α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット のクチコミ掲示板

ISOを1000以上上げるだけでザラザラノイズが登場しますか？

[fannrei125]

室内でISO2000まで上げていました。結構なノイズ。

夜間で三脚が使えない場合、なるべくF値を下げたりしますが、
仕方ない場合は、ISOを上げて撮影することもあります。
ISOは、32000まで上げられますが、
いつも1000を超えると、結構ひどいノイズが現れます（Lightroomでなかなか消せないぐらいです）

しかし、色んなカメラのレッスンサイトをみると、
悪条件で ISO を、1600まで上げて撮る方も多くいて、
綺麗にみなさん撮れているようにみえます（多少加工があるとしても）。

最大32000まで上げられるのに対して、1000以上上げたらノイズが大量に出てくるのが何かカメラのセンサーの不良でしょうか？
それとも、他の設定にも関係してくるのでしょうか。
色々教えていただければと思います。

参考までに自宅内で撮影した1枚を載せてみます。
ISO2000で結構ノイズが目立っています。
普通でしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：24175244

[上田テツヤ]

高感度ノイズ低減は有効でしょうか？しない　にしている場合は早い段階でカラーノイズが目立ちますね
弱でも良いので有効にしておくことをお勧めします

書込番号：24175282

[holorin]

＞ISO2000で結構ノイズが目立っています。
＞普通でしょうか？

普通だと思います。私はできればISO感度800ぐらいでとどめるようにしています。ただし、こういったノイズも実際には縮小して鑑賞することがほとんどなので、あまり目立たないことも多いですね。


静止している被写体であれば、マルチショットNRで、ノイズを低減することもできます。
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0002255412.html

また、連写で10枚くらい撮り、重ね合わせ機能のあるソフトで重ね合わせることにより、ランダムノイズを低減することもできます。
もちろん、動きものには使えない（逆に良く動くものは消したりもできる）という制約はありますが。

書込番号：24175309

[レンホー]

＞fannrei125さん

ISO2000では、結構なノイズかと思います。

カメラのJPG画像ですか、？

SSを上げて、ISOが上がるのと、光量が無くてISOが上がるのとでは、ノイズの出方が違うと思います。

作例は、補助光を当ててISO3200のカメラJPGですが、RAW現像するとノイズはほぼ消えます。

書込番号：24175333

[よこchin]

ISO2000	ISO4000

＞fannrei125さん

手元の物をNR標準で
ISO2000とISO4000で撮ってみました。

ノイズが増えるからかISO4000の方がファイルサイズが大きいです。

書込番号：24175445　スマートフォンサイトからの書き込み

[fannrei125]

＞上田テツヤさん
高感度ノイズ低減、知らなかったです！
調べてみます！ (°口°；)
ありがとうございます！

＞holorinさん
私も800までが限界かなぁ..と思いますが、結構写真の上手な方々の設定をみると、ISOが1000超えることも多く、
なんでだろうなぁ..と思いました。
マルチショットNRも知らなかったです！
なるほどですね。
処理に時間かかるのが気になりますが、チェックしてみます。
ありがとうございます！

＞レンホーさん
rawで撮影して現像しています。
現像してもあまり変わらないですね（Lightroomでノイズ除去は別として）。
ただ、1000超えると、除去にも限界があるなぁって感じでした。

＞よこchinさん
サンプルありがとうございます。
確かに4000は2000よりもノイズが増えましたが、4000でも許容範囲かなと思いました...！
私が撮影したものと全然違います..（特に夜です）

書込番号：24178283

[レンホー]

カメラJPG	プリセット　DxO標準、DeepPRIMEを適用、光学モジュールも適用。

＞fannrei125さん

＞現像してもあまり変わらないですね（Lightroomでノイズ除去は別として）。
ただ、1000超えると、除去にも限界があるなぁって感じでした。

ノイズ除去ですが、自分はDxO PhotoLab 4のDeepPRIMEを適用しています。
是非、PhotoLab のお試し版の使用をお勧めします。
新しい発見がありますよ ^ ^

作例をアップしていきます。

書込番号：24179000

[もとラボマン ２]

fannrei125さん　こんにちは

鑑賞方法は　どのような方法でしょうか？

参考写真見る限りでは　等倍鑑賞しなければ　気にならないレベルのように見えるのですが？

書込番号：24179538

[snap大好き]

印刷すると気になるかも・・・

ノイズが多いと汚れて見えます。

書込番号：24181218　スマートフォンサイトからの書き込み

[fannrei125]

＞レンホーさん
PhotoLabは初めてしりました(;^ω^)
さっそくGoogle先生、お世話になります！(笑)
ありがとうございます。

＞もとラボマン ２さん
等倍鑑賞していますね。
ストックフォトでもやろうと思っているので、ノイズは死活問題かなと^^

＞snap大好きさん
ありがとうございます。
印刷はする予定がないですが、確かに印刷だと、ノイズは致命的ですね..

