　＞ 例えば、ひまわりとか、ラベンダーです。　

人それぞれに 撮りたい画像、良しとする画像はあり、こちらで設定等を問うても　んん〜〜、解決できるかどうか　（￣〜￣；）？　
ご自分で数多くを撮って 試行錯誤、　経験の中で自分なりの設定等を確立していくものではないでしょうか　

ちなみにおいらは　ほぼ絞り優先モードオンリー、　測光は 中央部重点、　AFも中央部一点のみですべてこなしてます　
もちろん 測光やフォーカスを中央部一点で合わせたあと　シャッター半押しのまま構図を微調整、　で 全押し、　
これはあくまでおいらの撮り方ルーティンであり　これが正しいやり方とは言えません　
マルチパターン測光のほうが合う人も居るだろうし、エリアフォーカスで撮ってる人も居るでしょう　

数多くを撮っていくなかで　ご自分で好みの設定や撮り方を確立していくのが正解だと考えます　
ひまわりとか　ラベンダーを広大な風景で撮られる　ということで、例えば のサンプルとして画像を貼らせてもらいます　
風景撮りは 絞りは絞り気味に撮るのが普通なんでしょうが、おいらは時に絞り開放にして前後をボカすこともあります　
そのとき、その場の気分で (笑)　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：23548704

[Paris7000]

＞たか520さん

撮影スタイルは人それぞれでので私の場合を説明します。

1. 測光は、マルチパターンと中央部重点ではどちらが良いのか。

自分も素人なのでここはマルチパターンにします。高度なカメラの判断に任せ、1枚撮影したら液晶モニターで確認します。イメージ通りの明るさならそのままだし、明るければ露出補正をマイナスへ、暗ければプラスへ
夜景など撮るときは肉眼で見たよりも明るく写る時が多いのでイメージ通りになるまで露出補正を動かします。


2. AFエリアは、グループエリアとオートエリアではどちらが良いのか。

風景なら動かないのでどちらでも大丈夫でしょう。
もし手前に木などがあってそこにピントが引っ張られるなら、そこはシングルポイントでピントを合わせたいところに狙いを付けます


3 .ピクチャーコントロールは、皆さんどのように設定していますか？

Jpegの一発ドリなら、何枚か試写して自分の好みで良いでしょう。私は派手な発色が好きなのでビビッドにしてます。調整値はプラマイ0で自分の好みの色に仕上がります。
派手な衣装を着た人物系が被写体として多いので派手目の色が好みです。

ピクチャーコントロールはほんと好みですので何枚か撮って、カメラのモニターやPCのモニターなどよく使う視聴環境で色合いを確認しておけば大丈夫ですよ。
風景なので素直に風景を選ぶと、森などが生き生きとした緑で写ります。
これも個人の好みですので、もっと落ち着いた発色がいいというならナチュラルなど選べばいいと思います！

以上ご参考になればー（＾＾）

書込番号：23548755

[少年ラジオ]

>>1. 測光は、マルチパターンと中央部重点ではどちらが良いのか。

狙ったところにピントを合わせられるならどちらでも。


>>2. AFエリアは、グループエリアとオートエリアではどちらが良いのか。

これも狙ったところにピントを合わせられるならどちらでも。


>>3 .ピクチャーコントロールは、皆さんどのように設定していますか？
>>私は普段スタンダードでレベル調整は変えていません。

撮りたい写真はひとそれぞれ。
あなたがお好きな仕上がりを選べば良いのです。


>>ピクコンに関してはRAWで撮影すれば、後で何とかなりますが
>>今回は枚数を多く撮影したいので、出来ればJPEGで撮りたいです。

気に入ったものをピックアップしても手に負えないほどの枚数になるのでしょうか？
質問の内容を考えるとRAWで撮っておいた方が無難に思います。

書込番号：23549062

[WIND2]

１．ほぼマルチ、中央重点はまず使わない。
２．グループエリアとオートエリア？
　　まあ、AF-CでもAF-Sでもシングルポイントで、合わせたい場所（合わすべき場所）を自分で指定したほうが良い。
　　故に、中央一点なんて事はない。
３．環境変化に対応できるように、ほとんどのピクコンにオリジナルをカスタムして追加登録している。
　　風景ならば、より彩度やコントラストが高めのパターンと、逆に、コントラスト低めという様に。

モードはＭモードが基本なんてことは無い。
どちらかと言うとAモードのほうが基本。
表現を意図する通りにしたい時に、Ｍモードを使用する。

書込番号：23549245

晴れた日の撮影

[tomokiti]

こんにちは。
D7500の撮影画像で、質問があります。

晴天の日に撮影すると、写真全体が暗く映るときがあります。

その時は、撮影ファイルの露出補正を＋１位にすると、
だいたい見た目と同じに仕上がるのですが、
この晴れた日に暗く映るときがあるというのは、仕様でしょうか？

測光はマルチパターン測光です。
前使っていたD7000の時は、そのようなことはありませんでした。

私の個体だけなのか、そのような傾向があるのか知りたく、よろしくお願いします。

書込番号：23544402

[kyonki]

D7500とほぼ中身が同じのD500を使ってますが、スレ主さんと同じように若干暗めになったように思います。

ニコン機はもう何機種も使ってきましたが、特にマルチパターン測光は機種ごとに露出が違ってきました。
これは測光のアルゴリズムや画像エンジンの違いなどが要因ではないかと思いますが、使用者はそれに合わせるしかないと思います。

因みに、中央重点測光にすると機種ごとの違いは僅かになるので、最近はもっぱら中央重点測光ばかり使ってます。

書込番号：23544416

[とびしゃこ]

＞tomokitiさん

こんにちは。

＞晴天の日に撮影すると、写真全体が暗く映るときがあります。


D7500ユーザーの方のブログがあり、スレ主様と同じように暗く感じておられるようです。

https://43days.exblog.jp/i2/

この方は最終的に

・+1/3の露出の基準値調整と

・ピクチャーコントロールの「スタンダード」設定で「クイック調整」をマイナス側に動かす、

という調整をされているようです。


・D7500、ピクチャーコントロールのクイック調整について（ニコンHP)
https://onlinemanual.nikonimglib.com/d7500/ja/17_image_enhancement_01.html#picture_control_settings

書込番号：23544443

[もとラボマン ２]

tomokitiさん　こんにちは

どのような場所で撮られた写真かが　分からないので推測になりますが　強い光や明るい場所がある場合　露出が明るい場所に引っ張られて　アンダー目の写真になることはあると思います。　

