α7 III ILCE-7M3K ズームレンズキット のクチコミ掲示板

レンズは何がいいでしょうか？

[sho11111111]

今　NikonD3400を使っており、この度a7IIIに買い替えようかなと検討しています。今よりもダイナミックで画質の良い写真を」撮りたい為です。

【使いたい環境や用途】

風景が第一、夜景や人物も少し撮る予定です。５０日間世界旅行行く際に以っていきたいと考えています。

【重視するポイント】

画質と持ち運びやすさ

望遠は100mmまででいい。
風景を出来るだけ大きく納めたいので何ミリがいいのか？歪みも生じてくるのでしょうか？

【予算】

全部で１０万程度希望

【比較している製品型番やサービス】

SEL24105G　この一本で勝負できるのか？
TAMRON 28200
simyang 14mm

単焦点レンズなど。しかし何ミリが妥当のかわからず、、、

できれば一本か二本で勝負したいです。しかし、画質にも予算が少ない中こだわりたいと思います。
また中古レンズでいいかなと考えています。どこの会社で買うのがいいでしょうか？マップカメラかキタムラかメルカリか

【質問内容、その他コメント】

書込番号：24914373

[とびしゃこ]

＞sho11111111さん

こんにちは。

＞風景が第一、夜景や人物も少し撮る予定です。５０日間世界旅行行く際に以っていきたいと考えています。

＞できれば一本か二本で勝負したいです。しかし、画質にも予算が少ない中こだわりたいと思います。

日中は24-105Gの1本勝負。

夕方から夜、室内はボケも楽しめる、
FE35/1.8（フルサイズ用）にスイッチ、
が良いと思います。天気の悪い日も
メインでも行けます。

海外旅行はなんだかいろいろ画になる感じが
するため、また狭い所でも周りの情景を入れ
たかったりするので、自分なら16-35/４Gを
メインにすると思いますが、ちょっと望遠側も
気になるなら、24-105Gメインでよいと思います。

タムロンj28-200も画質は悪くないですが、
28ミリ始まりだと、街中フォトであともうちょっと
広さが足りない！と感じることが思いのほか
多くなりそうです。

書込番号：24914390

[sho11111111]

ありがとうございます！！！

18mmから105mmのAPCは良くないですよね。やっぱフルサイズですよね

28105は買うことにします！画質面でもTAMRON28-200は劣ってしまうんですね。ありがとうございます。

もし良ければ、単焦点でこれが相性いいと思われるものがありましたら教えていただきたいです。
シグマ１６−２８ｍｍＦ２．８とかはどうですか？

前に単焦点使っていたときにズームが効かないのに慣れなかったんです。
単焦点は、風景にも向いてるでしょうか？それとも広角レンズのほうがいいのでしょうか？

ご返信お待ちしています。本当にありがとうございます。

書込番号：24914408

[ありがとう、世界]

＞今よりもダイナミックで

歪みの(個人の)許容範囲次第ですが、
超広角~広角ズームまたは
超広角~標準ズームとか、ハマるとなかなかです(^^;

以前、私が使っていたのは(銀塩35mm判用) f=17~35mmの超広角~広角ズーム。

f=17~50mmの超広角~標準ズームになると、もっと使用範囲も広がりますし(^^)

※超広角域は、個人の好みの差が激しいように思いますが(^^;

書込番号：24914409　スマートフォンサイトからの書き込み

[sho11111111]

ご返信ありがとうございます。そうですよねー！

予算が厳しいのでサードパーティーの単焦点35mmを買おうかなと思います。

おすすめなどございますでしょうか？

書込番号：24914429

[盛るもっと]

24ｍｍスタートだと場所に依っては建物が入りきらなかったりするので、
16-35が使い易いですよ。
単焦点なら20ｍｍがしっくり来ます。
(個人の感想です。)

書込番号：24914480

[pmp2008]

＞sho11111111さん

＞風景が第一、・・・５０日間世界旅行
＞風景を出来るだけ大きく納めたいので何ミリがいいのか？

どこで撮影するかにもよりますが、広角端は24mmでも狭くて20mmは欲しい、ということが頻繁にある、のかもしれません。

ですので、ズームレンジは 16 - 35、16 - 28、20 - 40 あたりが良いように思います。

書込番号：24914490

[とびしゃこ]

＞sho11111111さん

＞もし良ければ、単焦点でこれが相性いいと思われるものがありましたら教えていただきたいです。
＞シグマ１６−２８ｍｍＦ２．８とかはどうですか

＞前に単焦点使っていたときにズームが効かないのに慣れなかったんです。

前半の文面の「単焦点」は「短焦点」（広角レンズ）という意味でしょうか。
二つ目の単焦点（あるきまった焦点距離）が使いにくかった、という話ですね。

シグマ16-28/2.8DGDNであれば、海外旅行で
ほしくなる超広角域をズームでカバーでき、
24-105Gと良いペアになると思います。
（2本がメインのような感じでしょうか）

16-28（17-28もですが）レンジについては、
望遠側が35mmまであった方が遠近感の
落ち着いた自然な描写の画角までカバー
できるため、自分は16-35をつけっぱなし
ズームレンズとして好みますが、24-105G
とセットで、なるべく安価にF2.8もカバーで、
という考えなら16-28/2.8でよいと思います。

この辺はレンズ交換の頻度の個人の撮り方、
こだわりなどの好みの範囲ですし、16-35で
F4よりも夕景、夜景、星景（いずれも安全な
所なら）などには有利でしょうし、16-35/2.8は
純正で大きく、重く、高価になりがちです。

旅行には何かの割り切りが必要になります。

書込番号：24914651

[もとラボマン ２]

sho11111111さん　こんにちは

予算が分からないので　焦点距離だけですが　24‐105�o位の標準ズームと　広角系がお好きなようですので　超広角ズームか　好きな焦点距離が有るのでしたら　好きな焦点距離の単焦点レンズが良いと思います。

でも50日間と言う事だと　予備のバッテリー・メモリーカードも必要だと思いますし　本当でしたらサブのボディもあると安心だと思います。

時際　途中でカメラ故障すると　写真撮れなくなる事もありますし　カメラがただの邪魔な荷物になってしまいますので保険はあったほうが良いと思います。

書込番号：24914786

[okioma]

フルサイズなら
24-105に50mmF1.8あたりかな。
更には、外付けストロボとか…

書込番号：24914799　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞sho11111111さん

