α7R III ILCE-7RM3 ボディ のクチコミ掲示板

測光モード

[ktosi]

今回、α7R IIIを購入しました。α7�Uの買い増しです。

皆様方、お尋ねしたいのですか、測光モードです。

測光モードには色々と有りますが。マルチと画面全体平均です。
取説を読んでも、何が、どう違って、どの様な場面で設定すればよいのかわかりません。

この件でご教授お願い致します。願います。

書込番号：24995706

[撮貴族]

＞ktosiさん

紙の取説でどうも良く分からない場合には、ヘルプガイドをご覧になると良いです。α7RIII の「測光モード」では以下に解説が見えます：https://helpguide.sony.net/ilc/1710/v1/ja/contents/TP0001629460.html

で、実際のところどう違うのかですが、まず完全に一様に明るい被写体でしたら、定義によりどちらも同じ結果になります。では、適宜明暗が入り組んでいる場合はどうか、と言いますと、私の経験する限り、実はあんまり変わりません（をっと）。なのですが、［マルチ］を選んでいる場合、［マルチ測光時の顔優先］を［入］にすると、カメラが検出した人物の顔の情報を基準に測光を行います、と言った動作となります。

じゃどうすれば？ということの答えは個々のユーザがテキトウに自分のやりかたを決めることになります。絶対的ルールじみたものはありません。

私の場合には、AEは始めから当てにしてませんで、完全マニュアル露出で F値とSSを調整してヒストグラムのプレビューの様子をみて概ねOKと思うところでシャッターを切っています。

書込番号：24995784

[狩野]

　キヤノンユーザですが、知る限り書き込みます．

　大まかに測光モードというか露出を決めるのに三種類の測定の仕方があります．

　一つは、一般に評価測光と呼ばれている方法でカメラメーカによって呼び方が変わります．ファインダ内の光を”総合して”露出を決めます．”総合”するときカメラメーカ各社独自のアルゴリズムがありまして、結果としてカメラメーカで微妙に差が出ます．ほとんどの撮影シーンではこの測光モードで良いように思います．
　二つ目は、スポット測光で、ファインダの中の一点の明るさで露出を決めます．この方式はグレーが露出補正是ゼロで、色によって（被写体によって）光の反射率が異なるのでその分を露出補正させて使います．被写体のこの一点をバッチリ露出を決めるって時に使います．リバーサルのフィルム時代はもっぱらスポット測光でした．
　三つ目は中央重点測光で、露出の決め方をファインダーの中心をメインに周辺を少しずつ考慮して露出を決める方式です．この、測光モードも基本的に露出補正をして使います．

　私は現在はほとんどが評価測光で、被写体によって露出補正を加える撮り方です．この露出補正量はスポット測光でさんざん試したので、経験上何となくわかります．何よりファインダーを見れば明るいとか暗いで判断しています．中央重点測光は全く使いません．

　でもです、ミラーレスのディジタル一眼なら、測光モードなどどうで良く、強いて云えば評価測光でファインダーの中に見えた像に対して露出補正を加えるのが手っ取り早いのでは、と感じています．、これじゃあ答えになっていませんね．

書込番号：24995813

[ひめＰＡＰＡ]

＞ktosiさん

ざっとした説明なので、いい加減な部分も有るかも知れませんが…

反射率18％の物が適正な明るさで写るように絞り・シャッター速度・ISOを決めるのが
適正露出と言われます。

一般的な風景などは画面の中に多少の明暗があっても平均すると反射率18％になると
いうことです。

こういう被写体なら「画面全体平均」や「中央重点」で適正露出が得られます。

でも画面の中に極端に明るい部分や暗い部分が有ると、それに引っ張られて適正露出が
得られなくなるので「スポット」が使われたりします。

で、カメラ任せで適正露出を得たいという要望が多くなり、画面をいくつかに分割して
測光し、極端に明るい部分や暗い部分を除外して適正露出にしようというのが「マルチ」
ということになります。

「マルチ」もだんだんと進化して、被写体が何なのかを推測して、それに適した露出を
決めるようになり、今では各メーカーともブラックボックスになっていると思います。
何をどう評価してこの露出にしたのか、よく判りません。

私はフイルム時代はブラックボックスが信用できなくて「スポット」を使っていましたが、
ミラーレスはEVFを見れば、おおよその露出は判るので、今は「マルチ」しか使ってい
ません。露出の過不足があると思えば露出補正を使えば良いだけです。

と言うかRAW現像で多少の過不足は誤魔化せるので堕落してます…(^_^;)

書込番号：24996235

[holorin]

画面内の明暗差が大きい時、画面全体平均だと、明暗の占める割り合いで露出が大きく動いたりします。つまいあくまでも平均です。
マルチはそんな時でもできるだけメインの被写体中心に白飛びしない、黒潰れしないようにうまく合わせてくれたりします（うまくいかない時もありますけどね）。
私は最近はマルチ固定で、画面内の明暗やヒストグラムを見ながら、あとは露出補正して撮影することがほとんどです。

書込番号：24996275

[ktosi]

測光モード マルチ	測光モード 画面平均	測光モード マルチ	測光モード 画面平均

＞holorinさん
＞ひめＰＡＰＡさん
＞狩野さん
＞撮貴族さん

おはようございます。書き込みありがとうございます。

皆様方の書き込みを拝見いたしましたが、多分、皆様方と私と撮影時の取組み方が違うというか差があるというか
撮影時、私の場合、マルチで撮って家でRAW現像するタイプ、現地では、せいぜい、WBをいじるだけ、構図を考えることを
念頭に撮影していました。