書込番号：23544475

[うさらネット]

アンダー気味が好きなので、-1/3EV・ADL-On標準・マルチパターン測光です。
D7000/D500も同様設定で、特に相互違和感は感じていません。レンズは何れも純正で。

プリントアウト時は、全般に自動補整をかけたり、
日陰の部分は、必要ならトーンカーブ弄って少々引き上げることはあります。

書込番号：23544477

[イルゴ530]

＞tomokitiさん
Nikonは他社よりアンダー目に制御される事が多いです

でもプリント目的なら
そのほうが好都合です

パソコン画面と
プリントでは
最適露出が違うのです

原画が100段階のトーンを記録したなら
プリントは80段階に減少します
プリントでは絶対120のトーンは出せません

よって原画には
多くのトーンを記録したほうが
プリントで多くのトーンが出せるのです

デジタルカメラは
普通の明るさを基準とすると
オーバー側に40
アンダー側に60記録します。
アンダー側のほうに広く記録するから
濃い目
暗めのほうが広い明暗を記録するのです

これを写真用語で
けいこうかんようせい
英語で
ラチチュード
と呼びます

書込番号：23544490　スマートフォンサイトからの書き込み

[guu_cyoki_paa6]

＞けいこうかんようせい

どんな漢字書くの　?('.')?

書込番号：23544717

[☆観音 エム子☆]

＞けいこうかんようせい

毛胃固卯缶幼生♪(´･ω･`)b

書込番号：23544787

[tomokiti]

レスありがとう御座います。

＞もとラボマン２さん
ピーカンに晴れた本日、改めて撮影してやはり大分アンダーになり、
基準露出を＋4/6に設定して、大分見た目に近づいた感じでした。
撮影環境は、2階のベランダから駐車場を撮影。周囲は緑が多い環境です。
緑に太陽光が反射して、光は強い状況と思いますが・・・

＞kyonkiさん
中央重点測光にしたら、18mmでは明るくなったのですが、
35mm、50mmでは暗くなり、安定しませんでした。
レンズは、純正の18-55mmなのですが。

＞とびしゃこさん
+2/3まで露出基準を上げて見た目に近くなりました。
ありがとうございます。

＞うさらネットさん
私の個体で露出基準を-1/3まで下げると、ものすごく暗くなります。
これはカメラの個体差があるのでしょうか・・・

＞イルゴ530さん
プリント目的だったらアンダー気味がいいのですね。


感覚的には、露出を上げないと大分アンダーな感じなので、
カメラの基準がずれている可能性などあるでしょうか？
気になる場合は、ニコンで点検などしてもらった方がいいのでしょうか？

書込番号：23544796

[kyonki]

＞tomokitiさん

基準露出は-ではなく+にしないとダメですよ。

書込番号：23544832

[タカ1213]

＞tomokitiさん

マルチパターン測光だと明るい部分が多いとそちらに影響されてその他が暗くなると思います。
露出補正をしながら撮影するのは普通では？

試しにスポット測光で撮りたい部分に露出を合わせその部分がどう映るか確認してみては？それが明らかに適正でなければ異常かも。

露出補正が面倒ならブラケティング機能を使用して不要なものを削除。

個人的には、中央部重点測光かスポット測光しか使用しません。

書込番号：23544873　スマートフォンサイトからの書き込み

[F5よりF4そしてニコマEL]

＞tomokitiさん
晴れた日、ピーカンの日に風景等を撮ると、おおむねアンダーになります。
ましてや、マルチパターン測光ではなおさらです。
これは、D7500だけではなく、他のAPS-C機、フルサイズ機でも同様です。
また、オリンパス、パナソニック（マイクロフォーサーズ機）でも同じです。
　　※私の経験値から。

D7500は、3Dでのマルチパターン測光ですからなおさらではないでしょうか。
D7000は、3Dではないですから、3DになったのはD7500からですので、アンダー傾向が色濃くなったのではないでしょうか。

tomokitさんが、「晴天の日に撮影すると、写真全体が暗く映るときがあります。」
は、この3Dでのマルチパターン測光が関係しているのかもしれません。

マルチパターン測光は、ご存知かと思いますが、ファインダーから見える（だったかなぁ？）範囲の平均の測光値となります。
従って、晴れた日、ピーカンの日は全体が明るくなるので、どうしてもアンダー傾向になると思います。

このようにマルチパターン測光では、自分の思惑、気持ちが伝わりにくいので、十数年前辺りからか、私は、スポット測光です。
ニコン機全機種（APS-C機、フルサイズ機）、パナソニック、オリンパス機も全て、スポット測光にしてます。
一時期、中央部重点測光も使いましたが、より、自分の気持ちに近くとの思いで、スポット測光にしました。

晴れた日、ピーカンの日、こそ、スポット測光で撮る醍醐味が増します、測光ポイントでまったく同じレンズでも、ずいぶんと変化しますし、１０ｃｍ程の距離の違いでも変わります。
スポット測光の時は、ＡＥロックを良く使います。


ところで・・・・・・
「けいこうかんようせい」、勉強不足で申し訳ないです、これ初めて聞きました。
ネットで検索したら・・・・・ガソリン等を入れる携行缶が出てきました。
何なんでしょうねぇ？？

＞☆観音 エム子☆さん
あまりにも、すんばらしいぃー！　センスで、ついつい「ナイス」をポチッとしてしまいました！



ラチチュード

懐かしいですねぇ
その昔、エタクロームやらシンビを良く使ってました。（安かったので）
まぁ　風景やら花等が主体でしたので、デイライトがほとんどでしたがね
もちろん、お金が無かった（お小遣いが少なかった）ので、スリーブでの現像でしたが。

ベルビヤやコダクロームなど高くて買えなかったなぁ
シンビの青いパッケージ好きだったなぁぁ

このラチチュード、現代のデジタルカメラ時代に当てはめると、さしずめ、ダイナミックスレンジの事　　ですかねぇ

書込番号：23545126

[おかめ@桓武平氏]

＞F5よりF4そしてニコマELさん

>> D7000は、3Dではないですから、3DになったのはD7500からです

『3D-RGBマルチパターン測光』は、D7000でも搭載されていますけど・・・

F5にも、『3D-RGBマルチパターン測光』ありましたけど・・・

書込番号：23545146

[WIND2]

