α7 III ILCE-7M3 ボディ のクチコミ掲示板

表示できない画像

[ぱんみく]

本機で写真撮影後SDカードが一杯になった為、画像データを全てパソコンに移行し、撮影を再開したところ「メモリーカードに開きがありません」の表示が出ました。カメラ側でデータを確認したところ「表示できない画像です」という表示のデータが残っており数枚削除し撮影を再開しましたがまた「メモリーカードに開きがありません」と表示がでました。
パソコンにデータを移行したはずなのに残っているこのデータって何なのでしょうか。素直にパソコンにデータを移行してSDカードは空にならないのでしょうか。アドバイスよろしくおねがいします。

書込番号：22050226　スマートフォンサイトからの書き込み

[とうがらしの種]

PCにデータを移行したのであれば、ＳＤカードをα7�Vのカメラ本体でフォーマットしてみたらどうでしょうか？

書込番号：22050243　スマートフォンサイトからの書き込み

[錯乱棒2]

実行された操作は画像ファイルのカード→PCのコピーです。カードには画像ファイルが消えずに残ってます。書かれている挙動はそれに由来するもの、ということです。

カードに空きを作るには画像ファイルを消すか、カードを再フォーマットするかが必要です。

書込番号：22050250　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

空のカードでもその表示が出る事あります。
SDカードとの相性なのかバグなのか・・・

書込番号：22050264

[ひろ君ひろ君]

ドライブまたぎのドラッグに成っているのでは

書込番号：22050278

[orange]

＞ぱんみくさん
>>素直にパソコンにデータを移行してSDカードは空にならないのでしょうか。アドバイスよろしくおねがいします。

PCの基本は、ファイル（データ）をコピーしたときには、元のファイルは残ります。

ファイルを移動（Move）したときには、元のファイルは消えて新しい場所に移ります。

どのように移動しましたか？
カメラにUSBケーブルをつないでコピーしたのか、

メモリーを取り出して、カードリーダーに差し込んでコピーまたは移動（Move）したのか？
この意味が分からない場合には、実施した手順を詳細にお書きください。他の人が判断できます。

最終的にメモリーを空にするのは、カメラでフォーマットすることです。PCでのフォーマットよりもカメラでのフォーマットが良いです。

書込番号：22050306

[Paris7000]

＞ぱんみくさん

パソコンにデーターを移行してもSDカードのデーターは消えないですよ。
自分で消さないと消えないです。

全部のファイルをパソコンに移動したのですから、SDカードをカラにする手っ取り早い方法はフォーマットです
カメラ本体にSDカードを刺して、初期化の操作をして全て綺麗さっぱり消去しちゃいましょう！
これで新品のSDカードを入れたのと同じ状況になります。

ファイル削除という方法もありますが、フォーマットしちゃうのが確実です

書込番号：22050421

[もとラボマン ２]

ぱんみくさん　こんにちは

画像転送後SDカード内の画像は　どのように処理したのでしょうか？

一番確実なのは　完全には増を消す　カメラ側でフォーマットするのが一番なのですが　どのようにしたかが気になります。

書込番号：22050581

[LunaLynks]

＞ぱんみくさん
カメラだけの話ではないと思うよ。
パソコンとその機械が何をやってるか、カメラとその機械が何をやってるか。
と言うお話しだと思うな。「カメラとその機械が何を」だからややこしいけどね。

先ずコピー。
コレはクローン人間を作るとか複写と言えばひらめくかな。
コピー元と先。結果は２枚と増えるよね。
自分の意に反してコピーを操作したなら、カードの中身（元）からパソコンの中へ（先）にデータを増やす行為。
だから元は減ら無い仕組み。

次いで、移動。
MOVEとか移動とか言えばひらめくかなぁ。
コピーしてからコピーの元を消せば。。。移動は完結する。
大雑把に移動の仕組み。想像してみて下さい。

移行。と言うのはどっちだろう。
コンピュータは思考し無いし賢くは無い。ので言われた事しか基本的にでき無いと思うな。
今はね。

たぶんね。
パソコンでコピーしたのにカードに中身が減ってないので、カメラで少しだけカードから消したんだけど、
未だ消したりないのでカメラが文句言って来るんです。で、どう思う？
と言うのがご質問の内容なんじゃ無いかな。と想像するな。

カメラとパソコンは独自の進化で、別の発展をしたけど。
応用。と言う部分では共有する考え方があるんだろうね。
だから似てる部分もあると同時にややこしい部分でもありますよね。

書込番号：22050633

[横道坊主]

つうか、パソコンの基本的なファイル操作から勉強した方が良いです。

書込番号：22050739　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんにちは

ただコピーしただけなら元画像はそのままなのでカメラで再生できます。

パソコンで削除しても管理情報は消えないからカードにはまだデータが残っていると認識されてます。
だから表示できない画像となります。


カードを空にしたいならカメラでフォーマットしてください。

書込番号：22050746

[カイザード]

＞ぱんみくさん

「表示できない画像です」と出る場合、データは削除されて、管理ファイルだけ残ってるのかもしれません。
ソニーのPlayMemories とかでファイル操作すると、その辺の管理ファイルも一緒に消してくれるかも・・・
（試してません）

どちらにしても、撮影用のSDカードをPCで操作した場合、PCから不要データの書き込みもありますから、
写真データをコピーして、その後、カメラでフォーマットするのが確実だと思います。

書込番号：22050749

[ぱんみく]

皆様、たくさんの返信ありがとうございます。
画像データは、SDカードをカードリーダーに差し込みパソコンとつなぎ、画像データを選択しパソコンへ移動（ドラックドロップ）しました。ちなみに同じ操作をしたニコン用のSDカードは空になります。

書込番号：22050766　スマートフォンサイトからの書き込み

[流離の料理人]

＞ぱんみくさん
そうなんですか？？
ニコン　PC に　移しても　SDカード上は　データーはそのまま残ってますが？？　
カメラで消して　再フォーマットしない限り？？
僕のがおかしいのかな＿？？

書込番号：22050825

[めぞん一撮]

>画像データは、SDカードをカードリーダーに差し込みパソコンとつなぎ、画像データを選択しパソコンへ移動（ド
>ラックドロップ）しました。ちなみに同じ操作をしたニコン用のSDカードは空になります。

ニコンとソニーではファイル管理方法が違います。（むろんキヤノンもまた別）
理解できない横道さんとかがテキトーいってますが、ここはそーゆーサイトだと思って気を付けましょう！w

りょうマーチさん達がすでに言ってますが、ソニーの場合は画像ファイルの他に管理台帳のよーなファイルが作られています！

ここで、画像ファイルだけ消してしまうと、管理台帳にはあると載っているのに実体がないお化け画像が発生sます！
これをカメラが頑張って表示させようとするので「表示できない画像です」と表示されます！

パソコンとカードリーダーで移動する場合は、親フォルダも含め、全フォルダを移動させると、フォーマットに近い完全な空にできます！

書込番号：22050849

[whg]

＞ぱんみくさん

一般的には、
1）SDカードのデータをパソコンにコピー
2）パソコンの記憶領域にコピーデータが保存され、SDカード上の元データはそのまま残る。
3）SDカードをカメラ側でフォーマット。再度撮影に望む。

上記のような動作になると思います。

＞ニコン用のSDカードでは、保存後空になる。

この行と、データを移行させるという言葉が気になります。
当方Macのため、SDカード上のデータをコピーすることは出来ますが、移行することができません。
したがって、SDカード上の元データはそのまま残り、カメラに戻して追記も可能です。

PCの場合、SDカードの中身を全て移行させる所作ができるのでしょうか？
それが可能な場合、その動作実行中になんらかの不具合が起きた可能性があるように感じます。

SDカード上には、画像データの他に管理用のファイルみたいなモノも格納されています。
それらがカメラ側に不都合な状態で移行（削除書き換え等々）されると、カメラはアラートを出します。
テストとして、データ移行前・移行後のカード内のファイル状況をパソコンで確認されてみてはいかがでしょうか？

また、この現象は常に再現性のある事象でしょうか？
それともたまたま？

この辺も併せて精査すると、原因等々納得できるのではと考えます。

書込番号：22050860

[Paris7000]

＞ぱんみくさん

＞画像データは、SDカードをカードリーダーに差し込みパソコンとつなぎ、
＞画像データを選択しパソコンへ移動（ドラックドロップ）しました。
＞ちなみに同じ操作をしたニコン用のSDカードは空になります。

カードリーダーにSDカードをさした時点で、もうそこはパソコン操作の世界の話なので、カメラがニコンであってもソニーであっても関係ないです。
おそらく操作方法を間違えているのだと思います。

普通にドラッグ＆ドロップをドライブ間で行うとコピーになります（同じドライブ内ではムーブになりますが今回は関係ない）。
ファイルを選択して右クリックでドラックしてコンテキストメニュで移動を選ぶと、SDカードから削除されます。
その辺のPC操作をもう一度確認した方が良いですよ。

