α7 III ILCE-7M3 ボディ のクチコミ掲示板

画素数について

[Y.Parker]

教えてください
α7M3を使っています。このカメラのの画素は2420万画素ですが私のパソコンのモニターの画素は
ハイビジョンクラスの２００万画素位です。
そんなモニターで数千万画素の写真をみてもカメラの画素通りのものが見ることができるのでしょうか
カメラの画素数とモニターの画素数とは意味が違うのでしょうか

書込番号：24953817

[ありがとう、世界]

等倍表示にすれば、記録画素単位の表示もできますが、
あまり気にしなくても良いかと思います(^^;

書込番号：24953834　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Y.Parkerさん　こんにちは

モニターの場合　種類も多く　性能差が有りますので　どれが良いかは　本人でしか判断できませんし　カメラの性能確認したいのでしたら　高性能モニターに変える必要が有るかもしれません。

でも　デジカメの場合　今はモニター鑑賞がメインですが　プリント目的で使う場合　大きくプリントする時　センサーサイズや画素数などの違いはっきり出てきますので　モニター鑑賞よりはシビアになってくると思います。

書込番号：24953855

[のらぽん]

＞Y.Parkerさん

こんばんは。
ピントがしっかりと照合した写真では、PCモニター上で写真を拡大していくとディテールまでしっかり描写されていきます。
画面上での鑑賞では個人的には拡大しながらも見たりするので、そういう楽しみ方をされるのであれば、お持ちの200万画素のモニター上での鑑賞でも2420万画素は意味があると思います。

書込番号：24953865

[tt ・・mm]

素人の感じですが・・・
上でも出ていますが、例えばうんと拡大したり、また一部をトリムしてみた場合、画素数が多い方が全然綺麗に見えますね。

書込番号：24953874

[首都高湾岸線]

＞Y.Parkerさん
私のiPhone11の画素数が140万画素くらいですが、α7�Vで撮った画像は普通に綺麗に観れますよ。
ただ、拡大すると粗くなりますが・・・

拡大する時は400万画素のiPad Proで観ます。

書込番号：24954036　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞Y.Parkerさん

こんにちは。

＞そんなモニターで数千万画素の写真をみてもカメラの画素通りのものが見ることができるのでしょうか

等倍拡大してみれば、画素数通りの描写の
細かさ（やレンズの甘さ）などが見て取れる
ますが、全画面表示（最大200万画素）で
高画素（2400万画素）の良さがわかるか
というとわからないと思います。

まあ、４Kモニタでも800万画素しかないので
2400万画素には不十分ですが、200万画素
モニタほどものすごく部分拡大表示しなくても
等倍に行けますし、等倍にするほどでなくても
わかるような、レンズの周辺の描写などは
２Kモニタよりは感じやすくなるのでは
ないでしょうか。

書込番号：24954040

[core star]

＞Y.Parkerさん

PC画面で見るだけなら必要ないとも言えますが、一つ大事なことは、PCモニタとカメラとで画素の数え方に大きな違いがあるので単純には比較できないことも考慮する必要があります。

パソコンのモニタの場合は1ピクセル3画素（または場合によっては4画素）で光の三原色RGBそれぞれが200万画素あり、フルHDでも1920x1080x3色 = 622万画素ありますが、
カメラの画素は1ピクセル1画素しかなく、2400万画素だったら一般的には4つの画素がセットでRGBGという並びで、赤が600万画素、緑が1200万画素、青が600万画素となり、それらが平面状に並んでいます。PCと同じ数え方をすると実質600万画素程度と言えるかもしれません。そのままではフルカラーではないので周辺の情報を使って色を推定して擬似的にフルカラーにして解像度を確保しているのです。その推定の際のエラーを減らすためにローパスフィルタをセンサ前に設置してわざと微妙にぼかして色がおかしくならないようになっています。
ローパスフィルタ無しの機種もありますが、細かい布やビロードとか撮ると偽色と言って実際とは全く異なる色が出たり、ラーメン模様などおかしな模様が出てきてしまったりします。

書込番号：24954059

[ありがとう、世界]

鑑賞条件は何K？

そもそも、ヒトの視力~視覚の制約で、仮に25型で 8Kであっても、その認識が出来る条件は限られます(^^;

書込番号：24954075　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

FHD(1920×1080）のモニタで、FHDの映像と４K（3840×2160）の映像を見比べると、４Kの映像のほうが解像感が高く見えたりします。何が原因なのか調べたりはしていませんが。
ただし、FHDのモニタで1200万画素の画像と2400万画素、はたまた6100万画素で見え方にどんな違いがあるのかはわかりません。
私の場合、モニタ出力はどうでもよく、A3ノビサイズでのプリントで300dpiにした場合、2400万画素くらいほしいので、そのくらいのカメラを使っています。

書込番号：24954111

[WIND2]

＞Y.Parkerさん
3600万画素や4500万画素のカメラで撮ったモノを200万画素のモニターで見てますけど、
何も問題ありませんよ。
細部まで検証する時は等倍表示させるだけですし。
ここで、自身の閲覧環境を4K等世間一般的な標準よりも良くしてしまうと、
デメリットとして、
表示が緻密になってしまう為、ピンボケやブレ等の悪い部分が見えにくくなってしまい、
キチンと撮れていない画像まで綺麗にみえてしいます。
よって、自分の環境では綺麗でも、
他人の環境ではマトモに見えないという事が起こってしまいます。
これでは、自己満足、自画自賛の世界です。
きちんと撮れていれば、2Kでも綺麗に表示しますので、
今のモニターでも綺麗に見える撮影を目指しましょう。

書込番号：24954250

[盛るもっと]

＞Y.Parkerさん
モニターはいつかは買い替えます。
次は4K？それとも技術の進歩が速くて8Kになっているのか？
大画面も欲しいから50インチ以上か？
そんなことを考えると画素数に余裕があるカメラで撮っておいた方が後で後悔しません。
同じ物は二度と撮れないのだから。

書込番号：24954384

[とびしゃこ]

横レス失礼いたします。

＞core starさん

＞PCと同じ数え方をすると実質600万画素程度と言えるかもしれません。

これは本当でしょうか。

＞そのままではフルカラーではないので周辺の情報を使って色を推定して擬似的にフルカラーにして解像度を確保しているのです。

こちらは画像補完技術（デモザイク処理）のことだと思いますが、
これによりR,G,G,Bの各画素（本来単色の輝度情報）のところに
RGBのカラー情報が与えられているため、2400万画素は
2400万画素分のカラー情報があるのではないでしょうか。

・デモザイク技術（市川ソフトラボラトリー）
https://www.isl.co.jp/biz/demosaic.html

各メーカーJpeg、あるいは現像ソフトの
デモザイク処理のアルゴリズムのレベル
などにより、境界がぼやけたようになり、
本来の2400万画素の解像度、切れが
感じられない、などの印象、感想は
出てくるのかもしれませんが。

（何か根本的に間違っていたらごめんなさい）

書込番号：24954517

[ありがとう、世界]

＞core starさん

単板カラー撮像素子のうち、Foveonなど三層型でない、通常の一層型の場合はベイヤー配列やその派生方式になりますが、
それらは周辺画素情報から色情報を推算しています。

そのため、単純に1/4とは言いきれないわけです(^^;

書込番号：24954539　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞盛るもっとさん

現在も 32V型以下の「テレビ」では、約1.4K相当の1366x768≒105万のハーフハイビジョンが売られています。

表示機器の解像力が向上しても、ヒトの視力まで向上しない(進化しない)わけですので(^^;

32V型の上記仕様で視力1.0の分解能と同じになる距離は約1.78mですが、
短時間の凝視でない場合は緩い視力に相当しますので、
実際にはもっと近づいても液晶のドットが気になったりしないわけです(^^;

書込番号：24954585　スマートフォンサイトからの書き込み

[アダムス13]

> そんなモニターで数千万画素の写真をみてもカメラの画素通りのものが見ることができるのでしょうか

昭和や平成初期のTV番組や映像がハイビジョン放送で流れることがありますが、「粗いなあ」と感じませんか？4Kから見た200万画素はそれに近い感覚です。安物や粗悪なものはともかく4Kモニターはカラー処理のアルゴリズムやダイナミックレンジ性能も進化しているので明確に違います。
私は決して視力が良いほうではありませんが、おそらく6Kくらいあれば今の高性能カメラの画質は拡大しなくてもほぼクリアできるように感じています。iPadのRetinaは低画素でもきれいに見えますが、何か見栄え良くする補正が入っている感じがするのでRAW現像作業には使えないです。まあこれも表示するソフト次第かも知れない。

ただし、写真を見る際にWindowsに元から入ってる写真表示ソフト等を使ったらモニター性能は発揮できません。価格コムを通してみる写真もダメです。写真データの入ったUSBメモリなりSDをモニター直挿しのほうが良くなる傾向です。それもモニターの設定や相性の問題で変わりますけど。

> カメラの画素数とモニターの画素数とは意味が違うのでしょうか

例えばM43の2000万画素のカメラで撮っても、実際の解像度はズームだと1000万以下になる場合が多いようです。これはモノクロチャートの話で、カラー再現性でいうと4Kにも足りないと思います。
フルサイズのα7�Vは解像度も色の階調もだいぶ有利にはなりますが、2400万をきっちり再現する情報量はありません。

書込番号：24954702　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

＞ありがとう、世界さん
そんな劣化ハイビジョンの話を持ち出しても仕方がありません。
画素が見えないくらいに小さいから画像が滑らかに見える。
私のモニターは数年前から4Kの27インチです。
だいたいTVとモニターでは鑑賞距離も違います。

書込番号：24954755

[core star]

＞とびしゃこさん
＞ありがとう、世界さん

はい、2400万画素のベイヤーセンサが600万画素相当かもというのは色も含めて単純化しただけで最終的なアウトプットの解像度自体は2400万画素です。ただし色は推測ですし、光学的にはローパスフィルタがある機種はそもそもワザとセンサ直前でぼかしているので解像度は落ちます。
ローパスフィルタありのペンタックスK-5と ローパスフィルタ無しのK-5IIsと両方所有していますが解像度が全然違います。ただK-5IIsはレースのカーテンとか撮るとラーメン模様とか出やすいですが。

趣旨はモニタの画素数とカメラの画素数は単純比較できないということです。

書込番号：24954787　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞core starさん

＞周辺の情報を使って色を推定して・・・
＞その推定の際のエラーを減らすためにローパスフィルタをセンサ前に設置してわざと微妙にぼかして色がおかしくならないように

「色がおかしくなる」とは偽色のことではありませんか？

＞ローパスフィルタ無しの機種もありますが、細かい布やビロードとか撮ると偽色と言って実際とは全く異なる色が出たり

ローパスフィルタ無しの機種で、偽色が出るものがありますか？


センサー1画素まで解像する高性能なレンズで撮影すると、偽色が出ることがあります。

高画素機の場合、例えばα7R4の微細な1画素まで解像するレンズは無いようですので、ローパスフィルタ無しで偽色は発生しないはずです。

α7�V等の中画素機（？）は、1画素まで解像するレンズがありえますので、1画素へ集光する光を、ローパスフィルタで、例えば4画素へ分散して、偽色の発生を回避する、ということのようです。

書込番号：24954807

[pmp2008]

＞core starさん

＞ローパスフィルタありのペンタックスK-5と ローパスフィルタ無しのK-5IIsと両方所有していますが解像度が全然違います。
＞ただK-5IIsはレースのカーテンとか撮るとラーメン模様とか出やすいですが。

なるほど、偽色は撮影環境によりますので、K-5IIs はそこは捨てて（？）、解像度追求ですか。

書込番号：24954814

[ありがとう、世界]

＞core starさん

了解です。

＞趣旨はモニタの画素数とカメラの画素数は単純比較できないということです。

ローパスフィルターの件にも言及されていますし、十分に理解されていると思います(^^)


＞盛るもっとさん

「視覚⇒視力⇒分解能」が主旨です。
1.4Kから 8Kに換算するならば約5.7倍大きな画面とすれば同じになります。
(ただし、約1.8mから【約183型】を見ることになりますが(^^;)


＞画素が見えないくらいに小さいから画像が滑らかに見える。
↑
自分でも理解されているでしょう？

もちろん、「小さい」とは距離との相対関係であって、絶対的なサイズでは無いことの理解もされていますよね？

書込番号：24954866　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

＞1.4Kから 8Kに換算するならば約5.7倍大きな画面とすれば同じになります。

別の見方をすると1画素のサイズを1/5.7にすれば同じ画面で8Kになります。

8Kが普及しないと誰が言い切れるんでしょうね？

書込番号：24954927　スマートフォンサイトからの書き込み

[core star]

＞pmp2008さん

偽色です。
K-5IIsではラーメン模様しか気付いたことはありませんが、
200万画素機のCoolpix 950（ローパスフィルタなしかどうかは知りませんが）で楽器ケースの内側を撮影したときは赤いビロード様の内装なのに黄色い粉をまぶしたような明らかにおかしな写りになって驚いたことがありました。