500だけど、被写体や環境で変わるから、基準露出をプラス側に振っておくのと、ディスプレイの明るさ調整をマイナスにしてる。
あ、測光はほぼマルチで使用。
被写体を真ん中ばかりにする事はほぼ無いし。
スポットは使う事あるけど、用途は限定的。
7000も現役であるけど、ほぼ同一露出になるように全部基準露出は調整している。

書込番号：23545358　スマートフォンサイトからの書き込み

[タカ1213]

＞WIND2さん

〈　測光はほぼマルチで使用。
被写体を真ん中ばかりにする事はほぼないし。　〉

意味不明。

中央部重点測光とスポット測光しか使用しませんが、シャッター半押しAE.AFロック又はAF.AEロックボタンを使用して構図を変えるので、被写体を真ん中ばかりにする事は有りません。

書込番号：23545460　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞タカ1213氏
あなたの方が意味不明
フォーカスロックして構図変える？
あえてピンボケ量産してるんだね。

書込番号：23545482　スマートフォンサイトからの書き込み

[タカ1213]

＞WIND2さん

D500取説P105.106
フォーカスロックして構図を変える。
当たり前の方法では？
構図を変えるの間に被写体が動く様な場合は常識的にこの方法は使用しません。

私は、今後もあなたの言うピンボケを量産します。

書込番号：23545578　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

中央部重点と言ってもかなり広い範囲を測光します。測光範囲の大きさは変えることが出来ます。

特に風景やスナップなどで有効で、四隅に明部や暗部があってもそれに露出が引っ張られることがないので露出が安定するというメリットがあります。
人物では適宜にスポット測光を使えばいいですが、私はオールマイティに中央部重点測光を使っています。

書込番号：23545826

[WIND2]

＞被写体が動く様な場合
こういう人は静人物や静物手持ち撮影時でも
未だにAF-Sなんだろうなぁ
コサイン誤差も無視みたいだし。

書込番号：23545893　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞tomokitiさん

>> +2/3まで露出基準を上げて見た目に近くなりました。

メニューのカスタムセッティングで『基準露出レベルの調整』を変更した場合、
逆に夜景撮影では、「露出オーバー」になるかと思います。

書込番号：23545896

[F5よりF4そしてニコマEL]

＞おかめ@桓武平氏さん
仰る通りでした。
大変、失礼しました。

測光モード・・・と測光方式をごっちゃにしてました。

書込番号：23545898

D7500とZ50どちらがいいでしょうか

[ぴー721]

当方がCoolpix P510で撮影した写真です。こういう写真が撮りたいです。	オリンパスで撮った写真です。

【使いたい環境や用途】
体育館でのスポーツ(バレーボール)の撮影
【重視するポイント】
ピントの合いやすさ、シャッターチャンスを逃さない、ブレなさ
【予算】
10〜15万程
【比較している製品型番やサービス】
D7500とZ50
【質問内容、その他コメント】
元々はオリンパスのpenに望遠レンズをつけて撮影していました。そちらが壊れて、家族の所有するNikonCoolpix P510にて撮影に挑んでおりました。
そろそろ自分のカメラが欲しいと思い、考えております。
キタムラにて店員の方からZ50を勧められました。
自分なりに調べてD500がとてもいいことはわかりましが、予算的にレンズまで買えないため断念。
D7500もスポーツ向けと見まして、どちらにしようか迷っております。
アドバイスなどいただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。


ちなみにバレーボールは引きで撮るよりも望遠レンズをつけて選手の表情やサーブなどの姿を撮りたいです。

書込番号：23543084　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

D7500のほうが良いでしょう。
EVFの優れたZ50でも、左右の目で見てるものに時間差があるのは、どうも違和感を感じて。

D7500に明るい望遠レンズと言いたいのですが、
ご予算もあるでしょうからAF-P DX 70-300mm推奨。
D7500の高感度域は、ノイズレベル許容感をちょっと緩めれば、かなり上まで使えますからそれで対応。

書込番号：23543133

[longing]

利用されるレンズ次第だと思います。

Z50用のレンズは実質的にキットの望遠ズームレンズのみだと思われますので、それで足りるので有れば良いとは思いますが、F値も暗く体育館向きでは無さそうです。

とはいえD7500もレンズの価格も考慮すれば、予算的には厳しそうです。

レンズは「70-200mmF2.8」か「70-200mmF4」が欲しいところですね。

書込番号：23543150　スマートフォンサイトからの書き込み

[wanco810]

＞ぴー721さん、こんにちは。

室内スポーツ撮影なら、D7500をお勧めします。
動き物の撮影ですと、Z50よりD7500の方が得意です。

D7500の18-140レンズキットに、AF-P DX 70-300のキットバラし品で、約140,000円で買えます。
18から300までカバーしますので、殆どの撮影に対応します。

後々でも、AF-S DX 35 f1.8の単焦点を加えれば、より撮影範囲が広がります。

Z50はまだ、レンズが少ないですよね。

書込番号：23543171　スマートフォンサイトからの書き込み

[シルビギナー]

＞【比較している製品型番やサービス】
D7500とZ50

＞【重視するポイント】
ピントの合いやすさ、シャッターチャンスを逃さない、ブレなさ


子供撮り用途ですが両方使ってます。

使い方で変わるのかもしれませんが、個人的には動体用途ならどちらかと言うとD7500の方が安定感がある印象です。

Z50はAFの感度調整をすることが出来ず、私の撮影用途ではAFがピーキーと言うのか動きに対して敏感過ぎるように感じます。

書込番号：23543217　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

参考に出されている写真。オリンパスの方は300mmで撮影されています。
すなわち、フルサイズ換算で600mm相当です。COOLPIXの方は撮影データが読めませんが、もっと寄った写真です。なので、APS-Cだと400mm以上が必要となり、予算に合いません。
この場合、望遠の効くコンデジの方が目的に合っていると思います。
私ならば、SONYのRX10M4を推奨します。
追加投資無しでフルサイズ換算600mmまで撮れて、コンデジの割にはセンサーサイズが大きい1インチです。連写も得意です。

書込番号：23543231　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ぴー721さん

MFT機で35mm換算で600mmとなっています。
APS-C機でしたら、焦点距離400mmの望遠は必要です。

カメラは、動体撮影がメインのようですので、D7500がおすすめです。
撮影に使うレンズは、最低でも100-400mmは別途必要かと思います。

書込番号：23543245

[よこchin]

