α7 III ILCE-7M3K ズームレンズキット のクチコミ掲示板

いよいよパンクしてきましたので

[こげパンク]

【使いたい環境や用途】
メイン…動物(たまに野鳥)
たまに屋内スポーツも撮りたいです。

【重視するポイント】
・フルサイズミラーレス
・シャッタースピード
・動物瞳AF

【予算】
・20ー30万(レンズ込み)

【比較している製品型番やサービス】
・α9
・α6400

【質問内容、その他コメント】
現在はEOS kissM(初のカメラ)を使用しています。
慣れやカメラの用途がはっきりしてきたこともあり、グレードアップを検討し始め、動物瞳AFに惹かれてSONYへのマウント移行を考えています。

価格帯なども含め、こちらのa7�Vに興味を持ちました。
しかし、過去の質問を見ると

・リアルタイムトラッキングがないとのことで悩み、
・α6400はフルサイズではないことに悩み、
・α9は古いから不安があるとのことで頭がパンクしそうになっています。

もちろん予算をあげれば定まるのでしょうが、キリがないのでレンズ込みで30万を理想として考えました。
(店頭で相談したところ、α7�Wを薦められました(;_;)

まだまだ勉強不足なのは承知の上ですが、できましたら予算内でのオススメやアドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。

書込番号：24773688　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞こげパンクさん

ボディも重要ですが、
対象としている動物や室内スポーツで、
被写体や被写体までの距離によっては、
レンズだけで軽く予算を超えてしまう可能性が高いですよ。
もう少し、対象物を具体的に書かれたほうがよろしいかと思います。
　
あと、今までの使用していた機種で焦点距離的にどうであったかですね。

書込番号：24773691　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

＞こげパンクさん
予算に限界があるなら、フルサイズは諦めた方が良いです。
α6400とSEL70350GとSEL1670Zの組み合わせ30万位でしょうか。

フルサイズでレンズをケチったら満足できる写真は撮れないと思いますし、
明るい環境であれば、フルサイズとAPS-Cの差はそれ程ありません。

フルサイズとAPS-Cの差は、撮影条件が良くない時に顕著になると考えています。
そう言う撮影現場が想定されるなら、予算を増やして臨みましょう。

書込番号：24773721

[みきちゃんくん]

”レンズは資産””写真はレンズで決まる”はフィルムカメラの時代ですね。今のデジタルカメラは、カメラ自体の高性能化と、PCソフトの高性能化で、キットレンズ程度のレンズでも十分良い写真が撮れます。どこまでが良い写真かは個人の基準で違うと思いますが、コンテスト入選写真を見ても入門カメラ+キットレンズで入選している人は沢山いますね。でも、新品に拘るのなら、現行フルサイズ機ではレンズまでは手が回らない価格ですね。７�Wは良いカメラののかもしれませんが、ベーシック機としては価格設定が高すぎるように思います。慌てて買う金らではないように思います。７�Vで良いのではないですか。残った予算でスポーツ、野鳥向けの望遠レンズを中古で買われたら良いと思います。レンズは中古で十分ですね。個人売買で無ければ、ほぼ安心して良いと思うし、キタムラ等は中古でも6か月の保証は付けてくれます。

書込番号：24773773

[ほoち]

α7Cなら機能、性能ではほぼα7iiiですしトラッキングあります
予算も合いそう
形がお好きなら候補に加えてみてはいかがでしょ、今売ってないで待つか中古かになっちゃいますが

書込番号：24773838　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞こげパンクさん

>> メイン…動物(たまに野鳥)
>> たまに屋内スポーツも撮りたいです。

動物(たまに野鳥)の撮影で使う
FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS (SEL200600G)
と
屋内スポーツの撮影で使う
FE 70-200mm F2.8 GM OSS (SEL70200GM) or FE 70-200mm F2.8 GM OSS II (SEL70200GM2)
の２本は必須です。

で、レンズ代は、別途ご予算を用意されることをお勧めします。

書込番号：24773855

[macularius]

＞こげパンクさん

野鳥といわれると、確かに予算が厳しいですが、動物園内限定で考えれば、

ボディ α7ｃ（または中古α9）、レンズ タムロン70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)で、トラッキング有の組み合わせになり
、なんとか行けるかもしれませんね。

書込番号：24773894

[6084]

はじめまして。

＞慣れやカメラの用途がはっきりしてきた

まず、それは良い事だと思います。

私の手元にはα９とα６３００があります。

私はα９と旧ＥＯＳ１Ｄ系で屋外人力スポーツを撮っています。

鳥と動物は専門外なので他の方譲るとして・・・

屋内スポーツは気にし始めると明るいレンズが欲しくなり予算的にかなり厳しいと思います。

もし選手に近い位置で撮影出来るお立場ならばという前提でお話します。
シグマの105mm F1.4 DG HSM　はポトレ用ですが、屋内スポーツにも素晴らしいと感じています。

私はこのレンズのキヤノン用をソニー機にも使っていますが、ソニー専用も有ります。

このレンズとα６４００ならギリギリ予算内に収まります。

ＡＰＳ−Ｃのα６４００ならば、約１５８ｍｍ相当の画角になります。

このレンズの私のレビュー

https://review.kakaku.com/review/K0001056712/#1176088


このレンズでの夜間屋内でのスポーツ作例（フラッシュ無し）、但しボディはあまり動体撮影には向いていないＥＯＳＲです。
https://review.kakaku.com/review/K0001086545/ReviewCD=1169951/ImageID=434697/
https://review.kakaku.com/review/K0001086545/ReviewCD=1169951/ImageID=434698/
https://review.kakaku.com/review/K0001086545/ReviewCD=1169951/ImageID=434699/

他の方の仰せの様に、レンズ予算は別途貯金されるなどして確保されるのが良いと思います。

あとこれもピンキリで、室内に向く明るいレンズは有りませんが各社高倍率ズームレンズもご検討下さい。

私の愛用品
１）ソニーＥ１８−２００（無印、α６４００ボディとほぼ予算内）
https://review.kakaku.com/review/K0000110072/#739856