書込番号：24191260

[hattin89]

カメラが作る映像エンジンから出来る撮って出し
jpg(NRやシャープ処理有り)とRAW(NRやシャープ
処理などしていない素なデータ)差です。

映像エンジンはカメラの設定で変わる物ですから
他の方がおっしゃる様にNRなど変えて自分が鑑賞
する表示デバイスで気にならないところを見つける
と高感度時に曖昧に感度を選ぶ事が減ったり、逆に
割り切って高感度を使える様になります。

あとRAWに関しては純正、非純正ソフトなど
で引き継がれる設定が異なる場合が有ります。
比較サイトのRAWみたいな素な感じを見るには
NRやシャープを0にしたりして書き出すと何の
処理が、どれ位掛かってるか分かり易いですよ。

書込番号：24191438

クローズアップレンズについて教えてください

[fannrei125]

ケンコーさん

マクロレンズを購入しようと思ったのですが、諸事情によりまずクローズアップレンズで我慢することとなりました。
そこで、α6400にクローズアップレンズを付けて、撮影したいと考えます。
まだカメラ歴が浅いので、持っているレンズは、
・標準の高倍率 sel18135
・単焦点 sel24f18z

■撮りたいもの／シチュエーション
・テーブルフォトで、食べ物を寄って撮影する
・花（マクロ風にぼんやりと）
・たまに水滴とか
とにかく寄って色々撮ってみたいです。

■まず、NiSiのクローズアップレンズを候補にいれました
クローズアップレンズで色々調べたら、NiSiというブランドを知りました。
クローズアップレンズの中でもかなりの高価格です（1万超えてます。。）
色収差が少ない＆画質が良いという評判らしいです。
これにしようと思っていますが、以下のような説明が書かれています。
「使用に適した焦点距離 35-250mm
等倍になる焦点距離 120mm付近」

このNiSiのクローズアップレンズは望遠であるほど、力を発揮します。
標準50�oも等倍までいかないが、拡大効果は得られるそうです。

クローズアップレンズは基本的に望遠のときほど力発揮するものでしょうか？
それともNiSiだけでしょうか？
この場合、単焦点の sel24f18z (焦点距離 24mm）を使うのは難しいですね。

■もう1つの候補、ケンコーさん
ケンコーさんを調べると、寄りたい距離でフィルターを選ぶらしいです。
この場合だと、手持ちの 24mm のレンズもよさそう？その考え方合っていますでしょうか？
NiSiの場合は寄れる距離が書かれていません。
※ケンコーさんはPRO-1D ACがよさそうと書かれていて、ケンコーさんの場合はこちらにしようと思っています。

NiSiとケンコーさんで使ったことがある方はぜひ感想と作例をいただけると大変うれしいです。
参考までにレンズと焦点距離を書いていただけると助かります。

ありがとうございます。

書込番号：24148787

[盛るもっと]

クローズアップレンズの原理はどちらも一緒です。
説明の仕方が違うだけ。
Kenkoの物であってもズームに付けて使えばNiSiと同じです。
撮影時の使い勝手を考えたら、単焦点で撮るよりもズームを使った方が
ピント合わせが楽です。
接写領域では、ズームリングを回してもピント調整が出来るので、単焦点よりも
ピント合わせが楽になります。

書込番号：24148818　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

クローズアップレンズは、要は虫眼鏡です。

ケンコーの説明図が挙げられていますので、それで説明すると、
NO.1は取り付けたレンズの∞の位置でピントが合うのが約100cm、
NO.2は取り付けたレンズの∞の位置でピントが合うのが約50cm(No.1の半分)、
NO.3は取り付けたレンズの∞の位置でピントが合うのが約33cm(No.1の1/3)、
NO.4は取り付けたレンズの∞の位置でピントが合うのが約25cm(No.1の1/4)、
NO.5は取り付けたレンズの∞の位置でピントが合うのが約20cm(No.1の1/5)、
NO.10は取り付けたレンズの∞の位置でピントが合うのが約10cm(No.1の1/10)、
て事です。
至近距離は取り付けるレンズのピント調節整幅によって変わります。

NiSiの方は、等倍になる焦点距離が書かれていますね。
等倍ですから、取り付けたレンズが∞の時にクローズアップからレンズ焦点距離分だけ前にピントが合う事になります。
58mm径は焦点距離120mm→取り付けたレンズの∞の位置でピントが合うのが12cm、ケンコー式の表現方法だとNo.8.3相当)
77mm径は焦点距離200mm→取り付けたレンズの∞の位置でピントが合うのが20cm、ケンコー式の表現方法だとNo.5相当)
こういう事だろうと思います。

クローズアップレンズは虫眼鏡ですから、取り付けたレンズの∞の時のピントの合う位置は取り付けるレンズの焦点距離に関係なく一定です。
撮影距離が同じであれば、取り付けたレンズの焦点距離に比例して像も大きくなる、という理屈です。

書込番号：24148841

[okioma]

表記の違いであって原理は同じかと。


余談になるけど、
より大きく接写したいなら、重ねて使うのもありかな。
ただ、感じるかどうかで変わるけど、
余計な物をつけると、画は悪化するかな…
高価な物が必要かは、要検討した方がいいかな。

書込番号：24148874　スマートフォンサイトからの書き込み

[ばーばろ]

50mm ｆ1.4の最短撮影距離で、撮影倍率0.14倍	50mm + MC クローズアップレンズNo.2	50mm + MC クローズアップレンズNo.3	50mm + MC クローズアップレンズNo.3＋No.2

パパっと撮ったんで、ピントが甘いのはカンベンしてください（ｗ

レンズは Ai AF nikkor 50mm f1.4D、カメラはAPS-CのA-X5。1枚目から、50mmの最短撮影距離 0.45m・50mm＋クローズアップ No.2・50mm＋クローズアップ No.3・50mm＋クローズアップ No3＋No.2。
モデルはデッサン人形1/6スケール・・・だから身長27cm弱（そこから像の大きさを想像してね）。ヘッドパーツ（アタマ）の大きさは、4cmくらいかな。