書込番号：22050866

[弩金目]

＞ぱんみくさん

＞ちなみに同じ操作をしたニコン用のSDカードは空になります。

この辺りが　良く理解できませんが、
自分の場合は、従来使ってきたNikon機（コンデジ〜デジイチ）すべて、
SDカードからPCにデータ移行後もSDカードには撮影データは残ります。
（カードリーダー使用時も、またPCのカードスロットに直接SDカードをさした場合も）

いずれにせよ、撮影データの移行が完了しているなら、SDカードのフォーマット（初期化）がお勧めです。

α７�Vをお使いであれば、取説P.169、
ヘルプガイドならば　http://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/ja/contents/TP0001116808.html　ご参照ください。

書込番号：22050889

[hiro*]

切り取り張り付け、すれば、容量は増えますよ。

書込番号：22050913　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱんみく]

皆様、返信ありがとうございます。
抜けていましたが、データの移動先はパソコンではなく、外付けハードディスクで、SDカードから外付けハードディスクにデータを移動後、SDカード内のデータはパソコン上で全て削除しております。

あと、「ニコン用のSDカード」というのは、ニコンのカメラで撮影したデータをパソコンに移動、パソコンで削除した場合は、ソニーと違いデータはSDカードに残らないということです。

SDカード内のデータを削除したければフォーマットするかカメラ内で一枚づつ削除するしかないということですかね。

書込番号：22051391　スマートフォンサイトからの書き込み

[WBC頑張れ]

スレ主さま

>画像データは、SDカードをカードリーダーに差し込みパソコンとつなぎ、画像データを選択しパソコンへ移動
>（ドラックドロップ）しました。ちなみに同じ操作をしたニコン用のSDカードは空になります。

移動では、PC上では画像データは消えていても、管理データは消えません。
カメラ側は管理データを見て、画像データの有無を判断するので、表示できない
画像となります。
SDカードに空を作るには、カメラ側で画像を削除するか、カメラ側でフォーマット
(この方が安全)でする必要があります。カメラ側で削除すれば、管理データも
それに合わせて変更されます。
ニコンとは方式が違いますので、ニコンのことは忘れてください。

書込番号：22051405

ボディのみかレンズキットか

[frisk50]

キャノン70Dからの乗り換え検討中で、諸事情あって本体より前にツァイスの55mm F1.8を注文済みです。
今回本体を注文するにあたって、ズームレンズの構成をどうするか悩んでいます。

ちなみに今の70Dのレンズ構成は下記です。
・EF_S18-135 F3.5-5.6（キットレンズ）
・EF_S10-18 F4.5-5.6
・EF70-300 F4-5.6
・シグマ30 F1.4
ちなみに撮るのはほぼ子供なので、おそらくレンズキットの28-70でも不満はないと思いますが、24-240にすれば広角望遠共にカバー出来るので、最初からボディと24-240でも良いような気がしています。
ボディとレンズキットとの価格差は2万円くらいなので、レンズキットを買って不満があるなら24-240を買っても、最悪キットばらしで28-70売ればそんなに損しませんし。
APS-Cモードがあるなら28-70でも案外望遠側いけるもんですかね？

あとEF70-300がmc11で実用的なら70Dも売っちゃおうと思うのですが、それほどAF早くないなら70Dは望遠専用機で残した方がいいのか悩んでいます。

書込番号：22046767　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiro*]

24-240は、AF遅いのと、画質悪いので、全くおすすめできません。

瞳AFに慣れると、一眼レフは、全く使う気にならなくなります。

ので、ちょっと高いですが、純正の７０−３００を購入。

キヤノンは、全売却で良いと思います。
MC-11買って、やっぱりまた打ってとかより、最初から今後１０年使えるものにしておいた方が良いかと。

28-70
55
70-300

で、ほぼ完璧かと思います。

書込番号：22046812

[錯乱棒2]

frisk50さん、

EOS70Dで使うものとして

・EF_S18-135 F3.5-5.6（キットレンズ）
・EF_S10-18 F4.5-5.6
・EF70-300 F4-5.6
・シグマ30 F1.4

をお持ち、ということは、フルサイズセンサでの換算にすれば焦点距離 16mm - 400mmを網羅出来る状態にある、ということです。

そうしますと、同じ焦点域をα7M3で全部カバー出来るようにしたいのか、それをすぐしたいのか、そのための軍資金はどのくらいなのか、ということとの御相談になります。あるいは、そうでなくて焦点距離でどこか最初にカバーしたい重点領域あり、ということでしたらそれはどの辺りか、以下同様の御相談です。

出来るだけ広い焦点域をカバーしたい、ということでしたら、画質＋コスト節約の観点からの現状お勧め組み合わせは [SEL1224G または SEL1635Z] + [SEL24105G または SEL2470Z] + [SEL70300G または SEL100400GM] です（勿論、全部 GM で、のコースもあります）。

SEL24240 は一本だけでなるべく広くをカバーする便利ズームです。が、あまり明るくないこと、あまり寄れないこと、画質の点では明らかにベストでないことは承知のうえで、ということになります。

書込番号：22046857

[frisk50]

＞hiro*さん
＞錯乱棒2さん
コメントありがとうございます。
そういう意味では広角側と望遠側のレンズは使用頻度が低いので、まずは標準ズームをちゃんとしたいと思います。
一番使うのが18-135なのでフルサイズ換算28.8-216と考えると最初から24-240という選択肢もありかなと思った次第ですが、APS-Cモードが使えるのであればキットレンズの28-70でも望遠側が100くらいまで伸びると思うので、とりあえずそれにするか、値段は張りますが24-105を視野に入れたほうがいいのか、予算はボディ込みで30ちょいに収まったら嬉しいくらいでしょうか、、、

書込番号：22046953　スマートフォンサイトからの書き込み

[masterm]

ＡＰＳＣモードを使わず
他メーカーには無い全画素超解像ズームを使うと、ほとんど劣化を感じずにテレコン効果を得ることが出来ます。
http://sims-lab.com/archives/180120-a7r3-review.html
単純なトリミングや補完では無いと言う事
特徴的な事はX1.4倍程度は余裕だと言う事
F値変動が無い　光学テレコンのように何段違うなんてありません
X2.0倍でもテレコンによる劣化とAF速度の低下を考えると有利かも知れません
さらにこの機能、レンズの分解能が高くなるほど威力を増す（私調べw）
ズームレンズだけでなく、単焦点レンズでも（なんとズーム出来ますw）
APSCのように画素数も減らないのでトリミングできる
欠点はRAWデータが残せないこと、本体モードを切り替える必要がある
カメラの登録機能に全画素超解像モードを登録しておくと便利
というわけで
同じレンズで何度も美味しいモードですよ
レンズを忘れた時なども良く使いますよ
画質劣化に目を瞑って。X2.0倍も
テレコンよりはマシw

書込番号：22047127

[錯乱棒2]

frisk50さん、

> APS-Cモードが使えるのであれば

α7M3をAPS-Cで使ったときの画素数は約10MPix、EOS 70Dなら約20MPixだったところです。α7M3での高感度画質や瞳AFでの有意点はありますが、A3サイズあたりでのプリントのとき、ややデジタル感が目立ってくるのではないかと思います（A4まででしたらあまり気にならないかな）。

全画素超解像ズームについてはmastermさんが触れられているところで、これである程度の代替になる場合は確かにあろうと思います。ただし、これはJPEG撮影限定の利用になります。RAW あるいは RAW + JPEG では有効に出来ません。また、見方によるところもありますが画像劣化にかんする諸々の議論はあります（少し前に kakaku.com でスレが立ってました）。

> 一番使うのが18-135なのでフルサイズ換算28.8-216と考えると最初から24-240という選択肢もありかなと

選択肢としてはアリです。要考慮の点は先に書きました通り。それでも、総額はポイント還元込みで30万ちょい越えか。

> 予算はボディ込みで30ちょいに収まったら嬉しい

ご希望は分かります。が、ボディだけでポイント還元こみで20万越えです。ので、プラスレンズで30万以下に収めるのはなかなか厳しいですね。自分でしたら一寸無理してSEL24105G から始めて望遠域はしばらくEOSでしのぎ、暫く追い銭を溜めてからEOS系を全部売ってSEL70300Gあたりを追加する、あたりを考えそうです。

書込番号：22047621

[モンスターケーブル]

キヤノンのフルサイズミラーレスを待たないの？

ニコンのフルサイズミラーレスは明後日発表です。

どちらも、EOS 5D Mark4 を上回る高性能らしいよ。

書込番号：22047683　スマートフォンサイトからの書き込み

[〜赤い自転車〜]

