EOS Kiss X9 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

EVFのボケ

[ちば吉]

絞り込みボタンをいじくっていてOVFは常に開放時のボケ量で見えるのはわかりましたが(一眼レフのライブビューは本当のライブではない！)、EVF(&ミラーレスのライブビュー)は実際のセンサー画像を併用しているため絞りに連動してボケ量が変わるってことでいいですか？連動しないEVFもありますか？

書込番号：22088699

[謎の写真家]

だいたい合ってる。
と思います。

光学ファインダー機は
フォーカシングスクリーンの深度も
加味されてます。
スクリーンの深度は色々

歪曲収差だって
光学ファインダー機で覗いただけでは
本当のモノではない。
ファインダー自体に歪曲がある。
（かもしれないじゃないか）

書込番号：22088768　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ちば吉さん　こんばんは

ミラーレスの場合もプレビュー機能はありますが　通常は　明るすぎる場合はセンサー守るため絞られた状態で見えたり　暗い場所では　EVF表示させるため絞りを開け　光を取り込みやすくするなど　絞りが稼働しますので　被写界深度の見え方変わることもあります。

でも　絞りが連動しないマウントアダプターで絞りリング付きの社外レンズをつける場合は　実絞りになるので被写界深度同じように見ることはできます。

書込番号：22088775

[デジタル系]

ボケは連動しないと思います。

書込番号：22089486

左手でぎゅーっと握って大丈夫？

[ちば吉]

手ブレするので左手の持ち方を研究中です。

そこでですけど鏡筒の部分をある程度力を入れてぎゅーっと握っても大丈夫ですか？添える程度にするもんなんでしょうか？

あと左手親指をモニターの上に置くと自然に脇も締まり安定するのですが、やっぱりモニターの上に手を置くのはやめた方がいいですか？

書込番号：22085413

[パクシのりた]

＞ちば吉さん
ひじ同士を絞って近づけ
胸に付けて撮るかんじにすれば
安定しそうですけど
それはやってみたのかしら

肩からひじまでが
空中に浮いていると
（体から離れていると）
どんな姿勢・持ち方でも
安定しないと思います

書込番号：22085425

[☆観音 エム子☆]

悪い例(*´･д･)σ



脇を閉めてかるく持ってｼｬｯﾀｰ切るべしっ!!!切るべしっ!!!（っ￣^￣)つｼｭｯｼｭｯ

書込番号：22085432

[ちば吉]

＞パクシのりたさん
眼鏡がグニュグニュして気持ち悪いのでカメラと顔を離してるんですが、どうしてもフワフワしてしまうんです。離したままで安定させる方法があればうれしいんですけど

書込番号：22085443

[謎の写真家]

軽いレンズ
重たいレンズ
色々有りますが
重たいレンズなら
『カメラの重心付近を左手で支える』
『右手は軽く添えるだけ。』
『呼吸を止めてシャッターを切る』

モデルさんに言われました。
彼方シャッター切るとき呼吸止めてる。

⇒言われて初めて気がつきました。
無意識のうちにそうしてたのでしょう。

陸上 男子100m走
一流選手は呼吸止めて走ってる。
と聞いた事が有ります。

自分はハアハァ息 吹きながら
100mを19.26秒で走ってるけどね。

書込番号：22085465　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞ちば吉さん
確かに額で止めてってのもないと
フワフワしそうではありますね
いっそライブビューで撮るとか

書込番号：22085486

[ちば吉]

脇を占めて力を抜いては今までやってたんですけどどうしてもフワフワしてしまうんです。顔をくっつけて支点にすればだいぶ違うとは思うんですけど気持ち悪いんですよね

書込番号：22085495

[ちば吉]

＞パクシのりたさん
ライブビューもやってみたんですけどあまり変わらず、構図決めた後に親指をモニターにおくのが一番みたいです。

書込番号：22085500

[横道坊主]

＞悪い例(*´･д･)σ

隣のカメラマンに撮らせない様にするには、結構有効。

書込番号：22085612　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

軽いレンズは右と左を引っ張りあい、バランスを保ち、重いレンズは脇を緩やかにして筋肉じゃなくひねりの力で安定させると良いですよ。

脇を無理に締める必要は有りません。かえって逆効果です。とにかく、筋肉力で下から支えないことです。
騙されたと思ってやってみてください。^^

書込番号：22085710　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんす'79]

レンズとシャッタースピードが分からないので、一般論ですが。
息は、吐ききった状態。
できるだけ三角形を作る。
何かに、もたれかかる。

一脚を使用する。

位でしょうかね。

書込番号：22085759

[始まりはStart結局はエロ助…]

あ、呼吸のことを書き忘れましたね。^^

武道とか、声楽真面目にやってきたやってる人なら、呼吸はどうでも良いですが、普通の方なら、金たまのつけ根辺りをキュっと締めながらゆっくり吸いながらシャッター押すのが一番安定しますよ。

騙されたと思ってやってみてください。
ちゃんと理由は有りますから。^^

書込番号：22085788　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

金たま(／ω＼)・・・・・

女性はどーするの？(´･ω･`)b

書込番号：22085794

[始まりはStart結局はエロ助…]

女の子は…

あそこ辺りをキュっと！
言わすな〜！　^^;

皆様m(_ _)m

書込番号：22085813　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

力を入れて持つものではないですね
ズーミングとかもやりにくくなるかと

左手はレンズの下から支える感じで力を入れる必要はないですね。
肘は脇腹につけて締める感じで・・・
右手はグリップに添えるだけ。

で問題なのが顔というかファインダーはキチンと当てたほうがいいですね、
覗いている側の頬を液晶画面に当てる感じにね・・・

眼鏡を付けている場合は、頬ではなく鼻が液晶に当てて支点となるかな。

眼鏡を付けるとグニュグニュするって状況がよく分かりませんが、
眼鏡にアイピースを押さえ付け過ぎているのでは？

書込番号：22086182

[＃４００１]

こんばんは♪

左手でぎゅーっと握って・・・潰れるほどヤワではないので。。。壊れることを心配する必要はありませんが(^^;(^^;(^^;

ブレを軽減するなら・・・左手も右手も・・・ギューッと握って良い事は一つもありません(^^;(^^;(^^;

まあ・・・色々とカメラが安定するポジションを研究されたら良いと思います♪

ポイントは、左手、右手・・・顔（オデコ／眉間／眉付近／ほっぺた等。。。）の3点でバランスをとって安定させることです。


カメラの撮影は・・・英語では「SHOOTING」と言われるように。。。「射撃」とよく似ています♪
的を外さないライフル競技等の構え方と・・・カメラのブレ無い構え方は共通点も多いです♪
何名かのアドバイスにもある通り・・・呼吸法なんてのも、ライフル競技が参考になったりします(^^;

