FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G のクチコミ掲示板

SEL2470GMと比べた場合

[とくすり]

解像度などはかなり見劣りするものでしょうか。
また本機はF値4ですが、GMの2.8と比べた場合に暗所耐性とでもいいますか、暗い場面には2.8よりだいぶ弱いでしょうか。

カメラはα7cを考えています。

書込番号：23847953　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

ふたつのレンズで同じ物を撮り比べて差を探せば違いが有ると解るでしょうけど、そうでなければどっちで撮ったかは解らないと思います。
レンズを選ぶ視点としては、むしろ絞り1段分の明るさ(及びピントの薄さ)を優先するか、70mm以上の望遠が撮れることを優先するか？で天秤にかける事だと思います。
つまりは、自分がどんな場面でどんな風に撮りたいかによってどちらを選んだ方が良いかが決まります。

レンズ自体には暗所耐性なんて考え方は似合わないと思いますが、絞り1段＝シャッタースピード1段＝ISO感度1段の差になるので、ギリギリの明るさで撮ることが多ければ2470GMの方が有利です。
あとは、最短撮影距離付近で撮ることが多ければ、F2.8とF4ではボケの大きさが変わるので、そういう撮り方をするかどうかも選択のポイントです。

書込番号：23848069　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

とくすりさん　こんにちは

最近のレンズ性能が良く　画質の差分からないと思いますし　ISO感度にしても1段の差ですので　通常の撮影では差が分かり難いと思います。

でも　撮影条件が悪くなり　ISO感度が3200を超えてくると　1段の差大きくなってくるので　撮影条件が悪くなってくると差が出てくると思います。

書込番号：23848534

[おかめ@桓武平氏]

＞とくすりさん

>> カメラはα7cを考えています。

このカメラでの使用でしたら、
軽く出来る、
単焦点レンズの方が扱い易いかと思います。

書込番号：23848615

[とくすり]

＞おかめ@桓武平氏さん
＞もとラボマン ２さん
＞でぶねこ☆さん

ご回答ありがとうございます。
画質差はあまりないとのことなので、単焦点レンズも含めて、大きさと重量で許容できるかどうか現物を見て判断したいと思います。

書込番号：23848776　スマートフォンサイトからの書き込み

タムロン28-75からの買い替えを検討しています。

[がががじぇっと]

現在a7iiiにタムロン28-75 sell55f18zを所有しています。主な使用目的は一歳、二歳の子どものポートレートです。

レンズ遍歴は
タムロン28-75（売却）
↓
SIGMA24-70（24mmが欲しかって購入しましたが、重過ぎなのと埃がすごいので売却）
↓
タムロン28-200（100mm先の解像度が気になるため売却）
↓
タムロン28-75と
色々売却して戻ってきたみたいな感じです。
単焦点の55zを購入し寒色の感じが非常に気に入っています。タムロンの28-75も暖色よりで使い分けができて非常に便利だと感じています。

しかし、ずっとSONYの24-105gの存在がずっと気になっており買い替えを検討しています。
本題の質問なんですが
�@タムロン28-75と比べてどのような違いがあるのか教えていただけないでしょうか？
過去に多くの同じような質問がありましたが、まだ迷っている状況です。二つ目の質問は
�A24-105gは暖色よりか寒色よりかどちらなのか

以上2点の質問にお答えくだされば助かります。
よろしくお願いします。

書込番号：23706630　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

此処で他人の意見をアレコレ聞くよりカメラ屋にメディアと子供を連れて行き、試し撮りするのが1番です。
因みに11月に入ればまたキャッシュバックが始まると思うので、購入はもう少し待ちましょう。

書込番号：23706821　スマートフォンサイトからの書き込み

[seventh_heaven]

＞此処で他人の意見をアレコレ聞くよりカメラ屋にメディアと子供を連れて行き、試し撮りするのが1番です。
＞因みに11月に入ればまたキャッシュバックが始まると思うので、購入はもう少し待ちましょう。


だから、その前にみんなの意見を聴いておきたいって言ってるんだよ。


わかんないの？


キャッシュバックは売値が上がるだけだから、参考程度で。

書込番号：23706920

[☆観音 エム子☆]

＞此処で他人の意見をアレコレ聞くよりカメラ屋にメディアと子供を連れて行き、試し撮りするのが1番です。


色見は店内で撮ったぉ写真じゃ参考にならないでしょ横ﾎﾞﾝ(´・ω・`)

書込番号：23706988

[blackfacesheep]

SONY a7III + SONY FE 24-105mm F4G OSS	SONY a7III + SONY FE 24-105mm F4G OSS	SONY a7III + SONY FE 24-105mm F4G OSS	SONY a7III + SONY FE 24-105mm F4G OSS

がががじぇっとさん、こんにちは。

28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036)は所有しておりませんが、SONY FE 24-105mm F4 G OSSは今年の夏まで所有しておりました。
しかし、Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)を購入して比較した結果、A071の方が私には向いていたので、24105Gは手放してしまいました。
また、Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZAも所有しております。


>SONYの24-105gの存在がずっと気になっており買い替えを検討しています。
>本題の質問なんですが
>�@タムロン28-75と比べてどのような違いがあるのか教えていただけないでしょうか？

ベルギーのMARC ALHADEFF氏の"Sony Alpha Blog"で、Tamron A071、Tamron A036、SONY 24105Gの比較をやっていました。
その件について、Tamron A071のクチコミに下記のポストを投稿したことがあり、それをご覧いただくと、この3本のレンズの特性が分かりやすいと思います。↓

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001264399/SortID=23521597/#tab

彼の比較によると、Tamron A036とA071は良く似た描写傾向のようです。
また、私が使ってきたSONY 24105GとTamron A071の比較は、下記の通りです。

●解像度：　大きな差はなく、どちらも絞開放から十分に解像する。
●AF速度：　AF-SはSEL24105Gが上、AF-Cはどちらも同じ。
●ボケ：　近接ではどちらも十分に柔らかいが、距離が離れるとSEL20105Gの方が、やや素直。
●近接撮影能力：　Tamronの方が広角〜標準域で寄れるので、表現力が高い。


>過去に多くの同じような質問がありましたが、まだ迷っている状況です。二つ目の質問は
>�A24-105gは暖色よりか寒色よりかどちらなのか

私はJPGでは撮影せず、RAWで撮ってAdobe Lightroomで現像し、自分好みの色彩にポストプロセスしています。
そのため、レンズによる発色の差は気にしたことがありません。
一般的にTamronは暖色系、SONYは寒色系と言われてますが、有意差はないと感じています。


なお、SONY FE 24-105mm F4 G OSS で撮った駄作を4枚、貼っておきます。
その他にもこのレンズで撮った作例が私のブログに置いてありますので、ご興味がありましたら、ご覧ください。

すべてRAW撮影し、Adobe Lightroomで現像・ポストプロセスしました。
ビネットした写真が好きなので、周辺光量を落としていますが、実際にはこんなにビネットするレンズではありません。
また、色温度、明度、コントラスト、彩度、明瞭度などもいじっておりますが、シャープネスは無補正です。

●組写真ブログ
SONY FE 24-105mm F4 G OSS ( 108ポストあります )
https://blackface2.exblog.jp/tags/SONY%20FE%2024-105mm%20F4%20G%20OSS/