＞frisk50さん

タムロンの28-75 F2.8も良いレンズだと思います。
寄れるし、結構軽量。比較的に安価。

ソニーのEマウントにはサードパーティーレンズのAF挙動、精度が純正とほとんど変わらないという強みがあります。

書込番号：22048084

[frisk50]

＞mastermさん
＞錯乱棒2さん
なるほど、勉強になります。
全画素ズームなら24-105でも210までいけるので選択肢に入りそうです。
ソニーストア株主15%オフで本体のみが税込21.1万円。それにdポイントをどれだけ付けられるかですが、今だと11%ですかね。
ただ15%オフでも24-105は税込13.7万するので予算オーバーですが、、、

書込番号：22048937　スマートフォンサイトからの書き込み

[frisk50]

＞モンスターケーブルさん
キヤノンマウントのフルサイズ対応は70-300しか持ってないのであまり影響ないかなと。それすらマウントアダプター必要っぽいですし、まずは様子見かなと。
＞〜赤い自転車〜さん
最初はそれの旧型キヤノン用をマウントアダプターで使おうかと思っておりましたが、まずはキットレンズで頑張って、全画素ズームの使い勝手を見ながらレンズを足していくことにします。

書込番号：22048947　スマートフォンサイトからの書き込み

[becchi@]

＞frisk50さん
私は値段の安さからレンズキットを購入しましたが
現在24105を注文中です。

さて1本目に持つズームレンズとして画質はそれなりな事を踏まえても2870は悪くないとは思います。
軽く短いのは良いですよ。

メルカリ・ヤフオクなどで\2万台半ばで取引されているので売却しても損はしないですよ。

書込番号：22049008　スマートフォンサイトからの書き込み

[だいちゃん!]

＞frisk50さん
はじめまして。
私も3月末に70Dからα7IIIと24-105に乗り換えました。
その時に購入するお店で70Dのボディと18-135と70-200とSIGMAの広角ズームレンズを売却したらやく8万で売却できました。
なのでAPS-Cの機材を全て売却すれば予算内で収まるかもしれないですよ。
ただ現状のボディやレンズの状態で左右されるのでいくらで売れるかはわかりません。
あとは24-105の納期がどれだけかかるかですね。
私は運良くα7IIIと同時に変えましたがいまだと数ヶ月まちとかの話もききますので。
なのでキットレンズが早く購入できるならキットレンズの方がいいかもしれませんね。

書込番号：22049066　スマートフォンサイトからの書き込み

[frisk50]

＞becchi@さん
アドバイスありがとうございます。
たしかに軽くて気軽に使える28-70は売っても損しないですし、まずはキットレンズでやってみます！
＞だいちゃん!さん
私と同じ乗り換えなので参考になります。
確かに納期のことは考えてませんでした、、、
そもそもレンズキットすら一ヶ月待ちかもしれず、、

書込番号：22050944　スマートフォンサイトからの書き込み

[digijiji]

左下に小さくスカイツリー	SEL24240の望遠端＋全画素超解像ズーム（もっと大きくなりますがはみ出すので）

SEL24240は、用途によっては強力ですよ。特に運動会には。埃っぽい運動場でレンズ交換しなくて済みます。
ソニーのαシリーズには全画素超解像ズームという機能がついていますので、これを併せて使うと、驚くほどの効果があります。

他のソニーのレンズ同様に、レンズと本体の画像処理を組み合わせての画像設計がされています。ですからRAWの結果を見るとがっかりするかもしれません。特にこのレンズはJPEG撮って出しの方がかなり良いのです。RAWから現像する際には、カメラがJPEG出力するさいの補正を時前でやらないといけません。レンズプロファイルを入れていてもです。

添付の画像は広角端（２４mm）と望遠端＋全画素超解像ズームです。全画素超解像ズームではもっと倍率を上げることもできますが、はみだしちゃうのでここまでにしました。

もちろんGMレンズや単焦点と比べれば高倍率ズーム故の及ばぬ点はあります。しかしながら、レンズ交換せずに運動会を乗り切れるというのはこれはもう、これだけで選択に意義はあると思います。広角端が２４ミリからというのも高倍率ズームとしては珍しいですし、望遠端は少し甘いですが、アンシャープを少し加えればきりりと締まります。

書込番号：22057237

gmaster装着時のa73とa7r3の画質差

[ミソスープちゃん]

本機にgmasterレンズを付ける場合とa7r3にgmasterレンズを付けて撮った場合の画質(ボケとかではなく解像度的な部分における画質)は後者の方が圧倒的に良いのでしょうか。
それとも玄人が見て判断できる程度で素人見には
微々たる差でしょうか。

書込番号：22038683　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

普通の人の視力ではその差が判りません。

インドの米粒に
何文字も字を書いたり
絵を描く
恐ろしい
視力と集中力の坊さんなら
差が判ります。

書込番号：22038723　スマートフォンサイトからの書き込み

[WBC頑張れ]

鑑賞する環境によっては分かると思います。
たとえば、4Kモニターや8Kモニターで鑑賞するとかすれば、
分かると思います。

書込番号：22038804

[錯乱棒2]

ミソスープちゃんさん、

こういう比較では鑑賞条件を決めないとお話が先に進まないです。

たとえば、単純な例でモニターで等倍比較すれば一目瞭然です。でもフルハイビジョンで画面一杯の表示くらいではわからないです。4Kでもあまり変わらず、8Kで違いが見え始めるくらいか。

プリントも同様で、サイズを揃えてそれをどのくらいシビアに見るかに依るお話です。2LやA4くらいでは微妙なニュアンスや非常に細かいものでなければ分からないです。普通の見方ではA3サイズまでのプリントですとα7M3でもα7RM3でも大差なく、A2プリントあたりから「やっぱα7RM3が良いかな」という感じです（あくまでも当社比）。

書込番号：22038846　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

下記でRAWデータをダウンロードして、7RIIIのデータを7IIIに合わせて
等倍で見るなり、リサイズするなりしてモニターで見るなり、プリント
するなりご自身で確かめてみれば良いと思いますよ。
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=sony_a7riii&attr13_1=sony_a7iii&attr13_2=sony_a9&attr13_3=sony_a7sii&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=100&attr16_1=100&attr16_2=100&attr16_3=100&attr126_0=1&normalization=compare&widget=1&x=0&y=0

レンズはGMでは有りませんが、比較的安価でも評判が良い85mm
1.8で統一（7RIII、7III、９）されてますから（↓85mmGMとの比較）。
http://digicame-info.com/2017/05/dxomarkfe85mm-f18.html

A4プリンタしかなければ、トリミングすれば擬似A2でもB0も確認出来ますし、
データーをダウンロードしてモニターを扱うショールームでも持って行って
4KでもHDモニターでも自身でやってみれば良いと思います。

レンズにしても標準ズームでGMかタムか迷うなら量販店で両方試してみては
如何でしょう。画素違いのボディの比較もお忘れなく。

カメラとレンズを合わせて何十万の買い物で、自分でお金を払うわけですから
誰かに聞くだけじゃなくて、自分の目で確かめた方が良いと思いますよ。

書込番号：22039000

[ありがとう、世界]

＞インドの米粒に
＞何文字も字を書いたり

その画像、典型的なジャポニカ米に
「日本語の漢字」が書かれているようですが？(^^;

書込番号：22039006　スマートフォンサイトからの書き込み

[yezoshima]

DX0にGMとキットレンズの比較があります。

解像度で言えば、中央；開放でGMとキットレンズはほぼ同等（GMのほうがほんのわずかに上）。F8では同等。
隅：開放でGMはやや甘くなるが、1段絞ればシャキッとする。キットレンズはF8まで絞っても甘い、とのこと。
ただし、キットレンズは標準域だけは画面均等性も素晴らしいようです。
他の収差は似たようなもの。

＋600ｇの重量負担と、＋22万円の経費負担に耐え、F2.8を手に入れるかということですね。まあGMをつけてるとかっこいいけど。
おれは、そんな負担はしたくないのでキットレンズを使い続けてます。こいつには「隅が弱い」「暗い」という致命的な弱句点がありますが、裏返して言うと欠点はそれだけ。それなら、そこをカバーする単焦点を買えばいいということになる。

Eマウントの安いほうの単焦点は、軽くて画質も開放から素晴らしいですぜ。（50�oｆ1.8は例外みたい、これよりは55�oのほうがいいでしょう）

書込番号：22039041

[ミソスープちゃん]

＞錯乱棒2さん

私は4kモニターではなく、27インチ程の2kモニターにドスパラで買った8万くらいのwindows10のpcにデフォルトで付いていたソフトで撮った写真を開いて鑑賞しているような状況になりますが、ソフトの虫眼鏡のようなアイコンを押して拡大して部分的に拡大された画像をみたりもしております。