改めて、カメラの中の機能とは、ベストな写真を作る為の機能満載であることを再認識しレベルの低さを実感しました。
とりあえず、購入した、カメラの初陣ですので、マルチと、画面平均 両方撮ってきました。

書込番号：24997003

[a/kira]

＞ktosiさん

私の感じ方

マルチ

全体に明るく快活に映り万人受けし易いが、空が飛びやすい。

画面全体平均

暗部が潰れたように暗く映るが、明部の諧調が豊かで落ち着いた感じ。

そんな私は平均が好き。友人に渡すときは、ほんのちょっと暗部を持ち上げて印刷します。

書込番号：24997274

[ひめＰＡＰＡ]

＞ktosiさん
＞とりあえず、購入した、カメラの初陣ですので、マルチと、画面平均 両方撮ってきました。

１枚目と２枚目は同じ露出ですが、
１枚目マルチの方が少し明るく見えるのは微妙にカメラの向きが違うからなのか、
私の目のせいかも。

３枚目と４枚目は３枚目マルチの方が露出が少しプラスですが、
空の部分を逆光と判断して地上部分に露出を合わせたのかも知れませんね。

先の私のコメントで「適正露出」という言葉を使いましたが、これはあくまでも
露出計にとっての設計値であって、撮影者にとって適正かどうかは別の話だと
いうことは留意してください。

例えば、３枚目４枚目の写真で、「空をもっと青く表現したい」と思えば露出を
マイナス補正したり、「木陰をもっと明るく表現したい」と思えばプラス補正
したりする必要があるということです。

露出計は撮影者の意図までは汲んでくれません。
マルチ測光は、その意図まで汲んでしまおうという方向で進化していますが、
まだ完璧ではありません。

露出計ごときにオレの意図が読まれてたまるか〜　…なんてことを考えるのは
まだまだ先の話になりそうです(^_^;)
いやＡＩの進化ですぐに実現するのかも。

蛇足ですが、RAW現像するならホワイトバランスも変えられるので、構図に専念
でも良いと思います。
撮影スタイルは人それぞれなので、好きにやれば良いのですけどね。

書込番号：24997496

[撮貴族]

＞ktosiさん

> マルチで撮って家でRAW現像するタイプ、現地では、せいぜい、WBをいじるだけ、構図を考えることを念頭に

基本的にはそれで結構なのだと思います。私もRAWでしか撮っておりません。で、そのときに心がけておりますのは、ヒストグラムにも注意しで明暗端それぞれが極端に飛び・潰れにならないようにする、というところです（そのためには、たんに平均測光とか分割測光に頼るのでなく、撮り手が介入しないといけない場合もある、と）。そうしておけば、一発撮りの画像をRAW現像するとき、かなりの程度階調を救出できます。

もちろん、明確に白飛ばし・黒潰しする意図をもてるならそのように始めから露出を選んで良いのですが、撮影時にはそこまで気が回らないときもありますんで。また、段階露光してあとでHDR合成するつもりならそのように撮ります。

書込番号：24997529

[ktosi]

＞撮貴族さん
＞ひめＰＡＰＡさん
＞a/kiraさん
＞holorinさん
＞狩野さん


今晩は、今回は、私の書き込みにクチコミしていただき、ありがとうございます。

構図は勿論のこと、露出の設定も悩み事でしたが、マルチと画面全体平均という
ニコンにもα7�Uにもない測光モードでしたので、どういう使い分けするのか
測光を簡単にするものなのかな、ということで、皆様方にご意見賜りましたが、

測光には王道などないと、改めて思い知らされました。（未熟でした。）

皆様方のご意見を参考に改めて、撮っていこうと思います。

デジタルだから何回も撮り直しがききますからね
（シャッターチャンスは1度しかないけどね(T_T)

書込番号：24997638

[ありがとう、世界]

＞ktosiさん

測光モードそのものはあまり気にせず、【露出補正】に注力されるほうが有意義かと思います(^^;

書込番号：24997919　スマートフォンサイトからの書き込み

高画素機がほしい

[田中中田中中]

現在、α7IIIを使ってます。
友人のα7IVを触ってしまったがために高画素機が気になってます。
α7IIIと比べて明らかにきめ細かかったです。こんなことしてる人いないかもしれないですが、画素数の多い写真を拡大して遊んでいます。
動物の毛の感じが細かに見えたり、遠くのものがはっきり写っているのが面白いと思いました。
ですがそもそも高画素機ならRシリーズの方が良いんじゃないか？と思い、価格的にもこのR3が浮上しましました。
選択肢としてα7IIIをα7IVへ買い換える、もしくはα7IIIを残して中古でもいいのでα7RIIIを買い増すのどちらかにしようと思います。
ただ、素直にα7IVへアップグレードしたらいいのですがバリアングルなことと、
グリップがデカくなったことで少しコンパクトさがなくなったのが許容できません。
また、動画を全く撮らないのに動画寄りカメラなってしまい、それで値段が上がってるんじゃないか？と思うと勿体無い感があります。
α7IVがチルトであれば迷いなく買ってたかもしれません。
なら、R3でいいじゃんなのですが懸念として約4000万画素がどういうものなのかを理解できていません。
α7IVの約3000万画素でも十分高画素なのか、高画素ならR3にすべきなのかわかりません。
ご意見ください。

書込番号：24986353

[みきちゃんくん]