絞りはf4。これ以上開けられんかった。が、これでもピントが甘い（ｗ

要は、虫眼鏡なんですよ、クローズアップレンズって。レンズの前に装着する虫眼鏡。

クローズアップレンズを、マクロレンズを買うまでの繋ぎとか、「もうちょっと寄りたいけどマクロレンズ使うまで事じゃ」って事なら、ケンコーのMCでいいと思いますよ。No.2とNo.3の2枚。
No.1だと、あまり大きくなった気がしない。No.2とNo.3の差もそうですけど、この2枚を重ねてNo.5相当にする事はできる。

収差を治めたアポクロマートは・・・だって、どうせ周辺はボカす気でしょう？
歯科医師が患者さんの口腔内撮影をする、とかなら必要ですけど、普通の人は「気軽に（手荒く）使う」のがクローズアップレンズを含めたフロンとコンバータですので、高級品より使い捨て感覚（とはいえ、このクローズアップレンズは十数年前のものｗ）で使われたほうが有意義だと思います。
マクロレンズを持つと、出番が減りますしね、クローズアップレンズは。「意図的（その描写にしたくて）」に使う事はあっても。

書込番号：24148972

[モモくっきい]

では実際の取付について考えます。

レンズのフィルター径を見てみます。
SEL18135：55mm
SEL24F18Z：49mm

NiSiのフィルター径は58mmと77mmですから、そのままでは付きません。
ケンコートキナーのクローズアップレンズでは全ての製品に49mm、55mmのモノがあります。

もう一つマルミ光機というメーカを見てみましょう。
https://www.marumi-filter.co.jp/filterabc/abcmacro/
取り付けるレンズが∞の時の撮影距離33cmですからケンコー式の表現方法だとNo.3相当です。マルミではマクロフィルターと呼び、製品名はMACRO3です。
こちらには55mmはありますが、49mmはありません。

フィルター径を変換するステップアップリングというものがあります。
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/step_up_ring/4961607887851.html
49mm→55mmを使えば55mmのモノを両方のレンズで使いまわす事が出来ます。
49mm→58mm、49mm→77mm、55mm→58mm、55mm→77mmもありますので、NiSiのモノも使用可能です。

ケンコートキナーの製品サイトに説明がありますが、クローズアップレンズを重ねて使用すると拡大率を上げる事が出来ます。
その場合はケンコー式の表現方法のNo.を加算した相当になります。
例えばNo.10+No.10だとNo.20相当、100/20(cm)＝5(cm)、つまり取り付けるレンズが∞の時に5cmの位置でピントが合う事になります。

クローズアップレンズを使うと多かれ少なかれ画質は低下します。
クローズアップレンズと取り付けるレンズには相性があって、画質の低下の具合も異なってきます。
重ねて使う場合もまた然りです。

書込番号：24149004

[ゴンパチ・ユウスケ]

＞モモくっきいさん

失礼ですが、「焦点距離」と「撮影距離（被写体距離）」を混同して説明していませんか？

書込番号：24149139

[holorin]

読み飛ばしていただいて構いませんが、倍率の計算方法を示しておきます。

まず、レンズ単体の倍率についてです。

レンズの結像公式は（1/f）＝（1/a）＋（1/b)
ただしf：レンズの焦点距離(mm)、a：被写体からレンズまでの距離(mm)、b：レンズからセンサーまでの距離(mm)
この時の像倍率mはm=b/aで表されます。
結像公式をaの式に変形しておくと
a=（b×f）/（b+f)
となります。

全群繰り出しの場合、レンズを無限遠からx(mm)繰り出したときの像倍率はm=x/fとなります。
50mmレンズを7mm繰り出すと像倍率mは
m=7/50=0.14
であり、つまり0.14倍となります。

次にクローズアップレンズを付けた場合です。

クローズアップレンズのNo.は一般にディオプトリという単位を表しています。ディオプトリは足し算ができる便利な単位です。
ディオプトリ（D）＝（1000÷ｆ）

50mmのレンズを無限遠に合わせてNo.10のクローズアップレンズを付けると、a=1000/10=100(mm)、b=50(mm)なので、像倍率mは
m=50/100=0.5
であり、すなわち0.5倍となります。
この50mmレンズを７ｍｍ繰り出した場合ですが、レンズからセンサーまでの距離はb=50+7=57、つまり57mmです。
被写体からレンズまでの距離はレンズ単体ではa'=(57×50)/（57-50）≒407、つまり約407mmです。
この407mmをディオプトリに直すと1000/407≒2.46です。
ここにNo.10のクローズアップレンズを付けると2.46+10＝12.46であり、
被写体からレンズまでの距離a≒1000÷12.46≒80.26となります。
この時の倍率mはm=57/80.26≒約0.71倍と言うことになります。

fannrei125さんの上げられたレンズ
・標準の高倍率 sel18135
・単焦点 sel24f18z
は全群繰り出しではないので、上記の計算通りにはなりません（焦点距離が変動する、繰り出し量がわからない）ので、目安にして、実際には確かめるしかありません（上記のようにレンズのピントが無限遠時には簡単に求められますが）。
NiSiのクローズアップレンズは、焦点距離（あるはディオプトリ）がわからないようなので、そもそもきちんとした計算ができませんが。

