α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット のクチコミ掲示板

悩んでいます

[いわののり]

【使いたい環境や用途】
　・室内でのプラモデルやラジコンなどの撮影
　・外出時の風景、公園などの散歩の風景などの撮影
　・ちょっとした動画撮影

【重視するポイント】
　・初めて本格的なカメラなので、エントリークラス
　・比較的に簡単に綺麗に撮影できる

【予算】
　・150,000円（SDカードなどは除く）

【比較している製品型番やサービス】
　・EOS kiss M2　ダブルレンズキット
　・α6400　パワーズームキット
　
【質問内容、その他コメント】
今まではスマホで撮影をしていましたが、本格的なカメラを購入しより綺麗に撮影したいと考えています。
上記2機種を検討していますが、あまり細かいスペックの比較が出来ないので質問です。
�@上記2機種は、どちらを購入しても初心者にとっては、理解できないくらいの差しかありませんか。
�Aα6400のAFが優れているという書き込みが多いため、初心者には優しいのと思いましたが、正しいでしょうか。（EOSも優れてはいない気がします）
�BEOSはタッチ操作で色々な操作が出来るようですが、α6400はすべてというわけではないようですが、操作性が極端に劣るということでしょうか。
�Cレンズの種類を除いて、本体だけではどちらがおすすめでしょうか。

宜しくお願い致します。

書込番号：24535575

[longing]

�@初心者向けという意味ではどちらも同様だと思います。

�AAFはどちらも優れています。
動体撮影をするならリアルタイムトラッキングAFに対応したα6400の方がより優れていると思います。

�B操作性は慣れの問題も有りそうですが、EOSの方が優れていると思います。

�Cお勧めですが、室内でのプラモデルやラジコンなどの撮影と言うのは三脚を設置して撮影される予定でしょうか。
三脚無しで手持ち撮影をするのであればボディー内手ブレ補正が搭載されたα6600やフジのX-S10がお勧めです。
三脚を利用するのであればどちらでも良いと思いますが、上位モデルにグレードアップすることが容易なのはα6400なので、こちらがお勧めです。

書込番号：24535655　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

明らかに言えることは、動画でズーミングするときはパワーズームのほうがいいでしょう。

＞�@上記2機種は、どちらを購入しても初心者にとっては、理解できないくらいの差しかありませんか。

4K動画はα6400のほうが30p、KissMが24pの違いがあります。
＜比較サイト＞
https://www.rentio.jp/matome/2019/02/alpha6400-eoskissm-compare/

＞�Aα6400のAFが優れているという書き込みが多いため、初心者には優しいのと思いましたが、正しいでしょうか。（EOSも優れてはいない気がします）

KissX10を使っています。KissX10もKissM同様にデュアルピクセルですが、AFが速いようには感じないですね。

＞�BEOSはタッチ操作で色々な操作が出来るようですが、α6400はすべてというわけではないようですが、操作性が極端に劣るということでしょうか。

タッチパネルは使わない派なのでよくわかりません。

＞�Cレンズの種類を除いて、本体だけではどちらがおすすめでしょうか。

α6400でしょうか。

書込番号：24535657

[いわののり]

longingさん
holorinさん

早速返信ありがとうございます。
室内用は三脚の購入は検討していますが、外出先で撮るときも手ブレが心配になってきました（＾＾


書き込みで間違っている部分がありました。
（EOSも優れてはいない気がします）

→EOSも優れていないわけではない。

です。
初心者が気になるものなのかを知りたかったです。

書込番号：24535685

[メチルレッド]

＞室内でのプラモデルやラジコンなどの撮影
＞外出時の風景、公園などの散歩の風景などの撮影
＞レンズの種類を除いて、本体だけではどちらがおすすめでしょうか

キヤノンとソニー併用ですが、動体撮影のAFはソニーの方は優れていると思いますが、風景やプラモデルだったらどっちも問題ない性能だと思います

私が一番気になったことはJPEG撮って出しの発色傾向が全然違うことですね
私の個人的な意見としては自然風景はキヤノンの方が好みの色です

RAWで撮って後で色を調整する時もできますが、初心者の方だったら最初から好みの発色のカメラを買った方が良いと思います
ネットで作例をたくさん見比べてください

書込番号：24535782

[アートフォトグラファー53]

【予算】
　・150,000円（SDカードなどは除く）

⇒予算が15万円も有るのに
SDカードは安いものです
しれてます

カメラは関係ないです
三脚やフラッシュを上手に使う事が決め手です

なぜなら
写真屋さんは
我々と同じカメラやレンズを使い
三脚やフラッシュを上手に使い
売り物の綺麗な写真を撮られます

SNSには
50万円だ100万円だの
高価な機材を使い
写りの悪い写真をアップされてるかたは
大勢いらっしゃいます

書込番号：24535871　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮らぬ狸]

＞いわののりさん
目的は二つのようですが　
1.　室内　静止物
2.　屋外　風景
これは用途的にも求める機材も大きな違いがあります。

1.　比較的小さな被写体プラモやR/Cはカメラそのものより
周辺の機材次第で大きく結果が異なります。

2.　屋外　風景は　今どきのカメラであればそれほど結果は変わらないでしょう。

ということで　カメラそのものはどちらでも変わりないと思いますし
もっと言えば1.に関して言えば今まで通りスマートフォンカメラの方が結果がいいかもしれません。理由は後に説明します。

ここでは　私自身もプラモやR/Cを制作し撮影していることから
1.室内　静止物の撮影時に特化してコメントさせていただきます。

他の方もおっしゃられていますが　三脚と照明は必須です。
三脚については　ある程度頑丈で重たいもの　自由雲台よりは3軸それぞれに固定できるものや　場合によってはギア雲台があるとフレーミングがしやすいでしょう。