ライフルの構え方も・・・銃身や銃床を手で力いっぱいギューッと持つ人は居ないわけで(^^;(^^;(^^;
カメラも力めば力むほど・・・ブレます♪

まあ・・・持ちやすいのであれば？？・・・親指を何処においても構わないのですけど？？
ソコに指があると・・・ファインダーを覗き難い気がしますけどね？？

ご参考まで♪

書込番号：22086292

[道草の卒]

構え方はokiomaさんの言われるように左掌で全重量を支えて、
右手はゆるく持って操作専用です。

グニュグニュ回避法は、
鼻頭や頬、メガネを間に挟むとグニュグニュしますのでアイピース
カバーの上端を眉骨に押し付けて上目遣いで覗きます。
これでメガネレームを挿まずに眉骨に押し付けることが出来て、視
線はメガネを通してファインダーを覗けます。

私のやり方ですが、試してみてください。

書込番号：22086306

[もとラボマン ２]

ちば吉さん　こんばんは

＞あと左手親指をモニターの上に置くと自然に脇も締まり安定するのですが

この方法　ズームリング回しにくくないですか？

自分の場合　左手の親指と人差し指でズームリング持ち　中指でレンズを支え薬指を折った状態でレンズを下から支えています。

書込番号：22087051

[ちば吉]

コンタクトでアウフヘーベンすることにしました

書込番号：22088342

[ちば吉]

たまたま左手に2リットルのペットボトルの入った袋をぶら下げたまま構えたところ、かなり手ブレが抑制されました。

過去の投稿を観てもある程度カメラに重みがあった方が良いらしいですし、ぶら下がった重りのように垂直にかかる重さは安定度に大変貢献する気がします。

初心者同志の参考になれば

書込番号：22106422　スマートフォンサイトからの書き込み

連写するとフリーズするのですが

[みーと510]

連続で質問申し訳ありません。

最近カメラがよくフリーズします。
絶対というわけではないのですが
連写するとフリーズする確率が上がり
5分ほど何を押しても動かず
右下の赤いランプが点灯したままになり
(点滅はしていません)
直ったと思えば撮った写真は消えています。

撮った後のライブビューが一括り？なようで
長押しの連写ではなくても
ライブビュー表示される前に
次のシャッターを切っていても
フリーズすると前回の表示されたところから
全て消えてしまいます（ ; ; ）
何度ショックを受けたことか、、、

初めはSDの容量が少なくなってきて
読み込むのに時間がかかっているのかと
思っていました。
というのも残りの撮れる枚数が
800枚くらいになった頃から
それが起こり始めたんです。
最初は数秒のフリーズで元に戻り
写真も消えることなく使えていたのですが
残り500枚前後から写真が消える現象が
起き始めました。

他のSDにしてみても同じ現象が起きますので
SDの不具合ではなさそうです。
ちなみに16Gと32Gで試しました。

新品で使い始めてまだ半年ほどで
決して丁寧に扱っているとは言えませんが
落としたり強くぶつけたことは1度もありません。

同じような現象が起きたことある方いますか？
また修理に出す場合保証内でできるのでしょうか？
できない場合おおよその値段も気になります^^;

書込番号：22081743　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiro*]

書き込みに時間かかかっても、写真が消えることさないと思うので、なにかの、トラブルですかね？

あまり聞いたことがないですが、メーカー出しですね。

書込番号：22081759　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞みーと510さん
X7ですが
不用意にSDHCカードを入れるとその認識がうまくできず
ずっとランプ点きっぱなしだったり撮影しても撮れてなかったりはありますね。
何度かカードを抜き差しするとその後は全く起きなくなりますが
とにかくカードの抜き差しをした直後は、注意が必要なことが時々あります。
逆に言えば抜き差しせず使い続けているときは不具合は起きませんが
（この状態なんで僕はあまり気にしてないんですけど）
この点どうでしょうか？

また、上記症状はカードを変えても時々起きてます。
つまりカードの問題ではなくボディ側の接触が悪いのかなと。

このような症状はニコン（D3100）では一切ありませんでしたね。
現有のオリミラーレスでもCanonコンデジでも見られないし。
本スレを見て、カードスロットの接触が悪いのは
Canonレフ機（少なくともXシリーズ）特有のものっぽいと感じました。

発症が不安定で予期できないかんじなのであれば、
一度きちんと修理してもらった方がよいのかもしれませんが
もしかするとデフォでよくあることで（再発しそうで）
予期・予防も可能ならだましだまし使うのがよいのかな。

書込番号：22081810

[k@me]

ダメもとでSDカードをフォーマット、ファームウェアのアップデート、バッテリーとレンズの接点の清掃も試してみてください。
エラーメッセージが出るようなら、それもメモしておいた方が良いです。

初期のEOS 5D Maｒｋ4はサンディスクのSDカードで書き込みエラーが出たことがありましたが、
ファームウェアのアップデートで改善したことがあります。

同じ症状が出続けるのであれば、保証期間内に修理に持ち込むことをお勧めします。

書込番号：22081812

[パクシのりた]

＞みーと510さん
追加ですが
僕は連写設定にしっぱなしなので
（とは言ってもRAW+JPGだととりあえず速く連写は２連写しかせず
その後は息切れで時々バシャ、みたいな撮れ方しかしませんので
２連写ごとにレリーズし直す感じの撮り方ですけど）
連写時にフリーズ症状が出るかどうかのところはよく分かりません。
感じるのはとにかく
SDHCカードの抜き差しをした直後に
時々カードをうまく認識できないことがあるという感触です。

書込番号：22081815

[逃げろレオン2]

自然故障なら1年未満は無償で直して貰えます。

取り敢えず購入店に相談してみて下さい。
（修理に出す場合、自分でキヤノンに出すと送料が掛かりますが、販売店経由だと送料が掛かりません）

あ、あと上で「自然故障なら」と書いてますが、キヤノンに点検して貰うまでは原因は分かりません（有償になる場合もあります）

書込番号：22081827　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

使用するボディでカードのフォーマットはしていますよね？

あとはカード、ボディの接点の汚れ？

一度、ボディの初期化をしてどうなるか・・・

書込番号：22081951

[gda_hisashi]

＞みーと510さん

ｘ９だとまだ保障期間内ですよね

１回点検（修理）に出した方が良いかと思います
（電気的不具合の可能性もあります）

書込番号：22081974

[９４６４６４９]

＞みーと510さん
複数枚のSDで再現性がある異常とのこと、何らかの不良の可能性が高いですね。
半年使用とのこと、初期不良で交換という訳には行かないでしょうから、まずは購入店に相談した方がいいです。
メーカーに送って「異常なし」と返されなければいいのですが・・・。