（参考）ケンコーのクローズアップレンズAC No.3＋50mmF1.4でのレビュー
https://review.kakaku.com/review/10520410134/ReviewCD=1327205/#tab

（参考）ケンコーのクローズアップレンズAC No.5＋50mmF1.4でのレビュー
https://review.kakaku.com/review/10520410142/ReviewCD=1337684/#tab

書込番号：24149254

[モモくっきい]

＞ゴンパチ・ユウスケさん

NiSiの説明でしょうか？

NiSiの方は、ピントの合う距離ではなく、等倍になる焦点距離が書かれていますね。
「58mm径は焦点距離120mm、77mm径は焦点距離200mmで、倍率がおおよそ等倍となります。」
https://nisifilters.jp/products/filter/closeuplens/

等倍、という事は幾何学的に焦点距離とクローズアップレンズからピントが合う位置までの距離(WD＝ワーキングディスタンス)が等しい、て事です。
これは、取り付けるレンズが∞の時、つまり取り付けるレンズに入射する光束が平行、というのが前提になります。

混同しているのではなく、幾何学的に等価である、という事です。
前後対称の時に"等倍"になるわけですからね。

holorinさん の下記計算例に当てはめてみます。

「50mmのレンズを無限遠に合わせてNo.10のクローズアップレンズを付けると、a=1000/10=100(mm)、b=50(mm)なので、像倍率mはm=50/100=0.5」

焦点距離120mmの時に等倍であれば、b=120(mm)から、ジオプトリD=1000/120≒8.3(∴No.8.3相当)
焦点距離200mmの時に等倍であれば、b=200(mm)から、ジオプトリD=1000/200=5(∴No.5相当)

ね？ちゃんと合ってるでしょ？
ケンコートキナーが示している撮影距離≒等倍撮影になる時の焦点距離、ともいえるのです。
これが分かれば手持ちのレンズとクローズアップレンズの組合わせで∞の時にどのくらいの倍率になるかがすぐに計算できますね。
像の大きさは焦点距離に比例しますから、焦点距離を示されている撮影距離で除すれば(割れば)いいのです。

書込番号：24149378

[ゴンパチ・ユウスケ]

＞モモくっきいさん


失礼いたしました。
画角と倍率においてそのような関係があるのは知りませんでした。
勉強になりました。
ありがとうございます。

ご勘弁ください。

書込番号：24149422

[スッ転コロリン]

こんばんは。そのNiSi製クローズアップレンズとやらは使ったことがないというか、知らなかったのですが・・・。

ワーキングディスタンスと呼ぶんですか、クローズアップレンズから被写体までの距離、「22〜30cm」となっているようです、「クローズアップレンズの特徴と使い方」のムービーでは。

<補足>

一眼レフやミラーレスカメラで言うところの「撮影距離」と「ワーキングディスタンス」とは違います。「距離」がどちらであるかは十分にご理解の事を。

<余談>

先のムービー、こだわりの三脚・雲台を使っているのに、レリーズケーブルやシャッターリモコンは使わずにシャッターボタン直押し、「ダメだこりゃ」の思いです。

クローズアップ装着ではカメラ・レンズの手ブレ補正が正常には働きません、たぶん。

しっかりした写真を得るにはカメラブレを極力抑える必要があります。

手軽にクローズアップレンズ、イージー気分で、そのレベルの写りで良ければそれなりでかまいませんが。

Webページの拡大サンプル写真へのリンクが切れている事に、何か妄想が膨らみます。

NiSi製クローズアップレンズは知らないのでKenko製と比べてどうなのかは、価格以外にはわかりません、あしからず。

書込番号：24150318

[モモくっきい]

＞スッ転コロリンさん

んー、動画の説明は以下の様になっています。

()内は私の補足です。

説明は77mmのモノでレンズの先から被写体までの距離(ワーキングディスタンス・WD)は取り付けるレンズが∞の時に200mmで、取り付けるレンズが∞の時に200mmで撮影倍率1：1、といった光学的な仕様をニコン70-200/2.8レンズの作例を交えて説明したうえで、
レンズの焦点距離範囲は70-300mmで、(レンズ側を∞から手前側に焦点移動すると被写体までの距離が変化するが)ベストなWDは22-30cmの範囲で絞りはf8-16がいいと言っています。(画質の低下が少なくなる撮影条件ですかね。)
続いて72mmと67mmの変換リングとポーチが付いています、と製品の内容を説明し、
レンズ2枚使ってアポクロマチックな設計でマルチナノコーティングがしてあるとか、画質に関する説明をしています。

動画リンク先に飛ぶと関連動画としてフィールドでの撮影のレビューがあります。
https://www.youtube.com/watch?v=h_rNu12pa1U
手持ちでしっかり撮ってますね。

書込番号：24150589

[ばーばろ]

＞クローズアップレンズは基本的に望遠のときほど力発揮するものでしょうか？

Yes

被写体を大きく撮る方法は、大きく分けて4つ。

1.　感光面（受光素子）の位置をそのままに、（対物）レンズを被写体に近づける
2.　テレコンバータを使って、最短撮影距離はそのままに焦点距離を伸ばす（＝画角を狭める）
3.　レンズの前に虫眼鏡（凸レンズ）を着けて被写体に感光面ごと近付く
4.　凹群先行の逆望遠（レトロフォーカス）広角・標準ズームを逆向き（対物レンズを感材＝ボディ側に向けて）着ける