今時、こんな事を言う方がいるとは、やや驚きです。画素数神話はもう古いと思いますよ。まあ、等倍鑑賞なる物がお好みなら追及されるのはご自由ですが、写真の解像感はカメラだけで達成されるものではなく、プラス高性能レンズが必要です。高画素機≠高解像だと思いますが。

書込番号：24986397

[首都高湾岸線]

＞田中中田中中さん
こんにちは。

＞現在、α7IIIを使ってます。
＞友人のα7IVを触ってしまったがために高画素機が気になってます。
＞α7IIIと比べて明らかにきめ細かかったです。

念のため確認ですが、スレ主さんのα7�Vとご友人のα7�Wとの比較は同じレンズでしょうか。

＞なら、R3でいいじゃんなのですが懸念として約4000万画素がどういうものなのかを理解できていません。
＞α7IVの約3000万画素でも十分高画素なのか、高画素ならR3にすべきなのかわかりません。

私は基本的にはα7�Vの画素数で十分です。鳥の羽毛とか細かく見えますし。
ただ、上空を飛んでいる鳥の群れを全体的に撮るときなどは高画素機の方が良いかなと思ったことがあります。

恐らく、広角で遠くの山や木々を撮る時に遠くの山の山肌や木々の葉の細かな解像を得たい場合に、高画素機の威力が発揮されるのかなと思います。
それ以外では私の中では高画素機の用途があまり思いつきません。

書込番号：24986408

[ゑゑゑ]

>今時、こんな事を言う方がいるとは、やや驚きです。画素数神話はもう古いと思いますよ。

同じく同感です。
解像感は単純な画素数では無く、
S/Nの影響が大きいですよ。

つまり、
１画像の面積が大きい事により、
ノイズが少なくて
信号の階調がリニアであること。

2000万画素がバランスが良いと
言われるのはその為です。

メーカーが高画素数のカメラを開発するのは
画素数神話の信者が多いため、

書込番号：24986409

[首都高湾岸線]

＞田中中田中中さん
連投すみません。

もう一つ、高画素機のメリットとして言われているのはトリミング耐性に強いことでしょうか。

書込番号：24986420　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

田中中田中中さん　こんにちは

＞画素数の多い写真を拡大して遊んでいます。

本人が楽しいと思うのでしたら　高画素機購入良いと思いますよ　でも　高画素　今後も出てくると思いますし　レンズ性能が負けてくると　本体高画素のしても　レンズの解像度が足りず　連の方に手を伸ばすなど　終わりのない選択になってくると思います。

書込番号：24986563

[masterm]

高画素が使えるかどうかは腕力次第ですね
周辺器機が高画素編集に耐えられるかどうか
ご懸念のノイズ耐性にしても、最新機ほど良くなっているし
手振れ補正等のシビアさは低画素の比ではないですけどね
AFや連写の方が撮影リズム等に関わるので、差がつくと思います
最適画素数についてはその画素数で満足する環境で見ているという個人的環境次第なのでナントモ
4K表示のディスブレｰならその差は歴然で、やはり画素数はリアルにボデーブローw
画像編集の自在さとかストレスフリーな環境に慣れると戻れないw
とにかく体験することw
10ドットでは10段階のグラデしか表現できない。30ドットなら30段階のグラデが表現できる。
その差は片方には永久に見えない。

書込番号：24986565

[hunayan]

＞田中中田中中さん


解像性能については、GMレンズやカールツアイスレンズを用いてもα7�Vよりα7R�Vのほうが優位と思います、ただし低感度でセンサー性能を発揮出来る場合のみという条件付きです。
通常使用ですとα７�Vのほうが総合的に良好な画質で撮影を行うことが出来るでしょう。

α７�Wは今一番新しく開発されたセンサーですし、新型画像処理エンジンの恩恵と、ローパスフィルターの効きも弱く電子式に画像処理を高度に行なっているため3機種の中では一番解像性能が高いです。それでも高感度ではα７�Vが優位です。

どの機種が良いかは人それぞれで、他人がどうこう言える範囲は限られます。ましてや趣味の道具ですから。
最近の評判ですと、ビオンズXRの評価が非常に高くα7�Wの評価が抜きん出ていますが画像処理エンジンが評価されている部分が大きいです。

書込番号：24986580　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

＞田中中田中中さん

α7IIIを基準とすると
α7RIIIは
・EVFがちょっと良くなる
・細かい所までよく写る
・等倍での色艶の悪さが目立つ
程度なのですが
α7IVなら
・ホワイトバランスが良くなる
・グリップが良くなる（α7RIV以降、長時間持ち歩く際の疲れが違う）
・高画素なのにα7III並みの等倍での色艶
・AFが良くなる
なので、自分ならα7IVですね。

書込番号：24986600

[とびしゃこ]

α７RIII 100-400GM (400mm, F5.6 APS-Cクロップで600mm相当）

＞田中中田中中さん

＞α7IVの約3000万画素でも十分高画素なのか、高画素ならR3にすべきなのかわかりません。

α７RIIIの4200万画素はしっかり
ピントを合わせてブレなく撮れば
画素単位でもかなりシャープな印象です。

トリミングにも有利です。
（APS-Cクロップした、下手な猫写真を貼ります。）

＞画素数の多い写真を拡大して遊んでいます。

のような見方をされていれば特にですが、
センサーサイズ問わず2000万画素機とは
かなり差があるのが判ると思います。
（ローパスフィルターレス仕様も関係が
あるかもしれませんが）