書込番号：22081982

[ふくろうのそめものや]

おはようございます。

もしかして、マイクロSDを、アダプターを介して使用していませんか？
もしそうなら、アダプターを変えてみては？

あのアダプター、壊れやすいです。
ダイソーでも買えますので。

書込番号：22082030　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

カードの相性だったりってのは稀にありますね。

SDタイプのキヤノン機ではサンディスク、トランセンドを使用していますが、エラーは一度もないです。

一般的にはカードエラーが最初に考えられるかなと思いますが、複数枚で症状が出るようなのでスロットエラーが怪しそうですね。

まずは購入店に相談。
現状で出来ることは柔らかい布や綿棒でSDの接点清掃、データをバックアップしてからSDフォーマット、ファームが古いなら最新に更新。

レンズとボディの接点も清掃したら良いかも知れませんね。

書込番号：22082034　スマートフォンサイトからの書き込み

[みーと510]

＞hiro*さん
やはり消えるのはおかしいですよね。
修理出してみます。

＞with Photoさん
Xシリーズ特有なんですか(　ﾟдﾟ)！
ボディ側の問題ですよね、修理出してみます。

書込番号：22082278　スマートフォンサイトからの書き込み

[みーと510]

＞k@meさん
SDカードをフォーマット、ファームウェアのアップデートとはどうやるのでしょうか（ ; ; ）？
全くの無知ですみません。

書込番号：22082287　スマートフォンサイトからの書き込み

[みーと510]

＞パクシのりたさん
私も連写設定にしっぱなしです。
他の方も仰ってるように
清掃などもしてみてから変わらないようであれば
修理に出してみます！

書込番号：22082290　スマートフォンサイトからの書き込み

[みーと510]

＞逃げろレオン2さん
自然故障であればいいのですが、、、
店舗で購入したわけではなく
snsのプレゼントキャンペーンで
当選していただいたものなのですが
連絡した方がいいのでしょうか？
canonの公式アカウントだとは思うのですが、、

＞okiomaさん
清掃もしてみます！

書込番号：22082296　スマートフォンサイトからの書き込み

[みーと510]

＞okiomaさん
カードのフォーマットとは
どうやるのでしょうか？
していないのかもしれません、、、
無知ですみません（ ; ; ）

書込番号：22082298　スマートフォンサイトからの書き込み

[みーと510]

＞gda_hisashiさん
点検出してみます！

＞９４６４６４９さん
やはり複数のSDで同じ症状ならボディ側ですよね。
修理出してみます！

書込番号：22082302　スマートフォンサイトからの書き込み

[みーと510]

＞ふくろうのそめものやさん
アダプタを使っているものと
そうではないSDと両方試してみたんです（ ; ; ）

＞with Photoさん
カードの相性ってあるんですね。
購入店はなくプレゼントキャンペーンで
頂いたものですので
きっと対応はしてくれなさそうです笑
清掃してみます！

書込番号：22082309　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

＞みーと510さん

＞snsのプレゼントキャンペーンで
＞当選していただいたものなのですが

あらー、そうなんですね(^_^;)
でしたら送料が掛かっても仕方ないので点検修理に出しましょう。
使われてまだ半年ですし、レンズの接点とは違ってメディアスロットの接点は汚れにくいので、接触不良は考えにくいです（絶対違うとは言い切れませんけど）

下手に構わずに症状が出てるうちに点検に出した方が良いです（下手に構ってたまたま症状が治まったとしても、もし根本的に修理が必要だった場合、保証期間内に点検に出した方が良いので）

書込番号：22082330　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞みーと510さん

あと
カメラの設定を皆一度初期化
(買ったときに戻す)
ってのは試しましたか？
ノイズリダクションとか最大にしていると
処理時間画角長かったりします
(普通のISOで普通のSSだと5分は長いとは思うけと)

書込番号：22082419

[みーと510]

＞逃げろレオン2さん
たしかにあまりいろいろ触る前に
修理が1番いいですよね(^◇^;)
修理は出すと最低でも２週間程度でしょうか？

＞gda_hisashiさん
まだ試していないです！やってみます！
でも昨日は外で使っているときだったので
オートにはしていましたがisoは
100〜300程度だったと思います。

書込番号：22082475　スマートフォンサイトからの書き込み

おすすめのレンズ

[みーと510]

ダブルズームキットに加えて
35mmF2の単焦点を使っています。
子どもメインで撮ることが多いのですが
ほぼ単焦点をつけっぱなしです。
キットレンズのズームと望遠は使用頻度は低めですが
旅行に行くときは一本にしたいので
ズームレンズのみのことが多いです。

そこで聞きたいのが
・室内でも明るく撮れるレンズ
・一本で幅広い焦点距離
2つを兼ね備えてるオススメのレンズありますか？

ディズニーによく行くのですが
建物まで全部写したいとか
キャラグリのときは35mmだとだいぶ距離が必要になってくるので不便です。
ですがディズニーでレンズを替えるのも
大変というか面倒というか、、、
（写りは単焦点が好きなんです）
それとディズニーの室内って案外
暗いことが多くてキットレンズで室内だと
明るくしようとすると
ノイズがひどくなるんですよね。
(私の設定が悪いのでしょうか？普段M撮影です)
フラッシュの光はパキっとしすぎる感じがあまり好きじゃないというのもありますがフラッシュ禁止の室内もありますし、、

そこで17-50mm 2.8のレンズの購入を
考えたですが旅行に(というかほぼディズニー)持っていける一本と考えたら18-135mmも
いいなぁと思い始めて来て、、、
結局これだと明るいレンズではないので
室内撮影の問題は解決しないのかもしれないですが
一本でパレードまで問題なく撮れるのは魅力です。

ズームキットを手放し
17-50mm、単焦点、望遠にするのが
無難でしょうか？
それともキットレンズを全て手放し
広角の単焦点をもう１つと35mm、18-135mm？

小さい子どもがいるのであまりにも
大きくて重いレンズもちょっと厳しいですが
2歳の子どもですので動き回りますし
AFが速い、手ブレしないのがいいという
超絶わがままでございます（笑）

まとまりのない文章ですみません。

書込番号：22071175　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

http://kakaku.com/item/K0000522469/

明るくてズームできるなら、これが最強っす♪

書込番号：22071209

[みーと510]

とっっっても使ってみたいレンズですが
重さと大きさが気になります、、、
やはり明るくてズームもできるレンズとなると
大きいのはしょうがないのですが（ ; ; ）

書込番号：22071250　スマートフォンサイトからの書き込み

[k@me]

