Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット のクチコミ掲示板

予備バッテリーの必要性

[ベイスターズファンです]

題名の通りなのですがz6を使われてる皆様は予備バッテリーが必要と感じている方がどれくらいいるのかなと... 予備バッテリーを買うか迷っています
ぜひご意見をお聞かせください
(大体ですが多くて1日に300〜400枚ほど撮影します)

書込番号：25652873　スマートフォンサイトからの書き込み

[ベイスターズファンです]

すいません 1日に300から400枚　です
文字化け？か何かでとんでもない表記に...

書込番号：25652894　スマートフォンサイトからの書き込み

[40D大好き]

＞ベイスターズファンですさん
こんばんは。

予備バッテリーを１個買っておく方がいいと思います。通常でも300-400枚も撮影されているのなら
なおさらだと思います。

特に温度の低い条件での撮影や設定ミスでスリープせずに一気にバッテリーが減ってしまうなんて
ことがあるかも知れないからです。

付属していたバッテリーチャージャーがMH-25aならば最新のEN-EL15cも充電できるので、Z 6IIIなど
今後新しいカメラに買い替えてもそのまま使える確率が高いです。

なお、X（旧Twitter）で話題になっている互換バッテリーではなく、ニコン純正をおすすめします。

書込番号：25652904

[ありがとう、世界]

＞1日に300から400枚

一眼レフなら別ですが、
ミラーレスは(一眼レフよりも)ビデオカメラに近いので、
枚数よりも【通電時間】のほうが直接影響すると思われます。


つまり、EVF越しに被写体を探すなどして通電時間が長くなれば、
数十枚も撮れないこともあるわけです。

金銭事情で買いにくいのであれば、自分の撮り方で試してから判断されては？


なお、化学電池は、温度によって放電特性が変わり、リチウムイオン二次電池の低温特性は よくは無いので、
今から暖かい時期はギリギリセーフでも、また寒くなってくると暖かい時期の半分しか撮れないこともあると思いますので、ご注意を。

※私は温暖なほうの瀬戸内気候の範囲内の撮影が殆どなので、寒冷地域の場合は２つどころか、もっと多くの予備バッテリーを購入されている方々もおられるかと(^^;

書込番号：25652915　スマートフォンサイトからの書き込み

[まる・えつ ２]

ベイスターズファンですさん
300~400枚でしたら予備バッテリーはあった方がよいかもですね。

私のZ6のバッテリーはEN-EL15b 、
バッテリーチャージャー はMH-25aです。
元々付属品として付いていたものです。
撮影枚数は多くても200枚程度なので、
予備バッテリーなしで使っています。

書込番号：25652966

[ＭｉＥＶ]

一眼と比べ、ミラーレスは電池の消費は早いです。
撮影枚数は同じでも、電源が入っていると液晶やファインダーの点灯で消費します。
リチュウムになって低温による消費は少ないですが、電池の落下などで痛めるとダメージになり、電池の安定性にも疑問が出てきます。
電池残量を気にするなら、予備を買われたほうがいいですよ。

書込番号：25652971

[うさらネット]

通信機能Off、まめに電源Offで使う私の撮り方では、一日の撮影では持ちますが、
EL15系使用機種が3台居ますのでROWA互換電池二個を一応用意しています。一個、容量不足不具合。
但し2016年購入と古いので、Z 5/Z 6ではOKですが、Z fでは対応できず意味なし。純正追加しようかな状態。

純正一個はあったほうがよいでしょう。

書込番号：25653061

[うさらネット]

御免。
EL15系使用機種は10台くらい居るわ。最近ではなく近年、ボケが酷くなってきた。自省。

書込番号：25653088

[ねこまたのんき２０１３]

＞ベイスターズファンですさん

Z6はUSB充電はできるけど、充電しながらの撮影ができないので、予備バッテリーは
持っておいた方がいいと思います。

予備があると、いろんなアクシデントにも対応できます。
カバンに常にフル充電の予備バッテリーを入れる癖をつけとくと、
充電のし忘れとか、電池をバッテリーで充電して入れ忘れとかに対応できます。

実際ワタシは最近バッテリーを充電してカメラに入れ忘れる失敗をしました。
その時はサブカメラでなんとかしましたが。
それ以降は、フル充電の予備バッテリーをカバンに入れるようにしてます。

書込番号：25653109

[ねこまたのんき２０１３]

＞ベイスターズファンですさん

追伸です。
予備バッテリーを購入したら、片方のバッテリーだけ使うのではなく、交互に使うようにするのが
良いです。
その為には、バッテリーに小さいシールを貼っておいて#1とか#2と書いておくのがいいです。