＞ぴー721さん

スレ主さんはEVFに慣れているようですし
焦点距離さえ間に合えばZ50が良いと思います。

書込番号：23543299　スマートフォンサイトからの書き込み

[U.S.K]

私もD7500とZ50を両方使用しています。

他の方も指摘されているとおり、載せられた作例のような写真を撮りたいのなら最低でも100-400、できれば150−600の超望遠レンズが必要になります。
70−300でお茶を濁す方法もあるでしょうが、それなら、これも他の方が言われているとおり望遠機能が充実したコンデジのほうが希望される画角の絵を得られるはずです。

まあAF性能や暗所耐性を考えるとコンデジではかなり苦労するのが目に見えていますが、狙いたいアングルが撮れないよりはマシかと思いますし。

現在入手できる対応レンズのズーム倍率の問題から、Z50は選択肢から外れます。
なので結論を言いますと、予算オーバーを覚悟でD7500＋100−400(または150−600)の組み合わせをオススメするしかありません。

その方向で予算を極力抑えようとするなら、D7500のボディと超望遠レンズをそれぞれ単体で購入するのが最安でしょうが、超望遠は広角側でもかなりの倍率なので逆に近場のアングルは撮れませんし、レンズ自体が結構重く大きいため、旅行や散歩に気軽に持ち歩く気にはなれません。
つまり、完全にバレー撮影専用としてカメラを購入されるならよいでしょうが、その他の用途に少しでも使用したいのならもっと短いレンズも必要になります。

そうなると完全に予算が足りません。残念ながら・・・

書込番号：23543714

[okioma]

＞ぴー721さん

ボディはD7500ですかね。

あくまでも、UPされた様なものを求めるなら
トリミング無しで焦点距離的に400mmまでの
焦点距離が必要になるかと。
でも、予算が足りないかと。
サードパーティのレンズを含めて
100(80)-400mmのレンズになるか思いますが…


で、被写体が動いていて、動きをある程度止めたいなら
シャッタースピードは1/500にしたいところ。
室内はカメラにとって苦手な場所。
さらにスポーツとなると難易度が高くなります。

会場の照明の明るさ次第ですが
シャッタースピードを確保するために、
ISOを上げることになりますがその時の
高感度によるノイズに満足できるかになって来ます。
100-400のようなレンズは
室内のスポーツにとって
暗いレンズとなります。
高感度のノイズに満足できないと
どうしても、明るいレンズが必須になってきます。
定番は70-200F2.8のレンズとなります。
予算的にはサードパーティのレンズで10万前後。
ただし、タムロンのA001は安いですが
AFが遅いので要確認です。
200mmまでで焦点距離が足りるかにもなりますが…


何をとるかにもよりまが
画質は下がりまさすが
コンデジのほうが予算的にいいかも。

書込番号：23543767　スマートフォンサイトからの書き込み

[群青_teru]

ぴー721さん おはようございます。
私もD7500に、AF-P DX 70-300ｍｍが良いかと思います。
D7500には1.3倍のクロップ機能がありますので、これで望遠端を390mmまで伸ばすのはどうでしょうか。

書込番号：23543965

[scuderia+]

＞ぴー721さん

こんにちは。
D500 と Z50 のオーナーです。

普段は我が子たちのバレーボールを撮っていますが、たまにプロの試合も見に行きます。

D500 が修理中のときに代替で D7500 も使っていました。
D7500 はコスパ良いですね。

スレ主さんの示されている写真、素晴らしいですね。バレー選手の上半身ゴツい感じがよく出ています。

ご存知かもしれませんが、PEN と D7500（Z50）ではセンサーの大きさが違います。
PEN に 300mm の望遠レンズをつけたのと同じ大きさでアップで撮るためには、
D7500 や Z50 では 400mm の望遠レンズが必要です。
https://logcamera.com/35mmkanzan/

ニコンで使う 400mm までのレンズだとこんな感じですね。
https://kakaku.com/camera/zoom_lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=20&pdf_Spec302=400-500&pdf_so=p1

この中でなら、シグマかタムロンの 100-400mm がお勧めですが、カメラ本体と合わせるとだいぶ高額になります。

なので私のお勧めは、もしも壊れたのが PEN 本体だけで、レンズの方は無事なのであればレンズはそのままでカメラ本体を高性能なものに変えることです。

E-M1 Mark II
https://kakaku.com/item/K0000920685/

E-M5 Mark III
https://kakaku.com/item/J0000031670/

LUMIX G9
https://kakaku.com/item/K0001014251/

予算内でのお勧めはこのあたりです。
よい機材選びができると良いですね。

書込番号：23544090

[Paris7000]

＞ぴー721さん

多くの方が回答しているように、スポーツ撮るならD7500でしょうね。
動きが速くそれを追うには光学ファインダーの方が使いやすいです。
何せ、タイムラグは光の速さですから（笑：事実上タイムラグ無し）

あとレンズですね。残念ながらZレンズでまだ望遠系のラインナップが揃っていません。
将来的には揃うでしょうけど、多分、めっちゃ高い！
一方Fレンズはニコン純正はもちろんのこと、タムロンやシグマから豊富に望遠系レンズが出ています。
これらサードパーティー製レンズを使うなら絶対にD7500です。
（FTZというマウントアダプター経由だと相性問題でうまく動かないケースも出てくるので）

タムロンやシグマから出ている100-400mmの望遠ズーム、多少F値が暗いですが、そこは高ISOでなんとかカバーするという使い方でも良いかと思います。
高ISO使うとノイズが気になるとは思いますが、通常スポーツを行う場所はそれなりの照明が付いているので、明るい場所での高感度はさほど悪くはないんです。それよりもしっかり写っていることが肝心。

なので色々考えるとやはりD7500がスレ主さんには合っていると思います！

書込番号：23544889

[ぴー721]

たくさんの回答ありがとうございます。
また、お返事遅くなり申し訳ありません。

皆さんの意見を見て、D7500がいいのだなとわかりました。そしてレンズもせめて400くらいまでは必要ということもわかりました。

予算15万以内は難しいとどの方も書かれていましたが、正直なところどのくらいの予算を見れば良いでしょうか？

また、タムロンのレンズなどを中古で購入し、少しでも予算を抑えるなどという方法はありますでしょうか？

教えて頂けたら嬉しいです。

書込番号：23589515　スマートフォンサイトからの書き込み

[Windy_Boy]