無難でオールマイティなレンズですとEF-S 18-135ｍｍ IS USMですかね。
このレンズの良い所は、写真だけでなく動画も相性がいい事です。
写真とビデオと両方持ち出さなくとも、ちょっとしたことなら、このレンズと一眼レフで結構色々撮れちゃいます。
他社のレンズだと駆動音が動画に記録されちゃったりします。

暗いレンズなので屋内で望遠側で撮るとブレちゃうかもしれませんが・・・
その時は明るい単焦点の出番ですかね。

書込番号：22071296

[旅人シロ]

私も18-135 usm を推しますね(´･ω･`)
くらいとこでは弱くなりますがAFや焦点距離は申分無いと思いますよ(´･ω･`)

書込番号：22071301　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

キットは望遠側がF5.6でしょ。
だったら キットを手放し
TAMRON 17-50mm F2.8に代えるが良いかな。
安いし
クラス最軽量なのでボディを選ばない。

KIss X9は軽いから レンズを選ぶ。

軽いボディに 重たいレンズって
三脚でもブレ易いよ。
重心が外側に来るから。

Canon aps-cなら
18mm スタートより
17mm スタートのほうが良い。
たった 1mmの差だけど
Canon aps-cは1.6倍だから
換算1.6mmの差です。

キットは18mmスタートだけど
TAMRON 17-50mm F2.8にしたら
ずいぶんワイドになった感じがするよ。

TAMRONはIFだし
広角レンズは寄って使うものだから。

書込番号：22071302　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　明るくて、高倍率のズームなんてありません。Ｆ2.8通しだとせいぜいズーム比３倍くらいまでです。

　18-135は比較的ズーム比が大きいですが、Ｆ値が大きいので室内には向きません。室内やうす暗い場所でどの程度の焦点距離が必要かという問題もありますが、昼間の屋外は18-135、室内などは17-50Ｆ2.8と２本持ちとするか、どうしても１本にしたいのなら、やや暗いですがシグマの17-70にするか、どちらかを諦めるという感じになると思います。

　ちなみにタムロン17-50Ｆ2.8はかつて手振れ補正付きが発売されていましたが、現在販売中なのは少々古い手振れ補正無しのモデルで、ＡＦも決して早くないと思いますのでお勧めはしません。

書込番号：22071305

[萌えドラ]

>2歳の子どもですので動き回りますし
AFが速い､手ﾌﾞﾚしないのがいいという
超絶わがままでございます(笑)

一番身近なのに一番難しい動体撮影ジャンルが幼児スナップだという事を知ってる人は知ってますw

とりあえず安くて身軽なEFs24/2.8STMでも買って数打ちゃ当たる作戦でもって、ノーファインダー追尾撮影ですね。
走ってきたと思ったら…目の前に突っ込まんばかりの距離なんかでも、EFs24/2.8STMなら接近戦も対応できる強みがあります。
(ISO感度は上限3200ぐらいは許容して撮るべし撮るべし！)

書込番号：22071360

[hiro*]

17-50mm 2.8ですね。

CANON純正は持ってますが、古すぎ‥。10年以上前なので、シグマかタムロンおすすめです。

シグマの、1.8は、AFが、激遅です。子供には使えません。

書込番号：22071427　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

タムロンの17-50以外に広角からある程度の望遠までで
しかも明るいレンズは存在しません。

わたしなら、明るいズームレンズを2本にするか
18-135に外付けストロボを付けてバウンス撮影やディフューザーを付けて対処します。
ストロボの使用禁止の場所は、諦めます。

全てのシーンを撮ることは考えず、撮れる物を撮る考えも必要かも。

書込番号：22071438

[＃４００１]

おはよーございます♪

>2つを兼ね備えてるオススメのレンズありますか？

残念ながら・・・そのような夢のレンズはありません(^^;(^^;(^^;

シグマの18-35�oF1.8　50-100�oF1.8
↑ズームレンズでは、この2本だけで・・・ズーム倍率もたったの「2倍」です(^^;

ディズニーで1本で過ごすならば・・・18-300�oの様な高倍率ズームが最適なわけですけど。。。
↑室内は、このレンズでノーフラッシュ撮影は辛いです。
高倍率になれば・・・それなりに大きく重くもなります（モチロン、倍率／焦点距離のわりにはコンパクトですけど）

明るいレンズは・・・明るくなるほど・・・低倍率で、デカくなる。。。

↑このように・・・全ては「アッチを立てれば、コッチが立たず」の法則ですので。。。(^^;(^^;(^^;

ご参考まで♪

書込番号：22071441

[ほら男爵]

予算、重さ…マウント…ガン無視なら
D750(D810)の24-120キットで
APSCに17-50F2.8相当クラスの暗所耐性と
APSCに120F4位までの望遠が(トリミングで)手に入る…かな？

書込番号：22071520　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞みーと510さん

1. Σ17-50/2.8
2. Σ17-70/2.8-4
3. 我慢する

に１票です。

書込番号：22071637

[パクシのりた]

＞みーと510さん
まず
キットズームは二束三文でしか売れないのと
なんだかんだで（修理時などのために）
純正の標準的なものは持ってた方がいいのと
ここまで小さく軽く仕上げてるのもあまりないので
売らなくていいかなと

ノイズがひどいのが35mm F2ででしょうか？
だとしたら明るめ便利ズームのF2.8だと
逆にノイズ増えると思いますし
F2と確実な差がある明るいレンズは
そうそうないしズームはありえないでしょうから
ここは諦めるしかないかと。

17-50 F2.8は以前ニコンのとき持ってみましたが
うちの環境ではやはりちょっと足りなかったかんじ
（F2.8だとISO1600以上になってノイズが許容範囲超えてました）。
35mm F1.8Gも使いましたがこっちは画角が狭くて。
今はシグマ30mm F1.4使ってますが
開放での写りが若干甘かったり画角がもうちょい広いほうがいいけど
そのへん妥協しつつまあまあ許せるかんじです。
でもまあ単焦点なんですよね。かといってズームはバカ重いし
大してズーム倍率もないからもう論外なんだけど。

どのマウントについても全体的に言えることですけど
いつまで経っても小さく軽く安く明るい便利ズームが
（それが一番使えるものになるはずで
つまりどんな手段使ってもそれが作れなきゃなんですが）
ないんですよ。逆にそれがあれば他のレンズなんて
いらないくらいなのに。この部分はズーム倍率を妥協して
（それでも３倍くらい）１型センサーコンデジの方が
小さく軽く明るくはより簡単に実現できちゃうかもです。

書込番号：22071638

[えうえうのパパ]

明るくて望遠域までカバーして、できるだけ荷物にならない…とアレコレいいとこ取りしようとすると、結局FZH1やRX10-4のような1インチセンサーの高倍率コンデジがお勧め…ということになっちゃいますね。
http://s.kakaku.com/item/K0000910986/#tab02
http://s.kakaku.com/item/K0000996986/