写真の理屈として、この4つの方法「しかない」んです。で、クローズアップレンズを使うというのは、この中の3番目の手法になります。
この方法の場合、凸レンズの屈曲率を大きくしていくとそれだけ前焦点が短くなります。つまり、上記の2とは逆に、画角は広がっていく。広がっていくから被写体に近付いていく。近付いていくから画面に大きく写しだされるようになる、という事。

例えば、20％前焦点を短くするクローズアップレンズを着けた場合、24mmに対しては約19.2mmの前焦点に、135mmに対しては約108mmに、となります。
比率としては同じですが、カラクリがあります。「カメラのバックフォーカス（後ろ焦点＝レンズ合掌点から感材面までの距離）は変わらない、という事。
後ろ焦点は変わらずに前焦点が短くなってるから、カメラごと前に出る。同時に、後ろ焦点が変わらないから、無限遠が出なくなる、と。元々寄ってたところから2割近付いても大きく変わらない、けど距離が離れてるのなら2割前に出られるのは大きい、という事です。

ホントに『虫眼鏡』なんですよ、クローズアップレンズって。
虫眼鏡で「大きく見ようと思ったら、被写体から離して目を近づける」でしょう？虫眼鏡が被写体に近ければ、大きくならない、見えない。ある程度、見たいところから離して使うのが正しい虫眼鏡の使い方。
これをカメラに当てはめると、『元々近づける焦点距離の短いレンズをマスターにするより、焦点距離が長く近づけないレンズで使った方が効果的』という事になります。

単なる凸レンズ一枚の虫眼鏡だと、大きく見ようと対象から離しすぎると、周辺は収差でボケたり滲んだりします。それをある程度補正してるのがクローズアップレンズです。
で、最初に写真つきで挙げた回答に戻ります。

どうせ、周辺はボカしちゃうでしょ？

ってトコ。
光軸上＝画面の中心は、収差なんて出ません。写真レンズで「唯一、光が真っ直ぐ通ってくる線」だからです。
逆に周辺は、屈曲率が大きくなればなるほどボケというより融けというくらいに軟らかくなる＝収差が出まくるんです。

歯科医が患者の口腔内を撮るんじゃないんだから、と言ったのはそこ。
収差が治めきれなくてもクローズアップレンズを使う場合がある。なぜなら、『クローズアップレンズは、拡大したい時に唯一、露光倍数がかからない』からです。
他の3つの方法だと、1：2（0.5倍）の倍率で1段分（1EV）の露光倍数がかかります。が、クローズアップレンズの場合はそれが無いんです。
露光倍数が掛からなければ、より小さい光量で絞りを稼げますから。

アポクロマートじゃなくてもいいんじゃない？それよりケンコーやハクバの安いヤツを2〜3種類持ってた方が有効でしょ、というのがこの理由です。
高価なクローズアップレンズって、使ってる人が居るのかな。たいていは、ケンコーやハクバで済ませちゃってるでしょう。一般的には、それ以上データクォリティを求めるならマクロレンズを使った方がコストパフォーマンス高いし。
NDフィルタやPLフィルタみたいに色褪せ（寿命）があるワケでもないですしね。コストを「掛ける箇所」じゃないんですよ、クローズアップレンズって特殊用途でもなければ。

書込番号：24151045

[モモくっきい]

今までの説明で分かる通り、クローズアップレンズは、取り付けるレンズを∞にした時の、レンズから被写体までの距離が一定です。これは取り付けたレンズに依存しません。
従って、その時の撮影倍率(像の大きさ)は取り付けたレンズ焦点距離に比例します。
従って、望遠であるほど同じ距離を保ったまま、より大きく写せる事になります。

スレ主さんへ

モノを大きく撮影する方法は色々あり、かつてはレンズの繰り出しを大きくする中間リングやベローズ、レンズを逆向きに取り付けるアダプタなどがありました。
しかしレンズがオートフォーカスになって、レンズを外すと絞りが動かなかったり、レンズのピント調節がレンズ全体を繰り出す(いわゆる直進ヘリコイドの類)ではなくインナーフォーカスになったりと、かなり状況が変わってしまっています。

マクロレンズは将来の楽しみに取っておいて、とりあえず一つクローズアップレンズをお求めになり、色々撮ってみるといいと思います。


＞ばーばろさん

「例えば、20％前焦点を短くするクローズアップレンズを着けた場合、」
あのー、既にholorinさんが具体的に説明し、簡便に考える事が出来るのに、前焦点を何％どうするとか、そんな面倒な事は考える必要はないのですが。

既に説明されている通り、クローズアップレンズから被写体までの距離と同じ焦点距離のレンズを使用した場合、そのレンズが∞の時の撮影倍率は等倍。
違う焦点距離の場合は取り付けるレンズの焦点距離をローズアップレンズから被写体までの距離で割った値になる、それだけの事です。

クローズアップレンズは、取り付けるとジオプトリで求められる距離より遠くにピントを合わせる事が出来ません。
従って、ある一定以上の距離が必要な場合はジオプトリの小さなものを選択し、像の大きさは取り付けるレンズの焦点距離によってコントロールするしかないのです。

