α7 III ILCE-7M3 ボディ のクチコミ掲示板

一眼レフデビューについて

[風水花月]

カメラについてドドドドド素人です。一眼レフについての知識はほぼありません。今までインスタントカメラ、ガラケーのカメラ、スマホのカメラしか使ったことがありません。最近ではiPhone 12 Pro Maxで動画と写真の撮影をしています。

このカメラはドがつく初心者でも簡単に使えますでしょうか。使う機能としては通常の写真撮影、4K60fpsの動画撮影、タイムラプス機能です。

また、スマホのカメラと同じような感覚で撮るにはどのレンズを選べばいいのでしょうか。教えてください。

書込番号：24260194　スマートフォンサイトからの書き込み

[コアウッド]

＞風水花月さん
α7Cも検討してみては？

参考になるかもしれないリンクを貼っておきます。
https://kakakumag.com/camera/?id=16447&lid=k_topics_article_16447

書込番号：24260199　スマートフォンサイトからの書き込み

[コアウッド]

＞風水花月さん
また、α7�Vやα7Cのようなフルサイズかつボディ側手ブレ補正付きの機種を選んだ場合は、レンズはタムロン28-200(A071)が良いのではないでしょうか。

書込番号：24260203　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞風水花月さん

どなたも最初は初めてなわけですから、ご心配には及びません。

でも、上達のためには勉強したほうが良いことはそれなりの分量あります。

まずは中井 精也さんの「世界一わかりやすいデジタル一眼レフカメラと写真の教科書」のような入門書で、レンズ交換式カメラとかそれで写真を撮るとはどういうことなのか、等のフンイキを掴むのはアリかと思います。

レンズのチョイスは、余裕あればSEL24105G にされては、とは思います。もっとも、これも予算やどのくらいカメラにのめり込んで大丈夫か、等によることで決まったことは言いづらいです。

さいご、一眼レフの「レフ」は反射ミラーの意味です。α7M3はミラー無しなので、呼び方はミラーレス レンズ交換式カメラになります。

書込番号：24260213　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

4K60p出力の動画撮影は必要でしょうか。
必要な場合、カメラは「α7S�V」が必要になります。
その場合、カメラはかなりの高額になります。

このカメラの場合、4K30pの動画撮影が可能です。

レンズは先ずはキットレンズで利用されてみて、必要に応じて追加して行けば良いと思います。

書込番号：24260278　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

このカメラは4K60fpsには対応していません。フルサイズではいまのところもっと高額なカメラが必要です。

書込番号：24260283　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

>このカメラはドがつく初心者でも簡単に使えますでしょうか。使う機能としては通常の写真撮影、4K60fpsの動画撮影、タイムラプス機能です。

本機の動画撮影機能は
4Kが30pもしくは24pのみです。

FHDだと120p/60p/30ｐ/24p、スローが60pです。

4K60fpsが必要であれば、本機は候補から外れてしまいます。

タイムラプス動画を生成する機能はありません。
ソニー自身のタイムラプス動画に関する説明は下記。
https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/movie/thema8.html

書込番号：24260305

[みやび68]

動画とかさっぱりなので
どの機種がいいのかとか
詳しいことはベテランの方々の
アドバイスを参考になさってください。

撮り方や操作設定については
書籍もありますが持ち歩くのもなんなので
ネットで検索すれば
色々と参考になるものがヒットします。

おそらく最初はおまかせオートモードで
いいのかなとは思いますが
遅かれ早かれ思ったように
撮れないと感じると思います。

デジカメはスマホ本体やアプリみたいに
直感のみで操作設定していくのは
困難なとこがあります。

カメラ片手に用語解説とかじっくり読みながら
絞り優先とかシャッタースピード優先とか
モードの使い方とか設定とか
色々とトライされて覚えていかれるのが
宜しいかと思います。

https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/photo/

書込番号：24260378

[エスプレッソSEVEN]

iPhone 12 Pro Max は３眼カメラ搭載で、超広角から望遠まで
かなり広いレンジの画角に対応できるように作られていますね。
・広角側は 焦点距離13mm 120度の視野角
・望遠端は 焦点距離60mm 2.5倍の光学ズーム搭載
とあります。

＞スマホのカメラと同じような感覚で撮るにはどのレンズを選べばいいのでしょうか。

もし、iPhone 12 Pro Max と同じ範囲の画角を
最初からカヴァーしようとすれば、レンズの本数も金額も結構大変になってしまうのでは？

購入前に、キットレンズ付きでご自身で試してみて
どのくらい不満が出そうか考えるしか無いと思いますが。

書込番号：24260399

[ほoち]

スマホを難なく使えるのでしたらどのカメラでも操作には問題無いでしょう

Pro Max の3つのレンズはそれぞれ 13mm,26m,65mm相当らしいのでこれに近い単焦点やこれらを含むズームレンズなら近い感覚で撮れると思います

あと被写体に寄りたいのでしたら最短撮影距離の短いレンズを探した方がよいかも

もし形が好みであればα7Cもお勧めです

書込番号：24260402　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞風水花月さん
4K60Pでスマホに近いのだと、動画をスマホと同じ縦撮りできるパナソニックのS5とかGH5MK2あたりになります。
カメラは使ってなんぼですので、初心者だからは考えないでどのように撮りたいかで決めてはどうですか。

書込番号：24260435

[無学の趣味人]

＞風水花月さん
とりあえずオートモードから始めたら良いと思います。

書込番号：24260559

[写画楽]

こんにちは、
拝察するにスマホで用が足りているのではないかと思います。

youtubeなどの傑作の多くはスマホで撮られています。
常時携行できることは大きな強みにもなっています。

重たくかさばる機材は留守番にまわることが多くなります。

立派な機材なら良い結果が得られるのではという期待は、
大きく外れることが珍しくありません。

一時に大きなコストを投じるよリ、
レンタル機材などで試してみることをお勧めします。

書込番号：24260564

[MusicAndDance]

＞風水花月さん
このキットのレンズは評判良くない。
7IIIはベストチョイスだね。
レンズはFE 24-105mm F4 G OSSがあれば2本目はいらないよね。

書込番号：24260843　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞風水花月さん

ひょっとして想定の用途を私はつかめてなかったかも知れません。つい最近に発表された、こういうのの方が良かったりしますか？→ https://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/202107/21-0727/

書込番号：24261737　スマートフォンサイトからの書き込み

[♯Jin]

＞風水花月さん
スレ主さんが仰るようなスマホからの延長線上でお考えならば、ファインダーの無いZVE-10やα6400等のAPS-C機から始めても決して遠回りでは無い気が致します。

もしスレ主さんが、スマホ画質や操作から脱却したくお考えならば、α7�Vは必要十分だし、メーカーに拘りが無いのなら、素直にレンズの選択肢が多いSONY機をお勧め致します。
確かに背面タッチ操作がままならないSONY機は一世代遅れていますが、ソレしか知らなければfnボタンへの割振りの自由度が大きいので、何とかなります。

