α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット のクチコミ掲示板

16-50mm、55-210mm間が抜けているのはなぜ？

[カニ食べ行く？]

初心者の質問なのでよろしくお願いします。
α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキットには、「E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS」と「E 55-210mm F4.5-6.3 OSS」が付属しています。

わからないのは50-55mmの間がセット販売なのに、なぜ抜けているのでしょうか？
50-55mmの間をどうしても取りたい場合は別にレンズを買う必要はあるのか？（レアケースだとは思いますが）
どうしてもわかりません。
教えていただければ幸いです。

書込番号：25382130

[ama21papay]

そんなしょうもないことは気にしなくて大丈夫です。

まず買いましょう、買って使わないことには自分の得手不得手が分かりません。

書込番号：25382142　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞カニ食べ行く？さん

単焦点レンズをお持ちなら分かるのですが
50mm前後の10mm程度は大きな差を感じません。

これが30mmを切って20mm前後だと5mmどころか1mm・2mmの焦点距離の差がはっきりしてきます。

と言う事で製造上の都合で50mmから
55mmに2本のレンズは飛んでも問題ないとメーカーは考えて
セットにしているのだと思います。

書込番号：25382144　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞カニ食べ行く？さん

ちなみに私はフィルム一眼からデジ一眼に最初にした時にキットのレンズは気に入らず

・17-40mm
・50mm
・70-200mm

で揃えましたが何も困りませんでした。

書込番号：25382148　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞カニ食べ行く？さん

こんにちは。

＞わからないのは50-55mmの間がセット販売なのに、なぜ抜けているのでしょうか？


標準ズームの望遠側を55mmまで伸ばすと
望遠時の鏡筒の長さが出てしまい、沈胴
したときに収まる長さとレンズ直径からの
見た目の薄型感が微妙に損なわれたり、

望遠ズームの広角側を55mmにすると、
周辺の性能を出すのにレンズの直径や
大きさ硝材の種類、枚数が増えて、
重量や製造コストが増えてしまう、などの
判断があったのではないかと想像します。

つまりきっとズームとしての大きさ、
製造費用、性能の出しやすさ、コスト
を勘案し、50-55mmの間が抜けても
作画上は大して問題はないだろう、
との判断で、きっとズームなのに
ちょっと間が抜けた、ということに
なったのだろうと思います。


＞50-55mmの間をどうしても取りたい場合は
＞別にレンズを買う必要はあるのか？（レアケースだとは思いますが）

自分ならそんなことはしませんが、
画角的にものすごく微妙に周辺を
カットしたい、などの場合は、
16-50の望遠側で撮影して、
わずかにトリミングすると思います。

書込番号：25382150

[コニカルビーカー]

最初は18-55mmというレンズがあったからですよ

書込番号：25382154　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞コニカルビーカーさん

＞最初は18-55mmというレンズがあったからですよ

あ、18-55mmがありましたね！
フィルター径も同じ49mmで
そろえてありました。

18‐55中止→16-50の切り替えで、
16‐55にすると大きさやコストなどの
都合がつかなかったということですかね。

書込番号：25382166

[携帯カメラ]

＞カニ食べ行く？さん
SEL1655Gを買ってね
こういうことです。

書込番号：25382237　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞カニ食べ行く？さん

>> 50-55mmの間をどうしても取りたい場合は別にレンズを買う必要はあるのか？

40/45/50/55/58/60などの
単焦点レンズばかりで撮られている方ですと、
その区間は要らないレベルのお話です。

書込番号：25382261

[カニ食べ行く？]

　なるほど。-55mmのレンズが元々あったのですね。納得です。
　まあ実務では影響ないと思いますが、初心者は気になって、他の機種にする人が多いと思います。
　あと、単焦点レンズをたくさん持っているような人は、初心者向けのこのカメラは選ばないだろうし、買うとしても本体のみですね。

書込番号：25382276

[もとラボマン ２]

カニ食べ行く？さん　こんにちは

ズームの場合　焦点に寄りが飛んでいるよりも　被っていたほうが使いやすいのですが　

広角系の焦点距離の１�oの差よりも　標準系の5�oの差見た目には変化少ないので　

50�oと55�oの差でしたら　あまり気にしないでも良い差ですので　5�oの差が有っても気にならないと思いますよ。　

書込番号：25382282

[macularius]

＞カニ食べ行く？さん

軽量化優先で考えると焦点距離被りは無駄、隙間が空いているほうが良い、
事実自分は16-50の上は70-180、フルサイズでは20-70＋100-400、で常時運用しています。

書込番号：25382300

[holorin]

16-50を使っていて、もう少し望遠側が欲しくて55-210mmに換えたら55mmでは画角が狭すぎた、といった経験があるくらいにシビアな札ををしているかどうかですね。
でもそれ以前に、もし表示が16-55、55-210だとしても、16-55側の55mmは実焦点距離が55mmより1〜2mmくらい短かったり、55-210側の55mmの実焦点距離は55mmよりも1〜2mm程度長かったりするのは、ごく当たり前にあります。

書込番号：25382304

[okioma]

他の方が言われていますが
18-55があったから。
16-50はパワーズームで55-210より後発。
じゃPZ16-55にしなかったのは
コストや設計など何らかのメーカーの都合上かと


＞50-55mmの間をどうしても取りたい場合は別にレンズを買う必要はあるのか？

50と55の違いなんて微々たるものですから、困りもしません。
ですから別途買う必要もないかと思います。
実際に撮影していけばわかります。

単焦点なんて隙間だらけ。


初心者向けのカメラとか関係ないです。
使用目的によって選ぶかと。

書込番号：25382359　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

＞初心者は気になって、他の機種にする人が多いと思います

いわゆる初心者向けモデルとして代表的なキヤノンのKiss系統後継のR50のキットレンズも18-45と55-210でもっと間が抜けています。

レフ機（EF-S）のときは18-55と55-250とつながっていて、ミラーレス（EF-M）も当初18-55があったのですが、よりコンパクトな18-45にスイッチして55-200との間が抜けてしまいました。
そのままの流れでRF-Sでもコンパクトさを優先し18-45と今度は広角側も狭くなりました。

代わりに望遠ズームが10mm伸びたことを考えても、そもそもつながりよりも、より望遠ズームでは望遠側が長いこと、標準ズームではコンパクトな携帯性を優先しているのだと思います。

一眼を初めて持つような方は、あんな小さなボディとレンズでもスマホより大きく重いと感じるので、何よりまず持ち出してもらわないといけませんから。

書込番号：25382397　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

A:実f=50(換算f=75)、B:実f=55(換算f=82.5)、C:実f=52.5(換算f≒78.7) ※距離≒7.9m	A:実f=45(換算f=72)、B:実f=55(換算f=88)、C:実f=50(換算f=80) ※距離=8m	A:実f=15(換算f=22.5)、B:実f=20(換算f=30)、C:実f=17.5(換算f≒26.3) ※距離≒2.6m

同じ撮影距離での推算描画です(^^;

・平均の焦点距離を「C」列に入れています。
　(A列とD列は同じ焦点距離です)

・実焦点距離(実f)では 5m差ですが、換算fでは 7.5mm差になります。
(CanonのAPS-Cでは 8mm差)

・撮影距離は、平均の焦点距離C列の100倍の距離です。

・・・撮影距離を前後できれば何とか(^^;
(ただし、遠距離になるほど、前後の距離が長くなります)


１枚目 (APS-C 1.5倍)
A:実f=50(換算f=75)、B:実f=55(換算f=82.5)、C:実f=52.5(換算f≒78.7)、D:実f=50(換算f=75) ※距離≒7.9m

２枚目 (Canon APS-C 1.6倍)
A:実f=45(換算f=72)、B:実f=55(換算f=88)、C:実f=50(換算f=80)、D:実f=45(換算f=72) ※距離=8m

３枚目 超広角~広角(APS-C 1.5倍)
A:実f=15(換算f=22.5)、B:実f=20(換算f=30)、C:実f=17.5(換算f≒26.3)、D:実f=15(換算f=22.5) ※距離≒2.6m
↑
広角~超広角で「1mmの差は大きい」と言われています。
例示は 5m差(換算fでは 7.5mm差)ですが、今回の撮影条件想定では、ピンとこないかも知れませんね(^^;