確かに高画素機はレンズや回折の影響でそれらが実質的にローパスフィルタとなるため物理的なローパスフィルタが不要の場合もありますね。
ただ、今ここのスレ主さんの質問に対してそこまで詳細な議論は不要と考えています。

書込番号：24954950　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞core starさん

そうでしたか。お知らせありがとうございます。

＞ただ、今ここのスレ主さんの質問に対してそこまで詳細な議論は不要と考えています。

そうですね。

そう言いながら、気になりまして
「ラーメン模様」は知らないのですが、撮影した画像を拡大してゆくと見えて来るブロックノイズのような模様のことですか？

書込番号：24954969

[スッ転コロリン]

こんにちばんは。ソニーのデジカメは持ってませんが・・・

「カメラの画素数とモニターの画素数とは意味が違うのでしょうか」の疑問、
「はい、違います。」が答え

カメラの画素数、イメージセンサーのソレは、
光を感じる画素の数、光を感じるフォトダイオードの数です。
すでに指摘あるように、
多くのデジカメに使われる「ベイヤー配列」と呼ばれるソレでは、
例えば1000万画素数では、
赤と青を感じるフォトダイオードは250万個、緑のソレは500万個、
全部を足して1000万です。

モニターは「赤・緑・青」の3色で1画素(ピクセル)です。
フルハイビジョンの約200万画素なら、
「赤・緑・青」を別々に数えて足すと600万になります。

<余談>

実験、
画素数を変えて撮った写真をお使いのテレビで見て比べれば。
それでもデジカメの画素数はテレビの画素数よりは遥かに多いでしょう。
違いがでるか、変わらないか。

デジカメの画素数とテレビのソレに当てはまるかはしりませんが、

4K放送を対応のTV番組録画機を通して
(途中でフルハイビジョン相当に変換されて)、
フルハイビジョンの半分の画素数のハーフハイビジョンですか、
そんなテレビに映しても、
同時にBSで放送されてるハイビジョン放送の番組より、4Kは格段にきれいに見えます。
(最近感じたのは「世界の中心で〜」、アナログ収録の番組かな)

単に画素数だけでは語れないモノを感じます。

書込番号：24954981

[pmp2008]

＞Y.Parkerさん

＞そんなモニターで数千万画素の写真をみてもカメラの画素通りのものが見ることができるのでしょうか

4Kモニターは所有していないのですが、
モニターに合わせて表示するのであれば、4K等のより解像度の高いモニターが、より精細に見えるように思います。

200万画素モニターでも、等倍（100%）表示すれば細部（画素通り？）が見えますが、そういうご質問ではないですよね？

書込番号：24955049

[ありがとう、世界]

＞別の見方をすると1画素のサイズを1/5.7にすれば同じ画面で8Kになります。
↑
その1画素は、ヒトの視力(分解能)で見える状態よりも遥かに小さいのであれば、意味がありません(^^;

書込番号：24955054　スマートフォンサイトからの書き込み

[core star]

＞pmp2008さん

ラーメン模様と書いたのはラーメン丼の縁にある四角い渦巻き模様のようなノイズです。
昔よくネットで使ってる人を見たような気がして、確かにとても似てるので個人的には分かりやすい表現です。
レースのカーテンとか撮ったら出たりします。

書込番号：24955311　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞core starさん

お知らせありがとうございます。

ラーメン模様分かりました。まだ、撮影していて気付いたことはないです。

書込番号：24955366

[ありがとう、世界]

視力1.0の分解能と鑑賞距離と「K」別の画面サイズ(型)

＞その1画素は、ヒトの視力(分解能)で見える状態
↑
自己レスです。視力1.0の分解能(60秒角)について。

距離「5 m」は視力検査で知られた距離で、
「Cマーク」のような「ランドルト環」の隙間は、5mの視力1.0で 1.5mmです。
(視力1.0の分解能なら、5mで約1.45mm)

距離「2 m」では分解能≒0.58mmになりますので、
2Kの対角≒2203ドットならば、約1282mmになり、「型」換算では約50型になります。
4Kなら約2563mmで約101型、
8Kなら約5126mmで約202型。


もし、距離 25cm =「0.25 m」では分解能≒0.073mmになりますので、
2Kの対角≒2203ドットならば、約160mmになり、「型」換算では約6.3型になります。
4Kなら約320mmで約12.6型、
8Kなら約641mmで約25型(^^;

視力のところだけ三角関数を使いますが、あとの計算は、ほぼ算数の範囲です。
(あ、対角の(ドット数の)ところだけピタゴラスの定理ですが、殆どは検索で数値は見つかるかと)

書込番号：24955373　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞盛るもっとさん
＞ありがとう、世界さん

8Kは4Kよりも綺麗なのは事実だと思います。
これは分解能・解像度というよりも、8Kの方が画素が多いだけに1枚の画像のグラデーションを豊かに表現でき立体感が良いように感じるためです。
これは当然ながら視力の解像度を超えた話です。

ただ、8KはTVが中々普及せずTVもカメラも高額なままで止まっています。
なぜ8K TVが流行らないかと言いますと、韓国メーカーの戦略で8K液晶TVよりも4K OLED TVに注目が集まってしまったことが理由の一つに挙げられます。
ちなみに、OLEDパネル製造工程の問題で、現段階では8K OLEDパネルは実現できていないようです。
このため、何となく世の中が4Kで止まってしまったようですね。

書込番号：24956245

[hunayan]

４ｋをフルハイビジョンでみると２ｋよりも高画質ですし、８ｋをフルハイビジョンでみると４ｋよりも高画質です。これはあたりまえの話です。ソニーの900万ドットのEVFは分解能の話だとオーバースペックですが、もっと高画素のEVFが登場しても人間の目は認識出来ると言われています。

書込番号：24956270　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ヒトの眼の解像限界までは、あまり認識しない (認識し難い)	鑑賞対象補足 ヒトの眼の解像限界までは、あまり認識しない (認識し難い)

そもそも、
「ヒトは、ヒトの眼の解像限界までは、あまり認識しない
(認識し難い)」
というヲチ(^^;

フルサイズ用のレンズのMTFの公表グラフが、
「今でも 10本/mmと 30本/mmのまま」
ということにも結構関わっているかと。
(添付画像２枚目に、「相対的な解像限界」を 50本/mm相当に合わせた例示があります)

書込番号：24956347　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

一昔前は、デジタル画像はアナログ（フイルム）と常に比較され、「平面的だ」とか「深みがない」とか抽象的な違いを言われてきました。
比較対象の基準がアナログであったために、（たとえ人の眼が解像を認識できなくても）アナログと何かが違うと感じられると「これだからデジタルは・・・」みたいに思われてきました。
で、どんどんデジタルの画素数が増えていったようです。これは、デジタルの場合は細かいものを再現するためには情報量を増やす必要があるというところから来ています。この細かいものというのが例え些細なものであっても、アナログとの差異として感じされてしまうならば対策する必要があるという理屈のようです。

ただ、最近はアナログがもはや古典的な存在となりデジタル画像が一般化してきました。
このような時代になって、ようやくデジタル画像としてのあるべき姿が出てくるようになった気がします。
（人の視力の解像力を踏まえた実効解像力の議論等）
このような時代では、4K→8Kよりも液晶→OLEDみたいな変化の方がウケが良いのでしょうね。

で、最初の話に戻りますが、一般的には200万画素のモニターでの鑑賞でも私は問題ないと考えてます。
ただ、4Kモニターの方が立体感とかグラデーションとかの点では綺麗に鑑賞できると考えます。ただ、これらは撮影時の光の当たり方や撮り方に左右されますので、そういうところを拘って意識した撮り方でないとあまり見えてきません。このため、一般的には200万画素でも十分かと。
カメラ側が高画素対応なのは、少なくとも4K動画を撮影できる仕様である以上は4K TVやモニターで鑑賞する可能性もあるだろうということなんだと思います。

書込番号：24957358

[武田のおじさん]

＞Y.Parkerさん

私は写真の編集はMac Proを使っています。世代が古いので5Kくらいでしょうか。サイズは１５．６インチです。

そして、フルハイビジョンの２４インチモニターも持っています。

同じ画像でも５KのPCモニターの方が綺麗に見えます。

カメラは２４００万画素のカメラを使ってます。


昔の古いモニターも持ってますが、同じ画像でもモニターの画素が小さく目が荒いので物足りなさを感じてしまいます。

書込番号：24958110

[ひめＰＡＰＡ]

＞Y.Parkerさん
＞カメラの画素数とモニターの画素数とは意味が違うのでしょうか

カメラは「入力」、モニターは「出力」と考えれば、「違う」と言えると思います。

人間が目にすることが出来るのは「出力」側なのですが、
「出力」の形式は、プリント、モニター、プロジェクター等色々ですね。
そのうちバーチャルリアリティも手軽に利用できるようになるのかも知れません。

「出力」に必要な画素数がいくらなのかは…、
プリントなら、Ａ３サイズで２４００万画素必要とも言われていますが、実際には１００
０万画素もあれば鑑賞に十分みたいです。

モニターなら、昔のブラウン管ＴＶは３０万画素、ＨＤモニターが２００万画素、４Ｋモ
ニターが８００万画素、８Ｋモニターが３３００万画素？らしいですが、
昔撮った２００万画素の写真を４Ｋモニターで鑑賞してもそれほど違和感はありません。
もちろん高画素で撮影された写真の方が解像感は良いですが、画素数が足りなければ
自動的に画素補間されて表示されるのでしょう。

個人的な感覚としては、モニターの３０万画素と２００万画素は大きく違いが体感できた
が、２００万画素と８００万画素は感動するほどの違いは無かった、３３００万画素は必
要性を感じない、といった所ですね。

で、「入力」側のカメラに必要な画素数は…、
一般家庭で使えるプリンターがＡ３プリンターで、４Ｋモニターが普及したとしても、
１０００万画素あれば十分ということになる、のですが、高画素機で撮影した方が解像感
が良くなる気がします。単純に画素数の違いだけで無くローパスフィルタや画像処理エン
ジンの違い等もあって一般論として論じるのは難しいですが。
それに、トリミング頼りだったり、等倍鑑賞好きだったりすると、なおさら高画素機が欲
しくなりますね。

ということで、α7M3で撮影してＨＤモニターで鑑賞することに、なにも問題はありません。

雨降りの退屈しのぎに書いた雑文で失礼します。

書込番号：24959144

[ありがとう、世界]

【約1.41:1】A系サイズと鑑賞距離⇒(ヒトの視力の)解像力	【16:9】A系サイズ(※対角線のみ共通)と鑑賞距離⇒(ヒトの視力の)解像力

＞Ａ３サイズで２４００万画素必要とも言われていますが、実際には１０００万画素もあれば鑑賞に十分みたいです。

鑑賞距離次第ですから(^^)

ヒトの視覚(視力)は、毎年のように進歩したりしないので。

添付画像の表内にはありませんが、視力1での計算でも40cm弱ぐらい。

実際の鑑賞時にそんなに最細部まで凝視しないなら、鑑賞距離50cmでも A3で1000万画素ぐらいあれば足りる、
というか、35mm判で銀塩ネガのISO400以上であれば、それもキツイかもしれないぐらいだったりしたわけですし(^^;

書込番号：24959166　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞core starさん

＞ただし色は推測ですし、光学的にはローパスフィルタがある機種は
＞そもそもワザとセンサ直前でぼかしているので解像度は落ちます。

それはその通りなのですが、
ローパスフィルターレス機で
考えると（又は解像感が落ちる
ローパスフィルター機でも）
やはり2400万画素の画像
データではあるわけですよね。

「正当な」色再現、色分離から
見た解像度（というのが適切か
わかりませんが）が600万画素
相当というお話だと思うのですが、

本当に単純にRGGBをワンセットで
1画素としてカメラが処理すると、
600万画素のデータのアウトプットで、
2400万画素の等倍と同じサイズまで
画像を拡大するとジャギーが出て
しまうはずですが、実際はそうでは
無いですよね。

ライカモノクロームのように、モノクロ
センサーでの本来の2400万画素の
切れとは違うと思いますが、色の分離
が今一つにしても、600万画素相当
ということはないのではないかと思います。

このあたり、シグマのDP1/2メリルが
ほんとは1500万画素なのに色分離が
よいから（色再現がよいかは別として）
4600万画素（相当）だ、とか変なことを
言い始めたために混乱を生じ、だったら
2400万画素機がRGGBの4で割って
600万画素だよね、という乱暴な理屈が
でて来たように感じています。
（自分は最初そのように勘違いしていました）

この理屈だと、α７RIIやRIIIに採用の
ローパスフィルターレス＆ベイヤー配列の
4200万画素（先の理屈で1050万画素相当？）
に画質面で「余裕で優ってしまう」ことに
なるわけですが、ユーザーの感覚としても
本当にそうなのかな、と思ってしまいます。

2000〜2400万画素機のベイヤー配列機で
ローパスフィルターありの場合、フォビオン
1500万画素機は、手振れ無く、適切な
（低）ISOと露出で撮れば、色分離による
解像感で優る、ぐらいはあるのかなと
思っていますが。