書込番号：25653123

[sweet-d]

皆さんも言われている事ですが、ミラーレスは一眼レフと比べれば電池持ちは悪いです。ミラーレスの弱点の一つですね。当たり前の事ですが、電池の無くなったカメラは使用する事が出来ず、単なる荷物と化します。使用状況は人それぞれですが、無いよりはあった方が安心ですね。ちなみに私は一眼レフを使用していますが、それでも予備バッテリーは備えています。

書込番号：25653135　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞ベイスターズファンですさん

>1日に300から400枚

・EOS R6は撮影可能枚数が公称約370枚
・現行品のバッテリーパック LP-E6NHは、前モデルLP-E6Nから容量が約14％アップ
・貴殿の撮法ならギリ

書込番号：25653176　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

予備がなくて撮れなより、
あって撮れる方がよいのでは？

撮り方や、撮った後での確認、外気温の影響など
多く撮れたり、少なくなったりと使用環境で撮影枚数は大きく変わります。

書込番号：25653192　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ベイスターズファンですさん　こんにちは

デジカメの場合　バッテリーが無くなれば　ただの重い荷物になってしまいますので　バッテリーの消費が多いミラーレスの場合　最低一つは有った方が良いと思います。

それに　バッテリー一つだと　撮影毎に充電しないと心配ですが　予備のバッテリーが有れば　使用しているバッテリーの残量が中途半端ででも　中途半端な時に充電せずそのまま安心して撮影できるので　良いと思いますよ。

実際　自分の場合　最低2個体制で行っていますが　充電回数も少なくなると思いますし　バッテリー自体の劣化も少なくなると思います。

書込番号：25653265

[くらはっさん]

＞皆様は予備バッテリーが必要と感じている方がどれくらいいるのかなと...

例え数時間の撮影移動でも、そのバッテリがトラブったり落っことして使いものにならなくなった場合を想定して、必ず１個以上を持っていくようにしてます。

カメラがミラーレスのようにとにかく電流を喰うようなタイプなら、連写モードで著しく消耗する場合もあり、でしょう。

それとは別に、トラブって撮影継続出来なくて、泣く泣く『これ以上ない絶好のショット』を逃してしまう可能性を限りなくゼロにしたい、という場合もあるのです。

撮影継続性を可能な限り維持するため、バッテリだけでなくレンズ果ては予備ボディを持ち出す人もいるでしょう。
『自分は何処まで予備を持ち出すか』の敷居は人それぞれとは思います。

書込番号：25653304

[ありがとう、世界]

CIPA DC-002-2020 電池寿命測定法
https://www.cipa.jp/j/std/std-sec.html
↑
規約により、引用を控えますので、代わりに古い規格での記事を紹介します。

https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/326368.html
ーーーー
二次電池なら満充電のものを使用する。
カメラの設定は工場出荷時設定。
2回に1回の撮影ごとに、内蔵ストロボをフル発光させる。
撮影ごとに望遠端から広角端、または広角端から望遠端へのズーム操作をする。
撮影回数が10回に達したら電源を切り、一定時間後に再投入する。
測定環境は温度23度±2度、湿度50%±20%。
1枚ごとの撮影間隔は30秒。
液晶モニターは、ビューファインダーとして常時表示するように設定する。
電源が初めてシャットダウンした、または静止画撮影に関する何らかの機能が働かなくなった時点で測定終了。
ーーーー
↑
測定環境として【温度23度±2度】が指定されていまから、
「いかなる温度条件でも」では、ありません。

※化学電池ですので、温度依存性は前述の通り。

仕様に何枚と書かれていても、安直に鵜呑みにしてはダメ、なわけです(^^;
(そもそも、劣化していない条件ですし)

書込番号：25653393　スマートフォンサイトからの書き込み

[ベイスターズファンです]

皆様ありがとうございます
確かに一眼レフに比べてバッテリー量が少なくなるので予備は必須ですよね
最近レンズを購入したのでその時に付いてきたポイントで新しい純正のバッテリーを買おうと思いますw
　
たくさんのご回答ありがとうございました

書込番号：25653542　スマートフォンサイトからの書き込み

[NSR750R]

舞鶴の自衛隊桟橋、以前土日は一般公開されていました、ゲートを入るときに住所氏名を書く。

その時は空母に回収前の出雲でしたが、バッテリー切れで数枚しか撮影できませんでした。

監視役の自衛官が付きますが、聞けば説明してくれます、VLSは一発高級車数台とか、帰港しないと補給できない。

当然艦内には入れません、甲板のみですが広かった、照明が二組（白赤）あり、岸壁から離岸すると赤色に変わって通常モードではなくなるとか聞きました、６角形のレーダー作動中は甲板に出れない（電波が強いので）

