α7R III ILCE-7RM3 ボディ のクチコミ掲示板

フィギュアスケートでの人物撮影に適したズームレンズについて

[tiffawing]

以前にも違うカメラで似たような質問をさせて頂いたのですが、その後、こちらのα7R�Vボディ購入致しました。
購入目的は、真っ白なスケートリンクに立つフィギュアスケート選手を撮影するためですm(_ _)m

リンクまで距離がある為、ズームレンズ(FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS SEL70300G)を購入しようか検討しています。
そこで
�@1番近くて10m、1番遠くて60mの距離を撮影
�A全身というよりスケート選手の表情を撮影。尚且つ、ぼんやりやわらかくというより、くっきり表情を撮りたい
�B基本、被写体は動いているというよりリンクの上で静止してる状態を撮りたい
�C荷物が増えると辛い為、レンズは装着した1点のみに抑えたい

ここを求めると、購入予定のレンズよりもう少し高いモデル(または300mm以上)になってしまいますでしょうか？

初心者のため、専門的な用語等使用出来ず申し訳ありません。ご教授よろしくお願いします。

書込番号：22829049　スマートフォンサイトからの書き込み

[抜造]

＞tiffawingさん

全然OK！です。

例えばご検討の70-300mmの場合、APS-Cモードにすれば105mm〜450mmが1800万画素で撮れます。

1800万画素といえば、ソニーのフラッグシップα９（2400万画素）にちょと足りない程度の解像度で撮ることができます。
ご検討をお祈りします。良いお写真を！

書込番号：22829899

[tiffawing]

＞taka0730さん
そうですよね(･_･;
完全に趣味程度でと思っておりますので、出来れば300,400mmで抑えたいのですが、60m先を撮影と記載したもので、、、失礼致しました。
本番前に、練習に出掛けたいと思います。

書込番号：22829900　スマートフォンサイトからの書き込み

[tiffawing]

＞抜造さん

そうなのですね！
勉強になります！
ちなみにですが、使用予定の70-300レンズをいろいろ調べると、暗く写る…ズームするとぼんやりとした写りになるという口コミを見るのですが、ご存知でしょうか？？

書込番号：22829910　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞tiffawingさん
今発売中のデジタルカメラマガジン８月号にフィギュアスケートの写真がカメラとレンズの情報、EXIF付きで載ってますのでみてみたらどうでしょう？
基本的にはカメラはα９、レンズは400F2.8または70-200F2.8を使っていたとおもいます。

書込番号：22829919

[tiffawing]

＞35�oさん

調べるとすぐ出てきますよね。
最近でも何度か国内試合やアイスショーへ行きましたが、スマホが普及する中でも撮影している方は幸いにも見かけませんでした。アイスショーでスケーターの撮影タイムが設けられているアイスショーも日本にはあります。

一度似たような会場で練習してから向かいたいと思います。
アドバイスありがとうございます。

書込番号：22829926　スマートフォンサイトからの書き込み

[tiffawing]

＞ハワ〜イン♪さん

撮影会場が元はホッケーのリンクの為とても参考になります！
お写真までありがとうございます。
これはトリミングされていますでしょうか？？

隣の方に迷惑にならない程度で座って撮影を楽しみたいと思っていますので重さよりも大きさのが気になるのですが、(もちろんサイレントシャッター で) 70mm-200mmのが安心できますでしょうか。。

書込番号：22829944　スマートフォンサイトからの書き込み

[tiffawing]

＞hattin89さん

とても参考になるサイトをありがとうございます！
初心者でも分かりやすいです。

完全にスマートフォンで鑑賞程度になります。
しかし、トリミングしたり拡大する事でぼんやりしたり荒くなるのは少しでも避けたいと思っております。

書込番号：22829960　スマートフォンサイトからの書き込み

[tiffawing]

＞SakanaTarouさん
今チェックしたところ、スケート好きの中ではとても有名なカメラマンさんの記事でした。
そしてちょうどα7R�Wの記事もございましたね。
早速購入して読んでみたいと思います！
ありがとうございます。

書込番号：22829967　スマートフォンサイトからの書き込み

[抜造]

＞そうなのですね！
勉強になります！
ちなみにですが、使用予定の70-300レンズをいろいろ調べると、暗く写る…ズームするとぼんやりとした写りになるという口コミを見るのですが、ご存知でしょうか？？

確かに、望遠端で開放F値がF5.6だと厳しい場面があるかもしれません。
フィギュアスケートは撮ったことはありませんが、国際クラスの大会ならなんとかなるような気がします。

予想（試合）：F5.6　SS1/250、ISO800　　SS1/500ならISO1600　　SS1/1000ならISO3200　ぐらい
予想（アイスダンスやエキシビジョン）：ISO6400以上

ぼんやりと写るっていうのは、レンズが暗いためISO（感度）を上げなければならず、ノイズにより解像感が失われるってことだと思います。ただし、当初ご希望のくっきり写すって目的なら、F5.6で撮るっていうのは良いことで、あとはSSとISOでブレと解像感のバランスを考えながら撮れば良いです。

まあ、FE70300Gが買えるなら、シグマかタムロンの最新70-200F2.8を購入されるというのも、選択肢の一つです。F2.8の明るさは、撮影を大分楽にします。

書込番号：22829977

[tiffawing]

＞抜造さん

ありがとうございます！
チェックしてみます！＾＾

書込番号：22830010　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

1/1600秒　　Ｆ値　４　３00mm（フルサイズ換算４５0mm）　ISO　1600	1/1600秒　　Ｆ値　４　300mm（フルサイズ換算450mm）　ISO　1600	1/1600秒　F値　2.8　200mm（フルサイズ換算300mm）　ISO　1100

写真参考になったようで何よりです。

〉これはトリミングされていますでしょうか？？

トリミングはしていません。　撮影場所はダイドードリンコアイスアリーナです。

〉重さよりも大きさのが気になるのですが、(もちろんサイレントシャッター で) 70mm-200mmのが安心できますでしょうか。。

えっと…　小さい方が良いようなら、当初購入候補だったSEL70300G　の方が、軽いし小さいです。
70-200mmf2.8（SEL70200G）との比較表です。
https://www.sony.jp/ichigan/compare/spec.html?categoryId=3739&productId=49250,48879&specId=93335,93384#mainTable

何で200mmまでのズームレンズの方が大きくて重いの？　と思われるもしれませんが、
ソニーの「絞り（Ｆ値）とＡモード」の説明ページ　https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/photo/word6.html

の最初に出てくる写真を見ると、Ｆ１．８の方がレンズ中心の丸が大きく、F16の方が小さいのが分かると思います。　この大きさが大きい（Ｆ値が小さい）程、取り込める光が多いという事になるので、室内等の暗い場所（スケートは氷が白く明るいとはいえ、晴天の屋外に比べるとカメラにとっては暗い）では、出来るだけＦ値が小さく光が沢山取り込めるレンズの方が綺麗に撮れるのです。