ただ、AF性能はα７III比でもやや低く、
風景などでは問題ないですが、動物など
で動く場合（近距離で歩いて近づいてくる）
などはAFの関係で十分に性能が発揮
出来ないかもしれません。

新規ならα７RIIIの中古もよいと思いますが、
すでにα７IIIをお持ちで、ご友人のα７IVに
関心を持たれたのであれば、α７IIIから7IV
への買い替えが、良いかなと思います。

クリエイティブルックで指摘の多かった色味も
改善され、ビオンズXRのきびきび操作感や
リアルタイムトラッキング搭載のAFなど、
（EVFはどちらにしても改善ですが）
動画機能抜きでもかなり進化を
体感されると思います。

＞選択肢としてα7IIIをα7IVへ買い換える、

そういう訳で、自分はこちら推しです。

書込番号：24986643

[pmp2008]

＞田中中田中中さん

α7C（約2400万画素）とタムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)で女性ポートレートを撮影しています。

＞こんなことしてる人いないかもしれないですが、画素数の多い写真を拡大して遊んでいます。

ソニーの写真投稿サイトαCafeで他の方の作品を見ますが、その際に等倍表示にすることもあります。

その中には、自分の機材では決して撮れないだろうと感じるような、もの凄く解像している女性ポートレート写真があり、カメラは高画素機（α7Rシリーズ）という記憶です。
機種名までは覚えていませんので、最新α7R4は間違いありませんが、α7R3もそうだったのかもしれません。

注意点としては、高解像のレンズも必要になると思います。

それと、被写体が何で、どういう写真を撮りたいのかが重要な気がします。
例えば、女性ポートレートで、きっちり微細に解像する写真、これが好みであれば高画素機を選ばれるのが良い、のかもしれません。

書込番号：24986644

[holorin]

高画素数の本領を発揮させるためには、高分解能のレンズ(実際には、多少絞り込めばなんとかなる場合が多い)と、ブレを起こさない努力が必要です。
α7Cとα7IVを使っていますが、α7Cでも絞りを選んで、またブレを完璧に抑え込めばα7IVと大きくは変わらないと感じていますが、どうでしょうか。

書込番号：24986647　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞田中中田中中さん
＞選択肢としてα7IIIをα7IVへ買い換える、もしくはα7IIIを残して中古でもいいのでα7RIIIを買い増すのどちらかにしようと思います。

今使用しているレンズが何かわからないところもありますが、ボディはα7�Vのままでより高解像のレンズを買うという選択肢もあると思います。

書込番号：24986666

[アダムス13]

>なら、R3でいいじゃんなのですが懸念として約4000万画素がどういうものなのかを理解できていません。
α7IVの約3000万画素でも十分高画素なのか、高画素ならR3にすべきなのかわかりません。


α7R�V使ってますが、6100万までは要らないしパソコンが厳しいので7�Wに乗り換えも検討しつつやはりR�Vの写りが捨てがたいです。7�WもテストしたけれどRはローパスレスなので画素数以上の緻密さの違いがあります。

高画素機が必要な理由として、一度しかない表情や光で良いカットが撮れた際にトリミングが非常にしやすい事です。ポートレートでは特に撮り直しがきかない瞬間が多々あるので。ちなみに広角レンズのパース補正をしても周辺はトリミングされます。
あとは、85mmレンズをAPRCクロップで135mm兼用にするとかも便利。135mmGMはさすがに毎回持ち出すにはデカいので、荷物が減らせるのは助かります。
シャープさを出したい時、単純に2400や3000万画素機より神経使わずに楽に出せるので撮影のストレスも少ないと感じます。肌や髪の柔らかい質感はローパスレスのほうが再現しやすく、決して無駄な性能ではありません。デジタルのシャープネス処理を減らせる事でより自然な質感が出せるわけです。まあAFやらJPEG撮って出しは7�Wのほうが良いので悩みどころではあるけれど。

総評すると、私の使用する範囲内においてはR�Vくらいの高画素機のほうがむしろ撮影が気楽で捗るので使っています。階調や色のトーンなんかはRAWスキルを上げるほうが多少の画素ピッチの有利不利より遥かに有効だと思いますね。
ただし暗所の高ISOを多用するならオススメはしません。R�X以降が価格的に移行しにくいのもデメリットでしょう。ロスレス圧縮RAWや記録画素数Mサイズを選ぶとかすれば高画素データを持て余すこともないでしょうがなにしろ高額です。

書込番号：24986678　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞画素数の多い写真を拡大して遊んでいます。

これもれっきとした、写真の一つの楽しみ方、でしょうね。
少し脇に逸れますが、次のように思ってしまいました。

２０年近く前、『ＤＯＳ／Ｖ互換機』の名前が『ＰＣ』にチェンジした頃、一部のマニアではＣＰＵのオーバークロックや、冷却パーツを液冷にする等で、ＰＣのトータル性能を何処まで向上できるか、と言う今までになかったチャレンジが台頭し始めた。

YouTubeなんかを眺めてると、コインをピッカピカになるまでひたすら磨くが、研磨剤を色々取り換えて仕上がりを比較する、なんてのも一つの楽しみ方としてあるようです。

レンズを何個か揃えて、同じ条件で撮影し、仕上がりを拡大してそれぞれレンズの『味わい』の違いを楽しむ、と言うジャンルもそろそろ確立するかな？

カメラを道具として使ったアウトプットの出来栄えを味わうと言う楽しみ方の他に、
カメラの道具としての性能を、レンズなり何かのパーツや条件を変える事によるアウトプットの変化の具合を楽しむ、
と言う新しく見える楽しみ方が増えました、みたいな。