コロナで公開中止になってましたが、再開されたのでしょうか。

書込番号：25656147

Ｆマウントの望遠ズームレンズについて

[fenomeno]

Zマウントレンズはキットの24-70と40f2しか持っていませんが、300mm程度の望遠レンズが必要となりました。予算が無いためＦマウントの70-300とか検討していますが、AF-S70-300とかタムロンのA005とかAF70-300f4-5.6Gとかを使用した場合、ボディ内手ぶれ補正やオートフォーカスは問題なく作動するのでしょうか。

書込番号：25433806　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

純正のAF-Sレンズは問題なく対応するでしょう。
AF70-300f4-5.6Gはモーター内蔵ではないので、AFは動きません。手振れ補正は動作すると思われます。
タムロンは10年以上前に発売されたレンズであり、すでにディスコンなので運良く動作すれば大丈夫だろうとしか言えません。

書込番号：25433915

[bow_wow_wow]

＞fenomenoさん

300mmではないので参考にならないかもしれませんが、私はZ6で「AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR」を使用しています。
長すぎるためてバランスが悪いことを除けば、AF等は問題なく稼動しています。
もっとも同製品も中古で探すことにはなりますが。

書込番号：25433943　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

AF-S 70-300mm VRが無難なところでしょうか。
今となっては甘い系ですけどね。
社外製の場合、合焦したフリをしたらり手ぶれ補正が効いているフリをすることがあります。

書込番号：25434089

[うさらネット]

因みに望遠が必要な時はFマウントを使わず、
Z DX 50-250mm / 24-200mmを活用しています。

書込番号：25434096

[WIND2]

Z50でボディ内手振れ補正はありませんが、
Fマウントの
70-200/2.8Vr2
70-300/4.5-5,.6VR
200-500/5,6VR
さらに1,4と2倍のエクステも使ってますけど、
手振れ補正は問題なく作動していますよ。

書込番号：25434113　スマートフォンサイトからの書き込み

[fenomeno]

みなさまご回答ありがとうございます。やはり純正にしておくのが無難ですかね。
>うさらネットさん
同じ距離からとってモニターで同じ大きさに拡大したとしてz24-200とdx50-250とでは、どちらの方が解像しますでしょうか？

書込番号：25434121　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiderima]

＞fenomenoさん

聞く前に、調べることは大事だと思います。

レンズ内モータのレンズとボディ駆動レンズの違いとか
レンズメーカーの対応についてとか

調べればすぐにわかりと思います

FTZを調べれば「モーター内蔵のAF-P、AF-S、AF-Iレンズ」がＡＦ可能で
https://www.nikon-image.com/products/accessory/body/ftz/

タムロンの対応は下記に書いてます。MFのみと
https://www.tamron.com/jp/consumer/support/checker/

書込番号：25434431

Aモードでの露出設定について

[leon1009]

D500からの乗り換えでとても気に入って使用していますが、1点だけ不便なZ6の癖(？)があり解決する策があるか質問させてください。
普段はAモード、ISOオートで撮影しています。
青天の屋外で絞り開放で撮影する際に、SSが異常に早く、ISOが高くなる場合があります。
例）
　F値：F2.8
　SS：1/8000
　ISO：6400

気付いた瞬間Mモードに切り替えますが、気付くまでは、十分明るいにも関わらず無駄にノイズののった写真になってしまうため困っています。
(ISO100固定で、SSで露出調整して欲しい。)
D500ではこんなことはありませんでしたが、皆様のZ6でも同様の事象は発生しますでしょうか‥？
設定変更等の解決策があればご教示いただきたいです。
なお、設定等は以下の通りです。
■ISO感度設定
　ISO感度：100
　感度自動制御：ON
　制限上限感度：32000
　低速限界設定：1/160
■使用しているレンズ
Z 24−120mm
Z 28mm F2.8
Z 40mm F2

書込番号：25347235

[携帯カメラ]

＞leon1009さん
isoボタンを押します
すると画面がisoかiso autoの黄色表示となります。
isoと表示されていたらグリップ側のダイヤルを廻して黄色表示をiso autoに変更します。
黄色表示がiso autoの状態で天板ダイヤルを廻してiso auto100にすれば基本的にはiso100で撮るようになります。

書込番号：25347250　スマートフォンサイトからの書き込み

[leon1009]

＞携帯カメラさん

ありがとうございます。
私の質問の書き方があまり良くなかったかもしれませんが、その操作も理解しています。

「iso auto100にすれば基本的にはiso100で撮るようになります。」のはずなのに、なぜかピーカンの屋外ではSS爆速にして、無意味にISO上げるんですよね…。