レンズは大きく重くなりますし、その重いレンズを素早く動かしてピントを合わせるために、レンズ中に入っているピント合わせ用のモーターもパワーがある物が必要になったりするので、どうしても重く大きくなります。

私は約900ｇ程のカメラに1.5kg程の70-200mmf2.8のレンズをつけて手持ちで室内スポーツを撮る事が多いのですが、70-200mmf2.8のレンズを使い始めた頃はちゃんと構えるのも難しくて、構え方とか色々試行錯誤しました。
お値段も高いので、もし70-200mmf2.8にしようかなと思われるなら、大きさ・重さ等も合わせて良く確かめてからが良いと思います。


あと、オリンピックを撮った事もあるスポーツカメラマンの講演を聞きに行った時、質問時間に機材を海外にどうやって持っていくのかという質問が出たのですが、航空会社によっては預入荷物の扱いが乱暴で壊れる事もあるので、出来るだけ手荷物で機内に持ち込むようにしていると答えていました（カメラマン同士で、どこの航空会社はＯＫかなんて情報交換もしていると仰っていました）。

JALやＡＮＡは大丈夫なようですが、色々な航空会社で行かれるようなら、そんな点も少し考慮した方が良いかもしれません。

KOSE新横浜スケートセンターの２階席とリンクサイドで、300mmと70-200mmf2.8の２本のレンズで撮った事があるので写真貼っておきます（またアイスホッケーですが）。　顔出しＮＧなので、選手の顔にモザイク入れています。

１枚目　２階席から目の前の選手　1/1600秒　　Ｆ値　４　３00mm（フルサイズ換算４５0mm）　ISO　1600　
２枚目　２階席からリンク半分程先の選手　1/1600秒　　Ｆ値　４　300mm（フルサイズ換算450mm）　ISO　1600
３枚目　リンクサイドからリンク反対側の選手　1/1600秒　F値　2.8　200mm（フルサイズ換算300mm）　ISO　1100　

書込番号：22830290

[tiffawing]

＞ハワ〜イン♪さん

実際撮られた位置から、数値等教えて下さってありがとうございます！
現地の感覚を想像出来ました。

一度本番前に会場へ足を運んでみて、設定や感覚等確認しようと思います！ありがとうございました！

書込番号：22830741　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞１枚目　２階席から目の前の選手　1/1600秒　　Ｆ値　４　３00mm（フルサイズ換算４５0mm）　ISO　1600　
＞２枚目　２階席からリンク半分程先の選手　1/1600秒　　Ｆ値　４　300mm（フルサイズ換算450mm）　ISO　1600
＞３枚目　リンクサイドからリンク反対側の選手　1/1600秒　F値　2.8　200mm（フルサイズ換算300mm）　ISO　1100
↑
日本の競技場の規格より３倍ぐらい明るいようですね、遊技用施設ではその1/10ほどが照度下限になっているようですし。

書込番号：22830779　スマートフォンサイトからの書き込み

[WBC頑張れ]

スレ主さま

誌名が分かりました。
今発売中のデジタルカメラマガジン8月号です。
巻頭数ページに作品が掲載されています。
α9で撮られていて、レンズは400/2.8と70-200/2.8でした。
どの写真がどのレンズで撮られたか書かれていますから、
焦点距離によって、どのくらいの大きさで写るか参考になると思います。

書込番号：22831884

[Barasub.]

海外に渡航を前提に、他の室内競技より照明の状態が良いフィギュアスケートで表情を追いたいとおっしゃるならRX10IVも検討に加えられたらいかがでしょうか？

カメラマン席と周りに気配りしながらの観客席からでは撮影距離もかなり違うこともあります。
表情を追いたいならトリミングよりもファインダーで表情を確認しやすい600mm f4ズームが有利です。

画質もご想像以上だと思いますので一度さわってみられることをお薦めします。重さはこれまてご検討のセットの1/3、コストはお考えのレンズの6割程度です。

書込番号：22832288　スマートフォンサイトからの書き込み

[Highly Low Amateur]

3階席最前列からサンヨンで。ノートリです。	SSを1/100に落として流し撮りです。	構図を整えるためにちょっとトリミングしてます。これもSSは1/100	450mm相当にトリミングしました

フィギュアスケート大ファンです。3月の世界選手権の時には4日間とも見に行きました。

自分はスポーツ写真も撮りますが、フィギュアは音楽と合わせて全身で感じたいので、撮影OKだろうとなかろうと撮影しようとは思わないのですが・・・・・。

カメラ持ってランビエールのフラメンコで鳥肌立つような思いが出来たか？？NHK杯の鈴木明子復活の時の感動をファインダー越しに感じられたか？？ザギトワの信じられないステップから直接飛ぶジャンプに感じた戦慄は？？とかと思いますが、まあ好みはそれぞれだと思うのでそこはおいておきます。

撮影の点から言うと、リンクによるとしか言いようがないと思います。
アメリカのリンクだと客席の傾斜がきついのですが、その分上の席からでもすごく迫力ある絵が撮れます。

添付したのはNHLの試合です。ワシントンDCのベライゾンセンターの3階席の最前列からサンヨンで撮ったものです。
（個人的には、2003年の世界選手権で村主章枝と本田武史が3位になったのを見に行った思い出の場所でもあります。あのときはまだ旧採点システムだったなあ・・・・・。）

連写速度上げるために1.2クロップしてますが、300mmでは正直長すぎたきらいもあります。
被写体の相手の動きの激しさと比べると、画角が小さすぎるんです。上手くAF合わせられればいいのが撮れますけれど。
次行くなら70-200持ってくかな、とは思ってます。


アメリカでNHLやる会場はだいたいそういうスタンドです。
けれど、さいたまスーパーアリーナの二階席の上半分とか、東京体育館の二階席みたいな席の傾斜が緩く、リンクとの距離が離れるところだと、こんな風に全身を撮るにしても200mmでは足りないかな、と思います。ただ、席の傾斜が緩いと前の人を避けて撮るのも難しいと言う問題もあります。大きな会場ではなく、東伏見みたいにこじんまりとしたスタンドだったら200mmでも高画素機ならば十分足りると思います。

ただ、撮りたいのは表情なんですよね？
4枚目は、1枚目と同じ場所でのショットをDXクロップ相当にトリミングしたもの（＝450mm）ですが、まだ表情を捉えた感じではないですよね。表情となると300mmでは難しいのではないでしょうか。SSも考えると、70-300ｍｍという暗いズームでスケーターの表情を捉えるというのはほぼ不可能ではないかと思います。


国外と言うことですが、他のスポーツで使用されているときの写真なんかも探して、スタンドからの距離を考えておくといいと思いますよ。

書込番号：22835420

[Barasub.]