●単写真ブログ
SONY FE 24-105mm F4 G OSS ( 110ポストあります )
https://nobssoliloquy.exblog.jp/tags/SONY%20FE%2024-105mm%20F4%20G%20OSS/

書込番号：23707079

[becchi@]

＞がががじぇっとさん
初めまして。
24105Gは当初大人気で品薄が続きα7�V発売時に注文し半年待って入手しました。
A036はα7�Vと24105Gのポイントで実質無料でした。

両方のレンズを持っているので自分なりの評価と比較ですが

tamron A036は
・写りが柔らかく発色はフワっとした感じ
・f2.8で明るい
・解像感はややイマイチ
・AFはややトロく抜けることがある
・何より28mmスタートが狭すぎる
・軽いがレンズが細すぎて手や指が疲れる

24105Gは
・写りは下手な色味がなくアッサリしている
・F4の明るさはisoを上げれば気にならない。
・ボケは被写体と背景の距離を考えた構図にすれば良い
・解像感はとても良い
・AFはとても速く正確で信頼できる
・24-105mm aps-cモードで157mmまで行けるので万能
・やや重いがレンズがちょうど良い太さでしっかり握れて疲れない

総評として
24105Gを付けっぱなしレンズとしておりA036は殆どレンズの肥やしです。

走り回ることが好きな幼稚園児の子供撮りがメインですが
屋外では24-105mmが便利です。

A036を使うのは夜間室内撮影の場合程度ですが
そのような場合は単焦点を使うことが多いです。

フルサイズEマウントユーザーにとって55Zと24105Gは鉄板レンズだと思います。

非常に良くできた便利ズームなので一度は使った方が良いと思いますよ。

書込番号：23707299　スマートフォンサイトからの書き込み

[とうがらしの種]

ソニー純正ズームレンズを選ぶ理由は、何といっても動き物の食い付きが良いAFの信頼性だと思います。
後は、レビューなどのサンプル参考で、お好みでいいかと。

書込番号：23707942　スマートフォンサイトからの書き込み

[がががじぇっと]

皆さんありがとうございます。
子どもポートレートがメインですので、室内撮影が多いためやはりF2.8のタムロンで撮り続けたいと思います。
また、https://photo.nyanta.jp/70mmVS105mm.html
このサイトによると70mmf2.8と105mmf4では前者の方がボケるため75mmf2.8のほうがよりボケが強くポートレートに向いてると考えました。

24105gをポートレート目的では買うものではないという結論です。

書込番号：23711991　スマートフォンサイトからの書き込み

18105Gからの買い替えとして

[さこここここ]

α6400で、18105Gを使ってきましたが、少し物足りなくなりました。
レンズの買い替えを検討していて、24105Gを候補にあげています。
値段が倍位するので、よいレンズなんだろうなと思うのですが、何が違うのかよくわかりません。
F4も変わりないので、そんなに変化がないようでしたら勿体ないので他のレンズにしようかと思っています。

基本的に愛犬の写真(記念撮影や走っている写真)を撮ります。
室内からドッグランへの撮影の際、レンズを付け替えなくても使えるくらいの焦点距離が欲しいです。105が最低ラインです。

あと、
ズームレンズで明るいレンズってありますか？F4だと室内がどうしても暗いです…。

他に持っているレンズは55210、50F18です。
望遠はそんなに使う機会が無いのでキットレンズで事足ります。

フルサイズなので、ミラーレスに付けれるか分かりませんが…Eマウントなら付けれると思っていますが認識合っていますか？

書込番号：23650490　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

値段が倍位するので、よいレンズなんだろうなと思うのですが、何が違うのかよくわかりません。

⇒イメージサークルが違います
aps-c機で24-105mmF4を装着したら
標準ズームとして広角側が不足すると思われます

値段の差は図解説明の通りです

せっかくの軽量小型のaps-cミラーレス機に
重たいレンズはホールディングバランスも悪化し
余計に悪くなりそうです
得に息を止めてスローシャッター切るときに
差がでそうにも思えます

標準ズームはカメラを買った時に
付属してくるレンズ
得に撮影用途が限定されてない
オールラウンダー
スタンバイ状態でも有るから
映写性能を多少犠牲にしてでも
小型軽量が優先されてる訳です

書込番号：23650523　スマートフォンサイトからの書き込み

[みやび68]

ご質問の主旨から少々ズレてしまいますが
室内がどうしても暗いとありますが
単純に撮影した画像が暗いって
事でしょうか？

書込番号：23650757

[ｃｆｆｍ]

＞さこここここさん
α７M３と24−105mmF4を使用しています。
お持ちの18−105mmF4とMTF曲線とか見るとさほど違いはないように思え
確かに、価格差に見合う性能差が有るかは疑問でかもしれませんね。
優位点は、フルサイズ対応という点のみかと。
走る犬を撮られるとのことなので、AF速度が気になる点かと思いますが
24−105mmは爆速ではないと、Youtubeでは言われてます。
最新の135mmGMと比べるとおそいです。
また100mm域でこれより明るいズームとなると、70−200mm GMしかSonyでは
ないですが、これも所持してますがGMの方が感覚的に遅い位ですね。
　画質的には個人の好みになりますので、αカフェで、対象レンズ名で検索されてみてはいかがでしょうか？
https://acafe.msc.sony.jp/search/detail
個人的には18−105ｍｍの方が、少し眠たいような感じですね。
　新しいレンズ探しはたのしいので、ゆっくり探してください。
おなじ値段を出すなら、単焦点の方が面白いと思います。

書込番号：23650768

[with Photo]

＞さこここここさん

24-105�of4だと広角側が36�o、望遠側が156�o相当になります。

広角が問題ないなら買い替えるメリットはあると思いますが、室内だと狭いかも知れませんね。

フルサイズ移行も視野に入っているなら良いと思いますが、明るさでf2.8ズームだと24-70�oか16-55�oになるかなと思います。

書込番号：23650791　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞さこここここさん

F4通しのレンズが好きで、屋内でもずっと使ってますが
暗いなんて思った事はISOオートが出てから一度も思いませんよ！

書込番号：23650807　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

フルサイズはセンサーのサイズで
ミラーレスはカメラの種類です
(一眼レフ、ミラーレス一眼、一体型等)

フルサイズ用だからミラーレスにつくか不安だと言う不安は間違いが多いです

ソニーEマウント用レンズ ならば ソニーEマウントのカメラには着きます

F4はF4なので
値段が2倍でも3倍でも…F4です

…(T値なんてものもあるけどパンクしそうだから黙っておきます)

書込番号：23651602　スマートフォンサイトからの書き込み

[アダムス13]

> 値段が倍位するので、よいレンズなんだろうなと思うのですが、何が違うのかよくわかりません。
F4も変わりないので、そんなに変化がないようでしたら勿体ないので他のレンズにしようかと思っています。

24105Gは、べつに使って感動するようなレンズじゃないですよ。APSCのままでいくなら、16〜55mmGなら屋内でも写りは良くなるでしょう。でもレンズ交換したくないなら、「少し物足りない」ものを使い続けるしか選択肢はないです。
あとは、85mmF1.8を買ってトリミング前提で使うとか。つまり、屋内16〜55mmで屋外は18〜105mmに付け変える。で、ある程度撮ったら85mm単に変えて遊んでみるみたいな。