延長線でお考えか、新境地へのチャレンジでお考えかは、スレ主さんしか選択しえませんが、デジタル写真の世界は門戸は広くて奥深いので、スレ主さんのフィーリングで選ばれて良いと思います♪

書込番号：24265151　スマートフォンサイトからの書き込み

このキットレンズに＋するならどのレンズ？

[写真大好き☆]

【使いたい環境や用途】
屋内、屋外　記念写真など
犬(あまり動いてない時)
小学生の子供(ポーズを撮るのが好き)

【重視するポイント】
キットレンズにあと一本足すならコレ！
キットレンズのみでも良いのですが、他の質問の所で、皆様からレンズを買い足すべき！との指摘がありましたので皆様のお勧めの＋1本を教えてください。

【予算】
G8を下取りに出して＋３万円くらい。

よろしくお願いします。
フルサイズ、APS-C(こっちの方が予算的にありがたい)問いません。

書込番号：24242503　スマートフォンサイトからの書き込み

[写画楽]

こんにちは、
人物とワンコ狙いで背景ボケもOKで低予算ならFE50mmF1.8をお勧めします。

花の接写までこだわればE50mmF2,8Macroですが、解放時のボケは上記より少なめです。

複数の人物写真やスナップ重視なら３５ｍｍも検討してください。（予算が高めですが）

書込番号：24242531

[写真大好き☆]

＞写画楽さん
こちらでもありがとうございます！
数人とテントと自然を入れて撮影！と
動かない犬(笑)と動かない子供(笑)です。

書込番号：24242545　スマートフォンサイトからの書き込み

[写画楽]

そうですか、
やはりワイド系ですね。
アウトドアではステップバックできるようなところが多いと思います。
なので35mのレンズがいいと思います。

28mm単焦点レンズは、あまり使用頻度が上がりそうもありません。
背景ボケ写真に向いていませんし、キットレンズで対応できますよね。

書込番号：24242586

[撮貴族]

＞写真大好き☆さん

まず、G8の下取り価格は3万円くらいですから、総額6万円ていどのレンズをお求め、という条件としまして、

https://www.sony.jp/ichigan/lineup/e-lens.html に行って「35mmフルサイズ」価格帯50,000円〜100,000円を選びますとズラズラと候補が出てきます。いわゆる「並単」と呼ばれるクラスのレンズになります。そうしますと、焦点距離と値段（〜6万円の上限がどれほどきついのか etc）との相談で選びなさい、ということが分かります。

ここから先は、ひたすら、写真大好き☆さんのお好みの問題になるのですが、もし、これから長く写真をやっていこうとお考えでしたら、どちらか言えば24mm とか 28mm とか焦点距離の短め（広角め）の単焦点で練習されるのが上達は早いのではないかと思います。ちょっとのアングルや撮影位置の違いで絵柄が大きく変わることを意識して撮るようになるからです。

もちろん、35mmや50mmでも本質的に同じではあるのですが。あと、マクロレンズも面白いと思います。このあたりは、ほんと、ご自身の試行錯誤判断で決めるしかありません。

書込番号：24242620

[masterm]

キットレンズをやめて、これにしたら？
TAMRON 28-70F2.8
https://kakaku.com/item/K0001050568/
キットレンズとは同画角ですが、明るさや写りの良さは定評があります
もう買ってしまった後なら仕方ないのですが

書込番号：24242623

[pmp2008]

＞写真大好き☆さん

＞キットレンズのみでも良いのですが、他の質問の所で、皆様からレンズを買い足すべき！との指摘がありましたので

追加購入のレンズに何を求めていらっしゃるのでしょうか？

次のスレで、α7III とキットレンズで撮影されていて、

＞・・・静止画ならどちらも綺麗で好きです
＞ほんとに重くて行事ごと以外持ち出さない事に気付きました

とありましたけれど、やはり、軽さを重視されているのでしょうか？

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001302660/SortID=24242384/#tab

書込番号：24242627

[ほら男爵]

G8勿体ないなぁと思いながら
そこまで出すなら

キットレンズも放出して

タムロン28-75/2.8 036を吾輩なら買いますね

書込番号：24242632　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jokerhahaha]

フルサイズ買って、aps-cのレンズが有難いって。
なんでフルサイズ買ったの？

安いaps-cのカメラでも2400万画素。
フルサイズカメラに、aps-cのレンズつけて1000万画素のaps-cのカメラの完成。　

今のうちに7IIIうって、α6400あたりでaps-Cでレンズ揃えた方が、高画質、格安ですむ。

書込番号：24242647　スマートフォンサイトからの書き込み

[写真大好き☆]

＞pmp2008さん

何を求めているか…手軽に撮れて軽さですかね。

書込番号：24242828　スマートフォンサイトからの書き込み

[写真大好き☆]

＞Jokerhahahaさん

子供が小学生になったので運動会などを取りたかったからです。ただ、運動会がほぼ省略されて動き回る子供を撮る必要がなくなったから、そこそこのAPS-Cとかでも良いかなーと思っただけです。

書込番号：24242832　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞写真大好き☆さん

いまお使いのキットレンズ、写りはこれくらいで良くて、もっと小型軽量のレンズ、でしょうか？

書込番号：24242861

[写真大好き☆]

皆さま、ありがとうございました。

下取りに出して３５ｍｍ・Ｆ１．８　にします。

書込番号：24242862

[backbone]

ソニーのレンズ構成を見ると、明るい単焦点はかさばり値段もそこそこ行くのが
お分かりになったかと思います。
ワンちゃんが控えている限り、単焦点をお勧めするのは控えていましたが・・・

カメラを変えずに、レンズで軽量化、コンパクト化をまず試みるのも手かと思います。
APS-C対応ズームレンズ：
E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS SELP1650 \3万
画質もそこそこあればいいと言う考えが無ければお勧めしませんが・・・

書込番号：24242870

[写真大好き☆]

＞backboneさん
ワンちゃん撮りますが、お座りさせた状態で撮るのが好きです。
また今は、ワンちゃんはキットレンズで十分に撮れているかな？(ただただ自分の満足いく範囲で)
なので、ワンちゃん抜きでも撮る時や常時持ち歩くようなレンズを求めてます。

書込番号：24243267　スマートフォンサイトからの書き込み

[quagetora]

もう一本買うべきと勧められたから、その一本を勧めてください、というのではなくて、
せっかく標準ズームが付いているのですから、とりあえずはそれを付けっぱなしで使って
使っているうちに「ここが足らない」と思ったときに、レンズを買うことにするのが一番と思います。