確認までにお聞きしたいのですが
上記のように拡大してみる場合27インチ2kモニターでも無印3とr3の差ははっきり分かるものでしょうか？

要するに私が使っているカメラがa7iiiなのですが
ひょっとしてレンズをgmasterやf1.4などの高価な単焦点レンズにしたとしても、画素数がr3よりも少ないために折角買っても24105g等と比べても大差が出ず
甲斐性がなく宝の持ち腐れになりはしないのだろうかといった疑問からです。

然りとて、r3にしてもgmasterはどなたかがご指摘のように1億画素を見据えたレンズであるならば
やはり一億画素機とで比べてこそ明らかに高画質だと素人目にもはっきりわかる もとい 一億画素機でなければaiiiだろうがa7r3だろうがぱっと見だろうが拡大しようがマニア以外は大差なく見えるようなら
無理してa7r3に買い換えずにa7iiiでこのまま行こうかといった検討をしている次第です。

そのうちレンタルでレンズだけでも借りて試してみようかと思っておりますが、その前に参考までに詳しい方々のご意見をいただければと思いこのような質問を致しました。

書込番号：22039060　スマートフォンサイトからの書き込み

[Akito-T]

α7IIIとRIII両方持ってます
そりゃ拡大して等倍鑑賞すれば差はありますよ
むしろ等倍まで拡大するなら同じディスプレイサイズの場合4Kの物より2Kの物の方が表示サイズが大きくなるわけですから余計に差が分かりやすくなります。

下記サイトの比較ツールなどで比べてみてはどうですか？
https://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

ちなみに上記サイトの比較ツールだとレンズはSonnar T* FE 55mm F1.8 ZAが使われてますね

ツァイス、G、GM等のブランドが付かない並レンズですら
絞ればα7RIIIの等倍でも十分解像するレンズはあります

書込番号：22039262

[あふろべなと〜る]

まあ
ベイヤー素子は原理的に画素補間しないと使えないので
７�Vのデータと７Ｒ�Vのデータを元に７�Vのサイズにリサイズしたデータを比べると
後者の方が解像感は確実に良いです

ただし観賞したときに差が出るかどうかは、観賞方法しだいです

書込番号：22039352

[横道坊主]

素人か玄人かとか、鑑賞サイズとか関係なく解る人には解る。
例えばタイヤでも、サーキットとか走らなくても街角を曲がっただけでもサイド剛性の違いは判る。
「じゃあコンパウンドの違いは判るの？」って聞かれたらそれは判らない。
人それぞれピンポイントで敏感に違いが分かる部分が違う。
一番良いのは、量販店にメディアを持って行って撮り比べすること。
幾ら他人が「変わらない。分からない」って言っても自分が納得出来なければ意味がない。

＞その画像、典型的なジャポニカ米に
「日本語の漢字」が書かれているようですが？(^^;

その「インドの坊さん」が来日して、日本のコメに日本語の例文見ながら書いたんじゃないの？
昔はテレビのワイドショーでそんな企画が良くあった。
難癖付けたいのは分かるけど残念でした。

書込番号：22039481　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiro*]

α9とα7RIIを使っています。

結果からすると、2400万画素でも、Gマスターで撮影すると違いが明らかにわかります。

逆にRに、その他のズームをつけると、いまいちです。

よく、解像度の数値を見るひとがいますが、実際は「発色」「コントラストの出方」「ボケ方」「透明感」等、数値にならない部分が大きく影響してくるものと思われます。

Gマスターは、数値にならない部分も、とても良いです♪

書込番号：22039510　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

＞ミソスープちゃんさん
>>画素数がr3よりも少ないために折角買っても24105g等と比べても大差が出ず
甲斐性がなく宝の持ち腐れになりはしないのだろうかといった疑問からです。

経験から言えば2400万画素と4200万画素の差はあります。
画素数が1.5倍あたりから、注意してみると差が判りだす。
画素数が2倍になると、明確に解像度の差が判る。（共に良いセンサーでの比較）

だから、私は3年前に4200万画素を使い始めてからは、こればかり使っている。
2機種の4200万画素に満足しています（α7R�Uとα99�U）。
レンズは4200万画素では、Eマウントレンズはすべて対応しており、古いAマウントレンズでも良いレンズは十分4200万画素対応です。
解像度を求めるなら4200万画素です。
α7R�Uとα7R�Vの差は、画質はほぼ同じだが、α7R�VではレスポンスやAF速度が向上して、撮影時の感性が良くなっているので、差は感じる。同様にα99�Uも感性が良くなっているので、α7R�Uとの差は感じる。画質は3機種とも同じだ。

α7�Vは良くできたカメラです。
2400万画素では最高機種です。これはキヤノン・ニコンのミラーレスに対する先制攻撃機なんです。だからコストパフォーマンスが最高。
ビデオはα7R�Vよりも良くなっている。（もちろんキヤノン・ニコンよりも良い）
高感度も良くなっている。暗闇の王者α7Sに肉薄している高感度性能だ。
解像度さえ気にしなければ、安くて素晴らしいカメラです。
2400万画素でも多くの場合は満足できる。ただ、上には上があるということだけです。

書込番号：22039550

[orange]

そうそう、前から疑問に思っていたのですが、こういう言い方があります：
　　A4で印刷すると差が判らない。

これも事実でしょう。
ただ、この比較は、車で例えれば
　　街中で６０Km以下で走行していると軽自動車も2500ccも差が出ない
というようなもの。

60Km以下という限定範囲では差が出ないから、すべての範囲でも差が出ないという論理です。
おかしいですよね。
高速道路も110Km走行が許されている(新東名）から、こういうところでは差が出るのにね。
差が出ない範囲を探し出して、ここでは差が出ないから、すべての領域で差が出ないという論理はおかしいと思います。

ここは写真が趣味の人が集まるところ。趣味だからいろんな撮り方が必要になる。
６０Km走行だけの人の集まりではないのですから。

書込番号：22039567

[ミソスープちゃん]

よく分かりました。

結論から言えば、やはり解像度の点ではa7iiiとr3との差はしっかりとあると言うことですね。
故に解像度を求めるなら無印よりr3を使った方が良いと言うことですね。

そしてr3にgmasterも付けて撮れば最良だが
無印に付けてもr3程ではないが24105gよりも目に見えた解像度の違いは出るので買っても持ち腐れ感は少ないと言うことでしょうか。

ただしgmasterを使うならばiiiよりやはりr3を使った方がベターであろうから、gmaster購入が先かr3変更が先かは分からないが、いずれにせよ将来的にはいずれかを使う予定ならば両方揃えて方がいいと言った感じでしょうか。

でもあくまで上記は解像度の問題であって、暗所や動体感度はおっしゃるように無印の方が優れている部分もあり、バランスの面では返って無印の方が優れているという向きもあり、画質がいいと言っても主観によってはこんなものかと言う可能性も無きにしもあらずであれば、そこらへんのバランスも鑑みて慎重にボディー変えるか検討してみようと思います。

>>一番良いのは、量販店にメディアを持って行って撮り比べすること。
幾ら他人が「変わらない。分からない」って言っても自分が納得出来なければ意味がない。

この方法であればシチュエーションは選べないが無駄にお金を払って借りる必要性もなくなりますので
どちらかで試させてもらおうかと思います。

非常に参考になるご意見をいただきありがとうございました。

書込番号：22039770　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミソスープちゃん]

他の方にもグッドアンサーを付けたいのですが
システム上3つしか選べないようで毎度ランダムで選ぶ形になってしまい恐れ入ります。

書込番号：22039789　スマートフォンサイトからの書き込み

[錯乱棒2]

ミソスープちゃんさん、

> 拡大してみる場合27インチ2kモニターでも無印3とr3の差ははっきり分かるものでしょうか？

すいません、今戻ってきたところで応答遅れました。

お題としては解決されたようですが、ご質問については、

「<ちゃんと>撮られたデータであれば」、「等倍で見れば」、「モニターが何であれ」、違いははっきりわかります。

ちゃんと撮れてないもの、または縮小してしまうと、違いがはっきりしない場合は増えてきます。

書込番号：22039875

[ありがとう、世界]

件の画像(コメに漢字と墨絵？)は、インドの坊さんでも日本人でもありませんでした(^^;

＞その「インドの坊さん」が来日して、日本のコメに日本語の例文見ながら書いたんじゃないの？
昔はテレビのワイドショーでそんな企画が良くあった。
＞難癖付けたいのは分かるけど残念でした。
↑
と、横道坊主さんに難癖つけられた(^^;のですが、
「台湾の人」のようです。
https://irorio.jp/hinakomoriyama/20130121/44205/

https://www.sekairo.com/5129.html


私は先の画像の解像力から「日本語だと誤認」しましたが、
上記のリンクにある画像の解像度で判読した限りでは、どうやら繁体字のようです(^^;

書込番号：22040773　スマートフォンサイトからの書き込み

[candypapa2000]