書込番号：23651663　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

さこここここさん　こんにちは

＞α6400で、18105Gを使ってきましたが

＞24105Gを候補にあげています。

お持ちのカメラはAPS-Cカメラで　今回選択しているレンズはフルサイズ用になり　広角側が　18�oから24�oと広角側が変わってしまい　今のレンズより　写る範囲が狭くなってしまいますが　大丈夫でしょうか？

書込番号：23651680

[さこここここ]

皆様ありがとうございます！
やはり、本体に合ったレンズというものがあるんですね。
今持ってるミラーレスでは、レンズを買ってもあまり意味が無いようなので、単焦点か、もう少し焦点距離を絞って探してみようと思います！
ありがとうございました！質問して良かったです！

書込番号：23651724　スマートフォンサイトからの書き込み

[yawarakaatama]

さこここここさん こんにちは

私もα使いです

レンズを考えるときにこちらを参考にしています

https://www.youtube.com/watch?v=Y1vZEuIhtdQ

https://www.youtube.com/watch?v=_M1t2F2K2b8

https://www.youtube.com/user/TechnologyMafia/videos

https://www.youtube.com/channel/UCd333V2AbeUItnE_fO1zRtA

書込番号：23655704

[がががじぇっと]

皆さんありがとうございます。
子どもポートレートがメインですので、室内撮影が多いためやはりF2.8のタムロンで撮り続けたいと思います。
また、https://photo.nyanta.jp/70mmVS105mm.html
このサイトによると70mmf2.8と105mmf4では前者の方がボケるため75mmf2.8のほうがよりボケが強くポートレートに向いてると考えました。

24105gをポートレート目的では買うものではないという結論です。

書込番号：23711632　スマートフォンサイトからの書き込み

SIGMA24-70との比較

[のんたん君]

今まで単焦点で撮影してきましたが、ズームレンズを購入したくなり標準ズームレンズを買ってみようと思いました。
候補はSONY 24-105 f4
SIGMA24-70 f2.8
この２つです！
カメラ本体はα7r IIIです。
使い勝手など教えて頂きたいです。

書込番号：23581208　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

1本だけ持ち歩くならSONY 24-105 f4
70-200mmF2.8とセットで使うならSIGMA24-70 f2.8
1本だけ持ち歩くでも夜間なら
24--70mmF2.8
夜間は望遠側はあんまり使わなくなるから

書込番号：23581262　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞のんたん君さん

　ソニーに限ったことではないですけど、利便祭を求めるならよりズーム比の大きいレンズを、明るさとかボケを少しでも求めるなら24-70Ｆ2.8のようなずーむか単焦点になると思います。

　ま、ソニーの場合、利便性を追求するなら24-240という選択肢もあるとは思います。

書込番号：23581742

[横道坊主]

動画も撮るなら24-105が良いと思う

書込番号：23582015　スマートフォンサイトからの書き込み

[のんたん君]

＞イルゴ530さん
＞横道坊主さん
＞遮光器土偶さん
返信ありがとうございます。
24-105に惹かれつつあります。

書込番号：23582309　スマートフォンサイトからの書き込み

[Akito-T]

両方持ってます
ボディはα7RIIIを使っていましたが今はα7RIVに買い替えてます。

RIIIの時はFE24-105Gでも解像性能に不満を感じませんでしたがRIVだと等倍で見た時に
少し甘さを感じるようになりました。
24-70ARTの方はまだ余裕がある感じで少なくとも解像のみで言うと同一焦点距離、同一絞り値において
ワンランク上だという印象です。
サードパーティ製とはいえAFの速度精度も不満が無いですし純正のレンズと同様にカスタム可能なボタンが
レンズ側にあるのも好印象です。
という事で自分は24-70ARTの方をよく使っています。

書込番号：23582445

[のんたん君]

＞Akito-Tさん
コメントありがとうございます。
お聞きしたいのですが、SIGMAとSONYでどのような使い分けで使っていますか？

書込番号：23582717　スマートフォンサイトからの書き込み

[Akito-T]

使い分けという訳ではないですがサブ機としてα7IIIを持っているので今はそちらにほぼ付けっぱなしです。

書込番号：23583455

[とびしゃこ]

＞のんたん君さん

こんにちは。

＞今まで単焦点で撮影してきましたが、ズームレンズを購入したくなり

α７RIIIを使っています。

もうすでに必要な場面ごとに必要な単焦点をお持ちであれば、

利便性の観点から、ズームレンジの広く、AFも俊足な

24-105/4Gをお勧めします。

（FE24-70/4使っていましたが、70ｍｍではちょうど望遠効果を

感じ始めるところでもあり、もうちょっと足りない！と感じることが多かったです）


室内動画で、ズームで、低ISOでシャッター速度稼ぎたい、星を撮りたい！

などではズームレンジの幅広さより、ｆ2.8が効いてくる場面もあるかと思いますが。


画質（解像）はシグマ24-70/2.8が上と思いますが、4200万画素機で

あれば24-105/４Gも実写上は十分に高画質だと思います。

（当方のレビューですが、ボディはα７RIIIです。）
https://review.kakaku.com/review/K0001008674/ReviewCD=1204660/#tab


シグマはズームリングが逆方向ですが、性能、価格面、AFもタムロン程純正との

差がない、という点で人気ですね。性能優先なので仕方ないですが、ミラーレス用

としては、もうすこし軽かったらな、個人的には思います。単焦点をまったくもって

いなければ、あるいはすべて置き換えるつもりなら、こちらの選択もありかなと

思います。

書込番号：23585587

[のんたん君]

＞とびしゃこさん
本当に参考になりました！
決意しました！SONYを買いたいと思います。
ありがとうございます。
すごいわかりやい解説、参考画もしインスタ、Twitterやってましたら教えて頂きたいです！

書込番号：23585615　スマートフォンサイトからの書き込み

単焦点レンズは必要ですか？

[かんかん0612]

ご質問させていただきます。

ソニーα7�Vを持っていて、こちらの24105も持ってるのですが、曇りの日の外撮りや、室内で24105のレンズを使うと暗い写真になってしまい、逆にisoをあげても白飛びしてしまいます。
(おそらく自分の技術がないだけですが‥)


それでF値の明るい単焦点レンズを買うべきなのか迷ってます。

撮影の仕方の問題なら必要ないと思いますし、
24105を持ってる方でも単焦点レンズは使うという方がいれば是非アドバイスお願い致します。

また、オススメの単焦点レンズを教えていただけると幸いです。

書込番号：23101039　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞おかめ@桓武平氏さん

同意です(^^)
後半にスレ主さんの撮影データを挙げていますが、

・安易に超高感度を使いまくり(^^;
(意図せず、フルオートかも？)

→薄暗いので三脚を使ってシャッター速度を落とし、感度を下げる(とりあえずの目標→ISO 1000 前後)

・露出補正をしていない(三枚とも)
↓
★近々の最重要課題は「露出補正」と「シャッター速度の変更」★
↑
自宅内でも【露出補正の操作の練習は十分に出来る】ので、今すぐにでも始めましょう!!