> 望遠は100mmまででいい。風景を出来るだけ大きく納めたいので何ミリがいいのか？歪みも生じてくるのでしょうか？

すでにいくつか書き込みありますように、まずは SEL24105G かな、と思われます。さらに広角に行きたければ SEL1635G か SEL1635GM があれば大抵の用に足りると思います。広角側で 24mm まであれば良いのか、16mm くらいまで行ける必要があるのかは、ロケに依るお話です。ヨーロッパの古い町並みだったら 1635 が欲しくなるじゃないかとは思いますが、ここらは個々人のご判断です。

> ５０日間世界旅行行く際にもっていきたいと考えています。

あちこち訪問されて、結構環境的にもハードな場所があり、ということでしたら、保険は当然として天候・治安にも十分な配慮が必要になってくるもしれません。たとえば、あまりカメラバッグに見えないバッグを選ぶ、肌身から簡単に外れない工夫、首からぶら下げは禁忌、ただし手首ごとバッサリと無理やりもっていかれないような程度の外れやすさも必要なことあり他。

書込番号：24914861

[ts_shimane]

sho11111111さん


50日間の海外旅行となる、持参するレンズの数も気になりますが
やはり、持参するカメラの数、予備バッテリ、予備SDカードをどれくらいに
するかでも悩みます。

超広角単焦点だと、デメキンレンズとなり取扱にも気を使います。
広角単焦点レンズは、大好きですが、自分の扱い方から判断して20mmが
形状からして限界だなぁっと考えてます。
店舗で、α7�V、α7R�Vへ装着してみてゾクゾクしたのは

「ソニー FE 20mm F1.8 G [SEL20F18G]」
「ソニー FE PZ 16-35mm F4 G」
「シグマ 20mm F1.4 DG HSM Art」でした。

シグマ好きですが、この価格帯なら検討してもいいなぁって感じました。
勿論、GMシリーズは極上ではあるのですが　(;^_^A

ご検討ください。

書込番号：24914872

[core star]

＞sho11111111さん

風景をなるべく広く撮りたいとのことでしたら予算はオーバーですが妥協せずに12-24mmなどを検討した方が後悔しにくいかとは思います。
超広角での2mmの差はけっこう大きいです。
次点で14-24mmでしょうか。
人物などは背景ボケを求めないならそれこそ便利ズームの28-200mmなどもありかとは思いますが、お好み次第かな。

価格や利便性を考えるとご提案の 28-200mm + 14mm単焦点 も悪くないと思います。
ただ、14mm単焦点だとズームレンズに比べるとちょっと使いにくいかもですね。広すぎるのはあとからトリミングで対応するつもりであればよいと思います。
でも風景重視ならやっぱり14-24mmとかが使いやすいと思います。

もし人物などの背景ボケもある程度確保するというならば、望遠はあとからトリミングすることにして28-70mmF2.8（+超広角もう一本）なんていう手もありますね。

超広角レンズは画面端の方は引き伸ばされて広がりますね。人物などが入る場合はなるべく中央付近にするように注意が必要です。
それから、必ず水平線が画面中央に来るようにして（上にも下にも振らないで）撮ると垂直な線が垂直に写るので歪み感が大幅に減ります。
逆に少しでも上を見上げると両脇の建物が中央の方に傾いたように写るし、少しでも下を向くと建物や部屋が下すぼみに写ります。
それはそれでダイナミックにはなるのですが歪み感は大きくなります。
後ろに引けない状態で建物全体を歪みなく写したい場合なんかは縦位置にして建物の下端が画面中央に来るようにすると建物が歪みません。
（下半分は全部道路や広場？になってしまいますが）
また、近くに印象的なものを入れると（寄ると）奥行きが出ていい感じになることが多いと思います。

あとはすでに計画されていると思いますが小さめでもいいから三脚があると夜景のクオリティが格段に上がりますね。

色々ネットでサンプルなどをみるといいと思います。
人工物が写っている場合は上を向いたり下を向いたりしていると歪み感が大きくなるのでまっすぐ撮っている（画面左右の縦の線が垂直に写っている）写真も見ると歪み感が少ないので参考になるかもです。
いいなと思った写真の画角を見るともしかしたらこのくらいは欲しいとか見えてくるかもですね。

いいのが選べるといいですね。

書込番号：24915856

[湘南MOON]

＞sho11111111さん
今日は

＞今よりもダイナミックで画質の良い写真を」撮りたい
＞風景が第一、夜景や人物も少し撮る予定です。

FE 24-105mm F4 G 1本でいけると思いますよ。
旅行の場合は荷物は少ない方が良い。
ボディをα7 III ILCE-7M3としていますが、α7R III ILCE-7RM3A の方が良いので？

良い選択を

書込番号：24917213

[ムアディブ]

旅行で風景撮るなら、16mmまで撮れるようにしておいた方がいいですね。24mmでは入りきらない場面が多いと思います。
APS-Cレンズならクロップされますのでその2/3を用意してください。

12mmを用意するかは、12mmの絵を見てそういう写真を撮りたいのか考えてみた方がいいです。
歪みは今は電子的にバッチリ補正されるんですが、あくまで、仮想投影スクリーンへの投射として計算されますので、原理的には、焦点距離が短いレンズで撮ったら画面を大きくして顔に近づけないと再現されないことになります。(要するに普通に見たら強いパースがかかります)

あと、問題はどういう構図で撮りたいかで、ブツを真ん中に入れて浮き立たせたいなら広角でもやっぱりぼかしたくなるわけで、F値がって話になります。
それと、上の歪補正とも関係しますが、コンパクトなレンズは周辺にしわ寄せが行きます。
歪む→補正する→周辺の解像度が下がる/ぐるぐるボケになる
周辺光量低下→持ち上げる→ノイズが乗る

余談ですが、臨場感が欲しいなら普通のカメラでは限界があって、360度カメラとか併用も考えた方がいいかと。
Insta360 one RSとか安いですよ。

>全部で１０万程度希望

釣り?