＞ぴー721さん

こんにちは。

＞予算15万以内は難しいとどの方も書かれていましたが、正直なところどのくらいの予算を見れば良いでしょうか？

また、タムロンのレンズなどを中古で購入し、少しでも予算を抑えるなどという方法はありますでしょうか？


新品と中古で、まとめてみました。(８月１０日現在)


・D7500 ボディ 新品\94,700〜
https://s.kakaku.com/item/K0000958801/


以下、ボディとレンズの合計。

・TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [ニコン用] 新品\120,000〜
https://s.kakaku.com/item/K0000941752/

D7500と合わせた、合計￥21,4700 (新品)
最初の予定予算15万にプラス6万ちょっとです。


・TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD (Model A009) [ニコン用] 中古\44,500〜
https://s.kakaku.com/item/K0000417330/?lid=itemview_relation7

D7500と合わせた、合計13,9200 (中古)
これだと、最初の予定予算15万でいけそうです。


・シグマ 70-200mm F2.8 DG OS HSM [ニコン用]\131,150〜
https://s.kakaku.com/item/K0001128684/

D7500と合わせた、合計￥22,5850 (新品)
これだと、最初の予定予算にプラス7万ちょっとです。


バレーボールの撮影でしたら、上記レンズの何れかが良いのではないでしょうか？
あと、屋内でAF-P DX70-300の使用はオススメしません。
過去に屋内で、それを使用した事がありましてISO感度かなり高めになって苦い思いをした事あります(^^;
感度高めでも、それ許容できるなら？何も申し上げる事はございません・・・

それと、70-200mm F2.8を使用した上で×1.3クロップ機能を使えば390mm相当の画角になりますけど。(これは、ダメでしょうか？)

もし、明るさを無視しで？どうしても400mmまで欲しいと言う事でしたら？
タムロンかシグマの(100-400mm)を新品か中古のどちらを選んだとしても、予算的には最初の予定予算15万にプラス２〜３万円で行けるんじゃないかと思います。

書込番号：23589791　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞ぴー721さん

中古を買うのであれば、
信頼ある、実店舗のあるお店で、
たとえばキタムラなどで実際に機材を確認し
購入することをお勧めします。

大抵は、半年程度の保証が付くと思います。
但し、ご自身で機材の良し悪しを、
ある程度見極めなければなりません。
見極めが出来なければ、リスクを考えると
中古は止めた方がいいかと思います。

書込番号：23589958　スマートフォンサイトからの書き込み

[scuderia+]

＞ぴー721さん

>> また、タムロンのレンズなどを中古で購入し、少しでも予算を抑えるなどという方法はありますでしょうか？

中古は当たり外れもあるので、信頼できるお店から買ったほうが良いです。
マップカメラは 3% の掛け金で1年間、破損も含めて保証してくれるのでよく利用します。

https://www.mapcamera.com/html/anshin/anshin_service.html

100-400mm は、タムロンで 6.5万前後、シグマで 5.7万前後ですね。
https://www.mapcamera.com/search?keyword=100-400mm%20%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%B3&igngkeyword=1

キタムラは近くの実店舗に取り寄せてくれるので自分の目で確かめられますが、
店員の前で確認をしないといけないので、個人的には落ち着かなくておすすめできません。

>> 予算15万以内は難しいとどの方も書かれていましたが、正直なところどのくらいの予算を見れば良いでしょうか？

D7500 + レンズだと、うまく中古をからめて15万、新品でいくなら20万程度だと思います。
カメラを D5600 にすれば新品でも15万円以内でおさまります。
https://kakaku.com/item/K0000922070/

「室内スポーツ撮影には 70-200mm F2.8 でないと」というアドバイスも出そうですが、
スレ主さんの撮り方なら F6.7 で ISO3200 で撮れていますので不要だと思います。

もう心は D7500 に決まっているかもしれませんが、
こういう望遠用途でコスパが良いのはマイクロフォーサーズですね。

[Panasonic G99]
https://kakaku.com/item/K0001146963/

[OLYMPUS E-M1 II]
https://kakaku.com/item/K0000920685/?lid=pc_ksearch_kakakuitem

[LUMIX G VARIO 45-200mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S.]
https://kakaku.com/item/K0000938778/

書込番号：23590064

[よこchin]

＞ぴー721さん

私がAPS-Cでマウント換えした時は
約10万のボディに自分が必要なレンズ一通り中古で揃えるのに30万円ほど
※F4通しズーム2本と単焦点レンズ4本だったかな、

合計約40万円でした。

書込番号：23590496　スマートフォンサイトからの書き込み

[YEBISUおじさん]

＞ぴー721さん
こんにちは。

２択外ですがFZ1000M2はどうでしょうか？
私も今検討している機種です。

前モデルでバレーボールを撮影されてる方の口コミがありました。

[パナソニック]LUMIX DMC-FZ1000
https://s.kakaku.com/bbs/K0000664331/SortID=19207695/?reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=%83o%83%8C%81%5B%83%7B%81%5B%83%8B

軽さも金額も魅力的です。
お時間ありましたら見てみて下さい。

満足のいくカメラが見つかりますように願ってます♪

書込番号：23590613　スマートフォンサイトからの書き込み

[Windy_Boy]

＞scuderia+さん

すみません、からむ訳ではないので気を悪くなさらないで下さい。

スレ主さんの撮影目的は『体育館でのスポーツ(バレーボール)の撮影』です。

＞室内スポーツ撮影には 70-200mm F2.8 でないと」というアドバイスも出そうですが、
スレ主さんの撮り方なら F6.7 で ISO3200 で撮れていますので不要だと思います。

たぶん？この画像の事を言ってるんですよね？
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000958801/SortID=23543084/ImageID=3412991/

この画像だとバレーボールの選手は動いていませんので、シャッター速度とか絞り開放F6.7 で ISO3200でも撮れています。
動いていない選手なら問題ないかも知れませんが？
バレーボールって、けっこう激しく動きますよね。
なので、まるっきり70-200mm F2.8が不要だと、私は思えないのですが・・・

勿論、他の暗いレンズを使用した場合でも高いISO感度を使えば撮れるとは思います。
ただ、その辺は人によって許容範囲の違いとかありますので、一概には言えませんが・・・
実際のところ、スレ主さんがどの程度まで許容できるのか？が重要なんじゃないでしょうか？

屋内競技の撮影って、私はそれ程ある訳ではありませんので的確なアドバイスとかできませんが、ここはセオリー通りに？70-200mm F2.8をオススメさせていただきました。