書込番号：25382453　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

どうしても51ｍｍ以上55ｍｍ未満で撮りたいと言うニーズは机上ではありますが、現実世界では50ｍｍで事が済んでしまうので
何も問題はありません。
少し視点を変えて話すと、45ｍｍで撮ったり60ｍｍで撮ったりを頻繁に繰り返すような撮影ではその都度レンズを付け替えるのが
鬱陶しいので焦点距離がダブっても24-70等がが欲しくなる場合があります。

書込番号：25382590

[遮光器土偶]

＞カニ食べ行く？さん

＞50-55mmの間をどうしても取りたい場合は別にレンズを買う必要はあるのか？

　そんな必要なんてまず無いです。私個人はキヤノンユーザーですけど、最初に購入したのはダブルズームの望遠端では少し不安があったので18-55のキットレンズに70-300の組み合わせでした。５５ミリから７０ミリまで抜けてましたが、それで不便など感じたことはありません。ただ、18-55というズーム比約３倍のレンズがあまりにズーム域が狭く感じてレンズ交換の頻度が増える方が不満でした。

　５０ミリから５５ミリまでの隙間を気にするなら、18-135の着いた高倍率ズームキットを買った方が、普段使いでのシャッターチャンスを逃す確率は確実に減りますし、狭い保育園程度の運動会なら一本で賄える可能性もあります。
　
　望遠側２１０ミリなんて、広いグラウンドでの運動会ならデジタルズームを使っても不足を感じる可能性だってあります。

　16-50とか、広角側が広い（これは結構大きいですが）のと、小型軽量が取り柄みたいなものだと思います。５ミリの隙間なんて気にしないか、重さや大きさを気にしないなら高倍率のズームを使えばいいと思います。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001378050_K0001317069_K0001025214_K0000566671&pd_ctg=1050

書込番号：25382594

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

僕は基本的には間が空いている方が好みかな

間を空けることで、どちらのズームもズーム倍率を抑えられて
小型軽量かつ高画質にしやすいです


ちなみにニコンのDSLRエントリー機末期は
18-55と70-300のWズームであり
今回の事例よりも間が離れてました

書込番号：25382711

[カニ食べ行く？]

結論としては実用としては間が抜けていても問題ないと言うことですね。
今回は18-55mm、S55-250mmなどの連続している他のダブルズームキットを買うことにしましたが。
個人的にはレンズ以外にのっぺらぼうのカメラの形が気になります。
以前持っていた一眼デジカメがのっぴらぼうでダサかったです（笑）

書込番号：25383818

[ありがとう、世界]

実f=16mm ⇒ 換算f=24mm

実f=18mm ⇒ 換算f=27mm ← 昨今のiPhoneの「標準」よりも狭い

レンズの「間」よりも、地味に重要性が高いかも？


買い直し・買い増しで対処可能ですが、モッタイナイので念の為。


なお、対応レンズが多いSONYですが、
純正レンズで可能なレベルの歪み補正は、
非純正レンズではできなかったと思いますので細部を重視し過ぎず「総合的に評価」されることをお勧めします。

書込番号：25383956　スマートフォンサイトからの書き込み

広角単焦点レンズ

[玖里子亭]

昔はキヤノンの上級機とLレンズでそれなりに写真をやっていたのですがしばらく離れていて、今回ひさしぶりにまたやってみようと思い、先日α6400を購入しました。

街歩きスナップ用の35mm換算の明るい広角単焦点を検討していて、ツァイスの24mmf1.8とソニーの24mmf1.4GMで迷っています。これらは6400にはオーバースペックでしょうか？それならシグマの23mmf1.4でもいいかな、と思ったり…

上記、ツァイスやGMをもしお使いの方がいらっしゃいましたらアドバイスを頂けると幸いです。

書込番号：25365187

[レンホー]

＞玖里子亭さん

玖里子亭さんが使いたいと思ったレンズを使うのが吉です。

迷ったときは、良いレンズ、財力があるなら24mmf1.4GMですよね ^ ^

書込番号：25365208

[holorin]

ツァイスの24mmf1.8とは？

取りあえず検索すると以下のような感じでした（シグマの旧タイプは外しています）。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001092382_K0001463453_K0001361635_K0001420093&pd_ctg=V069

GMは重量も中庸で良さそうですが。

書込番号：25365221

[玖里子亭]

＞レンホーさん
それはそうなんですけど笑、6400でこれらを使っていらっしゃる方がおられれば、実際の使用感やメリットデメリット等を伺いたかった次第です

書込番号：25365230

[玖里子亭]

＞holorinさん
わざわざありがとうございます！
ちなみに、ツァイスの24mmは「Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA SEL24F18Z」のことでした

書込番号：25365235

[エネルギ]

私もα6400を利用していますけど、広角単焦点が欲しくて、APS用の「Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA SEL24F18Z」を
先日購入しました。でも、まだ撮影に行く機会が無く、写り等は分かりません。

書込番号：25365241

[holorin]

＞ちなみに、ツァイスの24mmは「Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA SEL24F18Z」のことでした

失礼しました。見逃していました。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001092382_K0001463453_K0001361635_K0001420093_K0000281850&pd_ctg=1050

Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA SEL24F18Z
MTF曲線的にうんぬんとか言わなければ、ちょっと古いのが気になりますが（AF的にと言う意味で）写りのいいレンズですね。重量的にも望ましく、スナップ的にもよさそうです。

書込番号：25365258

[とびしゃこ]

＞玖里子亭さん

こんにちは。

シグマの23/1.4、F1.4ですが、
新しい分ツァイス24/1.8よりも
性能はよさそうです。

しかし、少し長く重く、寄れない
のは自分的にはデメリットで
コンパクトなα6400なら、
おさまりが良く最短の短い
24/1.8にするかな、と思います。

（ちょっと価格が高いですが、
保証付きの中古もあります。）

24/1.4GMはフルサイズ用
としては小型軽量ですが、
α6400につけるとさすがに
大きくバランスが悪いと思います。
（24/1.4GMユーザーです。）

書込番号：25365298

[masterm]

6400なら純正11F1.8 15F1.4 10-20F4の広角3兄弟オススメw
ちっこいくせに過去の高級広角喰っちゃうくらい使い易い
ヌケの良い画質は暗所にも強く鮮度高く撮れる
フルサイズユーザーが限定使用したがるぐらい

24mmはFE 24mm F2.8 Gがオススメ6400には軽薄短小が似合います

書込番号：25365714

[玖里子亭]

＞エネルギさん
ご購入なさったのですね！
中古なら手頃な価格なので魅力的なんですよね

書込番号：25366554

[玖里子亭]

＞holorinさん
わざわざありがとうございます！
確かに設計は古いですが、とにかく軽いのが魅力的なんですよねぇ

書込番号：25366558

[玖里子亭]

＞とびしゃこさん
GM、お持ちなんですね
たしかに6400にはデカいですよね
せっかくいいレンズを買っても大きかったり重かったりするとなかなか持ち出す気にもなれない、というのは過去に経験済みでして…
そもそも取り回しがよさそうなので6400にしたという経緯もあるので、今回はツァイスがいいのかもしれません

書込番号：25366566

[玖里子亭]

＞mastermさん
実は昨日マップカメラへ行って、24mmF2.8Gを付けてみました
たしかにサイズ感はドンピシャで収まりが一番よかったのですが、F2.8なので、どのくらいの暗さまで大丈夫かというのとボケ感がどのくらいか、というのに引っかかっています
当然2.8だからこそのこのサイズなんでしょうけれど…

書込番号：25366568

[tecchan72]

ＮＥＸ−６の頃からSEL24F18Zがつけっぱレンズとなってます。
ツァイスらしい解像感です。
いろいろと単焦点持ってて、使ってみましたが、SEL24F18Zの出番が一番多いですね。
ほぼレンズぎりぎりまで寄れるとこも使い勝手がいいです。

書込番号：25367034

[玖里子亭]

＞tecchan72さん
返信が遅くなりすみません
ツァイスはライカM7に28mmを付けっぱなしにしています
すっきりした解像感が好きで、ライカレンズよりも好きです
寄れるのは魅力ですね！

今回はツァイスにしようかな、と思います
実際の使用感を教えて下さりありがとうございました！

書込番号：25368490

a6400かZfcかどちらがよいでしょうか

[pagil]