２）キヤノンＥＦ２８−３００Ｌ（予算的に論外、ディスコン？で新品枯渇？）
https://review.kakaku.com/review/10501010801/#721161

２）はほぼ同じ被写体での作例ですので画質のご参考に。

あとフルサイズに拘られる理由はなにでしょうか？

https://review.kakaku.com/review/K0000857118/#1166489

書込番号：24774201

[こげパンク]

ありがとうございます。

動物は主に動物園での撮影で、
スポーツでも動物園でもCanon EF70-300mm F4-5.6 IS II USMを使用しておりました。

もう少し明るくて焦点距離が短くても問題なさそうでした。

書込番号：24774411　スマートフォンサイトからの書き込み

[こげパンク]

該当するボディは中古の良品で22、3万で売ってる様子だったので30万あれば買えるかなと思いましたが……甘かったでしょうか。

α6400にして、そのぶんレンズにお金かけるほうももちろん検討しております。
ありがとうございます。

書込番号：24774413　スマートフォンサイトからの書き込み

[こげパンク]

ボディ、レンズともに新品は考えておらず、中古の良品での予算を組んでいました。
ボディも決まらないままですので、レンズにまで調査が回っていない状態です…。

コスパの良いレンズ選びでもまたパンクしてしまいそうです（ ; ; ）
ありがとうございます。。

書込番号：24774421　スマートフォンサイトからの書き込み

[こげパンク]

小さめボディとシックなデザインが可愛いですね！
価格ともに、こちらも視野にいれたいです。
ありがとうございます！

望遠レンズを着用するには不恰好になりそうとの意見が多そうなので、そこが心配ですが……
機動力があるのはとても助かります！

書込番号：24774430　スマートフォンサイトからの書き込み

[こげパンク]

こちら教えていただいたものを探してみたのですが、ラグジュアリーレンズでしょうか？
できればサードパーティやまずはもう少しリーズナブルなとこから始められたらな、と思っておりますが難しいのでしょうか。。

書込番号：24774435　スマートフォンサイトからの書き込み

[こげパンク]

ありがとうございます。
レンズ調べてみたのですが、価格も理想的な感じです！

使用していた70-300mmでは近すぎてピントが合わない経験もあったので、もう少し(50-くらい？)でもいいのでしょうか。。

野鳥は撮れたらいいな、程度ではあったので具体的なご提案ありがたいです。
あとは7Cと9の比較ですよね。。また数日がんばります！

書込番号：24774443　スマートフォンサイトからの書き込み

[こげパンク]

作例も拝見しました。とても素敵なボケ！
単焦点レンズは思ってもなかったです。
F値はすでに撮影されてる方の意見で2.8を理想としていましたが、1.4にもなるとこんなに素敵なのですね。

フルサイズへの拘りですが…
正直なところ、APSからのグレードアップになるのかなという部分くらいかもしれません。
動物園もスポーツも多少トリミングは付き物なので、なにかとギザギザとしてしまった写真を眺める機会が多かったのもあります。

書込番号：24774453　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

望遠端	元画像	トリミング、調整現像

＞こげパンクさん

タムロン70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056) 望遠側が180ｍｍで足りないと思うかもしれませんが、フルサイズ機であれば1/4サイズまでトリミングしても何とかなる面積があります、

参考に当レンズ180ｍｍで撮ったものと、露出失敗を1200万画素にトリミングし、暗部を無理やり持ち上げて仕上げた作例を貼っておきます。
初心者ほど失敗が多いと思いますが、救われる確率が高いのは、センサーサーズの大きなダイナミックレンジの広い機種と思います、なので個人的には、フルサイズから始める、をお勧めしています。

書込番号：24774490

[okioma]

＞こげパンクさん

望遠が200mm位でいいとは、
kissMで200mmなのか、
フルサイズに換算して200mmの画角なのかで意味合いがかわってきます。

フルサイズのボディにした場合、
フルサイズで200mmなら
室内スポーツも含めて
70-200F2.8当たりのレンズでよいかと。
kissMで200mmの焦点距離であるなら、
フルサイズだと300mmまでのレンズが必要になるかと。
そうなると、
室内スポーツ用に70-200F2.8クラス、
動物用に70-300のレンズの2本が必要になってくるかと。
室内のスポーツで300mmまでのレンズの場合、
高感度によるノイズが許容範囲なら300mmまでのレンズ1本でよろしいかと。


あと中古の場合、機材の良し悪しを購入者の責任のもと目利きをすることになります。
その辺は問題ないでしょうか？
店の方がおいそれと、これが良いとは言いません。
店の責任にもなりますので
注意も必要です。

中古査定のランク付けも、人によって変わることもありますのて。
中には、ランクが下の方がいい場合もありますから。

中古を購入するなら、信頼あるお店で、実機を確認して、
最低でも半年の保証のあるお店で購入してください。



機動性を求めるなら、
フルサイズでなくAPS-Cの一択かと思いますが…


いずれにせよ野鳥なら、別途予算を組んでの購入ですかね。

それと、特定の人に返信している場合、
誰に返信しているかわかり難いので、
対象者のハンドルネームを明記してから返信をお願いします。

書込番号：24774673　スマートフォンサイトからの書き込み

[こげパンク]

＞okiomaさん

すみません、返信を選んだら自動で表示されるのかとてっきり勘違いしておりました。ありがとうございます。

店舗で実機を確認後、キタムラなどで良〜美品を中古で買う予定でいます。

トリミングで泣く事が多いので、理想はフルサイズなのですがやはりAPSも考えるべきですか。。

書込番号：24774853　スマートフォンサイトからの書き込み

[こげパンク]