因みに『高画素』って、何万画素以上がその範疇なんでしょう？
自分はＰＣでの保存やフォトショでの弄りに時間が増えるのがその目安か、と言うことで２０００万画素がラインかな？
ここは…厳密な線引きは未だ無いんでしょうか？？

書込番号：24986689

[撮貴族]

＞田中中田中中さん

> α7IVの約3000万画素でも十分高画素なのか、高画素ならR3にすべきなのかわかりません。

う〜ん、ざっくりしたところでは、高画素機にせよ、高価格機にせよ、それを買えば良い写真が撮れるかというのはひとえに使いこなしの問題になってきます。一概に答えられるものではありません。なので、この手の漠然とした感覚的悩みっておいうのは、他者に意見を尋ねてもあまりお話しは何処にも行かないです。「もったいないのでは」なんてのも、「もったいあるところまでガシガシ使い倒してどうか？を見て」初めてこたえが出ることです。

てなわけで、もしも軍資金が十分おありなのでしたら、α7RIII なりα7RIV なり購入してお試しになって、それから結論を出されれば良いのです。

逆に、必ずしも資金潤沢でもない、ということでしたら、まずはお手持ち機材で沢山撮影して、その体験から見えてくるものをもとに決めるのでは遅くないのではないと思います。

書込番号：24986739

[首都高湾岸線]

＞田中中田中中さん
＞R3でいいじゃんなのですが懸念として約4000万画素がどういうものなのかを理解できていません。
＞α7IVの約3000万画素でも十分高画素なのか、高画素ならR3にすべきなのかわかりません。

度々すみません。

昔のα7�Vを購入した頃のことを思い出してきたのですが、α7R�Vはα7�Vよりも1世代前のイメージセンサーだったような気がします（α7R�Uと同じでしたっけ？）

そして4000万画素クラスでは後から出てきたCanon R5やNikon Z7�Uに比べてα7R�Vは古い印象であった気がします。
α7R�WがR5やZ7�Uと（画素数だけでなく色んな意味で）肩を並べてきた印象を持った記憶があります。

書込番号：24986757

[ひめＰＡＰＡ]

＞田中中田中中さん

私は高画素機好きなので、高画素機をお勧めしますが、
何をどう撮りどう評価するかは人それぞれです。

使って良かったと思うか、期待外れだったと思うかは、
実際に自分で使ってみないと判らないと思います。

とりあえずソニーストアや量販店店頭の展示機に自分のSDカードを入れて
データを持ち帰らせてもらうのが良いと思いますが、限られた条件では判断が
難しいと思えば、すぐに壊れても仕方が無いと納得できるほど安い中古の
α7R2（4200万画素）を探すか、レンタルを利用してみるという手も有ります。
無駄な出費かも知れませんが…。
その上で買い換えなり買い増しなりを考えれば良いと思います。

レンズは良いものを使ってください。
GMレンズがお勧めですが、最近のレンズはGM以外も解像感良くなっていますね。
α7IIIでも使えるし。

書込番号：24986856

[田中中田中中]

＞ひめＰＡＰＡさん
＞首都高湾岸線さん
＞撮貴族さん
＞くらはっさんさん
＞アダムス13さん
＞holorinさん
＞pmp2008さん
＞とびしゃこさん
＞koothさん
＞hunayanさん

すみません。いっぱい意見があるので一括で返信します。
みなさんのご意見勉強になります。
カメラを初めてまだ半年のため、高画素機について理解できていませんでした。
α7IIIも友人がα7IVに乗り換えたので友人から買ったものです。
友人はα7IVに望遠レンズのSEL70300Gというものを使っていました。
みなさんのご意見からするとα7IIIでも十分で、望遠レンズを良いものを買った方が良いのかと思いました。
SEL70300Gが良いのかどうかもわからないのですが、Tamron 70-300というのが半額ですがやはり手ぶれ補正の有無からでも違うのでしょうか。上を見ればキリがないと思いますが、バランスの良いレンズはSLE70300Gなのでしょうか。

書込番号：24986876

[首都高湾岸線]

＞田中中田中中さん
＞上を見ればキリがないと思いますが、バランスの良いレンズはSLE70300Gなのでしょうか。

今なら、TAMRON 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067)があります。

書込番号：24986922　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞田中中田中中さん
＞Tamron 70-300

ちなみに、私はTAMRON 70-300 A047を以前使ってましたが、純正SEL100400GMに買い替えました。

この両者では解像力はハッキリ違うと分かりました。
（うちの子供からも全然違うと言われました。。。）

書込番号：24986958　スマートフォンサイトからの書き込み

フォーカスエリアのグレイ表示を点灯させる方法

[404monarch]

何人かの方も表示がグレーで日中の撮影では確認が困難との不満を述べておられますが私もその一人で時と場所を捉えてはソニーに頼んでいますがソニーはその不満に対応する気があるのかないのか。そこで色々カメラをいじった所、
1. 設定でタッチパネル／タッチパッドをタッチパネル操作のみに設定。
2. 背面モニターのフォーカスエリアをタッチしたまま指を移動させるとオレンジ色に点灯した状態で希望の場所に移動が可能
という結論に達しましたが、有識者の方のコメントを頂ければと思います。宜しく。

書込番号：21702938

[錯乱棒2]