私の撮り方だと、２８−７０というレンジは、広角がちょっと足らないし、望遠もちょっと足らない
と思うだろうなと思います。室内で子供たちを撮るときに、広角の足らなさを感じるでしょうし、
公園でわが子を撮ろうとすると、望遠がちょっと足らないと感じるかもしれません。（もちろん
スレ主さまは感じないかもしれません。私なら感じるだろう、という世界です）。
人によっては、室内で撮るときに、広さ(広角端)ではなくて明るさ(F値）が足らないと思うかも
しれません。

これらは、撮っているうちに感じるもので、それでもまずは買うことを封印しておきます。
そうすると、「広角が足らないなら後に下がる」、「望遠が足らないなら近づく」、「明るさが足らない
のは感度でカバー」「F値の小ささ(ぼけない)は接近して距離差を大きくしてぼかす」というように、
『撮り方でなんとかなる技量』が身についていきます。

そうしているうちに、技量ではどうしてもカバーできない事態が頻発（←これだいじ！）するなら、
それを解消するレンズを買えば良いのです。（室内で後に下がろうにも壁があっ下がれない等々）。

明るい単焦点とか、そこそこの単焦点とか、そういうレンズマニアな世界よりも、まずは撮りたい写真を
手持ちのレンズで撮って行って、「どうしても撮れない」という事態に直面したときに、それを解消する
レンズを探す、というのが良筋と存じます。

書込番号：24243515

[写真大好き☆]

＞quagetoraさん
ありがとうございます。α7IIIのキットレンズは売りません。下取りに出すのは、LUMIX G8です。
説明が足りなくごめんなさい。

以前、独身時代にペンタックスK50に35mm/F2.4を付けて使っていました。その後にGF6→G8のレンズキットを追加で購入した様に思います。
私が撮っている写真を見ると、ほぼ寄っている写真。周りがあまり入っていない、本当に人物がメインが多い事に気付きました。旅行とかは別ですが…
以前、単焦点を使っているので自分が近づく事はなんとなく分かっているつもりです。近づいた写真が好きなのもありますが　笑
写真館でバイトしてたのでそのクセもあるんだと思います。
頑張ってみます！ありがとうございました。

書込番号：24243577　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jokerhahaha]

aps-cだと1.5倍になるからですか？
1000万画素でいいなら、aps-cカメラの方が安く、レンズも本領発揮して、画素もはるかに多い。
わかります？

書込番号：24244145　スマートフォンサイトからの書き込み

[写真大好き☆]

＞Jokerhahahaさん

ごめんなさい、わかりません。
倍になるからですか？の意図が分からないです。
私が撮るのは寄った写真ばかりと言ったからでしょうか？
換算の意味じゃなく、アップの写真がすきなだけです。

書込番号：24244345　スマートフォンサイトからの書き込み

[遊Ｋ]

＞写真大好き☆さん

『APS-Cだと1.5倍』の意味がわからないとのことですね。

ソニー純正の単焦点レンズ、35mmF1.8で探すと、
フルサイズ用のものとAPS-C用のものがあるのは
わかりますね？

フルサイズ用のほうをα7�Vに装着すると、キットレンズの
35mm領域と同じ画角で、2,400万画素の画像で撮れます。

APS-C用のほうをα7�Vに装着すると、キットレンズの
50mm領域より少し上、52.5mm画角となり、かつ約1,000万画素
の、少し粗い画像でしか撮れません

APS-C用レンズを装着した場合は、35mm×1.5倍＝52.5mm
の画角となるので、『APS-Cだと1.5倍』という表現になるのです。

面積比で言えば、1.5×1.5＝2.25倍となり、α7�Vの2,400万
画素のうち、1/2.25、中央部分の約1,000万画素でしか撮影
できません。

仮に、今のキットレンズの35mm領域の画角で撮りたいのなら、
APS-Cだと約23mm領域のレンズにしないといけません。
23mmレンズはありませんが、24mmがほぼ同じ画角になります。

α7�Vのボディには、フルサイズ用・APS-C用のレンズが両方
装着できますが、APS-C用レンズを付けると画角が変わること、
フルサイズ2,400画素のままではなく、1,000万画素でしか
撮れなくなることを、まず覚えましょう。

フルサイズ用のセンサーとAPS-C用センサーのサイズが違う
ために、物理的にそうなります。

よろしければ以下をご参照下さい。

https://www.sony.jp/support/ichigan/lens/#a2

書込番号：24244950

[遊Ｋ]

すみません、最後の『2,400画素』は『2,400万画素』の
間違いです。

書込番号：24244958

[Propel]

α7IIIとXE-3の大きさ比較1	α7IIIとX-E3の大きさ比較 2

α7III とズームレンズが重くて持ち出しにくいというのが切っ掛けの様ですのでとにかく軽いレンズを買うのが良いと思います。

私も良く犬を撮りますが、お座りさせて撮るなら画角は35mm〜50mmがちょうど良くて、その範囲ならズームより単焦点の方が楽です。
犬の散歩しながら持って歩ける程度のコンパクトさが重要です。レンズが長いと、てこの原理で余計に重く感じるんですよね。

■ FE35mmF2.8z

重さ120g　最軽量のレンズです。
レンズフードの形が良くて犬の散歩中にぶら下げていても邪魔にならない機動力が魅力です。
ツァイスのレンズなので写りも良くて、昔はコレばかり使っていました。
最短撮影距離が長いため、あまり近くに寄れないところだけが欠点です。

■Gレンズ3兄弟

・FE50mmF2.5G
・FE40mmF2.5G
・FE24mmF2.8G

　最近発売されたGレンズ三兄弟。
　どれも重さ170g 以内で FE35mmF2.8zとほぼ変わらない大きさです。
　このうち画角の気に入った物を1つ買うのがいいと思います。

　画質は非常にクリアでシャープ。オートフォーカスは性格で爆速。
　最短撮影距離も短くどアップまで寄れる。
　こちらのレンズフードもフジツボ型で邪魔にならず、お散歩カメラとしては理想的な物です。

私は FE50mF2.5G と FE24mmF2.8G を買いましたがどちらもとても気に入っています。
日によってレンズを付け替えてお散歩しています。


あとフジの X-S10 の方と迷われていたようなので参考までに。

私はフジの APS-C カメラ X-E3 も持っています。
ただ、α7III と X-E3 では撮れる写真の画質が全然違います。
フジはレンズもカメラ本体もオートフォーカスの精度や速度が遅いのでストレスを感じると思いますよ。

そして案外α7IIIと大きさが変わらないんです。参考の写真を添付しておきますね。
X-S10 は X-E3 より大きいですから。

書込番号：24245589

[Jokerhahaha]