書込番号：24917652

[ひめＰＡＰＡ]

FE 24-105mm F4 G が有れば大体なんとかなります。
レンズ交換なんか必要ないと錯覚させ人を堕落させるレンズです…個人の感想です(^_^;)

でもレンズ交換の余裕があるなら、16-35mm とか12-24mm も欲しくなります。

どうしても１本に絞りたい…けど広大な風景も収めたいという状況はあると思いますが、
24mmで複数枚撮っておいて後日ＰＣで繋ぎ合わせるという手段もあるので、
やはりFE 24-105mm F4 G の１本で良いかなと思います。

書込番号：24918063

[千子村正]

＞sho11111111さん
レンズは1本で行くなら高倍率ズーム一択です。
被写体が花だったり、人だったりそれほど大きくない場合は自分で動いて構図を決めれますが、風景みたいに被写体が建物だったり町並みだったり、山だったり空だったり海だったりすると被写体自体が大き過ぎて、単焦点では極端に撮影の幅が狭くなってしまいます。

2つレンズを持っていくなら片方単焦点でもいいと思いますが、1本で全てをこなすなら買える範囲でなるべく高倍率のズームを持っていくべきだと思いますよ。

私なら
SONY SEL24240 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS
TAMRON 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD Model A071

この2つのどちらかを選択して、更に余裕があるなら
50mmの単焦点を追加で持っていきますね。

書込番号：24921292

RAW現像時の写真のバグ？について

[トマーモア]

表示して直ぐの正常状態	試しに露光量を0.1変化させた異常状態

質問させて頂きます。

言葉で説明し辛いので写真を見て頂きたいのですが、RAW現像時に何故か写真がバグる？現象が出て困っています。
1枚目が写真を表示して直ぐの状態で2枚目が何か１つでもアクションを起こした状態（バグ？）です。
原因がボディなのかレンズ、Lightroom、iPadなのか不明で対処出来ません。
板違いであれば申し訳ございません。

・現像ソフトはLightroom iPad版
・夜間濃霧で光が強い所が変に荒れて異常に気付いた
・表示写真（1枚目）に何か少しでも触るとバグる
・閉じて表示し直すと元に戻る、のループ
・バグったまま編集し続けて再表示したらバグが戻るが、何か触るとまたバグる
・バグったままJPEG出力するとバグったまま保存される
・RAWデータのみバグる。JPEGで撮影した写真は一切バグらない

なお、RAW現像環境はiPadのみでPCや他ソフトでは試していません。
思い返してみれば過去にも同じような現象があった気がするのですが、軽度だった為か特に気にしていませんでした。
しかし今回は荒れ具合が異常で見るに耐えず、原因や改善策が分からず質問させて頂きました。

もし同様な現象を経験、もしくはこの現象の原因や名称等お分かりの方が居ればご教授頂きたく。
よろしくお願い致します。

書込番号：24911568

[盛るもっと]

＞トマーモアさん
現像ソフトの不具合では無いでしょうか？
iPad版と言うことなので、PC版よりも処理を軽くしようとして調整時の処理が雑になっている
様に見えます。
-0.1では無く、-0.5とか-1.0とかだとどうなりますか？
NRやコントラストの調整処理を無しにしたらどうなりますか？

書込番号：24911697

[トマーモア]

＞盛るもっとさん

返信ありがとうございます。
何か1つ、それこそ何かの数値変更以前に表示画面に触れただけでこの現象が発生します。
今回は質問するに当たり目に見えてわかりやすくするように数値を変更した画像を添付しました。

RAW現象の為にPCを起動するのが億劫で考えないようにしていめすが、やはりiPad 版ならではの不具合の可能性が高そうですね。

書込番号：24911706　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

PC版で使って比較するのが一番だと思います。
私の推測が当たっているとは限りませんよ！

書込番号：24911715

[syuziico]

＞ トマーモアさん、　　お困りですね　（￣〜￣；）　

おいらは他社機ユーザーで　ソニー機もLightroomも触ったことのない通りかかりの者ですが　
現象を拝見するに　ひと言で言えば 「相性」 がよくないように思えます　

＞ 原因がボディなのかレンズ、Lightroom、iPadなのか不明で対処出来ません。

それぞれが何の瑕疵もなくても 何らかの因でそのようなことが起こってるのかも？
JPEGファイルでは何の問題もなく　RAWファイルのみで発生する・・・・ということですよね　
ソニー形式のRAWファイルとhtroom iPad版の相性がよくないのか？　
htroom iPad版の対応機種名一覧に当機は入っていますか？　
また　ソフトのマニュアルの注意書きやＱ＆Ａ等に該当するような記載はありませんか？　

それらのことを調べた上で それでも解決出来なければ 環境を換えるしかないかと、、　
iPadを普通の一般的なノートPCに換えるとか、　
そうした場合　もちろんソフトも現在の htroom iPad版は使えなくなることになりますが、　

もろもろ出費ということになり苦しいでしょうが　自分なら ということで書かせてもらいました、　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：24911773

[撮貴族]

＞トマーモアさん

> 1枚目が写真を表示して直ぐの状態で2枚目が何か１つでもアクションを起こした状態（バグ？）です。

2枚目のスクリーンショットの表示画面で「トーンジャンプ」が発生してます。でこれ、JPEGに変換（現像）してみたら、JPEG でみてもやっぱりトーンジャンプになってる、ということですね？じゃ、これは機材の表示上の問題じゃなくてデータとしてトーンジャンプ状態になってる、というように見えます。

ちなみに、2枚目のときの露光量調整が +0,.1 (露出持ち上げ）じゃなくて -0.1 （暗めに寄せる）に見えるんですが、そういうことなんでしょうか？つまりその、暗いものをさらに暗くするように持って行っている、ということで合ってるんでしょうか。というのは横においておいて。。。

LRでもって 「バグった状態」( = トーンジャンプ状態）になってしまう部分のヒストグラムをアクション前・アクション後で比べて見てみては。ひょっとすると、暗い側の諧調が足りなくてこれはもうどうしょうもないのかも知れません。あるいは、他の皆さんの書き込みにもありますように念のためPCでやってみたら、もアリだと思います。

あと、解法ですが、サラの RAW はトーンジャンプ無しで表示も現像もできるのでしたら、まずそれで現像する。そのとき JPEG ではなくて、TIFF 16bit 出力する。で、出来た 16bit TIFFをフォトショップで編集するのでしたら、トーンジャンプ発生は抑制または軽減ができるかも知れません。本来的には、同じことは LR で RAW を触っているときに出来ないとオカシイです。が、問題にされているデータに直接私は触れませんし、iPad の LR も知らないもので、別策のご提案でした。

書込番号：24911863

[もとラボマン ２]

トマーモアさん　こんにちは

自分の場合　ソフトもカメラも違いますが同じようなことありました。

その時は　現像すると正常に戻ったのですが　異常な状態で現像した時は　正常に戻りますでしょうか？

後　自分の場合は　その後アップデートしていくうちにこの現象無くなりました。

書込番号：24911919

[DAWGBEAR]

単純にグラフィック能力がついていってなく、処理が出来ないときに現象が出ているとか

書込番号：24912037　スマートフォンサイトからの書き込み

[yume987654321]

レタッチ耐性の限界でしょう。

書込番号：24912053

[pmp2008]