お二人が上げて頂いたアイスホッケーの例は大変参考になりますね。
ただ、アイスパックの予測のつかない高速移動に選手がふりまわされるホッケーとフィギャーでは違う面も多いですね。動きの方向は予測がつくのでより望遠でも追えるでしょう。表情を追うならマストだし。
RX10M4はα9譲りのAFおよび高速連写が特色ですからアマチュアがこの被写体を撮るならその為にあるような機種です。

書込番号：22836013　スマートフォンサイトからの書き込み

[tiffawing]

＞WBC頑張れさん
ありがとうございます！

早速本日本屋さんで探してきました！
とても参考になりそうです＾＾

書込番号：22836430　スマートフォンサイトからの書き込み

[tiffawing]

＞Barasub.さん

ありがとうございます！
早速昨日は一日中RX10IM�W調べておりました！
望遠レンズ以外にも高速連写(そしてサイレント連写)に特に魅力を感じました。
教えて下さってありがとうございます！

書込番号：22836439　スマートフォンサイトからの書き込み

[tiffawing]

＞Highly Low Amateurさん

こんにちは！私も世界選手権全日観に行っておりました。
もちろん、ずっと演技中撮影するわけではありませんのでご安心ください(^^;)
基本は演技を観ています。

事前にシュミレーションをしっかりして向かおうと思います
。
参考になります、ありがとうございました。

書込番号：22836451　スマートフォンサイトからの書き込み

パナソニック G9との比較

[考える牛]

初めて投稿いたします。

現在パナのG9、オリレンズ12ｰ100を使用してるのですが、
知人が所有していた本機を少し触らしてもらい、欲しくなってしまいました。

欲しくなった理由は、所有欲的にフルサイズということと、24-240レンズとAPS-Cモードの使用感です。
出来るだけレンズ交換はしたくないですし、レンズを多数そろえる予算もありませんので、
レンズは標準ズーム（できれば高倍率で高画質）
単焦点　１台
広角ズーム　1台
のみで考えてます。

このままG9でライカ50-200、8-16を追加予定でしたが、（単焦点はパナ25�oがあります）
悩んでしまっております。

実際にG9との比較について教えていただけますでしょうか。
主に犬の撮影（自宅や旅行先、ドッグラン）と旅行が多いので風景の撮影になります。

１、画質・・・好みもあると思いますが一般論として、G9とはいえやはりフルサイズの本機の方が総合的には良いでしょうか？
２、動体追従・・・パナDFDでも特に問題ない気もしますが、以前XT-2を所有しており、位相差の追従性はDFDより良かった印象が残ってますので、本機が気になります。
３、使用感・・・操作は慣れと思ってますが、それ以外にセンサー違いによる使用感の違いはありますか？
４、その他何度でも

解像度が高くなることによるPCスペックなどは特に問題ありません。

本機に買い替えた場合のレンズは24-240、16-35　F4、　比較的安価な単焦点55�oとか予定してます。
24-105　F4も欲しいのですが、望遠側は現状の200�oは必要かと。

自分の所有欲を満たすだけで、現在のG9とレンズを手放して失敗はしたくないのですが、
どうもフルサイズが気になってしょうがないです。
知人から借りることもできませんし。

私の使用方法であればどちらが良いと思いますでしょうか。
G9で特に不満はありませんが、室内撮影はやはりフルサイズが良いと感じてます。
動物の瞳AFも気になりますし。

普通のα７3ではなくR3を検討してるのは、ファインダー画素数とトリミング耐性です。

諸先輩方の色々なご意見を伺いたく思います。
よろしくお願いいたします。

書込番号：22825139

[レンホー]

＞しま89さん

＞水滴マクロとかポートレートならわかるけど、風景出されても変わらないですよ

風景こそ、違いはあります。 ^ ^;

書込番号：22828055

[nTaki]

＞レンホーさん

>>しかし、M4/3に対しフルサイズがどれくらいアドバンテージがあるのか、
>>疑問符を投じる作例に、ガッカリです…

＜7RM2＋ツアイスのズーム＞で撮ったフルサイズの作例が、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001008675/SortID=22825139/#22826964
M4/3の写真と変わらないと、貴方が思った――だって、「アドバンテージがあるのか、
疑問符を投じる」と書いているのですから、そう思ったのでしょう――理由は、何なの
ですか？

● 具体的な理由を示さないで、そのように書くと、批判ではなくて、たんなる悪口に
　　なります。

そして最後に、

>>更なる精進を願うwwww....orz

とあるのを見て、＜この人はもしかして、大人の議論の仕方を知らないのではないか＞
と思わざるをえませんでした。

書込番号：22828259

[モモくっきい]

＞レンホーさん

orangeさんの作例、私はガッカリではなく、笑ってしまいました。

1枚目4枚目はダイナミックレンジの広さが窺えず、単に場違いなハイキーな仕上がり。
2枚目はたかだか1/10sec.で微ぶれビシバシ。4/3"の手振れ補正ではこんなにブレません。
3枚目はハレーションと周辺部の流れが目立ちますね。

露出補正はどれもマイナスなのに、どうしてこうなっちゃんでしょうかね。

いいカメラでもこの程度でしかないのに、御本人は「フルサイズがよい」と御満悦らしいですけど。

レンホーさんの作例の方が、カメラとレンズの素性の良さが出ているように思います。


＞nTakiさん

orangeさんの作例がアドバンテージを否定するようなものばかりだという事なんだと思いますよ。
私の見解は上に述べてあります。


スレ主さんへ。

orangeさんの作例を見ても分かる通り、

高画素のカメラならではのレンズの粗や微ぶれが結構見えてしまいます。

α7Rシリーズをお考えなら、レンズ選びは慎重に。
ブレに充分に注意して撮影に臨んでください。
さもなければ、宝の持ち腐れになってしまうかもしれませんよ。

書込番号：22828297

[ハイディドゥルディディ]

私はどれも綺麗に撮られていると思いますよ(^^)

ただ、画素数の違いを除けば、1~3枚目はm43でも撮れそうな気はします。

4枚目は、手ぶれなのか小絞りボケなのかレンズの性能なのか分かりませんが、ややソフトフォーカス気味になっていて、それが寧ろフルサイズの余裕を感じさせます。こういうのはm43では難しそう。
私が下手なだけかも知れませんが。

以上、何の裏付けもない超個人的な感想です(^^ゞ

書込番号：22828369　スマートフォンサイトからの書き込み

[遊Ｋ]

α7�Vを使っています。購入以来24-105Gを付けっぱ
でしたが、土曜日に尾道で初めて100-300Gを装着しました。
基地祭とは違って距離が遠く、ブルーインパルスの機体は
小さくしか撮れませんでしたが、おかげで帰宅して
パソコンで観ると、青空に微かなシミを発見。