※ガスレンジの火加減調整 または IHクッキングヒーターの出力調整が全然できない場合は、露出補正も無理かも知れませんが、そんなことは無いですよね？


【スレ主さんの画像の撮影データと、撮影(被写体)照度等の推算】

※撮影時刻から、環境光は、暗い← (2) (1) (3) →明るい

(1枚目)
投稿者名 [23101280] かんかん0612さん 撮影日時 2019年11月07日 6:00
カメラ機種 ILCE-7M3
レンズ名 FE 24-105mm F4 G OSS
★→ シャッター速度 1/160秒 焦点距離 85mm
絞り数値 F4 露出補正 0 ←露出補正なし(^^;
★→ ISO感度 12800 フラッシュ 発光禁止
→撮影(被写体)照度≒ 50 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 4.3

(2枚目)
投稿者名 [23101280] かんかん0612さん 撮影日時 2019年11月07日 5:56
カメラ機種 ILCE-7M3
レンズ名 FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS
★→ シャッター速度 1/30秒 焦点距離 82mm
絞り数値 F4.5 露出補正 0 ←露出補正なし(^^;
★→ ISO感度 12800 フラッシュ 発光禁止
→撮影(被写体)照度≒ 12 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 2.2

(3枚目)
投稿者名 [23101280] かんかん0612さん 撮影日時 2019年11月07日 6:01
カメラ機種 ILCE-7M3
レンズ名 FE 24-105mm F4 G OSS
★→ シャッター速度 1/160秒 焦点距離 92mm
絞り数値 F4 露出補正 0 ←露出補正なし(^^;
★→ ISO感度 10000 フラッシュ 発光禁止
→撮影(被写体)照度≒ 64 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 4.7

書込番号：23101593　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんばんは♪

すでに皆さんのアドバイスにある通りです(^^;
残念ながら、単焦点レンズを買っても・・・何も改善しないと思われます。。。

>ネットで調べて勉強し、出直してきます。
↑お勉強する気（やる気）がある様なので♪・・・何かの参考（ヒント）になれば幸いです♪

写真は、今、自分の「目」で見ている景色を、ビデオの様にストップボタンで止めて、その静止した画像を切り取る様に写るものではありません。。。

あぶり出しの文字の様に、「時間」の経過とともに、ジワジワと浮かび上がってくるように写るもので。。。
その被写体が反射する「光」の量と・・・その光をフィルムや撮像素子センサーに感光させる「時間」の積算で写るもので。。。
この写真が写る「時間」と言う概念を、常に頭の片隅に置いて考えないと・・・お勉強しても「理解」できないかもしれません？？（＾＾；；；

「時間」と言っても・・・1/10秒（0.1秒）、1/100秒（0.01秒）、1/1000秒（0.001）と言う世界の話で(^^;(^^;(^^;
この瞬間的な「時間」の間に起きる現象を・・・スローモーションでイメージする「想像力」が必要です♪

この写真が写る「時間」の間に・・・映像が動いてしまうと？？その動いた「軌跡＝残像」が写ってしまいます(^^;
この「残像」がブレブレ写真の原因で。。。
被写体が動いてブレたのが・・・「被写体ブレ」で。。。
自分が手に持っているカメラを動かしてブレたのが「手ブレ」です♪

↑このブレブレ写真を防ぎたければ・・・「残像」が写るヒマがない程の「短時間」で写真が写れば良いわけで♪
具体的に言えば・・・1/500秒（0.002秒）とか、1/1000秒（0.001秒）程度の短時間で、写真が写れば・・・素早く動くスポーツ競技の写真でもブレずにシャープな写真が撮影出来ると言うわけです♪
1/100秒（0.01秒）なら・・・歩くスピード程度であればブレ無いかも？？
1/10秒（0.1秒）なら・・・手ブレ、被写体ブレのオンパレード・・・三脚やフラッシュを焚かないとマトモに撮影できない世界・・・ってワケです♪

↑この写真が写る「時間」を・・・「感光時間（もしくは露光時間）」と言って・・・感光時間＝「シャッタースピード」です♪

写真は・・・
お日様の光がサンサンと降り注ぐ、眩しい位に光の量が豊富な場所では・・・その豊富な光を一気にドバっ！と撮像素子センサーに感光させることで「短時間」で写真を写す事が可能になります♪
つまり・・・速いシャッタースピードを使って、素早く動く被写体でもブレずにシャープに写し止めることが可能になります♪

室内照明や夜景等・・・お日様の光が存在しない＝光が乏しい場所（時間帯）では・・・チョロチョロと少しずつしか光を感光できないので、写真が写るのに「時間が係る」。。。
つまり・・・シャッタースピードを遅くしないと写真が写らないので、動く被写体を撮影すればブレブレ写真のオンパレードになります。
ブレブレ写真を嫌って、無理矢理シャッタースピードを速くすれば・・・感光不足で真っ暗な写真にしかなりませんorz

↑この2つの法則（ルール）があって・・・この法則に逆らう事は出来ません。。。
古今東西万国共通のルールであって・・・キヤノンだろうが、ニコンだろうが、SONYだろうが・・・一眼レフでも、コンデジでも、スマホでも・・・フィルムでも、デジタルでも・・・同じ法則（ルール）で写真が写ります。。。
太陽が東から昇って、西に沈むのと同じくらいに・・・当たり前で普遍的な法則って事です(^^;(^^;(^^;
↑この当たり前の法則を理解すると言うか？？　素直に認めないと・・・お勉強がはかどりません(^^;(^^;(^^;
↑どんなに高価で高性能なカメラやレンズを使用しても・・・この法則がひっくり返ったりはしませんので。。。

写真撮影で上手く行かない事があったら・・・この法則（ルール）に照らし合わせて、よく考えれば？？・・・大概の事は解決します♪(^^；(^^;

デジタルの時代になって「ISO感度」と言う機能が自由に使えるようになりました♪
フィルム時代は、イルムの感光感度を表す数字（数値）だったのですけど・・・デジタルでは、センサーの感光感度を自由に変更可能になりました♪

この「ISO感度」と言うのは・・・カメラ君の「ドーピング剤」の様なものだと思ってください。
ISO感度でカメラ君をドーピングすると・・・光を感じる感度が敏感になりまして・・・チョットの刺激で早く逝っちゃう♪（下品な表現ですいません(^^;））。。。
つまり・・・少ない光にも敏感に反応して・・・短時間で写真が写るようになる＝速いシャッタースピードを使って撮影出来るようになる＝ブレブレ写真を防げる♪。。。と言う便利な機能なんですけど。。。

ドーピングには「副作用」が付き物で・・・「ノイズ」と言う副作用が必ず発生します(^^;(^^;(^^;
この「副作用」をどこまで我慢するか？？・・・ってのは、カメラマンである貴方自身の「価値観」しだいであって・・・第三者がとやかく言う問題ではありません♪
ノイズでザラザラな画像であっても・・・その瞬間をゲットしたことに「価値がある！！」と言う価値観も正しいし。。。
ノイズで劣化した画像は我慢ならん！！、そんな写真を後世に残すくらいなら撮らないほうがマシ！！・・・って価値観も正しい♪

ノイジーな画像と・・・ブレブレ写真の狭間で・・・ドッチをどこまで妥協するか？？どこで折り合付けるのか？？　
↑その最大公約数を自分なりの「価値観」で判断できるようになれば？？・・・初心者卒業♪・・・自分の判断で「単焦点レンズ」をチョイスできる＝買えるようになると思います♪