やっぱりわかってないよね。
フルサイズで2400万画素。
aps-cのレンズをつけたら1000万画素でしか撮れませんが，真ん中だけを切り取るので，1.5倍の望遠に見えます。
1400万画素は捨てて使わない状態になる。

aps-cのレンズを使うなら，α6400など4ケタシリーズは、aps-cレンズをつけても2400万画素で撮れます。

aps-cのレンズが良ければ，apsーcのカメラ買った方がいいですよ。

それがわからないで，何でもかんでもアドバイスする人もわかってないのかね。

書込番号：24247628　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jokerhahaha]

結局フルサイズにAPSCのレンズの意味がわからないのかな。
いみがわからないのに、なんでAPSCレンズ？なんでフルサイズ買ったのか聞いたが、意味不明な返答のまま。
レンズの質が落ちるとか、落ちるだけとか思ってんのかな。

書込番号：24264564　スマートフォンサイトからの書き込み

どちらのレンズがオススメですか？

[写真大好き☆]

先日は色々ご意見ありがとございました。

今日もまたご意見お願いします。
望遠レンズを購入しようと思っています。

SONYの70-300 とタムロンの70-300で迷っているのですが、手ぶれ補正と防塵機能が無いことくらいの差しか分からないのですが、10万円程違うので悩んでいます。
a7iii に使用するのですが、どちらが良いのでしょう？用途は…ほぼ外です。
娘の太鼓をしている姿を撮りたい、犬を撮りたい。

体育館などでも太鼓はあるみたいですが、それは流石に諦めました。

書込番号：24256782　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞写真大好き☆さん

＞SONYの70-300 とタムロンの70-300で迷っているのですが、手ぶれ補正と防塵機能が無いことくらいの差

　ソニーユーザーではあり間がテレ端でタムロンがF6.3、ソニーがF5.6で1/3段ほどソニーが明るくなりますし、タムロンのHPを見ると最大撮影倍率が0.2倍弱で、そにーが0.３１倍ですから、近くを撮る場合はソニーが有利ですね。

　あとは人によっては発色の傾向などで差を感じる場合もあるので、PHOTOHITOやGANREFでレンズ検索すると作例が出てきますから、画像が加工されてる可能性はありますが、見比べてみればいいと思います。

　あとは純正の安心感でしょうね。規格はオープンになってたと思いますが、それでもサードパーティであれば、万一の不都合の際に、ボディとレンズを別にチェックに出す必要があります。純正ならボディとレンズをともにソニーに送ればいいという面はあります。

　以上を踏まえて、タムロンで問題ないと判断されたなら、タムロンを選べばいいと思います。

書込番号：24256814

[自由に生きたい]

＞写真大好き☆さん
機能的な違いとしては、レンズ内手振れ補正、テレ端の開放F値、AF MF切替スイッチ フォーカスリミッタースイッチ レンズ内手振れ補正オンオフスイッチ の有無ぐらいでしょうか。

純正レンズは総じてサードパーティより高いですね。

書込番号：24256823　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

スペックに出ないところでも差があったりしますよ。
AFモーターの性能とか。

書込番号：24256829　スマートフォンサイトからの書き込み

[写真大好き☆]

＞盛るもっとさん
＞自由に生きたいさん
＞遮光器土偶さん

ありがとうございます！
皆さまの仰っている、性能の差で10万の違い…というのはどうでしょう？？やはりあると思いますか？？

書込番号：24256833　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

＞写真大好き☆さん
あなたの価値観に依ると思います。
仮にTAMRONを選んだとして、使っているうちに不満な点が出てきたとします。
10万安いから良しとしよう！と思う人ならばTAMRONで良いでしょう。
不満の感じ方によっては、あの時に10万をケチらなければ良かったかも？と
思うことが在るかも知れません。その辺はあなた次第です。

趣味の世界は恐ろしいところです。時に冷静な判断よりも一寸でも良いものが欲しいと思い込んで仕舞うことが有ります。気が付いてみたら、もう随分とお布施をしている人が沢山居るのです。

書込番号：24256846　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

写真大好き☆さん こんにちは

＞性能の差で10万の違い…というのはどうでしょう？？やはりあると思いますか？？

手振れ補正有り無しの差がありますので　実際の価格差がどの位かは　分かり難いのですが　社外レンズの場合　同じくらいの性能でも　価格差は出ますし　ソニー製自体が　価格が高い場合が多いので　10万円の差が出ることもあると思います。

書込番号：24256847

[写真大好き☆]

＞盛るもっとさん
ごもっともな意見ありがとうございました！

ベストアンサーに選ばせていただきました。
ごもっともでしたので…。

書込番号：24256854　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

10万円差があるなら
室外タムロン70-300
に
室内タムロン70-180を吾輩なら足すかな？と、思いました

書込番号：24256938　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jokerhahaha]

手持ちで夜景を撮る。
室内で300mmを使う。しかも動かないもの。

手ぶれ補正なんて私は使わないので、必要度合いがわかりません。
みんな何に使うの？

ブレるときは三脚つかうし。
三脚禁止の寺院での桜や紅葉に、300mmもっていかないし。雨に当てたら、レンズのまえにカメラこわれるし。

私もその分70-180買う方がいいと思いますね。

書込番号：24256978　スマートフォンサイトからの書き込み

[コアウッド]

＞写真大好き☆さん
解決済みのところすみません。
私もα7�V持ってまして、タムロン70-300を買いました。目的は子供の運動会用です。

まだ運動会シーズンではないので、電車を撮ったりしましたが、AF-Cがよく効いてる印象です。
軽いのとコスパに優れてるので、買って良かったと思ってます。

ちなみに、純正は単焦点レンズを考えてます。

書込番号：24257537　スマートフォンサイトからの書き込み

[写真大好き☆]

＞コアウッドさん
ありがとうございます。
お持ちなんですね。運動会だと距離が足りないかな？と思ってたんですけど、大丈夫そうですか？
学校によって広さは違うと思いますが…なんとなく不安で…笑
私も純正で35mmのF1.8を買いました。

書込番号：24257578　スマートフォンサイトからの書き込み

[コアウッド]

＞写真大好き☆さん
私は、所詮運動会と割り切って70-300にしました（笑）

子供が大会とか発表会とかに出るくらい成長した時に、また別のレンズを考えます。

書込番号：24258568　スマートフォンサイトからの書き込み

空の線？について

[アランドラゴン]

こちらで質問することではないかもしれないのですが、このような空の線のような模様はなぜ写ってしまうのでしょうか？

書込番号：24257128　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞アランドラゴンさん

こういうのは「トーンジャンプ」と言います。実際に空がそういう色をしているのではなくて、画像をデジタル化して画面やプリント向けのデータにしていく途上で色・明るさのダイナミックレンジとデータ表現に使えるビット数との兼ね合いで現れたり現れなかったりするものです。「トーンジャンプ」で検索すると沢山記事が見られます。 google でしたら「トーンジャンプ site:kakaku.com」で検索して kakaku.com の過去スレを拾うこともできます。