＞maculariusさん

わかりやすい作例ありがとうございます！

このトリミングをすると現在使用しているボディでは泣かされることが多く、やはりフルサイズに挑戦したいと思った次第です。

α7Cであれば店頭に実機がある場合があるとのことで、そちらも見てみようと計画中です。

書込番号：24774860　スマートフォンサイトからの書き込み

[たかみ2]

はっきり言うと予算不足ですね。その予算だとカメラと標準レンズでなくなりますし。
室内競技は金食い虫なので、ある程度は割り切ったほうがきいです。70-200F2.8は当たり前、100-400でノイズ覚悟の構図の自由度を求めるとか、300F2.8、400F2.8を持ち出すとかの世界ですよ。
野鳥も短いレンズで400ミリが欲しかったりとハードルが高いです。

改めて一度なにをどう撮りたいのか整理したほうがいいと思います。室内競技なら70-180F2.8でなんとかなったりしますが、今の予算だとそれで終わってしまいます。野鳥狙いなら150-500辺りでしょうか。両方は無理でしょう。

余談ですが、メカシャッターメインのミラーレス機で動体とると、何だこのポンコツってなるのは覚悟してください。

書込番号：24775037　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

こげパンクさん

ご返信ありがとうございます。

フルサイズかAPS-Cのどっちが良いかは、
こげパンクさんしか判断出来ないかと。
大きさ、重さ、機動性、画、
また、必要な焦点距離は
何をどう撮るか、何を求めるかで変わりますから。

予算からして、あれもこれもと
求めるわけにもいかないかと。
何を最優先にするかではないでしょうか？

書込番号：24775063　スマートフォンサイトからの書き込み

初心者です。防湿庫での保存方法について

[とらねこはーと]

価格コムでの投稿と一眼カメラにおいても初心者です。失礼がありましたら申し訳ございません。
未だボディ本体の購入には至っていないのですが、購入を検討しているα7iiiの保管方法について教えてくださると幸いです。
防湿庫は東洋リビングED-41CAT(B)とHAKUBAレンズフレンズを使用しています。
ボディにはシリコンケースを装着する予定です。
これらボディにシリコンケースを装着して保管していても問題ないでしょうか。(特にカビなど…)
皆さんの運用方法を教えてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。

書込番号：24768862　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の芸術家]

カビは生えないと思います
仮りにカビが生えたって
ボディとシリコンケースの間なら
拭けるじゃないですか

カビは
レンズ内部や
ファインダー内部
拭けない場所だから
困るんです

書込番号：24768911　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞とらねこはーとさん

防湿庫＋防カビ剤、こちらはとても良いんじゃないでしょうか。強いて言いますと、防湿庫のサイズは将来を見越して出来るだけ大きめが良いです、くらいです。

シリコーンケースのほう。これ、ホコリが付きやすい、というのを何処かで聞いたことあります。湿気も若干取れにくそうな。防湿庫に戻す前によく拭いたりブローすれば良いんだろうとは想像しますが、使ってないのでよく分かりません。質問スレに質問で返してしまい、すみません。

書込番号：24768914　スマートフォンサイトからの書き込み

[とらねこはーと]

＞謎の芸術家さん
返信ありがとうございます！確かにそのような気がします！
＞撮貴族さん
確かにしまう前にブロアーを軽く吹いてゴミを落としてからからしまった方が確かに良さそうですね！

書込番号：24768948　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんす'79]

東洋リビングは、全国区。
ペルチェ式のトーリハンは、暖かい地域。
と記憶しています。

予算内で、容量の大きい機種が良いと思います。

書込番号：24768965

[とらねこはーと]

＞しんす'79さん
返信ありがとうございます！既に防湿庫は買ってしまいました…。しかし、レンズは棚をもう一段増やせばまだまだ結構置けるスペースはありそうです！

書込番号：24768978　スマートフォンサイトからの書き込み

[calamari]

＞とらねこはーとさん
こんにちは。

カメラやレンズのような機器は基本的にケースから外して保管するのが一番無難ではないかと。

ケースなどに使用されているシリコン材は細かいホコリを寄せ付けやすくて、かつブロアーかけてもなかなか除去し難いので、折角の防湿庫が埃の温床になり、いずれ画像センサーに入り込む要因となりかねないのでは?

書込番号：24769066　スマートフォンサイトからの書き込み

[とらねこはーと]

＞calamariさん
返信ありがとうございます！確かに何度か使用しているうちに埃を防湿庫に引き込んでしまう可能性ある気がしてきました。やはり本体とケースは分けてから保存した方がいいのかも…？

書込番号：24769265　スマートフォンサイトからの書き込み

[渚の丘]

　当然ながら「家のどこに置くか？」も、大変重要ですね。
わが家では、階下はどうしても湿気が多いので、2階の風通しの良いところに防湿庫なしで置いていますが、カビの問題はありませんね。

　なお、私は無頓着の方ですが、最近のカメラ・レンズは昔よりカビ難くなっている様に感じていますが、違いますかね・・・？（汗

書込番号：24769608

[とらねこはーと]

＞渚の丘さん
返事ありがとうございます！防湿庫を置く場所…も重要になってくるのですね！

書込番号：24769865　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんす'79]

基本、風が有るとカビは生えませんから。
１〜２週間以内に、レンズ着けてシャッター押していればカビは生えませんよ。

書込番号：24770308

ハイスピードシンクロができません【godox TT600s】

[kmmm0313]

初めてこちらに投稿いたします。
自分で色々調べましたがどうにもならず、基本的なことで申し訳ありませんが助言いただけると幸いです。

SONYα7�Vを使っておりますが、godoxのストロボTT600sでハイスピードシンクロができません。ストロボは問題なく光りますが、ハイスピードシンクロモードにしてもシャッタースピードが1/250以上になると幕切れを起こしてしまい、機能していない状態です。
スレーブはXprosです。ちなみにストロボもスレーブも新品です。