はじめまして。
現在a6000を使用しておりa6400かZfcへのアップグレードを検討しています。
撮影対象は生後間もない子供と風景と日常の動画撮影です。

a6000では、標準セットのSelp1650とSel50f18の2つのレンズを使用しております。
Sel50f18はきれいにボケも作れることから気に入っているのですが、Selp1650はスマホとあまり変わらない写真になってしまうのであまり気に入っておりません。

a6400であれば現在のレンズをそのまま使用でき、またAFも格段に速くなっていることから乗り換え先としてはよいのかなと思ってます。
ただSepl1650があまり気に入っていないので、今回思い切ってZfcに乗り換えてもよいのではないかと考えてます。

Z fc 16-50 VR レンズキットであれば、付属レンズでもきれいに撮れるとレビューもあり気になっております。
ただ費用的にはa6400のほうが安く済むこともあり悩んでおります。

予算的には13万円程度で考えております。(a6000は下取りに出そうと思ってます）

質問としては、
1. a6400+Sepl1650とSel50f18に乗り換え
2. Z fc 16-50 VR レンズキットに乗り換え
のどちらがよいと思いますか？

書込番号：25320592

[から竹]

＞pagilさん

SEL16-50がZ fcのZ DX16-50に変わっても，画質は良くなるでしょうが撮れる写真は大きく変わりませんよ．
むしろテレ端に至ってはF値が大きくなるので，僅かながらボケも小さくなるはずです．

恐らく，ボケが作りにくい=使いづらいと感じているだけなのでは？
折角のEマウント，キットレンズだけで終わらせるのは勿体ないです．
SIGMA18-50mm f2.8 DC DNや，TAMRON 17-70mm F/2.8といったボケを作りやすい明るいズームレンズに買い替えるのがオススメです．

書込番号：25320601

[携帯カメラ]

＞pagilさん
選択肢3.　とりあえずステイ

α6400にすることでAFは速くなりますが6000でも十分速いですし赤ちゃんでしたら問題無いでしょう。
SEL50F1.8で十分綺麗に撮れますから。

どのスマホをお使いかで変わってくると思いますが私は16-50の領域はスマホと大差を感じません。
感じ方は人それぞれだと思うのですがSELP1650とZ1650の違いをpagilさんが感じることが重要だと思います。
レビューに書かれていることよりもSELP1650とZ1650で撮られた写真に差を感じられるか見てみてください。

私はNIKONのフルサイズカメラとZ2470f/4というSラインのレンズを所有していますが、この焦点距離で風景や動画を撮るならスマホ（PIXEL7）で良いかなとなります。
陰影を活かした写真は一眼の方が撮りやすいです。

お子さんが大きくなってAFが必要になってくる時まで資金は取っておくのが良いかと思います。
他にもα6000の不満点があれば買い替える必要性はありますが、最初の書き込みだけだとまだ必要無いと感じました。

書込番号：25320631

[ゑゑゑ]

＞pagilさん

a6400は今買うカメラではありません。

この夏にモデルチェンジがあり
かなりのパワーアップが予想されます。
でも価格もかなり高めです。
またレンズも最適なのが無く高い
シグマやタムロンはソニーが機能やスペックに制限をかけといるので

Zfcはデザインだけのカメラで
レンズが廉価版なので写りは期待できません。ソニーと同等です。
買うならZ50の後継機ですが、いつになるやら？


今のカメラを使い、レンズを買い足すか、
メーカーをソニーやニコンから変えるのが良いです。
スマホより断然キレイに撮れるカメラがたくさんありますよ。

書込番号：25320638

[携帯カメラ]

＞ゑゑゑさん
＞スマホより断然キレイに撮れるカメラがたくさんありますよ。
そこまで書き込むなら例示してあげなさいよ

書込番号：25320654

[ts_shimane]

pagilさん

現α6000での不満なところは、AF性能でしょうか？
候補の両機種は、使ったことがないのでどちらとも言えませんが
コメントの内容からはレンズの買い増し、買い替えに重点を置く方が
いいように感じました。
私は、シグマレンズを中心にソニーシステムを組んでおりまして
下記レンズ2本を何回か量販店やレンタルして試してみました。
「Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS」
「Vario-Tessar T＊ E 16-70mm F4 ZA OSS」
カリッカリの描写が好みなので非常に気に入りましたが懐事情がぁ？！　(;^_^A

本体は、新モデルに憧れはあるのですが新機種の勘どころを掴むまでに
他メーカー機種（Nikon、フジ）も併用し同時に持ち出し
情況に合わせて使い分けいるので勘どころを掴むまでに時間を要してしまいます。

あと、アドバイスとしてメーカー？システムを変えるとこれまでの撮影イメージが
一新される不安と満足が入り混じますので一度、Zfcは店頭かレンタルで試してから
検討されることをおススメします(;^_^A(;^_^A

書込番号：25320655

[pagil]

皆様

ご返信ありがとうございます。
今のカメラの不満点は、最近の機種に比べてAFが少し遅いことと4K動画が撮れないことです。
確かに赤ちゃんを写真で撮るのであれば、AF機能は現在のa6000でも充分ではありますが。。
ただ動画はできれば4Kで撮りたいといった思いがあります。
a64000も既に4年ほど前の機種なので最近の機種と言えるかは微妙ですが。

夏に新機種(a6700)が出ることも把握はしているのですが、値段も30万近くとありさすがに予算オーバーなので諦めております。

書込番号：25320690

[携帯カメラ]

＞pagilさん
なるほど4Kですか。
それは実際に4Kが必要と感じたのでしょうか？
精神衛生上のイメージでしょうか？

私は4kとFHDを撮り比べてみた結果FHDで十分という結論で現在はFHDで動画を撮影しています。見て消しですが。
大切なお子様の成長記録を高画質で残したいという気持ちはわかります。

とりあえずは4kとFHDの差を知ってみるのが良いかと思います。youtubeにごろごろ転がっていますから見てみてください。
https://youtu.be/tWDfVqWx9A8

個人的にはFHD　4Kの差よりも暗いキットレンズを明るいレンズに変更してISOを下げるほうが効果的かと思いますよ。

書込番号：25320703

[神戸みなと]

Zｆｃがどんなのかホームページで見てみた。
αとは操作性が違うんだな、軍艦部にISO感度、シャッタースピード、露出補正と３ダイアルがある。
積極的に写真づくりがしやすいように造られてる、αはオート撮影でたまには露出補正という使い方でしょう。
感度の概念がつかめていないと必要ないダイアルになるかもしれません。

使われるレンズの違い、たいして変わらんと思うよ。どちらもレンズ側での手ぶれ補正ですから同じようなもの。
手ぶれではなく赤ちゃんが動くからブレた写真になるのでしょう。これはα６４００やZfcに変えたところで効果なし。
シャッタースピードを高速で切る設定がしやすい、ISO感度を高く設定することがやりやすいZｆｃの方が使いやすいかも。
低ISO感度がきれいに撮れると思い込んでませんか、室内だとISO１６００ぐらいで使うのが廉価なキットズームを使うコツです。

ソニーもニコンも広角系ズームで背景ぼかし効果は得にくいしね。
最近のスマホは結構撮れます、私は1眼だから綺麗に撮れるとは思わんが1眼なりの操作感など味わえるからそれで良いのかなと思う。

今ＮＥＸー５Ｒというα６０００の前のモデルで検証した。レンズは１６−５０だから同じですね。
自室ではＩＳＯオートでシャッタースピード１/６０秒、絞り値F３．５という表示んなので絞り開放での撮影です。
ISO感度を確かめると８００になります。
これをISO感度１６００にすれば、１/１００秒で絞り値はF５．０と少し絞られたのにシャッタースピードは速いですね。
赤ちゃんの少しの動きなら何とか止めて撮れるかなというものです。
いちど試してみてはどうかな、ただISO感度を高くしたまま屋外で撮るのは良くないのでモニターでの確認が必要になり戻し忘れが無いようにしなけりゃんらん。

先日コンデジで夜行フェリーでのデッキ上での撮影でISO感度を６４００にして撮ったんだが翌日の晴天屋外でそのまま撮ってしまって失敗してしまった。
こんな時軍艦部にダイアルがあって直視出来たらなあとは思う。
この旅は撮影旅行でなく単なる行動記録の撮影なのでミラーレスではなくコンデジとスマホでの撮影でした、これで十分という気はするね。

書込番号：25320711

[okioma]

＞pagilさん

E PZ 16-50がスマホと変わらないとのことですが
具体的にどんな感じなのでしょうか？

私なら、α6400にして
レンズの追加も検討しますね。

Z fcにZ DX16-50にしたところで
FE50mm F1.8時のボケは得られませんよ。

書込番号：25320722　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞pagilさん

4K動画は4K以上のディスプレイで見ると美しいですね(*^^*)