ご参考まで♪

書込番号：23101936

[カレーは辛れいわ]

露出補正で+1で撮ったら
明るかったら+2/3にして、暗かったら+11/3にする
マニュアルモード使いこなせると思いのままなんだけどね
マニュアルモードでISOオートなんてやり方もあるよ（笑）
部分的な明暗についてはRAW現像してみれば
ハイライトを落として、シャドウを持ち上げる
特に風景写真なんかはね

書込番号：23102068　スマートフォンサイトからの書き込み

[アダムス13]

あえてサンプルとして分かりやすい画像を挙げられたのかとは思いますが、もうちょっと日が差してから撮影したほうが良いです。光の変化や表情が乏し過ぎるような景色だと三脚やらHDRやら使ってもダメですから。

書込番号：23102072　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

かんかん0612さん　

＞三脚でそんなに写り方は変わってしまうのでしょうか？

三脚を使えば　て手振れの不安から解放されるので　ISO感度落とすことできますので　ノイズ問題解決しますし　　明るいレンズで開放で撮るよりも　このレンズで少し絞って撮影する方が　画質良くなると思います。

書込番号：23102262

[アハト・アハト]

わかりやすく極端にしてます

サンプル拝見しました

露出をどうすればよかった？という事については
自分でレタッチしてみると
ここは明るくしたかった、ここは別に潰れてもいいなど
「ああ、自分はこう撮りたかったんだ」というのが自覚できます
デジタル時代のありがたさですね
明暗についてはモノクロにして見るとわかりやすいですよ

また今回のように（空、森、白、雲海）要素が多い被写体の場合
すべてに欲張ると構図的にも露出的にも苦しくなります

どれを捨ててどれを取るのか
自分が一番印象を感じたのはどれか
そこもしっかり決めましょう

天空の城というイメージなら、思い切って雲海を切ってしまって
タテで構図し、空の割合を多くするのもいいと思います
森の城というイメージならその逆で、ヨコで構図して
手前に雲海と森が広がるイメージ
（そのあたり今回の3枚はけっこう上手にできてると思います）

次回撮影時に構図を決める際に
例えば雲海を白く輝く印象にしたければ
スポットで雲海を測光してAEロック、＋２〜＋３の露出補正
絞りはこの距離と開放F4のレンズならF5.6〜F8くらい
Aモードならあとはカメラ任せで大丈夫
雲海を流したいならスローシャッターになるように感度下げる
別にMモード使う必要はまったくありません 手数ふえてミスのもとです
（基本的に上手な人ほど無意味な手数はかけません）

そんな感じで決めていきます

それと大事なのはやっぱり光ですね

松永弾正さんはじめ幾人かの方が触れられていますが
とくに風景写真は、こちらの都合ではなかなかいいシーンを見せてくれません
与えられた光をやりくりするしかありませんので
撮影する季節や天候、時間はとても重要です

どうやっても思い通りに撮れない場合はままありますので（その方が多い？）
切り替えて別の表現にする、別の被写体を探すのも必要ですし
思い通りのシーンになるまで通い続ける粘り強さも必要だと思います
（これがプロとアマの絶対的な違いでもありますね）

デジタル時代なのでHDRなどで解決する手法もあります。とても有効ですが
加工技術はもちろんとして、作品としてではなく素材として撮るテクニックも必要になります


奥が深いですね

いろいろ書きましたけど
どれも機材の追加や買い換えは必要ない事柄です
すぐにでもできますよ

書込番号：23102372

[横道坊主]

＞三脚でそんなに写り方は変わってしまうのでしょうか？

つうか、三脚を使うことで余裕が生まれる。
構図にしても、露出にしても。
運転しながらカーナビ見ても、目的地しか頭に無いが
クルマを止めて、地図を見ると道中の穴場に気付く
みたいな。

書込番号：23102428　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞かんかん0612さん
>MモードのISOオート一度試してみようと思います。

Mモードで適切なSSとAVを選べば大丈夫ですが、
SS、AVの選択を間違うと結局それに合わせてISOオートだと
跳ね上がる可能性があります。

まずは自分の許容出来るISO（感度）値を探してみませんか？
（超長文で引かれませんようにw）。

その前に１段変わるとどうなるかを知りましょう。
※反映オン、DROオフ必須。
※ダイヤルでの露出ステップが1/3ステップの場合。

屋外で感度は400に固定しMモード、絞りをF8にして、
SSダイヤルをいろいろ回してEVF（電子ファインダー）
で綺麗に見えるところを見つけましょう。
見つけたらそのままSSダイヤルをどちらかに３クリック
回すとSS表示が半分か倍になり、暗くなるなったり明るくなる。
その明るく（暗く）なった分がSSの１段で、6クリック
だと2段分明るくなったり暗くなったりします。
一旦SSを元に戻して、今度は絞りをF8から3クリック開けて
５.6にすると同じ様に明るくなり、３クリック逆に回しF11にすると暗くなる。

同じ１段を調整するのにSSと絞りどちらでも調整出来る。
※SSで１段明るく（SS半分）にして、絞りを１段絞る
（F値を大きく）すると元の明るさに戻る。逆も然り。
1段の感覚は最低覚えた方がいい。

では本題の高感度ノイズテスト

高感度ノイズは自分で試さなくても画質評価サイトも
有りますので、そこから感度別にダウンロードも可能ですが
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=sony_a7iii&attr13_1=nikon_z7&attr13_2=sony_a7riv&attr13_3=sony_a7riii&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=25600&attr16_1=25600&attr16_2=25600&attr16_3=25600&attr126_2=1&attr126_3=1&normalization=print&widget=1&x=-0.039723908809714756&y=-0.023260279672353668

移動出来たり調光可能な照明が有るならノイズリダクションの
効果も含めて自分でやってみる事をお勧めします。


自然光の入らない部屋の中でカメラを固定（三脚が無い場合机でも）。
WB（ホワイトバランス）は構図が全く変わらない三脚載せならオート
でも良いけど、カメラ位置が微妙にずれるなら光源に合わせて固定
（ノイズを見るだけなんでおおよそ合ってればOK）、DRO機能オフ、
手振れ補正オフ、高感度NRオフ、セルフタイマー、ピクチャースタイルは
スタンダードでも自分がよく使うスタイルでもよし。
ズームとかピントとかいじってしまいそうならAFオフとズーム部分を
テープで留めるなどして下さい。
出来るだけ照明器具の光源をコントロール（近づけたり遠ざけたり）
出来るところで、Mモードで1/15、F5.6、感度200で過不足
無く綺麗に撮れる絵を探す。
SS、AV、感度の関係が分かっていれば値は変えても良いのですが、
微妙な場合は取り敢えず上記値で固定して照明で調節。

1枚撮ってPCなり、タブレット、TV、自分が鑑賞するデバイスで表示
してみて、暗かったり明るかったりしたら照明器具を寄せたり引いたり
して表示デバイスで過不足無く丁度良く写るところを探す。

これが基本になりますので、決まったら照明とカメラ位置は一切
動かさない。５枚位撮って同じか確認、ここで明るさがばらつく様で
あればフリッカーレス機能オン（また５枚位撮って同じか確認）。

書込番号：23102684

[hattin89]