書込番号：25347331　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞leon1009さん

>>　F値：F2.8
>>　SS：1/8000
>>　ISO：6400

EV値を算出すると「10.0EV」になります。
「青天の屋外」ですと、暗い方かと思います。

「低速限界設定：1/160」にした場合、
逆算のISOは125になってしまいます。

なお、当方の天気が悪く、検証はすぐ出来ません。
しかも、夜では、EV値が低くなり、これも検証不可です。

書込番号：25347354

[DAWGBEAR]

＞leon1009さん
確かにISO6400は極端ですね。アルゴリズムがどうなっているかは分かりませんが、例えば制限上限感度の影響はあるのかな？
試しに下げてみるとか...。
もしくは手ブレ防止の設定がかなり上がってるか。
ダメもとでも、1回設定をリセットしてみるとか。

まぁ私的にはその場合
SS 1000
ISO 800
と、なったとしても
SS1000はいらないし、また出来るだけ低ISOにしたい場面というのも
普通にあり得るので、

このカメラに限らずとも
他のカメラでもあるあるの問題だと思います。
それを嫌ってほとんどの場合、露出制御のautoは一つだけで運用することが私は多いですね。2つになると多かれ少なかれカメラが出してくれるコンビネーションは信頼しきれません。
なので基本MモードでしかISOオートは使わないですね。
まず欲しいSSのある程度の範囲は決めて望むものだし、押さえたいISOの上限というのも環境や撮り方にによっての妥協点というのも生まれてくるので、結局露出型なしでも、ISOはオートでも、決めたSSと絞り値でだいたいどれくらいの範囲ぐらいかは場面場面で露出計に頼らずともだいたいのISO値もわかると思うので。Mモードの場合のISOオートは使いますね。スナップ目的で持ち歩くときのデフォルトはMでISOオートが多いけど、気になる明暗差があるときはインジケータの方が直感的に把握しやすいので、全てマニュアルの時も多いですね(しかしミラーレスになってからは露出が見えるので、以前よりもM、ISOオートの割合は増えたかも)。

書込番号：25347363　スマートフォンサイトからの書き込み

[鈴木エイティ]

＞leon1009さん

>「iso auto100にすれば基本的にはiso100で撮るようになります。」のはずなのに、なぜかピーカンの屋外ではSS爆速にして、無意味にISO上げるんですよね…。

ニコンあるある、キヤノンあるあるです。
何かの衝撃でROMが書換わってしまうと起こる事象です。適正露出ですが、ISO100近傍でのSSとISOの組合わせから逸脱する、です。

ニコンサービスセンターで秒で本来のROMに書直してくれます。

書込番号：25347396　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこさくら]

＞leon1009さん
こんにちは。

単純に制限上限感度：32000、これを下げれば良いのでは？。
普通にISO32000って夜間でないと使わないと思うんですが。

制限上限感度を1600前後にすればどうでしょうか。
青天の屋外なら1600も有れば十分だと思います。

書込番号：25347399

[まる・えつ ２]

ISO感度設定
ISO感度：100
感度自動制御：ON
制限上限感度：32000
低速限界設定：1/160

の設定で、部屋のシーリングライトで試してみました。

シャッター速度は、1／8000近辺をキープしつつ、
感度自動制御の値は100のままでした。
晴天の屋外ですと部屋の中より明るいので、
感度自動制御の値が上がったのでしょうか。

使用したカメラ : Z6
使用したレンズ : Z 26mm f/2.8

制御上限感度を低くするか、または、
低速限界設定をオートに設定し、
オートの低速と高速がありますので低速に設定すると、
比較的、感度自動制御の値は高く上がらないと思います。

書込番号：25347427

[まる・えつ ２]

明るくなってきたので外で試してみました。
シャッタースピードは上がっていきますがISOは100のままですね、
ISO6400とかに上がることはないですね。
比較的暗い場所だとISOは上がっていきますが、
シャッタースピードは1/160までですね。
1/8000とかになることはないですね。

書込番号：25347463

[うさらネット]

そういう現象は起きませんね。確認しましたが1/2000-1/8000sでISO100のまま。
ISO Auto・低速限界Autoの標準。
一度オールリセットされて再設定されて確認されて改善しなければSCでしょうか。

書込番号：25347484

[9801UV]

当方Z6�U使ってますが、同様の条件下ではISO100から動きません。

ちょっと暗めの場所でようやくISOが上がり、上限に達したらSSが下がる感じです。

もっとも当方はISOがむやみに上がるのが好みではないので、被写体や撮影条件によって上限800、2000、4000など細かく決めていてU1-U3に登録しています。
ISO青天井だと、ちょっと暗い場所だとすぐISOが上がってしまい、ノイズがなくても明るすぎる不自然な写真になったりするので。