センサーに微小なゴミか埃が、一つ付いていました。

α7シリーズが特にゴミや埃に弱い構造とは思いませんが、
センサークリーニング機能は効きが良くない感じです。
幸いブロアーで取れましたが、一応ペンタ棒を発注。

レンズを外せばフルサイズのセンサーがそこにあるので、
セルフメンテはやり易いと思います。ただ、もう少し対策を
考えてほしいところではありますね。

正直、24-240は画が平板で空気感があまり感じられず、
α7R�Vなら個人的には尚更使いたくないレンズです。
私みたいにトリミングを原則しない前提なら、α7�Vにして
24-70Zか24-105Gと、70-200Gか70-300Gの組み合わせに
したほうが良いと思うんですが…。

M4/3は使ったことがないですが、APS-Cからフルサイズに
移行して、ちゃんと撮れたものは2400万画素でもキレイだと
感じます。数百枚に1枚程度しかないですが(笑)

書込番号：22828393

[hokurin]

＞考える牛さん
ちょっと話し逸れますが、一度気になってしまったのであれば、自分で確かめるしかないと思います。
たとえ失敗したと感じても授業料です。

一度気になると、たとえ今回我慢したとしてもいつかまた気になる病が再発します。
(私だけ？昔EM-5mk2使っていた時にα7S気になる病に罹り、今に至ります。)

それとR�Vであれば、ある程度オールマイティに撮れるので、大きな失敗はないはずです。というか、少なくとも私は満足できています。

ちなみにR�Vに組み合わせるなら24-105Gがオススメです。APS-Cクロップ(1800万画素)で換算157.5mmまでいけますし.十分解像しています。さすがにオリの12-100よりはレンジが狭いですが、そこから先は望遠に任せた方が確実です。

なんてことを言っていますが、私は24-105Gからタムロンの28-75に浮気しそうになっています。100-400を所有しているので、75mmのクロップで十分かなと最近思っています。
クロップ便利ですよ。

厳しいコメント多いですが、スレ主さんが良き選択をされますように。

書込番号：22828395　スマートフォンサイトからの書き込み

[レンホー]

動物瞳AF作動、

＞モモくっきいさん

コメントありがとうございます。 ^ ^


＞考える牛さん

要らぬレスを致しまして、お詫び申し上げます。m(_ _)m

良きカメラライフを願っております。
因みに、動物瞳AFですが、鳥でも可能ですよ。
ただし、顔が横向きの時は作動しません。
正面からでしたら作動しました ^ ^

書込番号：22828471

[しま89]

＞レンホーさん
そうです、こういうのが7RM3というより被写界深度が浅くフルサイズのほうが広く写せるからボケたように見えるフルサイズならではの撮り方です。風景なんてレンズの違いで変わりますから2Lぐらいなら変わりませんよ

書込番号：22828521

[nTaki]

＞モモくっきいさん

貴方のご意見には、まったく同意できません。まず、すぐ分かるところから言えば、

(1)>>2枚目はたかだか1/10sec.で微ぶれビシバシ。4/3"の手振れ補正ではこんなにブレ
ません

2枚目はぶれていません。その証拠に、画面中央の道路に、白い壁を背にして赤い手さげ
袋をもった後ろ向きの女性がいます。その輪郭が、「微ぶれ」していますか？
貴方は、教会がボワーッと写っているのを見て、「微ぶれ」と思ったのでしょうが、これは
照明が強くて光が飽和しているためです。夜景ではよくあります。
----------------------
(2)>>3枚目はハレーションと周辺部の流れが目立ちますね。
(a)「ハレーション・・・が目立ちますね」とおっしゃるが、いったいどこで、ハレーションが
目だっているんですかね？　16-35mmmのツアイスは、逆光に強いことで有名なんです
が（笑）

見るべきは、画面中央の左右に、まぶしい光を背景として、くっきり写った人とライオンの
図と、文字（Mateu）でしょう。これはすごい。　

(b) 貴方が「周辺部の流れ」と言うのは、向かって左側端のこちらを向いた女性の顔のこと
だと思います。

● そもそも、どこの部分を指して言っているのか、明示してほしいですね。基本でしょう。

しかし、彼女の手もブレていることから、これは彼女が急に動いたためでしょう（シャッター
速度は1/125秒）。その証拠に、彼女のすぐ左上の女性の横顔は、彼女より周辺にいるにも
かかわらず、わりとシャープです。
もちろん小三元のズームですから、単焦点レンズのようにはいかないでしょう。
----------------------
(3)>>1枚目4枚目はダイナミックレンジの広さが窺えず、単に場違いなハイキーな仕上がり。

＜作例は、カメラのもつダイナミックレンジを、すべて使わなければならない＞、ということは
ありません。発色や立体感、高感度特性など、何かが分かればいいわけです。

(a) そこで、1枚目を見ますと「場違いなハイキーな仕上がり」ではなく、露出はこれがベスト
でしょう。さわやかな感じが、よく出ています。これ以上暗くすると、空の青が重くなるし、
周辺の木の緑にさわやかさがなくなるし、水面もどんよりします。観光旅行の写真としては、
いいことなしです。

それに大切なことですが、教会の向かって左側の建物は、白っぽく精細で、気持ちのいい描写
ですが、ここが暗くなると、軽快感がなくなってしまいだいなしです。

(b) 4枚目は、すこしハイキーですが、これがいい効果をあげています。対岸に赤い花が横一列に
ありますが、鮮やかです。向かって左側の手前には、白と赤のまじった花や、白い花がこれも精彩
です。
頭上のピンクの花は、大量に上から覆いかぶさっているのですから、明るい色で空に溶け込んだ
ようでないと、重苦しくなります。

芸術作品を作るというのなら、他の撮り方もあるだろうし、画像ソフトでの加工もあるでしょうが、
旅行作例としては文句なしです。

----------------------
>>レンホーさんの作例の方が、カメラとレンズの素性の良さが出ているように思います。

逆です。レンズの素性の悪さがよく出ています。VoigtlanderのMACRO 65mmは、解像力はいいのです
が、光量がとぼしいときは、あのようにどんより濁った色になってしまいます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001008675/SortID=22825139/ImageID=3245098/
しっとりとした雰囲気になるのではなく、ドローッと重苦しいだけ。それを作品として使うので
あればともかく、美しい描写と勘ちがいしている人が多いみたいです。

書込番号：22828607

[nTaki]

前レスを、訂正したいと思います：

向かって左側の手前には → 向かって右側の手前には

書込番号：22828631

[ハイディドゥルディディ]

微ブレがゼロか否かでいえば、ほんの僅かにありますね。オリオン座の星が楕円になっています。
でもこれレンズの収差かもしれないです。

さすがにこれは重箱の隅をつつき過ぎかも。(^^ゞ

書込番号：22828635　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞ハイディドゥルディディさん
多少微ブレしてますよ。高感度がいいといいながらISO3200での作例ですので、M4/3でしたら手ブレ補正バッチリ効かせて撮れる設定ですというか、M4//3ならISO上げなくても十分に撮れる範囲です。同じようなEV値でISO12800で微ブレ無しで出していただければ、なるほど恐れ入りましたと思いますよ。
＞nTakiさん
本当にそう思いますか、私はなんで露出が2枚目以外全て露出オーバーなんだろうと思います。ダイナミックレンジがどうのこうの言ってますが、デジタルになってフイルムよりラティテュードが狭いので露出には余計に気を付けないといけないはずだとおもいます。