＞無印に付けてもr3程ではないが24105gよりも目に見えた解像度の違いは出るので買っても持ち腐れ感は少ないと言うことでしょうか。


24-70GMとSEL24-105Gの解像感の違いだけなら、さほど、大差はないです。F2.8の明るさが必要かどうかです。
瞳フォーカスを使って、カラコンを装着したモデルを撮って、両方のレンズで試しても、カラコンの模様は、どちらも、はっきりと解像します。

むしろ、解像感を求めるのであれば、24-70GMより単焦点レンズの方が優れています。

例えば、FE85F1.8と　FE85　F1.4GMの差は、解像感よりボケの違い、口径食がGMの方がでにくいとか、ボケが綺麗とかの差です。あと、逆光耐性もGMの方がいいと思います。でも、GMは、重くて高いです。
AF速度ならGMより、FE85F1.8の方が軽くてDDモーターがあるので、むしろ、早いぐらいです。

書込番号：22044064

α7�Vのraw現像環境について

[こぴん1232]

スレ違いでしたら申し訳ありません。

これまではJPEG撮って出しをスマホで加工する程度の用途だったのでraw現像は一切未経験です。

この度SONYα7�Vを購入することになったのですが、初めてのフルサイズ機の購入に合わせてraw現像にもチャレンジしようと思っています。

本題ですが、本機のrawファイル(非圧縮)を現像する為には、最低限のスペックとしてはどの程度のPC環境が必要でしょうか？

使用したい編集ソフトは、AdobeのLightroom、Photoshopを想定しています。それ以外に動画編集やpcゲームの利用等は考えておりません。あくまで、写真の編集がメインです。

予算は安い方が嬉しいですが、上限としては15万前後です。

現在考えているのはiMacの4K21.5inchモデル(メモリ8gb、corei5、1tb fusion drive)です。iMacを選んだ理由としては、2年ほどMacBookを利用していた経験がありMacが使いやすいと感じたから、4Kディスプレイが魅力的だから、現在使用しているiPhoneやiPadとの親和性が高いから、です。

ただ、スペック的には割高感もあり、iMacに括らなければメモリやCPUをグレードアップできる値段帯であるようなので、本機のraw現像でLightroomやPhotoshopを利用している皆さんのシステム構成を参考にさせていただきたい次第です。

ご教示よろしくおねがいします。

書込番号：22035767　スマートフォンサイトからの書き込み

[アダムス13]

>ただ、スペック的には割高感もあり、iMacに括らなければメモリやCPUをグレードアップできる値段帯であるようなので、本機のraw現像でLightroomやPhotoshopを利用している皆さんのシステム構成を参考にさせていただきたい次第です。

構成もなにも、、、スペックは6,7万の普及モデルで十分。毎日のように数百枚の画像を一括現像するわけじゃないなら。
メモリやCPUは気にせず、液晶が良いiMacという選択でOKです。とにかく液晶が良くないとRAW現像は捗りません。処理速度はその次です。

書込番号：22035810　スマートフォンサイトからの書き込み

[こぴん1232]

＞アダムス13さん

迅速な返信ありがとうございます！

raw現像についてかなり高度なものと先入観があるのか、ついついかたくなってしまいましたε-(´∀｀; )

高い買い物になるので失敗したくない思いが強かったのですが、普及モデルでも十分なものなのですね。貴重なご意見ありがとうございます。

書込番号：22035834　スマートフォンサイトからの書き込み

[HKSAT]

こんにちは。
studio9さんのウェブサイトのおすすめPCスペックのところ見たら参考になりますよ。
検索すればすぐ出てきます。

そのページに書いてあると思いますが、最近のlightroomはメモリを良く使うので16GB以上がいいかと。
私はノートPC物色中ですが、16GB以上を絶対条件で考えています(現状はメモリ12GBで処理が重いので)。

書込番号：22035852

[アダムス13]

＞こぴん1232さん

十分というか、決して速い訳ではないです。とくにLightroomはVISCO等のプリセットを大量に入れると起動時にやたら待たされます。
ただ液晶が悪いと、現像の向かうゴールが見えにくく、何度も微調整を繰り返したりするタイムロスが出ます。起動に数分待つよりそちらのロスのほうが大きいように思います。

書込番号：22035881　スマートフォンサイトからの書き込み

[こぴん1232]

＞HKSATさん
＞アダムス13さん

お二方ともご返事ありがとうございます。
私が言う「最低限のスペック」というのも捉え方によっては意味が違って来ますよね…。答えづらい質問で申し訳ないです。


そう言う意味では、普及モデルでは使えなくはないが数分待たされることや、モニターの良し悪しによっても処理に無駄な時間を割くことになると示してくれた＞アダムス13さん、最新の快適なraw現像環境を教えてくださった＞HKSATさん、どちらも貴重なご意見です。

あとは予算との兼ね合いですね。
自分が一体どこまでの処理速度であれば妥協できるのか、実際に触れたら良いのですが…(´･ω･`) もどかしいです。

書込番号：22035939　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

私はiPhoneもiPADも使っていますが、PCはWindows10です。昔はMacProも2台ほど使っていましたが、Windowsのほうが自由度があります。親和性など関係ない。
MACはHWの自由度が無いので、映像では損します。むろん50万円や100万円も出せばプロ用のMACがあり、映像で活躍しています。
しかし、置き場所を確保できれば、Windows10の箱型が最適です。
メモリーも自由に拡張できるし、HDDは数台自由に入れられます。

RAW現像を快適に始めるには
　　メモリー16GB　（８GBなら同時表示数が増えると遅くなる、私はビデオ編集もするので32GB）
　　CPU　速いほど便利だが、３GHｚ４Coreあれば写真は十分　（私はAMDの８Core１６Thredで４K動画編集）
　　HDD　　最低３TB (9千円程度ですよ）、ともかくWindowsはHDDがバカ安。
　　バックアップを取ること。HDDを2台入れてミラーにしたり、手でコピーしたりすると良い。
　　（私は25TBのNASにバックアップしている。映像を撮るから大きくなる、ProRes422で外部録画したら2時間30分で400GBになった）

ディスプレイはIPSパネルが必須であり、４Kで大きいほど良い。24インチあればなんとかなる。
私は机上に24インチを置き、必要な時だけ55インチの有機液晶TVに写している・・・有機液晶はすごく良い。MacのRetinaなんてぶっちぎりで振り切る。並みの液晶と有機は一段違う画質になる。

ただし、iMacのRetina21.5インチもよさそうですね。高いけど。ただし、21.5インチは小さいね、私はこんな小さいのは使いたくない。Retinaと言えども普通の液晶ですよ、今では。

使いやすいのはWindows でメモリーとHDDを大きくしたもの。
CPU はほどほどで良い。
Windowsなら、マウスコンピュータのような組み立て屋が安心できる（俺は自作だけど、度胸が必要）。

書込番号：22036006

[ARW]

＞こぴん1232さん

パソコンのスペック的にはスレ主さんの考える性能で
十分だとは思いますが、出来ればメモリーは16GBに
追加した方が良いと思います。

RAWで現像するときに、ネット等に投稿されるのなら
ネットでの多くの方は、4Kではないので現像に気を付ける必要があります。
また、adobeRGBで現像しても出力はsRGBですることをおすすめします。

そうしなければ、ネットでの多くの方は、sRGBで見ることになるので
adobeRGBの写真は、少しくすんだ色合いに見えてしまいます。

書込番号：22036260

[k@me]

Lightroom用のPCは何社か出していますが、共通している仕様としては・・・

CPU：クロックが高くてコア数が多い方が良い
メモリ：16GB
SSD（OS）：OSとソフトを入れるだけなので、大容量でなくていい
SSD（カタログ用）：カタログを入れるだけなので、大容量でなくていい
HDD（データ用）：RAWデータなどを入れるので、予算の許す限り大容量で！
GPU：あった方が良い（高性能なものは必要ない）
モニター：正確な色味が出るもの


次点としては
SSD（OS）：OSとソフトとカタログとして250〜500GB以上
HDD（データ）：最低1TB位で、必要に応じてUSB接続のHDDやNASを増設して対応
（他の仕様は共通）
というのでも悪くないと思います。

モニターの4K対応は、プレビューファイルが大きくなるので、むしろ重くなる原因になるかもです。
（未検証）

書込番号：22036289

[hattin89]

撮影した物を全て処理するのか、ある程度
絞って必要なカットのみ処理をするかで
大きく変わります。
自分はRAW＋jpgで撮影して必要な物だけ現像
なので2011モデルのMacBook Pro(メモリ16GB)
で事足りてます。
現像のパラメーターが付いて来ないではストレス
なって困りますが、アダムスさんのおっしゃる
通り6、7万のパソコンであればそれも有りません。
主にモニター鑑賞がメインであればiMacのディス
プレイでも問題無いと思いますが、置き場所が許
せるなら(＋予算有りますが)サイズを上げた方が
画像処理のパレットを開く事も考えて処理がしや
すいと思います。