404monarchさん、

試してみました。

仰る通りですね。

の挙動（橙色での表示）を、タッチ操作のときだけでなく、マルチセレクタ（ジョイスティック）でのAFポイント移動のときにもやって欲しいのですなぁ。

書込番号：21703364

[404monarch]

＞錯乱棒2さん
心強い検証、ご意見ありがとうございます。ソニーもこれからミラーレスのハイエンドの競争がより厳しくなるのにユーザーの信頼を確保しないと。

書込番号：21703395

[Hyper Com]

>表示がグレーで日中の撮影では確認が困難

私はα7�Vユーザーですが、同様に感じてます。
できればマルチセレクタ（ジョイスティック）使用時にAF枠の色を変えたいんです。
そこで設定を考えてみました。
添付画像のように、マルチセレクターの中央ボタンにフォーカスセットを割りつけると、
このボタンを押した後の移動操作でAF枠の色が変わります。（設定表示が消えますが。）
AF枠が見づらい時だけ、中央ボタンを押してから移動させるのはいかがでしょう？

書込番号：21704194

[404monarch]

＞Hyper Comさん
お説実行し、仰る通りの結果を得ました。有難うございます。

書込番号：21705251

[kotch]

フォーカスエリアの色が変わっている間、エリア枠のセンタリング(リセット=フォーカススタンダード)はゴミ箱ボタンに割り当てられますね。
普段はスナップをメインにしているため、たまたま風景撮影をする際に気が付きました。

これはこれで
カスタムキー>マルチセレクター>フォーカススタンダードとフォーカスセット
いちいちを切り替えなくても共存できることになります。

ただ、ゴミ箱ボタンが割り振られるのは気が悪い・・・(笑)。

書込番号：24978195

液晶画面の輝度設定、色について

[Ignite Blue]

外出時に外が明るくて、液晶画面が良く見えないという時に輝度設定を明るくすることもあるかと思います。
ただ、特に「屋外晴天」に設定したときに少し変だなと感じるところがありました。

撮影した画像を確認するときに、その画像が白飛びしかかってるような明るい画像だと輝度設定によって液晶画面に表示される画像が違うように見えます。また、「屋外晴天」の時になんとなくコントラストが上がっているような感じで、色がどぎつくなるように感じています。
通常は+1くらいの明るさで見ているのでそこまで気が付かなかったのですが、屋外晴天にすると明らかに色などがおかしくなるのですが、そういうものでしょうか。

また大変細かいことなのですが、液晶画面の色味がファインダーに比べると若干黄色いような気がするのですが、皆さんのお持ちのカメラはいかがでしょうか。α7�Uの液晶画面はどちらかというと青が強かったのでどうなのか気になりました。
ファインダーの方は色温度が変えられるのですが、液晶画面の方はそのような設定は無いようで、ファインダーと色が合わせられず少し困っています（気持ち黄色い程度なので、構図のみの確認なら全く影響はありません）。

書込番号：22804033

[taka0730]

液晶画面は、最適な色が出る輝度が決まっているから、輝度を上げると色のバランスが崩れます。
また、ファインダー(EVF)は、スマホの何倍も画素が小さいから画質は二の次です。
よって、EVFや背面モニターで色や諧調を厳密に確認するのはほとんど意味がないと思います。
色味を近づけることはできるかもしれませんが。

書込番号：22804162

[ako627]

随分前のスレッドに返信させて頂きます。
確認画像の色が、ファインダーと背面液晶では違って背面液晶の画像の色が黄色っぽいのは、製品仕様でどうにもならないそうです。
私の背面液晶も空を入れて撮ると空がペパーミントグリーンのようになります。気持ち悪いのでSONYに問い合わせた所、同じ問い合わせがあるようです。
背面液晶のスペックが弱いからだそうで、修理の範疇では無いそうです。ですから、画像確認はファインダーで行なってくださいとの事。仕方ないですね。

書込番号：24901257　スマートフォンサイトからの書き込み

動画撮影時AFがプリAFのような挙動に・・・

[wwwhikaru]

【困っているポイント】

AFに設定すると動画撮影モードでＡＦボタンを押していないのに、フォーカスポイントがあるところを勝手にＡＦしてしまいプリＡＦのような挙動をして困っています。
できれば静止画撮影時のようにＡＦボタンを押したときだけＡＦが作動してほしいのですが、できないのでしょうか。
これは仕様なのか、それとも変な設定を自分でしてしまったのかご存じの方どなたか教えていたけますでしょうか。

α９でも同じ挙動をしていますがα９ではタッチトラッキングを使うことが多いので問題はありません。
こちらの機種でもしこの仕様だと基本MF設定にしなければならず、困っています。

なんとかなると良いのですが。。。お知恵をお貸しいただければ嬉しいです。

書込番号：24831773

[撮貴族]

＞wwwhikaruさん

「AF/MFコントロール」というのをどこかのカスタムボタンにアサインされてみてはいかがでしょうか。

https://helpguide.sony.net/ilc/1710/v1/ja/contents/TP0001629452.html
https://www.youtube.com/watch?v=4Rv5wKrMYgI

書込番号：24831843

[wwwhikaru]

撮貴族さん

お時間さいてくださりありがとうございます。
この案件が仕様であれば、撮貴族さんのおっしゃるＡＦ/MFコントロールで乗り切ろうと思います(^^)

その時はＭＦモードでＡＦを呼び出して撮影することになるかなと思っていますが、切り替えにボタンを押す必要があるので、できれば静止画で普段しているようにＡＦのままで必要に応じてＭＦを呼び出すというのが理想なのですよね(^^