一旦メディアをフォーマットしテスト撮影開始

テスト１
1枚目　1/15 F5.6　感度200
2枚目　1/30、F5.6　感度400
3枚目　1/60、F5.6　感度800
4枚目　1/125、F5.6　感度1600
5枚目　1/250、F5.6　感度3200
6枚目　1/500、 F5.6　感度6400
7枚目　1/1000、 F5.6　感度12800
8枚目　1/ 2000、 F5.6　感度25600

高感度になるほどシャドー部の黒つぶれ、ハイライトの
白飛びは出てきますし、感度を上げていくとコントラストや
トーンはどうしても変わるけれど、出来たこの8枚は感度違い
の基本同じ明るさになります。

一旦表示デバイスで見て、ここ迄ならノイズが許容出来る
と言う感度を決める。

仮に感度800はOKで1600はノイズが気になるなら、
かんかんさんにとってNR（ノイズ除去）を全く掛けない
場合に常用出来る感度は800迄となります。
実際はもう少し細かく設定出来るのでもしかしたら1600
以下の1250や1000とかかもしれませんが、ややこしく
なるので今のところは800迄で。

NRオフなので結構思っていた以上に許容出来る感度は
低めかもしれませんが、センサーの素の状態に近い状態
なので、次は映像エンジンの１つNR（ノイズリダクション）
に少し頼ってみましょう。
テスト１と分ける為に1枚レンズ前を覆ってシャッターを切りましょう。

テスト2
カメラ設定はNRのみ弱に設定

10枚目　1/125、F5.6　感度1600　
11枚目　1/250、F5.6　感度3200
12枚目　1/500、 F5.6　感度6400
13枚目　1/1000、 F5.6　感度12800
14枚目　1/ 2000、 F5.6　感度25600

再び表示デバイスで見て、ここ迄ならノイズが許容出来ると
言う感度を決める。
仮に感度3200迄はOKで6400はノイズが気になるなら、
NR弱で常用出来る感度は3200迄となります。
※テスト1同様に3200以上6400以下でも感度は設定出来ますので
もう少し上げられるるかもしれませんが、NR弱では3200迄なら確実。

1枚レンズ前を覆ってシャッターを切りましょう。

テスト3
カメラ設定は高感度NRのみ標準に設定
16枚目　1/500、 F5.6　感度6400
17枚目　1/1000、 F5.6　感度12800
18枚目　1/ 2000、 F5.6　感度25600

表示デバイスで見て、ここ迄ならノイズが許容出来ると
言う感度を決める。
仮に感度6400はOKで12800はノイズが気になるなら、
NR標準で常用出来る感度は6400迄となります。
※同様に6400以上12800以下でも感度設定出来ますので
もう少し上げられるるかもしれませんがNR標準では6400迄なら確実。


挙げて頂いた竹田城跡撮影分が12800でNGなので、
12800以上は無いかもしれませんが取り敢えず最大に
高感度NRが働いた状態も確認しておきましょう。
※何故なら竹田城跡撮影時にNRオートの場合はカメラの
判断で弱か標準どちらかになってる可能性もありますから。

これでテスト撮影は終了です。
設定値を間違ってなければ基本全て同じ明るさに撮れてるはず。
折角なんで最高画質とNR有りで許容だなと思える画像を見比べてみましょう。

1枚目　（1/15 F5.6　感度200）と同じ位の、NRを入れた
状態でノイズが少ない物を比べて細かい部分を見てみましょう。
１枚目と比べてノイズは変わらない物を選んでるのでざらつきは
無いですが細かなディテールが不鮮明＝これがNRの弊害。

今回はシャープをいじってませんが、無シャープだとより素な
描写になるので顕著だと思います。
逆にシャープを強くして擬似的にディテールを立たせる事も出来ますね。

今回は１段づつの感度テストですが、実際は1/3ステップ
で設定出来ますし、NRも弱を10枚目からかけましたが、別に標準を
かけても良いですし、実際１枚目からもかけれれます。
※結果が全てですから良ければどの組み合わせでも。

SSに関しては手持ちの限界、手振れ補正の限界が有りますから、
出来る限り綺麗に撮りたい場合、どこかで三脚を使う場面も出てきます。


挙げて頂いた竹田城跡の１枚目で言えば、全体的に暗いのであれば
１段明るくする為に1/160から1/80（絞り、感度そのまま）で、
まず１段分画像が明るくなります。
仮にテスト結果でNR弱で感度3200がスレ主さんの限界だとしたら
感度12800から2段感度を落とし感度3200にして、感度を下げた分
SSを２段落として1/20が適正に近い値だったと言えます。

実際はオートだとNRやDOR（暗部持ち上げ）が掛かってるかも
しれないので絶対とは言えませんが、本来感度3200、1/20 、F4、
NR弱位なら綺麗に撮れるのに感度12800で撮ったら当たり前ですが
ノイジーに荒れます。
逆に感度を200下げて、0.8秒（三脚必須）、F4 NR無しで最高画質
で撮れたりします。

絞りは1段が4、5.6、8、11、16、22と変化するので値が分かりにくい
ですが、シャッタースピードの１段は半分か倍なので覚えやすいです。
EVFはリアルタイムに露出が見えるので１段や1/3ステップの露出変更
もかなり分かりやすく見えます。場面によってはカメラが勝手に判断
するPモードや○○優先モード＋露出補正より、MモードでSSとAVの組み
合わせの方が、特に意図する露出（この明るさがいい）が有るなら、AEに
よるふらつきが無い分露出決定が早い場合も多々有ります。

ちょっとばかし修行だと思ってMモードをかじってみては如何でしょうか。

書込番号：23102688

[かんかん0612]

＞もとラボマン ２さん
ご返事ありがとうございます。
皆さんに三脚勧めて頂いてるので今度撮影のときに使ってみます。
写真を見ただけでどこが駄目か判断出来るように僕もなりたいですね！

遮光器土偶さん

ご回答ありがとうございます。
技術不足ですよね…。
確か上限は12800です。そこまで使う必要はないから上限を変えたほうがいいということでしょうか？
SSと三脚、そして備中松山城の雲海の時の情報、SS20秒、F8で、ＩＳＯ１６００を参考にして今度挑戦するときあればやってみます。

よこchinさん
ご返事ありがとうございます。
＞三脚を使えばSSを遅くしてISOを800位まで下げられるのでノイズは気にならなくなると思います。

ノイズが気になっていましたので参考になります！
また、HDR.ｄレンチオプティマイザーも情報もわざわざありがとうございました。

＞おかめ@桓武平氏さん
ご返事ありがとうございます。
その方法で次回試してみたいと思います。

＞ありがとう、世界さん
ご回答ありがとうございます。
確かその写真は設定が上手くいかず、オート機能で撮ってたかもしれません。
そして、指摘してもらった点とても分かりやすいです。
3枚とも情報見ると明らかにだめですね笑
露出補正とSSの練習、家でやってみます！


＞＃４００１さん
ご回答ありがとうございます。
やはりレンズを替えても一緒ですね。
参考になるような情報ありがとうございます。
ユニークな内容も入って読み甲斐がありました笑
とてもわかりやすかったです！

＞カレーは辛れいわさん
ご回答ありがとうございます。
マニュアルモードを理解してない僕は一度使ってみて勉強した方が良さそうですね。
いつもオートだったので次回試してみます。