主さまの仰る根本対策はわかりませんが、とりあえずISO上限を大幅に下げることで対症療法は可能です。

書込番号：25347546

[おかめ@桓武平氏]

＞leon1009さん

EV値は、11.7EVで、天気はどんよりしたくもりです。

ISOオート、Aモード、F値2.8ですが、
結果として
SSは1/400sec、ISOは100となりました。

Z6(FW Ver.3.5)にFTZIIを付け、
使ったレンズは、AF-S NIKKOR 50mm f/1.4Gです。

書込番号：25347552

[ama21papay]

＞leon1009さん

僕もそこらへんのアルゴリズム、特にメーカーごと機種ごとの味付け（があるのであれば）知りたい、というか特徴があるなら公開して欲しい…と感じます。

僕も絞り優先しか使わないですが、シャッター速度を速くして欲しくない時、じゅうぶん光量が足りてる時に、ISO変わっちゃうんでISOオート限界を限り無く低く、小まめに弄り回して調整しています。少し面倒かな…

どうしても思い通りにならない時はISO200固定にしてみたり、Mモードに変えてSSも自分で指定したりしますが、出来ればAモード固定で次々とスピーディに撮っていきたいところですね…

書込番号：25348282　スマートフォンサイトからの書き込み

[leon1009]

こんなにたくさんコメントを頂けると思っていなかったので驚きました。
またお手持ちの機材で試して頂いた方もいらっしゃり、お手数お掛けしました。
ありがとうございました。

コメント全て拝見しましたが、同様の事象が発生している方はおらず、私の個体の問題と認識しました。
鈴木エイティさんが仰る通りNikonカスタマーサービスに問い合わせ、改善可能か確認してみます。
また困ったことがあれば質問させてください。

ちなみに・・・
ISO上限の32000設定は、自分でも高過ぎると思っていますが、普段は子供を撮影することが多く、
また撮影した写真はカメラの知識皆無の身内に、スマホやL版プリントで共有することがほとんどです。
(しかもLine等による共有なので画質は落ちます。)
某Youtuberも言っていましたが、カメラの知見がない人は手ブレ・被写体ブレには気付きますが高感度ノイズには全く気付きません‥笑
個人的に明るめの写真が好きなこともあり、Z6は高感度耐性がかなり高いと感じているため、ISOはかなりガンガン上げて使用しています。

書込番号：25348939

[DAWGBEAR]

＞leon1009さん
> 某Youtuberも言っていましたが、カメラの知見がない人は手ブレ・被写体ブレには気付きますが高感度ノイズには全く気付きません‥笑

高感度ノイズということには気づかないかもしれませんけど、
美しいなーとは感じないかも。
目が見える人は生まれてからずっと目を使ってます。
ある意味みんな達人です。
あえて言葉として認知はしないけど、微妙なところまで実は感じとっていると思います。
ネットにアップさせるところでのサイズぐらいなら、ノイズも間引きみたいな効果で目立たなくなるのは事実ですが、それでもわかる人には分かります。
それをどう捉えるかはまったくもってご自由なのですが、将来大きなプリントにしたくなった時困るかもしれません。
また明るい場所と夜等の暗い場所では、同じISO32000でもノイズ感は全然違ってくるのでご注意を。

書込番号：25348988　スマートフォンサイトからの書き込み

[tuono]

子ども写真とかの場合、写真をもらってみている人は、

「被写体が大事なので、あって、ノイズとかはあっても気にしない」

が正解かと。

書込番号：25349159

プレートの磁石

[船橋ゼファー]

こないだZ６用のL型プレート買ったのですがこのプレート、六角レンチを取り付ける為に磁石がついているんですよね。Z６との設置面からもレンチが付く程ではないですが、若干の磁力は漏れていますね。
このプレートを常に取り付けていて、磁力による不具合とかで問題とか起きないのでしょうか。
常時取り付けていて大丈夫なんでしょうか。

書込番号：25301175　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゑゑゑ]

＞船橋ゼファーさん

中国からの模造品ですか？

書込番号：25301192

[ＭｉＥＶ]

普通製品やネジに磁力はなく、工具にあるのが普通ではないですかね。
取付時にネジを落下させず、早くネジをしめるために。
工具に磁力があると便利ですね。

書込番号：25301283

[DAWGBEAR]