書込番号：24959262

[core star]

＞とびしゃこさん

はい、あくまでざっくりした簡易化した説明ですので、ベイヤー配列だから絶対的に1/4の画素数相当だというつもりは全然ありません。
色を推定したりディザリングしたり色々やっているでしょうから2400万画素のベイヤーセンサは600万画素のフォビオンがあったとしてそれよりは（エラーも出たりするので正しいかどうかはともかくとして）解像度があるはずだと思っています。

カメラのセンサの "画素数" はモニタの解像度の数え方とは同じに捉えられないという説明でした。
モニタがフルHD200万ピクセルだったらトリミングしないならカメラのセンサも200万画素でいいかといったら全然そうではない、ということを言いたかっただけです。

書込番号：24959293

[ひめＰＡＰＡ]

＞ありがとう、世界さん

＞＞Ａ３サイズで２４００万画素必要とも言われていますが、実際には１０００万画素もあれば鑑賞に十分みたいです。

は、プリンターに渡すデータの話なので、どの程度の解像度でプリントされるかは、
プリンターの性能によりけりではあります。

昔、４２００万画素の写真を２４００万画素と１２００万画素にリサイズしてＡ３
プリントしてみた事がありますが、１２００万画素は樹木の細かい枝先がプリント
に出ていない部分がありました。
でも重箱の隅をつついて３枚のプリントを見比べてようやく判る程度の違いで、
全体像を鑑賞するには支障が無い程度の違いだと思います。

この違いに拘るかどうかは人それぞれですが、私は「フッ、フッ、この違いに気が
つかないのかね。」と一人悦に浸る方かも…(^_^;)

書込番号：24959561

[ありがとう、世界]

＞ひめＰＡＰＡさん

インクジェットプリンタでは、本当の解像力結構低くなってしまったりするので、
先の添付画像は「(その数値の)解像力が確保された状態」が、前提条件になります。

と言うのも、先の計算表は「視力1.0⇒分解能60秒角」からの逆算になるからです(^^;

書込番号：24959576　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞core starさん

ご返信ありがとうございます。

シグマもメリルの頃は、1536万画素x3層だから
4600万画素だ！みたいベイヤーを全く理解して
いないかのような、誤解を招く（というか誤った）
説明をしていて、大メーカーがいうのだから、
ベイヤー機は800万画素相当、いやRGGB配列
だから600万画素か、シグマ以外のメーカーは
けしからん！と自分も完全に勘違いしていました。
（恥ずかしい・・）

クアトロになってからは「2,550万画素だから
5,100万画素相当の高画質！」と色分離の
優位点を理解しつつも少しトーンダウン
（「相当」画素数を2倍程度に訂正）していて、
謎の三層だからｘ3倍画素理論の記載は
なくなっていますね。
高解像の理由に三層構造の垂直色分離
方式だから、ローパスフィルター不要、という
のもありましたので、対ローパスフィルターレス
のベイヤー機であれば、実際は2倍相当も
いかないのかもしれません。

＞モニタがフルHD200万ピクセルだったらトリミングしないなら
＞カメラのセンサも200万画素でいいかといったら全然そうではない、ということを言いたかっただけです。

PCモニターや背面液晶（OLEDも）は
RGBがワンセットで1ピクセルと呼ぶため、
200万画素が（ベイヤーの200万画素と
違い）額面通りの200万画素の切れが
ある、という話でしたね。

つまりPCモニターや背面液晶（OLEDも）
に関して、謳われている画素スペックより
もう少し高画素のベイヤー機の写真を
をフル表示しても大きな問題はない、

４Kモニターは800万画素だが、シグマ
クワトロの表現を借りれば（一見した
所の、色分離による感じる解像感
レベルでいうと）1600万画素相当位の
ベイヤー機の写真の表現はできますよ、
という理解で良いでしょうか。

書込番号：24959813

[hunayan]

まあ基本的には此処の人達は一般論で語ってるので実際（現実）とは開きがあるでしょうね。
ローパスフィルターも、キヤノンは此処の人達が好みそうなローパスフィルターですが、ソニーの場合は画像処理エンジンでの処理を高度にしてるでしょうからローパスの効きは弱め（ほとんどローパスフィルターレスでは）です。メーカーごととか、機種ごととかの区別もないので好き勝手に語っているだけの井戸端会議です。

書込番号：24959847　スマートフォンサイトからの書き込み

[core star]

＞とびしゃこさん

>シグマもメリルの頃は、1536万画素x3層だから4600万画素だ

出力ピクセルは1536万画素ですが、約4600万画素というのはまったく正しいですよね。
それがベイヤー配列センサの何画素に相当するかは別問題です。
ただ、作例を見る限りでは1600万画素のベイヤーセンサの画像とは比較にならないくらい等倍鑑賞でシャープだったと思っています。いつも等倍だとボヤボヤで何でだろうと思っていたのに、これが本来の解像度なのかと驚いた記憶があります。
考え方が違うのだからベイヤーセンサとは同一の基準で比較はできないです。
それはまるで自動車で言ったら 2ローター1300ccのFD3S型RX7 と 直列6気筒2600ccのR32型GT-R とを比較するようなものではないでしょうか？
仕組みが違うのだからそれだけをKPIとして単純比較はできないです。

シグマもクアトロになるとちょっと複雑で何画素相当とかはもっとややこしくなって訳分からんですが。

>４Kモニターは800万画素だが、シグマクワトロの表現を借りれば
>（一見した所の、色分離による感じる解像感レベルでいうと）
>1600万画素相当位のベイヤー機の写真の表現はできますよ、
>という理解で良いでしょうか。

一般的なベイヤーあるいは富士のX-Transセンサだったら
大きな方向性としてはそうだと思います。何画素相当かは分かりませんし単純には言えないと思いますが。
非常にざっくりとした感覚でいうとフルHDのモニタだったら800万画素のセンサと高性能レンズがあればモニタ性能をフルに生かしたシャープさで表示できる、と考えています。あくまで雰囲気であり600万画素ではなくて800万画素だ！ではないです。そのくらいのオーダーという意味です。
ローパスフィルタレスとか被写体にもよるので条件によってその数字は大幅に変わるでしょう。
もちろん、高解像度のセンサで撮影してフルHDまで縮小する場合はフルHDの解像度でシャープに表示できます。

個人的にはベイヤセンサから出てくる画像は等倍では必ずしも正確ではないと分かっていれば何画素 "相当" なんてあまりこだわる必要がないと思ってます。（画素数の絶対値はどうでもいいとは言いませんが）

書込番号：24961186

[とびしゃこ]

＞core starさん

＞出力ピクセルは1536万画素ですが、約4600万画素というのはまったく正しいですよね。

これは誤りだと思います。

ベイヤーの1ピクセルも画素補完処理に
よるものではありますが、1ピクセルに
RGBの情報を持っているようですよ。

仮に非圧縮、同じ14（又は12）ビット
RAWデータのファイルサイズはフォビオン
でもベイヤーでも同じ1536万画素なら
あまり変わらないのではないでしょうか。
（フォビオンだけ3倍のファイルサイズ
にはならないですよね？bit数が同じで
非圧縮なら、ｆｐLの方がｄｐメリルや
クワトロよりもファイルサイズは大きく
ないでしょうか。）

ですので、各画素間の色分離による
（あるいはローパルフィルターレスによる）
キレの問題は別にして、1536万画素は
1536万画素のファイルサイズだと思います。

＞個人的にはベイヤセンサから出てくる画像は等倍では必ずしも正確ではないと分かっていれば

フォビオンは三層構造の垂直色分離方式
ゆえに各画素間のキレが良いわけですが、
それゆえにミラーラスで商品化に苦労して
いるように思います。

レフ機の長いフランジバックの中心部の
APS-CやAPS-H部分を使うことでどうにか
素子に対する斜め入射角の問題をクリア
してきましたが、ミラーレスの入射角には
対応できていないのではないでしょうか。

フルサイズミラーレスの周辺など入射角が
素子に対して極端に斜めだと、光路が
長くなり、表層のB（やGも？）層で、本来
GやRの波長を取り込んでしまい、
極端な色かぶり（これもある種の偽色
ですよね？原理は違いますが）を
「原理上」起こしてしまいそうです。

無理に周辺に合わせて明度や色を
ソフトで補正をすると、周辺画質や
光量、全体の設定感度に影響が
出そうな気がします。

レフ機の中央部分程度の周辺
入射角ぐらいでも補正しないと
色かぶりする訳ですから、
フォビオンはとにかく正しい色だ！
といわれるとどうかな、と思って
しまうのですが・・。

オリジナルフォーサーズの
テレセントリック系のレンズには
相性が良い素子なのかもですが。

書込番号：24961267

[core star]

＞とびしゃこさん

>＞出力ピクセルは1536万画素ですが、約4600万画素というのはまったく正しいですよね。
>
>これは誤りだと思います。

撮像センサの画素で考えれば正しいです。何も間違いではないです。
ただし、それがベイヤーセンサの "4600万画素相当" かというとそうとは限らないと思います。

>ベイヤーの1ピクセルも画素補完処理によるものではありますが、1ピクセルにRGBの情報を持っているようですよ。

当然出力画像は各画素フルカラーで出力していますが、
出力画像の画素では精度の問題もあるため直接の比較は不可と私は考えています。
そしてそれがスレ主さんに私が伝えたかったことです。

知らない人にとっては誤解しやすい内容だということは同意します。

多分お互い同じことを言っているのではないでしょうか？

書込番号：24961289

[ありがとう、世界]

ベイヤー系配列は、隣接画素との「相関性」が低いと、滅茶苦茶な結果になりますね(^^;

こういうことは、すでに 20~30年前にはたくさんの方々がやってみていると思いますが、
RGB各0~255を乱数で出してみたら悲惨になりました(^^;

書込番号：24961307　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは。

イメージセンサーの画素数、
光を感じる素子、フォトダイオードの数です。
ベイヤー配列センサーで画素補間した後のピクセル数ではありません。

でも、昔、フジがハニカムCCDで何かやらかしたとか。
2個のフォトダイオードでベイヤー配列の1個の画素になっていると、他社が騒いだとか、
よぉーは知らんけど。

・・・みたいに理解してます。

書込番号：24961312

[ありがとう、世界]

＞スッ転コロリンさん

特にドイツではダメ出しを食らったような記憶があります(^^;

書込番号：24961334　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞Y.Parkerさん

> そんなモニターで数千万画素の写真をみてもカメラの画素通りのものが見ることができるのでしょうか
> カメラの画素数とモニターの画素数とは意味が違うのでしょうか

似てはいますが、厳密にはちょっと違います。

「ベイヤー配列」と「液晶モニタ 拡大」とそれぞれでGoogle で画像検索かけてみると、どういうことなのかわかると思います。

短く言うと、デジタルカメラのセンサの場合普通ベイヤー配列という並び方で R担当G担当B担当のピクセルが並んでますが、カメラではそれぞれのピクセル一個一個を画素と呼びます。いっぽう、液晶モニタの場合には、うんと拡大すると真四角の区画のなかに細長いR発光G発光B発光担当のセルが詰め込んでありますが、その「三つで一そろい」になったものを画素と呼んでます。

もうちょっと言葉をつくして説明してくれているサイトとしては、たとえば https://article.photo-cafeteria.com/PixMonitor.html

デジタルカメラの元データはセンサーのハードとしての個別画素にしてみればそれぞれがRかGかBかに限定されちゃう。なのにそれを全部ひっくるめた数のことを総画素数っていうのはなんかズルくないですか？1/3にしないといけないんじゃないの？というのは昔からあるお題です。が、きょうびはそういう理屈はこねないのが一般的作法ということになっています。

書込番号：24961482

[ありがとう、世界]

※下記は「三板式」の基本原理をご存知の方に限定

(8K用)
1億3,300万画素イメージセンサー
https://www.nhk.or.jp/strl/publica/giken_dayori/112/1.html

(抜粋)
＞これまでの8K SHVカメラは、3,300万画素のイメージセンサーを各色1枚ずつ、合計3枚用いる「3板式」でフル解像度を実現していましたが、光を3色に分けるプリズムが必要となるため、カメラの小型化が課題でした。

＞カメラを小型化するには、プリズムを使わずに1枚のイメージセンサーで3色の情報を取得できる「単板式」が有効です。
＞しかし、3,300万画素のイメージセンサーを単板式で用いた場合、取得できる情報量がフル解像度の3分の1となり、3板式と同等の画質を得ることが困難でした。

＞今回開発したイメージセンサーは、従来の4倍の1億3,300万画素を持ち、このうち赤と青には3,300万画素ずつ、緑には6,600万画素を割り当てることで、カメラの小型化と高画質化を同時に実現できるようになりました。
↑
(ツッコミどころは別として)
「三板式の性能」に対しての上記の「単板の仕様」ですので、
「三板式」の基本原理をご存知の方に限定している理由です。