プリント迄される予定であれば、PCのスペックを
抑えてでも外部モニター他に予算をかけた方が後々
良いかと思います。

書込番号：22036617　スマートフォンサイトからの書き込み

[カイザード]

＞こぴん1232さん

RAW現像の場合、メモリーは積めるだけ積んで下さい。
それと、システムドライブは、SSDがお勧めです。
予算との兼ね合いになりますが、中途半端なスペックを選ぶと、買い替えも早まります。

後はモニターですね。
発色は、現像過程でとても重要な要素です。

MACは、昔から色再現性の高さで定評がありますから、良い選択だと思います。

書込番号：22036868

[錯乱棒2]

こぴん1232さん、

ぶっちゃけ、予算が許す限りメモリー、モニター、HDD、CPU、USB I/Fにお金はかけたほうが良いです。

大まかな目安は、ボディの購入額と同じくらいはコンピュータにはかけておけばRawでやるときにはまぁ大丈夫かと。それより水準を落とすと遅くて早晩嫌になってきます。あくまで当社基準（月間撮影コマ数約1万、うち現像するのは2、3%くらい）で、ですが。

書込番号：22036877　スマートフォンサイトからの書き込み

[ICC4]

＞こぴん1232さん

RAW現像する意味合いが書かれていないので的確なアドバイスができませんが...
RAW現像するという事は　基本的に色に関して調整する事になると思えます。
その場合　正確な色が表示されなければ　色調整そのものに対する正確性がそこなわれますので
まずは　モニターのキャリブレーションが行えるカラーマネージメントツールが必須と思えます。

モニターキャリブレーションは　ハードキャリブレーションが精度の面で良いので、EIZOなどが
適切になります。
また　写真画像に対する表示で大切なのは　ムラのない表示ですが、低価格のモニターはこの点で
お勧めできません。

4K画像をターゲットとしているので
4K ハードキャリデレーションモニター　キャリブレーション機器
が必須と思えます。
そうした場合　現在の表示環境によっては　コンピュータ云々以前に　表示装置の方で　予算オーバーとなると思えます。
最新のiMacは　適正があると思えますが　実際には触っていないのでコメントできません。

更に　最終的な画像のターゲットが印刷を考えてるのであれば、正確な色を印刷できなければ
これも　RAW調整の厳密な意味が生きてきません。
プリンタプロファイルも作成できる環境も必要となります。
そうなると　そういうカラーマネージメント環境を揃えるだけでも　予算オーバーとなると思えます。

RAW調整を行うという事は　上記の事まで踏まえる必要がありますので
パソコンだけを揃えても　RAW調整は的確にはできないと　思っていた方が良いです。

なをパソコンだけですと　windowsでは　写真のRAW現像だけであれば　10万もかければ高速マシンが手に入ります。
高速とは　Nikon D850 のフル画像を　5秒/枚程度で　現像できる性能です。

書込番号：22037363

[アダムス13]

キャリブレーションの精度とかパワフルな作業性とか言ってたら数年おきに数十万をパソコンに費やすことになります。撮影で年収800万〜稼ぐのでなきゃ貯金が吉。

書込番号：22037405　スマートフォンサイトからの書き込み

[こぴん1232]

＞orangeさん
＞ARWさん
＞カイザードさん
＞k@meさん
＞hattin89さん
＞錯乱棒2さん
＞ICC4さん
＞アダムス13さん

ご返信遅くなりすみません。
ご回答ありがとうございます！

やはりスペックを追い求めたら限りがないと思われますが、仕事で使うわけではない為やはり予算は組んでその中で購入したいと思います。

とりあえず、複数の方からメモリには妥協しない方が良いこと、モニターもできればお金を投入した方が良いとご助言を頂いたので、この辺りを軸にPC選びをしていきたいと思います。

書込番号：22037459　スマートフォンサイトからの書き込み

[DHMO]

＞こぴん1232さん
こぴん1232さんは、どのような理由でRAW現像を行おうとしているのだろうか。
例えば、JPEG撮って出しではこぴん1232さん好みの色調にならないことが多いので、こぴん1232さん好みに仕上げたいとか、JPEG撮って出しでも特に不満はないが、RAW現像の方が画質が良さそうだとか。

2年ほどMacBookを利用していた経験があるとのことだが、現在はパソコンを持っていないのだろうか。
持っているとしたら、メーカー及び型番を教えていただけないだろうか。
現在、iPhone及びiPadを使用しているとのことだが、同じ写真データをiPhoneとiPadに表示して見比べたとき、両機に表示された色は、ほぼ一致しているのだろうか。

こぴん1232さんの写真は、こぴん1232さん御自身が鑑賞して楽しむための写真なのだろうか。それとも、御自身では鑑賞せず、他人に見てもらうための写真なのだろうか。

こぴん1232さんの写真は、今後どのように鑑賞されるのだろうか。
今回買うパソコンのディスプレイで鑑賞されるとか、iPhone及びiPadで鑑賞されるとか、他人に見てもらうための写真なので閲覧者の環境次第だとか、印刷して鑑賞されるとか。

書込番号：22037896

[にくたまそば2号]

AMD Ryzen5 2400X で組むといいですよ。
CPU内蔵グラフィックはネトゲしなければ結構速いし
（ネトゲも普通にできるけど、たまにおもたい。）
CPU自体が15000円ぐらいでマザーも5000円ぐらいからあって
安いくせに結構な性能を持たせることができます。
メモリ16GB（8GB×2枚）でWindows10Home64bitを含めても
7万円ぐらいで組みあがりそうです。

書込番号：22038631

[にくたまそば2号]

2400Xじゃなくて2400Gでした。

書込番号：22038637

[hattin89]

こぴん1232さん
上を見ればPCにしてもモニターにしてもきりがありませんので
あまりRAW現像をするからと気負って考えなくても良いと思うますよ。

RAW現像もある一定のパワーをクリア（調整がリアルタイムに追従）
してれば、書き出し（一番パワーを使う）事は、よっぽど非力でなけれ
ば風呂でも食事でもしてる間には終わります（勿論処理枚数に依るけれど）。
書き出し時に何もしないで常時パソコンの前にいるのであれば別ですが、
待ち時間は何か別の事に当てれば良いと思います。
あとセレクトする力も付きます。

>iPhoneやiPadとの親和性が高いから

強引に言ってしまえばRAW現像＝正確な色を出さなきゃいけない
わけでもありません。
仮にスレ主さんが高価なモニターを購入してキャリブレーションを
して正確な色と明るさで偏りの無い絵を作ったとしてもiPhone、ipad、
Androidスマホ、タブレット、友人や家族のPC、端的に言えばキャリ
ブレーションされてないモニターや表示デバイスでは１枚の画像が、
デバイスの分だけ違う発色をします。
モニター売り場に行くと各メーカー（高価/廉価）も含め、未キャリブレー
ションの状態で表示されてる事がほとんどで、同じ映像や画像の明るさや
発色がまちまちになってるのを見た事があると思いますが、それと同様。

仮にですがAさんBさんCさんの３つの表示デバイスで、Bはキャリブ
レーション済み（スレ主さんモニターと仮定）ABは未キャリブレーション。
AはBに比べてわずか赤味の偏りがある発色、CはBに比べわずか青めの発色
だとすると、こぴん1232さんが偏りの無いグレー（正しい色）に調整した
物もAさんには調整した物より赤め、Cさんには青めに見えるので高額な
モニター＋キャリブレーションをしても意味が無くなるとも言えます。　
※実際は明るさやコントラストも異なる。

と言っても、正確な色を出す事が不要だとは言いません。
仮に今度は同じ状態でAのデバイスで現像したのが、こぴん1232
さんだとします。Aのモニターでベストと思って調整した画像は実際
モニター自体が赤味が強いので、それを抜いて調整してしまっている
事になります。
それをBで表示するとキャリブレーションされて正しいはずのデバイス
では青味が強く表示され、Cさんの青味がかったデバイスではさらに青味が
強くなってしまい、CとAでは色の差が大きくなります。
こぴん1232さんのモニターが正確な色を出していれば（B）Aさんにはわずか
赤、Cさんにはわずか青の色の転びと、おのおののモニターのずれで済みます。

実際はプロファイルの受け渡しが有ったり、処理する色域なんかもある
ので、もう少し複雑ではありますが、自身が基準を持つ事で偏りを最小限
に避ける事が出来る意味ではキャリブレーションは有意義だとも言えます。

あとRAW現像するなら良いモニターとキャリブレーションが必須とよく
言われますが、そのキャリブレーションの基準と呼ばれるはD50（色温度
5000）で調整し、色温度5000の色評価光で見る事で初めてモニターとプリ
ントが揃いますが、実際その環境を揃えた部屋から1歩出れば、LEDやら蛍光灯、
朝の光や夕方の光の中で見れば、プリントの色は色評価光で見た物とはズレて見えます。