＞船橋ゼファーさん
z6用ではないですが、同じような（多分）L型プレートをカメラ2機種に付けています。1台はもう6年ぐらい使用していますが、磁力による不具合の発生を感じたことはないですね。
磁力はそんなに強くはないし、これくらいの磁力で不具合は発生しないのではと思って使ってはいます。
これより強い磁力を持つように思える、または同等ぐらいの製品は、例えば同じように半導体を持つスマホ用のアクセサリーとかでも結構出回っていますし...。
どれくらい以上だったら危ないというのはわかりませんが。

書込番号：25301440　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

船橋ゼファーさん　こんにちは

最近は　ボディからの距離は少し離れますが　レンズキャップや　フィルター　強力な磁石で取り付けるタイプの物も有りますので　六角レンチ固定用位の磁力でしたら大丈夫な気がします。

書込番号：25301609

[しま89]

＞船橋ゼファーさん
SDカードのフラッシュメモリーは磁性体を使っていないので磁石でデータが消える心配は無いし、液晶はブラウン管では無いので磁石を近づけても大丈夫ですし、カメラに使っている磁性体の物は何かありました

書込番号：25301709

[おかめ@桓武平氏]

＞船橋ゼファーさん

「機械式時計」を腕に付けて撮影されている場合、
磁気帯びする可能性もあります。

書込番号：25301774

[おかめ@桓武平氏]

＞船橋ゼファーさん

近くに「コンパス」がある場合、
「コンパス」も若干狂うかと思います。

書込番号：25301781

[がんばれ！トキナー]

これ3年使ってきましたが問題なしです。

https://www.amazon.co.jp/Stabil-LD780-Lプレート-ブラケット-NikonD780/dp/B08519RD6L

磁石があるカメラ側にレンチを当てがいましたが磁力は感じませんでした。

書込番号：25301930

[船橋ゼファー]

返信遅れまして申し訳ありません。

＞DAWGBEARさん
コメントありがとうございます。磁力は弱いので問題ないと思いますけどね。

＞もとラボマン ２さん
コメントありがとうございます。そうですね、フィルター固定でけっこう強い磁石使ってますもんね。

＞しま89さん
＞がんばれ！トキナーさん
コメントありがとうございます。とりあえず使用してみます。

書込番号：25307460

基準露出は変更されてますか？

[ろ〜れんす２]

補正無し、少し明るい様な	この辺は良い感じ	これはプラスに補正しました	補正無し、こう言う被写体は暗めに写りますね。

グレーカードで見ると
D700の頃より適正になっていますが、

少し明るく感じる事もあり
-1/6にしていますが、
風景だと、もっと下げたいですよね(汗

一時-2/6?3/6にしたのですが
風景は良い感じになりましたが
スナップは暗めに。

もちろん、その都度露出補正しますが
出来ればある程度はオートで撮りたい(汗汗

でもiPhoneやSilkypixの自動補正だと
0に近い露出になるので、

あまり下げない方が良いの、とか
思うのですが

基準露出って変えられてますか？

書込番号：25224909　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

すいません「露出基準」って、どのような意味で書かれていますでしょうか？

　文面からは一般的な露出の基準となっているグレーカードのことではないと思いますが．それで　個人的か考えを書きます．露出って結局は写真の明るさのことと理解しています．それで、写真の明るさは、ざっくり言えば

　１．見た目の明るさ
　２．見た目より明るく（ハイキー）
　３，見た目より暗く（ローキー）

の三通り、カメラの露出機能も完全ではないので、自分かその場面で感じた写真の明るさ、こうと思う写真の明るさにするためには露出補正をします．

書込番号：25224932

[もとラボマン ２]

ろ〜れんす２さん　こんにちは

＞来ればある程度はオートで撮りたい(汗汗

autoでも　被写体と背景の状態により露出ばらつき出ることも有るので　ある程度の露出補正は必要だと思います。

自分は　このカメラではありませんが　ミラーレスの場合　EVFの癖を見ながら　積極的に露出補正使って撮影しています。

書込番号：25224940

[うさらネット]

メニュにある基準露出はデフォルトです。
露出補正はレフ機含めて -0.3EVで使っています。

書込番号：25224948

[うさらネット]

注意したいのは、レンズ側の絞り機構の誤差ですね。
電磁絞りになって誤差はだいぶ小さいと思いますが。

書込番号：25224953

[ありがとう、世界]

＞ろ〜れんす２さん

遠景の場合は、葉のある草木に「スポット測光」で合わしてみては？

通常の広範囲のAEであれば、(反射光式測光の原理上)空の明るさに釣られます。


なお、十年以上昔に、
ニコンのグレーカード(A3ぐらいのボード大)と
Kodakのグレーカードを買いましたが、
ニコンのほうが「薄い・明るい」ので驚きました。

かつて暗めの露出になる傾向があったとすると、基準にしているかもしれないグレーカードの濃度の違いも原因だったかも？

書込番号：25225020　スマートフォンサイトからの書き込み

[鳥が好き]