書込番号：24961527　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞core starさん

＞撮像センサの画素で考えれば正しいです。何も間違いではないです。

通常、デジカメのスペックで画素数、というと
解像度は「平面配置の画素数」のことを想定
していると思います。

＞出力画像の画素では精度の問題もあるため直接の比較は不可と私は考えています。

フォビオンの解像感がすごく、ベイヤーとは
比較にならない、はややこしいので、解像度を
「画像ファイルを等倍拡大時のジャギー耐性」、
とすれば比較できますでしょうか？


垂直配置でも3画素あるから、有効4600万
画素です！、ではあたかもベイヤー高画素機
に迫る高画素機のように感じて、完全に誤解を
招く表現に思います。

価格のスペック表記も
・SD1 Merrill ボディ：4600万画素(有効画素)
https://kakaku.com/item/K0000345438/

となっていますが、例えばα７RIII（4200万画素）
を超える解像度（拡大時のジャギー耐性）とは
とても思えません。1536万画素は1536万画素
なのだと思います（概念図で各画素の真後ろに
2層（2画素）隠れているとしても）。

ベイヤー配列は補完処理による周囲画素情報
からの想像色にしても1画素にRGBカラー情報が
割り当てられるのですから、画素と呼んでも
良い気がします。

メリルの有効4600万画素です！は
48万画素の液晶モニターがR：48万+G：48万+
B：48万の計144万ドットなのに144万画素です！
みたいな話と変わらないような気がするのですが。
（この場合ＲＧＢは平面配置の3つで1画素扱いですが）

フォビオンもクアトロの素子はトップ層の
B層でのみ解像度を決定するようで、
その後ろのG,R層には細かい画素の
区割りは作らないようですから、

先の4600万画素の呼称が正しいなら、
（トップ層の）1960万画素+（どでかい）
G、Rの2画素の計1960万2画素、という
ことになるはずですが、ここで急にシグマは
件の三層マジック呼称が使えなくなり、
急に2倍の3900万画素「相当」だ、などと
言い始めていますよね。

（価格は価格でクアトロの有効画素数は
2950万画素などと、もうどこから来たのか
わからない有効画素数表示ですが。
単なる誤記でしょうか）

・SIGMA sd Quattro ボディ：2950万画素(有効画素)
https://kakaku.com/item/K0000858119/

フォビオンはメリルで1536万画素、ＡＰＳ−Ｃの
クアトロで1960万画素、と低画素だけど、
キレがあり○○○○万画素相当だ、ならまあ
よいのですが、メリルの4600万画素表記には
相当に違和感を感じてしまいます。
（それこそ、1画素で1色（＝１ドット？）では？
と感じてしまうのです。）

書込番号：24962570

[ｃｆｆｍ]

カメラ画素数とモニター画素数の関係ですが
カメラ側の処理については専門家では無いので正確では無い部分もありますが
１）　カメラ画素データは、一画素一情報という訳ではなく最近のカメラは14bit分解能で処理され
　　　画素間を擬似アナログデータで補完するように処理されます。四画素での色補正も同じような
　　　処理で保管され、これをサブピクセル処理（画素数以上に擬似画素がある様に処理すること）
　　　と呼ばれています。
２）　モニター側の画像処理ですが、前の方が述べられてる様に１画素が３絵素（RGB）で構成されております。
　　　但し３絵素と言うのは、一般的な構成で最近は無くなりましたが、RGBの他に黄色を加えたり
　　　またグリーンの面積を広げたり、白色を入れたり各社色々　色再現能力や消費電力削減のために工夫がしてあります。
　　　従って、外部からの入力情報を、内部で最適化する様に変換して表示します。
　　　これが上手くいかないと、モアレ模様が出たり、表示に時間がかかる様になります。

４Kや８Kデータを、FHDみて綺麗なのは、内部の画像処理エンジンが高性能だからですね。
モニター側の仕事をしていて思ったのですが、８Kモニターになってくると人間の目の能力に近くなってくるせいか
擬似的な立体感が出てきます。
今の高性能なカメラ＋レンズの能力を全体で感じるには、８Kモニターくらいが必要なのかと思います。

書込番号：24962685

[とびしゃこ]

自己レスです。

＞解像度を「画像ファイルを等倍拡大時のジャギー耐性」、
＞とすれば比較できますでしょうか？

じぶんでかいていてややこしいですね。

縦○○ピクセルｘ横△△ピクセルであらわされる、
α７RIIIでいうと、Lサイズ7952 x 5304 (42M)の
仕様表の「記録画素数」の意味で書いています。

シグマのSD1メリルでは仕様表でJpegの最大
「記録画素数」は4,704×3,136とですので、
やはり14.7M（訳１５M)ですね。

RAWで4,704×3,136「×3」（44.2M)となっていますが、
これは解像度に寄与しているわけではなく、
トップ層のB層がG層やR層に行くはずの
波長に感度があり、光の性質は変えられない
（半導体中で深部に到達できる距離は波長で
決まっている）ので、

阻止への入射角により簡単にB（やG層、R層）の
色転び（偽色）、と下層での感度不足が原理上
生じてしまうため、上記理由で色純度が低い
かつばしょにより露出不足の各素子の情報を
持たないときちんとした「補正による比較的
まともな色あいの画像」を作れないから
ではないかと考えています。

書込番号：24962694

[辣油プリン]

「奇跡の foveon の逆襲」みたいのがほんとに始まるまでは https://digicame-info.com/2022/07/foveon-11.html 、Bayer vs Foveon の教養番組の話題は塩漬けで良いんじゃないの？だって現行販売機種はAPS-C の dp1 Quattro しか無いもんねぇ。

今は暗所耐性、像面位相差AFの性能、読出し速度、動画性能、顔認識がどうの、の段階ですから。センサのRGB再構成アルゴリズムがどうしたこうしたが主な話題だった時代はいったん通過済みなわけで。またこれに戻ってくるかもしれないにしてもね。そうなる機運を生むだけのインパクトが出せるのか。

ま、Sigma があっと驚く爆弾を投げたら、自分はミーハーなエンドユーザなんで、ころっと追従する権利は留保しておきます。

書込番号：24963079

[ありがとう、世界]

FOVEONは幾つかの特許の権利期間が終了間際とか少々話題になりましたので、
主要特許がきれたら、他社が参入する可能性がありますし、
三層式の国内特許だけでも、何社か出しているようです。
(有機撮像素子も含めて)

ただし、既レスで書かれているように、可視光線が半導体の層を透過する距離が波長別に決まっているので、
感度はさておき、ダイナミックレンジに関わる「電荷」の蓄積量が制約されてしまいます。

そのため、カラー撮像素子全体としての主力は、現状と同じくベイヤー系のままかもしれませんね(^^;

書込番号：24963174　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞ｃｆｆｍさん

＞カメラ画素データは、一画素一情報という訳ではなく最近のカメラは14bit分解能で処理され
＞画素間を擬似アナログデータで補完するように処理されます。四画素での色補正も同じような
＞処理で保管され、これをサブピクセル処理（画素数以上に擬似画素がある様に処理すること）
＞と呼ばれています。

何か別のことを話されていませんか？

ベイヤーセンサーのデジカメでしたら、RAWは各画素につき、RGBどれか1色の14ビット（12/16ビットのカメラもあります）のデータです。この後のRAW現像処理（カメラ内およびRAW現像ソフト）は全てデジタル処理です。アナログ処理などありません。

各画素に、他の画素のデータを使用して、1画素あたりR（14ビット）G（14ビット）B（14ビット）の42ビットのデータを持たせます。
これがデモザイク処理です。

この後、1画素あたりR（8ビット）G（8ビット）B（8ビット）のJPEG画像を作ります。

書込番号：24963239

[ありがとう、世界]

近年まで、撮像素子の出力はアナログ⇒後段でデジタル化でしたので、
時代毎で話しが食い違うかもしれませんね(^^;

書込番号：24963336　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞ありがとう、世界さん

なるほど、そういうことかもしれませんね。

書込番号：24963360

[とびしゃこ]

＞辣油プリンさん

＞今は暗所耐性、像面位相差AFの性能、読出し速度、動画性能、顔認識がどうの、の段階ですから。

高感度や高速読み出しなどいずれも
フォビオンの苦手分野に見えます。

個人的には、リコーペンタックスは
Jリミテッドやブラック限定モデル等
ではなく、クアトロHセンサーを積んだ
「ペンタックスK-1クアトロH」なんかを
作れたらよいのに、と思います。

フランジバックも長くてSDクアトロHの
素子がたぶんそのまま使えて、
レフ機なので、像面位相差AFも不要、
ペンタックスなので、動画、顔認識は
目をつぶる、さほど高速連写でもない、
K-1のスクリーンのマットにAPS-Hの
枠を入れる、ぐらいで商品化したら
良いのにと思います。

K-1の性格に合ってる気もしますが、
売れませんかね・・。

Kマウントアライアンス？に
シグマも昔のよしみでそっと
加勢してもらい、工房での
ヒットにつなげてほしいです。

スレ主様、失礼いたしました。

書込番号：24963904

[ｃｆｆｍ]

＞pmp2008さん
＞ありがとう、世界さん

どうも稚拙な文章で誤解させてしまった様ですみません。
言いたかったことは、カメラ（入力）とモニター（出力）で
画素数が違うので、途中で変換していて、変換処理が良いと画素数の
低いモニターでも綺麗に映ります。　と言いたかったの誤解をさせてしまい
申し訳ありません。

　途中でアナログにするとは言ってなく、擬似アナログ（デジタルデータの集合体）にしている。
またその際の、サブピクセル処理をしている。と言っております。
サブピクセル処理は、下記のURLを見ていただけたら良いかと。
https://www.keyence.co.jp/ss/products/vision/visionbasics/use/measurement.jsp

書込番号：24963990

[辣油プリン]

測定対象のエッジ検出の精度を上げるためには、対象のデジタルイメージ（空間的にサンプルされたデータ集合、なわけですわな）にたいして、既知の標本の場合のエッジ近傍でのデータ挙動を知りつつフィッティング処理をすれば良い。

だが、フィッテイングてのは時間ばっかりかかる。いっぽう、エッジ検出に特化しちゃうなら、エッジ近傍のデータの微分をやるのだけでも十分同等な結果が得られるときがある。

なんで、それをやってます。というのがhttps://www.keyence.co.jp/ss/products/vision/visionbasics/use/measurement.jsp であるっぽく見えます。

なかなかおもしろいよね。でも、それと民生用カメラのベイヤー配列CCDデータのでデモザイキングとなんの関係があるのかは自分にはちょっと分からないっす。いや、関係あんのかも知れませんけど。あと、いずれにせよこのお話はデジタルデータになってからのもので、アナログからはいったん切れてます。

書込番号：24964078

[ありがとう、世界]

１ドット単位で作成した白黒だけの画像などは、表示変換で・・・

＞ｃｆｆｍさん

どうも(^^;

カメラの画素数と表示画素数の件、
PC利用時もTV表示時でも、既に 20年以上の前には「普通に違和感も支障も無い状態」で表示されるようになっていますね。

※もちろん、画像次第。
添付画像のような場合は、表示変換で・・・

さらに、スマホで画面内の表示サイズというか倍率を、(上限下限内で)ほぼ無段階で(見かけ上は)自由に変えられる状態が当たり前になっていますね(^^;

そのような、「いつもの、よく知られた状態」との兼ね合いから説明を始めると受け入れられ易くなるかもしれませんね(^^;

書込番号：24964091　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞ｃｆｆｍさん

なるほど、おっしゃられたかったことは分かりました。

ところで、サブピクセル処理についてリンク先の資料を見ますと、画像データを元に、精密な寸法測定をするのに有効な手法のようです。

デジカメのRAWは、レンズから入ってきた光を、なるべく忠実に保存するものであって、
このような後処理（データ加工？）とは無縁なのではないか、などと考えます。

書込番号：24964150

sigma製レンズ使用時の不具合

[onnno]

画面中央の［］が最近表示されるようになったものです

お世話になります。

３ヶ月ほど前から、α7�VにK&F製マウントアダプタ、sigma製レンズを使用して撮影しておりましたが、撮影時の違和感と動作が重くなった件について質問させていただく存じます。
素人質問で大変恐縮ではありますが、根本的な対策及び基礎対応等あるようでしたらご教授いただけますと幸いです。

機材環境
・a7�V(Ver.4.01)
・K&F E-EFE af�U
・sigma 150-500mm F/5.0-6.3 APO DG OS HSM(EFマウント)
・SDカード Sandisk Extreme pro 64GB
→使用時毎回フォーマットしております

基本的には静止画の撮影のみで、
・連続撮影Hi+
・JPEG
・X.FINE
・画像サイズ：L

上記設定で撮影しておりました。

最近、起きた違和感のある症状としては、
・参照画像の中央あたりに［］のような表示がされるようになった
→同マウントでEFS18-55mmを装着した所同じ表示がされた
・連続撮影(静止画)中にフォーカスが極端にずれるようになった
・SDカードへの書き込み速度が遅くなった
・F値がワイド端でF4.9になった
→以前まではF5.6でした
・体感ですがコンティニュアスAFの精度が悪くなったような気がします
→フォーカス時、レンズ側のフォーカスリングが細かく動いてしまう