＞トマーモアさん

＞・現像ソフトはLightroom iPad版

この環境で、初めて使用したら問題が出た、ということでしょうか？

iPad が古すぎる、あるいは新しすぎる、のかもしれません。

「DAWGBEARさん」が言われているように、iPad の GPU が問題を起こしている、ような気もします。

書込番号：24912345

[トマーモア]

＞syuziicoさん
ありがとうございます。
相性が悪そうな気がします。
Lightroom公式HPを確認しましたが機種は対応しており、同様事例は見つけられませんでした。
元々RAW撮りを始めたキッカケが「iPadで現像出来る」事だったので今のところPCへの変更は考えていません。


＞撮貴族さん
ありがとうございます。
トーンジャンプ、これですね！名称が分かってうれしいです。
そもそも最初に表示されるのが1枚目の問題ない状態で、そこから何か触ると（極論画面をタッチするだけで）2枚目のような状態になるので露光量調整等は全く関係ありません。
TIFF 16bit出力を試してみましたが結果は同じでした。


＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます。
同じ現象経験とのことで、アップデートで改善されたのは羨ましい限りです。
私の場合は現像出力後もバグが残ったままです。


＞DAWGBEARさん
ありがとうございます。
この線が濃厚そうですがそうなるとアプリとして致命的ですね、、、。


＞yume987654321さん
ありがとうございます。
レタッチ以前の状態です。


＞pmp2008さん
ありがとうございます
第3世代の11インチiPad Proです。
写真管理用に利用しているのでスペック的には問題無いと思うのですが、、、。

書込番号：24912673

[DAWGBEAR]

＞トマーモアさん
私も以前、macbook pro15 2019（intel最終cpuはもりもり、gpuはvegaだったかな一番もったやつ、メモリ32gb）でセカンドディスプレイを使用しているときに、たまーに
デイスプレイ表示で、例えばディスプレイいっぱいに表示（full screen）したとき、空とかがトーンジャンプしたような風に表示されることがありました。しかし一度full screenからもどして再度full screenにするとそれが直っていたりということがありましたので、もしかしたらと思った次第です。
そちらの状況が同じかということは正直分からないですが。

書込番号：24912684

[松男118]

参考までipadpro第4世代で同じ様な現象は無いですが、高画素RAW現像時にはフリーズする事があり
現在M1チップ搭載機に買い替えを検討しています。

書込番号：24912695

[撮らぬ狸]

＞トマーモアさん
おそらくですが　i-pad側由来の原因だと思います。
RAW現像はPCパフォーマンスがある程度以上必要です。
特にRAMそしてGPUの支援など。

ご存じのようにRAWは1ファイルで大きなデータになります。
色深度も14biｔとなり大変荷の重い処理でしょう。
参考α7�Vデータサイズ
https://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/ja/contents/TP0001643860.html

対してI-Pad側のスペックは世代に見よりますがミニマムな感じです。
特に気になるのがRAM搭載量。
第4世代までは1GB以下であり第5、6世代でも2GB 第7世代で3GB
https://ja.wikipedia.org/wiki/IPad
最近の機種で８、16GＢのものもありますかそれでもその程度です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/IPad_Air_(%E7%AC%AC5%E4%B8%96%E4%BB%A3)
と　これはOSやアプリでも共有されるRAMなので
実質現像処理に割けるRAM容量はミニマム以下なのではないでしょうか?

現像時は元素材、作業領域、現像済素材３つのデータをRAMに抱き込みます。
作業領域はTEMPファイルとして不可視なデータですが相当な領域が必要であり　
色深度14biｔRAWを JPEG8biｔに置き換えるだけでも膨大な演算が必要です。
今回おそらくRAMが不足しこのような現象になってしまっていると思います。
もちろん夜景以外でも起きていたと考えられますが
夜景の漆黒空模様のグラデーションで色深度変換が目立ってしまったように感じます。
もっとも　それが原因であるならばソフトウェア側でRAM不足や
スペック不足を案内するなどエラーで返してほしいところですね。

なお私も時々α7�VのRAW現像や動画編集を
LightroomやPhotoShop、Premiere等で行いますが
サーフェス系ノートPC(RAM8GB)ですが　現像を行おうとは思いません。　
あまりにも非力で非効率です。
バグるという以前にフリーズ状態です。
普段はデスクトップPCで現像を行っていますが
数年前のPC RAM24GBのマシンではかったるくて
昨年RAM64GB　i12700KのPCにスイッチしています。
またGPUの支援もしかりではありますね。

書込番号：24912702

[トマーモア]

＞DAWGBEARさん
詳細な体験談ありがとうございます。
文章を見るに今私が陥っている状態とかなり似ています。
iPadの性能が追い付いていないんですかね、、、


＞松男118さん
ありがとうございます。
M1チップ搭載機いいですよね、私も次に狙っています。
幸い？にもRAW現像時にフリーズの経験は無く、だからこそ今までiPadに信頼を寄せていた所もあります。
RAWデータ1500枚読み込み選定、400枚現像してカメラロールに一気に出力などやってますが全然大丈夫なんですよね。


＞撮らぬ狸さん
ありがとうございます。
詳細なデータとても助かります。

>もちろん夜景以外でも起きていたと考えられますが夜景の漆黒空模様のグラデーションで色深度変換が目立ってしまったように感じます。
確かに今までただ単に気にしなかった、気付いていなかったのかもしれません。

実はiPad ProでのRAW現像は2017年からずっと使い続けていて、今回のケースは初めてで困惑しています。
最初は第1世代の10.5インチiPad ProにEOS70DとEOS6DのRAW撮り現像しており、このようなトラブルは無かった（気付かなかった？）です。
α7�Vにマウント替えして直ぐにiPadも第3世代に変更し、約2年使っています。
こう考えるとα7�VのRAWとiPadの相性が悪いのかもしれません。


あと少しだけ補足というかフォローというかあれですが
使ったことある方は共感してくれそうですがLightroomのiPadで現像する作業、想像以上にめちゃくちゃ楽で速いです。
一時は自宅の低スペックPCでLightroom、DPPなどでRAW現像も試したのですがiPadが楽過ぎてPCに戻れません。
私の触る機能が最小限というのもあって出来れば今後もiPadでRAW現像したいな、という気持ちです。

書込番号：24912749

[トマーモア]

トーンジャンプの再現

動画がアップ出来るようなので試してみます。

表示
↓
ちょっと弄るとトーンジャンプ発生
↓
他の写真を見て戻ると治っている
↓
ちょっと弄るとトーンジャンプ発生

のループです。

書込番号：24912754

[撮貴族]

＞トマーモアさん

> そもそも最初に表示されるのが1枚目の問題ない状態で、そこから何か触ると
> （極論画面をタッチするだけで）2枚目のような状態になるので露光量調整等は全く関係ありません。