書込番号：24257133

[longing]

撮影画像全体を見ないと正確なことは言えませんが、逆光撮影されてアンダー露出になったのを現像で明るくしていませんか。
さらに周辺光量補正をオフにしていますよね。

周辺光量補正をオンにした上で適正露出で撮影してみると状況は改善（空が全体に白トビする）すると思います。

また青空を綺麗に出したいのであれば順光で撮影することです。

書込番号：24257137　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

アランドラゴンさん　こんにちは

色々な条件で出ることがありますが　コントラスト上げすぎていたり　シャドー補正したりすると目立ちやすくなります。

書込番号：24257155

[アートフォトグラファー53]

＞アランドラゴンさん
星景を撮る時に、そんなムラが出る事が有ります
明るい空とくらい空が複合した時に
出ます

おそらくダイナミックレンジ拡張や
画像処理での弊害だと思いますよ
撮影の場でそれが、なるべく目立たない様に
三脚建てて、さっき撮ったのを基準に
設定変更を行ってます

フィルムではカメラ内で画像処理とか無いから
そんなヘンテコ模様は出た事は有りませんでした

書込番号：24257157　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

トーンジャンプ現象ですね。
他の方が説明されている他にも、撮影した画像データ特にJpeg画像をPCに保管する際に、
画像のデータサイズをなるべく小さくしようとして圧縮率を高めに＝ファイルサイズを小さ目にした場合に、
『同じような色合いを圧縮プログラムがまとめてしまう』ために生じます。 　
（これは非常に大雑把な説明ですので悪しからず。）


特に空などは、上空から大地へと色の変化が滑らかに＝グラデーションを掛けて真っ青〜青〜薄青〜灰色〜白、
と変化します。このため添付して頂いたような段々模様になり易い、のです。

書込番号：24257267

[pmp2008]

＞アランドラゴンさん

JPEG撮って出しでしょうか？　

別機種（α7C）ですが、この現象（トーンジャンプ？）は出たこと無いです。ただし、JPEGファイルに露出補正等を行うと出ることがありますので、その場合にはRAWファイルで行うことをお勧めします。

書込番号：24258056

[アランドラゴン]

皆様ご返信ありがとうございます！とても勉強になります！
ちなみにRAWで撮った場合は起きにくかったりするのでしょうか？

書込番号：24258095　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞アランドラゴンさん

> ちなみにRAWで撮った場合は起きにくかったりするのでしょうか？

はい、一般論としてはそう言って良いです。理由は、JPG は RGB 各チャンネル8bit のデータ保持なのにたいして RAW では各チャンネル12ビットとか14ビットまであるからです。RAWを現像してJPGに変換してしまえば 各チャンネル 8bit になってしまうのですが、それに到達するまでの色調整や明度調整の演算は12ビットとか14ビットで処理しますのでトーンジャンプ（階調飛び）は起きにくい、というわけです。

もちろん、程度問題ではあります。とても明るく撮れてしまった（飛んだ）ものを暗くするとか、とても暗い部分を無理に明るくする（持ち上げる）といったことをやりすぎますと、多かれ少なかれトーンジャンプは発生します。

なら、トーンジャンプが起きたらもう絶対直せないか、といえばそうでもなく、空とか比較的滑らかな背景色でしたら適宜マスクをかけてガウスぼかしを入れることで救える場合もあります。たとえば、添付みたいな感じ（勝手にいじってしまってすみません）。

書込番号：24258140

[もとラボマン ２]

アランドラゴンさん　返信ありがとうございます

＞ちなみにRAWで撮った場合は起きにくかったりするのでしょうか？

調整方法で　変わると思いますが　軽減させることはできると思います。

書込番号：24258181

[isoworld]

４ビット程度で表現した画像

　
　すでに回答があるように、これは「トーンジャンプ」と呼ばれていて、明るさの階調（濃淡の程度）がなだらかではなく、連続性に欠けるから、こうなるんです。

　写真は（目で見える形にするのには）jpg画像で表現されますが、これは明るさの階調（濃淡の程度）が８ビットになっています（そういう規格です）。８ビットは１０進数で言うと２５６です。つまり明るさを２５６段階に分けて表現されています。

　ごくふつうには（コントラストなどをいじらなければ）人間の目には濃淡が８ビットもあれば、明るさの変化がなだらかに見え、不自然さはなく、十分なんです。

　ところが、そういうjpg画像をいじって、たとえば暗く写っている画像を明るくしたり、濃淡に欠ける画像のコントラストを強めたりすると、２５６段階の濃淡表現能力が１２８段階に落ちたり６４段階に劣化したりします（それだけの部分しか表現に使えていない、と言ったほうが正確でしょうけれど）。
　そうすると、濃淡の境い目が見えて来るわけ。それがトーンジャンプ（明るさの階調がジャンプしている）です。

　もし、画像の明るさやコントラストをいじる場合は、rawで撮ってrawデータを画像処理することです。rawデータは１２ビット（4,096段階）または14ビット（16,384段階）ですので、少しくらいはいじってもトーンジャンプは（あっても）見ても分からないと思いますが。

　参考までに、無理やり（意図的に）４ビット（16段階）程度まで階調を落とした写真を貼っておきます。空（だけではないが）のトーンがものすごく飛んでいるでしょ。

書込番号：24258209

[アランドラゴン]

皆様！本当にありがとうございました！
jpegと、rawの違い。トーンジャンプという現象の原因等とても勉強になりました。
全員へベストアンサーを付けさせて頂きたいくらいなのですが、限りがありますので最初に返信してくださった方やわかりやすかった方へ付けさせて頂きます！ありがとうございました！

書込番号：24258353　スマートフォンサイトからの書き込み

瞳AFでピントが合わない

[nabou1gou]

α7III を使っている皆様、教えてください。
瞳AFで子供を撮影しているのですが等倍表示するとピントが合っていないことが多々あります。ピントが甘いレベルではなく完全にピンぼけで顔以外の何処かにピントが合っているということもありません。
子供が動いていない時に目に緑枠が表示されてからシャッターを押しても合っていない事が結構あります。
色々条件を変えて試してみましたがあまり変わりませんでした。(明るい屋外で撮影、明るいレンズや広角レンズで撮影、最短撮影距離より十分距離をとって撮影、シャッタースピードを1/1000まで上げて撮影、F10程度まで絞って撮影、フォーカス優先設定、AF-CのフレキシブルスポットS,M,Lで撮影するなど)
被写体が動いている場合はある程度仕方のない事だと思いますが静止している時でもこんな状況だとやはり不具合なのでしょうか？
緑枠はピントが合った際に表示されるものではないのでしょうか？
皆様のα7IIIは如何でしょうか？

書込番号：24256490　スマートフォンサイトからの書き込み

[snap大好き]