書込番号：22828684

[nTaki]

＞しま89さん

>>デジタルになってフイルムよりラティテュードが狭いので露出には余計に気を付けないと
>>いけないはずだとおもいます。

せっかくご指名をいただいたのですが、どう答えていいのか分かりません。

書込番号：22828709

[モモくっきい]

＞しま89さん

そうですよね。
nTakiさんがあの程度の写真を見て何で長文晒して頑張っているんだかって思います。
少なくともカメラの良さを示す写真とは言えないと思いますけどね。

3枚目の写真は、中心部近くなのにフリンジが出ています。
2枚目は、微ブレがないとしたら、レンズの画質の均一性がかなり悪い事になります。
しかもかなり目立ちます。

まあ、カールツァイスと言えども、超広角ズームでは多少の無理が出る事もあるのかな、とは思います。

私は定評の話をしているのではなく、ただ単に写真を見て言っているだけなんですけどね。
nTakiさんにはこの程度のものでも見えないのかな、と思ったりします。

書込番号：22828745

[candypapa2000]

走っているワンちゃんを撮るなら、7R3より7�Vか9です。
どうしても、高画素機が必要ならなら7R4です。

7R3は、AF性能は、これらの機種に比べるとかなり落ちます。

レンズは、FE100-400GMがベストですが、ワンちゃんなら70-300Gでもいいと思います。
24-240だとAF速度が遅いです。

こちらに向かってくるワンちゃんなら動物瞳フォーカスを使えば、ほぼ、ジャスピンで撮れます。

書込番号：22828770

[candypapa2000]

あと、ノートリミングの作例は、最初の3枚

思い切りトリミングは、最後の1枚です。

書込番号：22828788

[taka0730]

2枚目のサグラダファミリアは ほぼ手振れはないですよ。
4千万画素だからM43なみに縮小したら手振れは事実上皆無になります。

でも、16mmの超広角なので周辺部の像の流れが目立って、それが手振れに見えたのでしょう。
フルサイズのレンズは周辺部が甘いレンズが多い印象です。

例えば M43の超広角ズームの LEICA 8-18mm/F2.8-4.0 は 同じ16mm相当でも周辺までシャープみたいですね。
https://review.kakaku.com/review/K0000960170/ReviewCD=1114046/ImageID=398806/
そこはM43のメリットかなと思います。

書込番号：22829329

[考える牛]

皆さん色々ありがとうございます。

多少の脱線は皆さんのカメラに対する思いの裏付けでしょうか。

＞モモくっきいさん

高画素化はあまり拘ってないのですが、クロップしても1800万画素に惹かれてR3を候補としております。
もし本機に切り替える場合は、とりあえず24-240になりそうですが、
今後のレンズ追加への楽しみも含めてフルサイズへ移行してもよい気がしてます。（まだ悩み中ですが）

＞遊Ｋさん

コメントありがとうございます。
センサーゴミの問題の情報ありがとうございます。

レンズは確かに重要ですね。
フルサイズだと確かにお金がかかりそうです。
m43でライカ追加もまだ捨てきれてません。

２転３転してる感じです。


＞hokurinさん

本機だと24-105でもクロップで150�o程度までとなるので、
24-105も候補には上がってますが、広角レンズがどうしても欲しいので、
今回は予算オーバーなんです。

それもあって、G9のままレンズ追加と悩んでる感じです。

でも取り合えず買ってみて・・・なんでしょうね。
いろんな情報で頭でっかちになってますが、カメラはフィーリングも大事なので、
まずは体感してみようかとも思い始めてます。

ありがとうございます。


＞レンホーさん

特に気になさらないでください。
動物瞳AF使ってみたいですね。

ありがとうございます。


＞candypapa2000さん

ワンちゃん綺麗に撮れてますね〜

うちの犬は真っすぐ向かってこないひねくれ者なので、
撮影は大変です。。。

レンズ・・・欲しいですが、総合的にも金銭的にも購入できても、
24-240、24-105のどちらかが限界です。
あと16-35　ｆ4　と　55　ｆ1.8はたぶん必ず買いますので・・・

んー。。

ほかの皆様もありがとうございます。

このレス書きながら考えていたのですが、
キャッシュバックにも間に合わないので、
とりあえず、本機購入して24-240、もしくは24-105だけ購入して、
G9は本機のクレジットの決済に間に合うまで売らずに、２台で比べてみたいと思います。

ほぼ１か月程度となりますが、
その期間で自分なりの答えを見つけてみます。

皆様、本当にありがとうございました。
自分だけだとモヤモヤしてることが、やはり質問することで解決に向かったと思います。

購入後に気になることがありましたら、また相談させてください。

本当にありがとうございました。

書込番号：22830172

[orange]

>>24-240、24-105のどちらかが限界です。

画質は24-105が良いです。
せっかくの高画質機だから、レンズもきちんと撮れる物が良いです：24-105ですね。
24-240は便利ズームですから、画質面からみれば、こんなレンズで評価されるα7R�Vがかわいそうです。
200�oで安くて良いレンズは、70-200F4Gです。これは気に入っています。

書込番号：22836159

[考える牛]

orangeさん

色々とご親切にありがとうござます。

実は先日RM3と24-240購入致しました。
24-240のレビューでググると、そんなに悪いコメントが無かったので、
とりあえずの目的はカバー出来そう…という判断をしました。

実際、室内で少し使いましたが、G9+12-100と比べて、
AFは確かに遅いですが、暗い部屋でもISO感度を余り上げなくても、
しっかりとした描写で気に入ってます。

ただ余り気にしてなかったので調べなかったのですが、
全然寄れない事が判明して、少し使い方を考える必要がありそうです。

今は広角ズームを16-35 f4、タムロン17-28 ｆ2.8 どちらにするか迷ってます。

どちらも寄れるレンズですが、画角を取るか明るさを取るか……

とりあえずフルサイズにして良かったです。

ありがとうございました。

書込番号：22840304

a7r3でのEF70-200mm F2.8L IS II USMの使用について

[そらまめの目]

現在6d2とEF70-200mm F2.8L IS II USMを使用しておりますが、ソニーa7r3の購入を検討中です。
そこでa7r3を購入後もマウントアダプターを介してEF70-200mm F2.8L IS II USMを使用しても動作に問題ないのかが気になってます。
また他社の70-200 F2.8でEF70-200mm F2.8L IS II USMよりもa7r3に合う製品があるのかどうかも知りたいです。

よろしくお願い致します。

書込番号：22822127　スマートフォンサイトからの書き込み

[kenta_fdm3]

動きはします。
ただ室内とかで暗いところだとAFは途端に合わなくなります。
あまり期待されない方が良いと思います。

書込番号：22822263　スマートフォンサイトからの書き込み

[そらまめの目]