> TIFF 16bit出力を試してみましたが結果は同じでした。

RAWじゃなくて、TIFF 16bit 出力を iPad LR で読み込んで表示する場合も、最初は問題ない表示になるが、「そこから何か触る」とトーンジャンプありの表示になってしまう、ということでしょうか？

ううむ、なんといいますか、iPad LR か、iPad そのものの不具合のにおいがだいぶ強くなって参ります。

そうなりますと、「データがおかしく訳ではないよね」ということを確認したくなります。やはり、このあたりで PC にて同じデータを現像・表示してみてどうなるかのチェックが大切なんじゃないかと思います。

書込番号：24912878

[くらはっさん]

＞トマーモアさん

ＬＲにせよフォトショにせよ、ＰＣより狭い目のタブレットで編集する際は、オリジナル画像を編集画面中にまずは縮小表示させざるを得ず、見た目だけトーンジャンプ起こしているのではないでしょうか？

オリジナル画像が2400万＝ザックリ５Ｋ×４Ｋですから、オリジナルの方をタブレッドで逐次編集する或いは表示させると、ピクセル間引き表示させるロジックがトーンジャンプを誘発するとか。

ＭＡＣなり別ＰＣなりで、オリジナル画像を閲覧する機会があればトーンジャンプが顕著に発生していないこと、を確認される事をご提案しときます。

特に似たような例では、ＲＡＷでもＪＰＥＧでも、保存時に高圧縮のＪＰＥＧにファイル変換してしまうと、夕暮れ空など諧調表現が簡単にトーンジャンプ＝似たような色ピクセルを巻き込んでガクガク正方形模様の多発、を誘発してしまうものです。

書込番号：24913234

[kooth]

iPhone絡みは疎いので、推測ですが、
jpegで問題なく、RAWの最初で問題ないなら、
バグではなく仕様なのではないかと。

可能性のひとつとして考えられるのは
iPhone/iPadでの処理を軽くするために
・RAW内のサムネイルjpeg画像（カメラ側で生成）を最初に表示している
・画面にタッチした際にRAWの現状調整で生成された画像を表示している
の仕様でアプリが作られているのかなと。

推測が正しい場合
RAW＋jpegで、極端なクリエイティブスタイル（セピア）を設定して撮ったら、
最初がセピアで、タッチするとカラーになると思います。

この場合は、気にせずトーンジャンプしない調整をすれば良いと思います。

書込番号：24913317

[トマーモア]

Lightroom iPad版のRAW読み込み設定	カメラ設定で読み込み、何も触れてない状態	カメラ設定で読み込み、何か少しでも触れただけで破綻。	Adobe初期設定で読み込み、何を触っても破綻しない

＞撮貴族さん
＞くらはっさんさん
＞koothさん
追加の回答ありがとうございます。

様々なご意見頂き皆さまからご教示頂いた方法を試したり考察したりしていたのですが、今日とんでもない理由が発覚しましたのでご報告致します。
結果から申し上げますとLightroom iPad版のバグ？のようです。
恥ずかしながら今回の質問でトーンジャンプという単語を初めて知り、
「α7�V トーンジャンプ」
でググった所2022年6月というかなり新しい情報が出てきて解決した次第です。

https://blog.diuao.net/lightroom-raw-preset/

こちらのブログで全く同じ環境で再現、解決されていました。
簡潔に説明すると
「Lightroom iPad版にα7�VのRAWを取り込む際に「カメラ設定」で取り込むと階調が破綻する」
というとんでもないバグのようです。
実際に同じデータをカメラ設定とAdobe初期設定で取り込むとカメラ設定のデータだけ見事に破綻しました。

確かに先月くらいにこの「カメラ設定」に変更出来ることに気付いて変更した記憶があります。
Adobe初期設定だと色味が少し変だなと思っていて、カメラ設定に変更したら良くなったのでウキウキしていたんですがまさか破綻していたとは思っても見ませんでした。
今回明らかに大きく破綻した写真が発生して気付いた次第です。

ちなみに手持ちの他カメラ、NEX-5Tだと何も問題ありませんでした。
α7�Vだけなんですかねぇ、、、。

書込番号：24914187

[撮貴族]

＞トマーモアさん

あわわですね。ググりましたら、kakaku.com にも関連していそうな過去スレがありました：

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001036274/SortID=21799148/

ただし、こちら PC版LRの話題のようで、iPad ならどうなのかとの関係は「？」です（また、自分はLRでなくて C1Pro なものでして。。。）

書込番号：24914240

動画３０分制限

[楽しもう！一人生活]

教えてください。このカメラは動画撮影時３０分以上連続撮影できましたでしょうか？　７�Wはできるそうですが・・・

書込番号：24902811

[撮貴族]

＞楽しもう！一人生活さん

α7III （2018年2月？発表）では商品仕様による制限により、動画の「連続撮影可能時間は1回の撮影で約29分です」。とされています。

https://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/ja/contents/TP0001643858.html

これは、かつてあった EU圏内での30分以上OKのビデオ撮影機材にたいする関税率設定のためでした（別に無視しても良いけれど、そうするとEU圏内で関税分が上乗せされて値段が高くなるわけで）。

が、「日EU経済連携協定(EPA)」が2019年2月1日発効されたことより、日本とEU間でのビデオカメラ等の関税が撤廃され、それよりも後に発表された α7IV （2021/12） では30分縛りは無くなっています。

というふうな話しを聞いています。

ボディの発熱とか記憶装置の容量のための制限は、これとは別のものとして勿論残ります。

書込番号：24902835

[okioma]

＞楽しもう！一人生活さん

ソニーのHPから
仕様は確認しましょう
↓
https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7M3/spec.html

約29分と制限がありますね。

書込番号：24902841　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

これと、発熱により30分より早く強制的に停止もあるかと。

書込番号：24902846　スマートフォンサイトからの書き込み

[やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可]

長時間の連続動画撮影には向かないっていうことです。

ごく普通に短めのショットで撮影する分には十分文使えるという見方もできます。

新規で購入するのなら特別な思いがあれば別ですが、30分制限のない機種にするのではと思います。

書込番号：24903246

[pmp2008]

＞楽しもう！一人生活さん

α7�Vまでは動画撮影の30分制限ありで、発売時期が次の機種（α6400）から、この制限は無くなったみたいです。

書込番号：24903329

[楽しもう！一人生活]