よってモニターとプリントの色をプロファイル運用する事で比較的簡単に
合わせたいと言う目的があるんであれば良いモニターとキャリブレーションを
行う事は非常に有効ですが、プリントが主で無ければ、そこまでこだわる必要
は無いかなと思います。

書込番号：22039071

[orange]

上には上があり、下には下がある。
どこの趣味の世界もそのようになっている。

ここは趣味人が集うところです。
だから、趣味で上のほうの事を言う人が多い。
初心者で初めてRAW現像するなら、エントリーセットと言う手もある。
カメラでいう、キットレンズです。きっとレンズは性能がGMasterよりも悪いと言っても、きっとレンズのほうが圧倒的び多く売れている。

現像でもキットレンズ相当のセットなら安く上がる。
　　PCはなんでも良い。写真現像なら、ゆっくりすればいまのPCなら、5万円のものでも我慢できる。
　　　　メモリーだけは最低８GB、余裕を見るなら16GB。CPU速度よりもメモリーが大切。
　　ディスプレイはIPS液晶の安いもので十分。24インチ以上。
　　ディスプレイの解像度はハイビジョンの２K（200万画素）で良いが、予算が許せば４K（800万画素）がよい。
　　　　　しかしTNやVA液晶はダメ。色が正確にならないから。
　　　　　２KのIPS液晶は安くなってるよ。
ディスプレイに関しては、とりあえずIPS液晶の安いので我慢する。色のキャリブレーションができなくても我慢する。キットレンズ狙いならこちらですよ、値段がかなり違うからね。
余裕ができたときに４Kのキャリブレーション済の液晶に変えればよい（俺はこれを使っている）。

ともかくRAW現像をはじめよう！　RAW現像で写真は奇麗になりますよ。撮影時には最適化できなかった写真も、RAW現像で最適化できる。これがRAW現像の強み。
この強みを実感できれば、初心者クラスのセットでも十分です。
↑にはhattin89さんのような悟った人の意見もありますから、あまり高望みはせずに、RAW現像を始めることが大切です。
写真の世界が変わりますよ。

書込番号：22039592

[横道坊主]

つうか、まずは、現状の機材で良いのでは？
最初からRAW現像で弄るのを覚えたら、彩度上げすぎのコテコテ写真を量産する元です。

書込番号：22039677

ソニーストアでの購入

[frisk50]

ズームレンズキットですが、ソニーストアで税抜き249880円に初回登録10%オフクーポンを使用することはできるのでしょうか。
そうすると税込でも245000円程に収まるので、価格コムとの差は1万円くらいになります。それくらいであれば3年保証無料などの特典のあるソニーストアの方がお得な気がしてきました。
ソニーストアなら残価設定もできるみたいですし。ソニーストアで購入されたことのある方、メリットデメリットを教えていただけますでしょうか。

書込番号：22035280　スマートフォンサイトからの書き込み

[ごみクズ乞食]

＞frisk50さん
ソニーストアのメリットは、3年ワイドが無料で付いてくるのでボディはソニーストアで購入しています。
一度、ソニーストアで購入すると次回から使える無料クーポンが年2回送ら来ます。
レンズは安心サポートに加入しないと3年ワイドは今は無料で付きません。
私自身は、ソニーストアのデメリットは無いですね。
価格もドコモのスーパーチャンス等のキャンペーンを利用すれば実質ですが価格.comの最安値よりも、お安く購入出来ます。

お高い買い物ですので、3年ワイド無料はかなりのメリットになります。

書込番号：22035549　スマートフォンサイトからの書き込み

[一π]

新製品を買う時はなるべくソニーストアを使っています。

新品のカメラを落下させて故障させたことがあるので、
3年ワイド保証は魅力的です！

株主優待の割引も使えるので、さらに安くなることがあります。
優待券はヤフオクなどで買えますよ！

参考まで。

書込番号：22035561

[frisk50]

＞一πさん
＞ごみクズ乞食さん
ありがとうございます！
では次のスーパーチャンスを待ってみます。
ちなみに10月の定期クーポンを受け取るには9月中旬までに50000円以上の買い物が必要みたいなのですが、新規特典の10%オフで先にレンズ（55 1.8）を買っておいて10月のクーポンで10%オフと3年ワイド無料を使うというのはアリですかね？

書込番号：22035633　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

1万の差なら個人的にはソニーストアで購入します。
3年ワイドの保証内容と、ネット店や量販店での長期保証
(5%位の金額位)の内容を比較されると良いと思います。

不注意で落っことしたー水没させてしまったー(自爆)でもワイド保障は
カメラメーカーの中でも1番とも言える保証が受けられる手厚さが有り
ますよ。

ごみクズ乞食さんのおっしゃるd払いやdポイントキャンペーン(次回は冬
かなや、)一πさんのおっしゃる株主優待券使用(15%)などを上手く使うと、
ソニーストアで購入する差額の1万程度の差は無くなってしまうかもしれません。

ソニーストア以外でしたらヤフーショッピングでも結構ポイントが付い
たりしますが、ソフトバンクユーザー、ヤフープレミアム会員、5の付く
日か否かで結構変わってしまいますけど。

現在は在庫や納期の問題も有りますので、そこも含めて良い買い物になる
事を願ってます。

7�V良いですよ〜〜。

書込番号：22035669

[あくぽ]

ソニーストアで無償で付くのは3年ベーシックで、
3年ワイドは12,000円＋税ですね。
　

書込番号：22036223

[屁の河童Jr.]

当たり外れはあるにしても、３年保証を付けてくれたら安心ですね。
３年保証しても損をしないという自信があるから出来ることです。
つまり統計的に壊れにくい、ということ。

富士フイルムなんて、すぐに異常発熱するから往年のファンでも発火を心配するくらいです。

書込番号：22036475

[hattin89]

あくぽさん

ワイド保証無料もクーポンでしたね。
スレ主さん間違った情報でご迷惑お掛けしました。

書込番号：22036503　スマートフォンサイトからの書き込み

[〜赤い自転車〜]

αあんしんプログラムの会員になると3年ワイド保証が無料になります。
年間費6,000円。ソニーストアをある程度利用しないと元がとれません。上手く考えてあります。

書込番号：22036535

[ごみクズ乞食]

＞〜赤い自転車〜さん
安心プログラム、ボディも対象になったんですね！
朗報ありかとうございます。
いつから対象になったのでしょうか？
規約を見ても3年ワイドはレンズのみでボディは対象になっていませんでした？

書込番号：22036565　スマートフォンサイトからの書き込み

[あくぽ]

frisk50さん

あくまで個人的な考えですが、ソニーストアで買うメリットは
5年スタンダード＆5年ワイドを付けられる点だと思います。

残価設定クレジットは「無金利ローン+返却or買取」です。
無金利ローンはいろんな店でやってますし、返却して得られる金額より、
オークションで売ったほうが高く売れると思います。
買取してオークションで売って差額を得るよりも手間もかかりません。

そして、多くの人が知らないと思いますが、お店によってはソニー正規の
3年ワイドの延長保証を購入金額の8.0%で付ける事もできます。

新・ご安心パスポートワイド保証
http://www.ogisaku.com/user_data/passport-wide.php

私は5年保証が必要だったのでソニーストアで買いましたが、
3年で良ければ安くてソニー正規の延長保証を付けられる店で
買っていたと思います。
　

書込番号：22036917

[frisk50]

みなさまありがとうございます
おかげさまで大分わかってきました
ソニーストアでも、ドコモのキャンペーン等を利用すれば価格コム最安よりお得になりますね
ソニーに関してはソニーストア一択で良いことがわかり安心しました

書込番号：22037821　スマートフォンサイトからの書き込み

[〜赤い自転車〜]

＞ごみクズ乞食さん
＞frisk50さん

ボディのワイド保証はクーポンでした。
私も間違えました。すみません。

常時は10％割引、たまに15％割引、買い方でお得な気分になったり損したり・・・難しいですね。

ずっとキヤノンカメラを使ってきましたが、故障したことはありません。テレビなどのソニー製品も壊れたことはなく・・・保証は別段要らない気もしています。

書込番号：22038163

[横道坊主]

＞αあんしんプログラムの会員になると3年ワイド保証が無料になります。
年間費6,000円。

つうか、それって無料って言うのだろうか？

書込番号：22038422　スマートフォンサイトからの書き込み

[becchi@]

＞frisk50さん
私もヤフオクやメルカリで株主優待15%オフを買うのが良いと思います。
その上でdocomoで10%ポイントを狙うかですが
今夏のキャンペーンは最大1万ポイントまでとかなり渋くなりました。
あとはSONYカード払いで3%オフを狙うかですかね。