＞ぴー721さん

このD7500でバレーボールの写真を上手に撮られている女性の方がいますので、バレーボールの作例をひと通り見て、ご自身の許容範囲を確認されてみてはいかがでしょうか？
過去にも似たような質問スレッドがあったと思うので、D7500のスレッド一覧を見れば分かると思いますよ。

とりあえず、私が言える事はココまでです。

書込番号：23590654　スマートフォンサイトからの書き込み

[Windy_Boy]

＞ぴー721さん


バレーボールの画像をひとつみつけました。
D7500と、たぶん？70-200 F2.8だと思います？

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000958802/SortID=22797123/ImageID=3238362/

書込番号：23590682　スマートフォンサイトからの書き込み

ライブでのAFの合わせ方について教えてください

[ちゅらノフ]

去年こちらの機種を買ってライブハウスや野外でアイドルグループ等のイベントで撮影をしてます
そこで質問がありますAFを顔に合わせて撮影してるのですがマイクを持ったりするとマイクの方にAFが行ってしまい顔がボケてしまうことがよくありますこの場合は瞳AFが無いので諦めた方が良いですか？撮影する時はAFCのシングルポイントでやってますが3Dトラッキングや51点を使った方が良いのでしょうか？

書込番号：23503551　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

1点でAF枠を小さくするのが理想ですけど。
SONYで言ったら、フレキシブルスポットになります。
これにトラッキングを併用するとほぼ無敵なんですが、類似の機能が有りましたっけ？

書込番号：23503577　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

こんにちは

フォーカスポイント1点で　ピント合わせたい所にフォーカスポイント持って行き　

ピント合わせたい所とフォーカスポイントが重なったらシャッター押すのが　確実な気がします。

書込番号：23503592

[タカ1213]

＞ちゅらノフさん

シングルポイントがベストと思います。
どの位の距離感なのか良くわからないのですが、例えばシングルポイントでも顔全体が入ってしまうのならマイクにピントが行ってもおかしくないし、顔全体が入らないなら目を狙えば良いはずです。
フォーカス範囲を広くするほど1番近い所(例えばマイク)にピントが行きます。

すでにシングルポイントで撮影されている様なので、ピントを合わせる位置に注意しましょう。背面液晶で拡大してタッチシャッターも有りかも。

書込番号：23503619　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

アイドルは撮りませんが神輿の担ぎ手などは、
昼夜同じで、AF-S・AF優先・中央一点という古風な撮り方をしています。

神輿よりはゆっくりでしょうから、半押し構図ずらしでいけるんじゃないでしょうか。

書込番号：23503641

[よこchin]

＞ちゅらノフさん

お手持ちの機材が分かりませんが
瞳AF付きの機種メーカーへの乗り換えも考えた方が楽じゃ無いですかね。

書込番号：23503644　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

そういう撮影は仕事でも撮ったけども
僕はAF-S・AF優先・中央一点派ですね…

それでひたすら撮って良いカットを採用♪

書込番号：23503651

[ぱぱうるふ]

＞ちゅらノフさん

AFをAF-Cでシングルポイント、AFポイントを十字キーで任意の場所にして瞳を狙ってシャッター半押しからAF-LキーでAFを固定してシャッターを切るのが確実です。
ある程度慣れが必要ですが身体が覚えれば容易に使いこなせる様になりますし、応用範囲も広いので使いこなせる様に練習する事をお勧めします。
但し暗い場所では機能するAFポイントが限られセンターしか上手く機能しない場合があります。

ご参考までに。

書込番号：23503681　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

顔でAFしにくい時は
身体でAFしてます

書込番号：23503845　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

私も中央1点で
AF-CでダメならAF-Sかな。

3Dトラッキングは、
基本、始めにロックオンした色を認識しますので、
同じような色が周囲にあるとカメラが迷い
意図したところに行かないことも多いかと。

AFの基本は手前にある物、
コントラストの差がある物など
ピントの合わせやすいものに
行きますので、
51点だと状況によっては、
意図した所にピントが行かないことが多いかと。

書込番号：23503854　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

AF-Cシングルで意図したところにAFがいかない（他にいってしまう）のは、
シャッタータイミングの問題でしょ。
マイクにAFがいってしまうのではなく、
AFポイントがマイクの時に押してるからです。
しかも、動いているなら瞳AFもあてにならないですよ。
YTで追従（ワンテンポ遅れてるけど）動画はあれど、価格で動体人物の瞳AFでの撮影結果を観たことありますか？

先ずは撮りたい構図をイメージして、シングルポイントの位置を決める。
そして、その位置で瞳を自分から撮りにいかないと。

書込番号：23504021

[ちゅらノフ]

皆様返信ありがとうございます
大変参考になりましたやはり暗い場所で動きの激しいダンスしながら歌ってるところを撮るのはなかなか難しいですね
顔の下辺りにマイクを持ってこられるとフォーカスがそこに行ったりするのは仕方の無いことかもしれません
大変勉強になりましたもっと腕を上げていい写真を撮るように頑張りますありがとうございました

書込番号：23504459　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

＞ちゅらノフさん

2m以内の至近距離でない限り、ハンドマイクに測距点がいっても顔全体は被写界深度内だから心配しなくていいですよ。
特に暗い場所では顔に拘らずに服などのピントの合わせやすい場所を選んで測距点を持っていった方が失敗が少なくなります。

書込番号：23504691

[シルビギナー]

ライブハウスで撮影したことはないですが、子供のよさこいやダンスなんかを撮る時は、顔の前に腕等が来ないタイミングでシャッターを切るように心掛けてます。

ちなみに、動いてる子供の瞳をピンポイントで狙うスキルなんて持ち合わせていないので、顔全体か顔と同程度の距離になりそうな体の色がのっぺりしてないところ(コントラストの強めのところと言うのでしょうか)を必死で狙ってます。

書込番号：23505026　スマートフォンサイトからの書き込み

nikon D80 ついに壊れました

[Naoty01]

Nikon D80のシャッターが落ちなくなってしまいました。この際、買い替えを考えていますが、できれば今まで使っていたレンズは使いたいと思っています。D7500かD 610を考えています。どなたかご教示下さい。

書込番号：23486485　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞Naoty01さん

今まで使っていたレンズは基本的に使えますが、実際の型番書けばより具体的にお答えできます(^^)