ぶっちゃけ、クローズアップレンズは、ピントの合う位置を手前にずらすアイテムに過ぎないのです。

カラクリを考える必要はないと思いますけどね。
面倒なだけです。

書込番号：24151472

[もとラボマン ２]

fannrei125さん　こんばんは

広角ズームでの説明ですが　中に最短撮影距離に合わせての　クローズアップレンズの選び方が説明されている動画がありましたので　貼っておきます。

https://www.youtube.com/watch?v=MljGRqqtRYU

書込番号：24151729

[モモくっきい]

広角レンズと組み合わせると、相当周辺が流れますね。

取付るレンズの最短撮影距離がクローズアップレンズのワークディスタンスと同じになる様にクローズアップレンズを選んでおけば、ピントの合う範囲がクローズアップレンズの着脱で繋がる、ていう考え方のようですね。

書込番号：24151896

[holorin]

ちなみにマクロレンズSEL30M35
https://kakaku.com/item/K0000260289/

は、１万では買えませんが（中古は買えるかも）、比較的安価です。
”諸事情”を知らないので、失礼に当たれば申し訳ありませんが、これでは何か不具合があるのでしょうか。


また、前述の、

＞結像公式をaの式に変形しておくと
＞a=（b×f）/（b+f)
＞となります。

は
a=（b×f）/（b-f)
にミスでした。

書込番号：24152146

[fannrei125]

沢山の情報量をいただいたので、お返事とお礼が遅くなりました。
皆様、ありがとうございます。

＞盛るもっとさん
＞モモくっきいさん
＞okiomaさん

結局同じ理論ということですね。
ありがとうございます。
※NiSiは1種類しかないところにひっかかりました。

＞ばーばろさん
写真ありがとうございます！とても参考になりました！

＞モモくっきいさん
引き続きありがとうございます。
フィルター径は検討しました。ステップアップリングを使おうかなと思っています。

＞holorinさん
めっちゃくちゃ難しい計算式ですが、ありがとうございます；；
参考リンクをみてみます！
ちなみに、マクロレンズは「諸事情」で買わないことにしたということですが、
「諸事情」は表現が雑でした^^；
色々検討した結果、マクロレンズは辞めました、のが正しかったです。
sel30m35は検討したのですが、今持っているレンズと焦点距離が似たようなものなので、
マクロ専用で買う必要もないなぁ〜と。
また、マクロの場合は、50mmか、70mmがほしいですが、
sel50m28 を操作してみると、とても扱いにくく...（慣れていないだけかもしれませんが。。。）
レンズがうぃーーーんと出たり、入ったり、音が...速度が....イライラしてしまいます^^；
まだEマウントのマクロレンズ（5万台前後）は少ないし.. ほかにも選択肢がないので、
ひとまずクローズアップレンズで遊んでみようと思いました。


＞スッ転コロリンさん
マクロレンズは手ブレに敏感なのは承知していますが、クローズアップレンズもそうなんですね...
α6400本体は手ブレないので気になりますが、
色々気になると何も始まらないので^^
注意しながら撮影してみたいと思います。
私も今までNiSi知らなかったのですが、どうもブランド品らしく、評判もすごく良いらしいです。
気になります...


＞ばーばろさん
確かにそこにお金をかけるか？再び考え直しました。


＞もとラボマン ２さん
動画ありがとうございます！チェックしておきます！

書込番号：24153112

[もとラボマン ２]

fannrei125さん　返信ありがとうございます

＞レンズがうぃーーーんと出たり、入ったり、

自分の場合　最近マイクロフォーサーズのマクロ　AFに切り替えましたが　それ以前は　古いタイプのマニュアルフォーカスレンズをマウントアダプター経由で使っていました。

昔のマクロレンズ中古では安いですし　クローズアップレンズの場合　マニュアルフォーカスで使うことが多くなるので　マニュアルフォーカスでもマクロレンズの方を選びましたが　クローズアップレンズよりは使いやすいと思いますよ。

書込番号：24154215

[武田のおじさん]

レイノックスのレンズ使用。

＞fannrei125さん

私もマクロレンズ買う前はクローズアップレンズで遊んでいましたね。

NO.3が使いやすくて２枚重ねたりしてました。

今でも焦点距離の長いレンズにNO.3付けて遊ぶ事もありますね。

けっこう面白いですよ。

作例は４３ミリ単焦点レンズにレイノックス製のレンズを前面に装着して撮影したものです。

書込番号：24165794

α6400におけるシグマレンズのアップデート方法

[OIOIOI！]

質問失礼いたします。APS-cのαシリーズで初めてSONY用レンズ以外を購入致しました。シグマの単焦点レンズなのですが、レンズのファームウェアアップデートの方法はどのようになるでしょうか?
USBDockも見当たらないですし、α6400からバージョン見ると現在自体反映してないですし。（取替前のレンズデータ）
初歩野質問かも知れませんが宜しくお願いします

書込番号：24162644　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

PCとカメラをUSBにつないて行うようです。

30mm F1.4 DC DN | Contemporaryの例
https://www.sigma-global.com/jp/lenses/c016_30_14/?tab=support&local=firmware

書込番号：24162658

[OIOIOI！]

返信ありがとうございます。そのやり方は見ていたのですが、質問にも書いたようにα6400からみるとバージョン項目が現在とマッチしておりませんので何もできなくて。そこでAマウントと同じ様にUSBDockを探してしまいました。
私のカメラの不具合の可能性もあるのですかね?出来ないのは