楽天ベリタス経由ならさらに1%楽天ポイントが追加できます。

書込番号：22040069　スマートフォンサイトからの書き込み

本機＋MC-11＋キヤノンレンズでの拡大ピント使用について

[のほほんＶ2]

こちらに書いたらいいのかMCのとこに書いたらいいのか悩んだんですが、題名の組み合わせで使われてる方いらっしゃれば教えて下さい。

昨日また少し本機を触っていたのですが、オクで程度の良さそうなEF85mmf1.8を購入することができ、試し撮りをしていました。
そこでピント拡大機能を使ってみたのですがシャッターを押すとAFが効かず拡大機能が解除されてシャッターが切れました。
調べてみるとこのレンズは機能対象外みたいでおそらくキャノンのレンズは全部駄目なのかなって思います。
そこで質問ですが、今までMFで撮った事が無い（試し撮り程度で数枚程度)のですが、ピント拡大にしてレンズをMFに設定し任意で調整は出来ると思うのですが、ピントを合わすリング？はいくら回しても壊れないものなのでしょうか？
昨日は焦点距離が近くだとピントが合わない状態で少し回しても合わなかったので潰れるかと思って回すのをやめました。
また、アダプターを中継した特殊？な使い方だと本来のレンズがよれるって書いてる最短焦点距離は変わってくるものでしょうか？

MFは初めての経験でしたが、動かないものをじっくり撮る時、MFにして任意の場所にピントを合わせていき撮るっていうのも面白いなって思いました。

宜しくお願い致します。

書込番号：22034953　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヤッチマッタマン]

そもそもそのカメラにはピン山が分かるスクリーンなんて付いてないよ。

MC-11を使ってないので何とも言えませんが、フォーカスアシストで何とか切り抜けるしかないでしょうね。

書込番号：22035028

[ヤッチマッタマン]

私はEVFの拡大表示の利点を最大限に生かして、自分の目でピン山を探しています。

書込番号：22035037

[のほほんＶ2]

ヤッチマッタマンさん、ありがとうございます。

＞そもそもそのカメラにはピン山が分かるスクリーンなんて付いてないよ。
＞私はEVFの拡大表示の利点を最大限に生かして、自分の目でピン山を探しています。

私もＥＶＦ拡大（ピント拡大機能）及びピントをリング？を回して例えばキャラクターの置物があれば目にピントを合わせるか鼻にあわせるかとか調整をしてシャッターを切るという意味で書いてましたが何か違うんですかね？

フォーカスアシストってのも使った事がなく初めて知りましたのでまた帰ったら使ってみます。

書込番号：22035078

[謎の写真家]

AF ⇒ ピントを合わせてから撮る
MF ⇒ピントを合わせながら撮る

｢MFはピント合わせと撮るが
同時進行形です。｣

これは誰が言ったからと言うと
80年代に月間カメラマンの質問コーナーの回答者である
日本写真家協会の安西秀之プロです。
安西氏は初心者に判りやすく
写真全般の事を解説され
通称｢写真のお父さん｣と呼ばれてました。
急逝され
田中希美男氏に後継されました。

書込番号：22035201　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

α7IIで、EFレンズも使っていませんが、

＞そこでピント拡大機能を使ってみたのですがシャッターを押すとAFが効かず拡大機能が解除されてシャッターが切れました。

MFにしてピント拡大モードにするとピント拡大され、シャッターを半押しにすると、ピント拡大モードが解除されます。
これは純正レンズでメニューからMFにしても、MC-11+シグマレンズでレンズ側のスイッチをMFにしても、その他のアダプターでMFレンズを使用しても同じ動作となります。

AFとピント拡大は同時に使えません。ただ、DMFモードでAF後にMF動作をすると通常のMFと同様にピント拡大され、その後シャッターを半押しにすると拡大は解除されます。

＞アダプターを中継した特殊？な使い方だと本来のレンズがよれるって書いてる最短焦点距離は変わってくるものでしょうか？

接写リングでなければ、レンズの仕様のままです。

α７IIIでも基本的には変わらないと思うのですがいかがでしょうか。

＞ピントを合わすリング？はいくら回しても壊れないものなのでしょうか？

キヤノン機でEF100mF2USMを使っています。ピントリングは動作範囲を超えるとスリップするようになっています。いくら回してもが、どのレベルなのかわかりませんが、スリップし始めれば感触でわかるので、それ以上は無理に回しません。普通の使用では気にするほどではないでしょう。

書込番号：22035343

[KATSU-SS]

＞のほほんＶ2さん
第三世代辺りからAF中のピント拡大ができるようになってますが非保証レンズまでサポートしているかは定かではありません。
フレキシブルスポットSよりもピンポイントでAFします。

MFする時はピーキングでだいたい合わせて拡大して合わせればOK。ピーキングだけで事足りることもあります。
絞ってピントの山を確認したい場合は設定反映オフにしてすれば開放になるので分かりやすくなります。

先のカスタムキー設定を真似した場合、MF自動アシスト(だったかな、ピントリング回すと自動的に拡大する機能)はoffにして、拡大したい時に割り当てたカスタムキーで拡大。
また、拡大時の初期倍率が既定では1ですが大きくすればキー押したらすぐに拡大されます。(どうして初期値が1なのか判らない(((^_^;))

最短撮影距離で撮る時はカメラを前後させてピント合わせするのが吉。

書込番号：22035455　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひめＰＡＰＡ]

＞holorinさん
＞MFにしてピント拡大モードにするとピント拡大され、シャッターを半押しにすると、ピント拡大モードが解除されます。

ピントの拡大には２通り有って、「ピント拡大」と「MFアシスト」です。

「ピント拡大」は第三世代から少し仕様が変更されています。
MF／AF-S／AF-A／DMFのときにカスタムで割り当てたボタンを押すと拡大されますが、
シャッター半押しでは解除されなく、拡大中もAFが出来ます。
拡大を解除する場合は割り当てたボタンを数回押して解除の状態にします。

「MFアシスト」は従前の通りでレンズのMFリングを回すと拡大され、シャッター半押しで
解除されます。


＞KATSU-SSさん
＞どうして初期値が1なのか判らない

たとえば三脚に固定して構図を先に決め、中央以外の場所にピントを合わせたいとき、
最初から拡大ではやりにくい、１倍で拡大枠を動かしてから拡大したほうが使いやすい
という場合があります。
手持ちだと最初から拡大の方が使いやすいと思うけど…(^_^;)


＞のほほんＶ2さん

MC-11＋キヤノンレンズは使ったことが無いので直接的な回答にならず失礼します。

書込番号：22035610

[zabiram]

＞焦点距離が近くだとピントが合わない

ピントを合わせたい被写体とカメラとの距離のことを言ってますよね？
それは「撮影距離」であって「焦点距離」ではないですよ。
EF85mmf1.8を使っているのであれば、焦点距離は85mm固定です。
細かいようですが、回答者の混乱を招くので用語は正しくお使いください。

書込番号：22035938

[のほほんＶ2]

謎の写真家さん、ありがとうございます。
なかなか難しいですね。AFは分かるんですがMFがあまりやらないからかピンと来ないです(汗)MFもピントあったら撮ると思うんですが微妙に違うんですね。

holorinさん、ありがとうございます。
先日、おそらく純正キットレンズを使用した時、ピント拡大後にAFが効いたはずなんです。（気のせいかな…)
なのでMC11+キャノンで解除されたからあれ？って思い、MFで使ってみたって感じです。
ピントリング？についてはある程度回し過ぎると感触で分かるのですね。助かりました！

書込番号：22036226　スマートフォンサイトからの書き込み

[のほほんＶ2]

KATSU-SSさん、ありがとうございます。
多分、非保証は無理そうですね。
MFに関してはありがとうございます！参考にして使えるようになるよう頑張ってみます。

ひめＰＡＰＡさん、ありがとうございます。
買ったばかりで知らない事だらけなので勉強になります。

zabiramさん、ありがとうございます。
言いたいことはその通りです。
用語についてはこちらは素人であり、知らない言葉も多々あります。それについて専門用語があるのかも知りません。
仰ってることは間違いないと思いますが、混乱を招くような用語かどうかすら素人には分かりません。
教えて頂いた事には感謝しますが、最後の文面はどうかと思いますよ。

書込番号：22036294　スマートフォンサイトからの書き込み

[のほほんＶ2]

皆さん、ありがとうございました。

知りたかったMF時のピントリング？の回転について感触で分かるようになるのが分かったので良かったです。
私の言い間違いで撮影最短距離がアダプターを付けると変わるのか分からなかったのですが、まぁ、撮れるとこで撮ろうと思います。

ありがとうございました。

書込番号：22036360　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

＞「ピント拡大」は第三世代から少し仕様が変更されています。

そうなんですね。機能拡張なので何の問題はありませんが、シャッター半押しで拡大解除されるのはリーズナブルだと思っています。

書込番号：22036447