カメラ側の設定は下記です
フラッシュモード:強制発光
ワイヤレスフラッシュ:入

godox側が機種に対応していないのかとも思いましたが、ネットには同機種でハイスピードシンクロをした等の記事があるのでできないはずはないと思っております……。接続が悪いのかと思ってスレーブを付け直してみても変わりませんでした。
カメラ側で設定が必要な部分があるのでしょうか。

困っているので先輩方、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：24698776　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の芸術家]

カメラ側の設定は下記です
フラッシュモード:強制発光
ワイヤレスフラッシュ:入

→自分はGodoxのフラッシュを使う時は
クリップオンも
ワイヤレスも
ワイヤレスフラッシュ:入
では無く
強制発光で正常に使えてます

幕切れが起きるのは
フラッシュの発光がHSS発光になってないです
HSS発光と言うのは幕が走ってる間
ずっと光り続ける、閃光時間が長いものです

カメラ側は万年、強制発光にしてます
例外は後幕シンクロするときのみ
Rearです

書込番号：24698787　スマートフォンサイトからの書き込み

[自由に生きたい]

＞kmmm0313さん
Godox の TT600 は 何故だか単独ではハイスピードシンクロが使用出来ません。
別途 Xpro などのコマンダーを購入し、両方の設定をハイスピードシンクロにする必要があります。

http://inlinefour.jp/2020/02/05/godox-tt600でハイスピードシンクロを使う方法/

書込番号：24698788　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

kmmm0313さん

>スレーブはXprosです。ちなみにストロボもスレーブも新品です。

確認なのですが、ボディにトリガー・コマンダーとしてsony用のXProSを取り付け
TT600sをワイヤーレスで発光させているということですよね。

であれば、設定さえ間違えが無ければいけるような気がするのですが・・・

書込番号：24698875

[もとラボマン ２]

kmmm0313さん こんにちは

http://inlinefour.jp/2020/02/05/godox-tt600%E3%81%A7%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%86%E6%96%B9%E6%B3%95/

上のブログに　ハイスピードシンクロの設定の仕方が有りますが　同じような設定の仕方でしょうか？

書込番号：24698904

[with Photo]

＞kmmm0313さん

TT600s単体ではHSSはできないですが、TT600sとXpro-sでの組み合わせでならHSSは可能です。

ストロボ、コマンダーともにHSSに設定する必要があります。

TT600sはMF/Hを長押しすることでHSSに設定できます。
解除は再び長押しで解除されます。

Xpro-sはSYNCボタン長押しでHSSに設定できます。
解除もストロボ同様SYNCボタン長押しで解除です。

コマンダー側の設定がされてないためHSSにならないのではと思います。

書込番号：24698982　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞kmmm0313さん

次の機材と設定でHSS（ハイスピードシンクロ）は動作しています。シャッタースピード 1/4000秒（α7Cの上限）まで幕切れ起こしません。

ワイヤレスコマンダー：X2T-S
- HSS オン
ストロボ:TT600
- HSS：X2T-Sの設定が自動でセットされるので触らない

カメラ：α7C
- フラッシュモード：強制発光
- ワイヤレスフラッシュ：切

書込番号：24699002

[娘にメロメロのお父さん]

＞kmmm0313さん

ハイスピードシンクロが使いたい場合は純正かprophoto。

書込番号：24699939

[kmmm0313]

＞謎の芸術家さん
＞自由に生きたいさん
＞ｈｏｔmanさん
＞もとラボマン ２さん
＞with Photoさん
＞pmp2008さん
＞娘にメロメロのお父さんさん

みなさま
素人質問にご返答くださいましてありがとうございました。
いただいたURLや設定を元に色々試しましたが改善されず……
と思っていたのですが、スレーブを付け直したら無事シンクロできました！
どうやらスレーブがきちんと接続されていなかったようです…。
大変お騒がせいたしました。
これで日中シンクロできます！重ねてありがとうございました！

書込番号：24699951

録画ボタンの位置

[anny4649]

【困っているポイント】
録画ボタンの位置
【使用期間】
今月から
【利用環境や状況】
初めて
【質問内容、その他コメント】
こんにちは、初めまして、α7を初代から愛用してまして、今月α7�Bを購入し、昨日初めて撮影に行ったんですが、録画ボタンとAF ONボタンを押し間違う事が何度もありましたので無効に設定しました。
皆様はそんな事ありませんか？

書込番号：24697674　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんにちは

α7Riii を入手してすぐのとき、同じことをやりそうだったのと、静止画モードから録画するのと、録画モードから録画するのでは挙動が違うところがあったか何かで、録画モードのときのみ有効にしてました。

今のボディ（α１）ではカスタマイズして別の機能に変えてます。

書込番号：24697737　スマートフォンサイトからの書き込み

[iPhonexx]

シャッターボタンを録画ボタンと共用すればいいですよ

書込番号：24702682

[とびしゃこ]

＞anny4649さん

こんにちは。


＞皆様はそんな事ありませんか？

同じ造りのα７RIIIユーザーで、押す間カスタム呼び出しのため、

とっさにAFONボタンを押したりしますが、特に間違えたことはありません。


ただ、α７RIV以降ではAF-ONボタンに土台ができて明らかに高くなったり、

ファインダー覗いたままの感触の違いを感じられるようになっていますので、

そのような声も少なからずメーカーにあったのだろうと思います。

書込番号：24703913

[撮貴族]

＞anny4649さん

録画開始ボタン、α7、α7R 、α7II くらいまではボディの右側についてましたが、確かα9、α7RIII、α7IIIあたりから今の位置に落ち着いたのではなかったかと。

これは慣れるしかないか、どうしても押し間違えが多いのでしたら、このさい別のボタンに動画開始・終了をアサインし直してそちらを使う習慣にする、等ではないかと思います。

自分の場合は動画はごくタマにしかやらず、動画撮影操作のときは一々ボタンを見ながらやりますので逆に（？）ほとんど間違えないです (^^;