照明は　写真撮影であってもフラッシュ系ではなくLEDライトの方が最初は扱い良いでしょうしコントロールしやすいです。
更にLEDライトは最低でも2つ以上　複数台が基本で　無影を心がけます。(あえて影を付ける場合もあり)
ライトにはディフェーザー等　光を和らげる工夫が必要で
薄い紙類(ティシュも)や白色のコンビニ袋でも代用できます。

被写体にもよりますがカーモデルのような艶のある被写体では
光源の反射も気を配ります。
撮影のための照明以外の室内照明は消しておきます。
(特に蛍光灯は不可)
また　窓から差し込む天然光も塞ぎます。
昨今は撮影用LEDライトも　スマホとのリンクにより光量/色温度を自在にコントロールできるものが出ています。
AFVのような被写体であれば　あえて暗めにしたり　光源の位置を低くしたりして工夫するだけで別物になりますよ。

なお　プラモ静止物用レンズに関して
ある程度焦点距離のある70〜105�o(APS-Cの場合)くらいがいいでしょう。
広角ではパースがつき　実写感が薄れることと　背景の映り込みにも不利です。
露出は基本絞ります　F8〜22　回折というマイナス要素が現れてきますが　不自然なボケが増大するよりマシです。

比較されているカメラはAPS-Cという比較的大きなセンサーを持つカメラであり
ボケ感など表現力が高まる一方で　プラモのような被写体ではボケが大きくなりすぎ反って不自然となりやすいです。
その点スマートフォンカメラの場合　小さなセンサーゆえボケは限定的でありこのような被写体に対して向いているとも言えます。
　
最後に　プラモのような被写体に関しては撮影の難易度はかなり高いもので
周辺機材と経験がある程度必要になりますね。
まずはスマートフォンカメラで　三脚と複数のLED照明を買われてテストしてみてはいかがでしょうか?
なお　余談になりますがR/Cは　GOPRO等のウェアラブルカメラを搭載してR/C目線の動画も面白いですよ。

書込番号：24536082

[いわののり]

＞メチルレッドさん
＞アートフォトグラファー53さん

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

＞撮らぬ狸さん
プラモは難易度が高かったですか・・・
まずは、三脚と複数のLED照明を買ってテストを検討してみます。
GOPROのR/C目線の動画はかなり楽しそうですよねーー！！


写真については、まだまだ勉強しないといけないこともたくさんあるのですが、よーく勉強してみます。
正直、ミラーレス一眼で撮っている！っていう自己満足も味わってみたいので、余計悩んでしまっています（＾＾）

書込番号：24536105

[撮らぬ狸]

＞いわののりさん
グッドアンサーありがとうございます。

他のスレッドも拝見させていただきましたが
今回の主な目的は　プラモやR/Cの撮影ということですね。

これらの撮影は　一見簡単なように思えますが　なかなか侮れないものがあります。
静止物も多様ではありますが　衣服、料理撮影などと同様奥の深いものです。
衣服は影の回り方や　躍動感を感じさせるのに工夫が必要ですし
料理も暖かいものは暖かく　冷たいものは冷たく見せる工夫があります。
ガラスコップ一つとっても　反射が必ず起きますからとても面倒な被写体になります。

昨今のカメラは大変優秀で　シャッターさえ押せばまず失敗写真はないでしょう。
ピントも露出もすべて自動で調整してくれますから。
ただ　その写真に訴求力があるかといわれると別物です。
プラモで言うと　素組だけで塗装しないのと同じようなものかもしれませんね。

目的のプラモが　カーモデルなのか航空機なのかAVFなのか
また　情景として組まれているのかにもよりますが　それぞれ目的に沿った照明やカメラワークが必要です。
また　背景も考慮された方がいいでしょう。
先にも記しましたが　室内灯と外光派遮断し　色温度の統一された照明を複数組み合わせることで結果は大きく異なります。
照明と適度な三脚があるだけで　カメラは何だってかまいません。　スマホカメラでも十分です。
仮にハイエンドカメラを購入されたとしても　照明がずさんだと見るに堪えません。

α6400をもし購入されたとしても　静止物の撮影は基本的にはマニュアルフォーカスであり
オートフォーカスのスピードや精度は意味を持ちません。
手振れ補正も同様です。
なのである意味　カメラは5年落ちくらいのリセールモデルでも全然大丈夫です。
その浮いた資金で　照明、ライトスタンド、三脚、雲台、背景　
そういった周辺設備に充てられた方が数段いい結果が得られるでしょう。

プラモメーカーのカタログ写真や　WEBでも作品が多数上がっていますので
それらを見て　画角、被写体とカメラの距離感や照明の当て方などが読み解ければ参考になります。
一方　モデル製作が大変上手なのに写真撮影がイマイチでもったいない作品も沢山見受けられます。
モデル製作の熱意と同じくらい撮影にも熱意が払われると相当いいものになるのに惜しいと思うことがよくあります。

1/32航空機など斜めから狙うと両翼の端までピントを合わせる場合　相当絞りを絞り込む必要もあり
シャッタースピードは必然的に1/4とかごくごく低速になります。
これはよほど頑丈で重たい三脚でないと耐えられませんし　床の構造自体も問題になるレベルです。
プラモづくりと同様　失敗を積み重ねて徐々に習得していくことは似ているかもしれません。
また　こういった撮影は後々PCで補正することも考慮した方がいいでしょう。
Adobe PhotoShopなど　補正で大きく化けることもあります。
モデルの場合　あまりに解像感が高すぎるとオモチャっぽく見えてしまうことがあり
その際はあえて各種フィルターや　アンシャープマスクで適度なボケを入れたりします。
良し悪しは別として　背景との合成や　煙や逆光などの演出もアリだと思います。

私は老眼がかなり進み　プラモはWEBで皆さんの作品を見て楽しむ程度になってしまいました。
たまにAVFやWW�Uの頃の航空機を購入はするものの　根気もなくなり箱を眺めて楽しむだけです。