あまり詳しくないので素人考えですが、撮影環境に加えて測光方式を何に設定しているか、でオートの露出の明るさも変わって来ますよね。

なので、やはりシーンごとに補正するしないを決めていくしかないのでは、と思っています。或は撮影対象ごとに測光方式をきめ細かく変更するか。

明らかに補正なしの露出が暗すぎなどの場合は別ですが、Z6の場合、そういうことでもないように思います。

書込番号：25225024　スマートフォンサイトからの書き込み

[tuono]

＞ろ〜れんす２さん

カメラは反射率18％グレーを反射率18％グレーに写る事が正解となっていたかと思います。
露出補正は白は+補正、黒はマイナス補正が基本です。＞カメラはどちらも反射率18％グレーにするようにプログラムされています。

わかりやすい例でサンプル写真を拝見すると
1枚目　緑は暗い色だから少しマイナス補正した方が
2枚目　背景の石は明るいのと黒いのと混在。はんはんぐらい？
3枚目　桜は白っぽいのでプラス補正
4枚目　キティーちゃんの白に引っ張られているんですかね？

黄色は+補正、赤はー補正みたいな感じで、色によって補正値が変わってきます。
色によって反射率が違うので、露出の出目が変わります。

書込番号：25225025

[ありがとう、世界]

https://www.sekonic.co.jp/product/meter/spot_metering/spot_metering.html
↑
上記の露出計の説明中の
＞実際にスポット測光を使ってみる
を参照。

見た目よりも「空は凄く明るい」ので、フィーリングだけよりも、
(露出計を買わずとも)計測値の例示を見て、こんなに差があるなら、気をつけよう、
面倒だけども、状況に応じて露出補正しないと仕方がないかな？
ぐらいに注意されては？

書込番号：25225043　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

＞ろ〜れんす２さん

Z6と同じセンサー同じ画像エンジンのD780ですが、

基準露出レベル
マルチパターン測光＝0
中央部重点測光＝-1/6
スポット測光＝-1/6

以上に設定しています。
これでもマルチパターン測光ではアンダーになるケースがあるので、現像時の調整は欠かせませんね。

ところが、先日購入したZfcでは測光が驚くほど安定しています。
カメラ任せのマルチパターン測光でほぼ問題ないです。

書込番号：25225077

[抜造]

＞ろ〜れんす２さん

カメラの露出計は、反射光式露出計なので、色の反射率の違いにより露出補正が必要となります。

ちょうど、ありがとう、世界さんが紹介しているセコニックのページに、コダックカラーコントロールパッチがあるのですが、これに色による露出補正値が書かれています。

これを見ると、画面内の緑色をスポット測光すれば、標準露出で撮影出来ます。（セコニックも推奨してる、反射光式露出計での標準露出の求め方です。）

ここから先は、撮影者次第。適正露出はスレ主様しかワカリマセン。ローキー好き、あるいはハイキー命ってことなら、最初から基準露出を補正しておくのもやぶさかじゃありません。

書込番号：25225085

[ろ〜れんす２]

＞狩野さん

とりあえず18%グレーで
RGB値118を、基本にしてます。

そこから機種ごとの癖？があるので、

補正する感じです^_^。
D70の頃は分かりやすかったのですが、
D300は？？が多かったです。
D700は推奨露光指数とかで0.5位オーバー気味でした。

Zは基準露出は基準通り？だと思います。
マルチパターンの癖も少ないと思いますが

赤の発色が、明るめなので
その影響もあるかも知れません。

書込番号：25225098　スマートフォンサイトからの書き込み

[まる・えつ ２]

私のZ6の基準露出レベルの調整はしていないですね。
測光は中央部重点測光の画面全体の平均に設定しています。
マニュアル露出または絞り優先AEで概ね満足しています。
あとは、RAWですので現像時に露出を微調整といった感じですね。

書込番号：25225103

[ろ〜れんす２]

＞もとラボマン ２さん
私もヒストグラムを、見ながら
補正してます^_^。

＞うさらネットさん
絞りの誤差、最近新品で買った
DX35/1.8が、絞ると0.5段オーバーだったので
自分で調整しました^_^。
感覚的にMADE IN CHINAのFニッコールは
オーバー気味に調整されている事が多かったです。