書込番号：24162666　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞OIOIOI！さん

holorinさんご提示の手順のどこ迄出来ましたか？

書込番号：24162685　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

Eマウント用のUSBドックは有りません

Eマウント用のアップデート手順で確認されていますか？
リンク先はLマウント用のアップデート方法が記載されていて、Eマウント用のページを選択して確認する必要が有ります

アップデート方法はソニー純正レンズと同じ扱いなので、ソニーのサイトを見ながら確認してみるのも良いかもしれないです

書込番号：24162688　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

＞SONY用レンズ以外を購入致しました

勘違いしていたかもしれませんが、Eマウント用ではないということですか？　MC-11等を使っている？

Eマウント用だとすれば、レンズの対応機種にα6400も入っているようですし、アップデートできないのは解せません。
一回カメラを初期化してみる、可能であれば他のボディを借りてやってみる、シグマに不具合の内容を確認する、シグマにアップデートを依頼するなどの方法が考えられます。
また、Lマウント、EF-Mマウントはありましたが、Eマウント用のUSBDockは発売されていないようです。

書込番号：24162691

[盛るもっと]

私は35/1.2 DG DN のファームウェアアップデートをα9のボディーから実施出来ました。ソニー純正レンズとやり方は一緒です。

書込番号：24162693　スマートフォンサイトからの書き込み

[OIOIOI！]

皆様すいません情報不足で
Eマウント用です　シグマの16mm F1.4 DC DN Contenporaryです、本体でバージョン確認ができない（実際と違う表示、付替前のレンズのSONY　SEL18200のバージョンが出ている）ので進められなくて。（pcのBIOSアップデートと同じ感覚で）
これは通常のことで、関係なくそのまま進めるのですか?
ダウンロードしたデータから、少し怖いです

書込番号：24162699　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞OIOIOI！さん

情報がバラバラなので、それぐらいならSIGMAに送った方が良いのでは！

書込番号：24162759　スマートフォンサイトからの書き込み

[あらあらら]

＞OIOIOI！さん

カメラでバージョン表示した場合に、レンズ名って表示されてます？

表示は単に
レンズ
Ver.02
のような表示ではないでしょうか？

「付替前のレンズのSONY　SEL18200のバージョンが出ている」って
どうして分かったのですか？

書込番号：24162784

[with Photo]

＞OIOIOI！さん

アップデート方法はご存知だと思いますが、下記リンクの通り実施すれば良いと思いますが、途中で上手く行かないならシグマにファームアップを依頼した方が無難だとは思います。

https://www.sigma-global.com/jp/lenses/c017_16_14/?tab=support&local=firmware

ただ、レンズ交換したのにファームウェアが違う表示ってのは変だと思いますね。

レンズ外してバッテリー抜いて5分程度してから再度ファームを確認してはどうですかね。

書込番号：24162840　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

前のレンズ情報が残っているとすればカメラ側の問題でしょうね。
シグマのレンズ内にその情報は有りませんので。

カメラを初期化すれば改善するかもしれないです。

あとはバージョン情報がレンズの情報だと思っていたのがカメラの情報である可能性ですね。
説明書で確認されてみると良いと思います。

書込番号：24162874　スマートフォンサイトからの書き込み

[OIOIOI！]

皆様下手な質問に迅速に＞holorinさん
＞longingさん
＞with Photoさん
＞よこchinさん
＞盛るもっとさん
＞あらあららさん
ありがとうございます。
バージョンの確認については　本体とレンズ同時に別に出るので間違いございません。
何本かSONYのＥマウントレンズは持ってるので、試したところSONY同士の交換は反映すぐするので、色んな組み合わせやった結果、シグマだけ前情報から変わってないと判断しました。
両方のメーカー含めて相談してみます。

書込番号：24162893　スマートフォンサイトからの書き込み

[backbone]

レンズ交換されたとカメラが認識してないということかな？
カメラの電源を切り、電池を引っこ抜き、入れ直して、カメラの電源をオン。
Sonyさんのカメラは他社に比べて、電池が入れ替えられたら、色んなことをチェックしているイメージがあるので、これでどうかしら？

書込番号：24162933

[OIOIOI！]

皆様ありがとうございました。
とりあえず、色々やってみましたが変わらないので
持ち込み相談してきます
この度はありがとうございました。

書込番号：24163553　スマートフォンサイトからの書き込み

液晶の傷？

[闘争心男]

コーティング不良？

購入して数か月しかたってないのですが、液晶の表面が線みたいなのがところどころ入ってるように見えます。
一度購入後すぐお店に相談しに行って他の新品も見せてもらいましたが同じ線が入ってました。
たまたまこのような線が入ってるような作りをしてるロットがあったのかわかりませんが、
液晶のコーティング不良なのかご存じの方いらっしゃいますでしょうか？　

写真に写ってる縦の線みたいなのが光の加減で凄く見えます。
（写真は保護フィルムを貼った後ですが、貼る前から線みたいなのがあります）
ただ、電源をONにして画面を映すと見えなくなります。

再度購入店かメーカーに相談しようか迷ってます。

よろしくお願いいたします。

書込番号：24052799

[JTB48]

＞購入して数か月しかたってない

買った時はどうだったのでしょうか？　もしかしたら知らないうちにご自身で傷をつけていたのかもしれませんね。
クレームならお買い上げ直後に言うのが筋ですよ。

書込番号：24052809

[longing]

液晶表面は最近強化ガラス等を使用していますが、ちょっとしたことで傷つけてしまうものです。

最初から傷ついていれば気付きますよね。

書込番号：24052820　スマートフォンサイトからの書き込み

[sumi_hobby]