上記の症状を確認したのは使用後2ヶ月半ほど使用し続けた際に起きたものです。
解決策および対応策あるでしょうか…？
特にフォーカスについてはかなり派手にずれてしまうようになってしまったので原因が気になっております

長文失礼いたしました。
何かお心当たりのある方がいらっしゃいましたら、コメントいただければと思います。

何卒よろしくお願い致します。

書込番号：24924042

[盛るもっと]

マウントアダプターをSIGMAのMC-11に変えた方が良いのでは？

書込番号：24924225

[with Photo]

＞onnnoさん

α7�VもK&Fのアダプターは使ってませんがシグマのEFレンズを使うならMC-11が良いと思います。

MF用のK&Fはコスパは良いと思いますがAF駆動可能なマウントアダプターだと差額は1万程度。

シグマレンズを使うならMC-11が動作も含めて安定してると思いますし、不具合対応も良いと思います。

書込番号：24924262　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

onnnoさん　こんにちは

フォーカスエリアがゾーンになっているようですが　他のモードでも　表示されるのでしょうか？

書込番号：24924287

[撮貴族]

＞onnnoさん

> ・参照画像の中央あたりに［］のような表示がされるようになった

添付いただいた画面にある 「 」　（と、あともう二つ）みたいなやつの縁取りのことでしょうか？これ、ジョイスティックで上下左右に動くはずなんです。であるのでしたら、フォーカスエリアの表示です。フォーカスエリアは「ゾーン」にしてると出てきませんが、「ワイド」や「フレキシブルスポット」にすると出てきます。

> ・体感ですがコンティニュアスAFの精度が悪くなったような気がします
> →フォーカス時、レンズ側のフォーカスリングが細かく動いてしまう

AF が AF-C （連続AF）モードになっているからではないかと思います。シャッター半押しでフォーカス決まったら動かないようにするには AF-S にします。

書込番号：24924290

最初の1本として買うなら

[なおα]

【使いたい環境や用途】
明確な使い方は決まっていませんがとりあえずはひたすら写真を撮って練習したいです。
【重視するポイント】
使い勝手の良さ
【予算】
\140,000以内
【比較している製品型番やサービス】
SONY SEL24105G
TAMRON 28-200
【質問内容、その他コメント】
今回初めてミラーレス一眼を購入することにしました。
機種はSONYのα7�Vを購入することに決めたのですが、一緒に購入するレンズを迷っています。
いろんな意見を参考にしてズームレンズの上記2種のどちらにしようと思っています。
ゆくゆくはサーキットで車を撮ったりしたいと思っていますが、とりあえず最初は色んな画角で写真を撮って練習したいです。

ご意見よろしくお願いいたします。

書込番号：24920641　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

どちらでもいいと思いますが、24mmから使える純正か、高倍率で安価なタムロンか、ですね。
まずはタムロンがいいように思います。24mmはゆくゆく広角ズームかF2.8ズームを買うとすれば、ということですが。

書込番号：24920663　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞なおαさん

>> サーキットで車を撮ったりしたいと思っています
>> 最初の1本として買うなら

FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

に決まりです。

200mm以下は、
TAMRON 28-200
でも良いかと思います。

まあ、資金が貯まったら、200mm以内のレンズを
入れ替えして行くと良いと思います。

書込番号：24920671

[もとラボマン ２]

なおαさん　こんにちは

＞ゆくゆくはサーキットで車を撮ったりしたいと思っていますが

サーキットでは200�oでも足りないと思いますので　まずは　24‐105�o購入し　望遠が必要になったら　もっと焦点距離が長い望遠ズームなどを購入するのが良いと思います。

書込番号：24920675

[おかめ@桓武平氏]

＞なおαさん

私の場合、
1999年にタンチョウとハクチョウを撮りたいため、
ニコン F100とΣ170-500を買いました。

それ以下の焦点距離のレンズは、
当時のタムロン28-200MFレンズをオリンパスとニコンで共用しました。
そのあと、ニコン用のレンズをΣで揃えて行きました。

この間に、Σ170-500をΣ150-500HSMへ
更にΣ300/2.8へと入れ替えました。

資金に余裕出来たら、純正化して来ました。

資金に余裕がないので、Σ300/2.8は今も騙し騙し使っています。

書込番号：24920685

[with Photo]

＞なおαさん

まずは24-105�oが良いのではと思います。

明るいレンズと考えるならタムロン28-75�o、シグマ24-70�o、28-70�oなどあります。

24-105�oはf4ですが最初のズームとしては扱いやすい焦点距離ですし、f4ですがα7�Vは高感度も悪くないので問題ないと思います。

サーキット撮影したいと思ったときにレンズ追加で良いと思います。

FE200-600�o、シグマ150-600�oなどありますから予算に合わせて追加してはと思います。

書込番号：24920712　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞なおαさん

>明確な使い方は決まっていませんがとりあえずはひたすら写真を撮って練習したいです。

で

>SONY SEL24105G
>TAMRON 28-200

二択の場合
24-105をお勧めします

>ゆくゆくはサーキットで車を撮ったりしたいと思っています

サーキットでは昔５００ｍｍが標準レンズんて言われたくらい４００から６００ｍｍくらいまたはそれ以上
が欲しくなると思うので先ずは標準ズーム１本
サーキットに行くなら最低４００ｍｍ以上のレンズを持ち込んだ方がよいです

書込番号：24920736

[okioma]

＞なおαさん

まず、
ゆくゆくサーキットでの撮影を考えてのレンズ選択なのか、
サーキットは考えないでのレンズなのかをハッキリさせたほうがいいのでは？
　
サーキットだと撮影位置にもよりますが、
最低でも400mmまでのズームは欲しいかと。

私なら、最初の1本なら純正の24-105にして
サーキット用は別途購入しますね。
純正の理由は、
万が一不具合があってボディかレンズかの判断が出来ない場合、
サードパーティのレンズだと、それぞれのメーカーで見てもらうことになりますので…
1本は純正を持っていたいとの考えです。

ご参考までに、、

書込番号：24920739　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞なおαさん

　二択なら、純正の24-105Gを選びます。情報公開が進んでると言われても、やはり純正は一本欲しいですし、広角側の４ミリの違いは大きいので、もちろん望遠側の１０５ミリと２００ミリの違いは大きいですが、鑑賞サイズを問わなければトリミングで何とか対応できなくもないレベルでもあります。
　画面に収まりきらない部分はトリミングでは当然対応できないので、「ひたすら写真を撮って」の中に風景も入っていれば２４ミリ始まりを選びたいです。

　ただ、個人的には

＞とりあえず最初は色んな画角で写真を撮って練習したいです。

　という事で、F値を気にしないなら、レビューを読んでも賛否両論ありますが、FE24-240が便利ではないかと思います。

https://kakaku.com/item/K0000750275/

　私はキヤノンユーザーですが、ミラーレス導入で、同時に購入したのは24-240でした。

書込番号：24920778

[ts_shimane]

なおαさん

私も、「SONY SEL24105G」がいいと思いますよ。ちょっと予算を超えるかもしれっませんねぇ！
オールラウンドで活用できそうです。一度、レンタルして数日旅行先で使ったところ
その機動性と描写の高さに惹かれました。
そう感じておきながら、購入しなかったのは単焦点が好きで自分財布事情に見合う
シグマレンズを好み買いそろえてしまいました。(;^_^A

シグマレンズは解像高さは評価してますが、全体的に重量がかさみます。（覚悟の上）　(;^_^A
あと、この先の撮影展開次第でより望遠とか広角とかへの買い足しもあるでしょうが、
そうした場合にも、この純正ズームレンズは基準になると思いますよ。
無難な万能レンズです。

書込番号：24920784

[撮貴族]

＞なおαさん

SONY SEL24105G
TAMRON 28-200

この二つは少し指向性が異なるレンズです。

SEL24105G はただいまEマウントフルサイズ用の標準ズームの中核と言って良く、これに単焦点追加するとか望遠・広角側に拡張するときの基準出発点になるようなレンズです。写りも大抵の場合には十分満足いくもので、持っていて損は無いと思います。

TAMRON 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD は「これ一本で大抵の用に間に合わせます；だからといって写りで妥協してるわけじゃないですよ」というやつで、この手の高倍率ズームはTamronの十八番です。

Tamron高倍率ズームの出番は、他に広角から望遠まで沢山レンズを持ってはいるけれど気軽に出かけるときにレンズ一本だけにしたい、だけど焦点距離カバー域は幅広くとっておきたい、といったときです。が、本当に広角に行きたいときは 24mm 以下が、望遠だと 300mm かそれ以上が欲しいときも出てくると思います。つまり、どちらかいえば、色々良く分かっている人が一本だけで出かけるのに妥協点がなんであるか納得したうえで使うレンズなんじゃないかなと思います。

まぁ、でもこれは私の個人的な感覚なんで、そうではない評価軸でお選びになるのでも全然構いません。やはりまずは店頭で触ってみて感覚を見るのが一番かと。あと、これまでにどんなカメラで何ミリくらいのレンズお使いだったか、の情報がありますと、お話しの回転が速まると思います。

書込番号：24920814

[くらはっさん]

＞なおαさん

＞とりあえず最初は色んな画角で写真を撮って練習したいです。

色々な画角、と言うのなら、
SONY SEL24105G　２４〜１０５ｍｍ
TAMRON 28-200　　２８〜２００ｍｍ

TAMRON 28-200になりますね。

因みにこの画角内に入る単焦点レンズの代表的な焦点距離は、
２４、２８、３５，４０，５０，５５，７０，８０，８５，１００，１０５，１３５、１５０，２００
と言ったところでしょうか。


ただ、色々な画角で練習、と言うのは言っちゃ悪いが『何にもモノに出来ない可能性もある』訳で、
将来サーキット走行をと希望するなら、３００ｍｍ〜の望遠レンズに的を絞ってひたすら練習、
と言う手もあります。そこはお財布とご相談、スレ主さんのお好みでよろしくお願いします。

書込番号：24920833

[6084]

純正に一票♪

書込番号：24920977

[neo-zero]

200-600Gを使用	100-400GMを使用

＞なおαさん
初めまして　こんにちはです

私はSONY SEL24105GとTAMRON 28-200の
両方を使用しています
使いでなら28-200ですが、写りなら24105Gですね
ポートレートなら50%近くこのレンズで撮影しています
天候が悪くてレンズ交換が難しい時は28-200の1本勝負ですね。

カーレースも撮影していますが
200-600Gを使用していましたが重さで難儀しまして
最近は100-400GMで撮影しています
軽さ意外と正義ですね。

書込番号：24921091

[とびしゃこ]

＞なおαさん

こんにちは。

＞とりあえず最初は色んな画角で写真を撮って練習したいです。

純正の24-105Gをお勧めしたいです。

＞ゆくゆくはサーキットで車を撮ったりしたいと思っていますが

28-200はどのみち焦点距離が足りないと思いますし、
AF連写もあまり得意な方でもありません。

24-105G（+クロップ）あたりでカメラ操作に慣れて、

それから

・TAMRON　150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057)
https://kakaku.com/item/K0001350675/

・150-600mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用]
https://kakaku.com/item/K0001374355/

等の超望遠レンズをサーキット向けに
検討されると良いように思います。

書込番号：24921427

[なおα]

＞holorinさん
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りタムロンは安価なところにも惹かれてます。

書込番号：24921930　スマートフォンサイトからの書き込み

[なおα]

＞もとラボマン ２さん
ご回答ありがとうございます。
練習用として24-105にしようかなと思っています。

書込番号：24921936　スマートフォンサイトからの書き込み

[なおα]

＞おかめ@桓武平氏さん
ご回答ありがとうございます。
サーキット撮影するなら500付近の望遠が必要になってきますよね。

お金がいくらあっても足りなさそうですが目標を高く頑張ります。

書込番号：24921939　スマートフォンサイトからの書き込み

[なおα]

＞with Photoさん
ご回答ありがとうございます。
やはり24-105が良さそうですね。

最初はカメラに慣れないといけないと思うので、24-105を購入したいと思います。

書込番号：24921942　スマートフォンサイトからの書き込み

[なおα]

＞gda_hisashiさん
ご回答ありがとうございます。

最初の1本という意味では24-105が良さそうですね。
カメラに慣れたら他のズームレンズを購入して、サーキットの走行写真を撮りに行きたいと思います。

書込番号：24921948　スマートフォンサイトからの書き込み

[なおα]

＞okiomaさん
ご回答ありがとうございます。

今回検討しているレンズはサーキット走行写真での使用は考えていません。
わかりづらくて申し訳ありません。

やはり純正レンズが安定なんですね。
トラブルが起こった際の例はとても参考になりました。

書込番号：24921949　スマートフォンサイトからの書き込み

[なおα]