しかしクロップされるので、より広角なレンズが欲しく成りますよ。

書込番号：25320727　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiderima]

＞pagilさん
今まで使っていたカメラから買い換えても、写真の仕上がりは変わらないと思います。

今までの、レンズ交換式カメラの使い方を覚えるべきだと思います。
自分の気に入る写真が、撮れるように学習すべきだと思います。

カメラに撮ってもらっているうちは、何も変わりません。
カメラと使って、自分で撮る

という意識を持たれて、望まれるのがいいと思います。

今所有のカメラでも、十分に良い写真が撮れると思いますよ。

書込番号：25320789

[首都高湾岸線]

＞pagilさん
こんにちは。

動画撮影用でしたら、SONYならVlogcamシリーズを検討しては如何でしょうか。例えばZV-E10とか。

ちなみにNikonにも同じようなZ30という機種がありますが、録音音質はSONYが良いと聞いています。

書込番号：25321162　スマートフォンサイトからの書き込み

[福山マサハル♂]

＞pagilさん

a6400+Sepl1650とSel50f18に乗り換える場合：
予算的にはa6400がより経済的な選択肢となります。
a6400はa6000と同じEマウントを使用しているため、現在のレンズをそのまま使用できます。Sel50f18のようにボケを重視するレンズも使用できますので、気に入っているボケの表現を維持しつつ、AFの向上や他の機能面のアップグレードを享受できます。
a6400のAF性能は改善されており、子供の撮影など、素早い被写体の追従が求められるシーンでも優れたパフォーマンスを発揮します。

Z fc 16-50 VR レンズキットに乗り換える場合：
Z fcはニコンのZマウントを使用しており、これまでのEマウントとは互換性がありません。そのため、現在のレンズをそのまま使用することはできません。新たにレンズを購入する必要がありますので、追加のコストが発生します。

ただし、Z fcはミラーレスカメラとして最新のテクノロジーを採用しており、優れた画質と機能性を提供します。Z fc 16-50 VR レンズキットは、レビューでも高い評価を受けているため、きれいな写真を撮ることができるでしょう。

総合的に考えると、あなたの予算とボケ表現の重要性を考慮すると、a6400+Sepl1650とSel50f18に乗り換える方がより適切かもしれません。これにより、予算を抑えつつ、現在気に入っているレンズでボケの表現を楽しむことができます。また、a6400のAF性能の向上もあなたの撮影ニーズに合致しているでしょう。

書込番号：25336721　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミセス忖度]

＞pagilさん

>予算的には13万円程度

13万+a6000下取では両案共無理ですよ。

書込番号：25338396　スマートフォンサイトからの書き込み

[pagil]

いやいけますよ。どこのサイト見られて言われてるんですか？

書込番号：25338440　スマートフォンサイトからの書き込み

[pagil]

みなさまありがとうございました。

書込番号：25338446　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

おいおい、ニコンに変えても何も良くなりませんよ。
だって、ニコンはソニーのセンサーを使っているのですから。
だから中身の心臓部分はソニーです。
結果としてRAW現像すれば同じになる。

これが現実ですから、手持ちのレンズを活かせるソニー機を使い続けるのが良いです。
α6000からはα6400かα6700に乗り換えができます。
α6400はAPS-C静止画の完成型ですね。
α6700では動画撮影が大きく強化された。4:2:2:10ビット録画が可能になった。(XAVC S-I 4K、240Mbpsと言う強化型も追加された)　これはニコンには無い機能です
私は動画撮影用にα6700も買いました。これからビデオ撮影に使います。
写真はα6400で不便していないので使い続けます。これで充分。

書込番号：25407409

夜の飛行機撮影について

[＠はーちゃん＠]

現在、このα6400ダブルズームキットで飛行機をメインに撮影しています。
昼の撮影には問題なく使えていますが、夜の撮影はどうしてもブレブレになってしまい苦戦しています。
昼がメイン、空港なし県からの電車移動のため重さ回避で三脚を持っていっていないのも悪いのですが、ホワイトバランスやシャッタースピードを変えてもうまく行かず。
やはりダブルズームのレンズで手持ち撮影は厳しいでしょうか？
ちなみに今後タムロンの70-300レンズは購入予定ですが、これもf4.5ですしあまり改善期待できないでしょうか。
来年か再来年にフルサイズ（SONYかNikon）に買い替え検討していますが、それまではα6400で頑張りたいので、改善方法あればお教えいただきたいです。

書込番号：25317888　スマートフォンサイトからの書き込み

[ともおじ]

＞＠はーちゃん＠さん

上手くいかなかった写真をアップした方が具体的なアドバイスがもらえると思いますよ

書込番号：25317894

[よこchin]

＞＠はーちゃん＠さん

お昼の写真のEXIF情報を見て
同じシャッタースピードにしてみて下さい。

その場合ISO AUTOの上限値は設定で最大にして下さい
ノイズは多く成りますがブレは無くなります。

書込番号：25317896　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞＠はーちゃん＠さん

>> 夜の撮影はどうしてもブレブレになってしまい苦戦しています。

レンズのF値が2.8より小さい値のレンズで、
「流し撮り」で頑張るしかないかと思います。

書込番号：25317938

[里いも]

＞＠はーちゃん＠さん

こんにちは、暗所での動体撮影は難しいと思います、飛行機から反射される光をカメラへ記録するわけですが、
カメラが記録するために必要なデータ量（光の量）が無いと必要な分を補充するためにシャッターを遅くするためブレてしまいます。
最低でもF２．８程度のレンズが欲しいところですからズームでは70-200mm F2.8が欲しいです。

F４．５でも余り役に立たないのではないでしょうか。
そこで現行でのやってみる方法ですが、ISOを自動で上がる上限を10000程度に設定します、そしてシャッターボタンを押しながら
飛行機の動きにに合わせて追いかけます。
SSは１/25か1/50でどうでしょう。
これをやるには慣れ（練習）が必要で、練習あるのみです。
理屈はシャッターが開いてる間を長くして情報量を増やすことです、上手くいけば周囲の風景は流れますが、飛行機は止まります。

書込番号：25317992

[里いも]

＞＠はーちゃん＠さん

書き忘れました、フルサイズにすると明るいレンズが大きく重くなり、この場合の目的には更に難しくなると思います。

書込番号：25318002

[masterm]

ふと思ったのですが、ISO設定はどうしています？
F値・SS・露出という3要素にISO値という第四の設定項目があります
高ISOはノイズが〜と気にする方もいますが、今のソフトウェアによる外部NRは従来のNRとは次元の違いがあります
思い切ってISO6400〜12800で撮影し、後で現フォトショップやLightroom ClassicやTopazDenoiseAIと言ったソフトで
AIノイズ処理する事で判らない程度に救済もできます
勿論明るいレンズはSSを稼げるので明るい望遠は欲しいですよね
もう一つはキットレンズクラスに比べ、上級機はAFモーターも早く、その辺にサードパーティでも差がありますね
70-300程度でもキットとは次元の違いを見せてくれます。いわゆる解像度というレンズ周りの差ですね
良き判断を

書込番号：25318081

[Kazkun33]

＞＠はーちゃん＠さん
＞タムロンの70-300レンズは購入予定ですが、これもf4.5ですしあまり改善期待できないでしょうか。
このレンズのf値はお持ちの望遠レンズのf値と同じなのでブレ防止には効果が無く、焦点距離が長くなる分よりブレ易くなります。
他の方もコメントされていますが、ISOを上げるか流し撮りしか無いと思います。

書込番号：25318160

[もとラボマン ２]

＠はーちゃん＠さん　こんにちは

夜の撮影はどうしてもブレブレになってしまい苦戦しています。

その時の撮影データーはどの位でしょうか？

絞り開放で　ISO感度限界でも　ブレが出てしまうのでしたら　明るいレンズに変えるしかないと思います。

書込番号：25318164

[WIND2]

スローになりついでに横から流しちゃうのはダメなのだろうか？

書込番号：25318249　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

>シャッタースピードを変えてもうまく行かず。

　とのことですがおそらくISO感度を変えてシャッター速度を早くしたと察します．それでどの程度シャッター速度を変えたのか不明ですが、昼間のシャッター速度と同じに変えても改善しないと言うことなら原因は分かりかねます,