Zだと実絞り測光なのであまり影響が無いです^_^。

書込番号：25225107　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

ハイライト重点測光	真っ暗になる事も	マルチパターン

＞ありがとう、世界さん
ハイライト重点測光も試してみてます。

マルチパターンとあまり変わらない事や
どアンダーになる事もありますが


ボタンに割り当てて切り替えたりしてます。

書込番号：25225118　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

＞鳥が好きさん
Z6はFマウント機に比べて
かなり安定していると、感じます。

それでも-1.5-+1.5位の補正が必要な事も(汗
ありますね

書込番号：25225125　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ろ〜れんす２さん

どうも(^^)

ハイライト重点測光と書いておりません、
【スポット測光】です(^^;
↑
標準的な露出にしたいところで、かつ標準的な反射率が期待できる範囲を選択。
ろ〜れんす２さんの作例の場合は、茶色くなった木などにより、全体的にオーバー露出気味になるかと。


何が違うかと言うと、測光範囲が違います。

面倒に思ったら、露出補正か
AEB(オートブラケット、オートブラケティング)で連写して取捨選択を(^^;

※個人的には、露出補正のほうがラクかと。

書込番号：25225135　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

＞tuonoさん
色で露出が変わる理屈は
分かるのですが

NikonはRGB測光で、色を判断する、のが
売りなので、露出に反映させる加減？
をユーザーが設定出来ると良いと思います^_^。

現状は控えめになっている気が。

書込番号：25225207　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

＞kyonkiさん
Zデビューおめでとうございます^_^。

撮像素子で測光するメリットなのか
Zの方が安定している感じです。

私も当初、カメラ任せでしたが、
もう少し追い込めないか、模索中です(汗

書込番号：25225210　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ニコンオンラインマニュアル「測光モードを設定する」
https://onlinemanual.nikonimglib.com/d7500/ja/15_exposure_01.html
↑
ここから、ろ〜れんす２さんの場合は、
・中央重点測光モード (あるいはスポット測光)
＋必要に応じて露出補正

が基本になるような？

書込番号：25225270　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ろ〜れんす２さん

>> 基準露出は変更されてますか？

Z6/D810/D200ともに
「デフォルト」で使っています。

まあ、ミラーレス一眼は、
一眼レフより露出はわかりやすいかと思います。

書込番号：25225397

動画モードで立ち上げるとMFモードになる。

[船橋ゼファー]

動画モードで立ち上げると結構な割合でAF-FモードなのにMFモードになってしまいます。
ｉモードで確認するとAF-Fモードなのに実際はMFモードです。
シャッターを半押ししたり、レンズのAF-MF切り替えスイッチ 動画と写真の切り替えスイッチを押すと正常なAF-Fモードになるのですが、以前使っていたZ50でも同じ現象が出てたので、仕様なんですかね。

書込番号：25158913

[40D大好き]

AF-Fモードでも、フォーカスリングを回すとMFになるので、気づかないうちにフォーカスリングに
触ってしまっているのではないでしょうか。

書込番号：25158996

[まる・えつ ２]

レンズはNIKKOR Z 24-70mm f/4 Sでしょうか、
レンズのコントロールリングに、
もし、気付かないうちに触れて動いてしまっているのでしたら、

カスタムメニューg動画のカスタムボタンの機能から、
コントロールリングの割り当てを、
M/A
絞り値
露出補正
ISO感度

M/A以外のどれかに変えてみるのが良いと思います。

書込番号：25159175

[うさらネット]

タッチパネルの関係か？
機能オフで使っているので、良くは分かりませんが。

書込番号：25159189

[船橋ゼファー]

＞うさらネットさん
＞まる・えつ　２さん
＞40D大好きさん

返信どうもありがとうございます。
たしかにレンズのコントロールリングがM/Aモードになっていましたのでこれが原因の一つかもしれません。
只、ＭＦモードの時にｉメニューでフォーカスモードを見るとAFーFになっているのに、実際のモードはMFになってる事があったので
これがなんだかわからない。こうゆう仕様だったらしょうがないですけど。

書込番号：25163216

[まる・えつ ２]

レンズのA、MスイッチがMになっているのではないでしょうか。
動画モードで、レンズのA、MスイッチがMの場合は、

iメニューの表示は、
フォーカスモードをAF-F(フルタイムAF)に設定しても、
フォーカスモードはMFの表示となります。


Z7/Z6活用ガイド(最新版)の294ページ
フォーカスモードがマニュアルフォーカスの場合、
設定にかかわらずコントロールリングを回すと
マニュアルフォーカスでのピント合わせを行います。

書込番号：25167010

[船橋ゼファー]

＞まる・えつ　２さん
回答ありがとうございます。Mになっていた可能性はありますね。どうもありがとうございます。

書込番号：25176355