＞遮光器土偶さん
ご回答ありがとうございます。

やはり純正の24-105がいいんですね！
最初の1本ということもあるので純正にしようと思います。

24-240という選択肢があることを忘れていました。
こちらも検討してみようと思います。

書込番号：24921952　スマートフォンサイトからの書き込み

[なおα]

＞ts_shimaneさん
ご回答ありがとうございます。
たしかに予算は少しオーバーしてしまいますが、この辺までくると1、2万は誤差に思えてしまうのが怖いです笑
純正24-105にしようと思います。

SIGMAレンズも評判いいですし、今後追加してく上では検討したいと思います。

書込番号：24921955　スマートフォンサイトからの書き込み

[なおα]

＞撮貴族さん
ご回答ありがとうございます。

恥ずかしながらいままでデジカメも含めてカメラにはほとんど触れてこなかったど素人です。

本当に最初の1本となると、勉強も含めて純正の24-105が良さそうですね。

書込番号：24921962　スマートフォンサイトからの書き込み

[なおα]

＞くらはっさんさん
ご回答ありがとうございます。

ど素人なので色々と定まっていなくて申し訳ありません。
他の皆さんの意見も考慮すると、純正の24-105がいいのかなと思えてきました。

まずはカメラ撮影に慣れて、その後ズームレンズを買い足してサーキットへ行きたいと思います。

書込番号：24921966　スマートフォンサイトからの書き込み

[なおα]

＞6084さん
ご回答ありがとうございます。

純正にしようと思います。

書込番号：24921967　スマートフォンサイトからの書き込み

[なおα]

＞neo-zeroさん
ご回答ありがとうございます。

SFにS耐、とっても素敵なお写真ありがとうございます。
どちらのレンズもお持ちの上での意見とても参加になります。

今後レンズを買い足して、レース現場デビューできるように頑張ります！

書込番号：24921969　スマートフォンサイトからの書き込み

[なおα]

＞とびしゃこさん
ご回答ありがとうございます。

やはり純正の24-105がおすすめなのですね。

おっしゃる通り今検討しているレンズでのサーキット撮影はしないと思うので、24-105で撮影になれてから500mm付近の望遠レンズを改めて購入しようと思います。

書込番号：24921973　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

ちなみに今だとキャッシュバックキャンペーン中なので
ボディと24-105mmを一緒に買えば４万円のキャッシュバックを受けられる。

書込番号：24923502

[なおα]

＞横道坊主さん
コメントありがとうございます。

そうみたいですね！
少し値打ちに買えるので買うなら今かと思ってます。

書込番号：24923969　スマートフォンサイトからの書き込み

レンズは何がいいでしょうか？

[sho11111111]

今　NikonD3400を使っており、この度a7IIIに買い替えようかなと検討しています。今よりもダイナミックで画質の良い写真を」撮りたい為です。

【使いたい環境や用途】

風景が第一、夜景や人物も少し撮る予定です。５０日間世界旅行行く際に以っていきたいと考えています。

【重視するポイント】

画質と持ち運びやすさ

望遠は100mmまででいい。
風景を出来るだけ大きく納めたいので何ミリがいいのか？歪みも生じてくるのでしょうか？

【予算】

全部で１０万程度希望

【比較している製品型番やサービス】

SEL24105G　この一本で勝負できるのか？
TAMRON 28200
simyang 14mm

単焦点レンズなど。しかし何ミリが妥当のかわからず、、、

できれば一本か二本で勝負したいです。しかし、画質にも予算が少ない中こだわりたいと思います。
また中古レンズでいいかなと考えています。どこの会社で買うのがいいでしょうか？マップカメラかキタムラかメルカリか

【質問内容、その他コメント】

書込番号：24914373

[とびしゃこ]

＞sho11111111さん

こんにちは。

＞風景が第一、夜景や人物も少し撮る予定です。５０日間世界旅行行く際に以っていきたいと考えています。

＞できれば一本か二本で勝負したいです。しかし、画質にも予算が少ない中こだわりたいと思います。

日中は24-105Gの1本勝負。

夕方から夜、室内はボケも楽しめる、
FE35/1.8（フルサイズ用）にスイッチ、
が良いと思います。天気の悪い日も
メインでも行けます。

海外旅行はなんだかいろいろ画になる感じが
するため、また狭い所でも周りの情景を入れ
たかったりするので、自分なら16-35/４Gを
メインにすると思いますが、ちょっと望遠側も
気になるなら、24-105Gメインでよいと思います。

タムロンj28-200も画質は悪くないですが、
28ミリ始まりだと、街中フォトであともうちょっと
広さが足りない！と感じることが思いのほか
多くなりそうです。

書込番号：24914390

[sho11111111]

ありがとうございます！！！

18mmから105mmのAPCは良くないですよね。やっぱフルサイズですよね

28105は買うことにします！画質面でもTAMRON28-200は劣ってしまうんですね。ありがとうございます。

もし良ければ、単焦点でこれが相性いいと思われるものがありましたら教えていただきたいです。
シグマ１６−２８ｍｍＦ２．８とかはどうですか？

前に単焦点使っていたときにズームが効かないのに慣れなかったんです。
単焦点は、風景にも向いてるでしょうか？それとも広角レンズのほうがいいのでしょうか？

ご返信お待ちしています。本当にありがとうございます。

書込番号：24914408

[ありがとう、世界]

＞今よりもダイナミックで

歪みの(個人の)許容範囲次第ですが、
超広角~広角ズームまたは
超広角~標準ズームとか、ハマるとなかなかです(^^;

以前、私が使っていたのは(銀塩35mm判用) f=17~35mmの超広角~広角ズーム。

f=17~50mmの超広角~標準ズームになると、もっと使用範囲も広がりますし(^^)

※超広角域は、個人の好みの差が激しいように思いますが(^^;

書込番号：24914409　スマートフォンサイトからの書き込み

[sho11111111]

ご返信ありがとうございます。そうですよねー！

予算が厳しいのでサードパーティーの単焦点35mmを買おうかなと思います。

おすすめなどございますでしょうか？

書込番号：24914429

[盛るもっと]

24ｍｍスタートだと場所に依っては建物が入りきらなかったりするので、
16-35が使い易いですよ。
単焦点なら20ｍｍがしっくり来ます。
(個人の感想です。)

書込番号：24914480

[pmp2008]

＞sho11111111さん

＞風景が第一、・・・５０日間世界旅行
＞風景を出来るだけ大きく納めたいので何ミリがいいのか？

どこで撮影するかにもよりますが、広角端は24mmでも狭くて20mmは欲しい、ということが頻繁にある、のかもしれません。

ですので、ズームレンジは 16 - 35、16 - 28、20 - 40 あたりが良いように思います。

書込番号：24914490

[とびしゃこ]

＞sho11111111さん

＞もし良ければ、単焦点でこれが相性いいと思われるものがありましたら教えていただきたいです。
＞シグマ１６−２８ｍｍＦ２．８とかはどうですか

＞前に単焦点使っていたときにズームが効かないのに慣れなかったんです。

前半の文面の「単焦点」は「短焦点」（広角レンズ）という意味でしょうか。
二つ目の単焦点（あるきまった焦点距離）が使いにくかった、という話ですね。

シグマ16-28/2.8DGDNであれば、海外旅行で
ほしくなる超広角域をズームでカバーでき、
24-105Gと良いペアになると思います。
（2本がメインのような感じでしょうか）

16-28（17-28もですが）レンジについては、
望遠側が35mmまであった方が遠近感の
落ち着いた自然な描写の画角までカバー
できるため、自分は16-35をつけっぱなし
ズームレンズとして好みますが、24-105G
とセットで、なるべく安価にF2.8もカバーで、
という考えなら16-28/2.8でよいと思います。

この辺はレンズ交換の頻度の個人の撮り方、
こだわりなどの好みの範囲ですし、16-35で
F4よりも夕景、夜景、星景（いずれも安全な
所なら）などには有利でしょうし、16-35/2.8は
純正で大きく、重く、高価になりがちです。

旅行には何かの割り切りが必要になります。

書込番号：24914651

[もとラボマン ２]

sho11111111さん　こんにちは

予算が分からないので　焦点距離だけですが　24‐105�o位の標準ズームと　広角系がお好きなようですので　超広角ズームか　好きな焦点距離が有るのでしたら　好きな焦点距離の単焦点レンズが良いと思います。

でも50日間と言う事だと　予備のバッテリー・メモリーカードも必要だと思いますし　本当でしたらサブのボディもあると安心だと思います。

時際　途中でカメラ故障すると　写真撮れなくなる事もありますし　カメラがただの邪魔な荷物になってしまいますので保険はあったほうが良いと思います。

書込番号：24914786

[okioma]

フルサイズなら
24-105に50mmF1.8あたりかな。
更には、外付けストロボとか…

書込番号：24914799　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞sho11111111さん

> 望遠は100mmまででいい。風景を出来るだけ大きく納めたいので何ミリがいいのか？歪みも生じてくるのでしょうか？

すでにいくつか書き込みありますように、まずは SEL24105G かな、と思われます。さらに広角に行きたければ SEL1635G か SEL1635GM があれば大抵の用に足りると思います。広角側で 24mm まであれば良いのか、16mm くらいまで行ける必要があるのかは、ロケに依るお話です。ヨーロッパの古い町並みだったら 1635 が欲しくなるじゃないかとは思いますが、ここらは個々人のご判断です。

> ５０日間世界旅行行く際にもっていきたいと考えています。

あちこち訪問されて、結構環境的にもハードな場所があり、ということでしたら、保険は当然として天候・治安にも十分な配慮が必要になってくるもしれません。たとえば、あまりカメラバッグに見えないバッグを選ぶ、肌身から簡単に外れない工夫、首からぶら下げは禁忌、ただし手首ごとバッサリと無理やりもっていかれないような程度の外れやすさも必要なことあり他。

書込番号：24914861

[ts_shimane]

sho11111111さん


50日間の海外旅行となる、持参するレンズの数も気になりますが
やはり、持参するカメラの数、予備バッテリ、予備SDカードをどれくらいに
するかでも悩みます。

超広角単焦点だと、デメキンレンズとなり取扱にも気を使います。
広角単焦点レンズは、大好きですが、自分の扱い方から判断して20mmが
形状からして限界だなぁっと考えてます。
店舗で、α7�V、α7R�Vへ装着してみてゾクゾクしたのは

「ソニー FE 20mm F1.8 G [SEL20F18G]」
「ソニー FE PZ 16-35mm F4 G」
「シグマ 20mm F1.4 DG HSM Art」でした。

シグマ好きですが、この価格帯なら検討してもいいなぁって感じました。
勿論、GMシリーズは極上ではあるのですが　(;^_^A

ご検討ください。

書込番号：24914872

[core star]

＞sho11111111さん

風景をなるべく広く撮りたいとのことでしたら予算はオーバーですが妥協せずに12-24mmなどを検討した方が後悔しにくいかとは思います。
超広角での2mmの差はけっこう大きいです。
次点で14-24mmでしょうか。
人物などは背景ボケを求めないならそれこそ便利ズームの28-200mmなどもありかとは思いますが、お好み次第かな。

価格や利便性を考えるとご提案の 28-200mm + 14mm単焦点 も悪くないと思います。
ただ、14mm単焦点だとズームレンズに比べるとちょっと使いにくいかもですね。広すぎるのはあとからトリミングで対応するつもりであればよいと思います。
でも風景重視ならやっぱり14-24mmとかが使いやすいと思います。

もし人物などの背景ボケもある程度確保するというならば、望遠はあとからトリミングすることにして28-70mmF2.8（+超広角もう一本）なんていう手もありますね。

超広角レンズは画面端の方は引き伸ばされて広がりますね。人物などが入る場合はなるべく中央付近にするように注意が必要です。
それから、必ず水平線が画面中央に来るようにして（上にも下にも振らないで）撮ると垂直な線が垂直に写るので歪み感が大幅に減ります。
逆に少しでも上を見上げると両脇の建物が中央の方に傾いたように写るし、少しでも下を向くと建物や部屋が下すぼみに写ります。
それはそれでダイナミックにはなるのですが歪み感は大きくなります。
後ろに引けない状態で建物全体を歪みなく写したい場合なんかは縦位置にして建物の下端が画面中央に来るようにすると建物が歪みません。
（下半分は全部道路や広場？になってしまいますが）
また、近くに印象的なものを入れると（寄ると）奥行きが出ていい感じになることが多いと思います。

あとはすでに計画されていると思いますが小さめでもいいから三脚があると夜景のクオリティが格段に上がりますね。

色々ネットでサンプルなどをみるといいと思います。
人工物が写っている場合は上を向いたり下を向いたりしていると歪み感が大きくなるのでまっすぐ撮っている（画面左右の縦の線が垂直に写っている）写真も見ると歪み感が少ないので参考になるかもです。
いいなと思った写真の画角を見るともしかしたらこのくらいは欲しいとか見えてくるかもですね。

いいのが選べるといいですね。

書込番号：24915856

[湘南MOON]

＞sho11111111さん
今日は

＞今よりもダイナミックで画質の良い写真を」撮りたい
＞風景が第一、夜景や人物も少し撮る予定です。

FE 24-105mm F4 G 1本でいけると思いますよ。
旅行の場合は荷物は少ない方が良い。
ボディをα7 III ILCE-7M3としていますが、α7R III ILCE-7RM3A の方が良いので？

良い選択を

書込番号：24917213

[ムアディブ]

旅行で風景撮るなら、16mmまで撮れるようにしておいた方がいいですね。24mmでは入りきらない場面が多いと思います。
APS-Cレンズならクロップされますのでその2/3を用意してください。

12mmを用意するかは、12mmの絵を見てそういう写真を撮りたいのか考えてみた方がいいです。
歪みは今は電子的にバッチリ補正されるんですが、あくまで、仮想投影スクリーンへの投射として計算されますので、原理的には、焦点距離が短いレンズで撮ったら画面を大きくして顔に近づけないと再現されないことになります。(要するに普通に見たら強いパースがかかります)

あと、問題はどういう構図で撮りたいかで、ブツを真ん中に入れて浮き立たせたいなら広角でもやっぱりぼかしたくなるわけで、F値がって話になります。
それと、上の歪補正とも関係しますが、コンパクトなレンズは周辺にしわ寄せが行きます。
歪む→補正する→周辺の解像度が下がる/ぐるぐるボケになる
周辺光量低下→持ち上げる→ノイズが乗る

余談ですが、臨場感が欲しいなら普通のカメラでは限界があって、360度カメラとか併用も考えた方がいいかと。
Insta360 one RSとか安いですよ。

>全部で１０万程度希望

釣り?