　なので一般的な話を夜間に止まっている飛行機は問題なく撮れる前提で書きます．多くの人が指摘しているのは夜になって空や周囲が暗くなるので、絞りが開放にしても一定ならシャッター速度が遅くなり、その結果動く飛行機はぶれた写真に撮れてしまうとの推定をしています．
　じゃあ、F2.8の明るいレンズを使えば劇的に改善するかというと、たいして改善しない方に一票入れます．周囲が本当に暗くなったらF2.8でもISO感度が6400程度ならシャッター速度は遅くなり動いている飛行機を、例えば時速100km以上で滑走し始めた飛行機を空港のデッキからぴたりと止めて写すには遅いでしょう．

　すると考えられるのは、流し撮りをして芸術的に写真を仕上げることです．こちらもすでにご指摘されています．私もこの方法を推薦します．この場合意図的に流し撮りしたというより、結果として流し撮りになったぐらいのニュアンスです．まず、結果としての流し撮りを難度も試してみてから、レンズなどを考えても遅くはないように思います．

書込番号：25318301

[始まりはStart結局はエロ助…]

これはどう撮るかのたった１例です。手持ちで撮るなら先ずは夕方から始めてみては？

つうか、アドバイスしてる人で実際に撮ったこと有る人、どのくらい居るんじゃろか？
α6400でしょ？
キットレンズでしょ？
そんな簡単に解決しないと思うけどね。

＞＠はーちゃん＠さん
先ずはどんな写真を撮りたいのですか？
あと、三脚重くても持っていく気力は必要かもですよ。
手持ちで撮るなら、相当な稽古をする覚悟も必要です。
フルサイズで改善はハッキリ言ってされません。
気持ち程度は良くなるかもしれませんが。^^

1番の早道は頑張って三脚持っていくことですね。
三脚の重さを取るか、地獄の稽古を選ぶか。
さあ、どっち？ ^^

書込番号：25318302　スマートフォンサイトからの書き込み

[＠はーちゃん＠]

＞ともおじさん さん

ありがとうございます。
カメラからスマホへの画像取り込みができていないため、画像なしで投稿させていただきました。

書込番号：25318345　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

＞＠はーちゃん＠さん

画像をアップ出来なくともその時のSS, 絞り、ISOはExif Viewerなどで見ることが出来ますので
データだけでも皆さんへ知らせることが出来ます。

書込番号：25318381

[＠はーちゃん＠]

＞よこchinさん
お昼と同じシャッタースピードですね、なるほど。
たまたまかもしれませんが、今まで夜間は1/60や1/30で撮ったのがまだマシに見えたので、それに合わせていました。
今度は昼間のを参考に合わせて撮ってみます。
ありがとうございます。

＞おかめ@桓武平氏さん
やはり2.8以下は必要ですよね…。
昼がメインなので予算の都合で後回しにしてましたが、どうしても満足いかないようであれば購入を考えようと思います。
ありがとうございます。

＞里いもさん
ISO感度を確認したところ6400になってました。
今度は10000に設定してチャレンジしてみます。
今は持ち歩きしやすいものを求めてaps-cを使用しているので、フルサイズにすると諸々重いため観念して三脚使用する予定です。
ありがとうございます！

＞mastermさん
ISOは弄ってなかったのですが、確認したら全て6400でした。
今度はもう少し上げて撮ってみようと思います。
画像処理が面倒で撮って出しで…と思ってましたが、α6400で撮るのであればやはり処理は必要かもしれないですね。
ありがとうございます。

書込番号：25318390　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

　脱線します．

＞始まりはStart結局はエロ助…さん

　素晴らしい！！！

＞＠はーちゃん＠さん

　究極の芸術的流し撮りは始まりはStart結局はエロ助…さんの作例なのですが、これは上級者のみができる技．最初からこれは無理なので結果として流し撮りを推薦しています．

書込番号：25318415

[＠はーちゃん＠]

F5.0 1/60 ISO6400	F6.3 1/8 ISO6400	F4.5 1/30 ISO6400

＞Kazkun33さん
やはりこのレンズでは現状もしくはそれ以下ですかね。
別の用途で必要なため70-300のレンズを購入するのですが、夜の撮影も多少良くなるのであれば嬉しいなと思って質問させていただきました。
しばらくはISOあげて頑張ってみます。

＞もとラボマン ２さん
画像添付しました。
しばらく頑張っても無理そうならf2.8以下のレンズも検討してみます。
ありがとうございます。

＞WIND2さん
たぶん私の技術が追いついてないのもあると思うので、今後頑張ってみようと思います。
ありがとうございます！

＞狩野さん
画像添付してみました。
たぶん私の技術が追いついてないのもあると思うので、フルサイズ買うまでに練習頑張ってみようと思います。
ありがとうございます！

＞始まりはStart結局はエロ助…さん
やっぱりおとなしく三脚持っていって、かつ手持ちで撮る練習重ねようと思います。
ありがとうございます！

書込番号：25318435　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

＞＠はーちゃん＠さん

画像ありがとう、2枚目、3枚目はとてもいいと思いますよ。
ヨコからは流し撮りがいいと思います。
ISOは２倍の12800へ上げてみて下さい、それでもノイズがきにならなければ更に上げてみてください。

書込番号：25318449

[＠はーちゃん＠]

＞里いもさん
画像ご確認いただきありがとうございます。
ISO感度倍にしても良いのですね！
これからはひたすら流し撮りの練習重ねていきたいと思います。
ありがとうございました！

書込番号：25318504　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞＠はーちゃん＠さん

撮影モードはMで完全にISOもご自身で指定しているのですか？

露出の3要素

絞り(F値)・シャッタースピード・ISO感度
この組み合わせを、もう少し理解される事が重要かと思います。

その為にも
Aモードの動作
Sモードの動作
も合わせてマニュアルを読んでみて下さい。

今のミラーレスならISO AUTOを使わない理由もお考えを、
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0002278959.html

https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0002280292.html

書込番号：25318537　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞＠はーちゃん＠さん

お〜　＾＾　　伊丹ですね！

伊丹ならもう頑張って三脚にしましょう！

千里川土手からの夜写真なら出来れば2ｍ以上の高い（背が）三脚でフェンスを越して踏み台に乗って撮りたいですね。
駐車場からかなり歩くので確かに三脚持って歩きたくなくなるのは良く分かります。
でもちょっと頑張ってみましょう！

あと、2枚め3枚目の様なお写真なら、フルサイズにする効果は十分ありますよ。おそらく。

あとレンズは出来れば70-200Ｆ2.8と×1.4倍テレコンを準備したいところです。
このレンズであれば、スカイパークからは飛行機の横流しでも、近いので良い感じの画角になりそうでしょ。
ちょっと大きく写したければテレコン着けてもF4です。十分明るいです。

千里川土手から大き目で撮りたい時はクロップしちゃいましょう。　＾＾ｂ

あと、伊丹なら勝手にお名前出して怒られちゃうかもしれませんが、sweet-d さんという方が価格にいらっしゃいます。
この方に会えれば（ほとんど休日は伊丹に出没しているはずです）色々教えて貰えると思います。

sweet-d さんの、顔、姿の特徴は〜　　カッコいいおじさんです！　＾＾

では、ふぁいと！

書込番号：25318583

購入を迷っています。

[豆図]

はじめまして。

現在，ニコンのD500をメインで使用しております。
しかし，あまり腕の方は良くなく，暗かったり白飛びしたりする時があります。

そこで、この機種の瞳AFやAUTOモードに興味を持ちました。

この機種でAUTOモードで撮影した時，ピントが外れずに明るさなども気にせず、綺麗に撮影できるのでしょうか？
子供メインの撮影です。
今は16-300mmのレンズなので，この機種の望遠レンズで運動会の時大丈夫かなぁと迷ってばかりです。
購入するなら今のカメラは手放す事になります。

アドバイス宜しくお願い致します。

書込番号：25296497　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゑゑゑ]

＞豆図さん

＞あまり腕の方は良くなく，暗かったり白飛びしたりする時があります。

機材を変えても何も変わりません。
というか逆に悪くなりそうです。

失礼ながら今のカメラを使いこなしてから
買い替えた方が宜しいかも？

書込番号：25296518

[よこchin]