大変よくわかりました。
背景までご教授頂きありがとうございます。お値段が
高額になりますが7�Wを検討します。

書込番号：24903425　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞楽しもう！一人生活さん

α7�Wにしても、発熱による停止はありますから、
長時間撮影には、あまり期待しない方がいいです。

書込番号：24903997　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

どうもです。

okioma さんの書き込みは重要です。それをこめて並べると、

1. 製品仕様により、発熱しまいが、メモリが足りようが、30分たったら動画撮影はいったん終わり、というのがα7III、その制約はないよ、というのがα7IV。
2. 発熱したら、メモリがなくなったら動画撮影は止まっちゃう、というのはα7III でもα7IV でもありますよ。

ということですね。じゃ、どんな環境条件や設定条件でどんな撮影をしたらどのくらい発熱してどうなるんだ？となるのだけれども、それは長いお話です、と。

書込番号：24904199

α7�Vと1dxのオートフォーカス精度比較

[ぼんくら0130]

α7IIIと1dxですがオートフォーカス精度はどちらが優れてますか？特に、動体撮影（モータースポーツや野鳥など）使用時で。
併せて、画質比較も分かればお願いします。

書込番号：24873225

[DAWGBEAR]

＞ぼんくら0130さん
精度ということならばレフ機であるD1xでしょうかね。
コントラストが低い場所に測距ポイントだとミラーレスは苦労する場合があります。

書込番号：24873235　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞ぼんくら0130さん
↑あくまでも1Dxに装着するレンズはAF微調整が施されているとして。

書込番号：24873240　スマートフォンサイトからの書き込み

[辣油プリン]

＞ぼんくら0130さん

これ、https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083381/SortID=23634942/ の続きのスレ、ってことで良い？
それなら、何をどう撮りたいの書いて貰った方が良いんじゃない？一口にAFの性能つっても、何やるときの
AFかでいろいろお話しは変わってくるよ。

それから、EOS-1DX の Mark どれを比較にするの？ひょっとして初号機？キヤノン板で訊いてみた？
いままだ、ニコンは持っておられるんだったら Z7II は見てみた？

あと一番大切な軍資金はどのくらいで考えるの？話しはそれからだろうな。

書込番号：24873257

[6084]

＞ぼんくら0130さん

はじめまして

ごめんなさい、私の手元にある機械はＥＯＳ１ＤＸ、α７�U、α９、α７ｓ�V等です。α７�Vはございません。

私のお題は人力スポーツです。

手許の機械の比較で宜しければ、ＡＦの評価はα９≒ＥＯＳ１ＤＸ＜α７ｓ�V

となります。ファインダーの見え方、連写速度ではα７ｓ�Vはα９にもＥＯＳ１ＤＸにも追い付かず、一見は動体撮影に向かない風ですが、逆光で選手のお顔が真っ黒になった場合、選手のお顔にＡＦフレームを当てているのにα９もＥＯＳ１ＤＸもピントが合わない事があります。

所がα７ｓ�Vは、暗い所だけでなく相対的に暗い選手のお顔にもピントが来るのです。撮れてしまえばどのカメラでもＲＡＷ現像時に粘れますから。勿論普通に明るい所でもＡＦが良く食いつきます。

α７�Vは触った事もありませんが、用途からしてソニーミラーレス機なら初代α９以降の機種から考えた方が良いと思います。

＞画質

画素数の違いは殆ど問題にならないと思います。（むしろたった１２００万画素のα７ｓ�Vは後始末がラクチン）

問題は色味で、ソニー機は晴天日中での人物の肌色に緑被りを起す事があります。ＲＡＷ現像時に修正出来るのですが、枚数が多いので難儀しています。

α７ｓ�V以降の比較的新しい機種ではその傾向は幾らか緩和され、補正量は少なくて済みます。

書込番号：24873420

[ぼんくら0130]

＞6084さん
＞辣油プリンさん
＞DAWGBEARさん

ご返信ありがとうございました。
とても参考になりました。
現状、α７�Vと1ｄｘの２台もちで今後、マウントをまとめようと思い、投稿しました。
αはｍｃ11をかまして同じＥFレンズで比較していますが、ピントのリアルタイムでの追い込みは1ｄｘ良いように思いますし、撮りやすいのですが最終画像はαのほうが少し解像しているように見えます。
取り方、レンズにもよりますが皆さんのご意見をお聞きしたくなりました。

書込番号：24873453

[6084]

＞ぼんくら0130さん

どーもです。

これからご購入のご検討と思っていましたが、ホッとしました。

＞マウントの統合

私の場合は時間をかけて併用し、ソニーの味見をしながらキヤノン→ソニーと移行しました。（移行後半とも言えます。）

マウントアダプタはテックアート２型は全然ダメで、現在メタボーンズ４型、５型で落ち着いております。（同じファームウエアです。）

どんな場合でも純正ボディ、純正レンズの直結が良いに決まっているのですが、いかんせん高かったキヤノンの長玉が何本かあり、それが気に入っていて、ソニーＥマウントに買い替える財力はありません。

もし資金が十分にお有なら、α９、α９�U、α１等の導入と一緒にレンズも含めソニーに完全移行されるか、

或いは純正マウントアダプタが使える（メーカーの責に出来る）ＥＯＳＲ３をお考えになれば良いと思いました。

レンズは取りあえずマウントアダプタで共用できますが、フラシュや電池、充電器の種類が増えると厄介です。特に取材旅行の場合充電器の種類が増えるのは苦痛でした。

書込番号：24873483

[ぼんくら0130]

＞6084さん
ご返信ありがとうございます。
やはり、ミラーレスに集約するのがいいのでしょうね。
ただ、撮影時に撮ってる感は明らかに1ｄｘの方が心地よいので、迷っていたところです。
また、Ｒ７も評判がいいのでａｐｓですが気になってきています。しかしながら、持った感触では少しちゃっちいと思いました。


＞辣油プリンさん
ちなみに撮影対象は様々で、飛行機、レーシングカー、ペット、野鳥などです。
ニコンは売却しました。
ａ７�Vで動体撮影する時はモニター表示をオフにして使っています。

書込番号：24873512

[辣油プリン]

MC11ってのは、「それかませればEFレンズも<ある程度> αで使えまっせ」ってやつ。
「それかませたら、EFレンズもSONY純正みたいなノリでαオッケーです」ではありません。

一大決心してマウント移行作業中のツナギ、マウント一杯もち長者の取っ替えひっかえごっご、
T/Sみたいな特殊なEFレンズを、よく分かってαR系の高精細ボディで撮るときなんかの用途です。

なので、もしレンズ資産をEF系から行きたいのなら、ミラーレスはRにしたほうが良い。てか、
キヤノンが嫌いじゃないなら、始めから EOS R マウントでレンズもゼロからやったほうが良い。