最後に　R/C目線の動画は意外性もあり楽しめます。
過去に撮った電動バギーのものですがリンクしておきます。
https://youtu.be/GIwl-LOqrIs

また　SONY アクションカムコンテストにて最優秀賞をいただいた作品も電動パキーのものでした。
https://youtu.be/jnTihjtjNJY
こちらは　量販店のアクションカムコーナーにて一時プロモーションとしても利用されていましたので　
ご覧になられた方もおられるかもしれません。。

ほかにもカメラの固定を工夫することで思わぬ絵が撮れたりします。
https://youtu.be/3mO66O7uub0
https://youtu.be/FiLRCD1sFfM

書込番号：24537558

動画を書き出すと色味が変わってしまいます

[ぷに2022]

α6400で撮影した動画（PP10、XAVC HD）をiPhoneやM1Macに転送、読み込みをするとα6400でのディスプレイで見た時の色味と明らかに変わってしまいます。赤い色味が更に強くなってしまうような感じです。その後、XAVC 4Kで撮影したところ、今度はディスプレイの色よりも転送後の方がこの色味が薄まる現象に陥っています。
解決策はあるのでしょうか？教えてください、宜しくお願いいたします。

書込番号：24535138　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞ぷに2022さん

HLG対応モニターで表示するための動画をPP10（HLG2）で作成する
ということでしょうか？

α6400 のモニターはHLG対応ではありません。このため PP10（HLG2）での撮影時、あるいは撮影した動画の再生ではコントラストが低くなります。

カメラで見て、HLG対応のモニターで表示した時にどうなるのかがわかるようにするためには、「ガンマ表示アシスト」を［HLG(BT.2020)］もしくは「HLG(709)」に設定します。

書込番号：24535275

[ＭｉＥＶ]

SONY製ビデオで録り、PlayMemories Homeで切り出しや結合は問題がないが、動画から静止画を作ると、赤みが強くというか、色が濃くなる時がよくある。

書込番号：24535876

[りょうマーチ]

こんばんは

ガンマ表示はされているんじゃないかな。

転送したデバイスで LUT 当てないと。

書込番号：24535892　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

そもそも、動画と静止画では、色空間が違うような？

ガンマの違いもありますので、切り出し後の画像処理で調整することになるかと。

書込番号：24535921　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

＞ぷに2022さん
>>解決策はあるのでしょうか？教えてください、宜しくお願いいたします。

はい、解決策はあります。
PP10などの色圧縮は使わないことです。
素人には無理です。後処理が必要になるから。

せいぜいHLGまでにする。（HLGはHybrid Log　Gammaであり、既存の709映像に加えて、上位帯域に追加の色情報を詰め込んでいる）
これならHLG対応のディスプレイやテレビで見れば、きれいに見える。
HLGはBS4Kで使われているコーデックです。だからBS4Kが写るテレビなら、きれいに見れる。

書込番号：24556237

望遠レンズ（犬、飛行犬、こども。日常使い）

[mzcl]

1年ほど前に故障に際しの買い替え等でご相談させて頂きましたものです。
その際はご回答いただきありがとうございました！

現在、下記のもので写真を撮っており、外ではほとんどSEL 18135で撮ることがほとんどです。外での付け替えもたまにするのですが、こどもがおりますため、落ち着いて出来ずに頻度は下がります。

○α6400

○E 18-135mm F3.5-5.6 OSS SEL18135

○Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA SEL24F18Z

ただ、1年ほど使ってみて、犬の動きにもう少し寄りたい、足りないということをより感じるようになり、またレンズの購入を検討しています。

候補は下記の2点で考えています。

○FE 70-200mm F4 G OSS SEL70200G
好きな犬の写真を見ていくとだいたいこのレンズで撮影されてることが多く、大本命ですが、大きさ、重さが気になるところです。
去年買ったものもそれなりに小傷があります。大きくなる分、持ち運びや取り扱いで何かと心配です。(小傷は気にしてないのですが、使用不能なレベルに壊れたり、事故が心配です)

○E 70-350mm F4.5-6.3 GOSSSEL70350G
以前ご回答くださった方のお写真が大変素敵だったので気になってます！サイズもちょうど良さそうですし。

ただ、色々後から考えるならSEL70200Gでも良いかなとも考えてます。

メインは犬の動き、飛行犬。こどもの遊んでるところ、イベント時など。
散歩中は、
犬（私）と、こども（夫）で
距離が出来ることがあるのでそういった時でも寄れるのはありがたいです。

また皆様のご意見を参考にさせて頂きたく、投稿させていただきました。
よろしくお願いいたします！

書込番号：24534554　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

＞mzclさん

E 70-350mm F4.5-6.3 GOSSSEL70350G で良いと思います、FEレンズは使われないイメージサークル分重量増になるのがもったいない気がします（フルサイズ移行予定があれば別ですが）。

レンズ交換なしで でしたら18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) もありますが18-135お持ちですものね。

書込番号：24534589

[ありがとう、世界]

＞少し寄りたい、足りない

【もっと、望遠にしたい】という意味ですね？

明示しないと、「自分の足を使って近づけば良い!!(ﾄﾞﾔ!!)」という旨のレスを書き連ねるヒトが出てきますので(^^;


また、具体的に、どんな望遠か？
というと「焦点距離」でハナシをすると、意思疎通がスムーズになります。

さらに、「どのような大きさで画面に写るか？」は、【撮影距離と焦点距離と被写体サイズの相関】になりますので、
撮影距離の判らない作例は、あまり意味はありません。
(被写体サイズについては、犬種である程度の想定ができる※チワワとアイリッシュ・ウルフハウンドは間違いようがない(^^;)

書込番号：24534602　スマートフォンサイトからの書き込み

[Berry Berry]