どうしてもセンサーサイズは譲れない…ということなら、明るさを諦めて18-135かズーム幅を諦めて17-50とかでしょうか。

個人的には、人混みの中でお子さんも目が離せない年齢なので、多少撮影の優先度は下げてでも機材の大型化は避けた方がいいと考えます。
何より優先すべきはお子さんの安全ですから…。

書込番号：22071670　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞みーと510さん
リンク貼り忘れましたが１型以上センサーのコンデジ機種はこれらです。
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec304=1.8-2.01&pdf_Spec320=1-&pdf_Spec325=-400&pdf_so=p1
コスパ求めて広角端だけ明るいものならG9XMk2が
望遠端まで明るいものとしてG7XMk2かRX100M3かな。
AFはあまり期待しない方がいいかもですが
広角端で撮れば望遠より被写界深度広く手ブレしにくいでしょうから
（被写体ブレはダメですがやはり広角だと目立ちにくい）
その撮り方なら広角端だけ明るいカメラでも足りますし
なにより他が300g前後に対して
G9Xは206gと軽量コンパクトなんで
この路線ではイチオシしておきます。
17-50 F2.8が中古で１万円台なのを考えてしまうと
４万は少し大きい出費ではありますが

書込番号：22071753

[千子村正]

35mmF2の単焦点が現在お気に入りなら
EF-S24mm F2.8 STM買い足せばいいんですよ。
無理に高いズーム買う必要はないです。
今お気に入りのレンズが単焦点なら次も単焦点を買うべきです

このレンズ。パンケーキレンズと言って、とても小さいので邪魔になりません
せっかくレンズ交換式なのですから
それをフル活用したほうが財布にも優しいですよ

書込番号：22071830

[横道坊主]

室内でも明るく撮りたいなら、レンズよりも照明器具の増設にお金をかけるべき。

書込番号：22071861　スマートフォンサイトからの書き込み

[千子村正]

あと人物を撮影するのにフルサイズ換算で80mm以上はほとんど使いません
子供の運動会の撮影くらいですかね？　それ以上の望遠が必要になる可能性があるのは
Kiss　X9はAPS-C機なので旅行じゃせいぜい50mmもあれば十分です。

書込番号：22071900

[AE84]

広角も望遠も高画質で撮りたくてシャッターチャンスも逃したくないってこと？
なら2台体制しかないんじゃね
プロが2台も3台も重いカメラぶら下げてるのは一番はそういう理由ですから

書込番号：22071912

[さわら白桃.]

＞みーと510さん

次々と要望が連なって複雑ですが、要は「３５ミリ単だと室内で引いて撮れない時に困る」、
「できれば高倍率ズームでなるべく明るいものが欲しい」ですよね。

「旅行の時には一本で出かけるのでキットレンズの標準ズームを使っている」というなら、
約二名の方が触れているシグマの１７−７０F2.8-4コンテンポラリーで良いでしょう。

同じシグマの１７−５０F2.8よりも約１００g軽くてキットの標準ズームよりもズーム全域で約一段分明るく
（二倍明るいという事ですね）、望遠端も７０ミリにまで伸びる事になります。

明るさを３５ミリ単のF２と比べては駄目ですが、室内では撮り方次第でキットレンズとはとても大きな差と
なる高画質で撮影可能な標準ズームだと思います。

F２.８で撮れるのは１７ミリ時のみですが、１７−５０F2.8と比べると画質・AF共に僅差で上回ると感じます。

これとは別に小型軽量のX９の日中屋外用便利ズームなら、純正１８−１３５等よりも小さく軽い
シグマ１８−２００コンテンポラリーが換算３２０ミリまで使えてテーマパーク等ならお薦めですね。

これなら今まで持ち出すのが億劫でお蔵入りした？望遠ズームによる本格望遠撮影の楽しみも得られる事
になるので、楽しい撮影になると思いますよ。（屋外で背景ボケを活かした人物撮影など撮り易いですね）

キットの標準ズームからのステップアップなら１７−７０Cで、キットの二本を一本にまとめるなら１８−２００C
が良いような気がします。（いずれの場合でも単焦点レンズは持っていたほうが良いでしょう）

書込番号：22073356

canon eos kiss x8i x9

[Ray-lavi]

一眼レフ初心者です
家電量販店でミラーレスと一眼レフどちらがオススメか聞いたら一眼レフ(ミラーレスより綺麗に撮れる)で初心者ならCanonがいいとのことでした
価格が似ているx8iかx9を購入予定です(x9iは高いので考えていません)
カメラでやりたいことは以下のことです(静止画メインです)
＊子供が生まれるので子供をメインに撮りたい
＊ペットを撮りたい(動きはそんなに早くない)
＊運動会などで動画も撮りたい(動画はほとんど撮らないと思うのでビデオカメラはいらないと考えています)
＊風景なども撮りたい(花なども)
どちらの機種があっているでしょうか

書込番号：22065638　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

＞価格が似ているx8iかx9を購入予定です(x9iは高いので考えていません)

その2機種は価格が似てますが、性能も似ています(笑)

高感度では画像処理エンジンの新しいX9の方が優ってるかもしれませんが、それほどの違いはないと思います。

AFはX8iの方が測距点が多いので使いやすいかも。

キットレンズですが、標準ズームレンズはX9の方が新しく少しコンパクトですが、気にされる程ではないと思います。（F値はX8iの方が若干低くて有利）

グリップはX9の方が握りやすいと思います。

重さはX9の方が少し軽い。

動画撮影はデュアルピクセルCMOS AF搭載のX9の方が有利かも（←実際に比べた事が無いので、実践でどれくらいの差が出るかは分かりません）

主な違いは以上でしょうか。

X8iのボディカラーはブラックしか無いので、ホワイトやシルバーが好みならX9で良いと思います。

書込番号：22065707　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

自分は高いボディを買ったら
良い写真が撮れた。
と言う経験が無いし
お金の事を考えるから
人に高いカメラを買いなさい。
と言えない。

とにかく 動き回る事。
するとそれだけアングルが増える。
と言う事になります。

有名な写真家の本を読むのも凄く為になります。

有名な写真家に
本を買ったよ！！とコメントしたら
本人さんから、読んだらすぐプロになれる。
とコメント頂きました。

書込番号：22065736　スマートフォンサイトからの書き込み

[DLO1202]

キャノンは詳しくないですが、
私の好きな花撮りとかみかけたもので・・・

X8i（発売日：2015年 4月17日）
X9（発売日：2017年 7月28日）

そりゃあ、新しい方が良いと思います。

EOS Kiss X9 ダブルズームキットがあれば
望みのものはだいたい撮れると思います。

ただ余裕があれば（イヤイヤ是非！）
ダブルズームに
EF-S35mm F2.8 マクロ IS STM
http://kakaku.com/item/K0000957476/
買い足して欲しいです。