書込番号：24873516

[謎の写真家�A]

そんな高い機種は
試した事ないから判りません
そんなにお金かけなくても
中古で数千円で売ってそうな
12年前 2010年発売の
ソニーのエントリー機
α33はAF性能が良かったですよ

一眼レフはミラーアップ中は
測距できない
ミラーレスはシャッター幕が走る露光中に、測距が遮られる

このソニーα33は
真のフルタイムオートフォーカスです

これにはソニー業務用ビデオカメラ開発部も
歓声をあげたと聞きます

書込番号：24873586　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞ぼんくら0130さん
>αはｍｃ11をかまして同じＥFレンズで比較していますが、ピントのリアルタイムでの追い込みは1ｄｘ良いように思いますし、撮りやすいのですが最終画像はαのほうが少し解像しているように見えます。

ココ確認ですが、!Dx装着レンズのAF微調整は済みなのでしょうか？

書込番号：24873595

[6084]

＞ぼんくら0130さん

＞やはり、ミラーレスに集約するのがいいのでしょうね。

私の側からそれをお勧めする理由はなく、ご自身が使いやすい方に集約すれば良いと思います。

「ミラーレスでないと撮れない写真は有るのか」と「レフ機でないと撮れない写真はあるのか」の問いに対してご自身で回答を出すしか無いです。

私の場合はα６０００の頃、コレが動体撮影に使えそうだと思い込んで２台買い、フィールドではダメダメでしたが、「どうせこれからミラーレスが中心になるのだから使いにくいミラーレスに慣れてしまえ」とα６０００をＥＯＳ１Ｄ系と一緒に持ち歩いて散々使い倒しました。（私はへそ曲がり）

以下は私のそうした時のレビュー作例です。

https://review.kakaku.com/review/K0000586365/ReviewCD=748654/ImageID=352492/
https://review.kakaku.com/review/K0000586365/ReviewCD=748654/ImageID=352491/
https://review.kakaku.com/review/K0000586365/ReviewCD=748654/ImageID=352494/


その後α９が発売されそれはある意味感動でした。

あとは大体＞辣油プリンさんと同じ意見です。

書込番号：24873607

[とびしゃこ]

＞ぼんくら0130さん

こんにちは。

＞特に、動体撮影（モータースポーツや野鳥など）使用時で。

EFマウントレンズのMC-11アダプタによる流用なら、
α７IIIはAF-Cには十分追従しない（シグマは保証しない）
のではなかったでしょうか。

α9/α1系はMC-11経由でもAF-Cでいけたような気が
しますが、α７IIIだと、横方向はともかく、向かってくる、
あるいは遠ざかるような被写体ではAFのピントの追従が
厳しいのではないでしょうか。
厳しいのではないでしょうか。

書込番号：24873609

[6084]

＞謎の写真家�Aさん

＞α３３

exifはα３７になっていますよ。

それからレンズ３２８ですね、これは高価なレンズ。

書込番号：24873620

[とびしゃこ]

＞ぼんくら0130さん

すみません、なんか前レスの文末が
二重になっていました。

最近変換すると時に2重に変換語句が
出てきたりしていまして、投稿前の確認
不足でした。

失礼いたしました。

書込番号：24873626

[6084]

＞ぼんくら0130さん

私はＭＣ−１１では無くメタボーンズを使っていますが、これとて万能ではありません。

https://review.kakaku.com/review/K0000979572/ReviewCD=1061924/#1061924

またＭＣ−１１は基本的にシグマ製レンズ用だと理解しています。

書込番号：24873637

[hunayan]

精度というのは、精密さ、正確さのことです。
これはミラーレスが優っています。
なぜミラーレスはピント調節が不要なのか、ということですよ。

測距については一眼レフが優っていますかね。

１DXよりα7�Bが解像するのは、ローパスフィルターのせいかなと思います。
１DXｍｋ３と同じセンサーのＲ６も解像性能は物足りないですし。

書込番号：24873676

[with Photo]

＞6084さん
α３３
exifはα３７になっていますよ。
それからレンズ３２８ですね、これは高価なレンズ。

ボディは何とも言えませんが、レンズは300�of2.8ではないと思います。

焦点距離が420�oになってますから。

勝手に書き換えてるのかレンズが古くて正しく表示されてないのではと思います。

おそらくシグマかタムロンの70-300�oではと思います。

書込番号：24873867　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞そんな高い機種は
試した事ないから判りません
そんなにお金かけなくても
中古で数千円で売ってそうな
12年前 2010年発売の
ソニーのエントリー機
α33はAF性能が良かったですよ

何度目の登場だよ、自転車競技の写真。
何回も出ててれば謎でも何でもないな。
謎以外でも出てくる不思議な写真ではあるけど。

急坂登ってるシーンを正面から狙ってるんだろ。
連写して良いのをセレクトしたとすればAF性能が良いとは言い切れんと思うけど。

坂を全開で降りてるシーンならAF性能が良いんだろとは思うが。

書込番号：24873881　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞精度というのは、精密さ、正確さのことです。
＞これはミラーレスが優っています。

ホントかな？その割には人物にしてもピンボケが多いよね。
ミラーレスは像面でピント合わせをするから「原理」や「理屈」ではその通りだけど、
その「原理」や「理屈」を活かすも殺すもレンズのピント精度の「制御」しだいだという事を
理解していないみたいなんだよなぁ。
ピントを合わす為に、どれだけ緻密な制御をしているか？
これが一番感肝心なんですよ。
それは、アップサンプルを見ていれば分かると思うんだけえどねぇ。

書込番号：24873894

[hunayan]

＞WIND2さん
自分が撮ってる感じですと、ピンボケが多い感じはしませんが、
ＷＩＮＤ２さんが使われているかんじでは、ピンボケが多いと感じるということですよね。
カメラに求める性能というのは、人それぞれですから、
どの機種と比較してソニーのどの機種がピンボケが多いのでしょうか？
あるいは、この程度は求めていたけど、それにそぐわないということでしょうか？
レンズの精度は、たとえば同じ性能のレンズで、２４−105Ｆ４同士では、ＦＥはＲＦと比較してどの程度劣っていると考えているのでしょうか？

書込番号：24873939

画面四隅のケラレが消えません

[やすやす21]

当方全くのカメラ初心者です。
所有カメラはSONY α7IIIです。先日、交換レンズとして中華レンズのTTArtisan
35mm f1.4を購入しカメラに取り付けたのですが、画面の四隅にケラレが発生
してしまいます。
カメラ設定はMENU カメラ設定1の1/14の「APS-C/Super 35mm」を「APS-C S
35撮影」をオート、「マニュアル時のAPS-C S35撮影」を入に設定。
カメラ設定2の4/9の「レンズなしレリーズ」は許可に設定していますが画面四隅の
ケラレは消えません。
この設定方法ではいけないのでしょうか？
どなたかカメラに詳しい方のご回答をお願い致します。
ちなみにレンズのマウントはSONY Eマウントです。