機能としてある、全画素超解像ズームは使用されてみましたか？
それでの写りにご不満ですか？

https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0002241958.html

書込番号：24534626

[ありがとう、世界]

＞全画素超解像ズーム
　↑
結果的には「トリミング同様」ですので、せいぜい数割増しの望遠程度に有効です。

※「過大な期待」によって、「全画素超解像ズーム」の技術的メリットが過小評価されてしまう結果を防止する旨のレスです(^^;

書込番号：24534676　スマートフォンサイトからの書き込み

[mzcl]

＞maculariusさん
ご回答いただきありがとうございます！
SEL70350G やっぱりいいですよね。端的に言ってもらえると分かりやすく有難いです！

またタムロンのレンズまでご提案ありがとうございます。兼ねてるのはやっぱり魅力的ですので、見てみたいと思います！(^^)

書込番号：24534973　スマートフォンサイトからの書き込み

[mzcl]

＞ありがとう、世界さん
ご回答いただきありがとうございます！

色々書き足らずで申し訳ありません。
なんとなくいつも感覚でいじっておりました。
またきちんと具体的に言語化できるように直してみますね。
アドバイス助かりました！

書込番号：24534980　スマートフォンサイトからの書き込み

[mzcl]

＞Berry Berryさん
ご回答いただきありがとうございます！

全画素超解像ズーム、買った3ヶ月は色々やって使っていたのですが、なんか画像の感じがしっくり来なくて、最近は光学ズームから変えずにしておりました。
素人目線ですが、すみません。
また改めて撮ってみたいと思います。

書込番号：24534988　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

画面内の被写体の割合・被写体サイズ・撮影距離 ⇒ 換算fを逆算 ※目安

＞mzclさん

どうも(^^)

＞具体的に言語化できるように直してみますね。

いえ、本当に必要なのは、「具体的な数値」です。

添付画像は、
・画面内の被写体の大きさ(割合)を任意に指定し、
・被写体の大きさを選び(小鳥からヒトサイズまで)、
・およその撮影距離を選ぶ、
と、必要な望遠の度合い(換算焦点距離)を逆算できます。

※こういうことをよくわからずに、何度も何度も買い替えの無駄金を使う方々が昔からおられるものの、
既存の計算方法とか見つからないので、仕方なく自作しました(^^;

ということで、買う前から、仕様の目安がわかりますので、気になったら画像をA4あたりに印刷して、画像左上の利用例からやってみてください(^^;

ちょっとビックリするような数値になったりもしますが、そこから「現実を受け入れる ⇒ 諦める」のも仕方がなかったりします(^^;

書込番号：24535084　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞全画素超解像ズーム、買った3ヶ月は色々やって使っていたのですが、なんか画像の感じがしっくり来なくて、最近は光学ズームから変えずにしておりました。
↑
私も、ビデオカメラ以外では、この手のデジタルズームの類を極力使いません(^^;

デジタルズーム倍率が大きくなると、「過大な期待」によって、「全画素超解像ズーム」の技術的メリットが過小評価してしまう結果に至りやすい例です(^^;

書込番号：24535089　スマートフォンサイトからの書き込み

他になにかいいものあったりしますか

[をちょ]

‪α‬ 6400を買おうかなと考えているのですが、他にいいカメラはありますか？

予算15万

用途 旅行や出かけた時などの景色、建物 夜景 動物 星 月

書込番号：24528002　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

他にいいカメラはありますか？

⇒良いカメラなんて有りません
良いカメラにするのは
撮影者のほうです

書込番号：24528014　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンニャバード]

フルサイズでなくて良いのでしたら富士フイルムのXマウントなんてどうですか？
https://kakaku.com/item/K0001302661/

私はほとんど風景撮りばかりですが、富士フイルムに変えてとても満足しています。

書込番号：24528109

[macularius]

＞をちょさん

�@ファインダーファインダー無しで大丈夫でしたら、コスパが良くレンズに予算を回せる ZV-E10
�Aダイナミックレンジに差があるフルサイズ機が気になるなら、予算を超えますが α7c、お勧めです。

書込番号：24528142

[ＭｉＥＶ]

そんなもの使用者によって違います。
外で撮るなら、どのくらいの日数・時間・移動手段・徒歩時間・撮影環境(被写体・人混み・気温)などで変わります。
人それぞれです。
携帯性と利便性ならスマホが一番です。
大きくプリントや大きくPCで見ないなら、画質の差はわからないですから。
ただ大きく撮ると、光学レンズで制約があるのでデジタルズームになり、画質が落ちます。
画角を変えて撮るなら、レンズが付け替えたり、交換レンズが豊富なカメラがお薦めです。
そうなれば携帯性は下がります。
どれを優先して、機材を選ぶのかは、それこそ人それぞれです

書込番号：24529619

[yjtk]

予算的なことを考えるとα6400は旅行用としてはかなりいいと思います。
1)スイングパノラマという機能があるので旅行先でパノラマ撮影が簡単にできます。
スイングパノラマは6400以上には搭載されなくなったので貴重です。
2)シーンモードで手持ち夜景という最近スマホでも夜景モードとして搭載されてきた、連写合成するタイプの夜景モードがあります。
三脚で長時間露光がベストとしてもとっさには重宝します。これも6400以降シーンモードが搭載されなくなりました。貴重です。
3)ストロボが内蔵
これも貴重です。今やストロボを内蔵した唯一のカメラになってしまいました。
旅行のときはストロボは大変便利です。貴重です。
4)スマホと連携してGPS座標が記録できます。
ほかのメーカーとかも似たようなことをしていますが、GPSに関してはSONYが使いやすいように思います。
旅行の時この写真どこだっけ？というのが簡単に出ます。
5)EVFがあるので日差しが強いところでも撮影しやすいです。
6)結構クロップされますが4K30Pで動画もとれます（手ブレがひどくて歩きながらの撮影は無理ですが）
7)APS-Cの中では高感度も悪くはない
8)そこそこ軽くて小さい
9)1018や35F1.8など手ブレ補正のあるコンパクトなレンズが有る