＞豆図さん

＞＞この機種でAUTOモードで撮影した時，
＞＞ピントが外れずに明るさなども気にせず、
＞＞綺麗に撮影できるのでしょうか？

今の一眼カメラでAUTOでまともに勝手にプロの様に美しく撮影をしてくれる物は有りません。
スマホの方がよっぽど賢いです。

ピント＝オートフォーカスのモードと設定をしっかり理解すれば大丈夫です。

明るさ＝α6400の評価測光はJPEGで2/3段程暗く写るので
Aモード・Sモード・Pモードで露出補正が必要です。
※露出の3要素＝絞り・シャッタースピード・ISO感度を理解しましょう！

＞＞子供メインの撮影です。

α6400をそのまま使うと人肌は少し青みが出て不健康そうに写ります。
好みに応じて調整が必要です。

書込番号：25296540　スマートフォンサイトからの書き込み

[heporap]

＞豆図さん

まずはD500を使用して、
・Pモード
・レンズサーボをAF-C
・ピクチャーコントロールをポートレート
にして、ピントを合わせたい対象をフォーカスマークにしっかりと合わせるようにして、撮影してみてください。

一眼レフはAF微調整が必要になることもあります。
https://search.nikon-image.com/faq/products/article?articleNo=000024748
フォーカスマークの位置にピントが合わないようであれば、AF微調整を行ってみてください。
より詳しくは「一眼レフ　AF微調整」などのキーワードで調整方法を検索してみてください。

なお、ミラーレスではこのAF微調整が不要になることが多いです。
一眼レフではピントが合わなかったがミラーレスに買い替えたら綺麗に映るようになった、と言うことは往々にしてあると思います。

一般的にAUTOモードは、Pモードに加えて、ピクチャーコントロールを自動的に調整をしてくれるものです。


これらをやった上で、動き回る子供をフォーカスマークの中に入れるのが難しいのであれば、
ミラーレスの方が一眼レフよりもフォーカスマークを広く取れますので買い替えを検討することをお勧めします。

書込番号：25296583

[とびしゃこ]

＞豆図さん

こんにちは。

＞暗かったり白飛びしたりする時があります。

D500がレフ機のため露出の状態が把握できず、
露出補正の下限がうまくできない、のであれば
設定した露出、露出補正の状態が把握できる、
ミラーレスにすると改善できるとおもいます。

＞この機種でAUTOモードで撮影した時，ピントが外れずに
＞明るさなども気にせず、綺麗に撮影できるのでしょうか？

子供撮影なので瞳AF（+トラッキングAF)が欲しい、
はよいと思いますが、AUTOモードにしたから
露出（黒くなったり、白くなったり）が良くなる
わけではありません。

ファインダーをのぞきながら、露出補正で
好みの明るさにする必要がミラーレスでも
生じてきます。その加減が把握しやすいのは
ミラーレスのメリットです。

書込番号：25296600

[とびしゃこ]

自己レスの訂正です。

＞露出補正の下限がうまくできない、のであれば

→露出補正の「加減」がうまくできない、のであれば

書込番号：25296603

[くらはっさん]

＞豆図さん

＞しかし，あまり腕の方は良くなく，暗かったり白飛びしたりする時があります。

何故発生したのか、と言う謎を解かない限り、機種機材を変えたところで解決するとは思えず、むしろ悪化したらどうしますか？

推測するに露出調整が上手くいってないと観ました。
ただ『どんな状況で』と言う事を考えないと宜しくないかと。

順光か逆光なのか、背面が予想に反して明るい曇天だった／新緑の中で露出が狂った、カメラの露出計を狂わせるような光源が存在した、単に設定を間違った…必ず原因が存在する筈です。


＞今は16-300mmのレンズなので，この機種の望遠レンズで運動会の時大丈夫かなぁと迷ってばかりです。

この掲示板を見る限り、D500+望遠レンズで野鳥撮影や諸々のトビモノ、走りモノを上手く撮ってられる例を散見します。なので『運動会の時大丈夫』な気がしてます。

要は使い熟していないのに、機種を変えても状況が変わらぬばかりか悪化の可能性すらある、としたらその投資は無駄になりませんでしょうか？

勿論最終判断はご自身ですので、どんな機種機材を買われるか、はまったくの自由です。

書込番号：25296617

[hattin89]

＞豆図さん
D500のレフ機(ファインダーがOVF)からミラーレス機
ファインダーがEVF)に変わる事で明るさの失敗は減るかな
と思います。
レフ機のOVFでは撮れてる露出は見えないので、撮影後背面
の液晶で確認すると暗かったー/明る過ぎたーで、結果失敗で
したーーは、往々にして有った様ですが、EVFでは基本撮れて
る明るさで見られるので失敗はしづらくなります。

ただレフ機同様、オートの場合にはカメラが決める露出は変わ
らないので、レフ機で暗い or 明るい感じにオートでなる場合
同じ様にミラーレスに変えてもオートで撮れば同じ結果になります。

じゃーどうすれば良いかと言えば、主に露出補正を覚えるか、
少数派にはなりますがMモードで自分でSSとF値の組み合わせで
丁度良いところを選ぶかになります。

取り敢えず一般的な露出補正でいきましょうか。
まずはレフ機の場合。
何かしらのオートモードセットし、撮れた画像が暗い
場合には露出補正をプラス側に補正し、明る過ぎる場合は
マイナス側に補正をします。
可能ならカメラを机に置いて固定して同じ構図で露出補正
をすると撮れた画像の明るさがどう変化するかを試してみ
て下さい。
※今すぐに部屋の中でもテスト出来ます。

光線状態の変化が無い(人工光)が分かりやすい。
出来るだけ明るめな場所で感度は3200位固定で絞り優先でF8位。
この時露出補正をすると、OVFで見ていても明るさは何も変わら
ないですが、撮れた画像の明るさは変化します。
この様に暗く撮れた時や明るい場合に背面液晶で表示された意図
しない明るさを調整をする機能が有りますが、逆に言えばOVFでは、
この露出補正を使った結果が撮ってみないとわからないのでカメラ
任せで1枚撮った場合、レフ機ではOVFの見た目と撮影結果の明るさ
が異なる失敗が起きる事が多々有ります。

じゃこれがミラーレス(EVF)になったら無くなるのかと言うと、
基本カメラがオートなら同じ挙動(暗い／明るい)になります。
ただミラーレス(EVF)の利点としては記録画像と同じ絵がファイン
ダーで見られるので、カメラがオートで決めた露出が覗いてみて
暗ければ暗く、明るければそのまま明るく記録されますから、撮る
前の覗いた段階で露出が視覚化され、露出の過不足が分かります。

よって、暗いな／明るいなに気付く事が出来ます。
ただ気付いただけで何もしなければ当たり前にレフ機と同じ結果に
なり、これがミラーレスに変えただけでは基本何も変わらない事に
繋がり、同じ結果にしない為には、ミラーレスでもレフ機と同様に
露出補正が必要になります。
ゑゑゑさんの今のカメラを使いこなしてからーーと言うのがそう言う
事かなと思います。

カメラの測光機能は確かにD500以前、D500、D500以後
も頭が良くなって進化はしていますのでカメラを最新に変え
れば多少は良くなるとは思いますが、基本的な測光方式は
フィルム時代から変わらず。

18％グレー基準からしか判断出来ない何かしらのオート
モードで出た露出を、レフ機の場合は、これはもう少し明る
めに、これは暗くしたいなどコントロールする事がある時に
は、カメラの測光の癖や挙動を理解する必要も出てきます。

ちなみにLV撮影はミラーレスカメラと同じです。
記録する絵と同じ明るさで常時見えますし、露出補正具合も
リアルタイムで見えます。
背面液晶で見えてる物が、ファインダー(EVF)で見えてるのが
ミラーレスカメラです。

露出補正のテストされる時に、OVFだけで無くLVでも確認
されると、ミラーレスとの違いが分かりやすいかなと思います。

書込番号：25296624

[with Photo]

＞豆図さん

瞳AFは便利で良いと思いますが、写真の基本を理解してないようなのでα6400に変えても瞳AFなどでピントは合わせやすくなると思いますが、明るさが意図したものになるかはわかりません。

α6400に変えても状況に応じて露出補正する必要はあります。
光学式ファインダーよりもEVFの方が露出補正しやすいかも知れませんが。

正直、D500はオートで撮影したい方が使うカメラでは無いので露出について勉強する必要があります。

ミラーレスになり便利になりましたが、D500は今でも使ってる方が多く良いカメラですし、動体撮影には最適と言えるカメラです。

16-300�oだと高学年ならAF速度に不安はありますが慣れれば大丈夫には思います。
ただ、ボディとレンズのピントが合ってない可能性はあるかも知れません。
ボディで微調整するかタムロンで調整してもらうかだと思います。