返信ありがとうごさいます。
なるほど。ライブハウスでの使用も考えてるのですが厳しそうですね。純正以外は殆ど同じ様な感じなんですかね…

書込番号：22822354　スマートフォンサイトからの書き込み

[kenta_fdm3]

例えば70-200/4なんかはキビキビ動きます。
レンズによってですね。
望遠の方が迷いが多いように思いました。

書込番号：22822371　スマートフォンサイトからの書き込み

[WBC頑張れ]

スレ主さま

ヨドバシカメラでは、MC-11とαが置いてあり、動作を確認できるようになっているお店があります。
店員さんに断れば、持ち込んだレンズで試すことも出来ると思います。
FWも最新バージョンになっていると思いますので、AF-CやAF-Sも試されるといいと思います。

書込番号：22822396

[横道坊主]

キタムラも試し撮り出来ますよ


＞また他社の70-200 F2.8でEF70-200mm F2.8L IS II USMよりもa7r3に合う製品があるのかどうかも知りたいです。

フツーにかんがえれば、純正でしょうね。

書込番号：22822680　スマートフォンサイトからの書き込み

[そらまめの目]

皆さんありがとうございます。試し撮り含め、とりあえずa7r3を購入するかをもう少し検討していこうと思います。ありがとうございました。

書込番号：22823303　スマートフォンサイトからの書き込み

[燃えドラ]

私は純正に買い換えました。
afが迷うし遅い。
風景など静物なら問題ないと思いますが、
動き物は難しいです。

書込番号：22823826

[雲くじら]

動物瞳AF使用	瞳AF使用	瞳AF使用	瞳AF使用

＞そらまめの目さん
α7R3+MC-11+TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2(Model A025)で使用しています。
静物なら問題ありません。

皆さんがおっしゃるように、暗所での撮影、動体撮影は向いておりません。
と言いながらも、MC-11のバージョンがUPするにつれ、ほんの少しずつですが快適になっているのも事実です。

暗所での撮影、動体撮影において、歩留まりが低くてもいいなら、まずはMC-11＋非純正で試すのもアリだと思います。

参考までにMC-11+TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2の作例をUPします。

書込番号：22824939

[Go beyond]

70-200F2.8L2 は、MC-11での動作としては良好な部類なんですが、
動体として単純な通勤電車なんかも、ガチピン連続とはいきません。
α９での利用ですら、高速連射をしたなかで数枚に１枚の収量となり
ます。これだったら連射遅い5D4のほうが余程いいかなって印象。

自分も買い替えキャンペーンとかある店舗で処分してFEのに買い
換えました。F2.8にこだわらず、近接撮影距離が気にならないなら
70200G (F4) なんかもありますけど・・・

70200F2.8 は、タムロン・シグマあたりからってのも機は熟しつつあり
ますから、マウントアダプターで暫く四苦八苦しながら、サード待ちも
あるんじゃないかな？

あと、自分は情報調べてないけど MC-11 なら、シグマのレンズで
最適化が進んでいる可能性はある。MC-11 と対応済みシグマレンズ
では、独自制御を行ってより E マウントネーティブに近い動きをする。
この辺の情報をよく調べたほうがいいかもしれない。
https://www.sigma-global.com/jp/lenses/cas/product/sports/s_70_200_28/
https://www.dpreview.com/forums/thread/4362689
I used eye AF which worked perfectly. I haven't tried the Sony 70-200GM f/2.8 but I had the Sony 70-200 f4 for some time and while that was lighter and quite sharp, this Sigma is much better.

書込番号：22825201

[orange]

＞そらまめの目さん
>>なるほど。ライブハウスでの使用も考えてるのですが厳しそうですね。純正以外は殆ど同じ様な感じなんですかね…


私は友人演奏のライブハウスをα7R�U＋24-70R2.8GMで動画撮影しました（Super35mmモードです）。これはきれいに撮れる。舞の舞台もこれで撮りましたが、完璧に満足です。（70mmなので一番前の席から撮るか、中ほどの横から撮る）
後ろからの撮影では70-200F4Gで撮りますが、このレンズも良いです、とても綺麗に撮れます。
α7R�V・α7R�Uは高感度に強いからF4ズームで十分です。暗くても大丈夫ですよ、見えていれば撮れる。
動画はSuper35mmで撮ること。
フルサイズ動画では画素を落とすために２ｘ２ビニングになるので高感度が悪くなる。その代り動きものにはとても強くなる、APS-Cよりも強いしM4/3よりも強くなる。だから昼間はフルサイズでF5.6で撮る。

書込番号：22826988

ライトルームCCでの写真削除方法

[燃えドラ]

板違いかもしれませんがライトルームCCの口コミが見当たらないのでこちらで質問させてください。

ライトルームCCで不要な写真にフラグや☆をつけて一括で削除すると、
ライトルームCCからは削除されますが元フォルダ内には残っています。
HDDからも一括で削除する方法はありますでしょうか？

頑張ってググってみたのですが、分かりませんでした。
よろしくお願いいたします。

書込番号：22819385

[銀座ナイト]

＞燃えドラさん


「除去」をクリックしていませんか？
「ディスクから削除」をクリックすればカタログとHDDから削除されます。

書込番号：22819407

[Go beyond]

classic かな？
＞銀座ナイトさん方法で、ちなみにゴミ箱に移動されるので、ゴミ箱の始末もお忘れなく。

自分は必要な写真に☆つけて、星なしのをまとめて選択してバッサリ消してます。

https://helpx.adobe.com/lightroom-classic/help/keyboard-shortcuts.html
Delete selected photo(s) and move to Recycling Bin (Windows) or Trash (Mac OS)
　Ctrl + Alt + Shift + Backspace
　Command + Option + Shift + Delete

書込番号：22819422

[燃えドラ]

＞Go beyondさん
＞銀座ナイトさん
早速の返信ありがとうございます。
クラシックでないlightroomです。
添付写真の『写真を削除』を選んでもHDDに残ってしまいます。

書込番号：22819433　スマートフォンサイトからの書き込み

[銀座ナイト]

＞燃えドラさん
すみません、classicでないほうでしたか・・・

Lightroomはadobeのクラウドストレージにアップロードしたデータの編集をするので、PCのハードディスクからは削除されないと思います。

書込番号：22819470

[銀座ナイト]

ClassicとCCの違い
http://nobuyoshi2.hateblo.jp/entry/lightroom-cc-classiccc

書込番号：22819478

[manamon]

＞燃えドラさん
削除の動作で、クラウドのデータとLightroomのライブラリ内のデータは消されると思いますが
読み込んだ時のオリジナルのデータまでは消されません。それが不要なら手動で削除をする必要がありますが
消えないのは元のオリジナルのデータではありませんか？

書込番号：22819523

[燃えドラ]

＞銀座ナイトさん
＞manamonさん
クラウドはすぐにいっぱいになってしまうので、同期オフにして使っていません。
HDD容量をあけるために、大量のボツ写真オリジナルデータを消したいんですが、どうしても出来なくて質問しました。
分かりにくい書き方で申し訳ありません。