程々にオールインワンなので旅行用としては僕はおすすめだと思います。

個人的には旅行用にもう生産終了してしまったPanaのGM1sもよく使っていますが、これも軽くて小さいので大変重宝していますが。
1)スマホを使ったGPSの記録が破滅的に使いづらい
2)キットレンズ以外小さくて手ブレ補正のあるレンズがない
3)動画が1080/60i
4)EVFがない
というのが非常に残念です。でも小さいのは正義というときには今でも使っています。

書込番号：24529936

[orange]

α6400も愛用しています。
気合を入れて撮影に行くときにはフルサイズα7R�Uとα7R�W ですが、軽く撮るときやお散歩にはα6400を使っています。小型軽量で画質もそこそこ良いので気に入っています。
それと４K動画にはα6400がちょうど便利なんです。私の４K動画メイン機です。

最近、気合を入れて録画を撮るときには、α7S＋Ninja5でPRORES4:2:2で高画質録画しています。

ところでスレ主様の用途は
>>用途 旅行や出かけた時などの景色、建物 夜景 動物 星 月

うーむ、これは私と似ていますね。
α6400も良いですが、フルサイズがさらに良いです。
α7R�Uが意外と良いですよ。
α7R�Uは古いと思うでしょうが、実はα7R�Vと同じセンサーを使っているのです。撮影画質もほとんど同じです。
違いはAF速度などの付帯サポートが改良されているだけです。風景ではその差は出ません。
私は今でもα7R�Uを現役で使っています。なんの問題もありません。きれいに映りますよ。
正直言って、風景はフルサイズが良いです。それも高解像度のフルサイズが最適です。
ソニーではα7R�U・α7R�V・α7R�Wがおすすめです。
予算的にはα7R�Uが良いと思います。
α6400とα7R�Uを両方使っていますが、私は風景はα7R�Uで撮りますね。こちらがさらにきれいになるから。

書込番号：24531383

薄暗いところで動く子供を撮影する時に使うレンズ

[ゆきぃー]

α6400で暗いところで動く4歳の子供を撮影する場合、ソニーの35mmf1.8とシグマの30mmf1.4どちらのレンズが向いていますか？
今はsel18135を使っていますが、薄暗い室内や夜のテーマパークでの撮影時の画質の荒さが気になっています。
なんとかブレなくなる値までシャッタースピードをあげて、F値は下げられるだけ下げる、ISOはオートですが、すごい数値になってしまいます。

書込番号：24513706　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

どちらが向いているか？
室内での使用を考えたら30mmの方が使い易いかも。
でも、私なら24mmとか16mmも検討対象にします。

今お使いのレンズで18mm側で撮ることが無いのであれば、
そこまで考えなくて良いです。

書込番号：24513748　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

一緒です
フラッシュを使うのが向いてます
フラッシュにより被写界深度を増し
閃光で止めるのです
報道カメラマンがフラッシュを常駐させてるのは
いかなる撮影条件でも確実性最優先だからです

書込番号：24513775　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ゆきぃーさん こんにちは

18‐135�o使われていて撮影している焦点距離はどの位で撮影していますでしょうか？

望遠系が多い場合でしたら35�o　広角系が多い場合は30�oの方が　差は少ないですが　良いように思います。

書込番号：24513785

[ゆきぃー]

＞もとラボマン ２さん
＞アートフォトグラファー53さん
＞盛るもっとさん


みなさまありがとうございます！！
過去のデータを調べてみたら、3回に1回くらいは18mmで撮影しているみたいです。
あとは24mmも35mmも色々です！
そこは引いたら寄ったり、万が一狭すぎて撮れそうにないから諦めたりしようかと思っています(._.)
手振れのなさや明るさなど写真の綺麗さを優先で…
すごく明るいズームレンズかあればいいのに…

α6400には手振れ補正がついてないので、レンズのほうに手振れ補正機能がついているほうがいいでしょうか？

今薄暗いところでの画質の荒さが気になっているのですが、（ISO6400とかになっています）
暗いところでフラッシュを使うと顔が不自然にライトを浴びたような感じになってしまって、あまりフラッシュは使ってなかったです。
使ってるのは昼間の逆光の時くらいです。

調光機能を標準から下げたりしたらもう少し自然になりますか？

書込番号：24513872　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

なんとかブレなくなる値までシャッタースピードをあげて、F値は下げられるだけ下げる、ISOはオートですが、すごい数値になってしまいます。

＞30mmf1.4
＞35mmf1.8
＞18-135 mm F3.5-5.6
↑
これらの比較を(^^;
(開放F値のみ)

撮影条件(仮定) 1/250秒、80 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)5

絞り値 ⇒ (比率) ⇒ ISO感度※数値丸め

F 1.4 ⇒ (400) ⇒ 1600 ←
F 1.8 ⇒ (247) ⇒ 2600 ←
F 2　⇒ (200) ⇒ 3200
F 2.8 ⇒ (100) ⇒ 6400
F 3.5 ⇒ ( 65) ⇒ 10000 ←
F 4　⇒ ( 50) ⇒ 12800
F 5.6 ⇒ ( 25) ⇒ 25600 ←

実際の ISO感度の明示がないので、仮定です

※前の質問時よりも暗い条件にしています。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000029440/SortID=24378023/

書込番号：24513887　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞（ISO6400とかになっています）

前後しましたので、F4で ISO6400にして修正(^^;
撮影条件(仮定) 1/125秒、80 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)5

絞り値 ⇒ (比率) ⇒ ISO感度※数値丸め

F 1.4 ⇒ (400) ⇒　800 ←
F 1.8 ⇒ (247) ⇒ 1300 ←
F 2　⇒ (200) ⇒ 1600
F 2.8 ⇒ (100) ⇒ 3200
F 3.5 ⇒ ( 65) ⇒ 5000 ←
F 4　⇒ ( 50) ⇒ 6400
F 5.6 ⇒ ( 25) ⇒ 12800 ←