＞アダムス13さん
ご回答ありがとうございます。
一応日が出てからの写真も撮ったのですが、雲海が下の方に下がってしまったので…
思うような結果とはなりませんでした。

＞アハト・アハトさん
ご返事ありがとうございます。
この時は全てよく撮ろうと欲張ってました…
Mモードは使う必要ないんですね。
Aモードのほうが勉強したらあとはカメラ任せと言う事でそちらのほうが上達早そうなので勉強してみます。

＞横道坊主さん
ご返事ありがとうございます。
三脚はカーナビ同様、重要ですね。
今後、使うことにします。


＞hattin89さん
ご回答ありがとうございます。
参考になるような長文もありがとうございます！
画質評価サイトというものがあるのは初耳です。
また、感度が違うけど一緒の明るさっていうのは衝撃的です。
僕にとってはなかなか難しい内容でしたが繰り返し読ませて頂いて活用させていただきます。


皆様、ありがとうございました。
こんなにたくさんの方から親切に対応していただけたのがものすごく嬉しいです。
僕も教えれる立場になれるよう学んでいきます。

書込番号：23102999　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞かんかん0612さん

＞そこまで使う必要はないから上限を変えたほうがいいということでしょうか？

　ちょっと違うかな。あの状況では、上限１２８００に設定していたのでは、光量が不足しているのではないか、ということです。私はキヤノン６D�Uですが、通常はノイズの関係で６４００を上限と設定しています。ただ、ノイズがどうであれ、記録を残すことを優先するなら、１２８００だろうが２５６００だろうが使うということで、ノイズとのバランスも含めて、一度定めた上限の設定も、必要があれば変更するということです。

＞備中松山城の雲海の時の情報、SS20秒、F8で、ＩＳＯ１６００を参考にして今度挑戦するときあればやってみます。

　これも一例に過ぎません。例えば、提示されたサンプルの一枚目は、SS1/160、F4、ISO12800ですから、単純に考えても、５段分以上の光量の差があります。明暗差がある場合は測光方式によっても露出が変わりますが、ちょっと露出がアンダーになっているということと、こういう薄暗い状況では、三脚使用のほうが、同じ露出に到達するのでも、組み合わせの選択肢が多くなるということも考えてほしいと思いました。

　さらに太陽が昇ってくると、刻々と光の状況が変化するのでその都度微調整も必要だろうと思います。そういう場合のことを考えても、この種の撮影では三脚を使用できるなら、使用したほうがいいとは思います。

書込番号：23103405

[ありがとう、世界]

＞かんかん0612さん

どうも(^^)

もし、自宅室内の照明が調光機能付きであれば、竹田城址の撮影条件に近い暗さにすることが、比較的簡単に出来ますので、
適当な三脚とかテーブルにカメラを置いて、できるだけ暗めに調光したら、

・まずは、フルオートで撮影条件を確認する

・シャッター速度優先モードにする

・少しシャッター速度を遅くして試写する。
(必要に応じて露出補正を行う)

・さらにシャッター速度を落として試写を続ける。


さて、かんかん0612さんの撮影された竹田城址は、どれぐらいまで ISO感度を低くすればいいか？
というと、下記それぞれの「C」段階になれば随分と改善されるでしょう。

もう一つ下の「B」または「A」を目安にしてみてください。

(1枚目) 撮影日時 2019年11月07日 6:00
→撮影(被写体)照度≒ 50 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 4.3

元 : ss 1/160、F4、ISO 12800
D : ss 1/80、F4、ISO 6400
C : ss 1/40、F4、ISO 3200
B : ss 1/20、F4、ISO 1600
A : ss 1/10、F4、ISO 800


(2枚目) 撮影日時 2019年11月07日 5:56
→撮影(被写体)照度≒ 12 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 2.2

元 : ss 1/30、F4.5、ISO 12800
D : ss 1/15、F4.5、ISO 6400
C : ss 1/8、F4.5、ISO 3200
B : ss 1/4、F4.5、ISO 1600
A : ss 1/2、F4.5、ISO 800


(3枚目) 撮影日時 2019年11月07日 6:01
→撮影(被写体)照度≒ 64 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 4.7

元 : ss 1/160、F4、ISO 10000
D : ss 1/80、F4、ISO 5000
C : ss 1/40、F4、ISO 2500
B : ss 1/20、F4、ISO 1250
A : ss 1/10、F4、ISO 640


※(1枚目)と(3枚目)の明るさであれば、多くの調光式LEDライトで実施可能と思います。


なお、D~Aは、元の感度に対して、下記のようになります。

D : 1/2
C : 1/4
B : 1/8
A : 1/16

書込番号：23103545　スマートフォンサイトからの書き込み

[GED115]

単焦点は135mm以外不要派ですw

書込番号：23104228

[かんかん0612]

＞遮光器土偶さん
ご返事ありがとうございます。

光量でしたか。
写真はものすごく難しくて奥が深いですが、覚えたらもっと楽しいんだろうと思います。
頑張って覺えます！

＞ありがとう、世界さん
ご返事ありがとうございます。
その撮影方法は思いつかなかったです。
上記を参考にcの段階までいけるようにやってみます！

＞GED115さん
ご返事ありがとうございます。
24105があれば充分ですね！
あとは技術身につけようと思います。

書込番号：23104649　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞かんかん0612さん

どうも(^^)

もし、多数の鳥が飛んでいるような場合であれば、低速シャッターでは胴体ボケが流れるように目立つことになったと思いますが、そうでない場合は三脚と低速シャッターを利用して、過度にISO感度を上げないようにしてみてください。

※例示のように自宅内でも十分に練習できますから、次回の撮影の成果は、練習次第です。

※「操作の練習」の段階では、三脚を使う必要はありません。練習中の画像がブレたところで気にしなくてもいいので(^^;

※「露出補正」については、木陰なり逆光なりで使用頻度が多くなります。これも、自宅内の照明を的(マト)にすると、露出補正の効果を簡単に確認できます。

(腕とか技術以前に「まずは慣れ」です。
ガスコンロやIHクッキングヒーターで「そのままにして、わざわざ焦がす」ようなことはしませんよね？ 同様です)

書込番号：23104942　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ猛特訓中]

武田城110mm	大野城200mm雲海が出ず！

＞かんかん0612さん<初めまして！
私も風景撮影で夜景、朝景主体に撮影していますが、ズ−ム・単焦点レンズ両方使います。
今回のような静止被写体の場合はズ−ムレンズで対応し、距離を設定します。（単焦点だと
希望の距離にあわない、何本も持っていく必要も生じます）反対に夜中の飛行機、ホタル等
被写体が動くもので、距離が初めから判るものはISOを上げたくないのでレンズが明るい
単焦点を使いピント調整も容易にできるメリットを活かします（F1.4〜F1.8のレンズ）
私の結論としては、皆様も書き込みされているように単焦点は敢えて必要ないと考えます。
日の出間際の撮影の私のスタイルは−−
�@三脚使用　�ARAW撮影　�B日の出前から到着して明暗差やWBの試写を行い、日の出で
空があけてくるのを待ちます。過去の画像ですが、2015年竹田城の雲海、2018年大野城の
雲海を撮りに行った時の写真と設定条件付記しますので参考になれば幸いです。
(HNの通り私自身まだ腕が未熟ですので、その点はご了承下さい）
�ARAW撮影の理由は、初期設定やカメラの種類で写真が全く変わります。事後WB、明るさ、
コントラスト、ピントを自分の眼で見た状態に写真編集ソフトで修正できることです。
（adobe　lightroom、silkypix　pro等のソフトを使います）
今回のDSC_6209　NIKON　D810が作り出す画像と　DSC03311　SONYα7R3が作り出す画像は
全く達います。こういう違いを埋めてくれます。写真の設定条件は、
◆DSC6209　6時43分　f14　SS　8"　ISO400　NIKON　
◆DSC03311　6時05分　f9　SS　13"　ISO　200　SONY
ISOが低いのは、三脚使用してSSを遅く設定出来るからですが、動く被写体はブレて使えません。
最後に私もα7�Vも使用します。高感度、解像度共にバランスの取れた良いカメラだと思います
ので是非使いこなして素晴らしい写真が撮れることを祈っています。又私は同じ被写体を300枚
撮影したら、その内2〜3枚自分の気に入ったものがあればベストだとしています。