書込番号：22819566　スマートフォンサイトからの書き込み

[tats@mac]

Lightroom CCですが、クラウドベースというのが特徴のアプリケーションです。読み込んだ写真はすべてAdobeのクラウドに上がり、それを元に調整などをするので、クラウドに上がってしまったら、元データは全削除しても良い、と言うことになります。
でも、現実的には元データを削除するのは怖いので、そのままにすることが多いのですが、そうすると、ローカルの元データとクラウドのデータ、の二つが存在することになり、一括での削除は出来ません。
このあたりの使い勝手が分かりにくいのがデメリットですね、Lightroom CC。

結論としては、ローカルの元データで不要なものは手動で削除するしかありません。

ちなみに、僕の場合、クラウドに上がってしまったら元データはすべて削除しています。

ただし、、、
以上の動作はローカルのPCでの話で、元データをiPadなどに読み込ませた場合、クラウドにはスマートRAWしか上がりませんから、元データを消すと、元の解像度のデータがなくなります。（これも設定による。初期設定だとそうなる）

書込番号：22819590

[ARW]

削除方法を選べる

＞燃えドラさん

Lightroom Classic ですが、以前のバージョンも同じですが

消去するファイルをShiftキーやCtrlキーを使い選択して
右クリックから削除を選択するとHDDから削除するかどうか
選べます。

ファイルを選ぶのが少々大変ですが、ここから→ここまでの
ファイルがいらないと言うことも多いので、この方法で私は
HDDから削除してます。

書込番号：22820504

[燃えドラ]

＞tats@macさん
ありがとうございます。
いちいち確認して手動で消すのめんどくさいですよね。
やっぱりそうするしかないのでしょうか。

＞ARWさん
Lightroom classicではなく、Lightroomです。
分かりづらくてすみません。
classicより直感的に使えるので、そっちを使ってるのですが、データが消せなくて。

書込番号：22823040　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞燃えドラさん
こんにちは
いろいろ削除の仕方はいろいろあって人それぞれだと思いますが、

まず写真を読み込んで★でレーティングをつけていって
後にまず★を付けていない写真を一括で削除しています。
ライブラリー画面でサムネイルが並ぶウインドウにする（1枚を表示する画面では下や横にサムネイルサイドバーを表示していてそこで複数選択になっていても後に削除をコマンドした時は一枚づつしか削除されないみたいなので注意）
編集 → レーティンで選択 → ★なし（これでサムネイル中の★がないものがすべて選択になったかと思います → 写真 写真を削除をコマンド もしくはdelateキー → ディスクから削除をコマンド
以上の流れで行っています。
上記のレーティングで選択以外にもフラグで選択なども出来ますのでやりやすいやり方でやればいいと思います。
一括で複数枚を手軽に削除するときは以上のやり方を用いていますが、現像画面でただ単に一つ選択やcommandキー併用で複数選択して削除も行っています。
私は現在adobe ccを利用していますが、adobe ccが始まる以前もこのやり方をおこなっていましたので、adobe ccではないcsライトルームでも出来ると思います。

書込番号：22825533

[燃えドラ]

＞DAWGBEARさん
返信ありがとうございます。
Lightroomのアプリが3つもあって分かりにくいですが、classicではなくて新しいほうのLightroomです。
全部名前がLightroomなので説明しにくいです。
classicなら一括削除できるのですが・・・。

書込番号：22825603　スマートフォンサイトからの書き込み

[ARW]

＞燃えドラさん

そのLightroomは、Ver5とか６では無いのですか？

書込番号：22827537

[燃えドラ]

＞ARWさん
Ver 8.3.1となっています。
Creative Cloudフォトプランなので最新型のはずです。

書込番号：22828048

スマホ転送時のサムネイルの画質について

[あくらぽ]

撮った写真を帰りの電車の中などで友人にあげているのですが、
Androidアプリの「Imaging Edge Mobile」でスマホからカメラ内の写真を見ると、
すべてぼけてピントが合っているのかわからないように見えてしまいます。

もちろん、サムネイルがぼけているだけなので、
そのままスマホに転送するときれいなJpegで転送されます。
サムネイルの表示に時間がかかってもいいので、
綺麗なサムネイルにする設定はありませんか？

書込番号：22817235

[でぶねこ☆]

サムネはサムネ。
画像をコンパクトにして表示時間の短縮を狙ったものです。

書込番号：22817388　スマートフォンサイトからの書き込み

α７ �Vと価格差5万円。どちらを買うか？

[ブヒ造]

α７�Vとα７R�Vとどちらを買うか検討してまして、キャンペーンのキャッシュバックを差し引くと新品で価格差５万円ぐらいです。（ボディのみ）　両社の価格差が、狭まくなってきた感じがしますが。

自分の使い方は、飛行機や動物や通行人など動く被写体をバシバシとる感じです。
瞳AFが、両者比較して、R�Vが、かなり劣るなら買いませんが、同じぐらいなら画素数が高いので
R�Vにしようかと思っております。

皆様のご意見をお聞かせください。

よろしくお願いします。

書込番号：22810466

[shew.com]

https://s.kakaku.com/bbs/K0001008675/SortID=22773284/

ご参考までに！

書込番号：22810526　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

R�Vでしょう。

書込番号：22810569　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなみさわ]

7R3ですね

書込番号：22810669　スマートフォンサイトからの書き込み

[candypapa2000]

動体AF性能だったら、間違いなく、7�Vですね。


7R3は、高画素で画質は、いいですが、AF性能は、7�Vよりかなり落ちます。

いくら、高画素機でも、フォーカスが甘かったり、ブレがあったりしたら、なんの意味もありません。


ただ、7R4は、7R3の動体AF性能がイマイチだったのを、さらに高画素機にして、AF性能も随分と良くなっています。

書込番号：22810756

[macularius]

＞ブヒ造さん

動く被写体、ということなので測距点の多い7�Vがよいかも、

自分はR�Vは持っていないので、9、R�Uとの比較になりますが、皆さんに言われているファインダー、モニターの違いもそれほど気になりません、9とAF性能の差も（というかどっちを使っていたか勘違いすることさえあります）あと高ISOは7�Vのほうがよく感じています。

価格に書き込む人はカメラ歴の長い人が多いので、僅かな違いを敏感に感じるのでしょうが、正直気になるほどではないかと思います。

書込番号：22810771

[撮貴族]

＞ブヒ造さん

> 動く被写体をバシバシとる感じ

にかんして、像面位相差AF（動体追尾のときに重要）てやつがA7M3は F11まで、A7RM3 は F8 まで有効、という違いがあります。

> 瞳AFが、両者比較して、R�Vが、かなり劣る

瞳AFの効きの違いは大きくありません。が、画面内で瞳AFできる範囲がA7M3はA7RM3より大きい、という点での違いがあります。

> 同じぐらいなら画素数が高いので

画素数の違いは、A3程度までのプリントあるいは27インチモニタあたりまででの鑑賞（等倍でなくて画面全体を見る見方です）では大した問題になりません。が、トリム耐性の点では明らかにA7RM3のほうが有利です。もっとも、データは当然でかいです。