また、あまり古いレンズはレンズキットを買って更新した方が良いでしょう
新しい設計のレンズは性能向上していますから

それからD610は中古ですか？新品はとっくに売ってないと思います
後継機のD750辺りがまだ手に入るならこれのレンズキットがオススメですね！

書込番号：23486503　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

D610がいいかは別として、
フルサイズにした場合、持っているレンズ次第では？
APS-C専用レンズや画角などクリアしていますか？

また、フルサイズに何を求めるのでしょうか？

書込番号：23486546　スマートフォンサイトからの書き込み

[タカ1213]

＞Naoty01さん

フイルムカメラなら解りますが、デジ物を14年も使用していたのですか。ビックリ

格安のエントリー機でも桁違いの性能と思いますが、D7500は現行機種ですがD610はもう生産されてません。理由が解らない。
撮影対象も所有レンズも解らない。
もう少し詳しく説明してもらわないと。

多分AF-S Gタイプの時代と思いますのでどのカメラでも使用可能と思います。
D7500は中級機でオールマイティーですので必要十分と思います。この下のD5600、D3500はボディ側にモーターが無いので更に古いレンズはAF出来ません。MFとなります。D7500は後継機の噂が有ります。今買うのなら最新のD780(フルサイズですが)
かＺ50 (DXサイズでマウントが違いますが)辺がお勧めです。
カメラもレンズもかなり古い様ですので一式更新でZ50推しかな。

書込番号：23486558　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

今所有されているがニコンのレンズで、
レンズの型番にDXとあれば、
それはAPS-C用のレンズになりますので、
D7500一択で良いと思います。
恐らくAPS-C 用のレンズを所有されているので
はと想像します。

書込番号：23486607　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

D7500なら一押しは、一緒に16-80mm F2.8-4Eを買うことです。
D80風なら、CMosセンサに替わった後継のD90とか。中古だと良品1.5-2万。

D80の持病でも出ましたか。うちのは元気です。
レンズはキットだとすれば、18-70/18-135/18-200mm いずれかですよね。

書込番号：23486609

[おかめ@桓武平氏]

＞Naoty01さん

もし、DXレンズしかお持ちでない場合は、D7500がおすすめになります。
もし、FXレンズの方が多く所有されている場合は、D610(中古になる)がおすすめになります。

書込番号：23486705

[横道坊主]

＞また、フルサイズに何を求めるのでしょうか？

壊れたD80の代わりに、写真を撮って貰う事。
でしょうね。

書込番号：23486708　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

レンズ抜きのボディだけで端的に言いますと、
安価にとにかくFXならD600系、但し画像系エンジンExpeed 3でちと古い。
撮影の幅を広げるなら、D500譲り高速AF、ティルト液晶などでD7500、Expeed 5でLV AFも速くなった。

書込番号：23486845

[with Photo]

＞Naoty01さん

今まで使ってたレンズがFX対応ならD610でも良いと思いますが、DX用レンズならD7500ですね。

FX対応レンズがあるならD610よりD750の方が良いと思います。
もちろん予算の都合もあるとは思いますが。

＞壊れたD80の代わりに、写真を撮って貰う事。
でしょうね。

いやいや、D7500でも写真撮れるから。
屁理屈、文句しか言わないのなら書き込みすんなよ。

書込番号：23486854　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Naoty01さん　こんにちは

＞できれば今まで使っていたレンズは使いたいと思っています。

でしたら　D7500で良いように思いますし　フルサイズ対応レンズ持っていたとしても　画角が変わるので　今までと同じように使えない事も有ると思います。

書込番号：23487082

[今 デジカメのよろこ美。]

＞また、フルサイズに何を求めるのでしょうか？

壊れたD80の代わりに、写真を撮って貰う事。
でしょうね。

書込番号：23487261

[みきちゃんくん]

＞フイルムカメラなら解りますが、デジ物を14年も使用していたのですか。ビックリ

ですか？僕は未だにD50やD200を使いますが。特別な条件や被写体でなければ十分と思います。この辺りの機種は、非常コストをかけて作られているせいなのか丈夫で長持ちです。D7500の事は所持していないので解りませんが、D610はフルサイズカメラとしては手に入れやすい価格で、あまり癖のない良いカメラだと思います。今や、型落ちですが、普通に撮る分には十分です。ただ、どなたかがお書きのように、所持されているレンズによってはフルサイズの恩恵は受けられません。まあ、DXレンズを使用すれば、カメラのファインダー内で撮影範囲は表示されますが。

書込番号：23487264

[Naoty01]

ありがとうございます。
実は私、現在アメリカに在住しております。
こちらでNikon検索したところ、新品D7500のボディ価格が＄800、新品D 610 50mmレンズキット＄800で売られていたので悩んでおりました。

書込番号：23487539　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞Naoty01さん

なるほど、アメリカ在住なのですね。
だとしたら日本では旧製品でも海外では売っている事はよくあります。

さて、フルサイズにするかDXのままで行くべきかですが、D610だとエンジンがD7500より2世代前のものになるので、あまりお勧めしません。確かにRAWで現像するのでしたら、フルサイズのD610の方が良いかと思いますが、Jpegでしたら、新しい画像処理エンジンを搭載しているD7500の方が良いです。
またAFにしても進化していますし、それにD80で今お使いのレンズがそのまま使う事ができます。

フリッカー（蛍光灯のチラつき）にも対応していますし、D7500をお勧めします。あえて古くて機能的にも劣るD610を選ぶ理由は、フルサイズのボケをどうしても楽しみたい、それにRAWで撮って自分で現像する、動体はあまり撮らないなどの条件であればD610でも良いですが、やはりD7500の方が機能的に沢山のアドバンテージがあります。

なのでD7500をお勧めします！

書込番号：23487831

[娘にメロメロのお父さん]

＞Naoty01さん

D7500が良いですよ。比べちゃうとD610は古いので、フルサイズのメリットがあまりないです。

D610と性能がほぼ同じD600を7年くらい使ってます。
写りの良い写真は撮れますが、性能面ではもう古いので、おすすめしません。
今から買われるなら、フォーマットが小さくてもD7500の方が良いですよ。

D7500はD610よりも2世代新しいカメラで、高感度画質もISO6400のJPEG画質だと
D610よりもノイズが少ないです。

D610がD7500より優れている点は、RAW画像が綺麗なことくらいです。
PCで毎回現像する人には良いですが、他の殆どの機能でD7500の方が性能的に上回っています。
D7500は、充実した撮影機能の他にも、カメラから直接スマホへ写真送信をすることも可能なのでとても便利です。
交換レンズにかかる金額も比較的お手頃です。