このレンズ1本だけならボディと合わせて送ればレンズだけ送るよりも精度が良くなるとは思います。

α6400も良いカメラなので買い替えるにしても露出について勉強した方が良いです。

絞り、シャッタースピードとISO感度の関係と露出補正について学ぶのが良いですし、運動会の撮影であればAF-C、連写、露出モード(シャッタースピード優先にするかマニュアルにするか等)、AFエリアモードに何にするかなど日曜など公園でお子さんを走らせるなどして決めたら良いのではと思います。

書込番号：25296661　スマートフォンサイトからの書き込み

[9801UV]

＞豆図さん

当方、子供はZ6�Uメインに使用、つい最近興味本位（完全趣味用）でD500中古を買いました。

D500は重厚感やシャッター感覚など、最新のミラーレスにはない魅力があって、車で言うならマニュアルトランスミッションのスポーツカーのような楽しさを感じます。

ただ実用的なカメラとしては、2世代くらい前の機能かな、というのが直感的感想です。趣味用なら楽しいですが、家族写真など実用目的ならα6400に限らず、新しいミラーレスを使えば、D500に比べるといとも簡単・便利に何でも撮れてしまいます。

新しめの機種であれば何でもそれなりに撮れますが、D500からの乗り換えでα6400はちょっと勿体ない気がします。

個人的には操作性が同じZ50や、予算があればZ6�Uなど、同じニコン機がお勧めです。

書込番号：25296699

[WIND2]

＞豆図さん
D500メインでという事は他にも所有しているのですか？
他機種に変更してもオートでは被写体をロストする危険性があります。
AF枠が追従していてもAFポイントの追従の為、AF自体の追従が追い付いていない事もあります。
で、ロスト後の復帰も遅い事もあります。
他の児童にAFポイントが引っ張られる危険性もあります。
運動会で被写体ロストは致命的です。
D500にはオートモードがありませんから、
基準的な露出やフォーカス範囲を自分で決めていく必要があります。
運動会では瞳AFもあてになりません。

日常的にどれくらい撮影してますか？
日常的な撮影が練習にもなりますが、
運動会等の子供のイベントごとだけですと、
どんな機種にしても希望するクォリティを確保するのは非常に難しいと思います。

晴天下の運動会を例にすると、
モードはMを推奨します。
シャッタースピード1/1000前後、
絞りは開放から8程度、
ピクチャーコントロールはポートレートで良いと思いますが、
各種パラメーターの調整、煮詰めは必要です。
AFはダイナミック9点、ISO感度はオートで100スタート、
上限は6400、露出補正は+0.3から+0.7
露出の状態はファインダー内の露出インジケーターで分かりますが、0が基準となります。
これらの設定はあくまでも一例です。

最後に、
スペックやポテンシャルは充分過ぎるほど高い機種なので、日常的な練習一択です。

書込番号：25296725　スマートフォンサイトからの書き込み

[masterm]

皆さんが仰るようにニコン機では数々のカメラの約束事がキチンと理解できた上での操作を求められます
それ自体はフィルム時代からの仕様なので撮影する者には出来て当たり前というスタンスです。
それ自体は善悪でも、良否でも無い訳ですが
ソニーはニコンと写真に対するアプローチが違うので、＞豆図さんの期待するピント位置等に関する問題には
少しは応えられるかも知れません。
例えば、ニコンのファインダーを覗いて〜と言う行為が、ソニーでは、ファインダーでも液晶でもターゲット方向に合わせて〜と変化します。次に
ニコン機ではAFポイントをXXのようにＸＸし〜
ソニー機では捉えたターゲットでシャッターするか、スマホのようにターゲットを液晶でタッチして指定〜
この違いはソニーがカメラをミノルタから継承してから変わりません
15年以上前、「岡田持ち」というファインダーを使わない撮影法を提唱したのもソニーです。それはカメラ的にはアリエナイ仕様でしたが
AF改良を地道に続け、向ければ、人間を動物を捉え、出来れば瞳にAFするという動作を最低価格のZV-E10でも出来ます。
人物以外なら液晶に触れるとAFポインターが移動、動くモノなら追いかけます
この違いが、ユーザーに受け、ミラーレスでのトップを今でも維持しています。
勿論、カメラの基本通りの撮影法もキチンと出来るように最低価格機から搭載されています
元々ミノルタから継承した時は一眼レフ機でしたかからね
この操作法は視力に支障のある人や老眼等の人、ファインダーの苦手な女性、クイックな撮影をしたい人等に支持されています
当然、その撮影法には絶対的軽さや小ささも必須で、カメラ・レンズの軽量化小型化がなされています。
必然的に暗所でもAFしやすい高感度ISOや他の物にAFが移りにくい追従性等人間の能力以上の機能も補充されています。
で
全てのソニーユーザーがそんな撮影法をしているのかと言えばそうでもなく、当初カメラに助けられていた撮影が、理解を深めることでカメラ作法に沿った撮影ができるといった内容で
ベテランにもプロにも使えるカメラになっているのが、超高価格なフラッグシップまでのラインナップ群です
最低価格からフラッグシップまで、超素人撮影もできるのがソニーなんですw

書込番号：25296766

[okioma]

機材を変えて
カメラ任せでは無駄な出費になるでしょう。

とくに、白飛びなどはご自身でコントロールしないとね。
ただ、ミラーレスだと事前に露出状況はある程度把握出来ますので、
それに撮影者が設定を変更して対応しない限りカメラ任せでは無理です。

瞳AFも状況によっては使えません。

つまり、ご自身好みにするためには、
カメラをコントロール出来ないと大して変わらないということです。

書込番号：25297019　スマートフォンサイトからの書き込み

[yjtk]

デジタル一眼レフと比べるとミラーレスのAFはホント楽になりました。
構えるだけでいい。
コサイン誤差を気にしながらAF-SでAFロックして構図を変え直さなくても、画面内のどこでもAFが効いてAF-Cのままでいい。
そういう意味では楽ちんです。
デジタル一眼レフでF1.4やF1.8で瞳にAFするのは非常に難しくF2.5くらいに絞ってようやくなんとかというレベルだったのが。
ミラーレスだと何も考えずにF1.8の開放でまつ毛にピントが合います（虹彩ではなく、睫毛に行ってしまうのが泣き所です）
明るさは一長一短な気がします。
基本的にはEVFなのでミラーレスならファインダーで見ている画像が記録されるのである意味ヤマカンに頼らないといけないデジタル一眼レフに比べると楽とも言えるかもしれません。
ただ、結構慣れるまでなかなからくできないというか。
D800の頃はマルチパターン測光で人物撮るときも概ね+0.3EVで撮っておけばそれほど外すこともなかったように記憶してます。
α6000は顔認識（瞳認識はなかった頃のAF）が効いてると人の顔の明るさに合っていたのですが。
顔認識がイマイチで顔認識AFなしで撮るとAEがかなりアンダー気味。
顔認識できるかできないかで露出がかなり変わって苦労した記憶です。
α7IVは瞳AFが効いててもAEには概ね影響なく、人物を撮るなら+1EVくらい明るめにしてます。
EVFや背面液晶の画像でそこそこに見えても、PCで見ると暗かったり明るすぎたり。
なかなか難しいです。
α6400は使ってた時間が短いのであまり印象にないのですが。どっちだったかな。

書込番号：25297184

[湘南MOON]

＞豆図さん
今日は
＞AUTOモードで撮影した時，ピントが外れずに明るさなども気にせず、綺麗に撮影できるのでしょうか？

このカメラの方が、綺麗に撮影できる可能性は高くなりますが取説等を熟読されAF及びモード設定等をよく理解され手から撮影された方が綺麗に撮影できるでしょう。
運動会ですとテレ端が100ｍｍ以上近くなるのできついて思います。
ダブルズームレンズキットではなくボディのみに18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXDを購入されては良いのでは

https://kakaku.com/item/K0001378050/spec/#tab

良い選択を

書込番号：25298854

[neo-zero]

＞豆図さん
こんばんわ　初めまして
私はD500を所有していませんので
持ってるD7500の感じでいえば
まずは取説をよく読んで絞り優先AEかシャッター優先AEで
撮られて機材の慣熟をされるのがよろしいと思います
折角D500という名機をお待ちですので勿体ないです。