書込番号：24917652

[ひめＰＡＰＡ]

FE 24-105mm F4 G が有れば大体なんとかなります。
レンズ交換なんか必要ないと錯覚させ人を堕落させるレンズです…個人の感想です(^_^;)

でもレンズ交換の余裕があるなら、16-35mm とか12-24mm も欲しくなります。

どうしても１本に絞りたい…けど広大な風景も収めたいという状況はあると思いますが、
24mmで複数枚撮っておいて後日ＰＣで繋ぎ合わせるという手段もあるので、
やはりFE 24-105mm F4 G の１本で良いかなと思います。

書込番号：24918063

[千子村正]

＞sho11111111さん
レンズは1本で行くなら高倍率ズーム一択です。
被写体が花だったり、人だったりそれほど大きくない場合は自分で動いて構図を決めれますが、風景みたいに被写体が建物だったり町並みだったり、山だったり空だったり海だったりすると被写体自体が大き過ぎて、単焦点では極端に撮影の幅が狭くなってしまいます。

2つレンズを持っていくなら片方単焦点でもいいと思いますが、1本で全てをこなすなら買える範囲でなるべく高倍率のズームを持っていくべきだと思いますよ。

私なら
SONY SEL24240 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS
TAMRON 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD Model A071

この2つのどちらかを選択して、更に余裕があるなら
50mmの単焦点を追加で持っていきますね。

書込番号：24921292

RAW現像時の写真のバグ？について

[トマーモア]

表示して直ぐの正常状態	試しに露光量を0.1変化させた異常状態

質問させて頂きます。

言葉で説明し辛いので写真を見て頂きたいのですが、RAW現像時に何故か写真がバグる？現象が出て困っています。
1枚目が写真を表示して直ぐの状態で2枚目が何か１つでもアクションを起こした状態（バグ？）です。
原因がボディなのかレンズ、Lightroom、iPadなのか不明で対処出来ません。
板違いであれば申し訳ございません。

・現像ソフトはLightroom iPad版
・夜間濃霧で光が強い所が変に荒れて異常に気付いた
・表示写真（1枚目）に何か少しでも触るとバグる
・閉じて表示し直すと元に戻る、のループ
・バグったまま編集し続けて再表示したらバグが戻るが、何か触るとまたバグる
・バグったままJPEG出力するとバグったまま保存される
・RAWデータのみバグる。JPEGで撮影した写真は一切バグらない

なお、RAW現像環境はiPadのみでPCや他ソフトでは試していません。
思い返してみれば過去にも同じような現象があった気がするのですが、軽度だった為か特に気にしていませんでした。
しかし今回は荒れ具合が異常で見るに耐えず、原因や改善策が分からず質問させて頂きました。

もし同様な現象を経験、もしくはこの現象の原因や名称等お分かりの方が居ればご教授頂きたく。
よろしくお願い致します。

書込番号：24911568

[盛るもっと]

＞トマーモアさん
現像ソフトの不具合では無いでしょうか？
iPad版と言うことなので、PC版よりも処理を軽くしようとして調整時の処理が雑になっている
様に見えます。
-0.1では無く、-0.5とか-1.0とかだとどうなりますか？
NRやコントラストの調整処理を無しにしたらどうなりますか？

書込番号：24911697

[トマーモア]

＞盛るもっとさん

返信ありがとうございます。
何か1つ、それこそ何かの数値変更以前に表示画面に触れただけでこの現象が発生します。
今回は質問するに当たり目に見えてわかりやすくするように数値を変更した画像を添付しました。

RAW現象の為にPCを起動するのが億劫で考えないようにしていめすが、やはりiPad 版ならではの不具合の可能性が高そうですね。

書込番号：24911706　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

PC版で使って比較するのが一番だと思います。
私の推測が当たっているとは限りませんよ！

書込番号：24911715

[syuziico]

＞ トマーモアさん、　　お困りですね　（￣〜￣；）　

おいらは他社機ユーザーで　ソニー機もLightroomも触ったことのない通りかかりの者ですが　
現象を拝見するに　ひと言で言えば 「相性」 がよくないように思えます　

＞ 原因がボディなのかレンズ、Lightroom、iPadなのか不明で対処出来ません。

それぞれが何の瑕疵もなくても 何らかの因でそのようなことが起こってるのかも？
JPEGファイルでは何の問題もなく　RAWファイルのみで発生する・・・・ということですよね　
ソニー形式のRAWファイルとhtroom iPad版の相性がよくないのか？　
htroom iPad版の対応機種名一覧に当機は入っていますか？　
また　ソフトのマニュアルの注意書きやＱ＆Ａ等に該当するような記載はありませんか？　

それらのことを調べた上で それでも解決出来なければ 環境を換えるしかないかと、、　
iPadを普通の一般的なノートPCに換えるとか、　
そうした場合　もちろんソフトも現在の htroom iPad版は使えなくなることになりますが、　

もろもろ出費ということになり苦しいでしょうが　自分なら ということで書かせてもらいました、　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：24911773

[撮貴族]

＞トマーモアさん

> 1枚目が写真を表示して直ぐの状態で2枚目が何か１つでもアクションを起こした状態（バグ？）です。

2枚目のスクリーンショットの表示画面で「トーンジャンプ」が発生してます。でこれ、JPEGに変換（現像）してみたら、JPEG でみてもやっぱりトーンジャンプになってる、ということですね？じゃ、これは機材の表示上の問題じゃなくてデータとしてトーンジャンプ状態になってる、というように見えます。

ちなみに、2枚目のときの露光量調整が +0,.1 (露出持ち上げ）じゃなくて -0.1 （暗めに寄せる）に見えるんですが、そういうことなんでしょうか？つまりその、暗いものをさらに暗くするように持って行っている、ということで合ってるんでしょうか。というのは横においておいて。。。

LRでもって 「バグった状態」( = トーンジャンプ状態）になってしまう部分のヒストグラムをアクション前・アクション後で比べて見てみては。ひょっとすると、暗い側の諧調が足りなくてこれはもうどうしょうもないのかも知れません。あるいは、他の皆さんの書き込みにもありますように念のためPCでやってみたら、もアリだと思います。

あと、解法ですが、サラの RAW はトーンジャンプ無しで表示も現像もできるのでしたら、まずそれで現像する。そのとき JPEG ではなくて、TIFF 16bit 出力する。で、出来た 16bit TIFFをフォトショップで編集するのでしたら、トーンジャンプ発生は抑制または軽減ができるかも知れません。本来的には、同じことは LR で RAW を触っているときに出来ないとオカシイです。が、問題にされているデータに直接私は触れませんし、iPad の LR も知らないもので、別策のご提案でした。

書込番号：24911863

[もとラボマン ２]

トマーモアさん　こんにちは

自分の場合　ソフトもカメラも違いますが同じようなことありました。

その時は　現像すると正常に戻ったのですが　異常な状態で現像した時は　正常に戻りますでしょうか？

後　自分の場合は　その後アップデートしていくうちにこの現象無くなりました。

書込番号：24911919

[DAWGBEAR]

単純にグラフィック能力がついていってなく、処理が出来ないときに現象が出ているとか

書込番号：24912037　スマートフォンサイトからの書き込み

[yume987654321]

レタッチ耐性の限界でしょう。

書込番号：24912053

[pmp2008]

＞トマーモアさん

＞・現像ソフトはLightroom iPad版

この環境で、初めて使用したら問題が出た、ということでしょうか？

iPad が古すぎる、あるいは新しすぎる、のかもしれません。

「DAWGBEARさん」が言われているように、iPad の GPU が問題を起こしている、ような気もします。

書込番号：24912345

[トマーモア]

＞syuziicoさん
ありがとうございます。
相性が悪そうな気がします。
Lightroom公式HPを確認しましたが機種は対応しており、同様事例は見つけられませんでした。
元々RAW撮りを始めたキッカケが「iPadで現像出来る」事だったので今のところPCへの変更は考えていません。


＞撮貴族さん
ありがとうございます。
トーンジャンプ、これですね！名称が分かってうれしいです。
そもそも最初に表示されるのが1枚目の問題ない状態で、そこから何か触ると（極論画面をタッチするだけで）2枚目のような状態になるので露光量調整等は全く関係ありません。
TIFF 16bit出力を試してみましたが結果は同じでした。


＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます。
同じ現象経験とのことで、アップデートで改善されたのは羨ましい限りです。
私の場合は現像出力後もバグが残ったままです。


＞DAWGBEARさん
ありがとうございます。
この線が濃厚そうですがそうなるとアプリとして致命的ですね、、、。


＞yume987654321さん
ありがとうございます。
レタッチ以前の状態です。


＞pmp2008さん
ありがとうございます
第3世代の11インチiPad Proです。
写真管理用に利用しているのでスペック的には問題無いと思うのですが、、、。

書込番号：24912673

[DAWGBEAR]

＞トマーモアさん
私も以前、macbook pro15 2019（intel最終cpuはもりもり、gpuはvegaだったかな一番もったやつ、メモリ32gb）でセカンドディスプレイを使用しているときに、たまーに
デイスプレイ表示で、例えばディスプレイいっぱいに表示（full screen）したとき、空とかがトーンジャンプしたような風に表示されることがありました。しかし一度full screenからもどして再度full screenにするとそれが直っていたりということがありましたので、もしかしたらと思った次第です。
そちらの状況が同じかということは正直分からないですが。

書込番号：24912684

[松男118]

参考までipadpro第4世代で同じ様な現象は無いですが、高画素RAW現像時にはフリーズする事があり
現在M1チップ搭載機に買い替えを検討しています。

書込番号：24912695

[撮らぬ狸]

＞トマーモアさん
おそらくですが　i-pad側由来の原因だと思います。
RAW現像はPCパフォーマンスがある程度以上必要です。
特にRAMそしてGPUの支援など。

ご存じのようにRAWは1ファイルで大きなデータになります。
色深度も14biｔとなり大変荷の重い処理でしょう。
参考α7�Vデータサイズ
https://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/ja/contents/TP0001643860.html

対してI-Pad側のスペックは世代に見よりますがミニマムな感じです。
特に気になるのがRAM搭載量。
第4世代までは1GB以下であり第5、6世代でも2GB 第7世代で3GB
https://ja.wikipedia.org/wiki/IPad
最近の機種で８、16GＢのものもありますかそれでもその程度です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/IPad_Air_(%E7%AC%AC5%E4%B8%96%E4%BB%A3)
と　これはOSやアプリでも共有されるRAMなので
実質現像処理に割けるRAM容量はミニマム以下なのではないでしょうか?