書込番号：24513894　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞ゆきぃーさん

絶対純正(^o^)/
14mmGM勧めたいけど
予算的には、こっちかな
https://s.kakaku.com/item/K0001237298/

書込番号：24513967　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ゆきぃーさん　返信ありがとうございます

＞レンズのほうに手振れ補正機能がついているほうがいいでしょうか？

手振れ補正は付いていたほうが良いとは思いますが　シャッタースピードが遅くなると　被写体ブレが出てきますので過信は禁物だと思います。

後ストロボですが　ストロボオートのまま　カメラの設定マニュアルで　ISO感度ある程度上がりますが　背景が暗くなりすぎない露出に設定した状態でストロボ撮影すると　背景もある程度写り込んだ撮影できると思いますよ。

書込番号：24513999

[ゆきぃー]

具体的な数値を教えてくださり、ありがとうございます！
とてもわかりやすいです。
F3.5から1.8or1.4だとかなり綺麗に撮れそうですね！
1.8と1.4にしたときでISOの違いが1段階ほどなら、そんなに差はないのでしょうか

書込番号：24514061　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆきぃー]

＞よこchinさん
20mmだと撮影を諦める場面がだいぶ減りそうです…！！
予算は5万円位内で考えていましたが、こちらの購入も検討したいです！
子供の撮影がメインという方は35mmのほうが多そうなのですが、自分の過去のデータだと35mmよりも広角で撮っているものが大分多いので、この20mmのレンズを選んだ方がいいですよね？

書込番号：24514071　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆきぃー]

＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます。露出を上げると、背景は真っ黒ということが減るのですね！！
ぜひ試したいと思います。
もし年末の家族でのお出掛けに単焦点レンズの購入が間に合わなければ、この対処法でいこうと思います。

書込番号：24514085　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞露出を上げると、

モードや撮影条件によって、下記のいずれかになります。
・ISO感度が上がってしまう。
・シャッター速度が遅くなってしまう。
・上記の組み合わせ(個々の変化は少なくなる)。

書込番号：24514930　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞ゆきぃーさん

＞ISOはオートですが、すごい数値になってしまいます。

それで撮影結果はどうですか？

すごい事になってもちゃんと撮れていませんか？

ISOは倍々ですから
数字がすごくても２段分とかだったりします

又薄暗い所での撮影では背景の暗さに露出が影響し
撮りたい被写体(お子様)が露出オーバーになっている場合もあります

暗い中でも少しでも明るい所を選ぶだけでも倍以上明るかったりめたする
　
機材だけでは解決しないかも

書込番号：24515300

[KM-Photo]

予算的に合うのであれば20mmF1.8はいい選択だと思います。換算30mmは準広角でオールマイティに使えると思います。
予算を抑えたいのであれば、シグマ16mmF1.4やシグマ24mmF2もオススメです。
室内の子供撮影であれば私なら広角気味の方が使いやすいです。
撮れる写真は標準から中望遠の方がポートレートっぽく印象的な写真になりやすいですが、ワンパターンな写真になりやすく、また子供撮影では周りを映したい場面も多いと思いますので。
さらに広すぎる場合はトリミングで対応出来ますが、狭いと撮れない、、、という事になりますので。
まぁベストは広角と標準の2本を使い分けるという事かなと思いますが、私ならまずは広角気味のレンズから買いますかね。

書込番号：24515400　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞F3.5から1.8or1.4だとかなり綺麗に撮れそうですね！
＞1.8と1.4にしたときでISOの違いが1段階ほどなら、そんなに差はないのでしょうか

APS-Cで、かつ先の想定ぐらいの ISO感度であれば、
そんなに気にしなくて良い範囲でしょう。


むしろ、シャッター速度への影響のほうが重要です。

現状で、どれぐらいのシャッター速度でしょうか？
ケースバイケースは当然ですので、およその範囲で十分です。

書込番号：24515408　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆきぃー]

＞ありがとう、世界さん
＞KM-Photoさん
＞gda_hisashiさん
みなさまありがとうございます！
返事が大変遅くなり申し訳ありません。
露出を上げるとシャッター速度やISO感度に影響があるということ忘れていました。こちらも上げすぎ注意ですね(>_<)
レストランやホテルのロビーなど薄暗いところでオートで撮影すると、写りが昔の安いデジカメで撮ったようにザラザラしています。
ISOは6400、シャッター速度は1/160とかになっており被写体ブレはないのですが…

もっと綺麗に撮れるはず…と思い、ど素人がカメラ入門本を読み、素人なりに1から勉強しました。
じっとしていられない子供を撮るならまずはシャッタースピードをいじり、子供がぶれない速度に設定（1/500でもなぜか被写体が二重になること多い。オートはそんなにスピードが高くなくともブレが少ないのに）、F値は出来るだけ下げ、家族写真はみんなカメラから同じ距離に横一列に立つ、ISOは6400くらい設定…それくらいはあげないと暗い…露出もあげてみる。
こんな感じですが、やはりブレているのか？被写体が二重になります。
ちなみにシャッターは今まで逆光のシーンでしか使ったことがないです。

先程オートHDRに設定したところ、1シャッターごとに2枚ずつとれ、その中の一枚はブレのないシャープな写真になりました。
でも、オートモードで撮ったのと出来は変わらない気がしています。
みなさまはオートHDRは使われていますか？
どうしたらいいでしょうか…？

このレンズでいけたら1番いいのですが、20mm F1.8のレンズも気になっています！

書込番号：24516491　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞ゆきぃーさん

何か動作に不審点が有るので
一度リセットしてシーンモードのスポーツでお子さんを撮影してみてはどうですか？

書込番号：24516612　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆきぃー]