それと私はα6400と同じ頃発されたα6600を使用してますけど
APS-Cで顔認識で撮影しますとポートレート撮影で
一人の人を撮影するならピントは良く合い、露出もほぼ外れもないです
運動会で子どもさんを写されるのでしたら
フルオートでは別の人にピントが行くので厳しと思います
ある程度ご自身でカメラを設定しないといけません
これはD500でも同じですね。
ただα6400がミラーレス機ですので
ファインダーを覗きながら露出の変化や写り具合が掴みやすいですね。

またレンズも松竹梅がありまして
竹クラスを購入しないとAFが早くありません
αを購入されるのでしたら純正のレンズがよろしいと思います。

書込番号：25299551

[もとラボマン ２]

豆図さん　こんにちは

＞あまり腕の方は良くなく，暗かったり白飛びしたりする時があります。

一眼レフの光学ファインダーの場合　仕上がりの状態分かり難いのですが　このカメラに限らず　ミラーレスに変える事で　撮影時の露出の状態が分かりますので　

自分で露出補正は必要ですが　露出のアンダー　オーバー　EVFを見ながら調整できるので　失敗は少なくなると思いますよ。

書込番号：25299789

[豆図]

皆さん、アドバイスしていただきありがとうございました。

書込番号：25300048

オススメのレンズを教えてください！

[にくまる戦車]

こちらのボディと
70-350mm F4.5-6.3 G OSS　を使用して
屋外（デー/ナイターどちらも）をメインにプロ野球を撮影しています。今まで比較的近い内野席などから撮影していましたが最近だと撮影しやすい席が取りにくい状況で少し上の方からでも撮影出来ればと思いレンズの買い替えを検討しています。

自分なりの案として
�@テレコンをつける（手持ちのレンズは無理？）
�Aタムロン　SP 150-600mm F/5-
6.3 Di VC USD G2 に買い換え
�Bシグマ　150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports
　に買い換え
�C SONY FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS に買い換え
を考えています。
上記の案でオススメできるもの/やめておいた方がよいもの、上記以外でオススメなものがあれば教えてください。

書込番号：25292965　スマートフォンサイトからの書き込み

[携帯カメラ]

＞にくまる戦車さん
�AのレンズはEマウントにありませんね。

とりあえず馬鹿でかいレンズを買う前に超解像ズームを試してみては如何でしょう？

書込番号：25293041

[okioma]

＞にくまる戦車さん

�Aのタムロンはミラーレス用ではないのでマウントアダプターが必要では？
タムロンなら
150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057)の方がいいのではなでしょうか。

600まで必要なら
純正の200-600かシグマの150-600mm F5-6.3 DG DN OS
あとは、
重くはなりますがより広角側がある
シグマの60-600mm F4.5-6.3 DG DN OSもあるかと思います。

いずれにせよ70-350とでは3倍以上な重さになりますが
その辺は問題ないのでしょうか？

書込番号：25293045　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

学生の試合で指定席がないなら、限りなくネットに近づいてネットにピンが来ないように撮るのが理想。
それが指定席のあるプロ野球の内野だと、前は年間指定があり、席の確保は大変です。
そうなってくると、明るい望遠でネットが写りにくいものを買うことに。
開放でF2.8〜F4.0のレンズが理想です。
安いレンズは解像度が落ちます。
撮る時に、ISOを上げ過ぎるとザラつくので、それは注意する。
機材選択は予算の問題と、撮影スキル次第ですね。

書込番号：25293100

[@/@@/@]

＞にくまる戦車さん

レンズの前にそのカメラではバランスが悪すぎて実用になるのかな？

先にカメラを再検討しては？

レンズは超奴級ですよ。

書込番号：25293136　スマートフォンサイトからの書き込み

[isiura]

35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影

にくまる戦車さん、こんにちは。

私は、レンズ１体型高倍率ズーム機で野球を撮影しています。

作例にアップした「投球」「打撃」「守備」「走塁」各シーンの写真は
35mm換算iAズーム800mmで、観客席から手持ち撮影した中から抜粋した写真です。

「�C SONY FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS に買い換えを考えています」とのことなので
レンズの大きさや重さが納得できるのなら、純正の「FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS」 が良いと思います。
https://www.sony.jp/ichigan/products/SEL200600G/feature_1.html

今お使いのα6400に付けると、実質35mm換算900mmとして使えますし
将来、ソニーEマウントのフルサイズ１眼に買い替えたとしても
純正の1.4倍テレコンバーターを使えば、840mmとして使えますね。

私自身、実際に自分で野球を撮影している経験を基にアドバイスさせて頂きましたが
にくまる戦車さんの、野球撮影用のレンズ選びの参考になれば幸いです。

書込番号：25293240

[携帯カメラ]

＞isiuraさん
横から失礼します。
日中ではアップしてくださったように撮れるのがわかりましたがナイターではどのようになるのでしょうか？
個人的に非常に気になった次第です。

書込番号：25293249　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

にくまる戦車さん

他の方々がご指摘のように超望遠ズーム、単焦点レンズは
重量もかさみ、観覧席での取り回しにも苦心すると思います。
私も、超解像ズームというカメラ機能でカバーしてみるのがとっかかり
補助策だと感じます。ソニーのミラーレス機には重宝してるのですが
この野球場において望遠レンズを装着して撮影に臨むときばかり
コンパクトという点に拘っているせいか？グリップが小さく作られているので
撮影ポジション取りに苦心しました。なのでもっぱらこの手の撮影には
販売終了したAマウントカメラα77�Uを持ち出し安定したポジションで
撮影するようにしてます。席は、内野席バックネット後方あたりで撮影したものを
アップします。主さんの想定してる席位置とは違いますが参考まで　(;^_^A

書込番号：25293258

[isiura]

携帯カメラさん、こんばんは。
写真をご覧頂き、ありがとうございます。

残念ながら、今使っているカメラでナイターを撮影したことが無いので
作例をアップすることはできません。

ちなみに、アップした写真の撮影時の設定は、−0.7EVの露出補正
シャッター優先AEで、シャッタースピードは1/2500秒ですが
ISO感度は、1、2、３枚目が125、4枚目が200で撮影しています。

ナイターの撮影では、ISO感度を上げて撮影する必要がありますが
私が使っているカメラは、１型の撮像素子を搭載しているので
APS-Cやフルサイズの撮像素子を搭載したデジタル１眼より
高感度撮影時の画質は悪くなると思います。

『FZ1000M2のISO 3200でバスケットボールを撮る1』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001138203/SortID=22583811/

上記のスレッドで、ISO 3200で動きの激しいバスケットボールの試合を撮影した写真を
沢山アップしていますので、興味があったらのぞいてみてください。

書込番号：25293316

[携帯カメラ]

＞isiuraさん
iso3200でも綺麗に撮れるんですね。
閾値は人それぞれだと思いますが私には十分に感じます。
ご返信ありがとうございました。

書込番号：25293351　スマートフォンサイトからの書き込み

[にくまる戦車]

＞携帯カメラさん
ありがとうございます。
そちらの機能は使ったりもしていたのですが使い方に制限があるように感じていたのでレンズを買い替えた方がいいのかな、、、と検討しておりました。
まだまだ自分の技術不足もあると思うのでそのへんも改善していきたいと思います

書込番号：25293364　スマートフォンサイトからの書き込み

[にくまる戦車]

＞okiomaさん
タムロンで別案のご提案ありがとうございます。
そちらも視野に入れていたのですが、
やはりそれなりの距離からの撮影になりそうなので
600mmのほうがいいのかな、と考えていました。

書込番号：25293366　スマートフォンサイトからの書き込み

[にくまる戦車]

＞ＭｉＥＶさん
おっしゃる通りです。
年間シートなどで前列がなかなか取れないなどの問題で今回買いかえを検討しておりましたが、
まず自分の技術も伸ばさねば、、、とコメントを読みつつ考えました。

書込番号：25293368　スマートフォンサイトからの書き込み

[にくまる戦車]

＞isiuraさん
実際のお写真もありがとうございます。
最終的にボディ買い換えした時にテレコンを使って、、、などの将来的なものも見据えてのご提案ありがとうございます。
純正は値がはりますが前向きに検討したいと思います。

書込番号：25293373　スマートフォンサイトからの書き込み