現像時は元素材、作業領域、現像済素材３つのデータをRAMに抱き込みます。
作業領域はTEMPファイルとして不可視なデータですが相当な領域が必要であり　
色深度14biｔRAWを JPEG8biｔに置き換えるだけでも膨大な演算が必要です。
今回おそらくRAMが不足しこのような現象になってしまっていると思います。
もちろん夜景以外でも起きていたと考えられますが
夜景の漆黒空模様のグラデーションで色深度変換が目立ってしまったように感じます。
もっとも　それが原因であるならばソフトウェア側でRAM不足や
スペック不足を案内するなどエラーで返してほしいところですね。

なお私も時々α7�VのRAW現像や動画編集を
LightroomやPhotoShop、Premiere等で行いますが
サーフェス系ノートPC(RAM8GB)ですが　現像を行おうとは思いません。　
あまりにも非力で非効率です。
バグるという以前にフリーズ状態です。
普段はデスクトップPCで現像を行っていますが
数年前のPC RAM24GBのマシンではかったるくて
昨年RAM64GB　i12700KのPCにスイッチしています。
またGPUの支援もしかりではありますね。

書込番号：24912702

[トマーモア]

＞DAWGBEARさん
詳細な体験談ありがとうございます。
文章を見るに今私が陥っている状態とかなり似ています。
iPadの性能が追い付いていないんですかね、、、


＞松男118さん
ありがとうございます。
M1チップ搭載機いいですよね、私も次に狙っています。
幸い？にもRAW現像時にフリーズの経験は無く、だからこそ今までiPadに信頼を寄せていた所もあります。
RAWデータ1500枚読み込み選定、400枚現像してカメラロールに一気に出力などやってますが全然大丈夫なんですよね。


＞撮らぬ狸さん
ありがとうございます。
詳細なデータとても助かります。

>もちろん夜景以外でも起きていたと考えられますが夜景の漆黒空模様のグラデーションで色深度変換が目立ってしまったように感じます。
確かに今までただ単に気にしなかった、気付いていなかったのかもしれません。

実はiPad ProでのRAW現像は2017年からずっと使い続けていて、今回のケースは初めてで困惑しています。
最初は第1世代の10.5インチiPad ProにEOS70DとEOS6DのRAW撮り現像しており、このようなトラブルは無かった（気付かなかった？）です。
α7�Vにマウント替えして直ぐにiPadも第3世代に変更し、約2年使っています。
こう考えるとα7�VのRAWとiPadの相性が悪いのかもしれません。


あと少しだけ補足というかフォローというかあれですが
使ったことある方は共感してくれそうですがLightroomのiPadで現像する作業、想像以上にめちゃくちゃ楽で速いです。
一時は自宅の低スペックPCでLightroom、DPPなどでRAW現像も試したのですがiPadが楽過ぎてPCに戻れません。
私の触る機能が最小限というのもあって出来れば今後もiPadでRAW現像したいな、という気持ちです。

書込番号：24912749

[トマーモア]

トーンジャンプの再現

動画がアップ出来るようなので試してみます。

表示
↓
ちょっと弄るとトーンジャンプ発生
↓
他の写真を見て戻ると治っている
↓
ちょっと弄るとトーンジャンプ発生

のループです。

書込番号：24912754

[撮貴族]

＞トマーモアさん

> そもそも最初に表示されるのが1枚目の問題ない状態で、そこから何か触ると
> （極論画面をタッチするだけで）2枚目のような状態になるので露光量調整等は全く関係ありません。

> TIFF 16bit出力を試してみましたが結果は同じでした。

RAWじゃなくて、TIFF 16bit 出力を iPad LR で読み込んで表示する場合も、最初は問題ない表示になるが、「そこから何か触る」とトーンジャンプありの表示になってしまう、ということでしょうか？

ううむ、なんといいますか、iPad LR か、iPad そのものの不具合のにおいがだいぶ強くなって参ります。

そうなりますと、「データがおかしく訳ではないよね」ということを確認したくなります。やはり、このあたりで PC にて同じデータを現像・表示してみてどうなるかのチェックが大切なんじゃないかと思います。

書込番号：24912878

[くらはっさん]

＞トマーモアさん

ＬＲにせよフォトショにせよ、ＰＣより狭い目のタブレットで編集する際は、オリジナル画像を編集画面中にまずは縮小表示させざるを得ず、見た目だけトーンジャンプ起こしているのではないでしょうか？

オリジナル画像が2400万＝ザックリ５Ｋ×４Ｋですから、オリジナルの方をタブレッドで逐次編集する或いは表示させると、ピクセル間引き表示させるロジックがトーンジャンプを誘発するとか。

ＭＡＣなり別ＰＣなりで、オリジナル画像を閲覧する機会があればトーンジャンプが顕著に発生していないこと、を確認される事をご提案しときます。

特に似たような例では、ＲＡＷでもＪＰＥＧでも、保存時に高圧縮のＪＰＥＧにファイル変換してしまうと、夕暮れ空など諧調表現が簡単にトーンジャンプ＝似たような色ピクセルを巻き込んでガクガク正方形模様の多発、を誘発してしまうものです。

書込番号：24913234

[kooth]

iPhone絡みは疎いので、推測ですが、
jpegで問題なく、RAWの最初で問題ないなら、
バグではなく仕様なのではないかと。

可能性のひとつとして考えられるのは
iPhone/iPadでの処理を軽くするために
・RAW内のサムネイルjpeg画像（カメラ側で生成）を最初に表示している
・画面にタッチした際にRAWの現状調整で生成された画像を表示している
の仕様でアプリが作られているのかなと。

推測が正しい場合
RAW＋jpegで、極端なクリエイティブスタイル（セピア）を設定して撮ったら、
最初がセピアで、タッチするとカラーになると思います。

この場合は、気にせずトーンジャンプしない調整をすれば良いと思います。

書込番号：24913317

[トマーモア]

Lightroom iPad版のRAW読み込み設定	カメラ設定で読み込み、何も触れてない状態	カメラ設定で読み込み、何か少しでも触れただけで破綻。	Adobe初期設定で読み込み、何を触っても破綻しない

＞撮貴族さん
＞くらはっさんさん
＞koothさん
追加の回答ありがとうございます。

様々なご意見頂き皆さまからご教示頂いた方法を試したり考察したりしていたのですが、今日とんでもない理由が発覚しましたのでご報告致します。
結果から申し上げますとLightroom iPad版のバグ？のようです。
恥ずかしながら今回の質問でトーンジャンプという単語を初めて知り、
「α7�V トーンジャンプ」
でググった所2022年6月というかなり新しい情報が出てきて解決した次第です。

https://blog.diuao.net/lightroom-raw-preset/

こちらのブログで全く同じ環境で再現、解決されていました。
簡潔に説明すると
「Lightroom iPad版にα7�VのRAWを取り込む際に「カメラ設定」で取り込むと階調が破綻する」
というとんでもないバグのようです。
実際に同じデータをカメラ設定とAdobe初期設定で取り込むとカメラ設定のデータだけ見事に破綻しました。

確かに先月くらいにこの「カメラ設定」に変更出来ることに気付いて変更した記憶があります。
Adobe初期設定だと色味が少し変だなと思っていて、カメラ設定に変更したら良くなったのでウキウキしていたんですがまさか破綻していたとは思っても見ませんでした。
今回明らかに大きく破綻した写真が発生して気付いた次第です。

ちなみに手持ちの他カメラ、NEX-5Tだと何も問題ありませんでした。
α7�Vだけなんですかねぇ、、、。

書込番号：24914187

[撮貴族]

＞トマーモアさん

あわわですね。ググりましたら、kakaku.com にも関連していそうな過去スレがありました：

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001036274/SortID=21799148/

ただし、こちら PC版LRの話題のようで、iPad ならどうなのかとの関係は「？」です（また、自分はLRでなくて C1Pro なものでして。。。）

書込番号：24914240

[くらはっさん]

＞トマーモアさん

お疲れ様で御座います。

＞「Lightroom iPad版にα7�VのRAWを取り込む際に「カメラ設定」で取り込むと階調が破綻する」

明確な過去事象例があったようで、まずは解決の目途がたったようで何よりです。

機種特定の、ファイル形式特定で、取り込み方法も特定であった場合の、事象発生、なんですね。
これだけ明確に絞り込みが出来てりゃ、まあ大抵は解決できるでしょうな（出来なきゃ何ちゅうソフト開発してるねん？てな感じ）。

もしかすると、諧調が破綻しているだけではなく、見えない何かが間違って表示されているが、パッと見では人間の眼では全然判らない、みたいな事も併発しているのかも知れませんな。


ただまあ、撮影後の完全オリジナルファイルは保存されていらっしゃるでしょうから、iPADに落としたファイルが散々な事でも、完全オリジナルから幾らでも復活は出来るのであれば、『無駄な作業を強いられた』で済むんじゃないかと。･･･そうで無ければ加工済ファイルを何某かリストアして貰うしかないでしょうが、それはそれで気が滅入る･･･

書込番号：24914296

[pmp2008]

＞トマーモアさん

「撮貴族さん」にお知らせいただいた過去スレを見ますと、この問題は Camera Raw 10.4 （2018年6月リリース）で修正されているようです。
なお、最新版は Camera Raw 14.5 です。

スレ主さんお使いの Camera Raw が古いということはありませんか？

書込番号：24914307

[pmp2008]

＞トマーモアさん

Lightroom iPad 版の「カメラ設定」というのは、Adobe の「カメラマッチングプロファイル」のことと思います。

「カメラマッチングプロファイル」については次の投稿をご覧ください。

『OM-1でRAW現像をすると画質が落ちる』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421842/SortID=24663091/?lid=myp_notice_comm#24664305

これは通常、新しいカメラが発売される度に、そのカメラ用のものが新規作成で、Adobe Camera Raw に追加されます。Lightroom や Photoshop では、Camera Raw を更新して使用します。

α7�Bの発売が2018年3月で、最初に出した「カメラマッチングプロファイル」に問題があり、2018年6月に正しいものがリリースされた、ということのようです。

書込番号：24914354

[トマーモア]

＞撮貴族さん
リンク先拝見しました、確かに同じ現象のようですね！
C1も先日iPad版がリリースされて気になっていましたがiPad版はまだまだ発展途上のようで今のところ見送っています。
今後のアプデ次第では乗り換えも考えようと思います。


＞くらはっさんさん
公式HPを見てもなんだかAdobe自体がiPad版に対してあまり積極的ではないように見えるんですよね、、、。
ちなみにRAWデータはiPadのLightroomに取り込んだらSDから即削除、現像しJPEG出力したらLightroomからも即削除と、オリジナルファイルに全く執着しない性格です。
失敗したり今回みたいにトラブルがあったりしても「この時はこういう現像してたのか」「バグで訳分からん事になってるな」など、それ自体が思い出として楽しく見返しています。


＞pmp2008さん
今回のトラブルでアプリ問題も考えて再インストールし直して確実に最新版にしました。
もちろんAdobe Camera Raw 14.5 になっています。
なっているはずです。
でも実際は直ってないようです。
少なくともiPad版は。
上記しましたがAdobe自身がLightroom iPad版にあまり関心が無いように感じています。

書込番号：24914492

[pmp2008]

＞トマーモアさん

そうしましたら、Adobe に問い合わせるのが良いかと思います。

書込番号：24914869

動画３０分制限

[楽しもう！一人生活]

教えてください。このカメラは動画撮影時３０分以上連続撮影できましたでしょうか？　７�Wはできるそうですが・・・

書込番号：24902811

[撮貴族]

＞楽しもう！一人生活さん

α7III （2018年2月？発表）では商品仕様による制限により、動画の「連続撮影可能時間は1回の撮影で約29分です」。とされています。

https://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/ja/contents/TP0001643858.html

これは、かつてあった EU圏内での30分以上OKのビデオ撮影機材にたいする関税率設定のためでした（別に無視しても良いけれど、そうするとEU圏内で関税分が上乗せされて値段が高くなるわけで）。

が、「日EU経済連携協定(EPA)」が2019年2月1日発効されたことより、日本とEU間でのビデオカメラ等の関税が撤廃され、それよりも後に発表された α7IV （2021/12） では30分縛りは無くなっています。

というふうな話しを聞いています。

ボディの発熱とか記憶装置の容量のための制限は、これとは別のものとして勿論残ります。

書込番号：24902835

[okioma]

＞楽しもう！一人生活さん

ソニーのHPから
仕様は確認しましょう
↓
https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7M3/spec.html

約29分と制限がありますね。

書込番号：24902841　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

これと、発熱により30分より早く強制的に停止もあるかと。

書込番号：24902846　スマートフォンサイトからの書き込み

[やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可]

長時間の連続動画撮影には向かないっていうことです。

ごく普通に短めのショットで撮影する分には十分文使えるという見方もできます。

新規で購入するのなら特別な思いがあれば別ですが、30分制限のない機種にするのではと思います。

書込番号：24903246

[pmp2008]

＞楽しもう！一人生活さん

α7�Vまでは動画撮影の30分制限ありで、発売時期が次の機種（α6400）から、この制限は無くなったみたいです。

書込番号：24903329

[楽しもう！一人生活]

大変よくわかりました。
背景までご教授頂きありがとうございます。お値段が
高額になりますが7�Wを検討します。

書込番号：24903425　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞楽しもう！一人生活さん

α7�Wにしても、発熱による停止はありますから、
長時間撮影には、あまり期待しない方がいいです。

書込番号：24903997　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

どうもです。

okioma さんの書き込みは重要です。それをこめて並べると、

1. 製品仕様により、発熱しまいが、メモリが足りようが、30分たったら動画撮影はいったん終わり、というのがα7III、その制約はないよ、というのがα7IV。
2. 発熱したら、メモリがなくなったら動画撮影は止まっちゃう、というのはα7III でもα7IV でもありますよ。

ということですね。じゃ、どんな環境条件や設定条件でどんな撮影をしたらどのくらい発熱してどうなるんだ？となるのだけれども、それは長いお話です、と。

書込番号：24904199