書込番号：24704010

アイドルのコンサートでの撮影

[ウッキウッキー]

カメラ初心者ですが、アイドルのコンサートでの撮影におすすめのカメラとレンズを教えていただきたいです。

条件としては、
�@予算はレンズ込で20〜25万。
�A基本的には屋内のコンサートでアイドルを撮影。たまに屋外もあり。ステージからの距離は10メートルから30メートル程度。たまに50メートルぐらいあることも。
�Bレンズは25cm以内の規定あり。
�C初心者でも使いやすいものがよい。
�DSNSに綺麗な写真をあげたい。

具体的にカメラはこれ、レンズはこれがおすすめという風に教えていただけると助かります。

よろしくお願いします。

書込番号：24596365　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

私もコンサートを撮るために一眼カメラ買いました。
パナソニックのG9とLEICA100-400mmです。
予算より少しオーバーしますが、最低限これくらい必要です。
常に15m以内ならフルサイズでいいと思いますが、30mも離れると600mm相当くらいが必要です。
G9は4K動画も綺麗に撮れるのが魅力です。

書込番号：24596385　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

ステージの明るさにもよるけど、
明るいレンズが必須になると思います。
そうなると、長さの制約から
70-200F2.8の1択かな。
でも、レンズだけで純正だと軽く20万超え。
サードパーティでも10万以上、ボディも入れると予算を遙かにオーバーかと。

それに、50Mもはなれると
200mm迄の焦点距離で満足できないかも？
その時は、クロップや撮った後からトリミングですかね？


あと、
ボディ、レンズ以外に
メモリーカードば必須
さらに
クリーニングキット
保護フィルター
予備バッテリーなど
アクセサリーは考えていますか？
これらで1、2万位かかりますよ。




それと、目的のものしか撮らないのでしょうか？
24、もしくは28始まりの標準ズームと言われているレンズも必要は無いですかね、、

書込番号：24596423　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の芸術家]

可能な限り寄れるコンサートが良いです
遠くから撮っても視野角狭く臨場感が出ません
近くだとアイドルほうが
寄ったり離れたりして、撮影倍率や背景も代わるので
バリエーション有る写真が撮れます

【撮影位置は？】
ステージ向かって右サイドが撮影特等席です
正面からだとアイドルが丸でマイクを咥える様なカットが多くなるし
ステージ真ん前はカメコは観覧者の邪魔になるのでNGとされてます
それを知らずにワザとブチ当たって来られて70-200mmF2.8を地面に叩き落とされた、嫌がらせを受けた話も聞きます
人間は左側にウエイトが行く
雑誌の広告は左側が多いし
競技トラックは左周り
右折より左折のほうがやりやすい
でアイドルが向かって左向きに写る、ステージ右サイドが特等席な訳です
サイドだから壁に寄っかかれば、
カメラも安定し、動きの激しいアイドルの動きに追従しやすいです

AF、露出、WB、まだ色々有るけど
長くなるので省略

書込番号：24596557　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

トリミング前提で高画素機を狙う必要が有りそうなので中古で下記組み合わせですね。

α7R�U
SON FE 70-200mm F2.8 GM OSS

何れも旧モデルで中古でも25万円には収まらない可能性も有りますが、他の選択肢はあまり無さそうです。

書込番号：24596772　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

＞ウッキウッキーさん

70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)

ライブステージ撮影でよく使っているレンズです、軽量で撮影後の評判も良いです、規定の長さも大丈夫、
このレンズにボディを合わせると予算が厳しいですが、お勧めはα7�W＞α7ｃ＝α7�Vの３機種かな、と思います。

書込番号：24596793

[しま89]

＞ウッキウッキーさん
メーカー指定しないでレンズ込で20〜25万ですが、屋内コンサートと考えると70-200F2.8のズームレンズだけでメーカー品だとこのぐらいからもう少し上のお値段です。
安く済ませるならパナソニックのG9、オリンパスのE-M1mk3にパナソニックの35-100mF2.8（35mm換算で70-200になります）かな、オリンパスの45-150F2.8だと予算オーバーですね。
レンズは25cm以内だとミラーレスのレンズになってくると思いますので、多分お仲間も撮影されていると思いますのでまずはお仲間が使用しているカメラ確認されてはと思います。

書込番号：24596795

[ありがとう、世界]

撮影距離10~80m、換算f=100~800mm	被写体の大きさや画面内の比率と撮影距離 ⇒ 換算fを逆算

＞ステージからの距離は10メートルから30メートル程度。たまに50メートルぐらいあることも。

添付画像を参照。

基本的に「比例計算の範囲」なので、撮影距離と換算fとの関係に(少なくとも計算上の)下剋上はありません。
(赤文字の【A1】【B2】【C3】【D4】の画面内が同じようになっていることも考慮してください)

添付画像２は、画面内の大きな赤丸で「画面内の被写体の大きさ」を考慮しています。
画面内に小さく入っていれば良い場合と、
画面内に大きく入れたい場合とでは、同じ撮影距離で同じ被写体でも全く違ってきます。


なお、フリッカーを気にしなくても良い光源であるという前提条件において、
過去ログからの室内照度などの参考条件(Lv(Ev)6 ⇒ 160 lx(ﾙｸｽ))で、「1/500秒」で撮る場合の ISO感度の指標です。
F 2.0 ⇒ ISO 3200
F 2.8 ⇒ ISO 6400
F 4.0 ⇒ ISO 12800
F 5.6 ⇒ ISO 25600
F 6.3 ⇒ ISO 32000
F 7.1 ⇒ ISO 40000
F 8.0 ⇒ ISO 51200
↑
「レンズの明るさ」が重要視される理由に関わりますが、費用や大きさの都合で、暗めに撮って、撮影後に(できるだけ)補正することも視野に入れてみてください。