書込番号：23105765

[カメラ猛特訓中]

上記書き込みしましたが、スレ主様の質問は風景だけでなく室内での子供撮影とか
動く被写体撮影や街角のスナップ撮影等あらゆるジヤンルの撮影も含むのでしょうか?　
参考写真が夜明けの竹田城でしたので風景撮影に絞った回答をしてしまい申し訳あり
ませんでした。写真を多くとられる方は対象物が限定していて、それに合うカメラ機種や
レンズの選定になる思われますが、α7�Vのようなオ-ルマイティのカメラを使用されて
おられるのでいろんな被写体を撮られるようにもお見受けしました。
ポ−トレ−トや猫・犬等の動物で、しかも室内撮影がメインであるならば私は単焦点
レンズ使用です。　35mm　50mm　85mm　100mm等でどれか一つと言われれば人の目と
視野が近い35mmを選択します。F値は1.4〜1.8と明るい方が室内撮影には向いています。
又単焦点を使う大きなメリットは、ポ−トレ−ト等でのボケを活かした撮影が゛きることです。
自分の撮影スタイルが何か！それを教えて頂くと絞った回答もできると思いますが、まずは
今の機材でいろいろ条件をブラして何枚も撮られることをお薦めします。そしてそれぞれの
被写体の最適設定値が見かったら、カメラのM1やM2に設定を保存することも一つの方法
ではないかと思います。

書込番号：23105825

[gda_hisashi]

＞かんかん0612さん

先ずは
雑誌やポスターの風景は
最良の写真を使うとわけでは
そこに行けば同じような写真が撮れると言う訳ではない

ノイズがとか暗い、白とびとか悩んでいるようだか

単純にはノイズを控えたければISOを小さくする
暗ければ露出を増やす
白とびを控えたければ露出を減らす

例えばISOを小さくするにはレンズの撮影時のF値を小さくする
シャッター速度を遅くすり手があるが
標準ズームで手振れ補正が有るのに1/160のシャッターで大きなISOで撮っている
仮にシャッターを1/40とすればISOも1/4に(小さく)出来る

全体的にノイズや露出不足分のリスクの有る静物(動かない物)撮影で
シャッター速すぎかも

スローシャッターを使うには三脚も有効ですが
今は手振れ補正の効果に頼り
ある程度遅いシャッターでも数撮って
後からブレテいないのを選ぶってのも
有りかもしれません

現在どのような露出管理(設定やモード)されているか
解りませんが

露出の組み合わせによる効果(デメリットも)
考える(勉強する)とだいぶ撮影が変わり
応用も効く様になると思います

書込番号：23105884

[Ｍアッチャン]

かんかん0612さん こんにちは

・センサーに汚れが付いています
　1枚目：左上
　2枚目：左の雲の辺り

　空を写すと目立ちますので

　パソコンでメモ帳を開き、真っ白な状態で写すとゴミのチェックがやりやすいです

・三脚を使った撮影での注意
　くれぐれも、三脚にカメラをセットする時機材の落下に注意してください
　撮影にゆく前に、暗いところで撮影の練習をすると、現地でまごつかないで撮影できるかと
　
気に入った写真が撮れるといいですね

書込番号：23106513

[かんかん0612]

＞gda_hisashiさん
ご回答ありがとうございます。
isoが高すぎ、シャッタースピードが早すぎ。露出設定。
この辺りを再度見直してみます。

＞Ｍアッチャンさん
ご回答ありがとうございます。
恥ずかしながらご指摘いただくまで全然気づきませんでした。
そんなチェックの仕方があるんですね。
練習して納得いく写真がとれるよう頑張ります。

書込番号：23108686　スマートフォンサイトからの書き込み

今度出る予定のシグマの24-70 F2.8との差について

[Lacia]

標準レンズを一本も持ってない素人です。
12月に出る予定のシグマの20-70　f2.8とこのレンズが値段的には一緒です。

シグマのこのレンズは既にニコン用やキャノン用があるようですが、そちらの評価を参考にすると
24105Gと比べてどう考えられるでしょうか？

先輩方の意見をよろしくお願いします。

書込番号：23062497

[シルビギナー]

DNタイプは新規設計じゃないですか？

で、Eマウント用とLマウント用がこれから出るので、まだ誰も使ったことないんじゃないですかね。

書込番号：23062547　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ初心者の若造]

どちらもF値固定のズームレンズだよ。
望遠側の焦点距離が違うだけ
明るさを優先するか？
望遠を優先するか？の違いだよ。

F値 ＝ 焦点距離 / 有効口径
だから 望遠まで引っ張るとF値は暗くなる

じゃー何でも広角側もF4なんだ？
それはね
24-105 F4のレンズは
本来 24-105 F2.8-4のレンズを広角側から
開放でも絞ってF4固定にしてる訳

広角側は周辺でもピントが来やすいから
やれ 周辺が甘い 周辺が流れる 周辺が暗い 口径食が酷いを緩和する為

操作性だってMモードでズームするたび
露出が変わったら、面倒となるし

フラッシュのマニュアル発光なら
もっと ややこしくなるから

書込番号：23062576　スマートフォンサイトからの書き込み

[itumokokoroni]

標準ズーム要りますか？
あたしは広角と望遠以外は単焦点で十分。

どっちか選ぶとしたら、
24-105。プラス明るい50mm辺りの単焦点の組み合わせ。

書込番号：23062981　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

シルビギナーさんがおっしゃる通りDNタイプは
ミラーレスに合わせた新設計だと思います。

SEL24105Gとの違いは、70以上105の焦点域と
明るさを必要とするか否かが選択の分かれ目ですね。

28mmからですが、軽量8.1万切りのA036もありますし、
勿論Eマウントにはサード製も含めて標準系の単焦点も
かなり多いですし選択は迷いますね。

ポトレなら24-70mm F2.8 DG DN ＋85mm単他
（クラスに依って要追い金有り）とかも良い選択になり得る。

今や基本となった2.8標準ズームが24-70mm F2.8 DG DN
みたいに12万切ると、とりあえずは標準ズーム１本で…から、
単も追加しちゃおうかなって選択も出来て良い。

書込番号：23064184

[Lacia]

皆様アドバイスありがとうございます。
シグマの2470は新設計なんですね、使ってみるまでわからないですね。

こちらでレビューが出るのを待って考えようと思います。

書込番号：23065447