＞よこchinさん
すみません、レストランなど薄暗い室内でもスポーツモードで大丈夫でしょうか？
設定をリセットするの少し勇気が要ります(^^;)

書込番号：24516641　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞ゆきぃーさん

今の設定の好みの部分が有ればメモを取って記録しておいては？(^_^;)

まずレストランでいきなり使うのでは無く
自宅でレストランと同じ程度に暗くしてシミュレーションしてみて下さいね。

そこから問題点をつぶしましょう。

書込番号：24516671　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞（1/500でもなぜか被写体が二重になること多い。オートはそんなにスピードが高くなくともブレが少ないのに）

＞やはりブレているのか？被写体が二重になります。

ところどころで、HDRなどがOnになっているのでは？
当面は【HDR禁止】で(^^;

そもそも【複数画像を合成する仕様の HDRは、静物撮影用】です。
「HDR」に何らかの魅力を感じているのかも知れませんが、失敗撮影を量産しているだけなのでヤメましょう。

また、HDRがOffでも二重になるならば、シャッターの設定を以前、変にイジったり(自覚無しに)誤設定したのでは？

(シャッター速度ではなく。
また、「電子シャッターだけ」使ったりしていませんか？
どうしても無音に「しなければならない時」以外は、標準仕様の機械式シャッターを使ってください。
もし「電子」と記載されているから良さそうと思っていたら、盛大な誤解です(^^;)


・・・とりあえずメモリーカードを抜いたあとで取説参照で、工場出荷時設定にリセットしてみてください。

ところどころ「良かれと思ってやってみたこと」が裏目に出ていると思います。

努力が台無しになっているかも知れませんので、できるだけお早めに(^^;

書込番号：24516698　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆきぃー]

＞よこchinさん
＞ありがとう、世界さん
ありがとうございます！
確かに今の設定をメモしてからリセットしたら良いですね！
メモリーカードを抜いてからですね！！
アドバイスをありがとうございます^_^

すみません、DレンジオプティマイザーもオートHDRもオフでしょうか？
子供を撮る場合は使うシチュエーションはないと思ってもいいのでしょうか？

また、電子シャッターの設定についてですが、この（電子先幕シャッター）のことでしょうか？
これをオフに…？
聞いてばかりで申し訳ありません。

書込番号：24516795　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞確かに今の設定をメモしてからリセットしたら良いですね！
↑
ダメな設定部分をどうにかすることが【主旨】で、
その【手段の１つ】としてのリセットです。

メモの通りに全部もとに戻すと、ダメな設定部分をどうにかするという【主旨】が台無しになります。

延々と何回何百回と繰り返しても無意味になります。


＞すみません、DレンジオプティマイザーもオートHDRもオフでしょうか？
＞子供を撮る場合は使うシチュエーションはないと思ってもいいのでしょうか？

＞また、電子シャッターの設定についてですが、この（電子先幕シャッター）のことでしょうか？

少なくともこのカメラ(というか多くのカメラの場合)のHDRは複数枚の撮影画像を合成するので、その撮影間隔の時間のズレが【二重】になる原因ですから、
これを使う限りは【動いている被写体が二重~多重になる】ことは不可避ですから、自主的に当面【禁止】扱いにされては？


【主旨】は、【二重~多重画像の防止】ですから、そうならない機能であれば使って構わないと思います。


ダメだからダメ、なのではなく、
【なぜダメなのか？】を、【確認】しながらやっていけば良いので、そもそも事前に理解する必要はありません。

確認することが最重要ですので、事前に「なぜ、そうなるのか？」と悩む必要はありません。
(化学系の実験の場合は、先に「実際に確認」をやってしまうと、意外に簡単に死傷したりするので、「安全なモノ」の取り扱いのみの特権ｄｗすよ!!(^^;)

書込番号：24516863　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

自分は35�oでしたら、ちょっと変わったカメラを使っています。
ソニーのRX1Rというフルサイズカメラです。
これは35�o固定ですが、フルサイズであり、レンズもすごく優秀なZeiss35mmF2.0が付いています。（レンズ交換はできません）

このカメラRX1Rは写真が綺麗です。撮るだけで腕が上がった気になります。
室内には最適だと思います。ただし、走り回る子供には向いていないと感じています。普通に歩く程度なら問題なく綺麗に撮れます。
RX1も同じ画質ですが、変なエラーが出ると修理費が高い（12万円程度）。
RX1Rはこの変なエラーが出ないように改善されています。

実は最初のRX1Rは、大宴会の時にどこかに置き忘れてしまいました。（酔っていたので思い出せない）
しばらくして、やはりRX1Rの画質が良いので、中古を買いました。8万円。
買い戻す価値があるカメラです。
むろんα6400も使っていますが、画質ではRX1Rが秀逸です。人物撮影も良いですよ。

スレ主様は、レンズに大金を投資するなら、レンズカメラのRX1Rも良いかなと思います。
私は35�oレンズのかわりにRX1Rを使っています。

書込番号：24524818

[ありがとう、世界]

＞RX1Rは写真が綺麗です。撮るだけで腕が上がった気になります。
＞室内には最適だと思います。ただし、走り回る子供には向いていないと感じています。
↑
「正月から orange」(^^;

書込番号：24524860　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆきぃー]

＞orangeさん
＞ありがとう、世界さん
みなさまありがとうございます。
毎度返事が大変遅くなり申し訳ありません。
HDRの設定をオフにしたところ、二重にぶれる現象は無くなりました^_^