書込番号：24831921

[りょうマーチ]

こんばんは

モードダイヤルで動画だと「AF」の設定をしている限りAFし続けて当然かと。

また、撮影中に MF→AF の指示を出すと不自然なフォーカスになります。
（ピント合ってないとこからグッとピント合わせてしまうので、すーっとはいかない）

映像としてピント合わせた部分しか使わず、常にAFさせたくないというなら、MF/AF で切り替えるしかないです。

α9 でも同じ挙動なので大丈夫かとは思いますが。

それと、α7Siii でも同様ですよ。

書込番号：24832019　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

それから、α7Siii、α１だと、MF の状態でも、シャッター半押しすると AF します。
（α7Siii 以降発売の機種かどうかは、α7iv とかで確認していないので、存じません）

何かボタン押して AF させるのなら、カスタム設定を押しやすいとこにアサインさせれば。

書込番号：24832027　スマートフォンサイトからの書き込み

[wwwhikaru]

りょうマーチさん

他の機種の情報もありがとうございます。

これは仕様なのですね〜。

りょうマーチさんのご説明で、この仕様の理由もわかりました。動画だからAFし続けて当然ということなんですね。

僕はプロモーション動画を撮影することが多く、場面場面を静止画の延長のような感覚で10秒程度撮影するスタイルだったので、この仕様の意味が理解できず(・・?という感じで理解できなかったのですが、なるほど、動画→何かを長時間撮り続ける（場合によっては追いかけながら）という思想からの仕様だったのですね。

カスタム設定はまだ試してなかったので、ボタン1つでAFできれば、ほぼ希望通りに行けるかもしれません。

色々スッキリしました。
ウェブを調べても全然参考にならなかったので、こちらで質問して良かったです。
ありがとうございます。

書込番号：24832353　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

お返事ありがとうございます。

私は動画は手持ちのみなので、左手でレンズを持つときに親指で押せるボタン（レンズに有るフォーカスホールドボタン）に「AF/MF」を動画のカスタム設定にしてます。

AF させたくないときに MF にできるように。
MF で意図したフォーカス当ててから AF にすると、ぎこちなさが無くなります。

望遠レンズでパンしたり、動きもので被写体の手前に通り過ぎるものがあったりするときに、AF を取られないようにも。

書込番号：24832382　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

AF/MF切り替え時にボディにあまり触りたくない、という場合には、シューティンググリップを使う、という手があります。 https://www.sony.jp/ichigan/products/GP-VPT2BT/ ボディとグリップはBTでつなげる前提です。ボディのｋほうでカスタムボタンC1にAF/MFコントロールをアサインすると、グリップ上のC1ボタンで切り替えできるようになります。

書込番号：24832773

[wwwhikaru]

＞りょうマーチさん
AF/MFの運用の詳細とっても参考になりました！
ありがとうございます(T_T)

なるほど、そのようにコントールするのですね。
まだ試せてませんが、多分同じような運用になりそうだなと思いました。

ただ今MFとAFどっちのモードだったかなってなりそうですね・・・押す間の設定にすればいいのか・・・。
MFからAFへの切り替えのスムーズさなど、教えていただいたこと色々試して見たいと思います。

書込番号：24834695

[wwwhikaru]

＞撮貴族さん
おお！シューティンググリップなるものを使えば確かに触らずにすみますね！
存在自体を知らなかったので嬉しい情報です。

私リモコンもっているのでブルトゥースで同じように使えそうで試して見ます。
ありがとうです！

書込番号：24834699

比較

[ぱん21]

a7iiiとa7riiiだとどちらがいいですか？
　もちろん用途が違うのはわかってるんですけど、両方持ってる方、また片方持ってる方教えてください。
　簡単にどう違うのかしりたいです。
また用途としては風景やポートレート、人物を撮りたいと思っていて、動画はあまりやらないです。
書込番号

書込番号：24832549　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー5353]

両者のカメラで撮った写真を
ごちゃまぜにかき混ぜ
どっちのカメラで撮られたか
100％言い当てるのは無理だと思う

もし？
差が判るとしたなら　
ISO20000とかで撮られた写真
高画素機は0.66段分ほど
ザラザラ

高画素機って
逆にブレが目立つし
回折現象で解像度が低下します
（回折現象で検索してちょーだい）
でも、メーカーは
高画素機の新製品だと
高い値段でも買ってくれる人がいるのでので作ります

それは高画素機ほど
モデルチェンジのサイクルが早く
実売価格の下落率が高いのが
それを意味してます

高画素機は
同じフルサイズだから
小画素機なだけです

ミカン10kg箱
小玉（個数が多い）
大玉（個数が少ない）
みたいなもの

書込番号：24832562　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

a7R3は
ファインダーが良い
画素数が高い
充電器が付属する

a7iiiは
AFがより新しい

…でa7R3を選びました

書込番号：24832587　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

＞アートフォトグラファー5353さん
絞りを絞り込むと回折ボケが出るというのは知っていますが、
センサーが高画素になると回折現象が出るという話はここで初めて聴きました。
何処の情報でしょうか?
それともあなたの空想の理論でしょうか?