赤ちゃんの手のひら（指紋まで写るような）
ちっちゃい足、目、鼻、口の表情・・・
マクロレンズで撮ってあげて欲しいです。
https://photohito.com/dictionary/%E8%B5%A4%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93/
ダブルズームでは無理だけど
このマクロレンズだと13cmまで近づけるんでね。

もちろん花の表情も
https://photohito.com/lens/brands/canon/model/ef-s35mm_f2.8_%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD_is_stm/

書込番号：22065758

[Ray-lavi]

返信ありがとうございます
ほとんど変わらないのでなおさら迷っています
迷っている理由が
測距点が19と9(勝手にピント合ってくれる方がいい)
映像エンジンDIGIC6と7(7は高画質らしい)
デュアルピクセルあるかないか(ちょっと欲しい)
常用ISO100〜12800と100〜25600(暗いとこに強い)
サンプル画像見た結果(違いがわからない)
こんな感じです

書込番号：22065789　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ray-lavi]

返信ありがとうございます
マクロ撮影したいです
生まれたばかりの子供&ペットの細部を撮りたいです
撮影が下手(主人が)なのでピントが合いやすいx8iがいいのかなーと
ただ高画質はx9なのかなって

書込番号：22065810　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

画質に関してはそれほど違わないと思うので（1世代くらいの違いなら常用ISOは気にしなくても良いレベル）撮る際に違いが出る測距点の差で選ばれた方が良いと思います。

X8iは19点オールクロスですがX9は中央クロスなので、オートで撮られるなら、X8iの方がピン抜け/ピンボケの確率は下がると思います。

書込番号：22065816　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ray-lavi]

画質はあまり変わらないのですね
基本オートで撮るのでx8iの方が向いてそうです
動画もフルハイビジョン30pと60pじゃあまり変わらないですかね?

書込番号：22065830　スマートフォンサイトからの書き込み

[杜甫甫]

＞動画もフルハイビジョン30pと60pじゃあまり変わらないですかね?

動くものを撮るのであれば６０ｐのほうが滑らかでいいと思います。
ファインダーも若干見やすいですし、起動時間以外はＸ９が良くなっています。

現時点で購入であればＸ９をおすすめします。

書込番号：22065853

[Ray-lavi]

動画は運動会、発表会たまにペット程度にしか使用しません
ピント合わせが下手でも同じ価格帯ならx9のほうがいいですか?

書込番号：22065878　スマートフォンサイトからの書き込み

[チームナックス大好き]

＞Ray-laviさん

はじめまして

動画をきちんと残したいならばビデオカメラも検討した方が良いと思います
最近は良くなってきたと思いますが．．．．．
デジ一動画機能は「おまけ」と考えた方が良いと思います

デジ一初心者の方ならばx8iにして
差額をストロボや予備バッテリーにあてたら良いと思います
レンズを守るフィルターや日中撮影に必用なフードの購入をお忘れずに
楽しいデジ一ライフを(*^。^*)

書込番号：22065897

[蓮舫かわいいよう]

＞Ray-laviさん
>>家電量販店でミラーレスと一眼レフどちらがオススメか聞いたら一眼レフ(ミラーレスより綺麗に撮れる)で初心者ならCanonがいいとのことでした

こんなどうしようもない説明をする店では買っちゃだめだよ

なんでレフのほうが綺麗に撮れるなどと言うのか良く説明して貰ったら？

書込番号：22066015　スマートフォンサイトからの書き込み

[チームナックス大好き]

そこは
そのお店でキャノンから拡売金or奨励金をもらっているから
初心者の方には「売りたい」カメラを売るのが量販店ですよ

＞Ray-laviさん
迷っているならばミラーレスとデジ一を手にとって
良いと思った方があなたに合ったカメラです

書込番号：22066030

[ふくろうのそめものや]

はじめまして。

私はX9が良いと思います。
画像エンジン(カメラの頭脳)DIGICの違い、けっこう大きいと思います。

私は、X8iは持っていませんが、同じDIGIC6搭載のコンデジPowerShot G3Xを使っています。
また、最近、DIGIC7のX9も購入しました。
どちらの写真もこちらにＵＰしているので、もしよろしければ見比べてみてください。

私の目から両者を比べると、暗いところの画質(なめらかさ)に、かなりの違いを感じます。
とくに、暗いところから、徐々に明るくなっていくような所では、DIGIC6(PowerShot G3X)は段階が感じられてちょっと不自然。
DIGIC7のX9のほうがなめらかで、とても自然に撮れます。
もちろんレンズの性能の違いもあるので、単純に比べられるものではないと思いますが･･･。

小さなお子様なら、暗めの室内での撮影も多くなると思います。
少なくとも、迷うくらいなら、X9の方が無難かと思われます。


末筆ながら、お子様、おめでとうございます。
可愛い姿に出会える日が、待ち遠しいですね。
ぜひ、準備万端で、その日をお迎えください。

書込番号：22066035

[チームナックス大好き]

初心者にとって画像エンジンの１世代の違いはあまり考えなくても良いと思います
私はコンデジですがパワーショットＳ110を使用していますが．．．．
使い勝手が悪いとは感じません
カメラのことをある程度詳しくないと
わからないと思いますよ

書込番号：22066055

[逃げろレオン2]

＞ふくろうのそめものやさん

画像処理エンジン(DIGIC)を比較されるなら、センサーサイズが同じ機種で較べて下さい。

書込番号：22066125　スマートフォンサイトからの書き込み

[さいてん]

>一眼ﾚﾌ(ﾐﾗｰﾚｽより綺麗に撮れる)で初心者ならCanonがいいとのことでした


販売店の売り上げやノルマで、こういったデタラメでユーザーを騙します。


初心者で子供が主体なら、瞳AFやボディー内手振れ補正の付いたミラーレスが間違いないです。赤ちゃんのお目めにピントを合わせてくれるので綺麗な写真になりますよ。(^_^)v


α6500あたりに両方付いていたような気がします。あとはパナソニックかOLYMPUSかな？

書込番号：22066567

[チームナックス大好き]

＞Ray-laviさん

ミラーレスはコンパクトで軽く扱いさすさはあると思いますが....
手ぶれ防止機能が完璧という訳ではなく
軽過ぎると手ぶれが起きることがあります
基本操作（脇をしっかりしめて軽くシャッターを押す）を行えば
手ぶれを予防することができます
まずは実際にお店で手にとってみましょう

書込番号：22066602

[Ray-lavi]