上記の高感度でも「個人の許容範囲」の画質が得られるかどうかを、高感度作例を探して確認されることをお勧めします。



＞�Bレンズは25cm以内の規定あり。

レンズの縮長でいいのですか？
レンズの伸長であれば、かなり制限されていまいます。

書込番号：24597032　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞ウッキウッキーさん

35mmフルサイズセンサのカメラで5-10mくらいのところから縦構図全身、縦構図バストアップ、横構図全身のグループ、横構図で二人ぐらいのバストアップなんかを撮る自由度が欲しいときには、焦点距離として 30mm-200mm くらいが適切です（もっと離れるとより望遠なレンズが必要になってきます）。

それで結論から申しますと大変心苦しいのですが、SONY Eマウントフルサイズ機のボディと上をカバーするレンズセットで総額20万円というのは、無理です。

まず、上の焦点域をカバーする経済的な途は一本ズームということで、 SONY なら SEL24240 というのがあるのですが、これはちょっと暗くてAFも遅くて苦しく、自分としてはタムロンの A058 https://www.tamron.jp/product/lenses/a058.html あたりなら良いんじゃないかと思います（自分はこれを持っているわけではありません）。レビューは以下に。

http://photo.yodobashi.com/sony/lens/35-150_f2-28_a058/
https://www.fujiya-camera.co.jp/blog/detail/info/20211028/

問題は、新品ですとこれ一本で20万円なことで、ボディを買う予算が残りません（SEL24240も15万くらい）。ボディは α7IIIで良いと思いますが、こちらは新品で25万くらい、中古で15万くらいです。ということで、ボディ・レンズ合わせて最低35万、安全サイドには45万くらい必要、という勘定です。

あと、コンサートのようなワチャワチャした条件のところで、あまりデカ重の機材をもちこんで大丈夫か、という問題はあるかも知れません。というように考えますと、APS-CとかM43のほうが機材的にも経済的にも適、となる可能性もありそうです。そちら方面の板でお尋ねになるのも一法です。

書込番号：24597829

[ありがとう、世界]

APS-Cで、下記の目安に対応できるのは
F 4.0 ⇒ ISO 12800ぐらいまで、
4/3型になると、
F 2.0 ⇒ ISO 3200 から F 2.8 ⇒ ISO 6400 ぐらいになりそうです。

ただし、下記は過去十数名の実写データの平均あたりの「目安」ですので、もっと明るい条件であれば感度を抑えられますし、
1/500秒ではなく 1/250秒へと遅くすると、より低感度に抑えられます。

(再)
F 2.0 ⇒ ISO 3200
F 2.8 ⇒ ISO 6400
F 4.0 ⇒ ISO 12800
F 5.6 ⇒ ISO 25600
F 6.3 ⇒ ISO 32000
F 7.1 ⇒ ISO 40000
F 8.0 ⇒ ISO 51200
↑
あくまでも、過去十数名の実写データの平均あたりで「1/500秒の場合」の「目安」です。

書込番号：24597849　スマートフォンサイトからの書き込み

[クロモノカデン]

＞ウッキウッキーさん
こんばんは。�@から�Cの条件はクリアすると私は思ってるカメラがSONYのRX10M4という、1インチセンサーで24~600ミリまでカバーするレンズ固定式カメラです。
環境によりますが、ISOは1600ぐらい迄なら見れる写真になると思うので、�Dの条件が満たせるかどうかがなんとも言えない所です（屋外であれば全く問題ないと思います）。

書込番号：24598375　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞�Dの条件が満たせるかどうかがなんとも言えない所です

スレ主さんが「フルオートだけしか使わない」のであれば、屋内照明の撮影では、動体ボケ(被写体ブレ)ばかりの悲惨な結果になってしまいますから(^^;
(特定のカメラとレンズに限らず)

書込番号：24598612　スマートフォンサイトからの書き込み

[ウッキウッキー]

みなさま、沢山のご回答ありがとうございます。

カメラの世界って奥が深いですね。

初心者の私には難しいことばかりです。

やはり、距離が遠い場合はなかなか難しいのでしょうか。

せめて30メートルぐらいまでは撮影出来たらいいのですが、、

難しいことは分からないので、とりあえず教えていただきたいのは、
・ASP-Cでもよいのか、フルサイズがいいのか？
・レンズの焦点距離はどのくらいのものがいいのか？
・屋内コンサート程度の照明で、IOS感度はどのくらい必要か？どのくらいが望ましいか？
・シャッタースピードはどのくらいがいいか？

ご教授いただけると嬉しいです。

書込番号：24598633　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞・レンズの焦点距離はどのくらいのものがいいのか？
＞・屋内コンサート程度の照明で、IOS感度はどのくらい必要か？どのくらいが望ましいか？
＞・シャッタースピードはどのくらいがいいか？
↑
全部の例示が既出です。

書込番号：24598644　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

・ASP-Cでもよいのか、フルサイズがいいのか？
フルサイズで30m先の人物を膝上あたりから撮ろうと思ったら50万円の予算が必要で、レンズ長も25cm以内は無理。よって、消去法によりAPS-Cかマイクロフォーサーズになる。

・レンズの焦点距離はどのくらいのものがいいのか？
https://www.sierrarei.com/human-distance-forcallengeth-3d/
こちらのサイトを見ればイメージがつかめると思います。（人物の身長は170cm）
図の焦点距離はフルサイズなので、APS-Cなら1.5で割って、マイクロフォーサーズなら2で割ってください。

・屋内コンサート程度の照明で、ISO感度はどのくらい必要か？どのくらいが望ましいか？
コンサートは、会場によって照明の強さがまちまちですし、静かな曲は照明を暗くしたりするので、そういうときは撮影がつらいです。それにセンサーサイズとレンズ口径によってもぜんぜん違います。
高感度の許容範囲は人によって違いますが、だいたいフルサイズISO12800、APS-C ISO6400、マイクロフォーサーズ ISO3200 くらいだと思います。