1億画素のスマホとか回折しまくっているのでしょうか？
あなたの理論で考えると20Mピクセルの1インチコンデジは同じ画素ピッチでフルサイズ化すると1.5億Mなので
ボケボケだと言うことになりますが、私のRX100M7はマトモに写ります。

書込番号：24832622

[三浦理秀]

＞盛るもっとさん


http://www.13d.flt1195.com/diffractionphenomenon

https://stockmoneyphoto.wordpress.com/2019/11/17/%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%81%AE%E9%AB%98%E7%94%BB%E7%B4%A0%E5%8C%96%E3%81%A8%E5%9B%9E%E6%8A%98%E7%8F%BE%E8%B1%A1%EF%BC%9D%E5%B0%8F%E7%B5%9E%E3%82%8A%E3%83%9C%E3%82%B1-%E7%B5%9E%E3%82%8A%E3%82%92/

https://www.google.com/amp/s/kashacamera.com/knowhow/is-high-res-meaningful/%3famp=1

高画素機は回折がおこりやすいとありますな。
暑い季節でありますのでお大事に!

書込番号：24832643　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

＞三浦理秀さん
そのサイトの記事はハッキリ言って信頼できません。
二つの写真の比較から良い悪いを述べているだけで、何故センサーで回折が起きるのかについて何の記述もされていません。

書込番号：24832665

[三浦理秀]

＞盛るもっとさん

話をすり替えちゃいかんよ。
正しい正しくないの話ではなくて・・・
あんたが

＞何処の情報でしょうか?
それともあなたの空想の理論でしょうか?

と書いているので、親切にその話題について記載されているサイトを照会したんじゃ。

書込番号：24832678　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

だいたいにおいては2400万画素あれば十分だと思っています。高画素数の方がトリミング耐性が高い、と良く言われますがそれはキチンと撮れていればの話で、そのために難度が上がる(微ブレに影響されやすくなる可能性)のはどうなのかな、と感じます。

書込番号：24832710　スマートフォンサイトからの書き込み

[アダムス13]

＞ぱん21さん

α7R�Vのほうが良いですよ。以前は2400万画素のカメラ使ってましたけど4200万のR�Vほうがむしろ撮影ストレスが少ないです。
理由として、
�@ローパスレスなので、シャープな写真を撮るためにとくに神経使ったりレンズ絞らなくても普通に緻密に撮れる。
�A手ぶれしてるかどうかや微妙なピンズレの判断もしやすい。

ただスポーツなんかで連写多用するなら話は別かもしれません。

書込番号：24832731　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱん21]

a7riiiは夜景などはやっぱり弱いんですかね？

書込番号：24832911　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

ぱん21さん

7�Vも7R�Vも持っていませんが、7R�Uを所持しています。
この比較両機の内で、合わせて持つとしたら7�Vのほうでしょうか？
私は、マニュアルフォーカスも使うのでピーキング機能を有してる
7�Vの方がピントを掴みやすいと感じるからです。
どうしてかはわかりませんが、7R�V以降ピーキング機能が削られている
ようです。勿論ピント位置拡大機能は引き続き搭載されているので
ダメではないのだけれど、重宝してるので！保守的ですかねぇ　(;^_^A
参考になれば、幸いです。

書込番号：24832925

[ありがとう、世界]

＞高画素機は回折がおこりやすいとありますな。

回折自体はレンズの要因なので、画素サイズに直接関わりません。

しかし、画素サイズが小さくなると、回折の影響を受けやすくなります。


(最たる例は スマホや 1/2.3型コンデジなど)

書込番号：24833167　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞ぱん21さん

α7RIII はかつて使っていました（今はα7RIV に買い替えてます）。α7III は店頭やCP+ で触ったことがある程度で持ってません。

カメラスペックだけの比較でしたら、SONYサイトで簡単にできます。たとえば、

https://www.sony.jp/ichigan/compare/spec.html?categoryId=3729&productId=53397,51071&specId=106199,106202,106210,106223,106263,106277,106288,106297,106334,106339,106353,106383,106388,106391,106395#mainTable

もちろん、これでは分からないことも沢山あります。感覚としては、サクサク軽快に動きものもふくめて沢山撮りたいのならα7III、じっくり三脚で固めて高画素の強みを生かす取り方ならα7RIIIです。

なお、回折ボケのお話出てますが、α7IIIもα7RIIIもどちらもセンササイズは同じですから、同じレンズで同じ絞りで撮影すれば出てくる回折ボケの大小は同じです。フルサイズ機で行く、ということにコミットされてるのでしたら、APS-Cや M43 との比較がどうのこうのは忘れたほうが良いです（色々議論はできますが袋小路にはまるのが関の山です）。で、フルサイズでの比較に戻りますと、α7III とα7RIII とでは、後者の大画素数ならそれだけ細かくチェックできますね、というだけの違いです（ここのお話の構造は、ピント外しでも、手振れでも同じ）。で、回折に注目しますと、たいていの場合 f8 くらいまでなら気にしなくてOK、f11を超えるくらいから気にしたほうが良い場合が出てくる、という感じです。絞って被写界深度を稼がないとダメなときもありますので、このあたりの判断は常にケース依存被写体依存です。RAWで撮影するのでしたら、たとえば CaptureOne のような現像ソフトでは回折効果を補正するオプション（たぶん、deconvolution みたいなことをやってると思います - 技術的詳細は知りません）で結構回復することは出来ます。

書込番号：24833193

[ありがとう、世界]

＞回折自体はレンズの要因なので、画素サイズに直接関わりません。
↓
ちょっと修正
↓
回折自体は光学的要因なので、画素サイズに直接関わりません。

書込番号：24833316　スマートフォンサイトからの書き込み