書込番号：24834729

[とびしゃこ]

＞やすやす21さん

＞中華レンズのTTArtisan35mm f1.4を購入しカメラに取り付けたのですが、
＞画面の四隅にケラレが発生してしまいます。

確認ですが、TTArtisan35mm f1.4とは、

下記のAPS-C用のレンズのことでしょうか。

https://www.amazon.co.jp/dp/B08M5BX2Q6/
（写真はブラックですが、シルバー仕上げもあります）


あるいは、ライカMマウントのフルサイズ対応の方でしょうか。

https://www.amazon.co.jp/dp/B089GQ7V7R/


＞「APS-C/Super 35mm」を「APS-C S35撮影」をオート

もし、APS-C専用サイズの方（先細りのデザインのコンパクトな35/1.4）

でしたら、カメラの撮影モードをAPS-Cにする必要があります。

「APS-C S35撮影」を「オート」にすると、つけるレンズにより、

フルサイズ対応はフルサイズで、APS-Cサイズのレンズには

APS-Cモードに自動的に変わりますが、これはレンズ側の

マウント面に電子接点がある（＝レンズとカメラが通信できる）

場合です。


TTArtisanはぱっと見ですが、マウント部に電子接点がなく、

カメラに「自分はAPS-C用レンズです。APS-Cに切り替えて！」、

とカメラに通信する手段がありません。


この場合、カメラは「オート」だとフルサイズモードのままで

ボーっと過ごしますので、ユーザーが「APS-C S35撮影」を

「入」にしてあげないと、APS-Cモードにならず、ケラレが

解消できないと思います。

書込番号：24834784

[masterm]

「APS-C SUPER35撮影」をオートを「入」にすべきでは？
レンズ側に接点が無いとオートは働きません
画面の拡大をコマンドボタンに振り分けてると、ピントが見易くなります

書込番号：24834789

[撮貴族]

＞やすやす21さん

TTArtisan 35mm/F1.4C てのは APS-C 用のレンズで、お使いのフードは丸型（角型やチューリップ型ではない）、で正しいですか？

その場合に一番ありそうなのは、 35mmフルサイズのセンサ全部からデータ取る設定になってしまっている場合です。

そのレンズがどこまで電子通信できるか知りませんが「APS-C35撮影」が「オート」だとカメラが「装着されてるレンズは APS-C仕様ですね」と認識できてないかも知れません。

かわりに、「APS-C35撮影」は「マニュアル」、「マニュアル時のAPS-C35撮影は「入」にしてみたらどうなるでしょうか。

これ以上のチェックのためには、ケラレが発生している画像を UL してくださったら、皆さんコメントしやすいと思います。

書込番号：24834799

[やすやす21]

＞とびしゃこさん
＞mastermさん
＞撮貴族さん

早々の回答ありがとうございます。
皆さんの仰る通りに設定しましたらケラレが消えました。
初心者の質問にご丁寧にお答え頂き誠にありがとうございました。
初心者故、また下らない質問をするかも知れませんが、その際は
宜しくお願い致します。

書込番号：24834811

a7iiiの設定について

[ぱん21]

a7iiiでこの写真のような昔っぽい感じの絵ってどうやったら出せるんですか？？　なんかの設定とかですかね

書込番号：24833302　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞ぱん21さん
adobe社のrawコンバーターにビンテージ調のプロファイルがあるので、それらを活用するか、あるいは彩度等の調整で画像のような風合いにしているものと思われます。
カラーグレーディングも活用し、各色の色調や彩度も変更していると思います。強調している色、抑えている色もあると思います。

α７�Vのカメラ内の設定では難しいと思います、フジのフィルムシミュレーションですとカメラ内現像で近い風合いをだせるかもしれません。

書込番号：24833452　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

作例は そんなに昔っぽい感じのエフェクトは感じら
れませんが、僅かにアンバー気味なのでピクチャー
スタイルでニュートラル(コントラスト低め)、色温度を
赤くなる方へ‥もしくはカラーバランスをYと僅かM
方向に。

現像をされてるので有ればAdobe系の現像ソフトで
プリセットで色々有ります。

個人的には、しっとりしたお天気状況に僅かなアンバー
っぽさ、赤じゃ無く昭和っぽい朱色の写り込みが
昔っぽさを出してる気がします。

書込番号：24833488

[holorin]

ピクチャーエフェクトのレトロで好みに合うかどうかですね。
https://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/ja/contents/TP0001639816.html

RAWファイルを残しておいて、現像時にいろいろエフェクトをかけるというやり方のほうが自由度はあるでしょう。

書込番号：24833524

[松永弾正]

スマホ　元画像	アンバーっぽくして、低彩度で周辺光量落とす	四隅の落ちたモノトーン	ややタングステンぽくハイコントラスト

よくはわかんないけど、同じソニーのスマホで撮った画像で遊んでみた。

書込番号：24833570　スマートフォンサイトからの書き込み

[neo-zero]

＞ぱん21さん
こんばんわ　初めまして
RAWで撮影されてから
フォトショップかシルキーピックスプロ11で
現像された方が自分好みの画に仕上がると思います
撮影時だけで決めたいのでしたら
lクリエイティブスタイルでテスト撮影をして
ある程度の自分なりのデータを作らないといけないと思います。

書込番号：24833573

[松永弾正]

全体的にアンダーで暗部を引締め、彩度は高め

最後に…

書込番号：24833579　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー5353]

a7iiiでこの写真のような昔っぽい感じの絵ってどうやったら出せるんですか？？

→その写真のような昔ぽい
世界に心が入って行き
肌で感じる事
技術面より
メンタル面が何よりだと考えます

書込番号：24833632　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

＞ぱん21さん
カメラ側の設定では無理だと思います。
Raw現像で特定の色を持ち上げたり下げたりして、敢えてバランスを崩していくと
このような感じに辿り着くでしょう。
現像ソフトに依っては、プリセットで好みのモノを選択すると一発で修正できるモノもありますが、
その場合でも、ワンクリックの後に手動で微調整で造り込んでいくと、より満足度が上がると思います。

書込番号：24833832

[もとラボマン ２]

ぱん21さん　こんにちは

露出白飛びしないようにして　RAWで撮影し　ホワイトバランスやシャドー補正などの調整するのが良いかもしれません。

書込番号：24833904