・シャッタースピードはどのくらいがいいか？
動きの激しい曲は最低1/250秒が必要で、振り付けが激しくなくても1/160はほしいです。

書込番号：24598691

[taka0730]

照明が暗いけど動きが少なければ大丈夫	照明が明るかったので動きがあってもなんとか撮れた	止まっているときをねらう	動きがはげしいとブレてしまいます

上の写真はいずれも20mくらいの距離から撮っています。
撮って出しJPEGの色・明るさ・コントラストを調整しています。
1枚目は暗いのでISO2500で少しざらつきが出ています。
2.3.4枚目は照明が明るかったのですが、動きが激しいとブレてしまいます。

書込番号：24598726

[momono hana]

私は使ってないけど、IVの方がオートフォーカスが凄くいいって、友達が絶賛してた。

暗いとこはだいぶ違いが出るよ。たぶん。

ボディが高くなった分レンズを安く。

サムヤン のAF 24mm F1.8 FEとか良いと思う。
値段割にかなり良いレンズっぽい。

IIIは、2400万画素で、IVは、3200万画素だから、拡大に強い。レンズに制約があるなら、画素数多い方が良いよ。

書込番号：24598838　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞taka0730さん

ステージ照明として、かなり明るいですね。

書込番号：24598939　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

4枚とも同じコンサートで、Twiceはゲストで2曲歌っただけなんですが、そのときだけ照明がすごく明るくて助かりました。
同じコンサートでも曲によって2段分くらいの差があるので、暗いときはもうブレブレです。

書込番号：24599351

[ありがとう、世界]

taka0730さんの作例４枚の撮影条件と、その撮影(被写体)照度の単純計算例です(画像リンク付き)。
※各々、「２段暗い(=1/4の暗さ)」も補足しています

【１枚目】照明が暗いけど動きが少なければ大丈夫
(4/3型)実f= 264mm⇒ 換算f= 528mm
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001036274/SortID=24596365/ImageID=3654442/

1/ 160秒、F 5.5 、ISO 2500
≒Lv(Ev) 7.6
撮影(被写体)照度≒ 484 lx(ﾙｸｽ)※(快晴の約 1/ 169 )
(2段暗い場合)↓↓
Lv(Ev) 5.6 、感度だけで調整⇒ ISO 10000
撮影(被写体)照度≒ 121 lx(ﾙｸｽ)※(快晴の約 1/ 677 )


【２枚目】照明が明るかったので動きがあってもなんとか撮れた
(4/3型)実f= 250 mm⇒ 換算f= 500 mm

�Ahttps://bbs.kakaku.com/bbs/K0001036274/SortID=24596365/ImageID=3654443/
1/ 160 秒、F 5.4 、ISO 800
≒Lv(Ev) 9.2
撮影(被写体)照度≒ 1458 lx(ﾙｸｽ)※(快晴の約 1/ 56 )
(2段暗い場合)↓↓
Lv(Ev) 7.2 、感度だけで調整⇒ ISO 3200
撮影(被写体)照度≒ 365 lx(ﾙｸｽ)※(快晴の約 1/ 225 )


【３枚目】止まっているときをねらう
(4/3型)実f= 250 mm⇒ 換算f= 500 mm

�Bhttps://bbs.kakaku.com/bbs/K0001036274/SortID=24596365/ImageID=3654444/
1/ 160 秒、F 5.4 、ISO 1250
≒Lv(Ev) 8.5
撮影(被写体)照度≒ 933 lx(ﾙｸｽ)※(快晴の約 1/ 88 )
(2段暗い場合)↓↓
Lv(Ev) 6.5 、感度だけで調整⇒ ISO 5000
撮影(被写体)照度≒ 233 lx(ﾙｸｽ)※(快晴の約 1/ 351 )


【４枚目】動きがはげしいとブレてしまいます
(4/3型)実f=224mm ⇒ 換算f= 448mm
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001036274/SortID=24596365/ImageID=3654446/

1/160秒、F5.2、ISO 2000
≒Lv(Ev) 7.8
撮影(被写体)照度≒ 541 lx(ﾙｸｽ)※(快晴の約 1/ 151 )
(2段暗い場合)↓↓
Lv(Ev) 5.8 、感度だけで調整⇒ ISO 8000
撮影(被写体)照度≒ 135 lx(ﾙｸｽ)※(快晴の約 1/ 606 )

書込番号：24600379　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこさくら]

＞ウッキウッキーさん
こんにちは。
多分、初心者だとここの常連さんのアドバイスは高等すぎて
分からない部分が多いと思います。

自分が言えるのはまず�@の予算をもう少し頑張って上げましょう。
これは、節約するなり頑張って働くなりで解決しますから。

この予算を上げればもう少し選択に幅が出来るので選びやすいです。
下手に安いの買っても満足できずに買い換えたら結局お金がかかるだけですから。
ある程度良い物を最初から買うのが良いと思いますよ。

書込番号：24600652

αシリーズで撮った映像の編集処理など

[Tateyamakun]

数年内にNikonDからαへ移行しようかな？と思い始めていて、いろいろとαについて知りたくて質問です。
前回は原色フィルタとローパスフィルタの違いが分からずに炎上させてしまいました。。。
今回は撮影後データの編集について教えてください。現状使用しているDでは原則としてRawデータで撮影しています。
Capture　NXというソフトが配布されていて、これを使うとDで撮影したRawデータを自由自在に編集できるからです。
Dは紅葉の撮影が不得意で、色温度を何故か3000K程度まで落としてしまい、眠たくて冴えない画像にしてしまうのです。
そこで上記ソフトを使って5000〜6000Kになるように修正することが頻発していて、その時にそのソフトが便利なのです。
αはどのような癖があるのか分かっていませんが、色温度以外でもいろいろと修正しなくてはならないことが発生するかと
思います。そこで、αですが、どのような癖をもっているのかとか、NXのように自由自在にRawデータを補正するものが
あるのかを教えてください。

書込番号：24572368

[ガンエホ]