顔にも顔以外にもフォーカスがないのであれば、ブレということはないですか？

書込番号：24256508　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

レンズは何をお使いでしょうか。
私はAFが遅いとの評価も多いFE50mmF1.8とかを使っていますが、ピント精度が課題になったことはありません。
ちなみに「ライブビュー表示」を「設定効果反映Off」にすると、絞り開放に近いほうで測距して、迷いが少ないので、AFのときはそのように設定しています。

書込番号：24256517

[nabou1gou]

snap大好きさん＞
返信有難うございます。はい。手ブレと被写体ブレの両方とも考えてシャッタースピードを上げて、子供に動かないようにしてもらって撮影したのですが、それでもピントがこない事が多いです。

書込番号：24256523　スマートフォンサイトからの書き込み

[nabou1gou]

＞holorinさん
レンズですが、SEL85F18とSEL1635Zで、あとシグマの24-70mmでも試してみましたが同じ感じでした。

書込番号：24256532　スマートフォンサイトからの書き込み

[quagetora]

「どこにもピントが来ていない」というのは、本当ならなかなか重篤と思いますが、
なかなか考えられない状況でもあります。

たとえば目盛がある長い1メートルくらいの定規をカメラから真っ直ぐ前に向かって
伸ばして、どこか（たとえば50�p）のところに合焦させて、その写真を見てみると
どうでしょう。

前ピン・後ピン・ジャスピン以外の状況は考えにくいのですが、どうなりますか、
やってみてくださると参考になります。

長い定規がなければ新聞紙でもいいです。新聞紙の地平にカメラを置いて、例えば
40�pくらいのところに合焦して、前後左右どこにもピントが合っていないか、どうか。

書込番号：24256533

[nabou1gou]

＞quagetoraさん
新聞を床に置いて試したところやや手前だと思いますが、ピントはきています。時計も撮影してみましたがピントは新聞と同様に大丈夫でした。物撮りはほとんどした事がないので気が付きませんでしたが人物だけ合わない事なんてあるのでしょうか？？

書込番号：24256565　スマートフォンサイトからの書き込み

[わくや]

いまのところどのくらいフォーカスがズレるのかわかりませんが、カメラと被写体（実際の人物でなくとも、人物のポスターとか写真とか）を完全に固定した状態でもフォーカスが合わないということでしょうか。

書込番号：24256693　スマートフォンサイトからの書き込み

[連写男]

私もポートレトー撮影でかなりの頻度でピンぼけになりました
問い合わせた結果、AF-CではなくてAF-S　そしてピントが合ったときにシャッターが切れる設定にしました
多少マシです　殆どの場合Ｆ９　シャッタースピード１/１６０　ストロボ使用（室内です）

その後αー９を購入　こちらのほうが合焦する確率がかなり高いです

書込番号：24256788

[とびしゃこ]

＞nabou1gouさん

こんにちは。

＞瞳AFで子供を撮影しているのですが等倍表示するとピントが合っていないことが多々あります。
＞ピントが甘いレベルではなく完全にピンぼけで顔以外の何処かにピントが合っているということもありません。

近距離で子供さんが動いていれば何度は上がりますが、例えば画面の中心辺りで

ほぼ静止して、正面を向いている状態で、AF-CでもAF-Sでも、様々なフォーカス枠設定の

（フレキシブルスポット、ワイド、ゾーンも？）、でもピントが全然来ないというのは不思議ですね・・。

α７IIIほどのAF能力はないとされるα７RIIIでも（高画素故？）ピンアマのカットはでますが、

静止している被写体で瞳AFが来ないということはなかったように思います。


瞳AFの認識自体はされているようですが、モードの設定が、たとえば人ではなく

動物になっている等はないでしょうか。

α1での経験ですが、試しに使った鳥モードの戻し忘れで普通（人モード）の

瞳AFのつもりで子供を撮っったところピントが来なくなり焦った経験があります。

（帽子の模様など全然違うところに合ったりして）

＊2 人物と動物ではモードの切り換えが必要です（α７IIIのソニーHP記載より)
https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7M3/feature_2.html

挙動がおかしい場合は、一度カメラの設定をオールリセットされるのもよいかもしれません。

あるいはファームウェアアップデートの状態などはいかがでしょうか。
（詳細は不明ですが、どのアップデートにも「動作安定性の向上」があるようです。

https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/firm/?mdl=ILCE-7M3&area=jp&lang=jp&ref=update

書込番号：24256793

[撮貴族]

＞nabou1gouさん

「AF-C（AF-Sでも）時の優先設定」は「フォーカス優先」であって、「顔/瞳AF設定」は[入]、[人物] であって、お話しのような症状、ということでしょうか？https://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/ja/contents/TP0001667438.html　カメラにとって一番容易なのは誰かの顔写真を使ってのテストです。それならOKか、それでもすでにダメか、あたりから問題を切り分けて行かれたら良いのではないかと思います。

書込番号：24256849

[地球の神さま]

＞nabou1gouさん

AF時の顔/瞳優先は「入」になっていますか？

AF-Cの場合は緑枠が出てもシャッターを切るまでは
AF動作は続くので、それでずれている可能性があります。

また、本件に限らず、もし購入当初、あるいは最近まで
おかしくなかったのであれば、カメラの初期化で治る場合も
あります。

自分は静止ポートレートはAF-Sで撮るようにしていますが、
微ズレはあっても大ズレはほとんど無かったと思います。

書込番号：24256851

[nabou1gou]

＞わくやさん
おはようございます。
人物ポスターを手持ち撮影で試してみたところ比較的ピントは合いやすいようです。逆に動きのある(といっても座っている子供です)で三脚固定で撮影してみるとピントがズレる程ではありませんが甘くなります。

書込番号：24256921　スマートフォンサイトからの書き込み

[nabou1gou]

＞連写男さん
やはりリアルタイムトラッキングがないα7IIIのAFの精度はこんな感じなのでしょうかね。α6400やα9を一度試してみたいですね。

書込番号：24256930　スマートフォンサイトからの書き込み

[nabou1gou]

＞とびしゃこさん
緑枠が表示されているので瞳AFの認識自体はされているかと思います。表示されないのであれば不具合とわかるのですが表示されているにもかかわらず、また、ファインダーで見る限り合焦したように見えても等倍で確認するとピンぼけになるので困っています。
あと、瞳AFは人物になっていることとファームウェアも最新になっていることを確認しました。
初期化も考えてみたいと思います。

書込番号：24256947　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞nabou1gouさん

過去にピントが合わないと言ってた人に、AFロックしてからシャッターを切るまでに
癖で自分の体が前に動いてしまう人がいました。

書込番号：24256957

[Jokerhahaha]

三脚使用時は手ぶれ補正を切らないと、かえってぶれますが。されてますか？

書込番号：24256959　スマートフォンサイトからの書き込み

[nabou1gou]