レンズについて
　レンズを使いたいとのことですが、D80のキットレンズをお使いでしたら現行レンズに入れ替えても良いと思います。
　画質が違います。
　写真の画質はレンズ性能による部分がとても大きいです。

おすすめ　
　レンズ含めて総入れ替えでD7500と16-80�oがおすすめです。
　キットの18-140は少し暗いので、明るめのレンズだと単調な写真にならないのでおすすめ。
　しばらくは今のレンズを使ってみて、16-80�oや単焦点で撮るとカメラ本来の画質を楽しめますよ。

　

書込番号：23488899

D7500、Z6、a7�Vで迷ってます

[シパシパ]

現在D5300を6年使ってます。それに35mm単焦点、10-20と55-300の純正ズームレンズを使っています。
最初はレンズ買い換える程の余裕も無いのでD7500にしようと思ってましたが、コロナで旅行も無くなり今すぐに買い換える訳では無くなったので、今一度見直そうと思いここに来ました。
欲しい機能としては、ライブハウス等の暗所でも撮れる高感度耐性です。ここが1番欲しいです。あとは動画性能もある程度欲しいですね。
貧乏大学生なのでなるべく安くしたい気持ちと、高級機で所有欲を満たしたい気持ちで葛藤してます。
どうか皆さんの意見を聞かせてください！

書込番号：23466455　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞シパシパさん

>> 欲しい機能としては、ライブハウス等の暗所でも撮れる高感度耐性です。

まずは、カメラでなくレンズを見直しされては如何でしょうか？

「70-200/2.8」の大口径レンズにされるだけでも、F値が今までのレンズより小さくなるため、多少ノイズは抑えられるかと思います。

書込番号：23466471

[静岡のおっさん]

ご予算が不明なので何とも言えないですが、Z6に70-200mmF2.8
レンズの組み合わせが良さげ。
他の方も仰ってますが、暗所ではレンズも重要です。明るいレンズ
が必要です。
D7500は暗所性能はD5300よりも確実に上です。人によっては
ISO3200ぐらいまでは使えるとも。しかし、Z6とは比べものに
ならないです。
a7IIIとZ6との比較ですが、NikonユーザーならZ6のほうが
メニュー構成やらエルゴノミクスやら使い易いかと、ただし
これは個人的見解です。

書込番号：23466502

[okioma]

＞シパシパさん

Z6やα7�Vにした場合、
使用するレンズの焦点距離はどう考えていますか？
それと、予算は？

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[シパシパ]

普段単焦点しか使わないのでそれは盲点でした。ご指摘ありがとうございます。
ただ買うとしても9月以降になるので、どうせならボディ変えたり、フルサイズに挑戦したいなと思ってます！

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[シパシパ]

予算は頑張っても20~25万ですね。使うレンズは35mmがほとんどだったので、もしフルサイズならz6かa7�Vのレンズキット+単焦点で満足出来そうだなと考えてました。

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[とびしゃこ]

＞シパシパさん

こんにちは。

＞それに35mm単焦点、10-20と55-300の純正ズームレンズを使っています。

＞＞欲しい機能としては、ライブハウス等の暗所でも撮れる高感度耐性です。ここが1番欲しいです。


もし、35ミリ単焦点（ｆ1.8？）でもISOが上がりすぎてきつい、ということであれば、

フルサイズのZ6、α７IIIのいずれかに行かれたほうが高感度耐性はよいと思います。


もし10−20mmｆ4.5-5.6をメインに使われていて、暗い！ということであれば、

シグマ 10-20mm F3.5 EX（ニコン用）やシグマ 17-50mm F2.8 EX DC OS HSMに

されるとよいように思います。


＞あとは動画性能もある程度欲しいですね。

これはミラーレスがAFや駆動音など対応レンズを含めて有利です。


選択肢でニコンならZ6になりますが、広角ズームが必要な場合、

まだf2.8の選択肢がありませんので、フルサイズにして一段ISOを

稼いでも、f4ズームでは、改善を感じる幅が少なくなります。

レンズが出るのを待つか、AFも第2世代Zを待った方が良いかもしれません。

（ｆ2.8の標準ズームや単焦点なら、現状でも高感度に強い、動画も対応の

システムは一応できます。）

今すぐにフルサイズで動画も対応のシステムとして必要なら、レンズのチョイスも

多いα７IIIの方をお勧めしますが、しばらくは（コロナなどの影響で）ライブの機会も

すくなく、待てるのであればシグマの安価なｆ2.8（ｆ3.5）ズームなどでしのいで、

新しいZやレンズ、あるいはαのボディの更新や値下がりを待つ、という手もあると思います。

書込番号：23466525

[イルゴ530]

大学生なら
いずれはミラーレスに切り替えなきゃ
いけない時は来ると思うよ。

今　80歳で
若い時に使ってた二眼レフを今でも
使ってる人は殆どいない様に

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[シパシパ]

凄く丁寧な説明ありがとうございます！
a7�Vが中古で15万くらいになるまで待ってみようと思います。

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[うさらネット]

世界初の一眼ミラーレスから使ってるが、ミラーレスがそれ程とも思わない。
それに最近は、レフ機にミラーレス同等機構が入ってきてるし。

D7500はかなり上が使えます。但し許容画質レベルを少しだけ緩くしてと言う条件。
であれば、ISO6400なんか常用です。
併せて専業製の17-50mm F2.8とか一緒に考えればよいかと思います。

FXならZ6ですが、レンズ予算を十分みないと厳しいですね。
マウント口径の小さい電気補正前提のEマウントのフルは、---周辺画質がね〜。

おっと、D7500/Z6使ってます。

書込番号：23466573

[macularius]

タムロン F050 で撮影

＞シパシパさん
サードパーティのコスパと写りの良い軽量レンズが多くある、7�Vがお勧めですね、売れているのには一般の人たちの冷静な判断があると思いますよ。
作例はタムロン20ｍｍｆ2.8(F050) でものすごく寄れます、被写体のレンズは同じくタムロンの70-180ｍｍｆ2.8(A056)でｆ4通し並みの重量で、写りの評価も高く、純正に拘らなければこのような優れたサードパーティーレンズも選べます。

書込番号：23466631

[シパシパ]

α7�Vをお金貯めて買いたいと思います！
皆さんありがとうございました！

書込番号：23466660　スマートフォンサイトからの書き込み