お店、ネットでは一眼レフならCanonかNikon
ミラーレスならSONY、パナ、OLYMPUSでした
一番最初はミラーレスのSONY α6000を検討していましたが、主人が買うなら本格的にやりたいと言い出し一眼レフも検討し始めました(カメラの知識０です)
私はプロみたいに撮りたい訳ではなく、気軽にスマホより綺麗な写真を残したい程度の考えです
一眼レフはプロ用本格派、ミラーレスは初心者でコンデジよりは綺麗に撮れるけど一眼には劣る?みたいな認識なんですが、それであっているのでしょうか

軽いと手振れも起きやすいんですね

書込番号：22066735　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

おはようございます。
私も蓮舫かわいいようさんとチームナックス大好きさんがおっしゃるとおりだと思います。一眼レフだから綺麗に撮れるとか、ミラーレス機だから綺麗に撮れないとか、そんな説明をする家電量販店で買ってはいけません。

できれば家電量販店ではなく、ヨドバシとかビック、キタムラなどカメラ部門を得意とする量販店で説明を受けられればと思います。その際、着用しているベストの背中にメーカーのロゴが入っている人はそのメーカーからの応援販売員の可能性があり、自分のメーカーの製品をゴリ押しするケースがありますのでご注意を。

＞一眼レフはプロ用本格派、ミラーレスは初心者でコンデジよりは綺麗に撮れるけど一眼には劣る?みたいな認識なんですが、それであっているのでしょうか

一眼レフにも初心者用があり、ミラーレスにも本格的撮影に耐えられる高級機がちゃんとあります。検討されているEOS X9は一眼レフの中でも特に初心者向けに設計されたカメラです。

綺麗に撮れるかどうかはセンサーサイズやレンズなど複雑な要素があり、また発色などの好みもありますから一概にセンサーサイズが大きいからといって画質が良いとは限りません。

一眼レフの特徴としてはファインダーを見ながら撮る場合はAF(自動ピント合わせ）がとても速いのですが、背面液晶を見ながら撮るライブビュー撮影ではその性能が十分に発揮されません。動画を撮る場合も必然的にライブビューになりますのでピント合わせに苦労する場合があります。

ミラーレス機はファインダーがある機種の場合、背面液晶とのAF速度差がありませんので動画を撮るのも楽です。また一眼レフと違って撮影前に露出（明るさ）や発色（色合い）などがある程度把握しやすいというメリットがあります。

ただミラーレス機の場合、キットレンズで満足できるなら良いのですが、将来違うレンズが欲しくなった場合に意外に高くつくということがあります。その点は詳しい店員さんにお尋ねください。

もし動画をSNSにアップしたいということなら汎用性が高いMP4形式が使えるキヤノン・パナソニック・SONY機が便利ですし、家庭用BDレコーダーで鑑賞するならAVCHD形式が使えるパナソニック・SONY機がお勧めです。

書込番号：22066854

[hiro*]

Ray-laviさん

>>家電量販店でミラーレスと一眼レフどちらがオススメか聞いたら一眼レフ(ミラーレスより綺麗に撮れる)で初心者ならCanonがいいとのことでした

＞一番最初はミラーレスのSONY α6000を検討していましたが、主人が買うなら本格的にやりたいと言い出し一眼レフも検討し始めました(カメラの知識０です)


他の方も突っ込まれていますが、カメラ業界は、ミラーレスへの変換期です。
レコードから、CDへの変換期と一緒です。

レコードの時も、長年レコードを使ってきた人はそれを、お勧めしていましたが、その後どうなったかは、ご存知かと思います。

キヤノンであっても、買うとしたら、キスのミラーレス（ちょっと高いですが・・・）
ミラーレスの中では、ソニーが今一番良さそうなので、当初のα６０００は入門機としては良いと思います。

画質云々よりも、レフはレンズとか今後の開発がどんどんなくなっていくので、長くやっていく場合はミラーレス。
ちょっとやってみたいであれば、カメラは５年ぐらいは壊れないので、安くなってきているレフでも良いと思います。

書込番号：22066900

シャッタースピード

[ちば吉]

SS1/200で扇風機の羽を撮って見ました。
フラッシュ有りの場合被写体ブレしませんが、無しだとしています。
無しの方が暗いのはわかりますが、同じSSなのに何故一方だけブレるのですか？

書込番号：22049073　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ちば吉さん こんにちは

フラッシュの場合　シャッタースピードが1/200でも　ストロボ自体の発光時間がそれよりも早いいため　ストロボの光で羽が止まって写ったのだと思います

書込番号：22049080

[ちば吉]

＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます。
ということはストロボありの場合、シャッタスピード優先にしてもストロボのスピードに強制的に固定されるということですか？

ストロボありにすると自動的にSSの最高が200になるようです。つまりストロボのスピードも最高200ということではないでしょうか？

書込番号：22049088　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞ちば吉さん
もし同じシャッタースピードだったとしても露出が違うのでは。
さらにフラッシュが光ってる時間はもっと短くて
ハッキリ明るく写る瞬間はそれに依存していますから
フラッシュありだとブレ少ないのかと。

なんにしてもまずはフラッシュあり・なしの画像や
Exif（露出）を挙げてくれればさらにコメント付くかも。
とりあえずは絞り値・ISO感度の違いを確認してみてください。

書込番号：22049106

[うさらネット]

内蔵ストロボの閃光時間は、かなり短い（例えば1/2000s）ので被写体を止めることができます。

大型ストロボでは閃光時間が長く 1/数100（秒） のものもありますから、
そういった場合にも同期が取れるようにシャッタ速度維持をしていると考えます。

書込番号：22049118

[ちば吉]

＞パクシのりたさん
ありがとうございます。
SS優先撮影でその他の設定は同じです。
f5.6 iso1600 AWBオート蛍光灯下
写真はアップするの面倒なのですみません。

書込番号：22049123　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちば吉]

当たり前ですがストロボありの1／40ではブレています。

書込番号：22049132　スマートフォンサイトからの書き込み

[不比等]

フラッシュの光が届く被写体で露出を合わせると、
フラッシュのONOFFで、ISOが変わるはずです。

同じ光で、同じシャッタースピードでも、
ISOが低いと写らない、ISOが高いと写る、ということが起こります。

扇風機の件は、フラッシュONで1/200(＝5/1000)で撮ると、
実際にセンサーが光を画像として取り込めたのが、
実質1/1000(仮)だけで、4/1000(仮)の間は画像にならない程度の光しか取り込まなかった、となります。

だからフラッシュの光の減衰に比例して背景が真っ黒になっていきます。

書込番号：22049138　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

なお、ストロボ露光量は閃光時間依存です。
一般的なものは単位時間の光量は調節できず、ほぼ一定かと思います。
従って閃光時間を調整して、露光量制御しています。

書込番号：22049139

[ちば吉]