以上、いずれもその影響のほどはユーザ次第、用途次第、使い方次第です。が、場合によっては重要な差異になりえます。ご参考までに、です。

書込番号：22810905

[でぶねこ☆]

画素数をとるか？AFエリアの広さをとるか？
私は後者です。

書込番号：22810937　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブヒ造]

＞でぶねこ☆さん

皆様ご連絡いただきありがとうございます。

AFのエリアを広く取れた場合のメリットですが、現在α７の�Uを使っておりますが、
使いこなせていないのが現状で、
わたしはピントを合わせる部分を画面の中心に、もってくることが、ほとんどなので、
このような使い方の場合、AFのエリアを広く取れる機種のメリットは、あるのでしょうか？

ほとんど初心者です。よろしくお願いします。

書込番号：22811019

[狩人のお試しかっ！]

α7III 約93%の像面位相差AF	こちらはα7R3　縦68%x横68%で像面位相差

私もAFエリアを重視ですね。
どこでも顔認識しますし。。。
ただ飛行機とるときはAPSにクロップして撮影しますので10Mまで下がるのが悩みです。
（600mmほしい。。a7r4ならばクロップしても26Mはすごいしなぁ orz）

参考にSONYのページからAFエリアの比較画像を貼っておきます。

書込番号：22811026

[狩人のお試しかっ！]

おっとα72をお使いでしたか。
せっかくなので、デジカメwatchにあったα72のAF情報も貼っておきます。
差額をズームレンズの足しにするのはどうでしょうかねぇ？

https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/interview_dcm/688742.html

書込番号：22811065

[macularius]

＞ブヒ造さん

>ピントを合わせる部分を画面の中心に、もってくる

私もその撮影方法を使うこともあります、が、瞳フォーカスが優秀になった今は構図を優先して決め、ピント合わせはカメラに任せる（人物の場合、この時AF枠の大きさが重要になります）
α9のリアルタイムトラッキングでは、任意のポイントでAFを釣りのように引っかけて、あとはカメラに追いかけてもらう、という撮影方法を多用するようになっています、ピント合わせが多様に楽になったということで、7�Uと比べると完全に別物と感じられると思います。

動体撮影で現時点でのお勧め順でいうと、1、α9、2、7�VまたはAFが進化していそうな7ｒ�W、3、7ｒ�Vの順になるかと思います。

書込番号：22811103

[横道坊主]

あまり、知られてないがシャッターユニットが別物。
R3は50万回の社内テストをクリアしてる。
同じ連写枚数でも安心感が違う。

書込番号：22811727　スマートフォンサイトからの書き込み

[snap大好き]

7Iiiがおすすめ。

スモールピクセルは絞るとすぐ回折現象が出てきます。

今まで、高精細のカメラで撮っておいて良かったと思ったのは、集合写真の中から、一人だけ取り出した時の一回だけ。

R4の微小ピクセルにも疑問を持ってます。

人間の肌も欠点を拡大するだけ。

どうしても精細カメラが欲しいなら、R4を買いましょう。AF枠の色が変更できるとか、グリップが大きくなったとか、色々良くなってます。

書込番号：22812009　スマートフォンサイトからの書き込み

[PQK]

＞AF枠の色が変更できるとか

本当だ
調べるとR4からAF枠に「赤」が選べるようになったみたい。
ようやくですね。
snap大好きさん情報ありがとうございます。

書込番号：22814732

[iZZZ]

＞ブヒ造さん
私も順番に　α7III α9 α7RIIIと使って来ましたが、現在　7RIIIが一番希望の写真がとれると感じてます。
ソニーの絵作りでは
RX-1R の35mm F2が　ヒット率はやや低くとも　はっとするような写真がとれる機種と個人的にはおもってますが、
2400万画素機　ローパスありの機種では　なんとなく眠い写真が多く
画素数の問題ではなく　ローパスレスであることがモアレの出現のリスクがあっても　7RIIIが好みです。

AF性能や　その他基本的な性能差はそれぞれの特性があるので　使い方次第で評価軸が変わると思いますが、
7RIIIに　24mmF1.4 ・ 55mm F1.8を使ったときの写真は本当にいいですね。
2400万画素程度での　ローパスレスがあればちょうどいいのかもしれませんが、
参考になれば幸いです。

書込番号：22814832

[hattin89]

EVFの見え方、高画素、トリミングの3点位ですかね。
個人的にはプリントA3以上、モニター8Kじゃ無ければ
7�Vで5万をレンズ回した方が楽しいかなと思う。
今はタムやシグマ、純正もレンズ発売ラッシュですから
レンズも含めて考えられては如何でしょう？

書込番号：22814946

[hikoasis]

昨日α7R�B購入しました。
ポイント込みで価格.com最安値より約2万安く、
更にキャッシュバックが3万なので、
最初は中古を検討してましたが、
トータル新品の方が安かったです。

書込番号：22815867　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブヒ造]

皆様、ご意見いただき、ありがとうございました。

どれが正解とか、決められることではなさそうなので、自分なりに
再検討したいと思います。

書込番号：22826689

[digijiji]

A7M3とA7MR3を使っています。
スペックリスト上ではA7M3が勝っている部分があるのですが、わたしの撮影ではA7RM3の方が歩留まりが良いと感じています。
被写体はスクールフォトです。一度に2000枚〜5000枚ほど撮影します。これだとA7M3のシャッター寿命とされる20万回を数ヶ月でっ超えてしまいます。先にA7M3を購入しましたが、シャッター耐性に不安をもったため、50万回クリアのA7RM3を追加購入しました。

歩留まりに加えてですが、スクールフォトでは、漏れなく全員を撮影しなければなりません。構図や表情以前にとにかく全員が写っていることが優先されます。その際にA7RM3の高画素によるトリミング耐性がとても助かります。ピンの画像に他の子どもが写り込んでしまうことが少なくないのですが、トリミングで逃れることができることは大きいのです。

AFについてですが、スペック上はA7M3の方が上のようなんですが、実際に撮影した限りではA7MR3の方がしっかりした印象の画像が撮れるように思います。ローパスレスであることも作用していると思いますが、A7RM3はキレの良い絵が取れると感じています。

撮影の際には、主にA7RM3にSEL24105G　A7M3にSEL24200G　を付けての2台持ちです。
A7RM4の発表で、A7RM3の価格が落ちてきているので、もう一台A7RM3を加えるか、それともA7RM4 2台に買い換えるか、それともA7M3をA9と買い換えるかなど、心さわがせています。

書込番号：22845007

[digijiji]

訂正
SEL24200G → SEL70200G
です。訂正いたします。

書込番号：22845019