＞Tateyamakunさん
Capture One
https://www.captureone.com/ja
ベター所で
Lightroom
https://www.adobe.com/jp/products/photoshop-lightroom.html
かな？

書込番号：24572390　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞Tateyamakunさん

＞ガンエホさん がすでに書かれているもののほか、Photoshop、Silkypix、Luminar、DxO PhotoLab、ちょっと変わったところで Aurora HDR 等。


過去スレ https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001036274/SortID=23190759/ があります。部分的に話がどっかに行ってしまってる遣り取りも混ざっているような気がしますが、おおむね常駐住人の皆さんの意見経験分布まとめになってると思います。ご覧になってみては。あとは amazon で「RAW現像」あたりのタイトルで検索して出てくる参考書にまず目を通されるとか。

書込番号：24572422

[α7R�W]

＞Tateyamakunさん
編集環境がPCなら
Capture Oneがソニー無料版があります。
サブスクか買い切りになるので、好みのソフトを使って見てください。

ipad proでも編集していますが、
Affinity Photo
Photo
を使っています。
サブスクでは無いので一度購入すればOKです。

書込番号：24572474　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞Tateyamakunさん

別機種（α7C）で女性ポートレートを撮影しています。風景写真はあまり撮らないのですが

従来のソニー機のJPEG撮って出しの女性の肌色は、批判されることが少なくなかったかもしれません。
比較サイトをみますと、新しい機種ほど、特にα７C以降(α7C、α7S、α1）は、かなり綺麗になっているように感じます。

別機種（α7C）でJPEGで、肌色を綺麗に、そして実際見た色に近い色、に仕上げたいのでしたら、「クリエイティブスタイル」を「ポートレート」にすれば良いと思います。

Sony は透明感のある色、を目指しているのかもしれません。
そのために、WB（ホワイトバランス）で、A-B（アンバー、ブルー）をブルーに、G-M（グリーン、マゼンタ）をグリーンに振っているのではないか、
そしてこれにより人物の肌色が望ましくない色になることがある、などと考えています。

書込番号：24572585

[yjtk]

SONY純正の無料のＲＡＷ現像ソフトもあるのですがあまり評判は良くないです。
純正なのでクリエイティブルックなどをRAWでも使えるようになりますが。
全部の機能があるわけでもありません。美肌とかないですし。
あまりメインで使っている人はいないようです。
僕は慣れの問題でNikonのときからPhotoshop（ACR）を使ってます。
高感度にしたときのNRはカメラのJPEGが一番うまいかもしれません。
なのであまりRAWを当てにして適当なことはやりにくいかもしれません。
これもあって中にはHEIFで撮ってそっちをいじるという書き込みも見たことがあります。

書込番号：24572610

[pmp2008]

＞Tateyamakunさん

別機種（α7C）ですが、RAWは圧縮と非圧縮がありますが、この圧縮はロスレス圧縮ではないようです。どのくらい劣化するか不明ですが、気にされるのでしたら非圧縮RAWになります。

なお、α1からはロスレス圧縮RAWが追加されたようです。

書込番号：24572614

[pmp2008]

＞Tateyamakunさん

＞NXのように自由自在にRawデータを補正するものがあるのか

ソニーの純正アプリ Imaging Edge Desktop でRAW現像できますが、Lightroom のような高機能はありません。
NXは分からないのですが、「自由自在」という言葉の響きから、 Imaging Edge Desktop ではご満足されないような気がします。

書込番号：24572642

[アートフォトグラファー53]

肌色が云々は
目的が
○小型プリントする
○大型プリントする
○パソコンで見る
では、それぞれ違います
通過光か？通過光でないか？
拡大なのか？拡大でないのか？

影も拡大すれば薄くなる理屈
標準露出で無い肌色は
それぞれの形態で代わります

また、プリントでは
今を重視するのか？
長期保存の30年後を重視するのか？
でも違います
30年後には退色して彩度とコントラストが弱まるでしょ

宮大工は未来の狂いを考慮して
新築時にワザと狂いを入れます

書込番号：24572667　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

イルゴは jpeg転送させてスマホでレタッチして、
ダイナミックレンジどや？かな。

書込番号：24573003　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tateyamakun]

多くのご意見、ありがとうございます。記載頂いた各種ソフトを良く調べて、どうするか考えようと思います。NXで使う機能は、色温度修正、傾き、あおり、露出、明暗、トーン、ビネット、アンシャープマスク、それと消しゴムなどです。消ゴムは、イメージセンサーにホコリがついたときの影削除です。これ以上のメーキングはしません。
ヒストグラムや彩度は不自然になるので使わないようにしてます。

書込番号：24573240　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tateyamakun]

場合によってはスマホのアプリも使いますが、大伸ばしするときは、アプリによっては70dpiとか90
dpiまで圧縮されるので使えません。どうにもならないときは、powerpointに貼り付けてデータ化したりもあります。その場合も、PCのレジストリを修正して大きなファイルになるようにしています。(とくに、縁の寸法指定あるとき)
カメラ次第ですが、自分の目で見た通りにデータ化しないことがDではよくあるので、αの再現力次第なところでありますが。

書込番号：24573258　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞Tateyamakunさん

> 色温度修正、傾き、あおり、露出、明暗、トーン、ビネット、アンシャープマスク、それと消しゴムなど

たいていのRAW現像ソフトではこれらはまぁ、当然のように可能です。その場合のソフト選択の基準は、UIの好み、処理スピード、頻用する機能へのアクセス具合、自分にあったクセみたいなものの有無 etc になります。

そうではなくて、レイヤー処理の有無、ノイズ低減処理あたりの効き具合、色調整の細かさ（明暗度に応じて色温度を別に調整できるべきとか、そんなもの要らないとか）、好みのカタログとの相性、Tethering 撮影との親和性なんかが分かれ目となる場合もあるようです（ヒトによります）。それはそれとして、です。

書込番号：24574384