＞不比等さん
間違えました。マニュアルモードです。

書込番号：22049144　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちば吉]

＞不比等さん
なるほど。
フラッシュありの場合のように極端な明暗差がSS内である場合には、明るい時のイメージだけが現像されるということですか？

書込番号：22049149　スマートフォンサイトからの書き込み

[不比等]

絞りもシャッタースピードも、そしてISOも変わらないのであれば、

フラッシュOFFでブレた写真は、
フラッシュONでもブレる、もしくは白飛びしてまっちろ…

じゃないかと思ってたのですが。
画像を見せてください。

書込番号：22049158　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちば吉]

てか暗いイメージの方は目に見えないからブレていないように見えるのかな？

フリッカーのようにならないのは、フラッシュの光量が平均的になるように幕が動いているんですかね？光の減衰が一定？それとも幕の移動速度が変わるのかな？

書込番号：22049161　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞ちば吉さん
いい質問ですね。

写真に写るのは、（ストロボなしの）「地明かり」で写るものと、ストロボの光で写るもの　の足し算になりますよ。いろいろと条件をかえて試してみると、面白いですよ。

ーーー
ストロボ使用時にこの機種のシャッタースピード1/200までになるのは　「同調速度」といって、また別の話になります。
この機種がフォーカルプレーンシャッターだからですね（レンズシャッターの機種（普通のコンデジとか）ではこの問題は生じません）。

フォーカルプレーンシャッターの機種でも、外付けのストロボを使えば「ハイスピードシンクロ」ができるので、もっと速いシャッタースピードで撮ることができます。
https://cweb.canon.jp/camera/flashwork/ettl2/high/

書込番号：22049182

[k@me]

ストロボ同調最高シャッター速度は1/200秒の機種なので、ストロボを使うと最高で1/200秒になります。
絞り優先だと標準でスローシンクロなので、もっと低いシャッタースピードで撮影されます。
外付けのストロボなんかを使うとハイスピードシンクロが使えるので、SS優先とマニュアルで1/200以上で撮影することも可能です。

書込番号：22049184

[ちば吉]

カメラのモニターで見てるだけなのですが、フラッシュありもよく見ると残像があるかな。明暗差によって明るい時のイメージが強調されてブレていないように見えるわけですね。

フラッシュはこういう風にも使えるってことですね。
お勉強になりました。

書込番号：22049187　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞てか暗いイメージの方は目に見えないからブレていないように見えるのかな？

そう、暗すぎて写真にはっきり写らないからブレてないように見えるんですよ。

＞フリッカーのようにならないのは、フラッシュの光量が平均的になるように幕が動いているんですかね？光の減衰が一定？それとも幕の移動速度が変わるのかな？

最高同調速度(1/200)以下のシャッタースピードで撮っていれば、シャッターが全開のときにフラッシュがたかれるからですよ。
最高同調速度より速いシャッタースピードでは　シャッターが全開にならず　スリット状に開いて　それが移動しているので、　普通にフラッシュをたくと　一部しか明るく写りません。　それをさけるために　1/200の制限がかかるのです。

さっきも書いたけど　ハイスピードシンクロを使えば、最高同調速度より速いシャッタースピードでもいけるんですけどね。
http://www.13d.flt1195.com/high-speed-sync

書込番号：22049188

[アハト・アハト]

例えば

ガレージがあるとして、文字通りシャッターがついてます
その向こうでは、私がバンザイと気をつけのポーズを繰り返してます。

外が真っ暗闇なら、シャッター開けても何も見えません
これがカメラなら、なにも写りませんね

シャッター開けて、ライトで照らすと私がバンザイしてるのが見えました
ライト＝ストロボ（フラッシュ）です
ライト消すとまた何も見えなくなります
あなたの記憶には、バンザイしてる私が残っています。

では外が夕暮れだったとしましょう
シャッター開けると、バンザイしてる私がボンヤリ見えました
暗いのでライトを付けた時には、私は気をつけのポーズをしてるのがハッキリ見えました

そうするとあなたの記憶に残る映像は
気をつけしてるのに、うすぼんやりとバンザイしている手も見える
心霊写真のようなものになります

実際のストロボは何万分の一秒という閃光ですから
シャッタースピードは1/60secだったとしても
1/60secでは暗くてなにも写らない条件でしたら
1/20000secの閃光で照らし出されたものしか見えません

1/60secでもなにか写る程度であれば
フラッシュ光で照らし出されたものと重なりあって露出されます

そういう理屈ですよ

書込番号：22049190

[SakanaTarou]

＞フラッシュありもよく見ると残像があるかな。明暗差によって明るい時のイメージが強調されてブレていないように見えるわけですね。

そう、それであってます。

書込番号：22049193

[パクシのりた]

＞ちば吉さん
M撮影で露出が全く一緒となるとブレとか以前に比較が無意味な全く違う絵だと思います。

フラッシュを使用すれば、1/200秒よりも短いフラッシュが光ってる時間で
きちんとした露出で写る光量が足りるので（シャッターは1/200秒間開いてはいますが）
その短い時間で光が当たった部分にブレがなければ（止まれば）それが強く写り、
フラッシュが光っていないその他の時間部分は暗く写る（ほぼ黒に写る）ので
その絵はほぼ見えてこないわけです。
なので光が当たった被写体はブレて見えないしクッキリ明るく写るんです。

逆にフラッシュを使用しないとなると
1/200秒間まるまるの積算された絵ということになりますから当然ブレてしまうはずです。
にしてもフラッシュありと比べれば圧倒的に光量は足らないはずで
もしフラッシュありとなしの絵で露出条件が同じなんだとしたら
フラッシュありが白飛びまくって（光量調整入ればそれほどでもないかも）なしが適正露出とか
フラッシュありが適正露出でなしがドアンダーとか
とにかく出てくる絵はかなりようすが違うと思うんですよね。
そこまで来るとあまりにも絵が違いすぎてもうブレが、という話ではないかなと。

本当に単純にシャッター優先モードでフラッシュありなしで撮れば
少なくともありの方はもう少しISO感度の上昇が抑えられて画質よくなるはずですんで
マニュアルで指定せずそっちで撮ったほうがよいかと
（絞りは勝手に開放に張り付くはずです）。

書込番号：22049299

[もとラボマン ２]

ちば吉さん 返信ありがとうございます

＞ストロボのスピードに強制的に固定されるということですか？シャッタースピードは同じでも　ストロボの光が外光よりも強いため　ストロボの光っている時だけ写っている気がします

そのため　シャッタースピードを遅くしたとき　外光の影響を受けブレて写ったのだと思います。

書込番号：22049415