＞撮貴族さん
設定ですが、フォーカス優先、顔/瞳AF設定は[入]、[人物] であっています。また、個人顔の登録をして優先にしたりAF被写体追従感度を敏感から粘るまで試しましたが解決しませんでした。

書込番号：24256962　スマートフォンサイトからの書き込み

[nabou1gou]

＞地球の神さまさん
AF時の顔/瞳優先は「入」になっています。

＞AF-Cの場合は緑枠が出てもシャッターを切るまではAF動作は続くので、それでずれている可能性があります。

はい。瞳AFが右目と左目を行ったり来たりするので、もしかしたらAFが迷っているのかも知れません。もちろん右目または左目でとまった時にシャッターを押すようにはしているのですが。。。

書込番号：24256977　スマートフォンサイトからの書き込み

[nabou1gou]

＞ねこまたのんき２０１３さん
ブレないように気をつけて何回も撮影していますので大丈夫かと思います。三脚でも試してみましたが同じようにピンぼけになります。(手持ちよりは全然良いですが)

書込番号：24256993　スマートフォンサイトからの書き込み

[nabou1gou]

＞Jokerhahahaさん
はい。手振れ補正OFFにしています。手持ちではONにして補正をオート、マニュアル(レンズに合わせた設定)でも試しましたが同じ感じでした。

書込番号：24257002　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞nabou1gouさん

別機種（α7C）ですが、あまり気にしていなかったのですが、稀にピンぼけすることがあります。設定をお知らせしますので、ご参考になりましたら幸いです。

撮影対象：女性ポートレート
撮影環境：十分明るい

ガチピン： 95 % くらい
ピン甘い：　4 % くらい
ピンぼけ：　1 % 以下

レンズ： シグマ 24-70mm F2.8 DG DN
絞り： F2.8（開放）

設定：
モードダイヤル：A（絞り優先）
フォーカスモード：AF-C（コンティニュアスAF）
フォーカスエリア：ワイド
AF-C時の優先設定：フォーカス優先
AF時の顔/瞳優先：入
顔/瞳AF設定：
- 検出対象：人物
- 右目/左目選択：オート
- 顔/瞳枠表示：入
AF被写体追従感度：3(標準)
プリAF:入
ISO AUTO低速限界：FAST（高速）

書込番号：24257011

[WIND2]

手持ち撮影でAF-Cは正解ですよ。
それでズレルなら精度性能はムチャクチャ低い。

ところで、瞳AFをOFFにして最小枠ローカル1点で試してみました？
これで合わなければやはり純粋に性能なんです。
以前テストした時にも、結構ピンボケした気がします。

書込番号：24257026　スマートフォンサイトからの書き込み

[nabou1gou]

＞pmp2008さん
設定の詳細教えて頂き有難うございます参考にさせて頂きます。ガチピン率95%に驚きました。α7IIIのロックオンAFとα7Cのリアルタイムトラッキングの性能差なのかもしれませんね。

書込番号：24257043　スマートフォンサイトからの書き込み

[nabou1gou]

＞WIND2さん
そうですね。中央1点でも大きな差はありませんでした。ピントがバッチリきた時は本当にキレイに写るのでどうしてもそこを求めてしまいます。せめて7割くらいの確率であれば良いのですが、今のところ明るい屋外で5割から6割、室内だと2割から3割程度なんです。

書込番号：24257058　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞nabou1gouさん

他のコメントへの応答も拝見しました。AF優先/瞳AF/手ぶれ補正の設定はよくお分かりのうえで使っておられる様子ですし、事象も「瞳か睫か？」みたいな高精度のことではなくて「ピントが全然飛んでる」レベルのことのようですから、とても暗いとか被写体の前後動きがもの凄く激しい等の撮影条件でないかぎり段々機材の問題のように見えて参ります。「SEL85F18とSEL1635Zで、あとシグマの24-70mm」で同じ、の由。そうなりますと、ボディを疑って販売店かサービスへの御相談コースかと思われます。

書込番号：24257085

[nabou1gou]

＞撮貴族さん
そうですね。まず初期化を試してみて解決しなければメーカーサポートに相談してみたいと思います。

書込番号：24257104　スマートフォンサイトからの書き込み

[nabou1gou]

皆様、色々教えてくださり有難うごさいました。まずは初期化して暫く様子をみてダメなら点検に出してみたいと思います。

書込番号：24258063　スマートフォンサイトからの書き込み

新しいカメラを検討中

[高田大河]

【使いたい環境や用途】
建物ビルや風景や街並みを撮りたいです。夜景なども撮れたら良いです。
【重視するポイント】
広角な写真に憧れています。写真がメインです。カメラ初心者です。
【予算】
20万から25万
【比較している製品型番やサービス】
Sony a7iii レンズ　Tamron 28-75mm F2.8
FUJIFILM Xs-10
フジの色がとても好きです。レンズやボディがコンパクトな部分が魅力的です。
【質問内容、その他コメント】
持ち具合やフォルムはどちらも好きです。ただフルサイズとApscの違いで、画角が広かったり、夜景や風景を撮りたいのでフルサイズのSony a7iiiかと...ただコンパクトで安価なApscの魅力にも惹かれています。
写真編集とかもしたことがないのでどちらが自分に適しているの分かりません.
実際フルサイズを使っていて、運ぶのに大変だったりするのでしょうか?
広角の焦点距離はだいたい何mmあればいいですか？ビルや建物を撮りたいです..
もしよろしければ意見やコメント,アドバイスなどをもらえたらとても嬉しいです!よろしくお願いします(^^)

書込番号：24254945　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

具体的にどの選択が良いかはソニー・フジユーザーではないので分からないのですが(ごめんなさい)、
広角端28mmは、今の時代、広角と言うには狭すぎます。
風景・建物撮影ならもっと広角が欲しいところです。

一般的なスマホの標準カメラが35mm判換算で24-26mm、広角カメラが14-19mm程度と考えるとイメージしやすいかと思います。
お手持ちのスマホのカメラの焦点距離を確認して、画角を試してみることをお勧めします。

書込番号：24254974

[アートフォトグラファー53]

広角の焦点距離はだいたい何mmあればいいですか？

⇒フルサイズの18mmレンズが
長辺画角90°
すなわち直角と暗記しておくと
肉眼がカメラアイとなり
肉眼で広角レンズのイメージが構図できます

書込番号：24254986　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞建物ビルや風景や街並みを撮りたいです。夜景なども撮れたら良いです。

フルサイズでも28mm始まりは狭い。
最低でも24mmは欲しいところだけど、
全部を入れたいなら場合によっては24mmでも狭く感じるかな。
そうなると16mmが必要に感じてくるかも。

でも、予算的にはAPS-Cになっちゃうのかな？

書込番号：24255024

[自由に生きたい]