レンズだけでなく、本体にも色々選択肢があるんですね。
α6400は気に入っており、子供の運動会でも初心者にしてはまぁ満足と言っていい結果が残せたのですが、旅行では替えのレンズも必要なので嵩張りますし、これからレンズもいくつか揃えたい。でも大変高価…
なので、最新のiPhoneや高級なコンデジなど他の選択肢もあったのかな…と、正直少し揺らいでおります(^_^;)
が、せっかく縁のあったカメラなので、これから経験を積んで腕を磨いていきたいです。
またよろしければこちらで質問させてください。
親身なアドバイスを、ありがとうございました！

書込番号：24526084　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ゆきぃーさん

お疲れ様でした(^^)

最も問題となった「二重」ブレが、スレの最初から出ていたら、もっとマシな展開だったかも知れませんので、次回の質問の際には(わざわざ文章にしなくて良いので)気になることを下記のように箇条書きで列挙してもらえば、本当に優先すべき課題に対して早々に対応できるかも知れません(^^;

(例)気になる事

・撮影した画像が暗い場合が多い。

・シャッタースピードを速くすると画像が荒くなることが多い(暗い場所など)。

・撮影モードによっては、画像が二重になることがあり、シャッタースピードを速くしても画像が二重になったままだったりする。

↑
こんな感じで。

各々は、関連づけられる場合もあり、
また、HDR機能onのような場合は、基本的な撮影条件であれば発生しない(し難い)ので、原因の発見が早くなる可能性が高くなります。


※古い体質の会社などで勤めている(いた)人には受け入れられにくいかも知れませんが、スルーで(^^;

※問題について、箇条書きにせず文章化しようとする際、文章化しやすいように問題の表現が変質し、場合によっては根本的な誤解になってしまう場合がありますので、
「事実を、できるだけ客観的に表記する」ことが一番重要です。

書込番号：24526130　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆきぃー]

＞ありがとう、世界さん
なるほど！
わかりました。次回から箇条書きで客観的事実を書くことを心掛けたいです。
私が文章を書くのが下手で、ご回答していただくのに色々とお手間をおかけしてすみません！
また近いうちに質問させていただくことになるかもしれませんが、そのときはどうぞよろしくお願いします。

書込番号：24526279　スマートフォンサイトからの書き込み

α6400 動画撮影と写真撮影

[バナナ10]

カメラ初心者ですが子供の行事用に購入しました。
こちらの書き込みを参考にさせて頂きながらなんとか使えてるレベルです。。
子供の発表会があり、動画も写真も撮りたいんですが、写真はα6400で撮って、動画は別にビデオカメラを購入した方がいいか悩んでます。
α6400で動画撮りながら写真撮影も可能だと思いますが、アングルだったりズームを考えると別に用意した方がいいのか...

みなさんでしたらどのようにされますか？？
ご意見お聞かせください！！
よろしくお願いします。

書込番号：24498883　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこさくら]

＞バナナ10さん
自分は機材も分けた方が良いですし、撮影する人も分けた方が良いと思います。
「二兎を追う者は一兎をも得ず」です。

子供さんの行事なら夫婦で分けた方が良いです。
旦那さんがカメラで写真、妻がビデオカメラで動画など。

1人で何でもしようとすれば中途半端な写真・動画になるだけです。

書込番号：24499056

[おかめ@桓武平氏]

＞バナナ10さん

>> α6400で動画撮りながら写真撮影も可能だと思います

動画撮影中に静止画撮影は対応していないです。
動画撮影終了後、静止画の抽出ですと可能のようです。

書込番号：24499165

[okioma]

アングルや画角を変えたいなら、
たとえ動画撮影中に写真が撮れる機種であっても無理では？
つまりそれぞれのための機材が必要かと。

2人で撮るかは別として、
三脚の使用が可能なら、動画は三脚に付けて撮影。
写真は別途機材を用意して撮りますね。

で、動画はスマホでもいいかな？

書込番号：24499291　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞バナナ10さん
動画は直ぐにSNSに上げられるように、最新のスマホががいいと思います。
＞α6400で動画撮りながら写真撮影も可能
ソニーの一眼カメラはこの機能は付いて無いです、後からの編集で動画の画角16:9の横長の写真を切り出しになりますので、別と考えた方がいいです

書込番号：24499522　スマートフォンサイトからの書き込み

[モコモコきなこ]

＞バナナ10さん
α6400使ってました。
皆さんがおっしゃる通り、担当は分けた方が良いです。ズームの問題もありますが、忙しくなるのとバッテリーの問題があります。
6400のバッテリーは小さいので…

書込番号：24500749　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞バナナ10さん

【適切なシャッター速度】が、動画と静止画では異なる場合が殆どなので、
その一点だけでも【別々のカメラでの撮影】が望ましくなります。

書込番号：24500912　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

写真はアップで撮りたいけど、動画はちょっと引きで撮りたいっていうような場面が多々あります。１台で済ませるのは難しいんじゃないでしょうか。
動くもの（人）をアップの動画で見せられるのは、なかなかつらいものがありますし、とくに大画面では酔う人もいるようです。

書込番号：24501042

[ほら男爵]

吾輩なら分けます

書込番号：24502331　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

＞バナナ10さん
>>子供の発表会があり、動画も写真も撮りたいんですが

1台で済ませるのなら、
　　α6400で４K動画を撮る
あとから、４K動画から写真を切り出す（カメラ添付のPMHで切り出せます）。
切り出した写真は800万画素になります。大写しは無理でも4切り程度は問題ない。A4でもOKですね。

2台で撮るなら、無音撮影できるカメラが必要です。シャッター音がビデオに入るから。
音を別に録音すれば大丈夫ですが、こういう質問をする人には無理でしょうね。

書込番号：24502723

[バナナ10]

＞ねこさくらさん
ベスト4アンサーにさせて頂きました！
とてもわかりやすくありがとうございました。

書込番号：24503274　スマートフォンサイトからの書き込み

[バナナ10]

＞おかめ@桓武平氏さん
全く勘違いしてました汗
教えて頂きありがとうございました！

書込番号：24503276　スマートフォンサイトからの書き込み