＞高田大河さん
どうしてもカメラ本体やレンズの設計はセンサーサイズに制約を受けるので、フルサイズに比べるとAPS-Cの方が機動力に優れていますね。
価格的には本体はフルサイズが相対的に高くなりますが、レンズはソニーならサードパーティ製も選べるので差はあまり無いかもしれないです。

性能的には一長一短が有りますが、建物を広角で撮る、夜景も撮りたい、となるとフルサイズの方が有利だと言えます。

フルサイズ機の重さですが、超望遠、高倍率ズームなどになるとかなり重くなりますが、広角、標準ならば持ち出すのが億劫になるほどの重さではないので、私は α7�V をオススメします。

色味においては富士フイルムとSONYはかなり違うのでその差を埋めようと思うとRAW現像ありきにはなりますが。

書込番号：24255026　スマートフォンサイトからの書き込み

[kuroyan]

こんにちは。
日本中の古い街並みを歩いています。

私はfujiユーザーで、現在はX-T3に16-80F4という構成で撮っている
ことが多いです。
違うカメラで恐縮ですが、APS-Cの18mm、換算27mm相当でギリギリ
だったシチュエーションがありますので、貼っておきます。...あまり、広角
っぽい印象ではないのではないでしょうか。盛岡市内ですが、通りを挟
んで後ろいっぱいまで下がってギリギリの構図になった例です。

これが、換算24mm相当になると、ぐっと余裕が出てきます。が。
建物などを撮りたい場合は、やはりもう少し広角に強い方がいいかなと
思います。
例えば、横浜の関内を歩いていますと、横浜開港記念館という古い立派な
建物が突然現れますが、あれなどは24mmでも歯が立ちませんでした。

夜景などもということであれば、フルサイズでしょうか。
α7�Vに、16-35と言いたいところですが、F4でも高いですね。
タムロンの17-28mmF2.8で、足りないところを補うために28-70のレンズキ
ットにするとか。予算オーバーですが。広角にはあまり選択肢がないので
すよねぇ。

書込番号：24255066

[盛るもっと]

ビルや街並みを撮る。都会では車道に出ての撮影が無理等の制約を考えると、
1635が鉄板だと思います。
レンズ2本を許容するならば、1224+2470も有りですね。

書込番号：24255300　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞高田大河さん

　キヤノンユーザーですので、スルーしていただいて結構ですが、キヤノンAPS-Cでシグマの8-16、フルサイズでは同じくシグマの12-24やタムロンの17-35（A036）を使っています。
　
　フルサイズ１２ミリというのは、本当に超広角の世界で、縦構図だと、うっかりすれば自分の足が入り込むなんてこともある世界で、強力なパースペクティブがかかります。一応フジにも8-16がありますし、１０ミリ始まりなら、ある程度リーズナブルなレンズもあります。

https://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=38&pdf_Spec301=-10,10-12

　APS-Cだから広角に弱いとは必ずしも言えないと思います（選択肢が少なくなるのは事実ですが・・）。フルサイズだって、広角１５ミリ未満のレンズなんてそれほど選択肢が多いわけでもありませんしね。

　どの程度の焦点距離が必要かは、どんな風景をどの程度の距離からどのように収めるかで違ってきます。APS-Cでも１０ミリ始まりくらいの超広角ズームを持っていれば、本当に困るケースってそれほど多くは無いように思います。
　
　また、夜景については、これもケース・バイ・ケースですが、例えフルサイズでも、三脚に固定してＩＳＯ感度を低く抑えて撮影するケースは少なくないと思いますので、フルサイズでないと駄目というわけでも無いと思います。

　ですから、フジの発色が好みならフジを選んでもいいと思いますし、フルサイズに憧れのようなものがあるなら、フルサイズを選んでもいいと思います。
　

書込番号：24255351

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

僕ならビルや建物なら最低限広角端16mmは欲しいかな
となるとレンズ一本では難しい

ボディを7�Uや7R�Uの第二世代にして
レンズに金かけた方が撮影の幅は広くできると思う

FE16-35/4か1mm妥協して明るいタムロンの17-28/2.8

標準ズームは望遠端がどこまで要るかしだいと思う
無難にはFE24-105？
まあ高いので、FE28-60、FE28-70あたりでも困らないならそれもあり（笑）

書込番号：24255353

[撮貴族]

＞高田大河さん

Fuji vs SONY の比較検討では、ザクっといえば、

1. センササイズ (APS-C vs Full) の差と、そのために発生するいくつかの差異をどう考えるか。たとえば、
1a. レンズ焦点距離の違いに拠るシステム全体の重量・サイズの違い
1b. 同じ画角を得るのに要する焦点距離違いによる絞り設定の違い（手持ち撮影のときのSSの違いにも）
1c. 大伸ばし出力を得るとき、あるポイント（自分の見解ではA3くらい）から解像度の違いが見え始めること
その他、

2. 色のことをどのように考えるか。たとえば、
2a. 撮って出しでフィルム時代の感覚に近い絵柄色合いを求めたい場合（→Fuji）、
2b, 自力でRAW現像調整するでも別に構わない、というか、そちらのほうが良い場合 (→ SONY)

3. また、操作系の考え方がいろいろ違います（詳細は省略）

といったあたりが大きな論点になります。このあたりは個々人が自己責で決めるしかありません。で、具体のご質問について：

> 実際フルサイズを使っていて、運ぶのに大変だったりするのでしょうか?

風景撮影で明るい単焦点レンズや F2.8通しレンズ複数本をバックパックに入れて三脚ももって何キロも歩きますと、結構つらいです。それでも、ミラーありボディや中判カメラを使っていたことよりはなんぼかマシですが（本人比）。

> 広角の焦点距離はだいたい何mmあればいいですか？ビルや建物を撮りたいです..

決まりがあるわけではありません。撮影する相手と撮り方に依ることです。とはいえ、ビルや建物の場合、フルサイズなら16-35mm、APS-C なら 10-20mm が欲しい、と感ずることは多いと思います。

書込番号：24255397

[hiderima]

＞高田大河さん

新しいカメラって、今までにカメラ使われていたのでしょうか？？
コンデジでもいいので、使われていたカメラの不満点をおしえて頂けると、より良いアドバイスがもらえると思います。

それと、レンズ交換式カメラですので、ボディーよりレンズにお金を掛けるようにされるのが良いかと思います。
なので、今後もっと、追加でレンズを買われるのがいいと思います。

Sony a7iii では

SAMYANG　AF 18mm F2.8 FEかな？？

アオリ、シフト撮影するなら、　SAMYANG　T-S 24mm F3.5 ED AS UMC [ソニーE用]

両方とも単焦点です

ズームなら　TAMRON　17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046)

かな？？安くするなら。


富士なら　XF10-24mmF4 R OIS WR　の一択の気がします。

書込番号：24255962