筋の入り方が今一つ綺麗ではありませんがタッチパネルの電極の一部かもしれませんね。傷ならこんなに強い光を当てなくても見えるはずです。
https://ameblo.jp/caelumst/entry-11934869342.html

書込番号：24052836

[闘争心男]

＞sumi_hobbyさん
＞JTB48さん
＞longingさん

返信ありがとうございます。
少し説明不足でしたが、購入して数日後に購入店に持っていって相談してます。

特にどこかにぶつけたりとかはなく、購入後は梱包されてた袋に入れてました。

リンクのXperiaの写真も拝見させていただきましたが、綺麗に並んで見えてますね。
私のはよく見ると画面のあちこちに縦線のような状態があります。

書込番号：24052849

[もとラボマン ２]

闘争心男さん　こんにちは

写真を見ると　ガラス面の表面と言うよりは　ガラスの内面のように見えますので　後から付けた傷ではないように見えます。

書込番号：24052879

[よこchin]

1	2(ゴミ)

＞闘争心男さん

それらしいキズは無いですね

書込番号：24052907　スマートフォンサイトからの書き込み

[闘争心男]

＞よこchinさん
＞もとラボマン ２さん

情報ありがとうございます。
その後、量販店なども見に行って色々と6400、6600、6000、7�Vなどを見てきたところ
光の加減（電球色）によって同じ線のようなのがありました。
どうやらそういう仕様のようなので気にしすぎだったようです。
今回はこの辺でクローズとさせて頂きたいと思います。

ありがとうございました。

書込番号：24070472

[orange]

背面液晶には保護膜を貼るのが普通です。ソニー製のもあります。
いろいろな保護膜を貼りましたが、今はGRAMASで落ち着いています。硬質ガラスて、指紋がつかない。。
先日背面液晶をガンとぶつけましたが、はしにヒビが入っただけで助かりました。
もしも何も貼っていなかったら、背面液晶が壊れていたでしょう。

書込番号：24105012

vlogカメラとして

[say More!]

a6400ユーザーです。他社からの乗り換えなのですがAFも非常に早く満足度の高い機種です。特にトラッキングは制度が高く満足しています。
Vlogを始めてみようと思っているのですが、さまざまなユーザーのnoteなどを見るとスローモーションで撮影するとあとから調整が聞くと書かれていたので基本スローモーションで撮ってあとから編集、と考えているのですがスローモーションの場合はタッチフォーカスしか選択できず、フォーカスは固定されると思います。
この機種でスローモーション動画を撮影しようとすると、フォーカス追従させることはできないのでしょうか？

よろしくおねがいします

書込番号：24081998　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんにちは

私はこのカメラではないのですが、S&Q で録ると伸縮固定されませんでしたっけ？

編集ソフトで一瞬ゆっくり（速く）とか緩急付けられるので、私は通常モードです。

かといって 4K 30P はシチュエーションによってはデメリット（コマ数足りない）かと。

通常モードなら音も録れるし。
（別録りしているならタイミング合わせるために音が必要なときも）

書込番号：24082074　スマートフォンサイトからの書き込み

raw画像の取り込みがわからない

[かなりく2413]

RAW画像の取り込みについてです。RAW撮影してiPhoneに取り込むと、RAWで撮影したはずがImagingEdgeMobil(取り込むアプリ)で確認するとJPEGに変換されています。RAWのままでRAW現像してみたいのですが…、どうしたらいいのでしょうか？

書込番号：24050992　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

アイフォーンからだとダメみたいですよ。以下公式より
ご注意
スマートフォンに転送する写真サイズは、［オリジナル］、［2M］または［VGA］から選べます。
［Imaging Edge Mobile］スマートフォンにWi-Fi転送する写真のサイズを変更する方法
AVCHD動画は転送できません。
RAW画像はJPEGに変換されて転送されます。［RAW+JPEG］の場合はJPEG画像のみ転送されます。
スマートフォンによっては、動画を滑らかに再生できなかったり音声が出ないなど、正しく再生できない場合があります。
スマートフォンによっては、転送できても再生できないファイル形式がある場合があります。

PC環境を整えるのが賢明です。

書込番号：24050998

[かなりく2413]

そうなんですね…！！
丁寧にありがとうございました！
iPhoneに取り込む方が手っ取り早かったのでついPCから遠のいていたのですが、編集するものはパソコンでやってみます！ありがとうございました！

書込番号：24051030　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

＞かなりく2413さん こんにちは

RAWデータは単なるデジタス信号なのでそのままでは画像に出来ません。
スマホは表示機能がメインなため、表示させるためにJPEG変換するのでしょう。

RAWデータは、それにふさわしいソフトによってPCで現像・補正を行います。

書込番号：24051046

[地球の神さま]

＞かなりく2413さん

iphoneにRAWを取り込むには、お手持ちのiphoneに対応していて
接続できるSDカードリーダーで取り込む方法があります。

現像には別途対応アプリが必要になります。

書込番号：24051280

[かなりく2413]

＞里いもさん
教えてくださってありがとうございます！
お返事が遅くなりすみません、勉強になりました！
これから写真の知識増やしていきますっ！

＞地球の神さまさん
なるほど！対応しているものであればSDカード読み込みのアクセサリーで読み込むこともできるんですね！！
是非探してみます！
編集アプリはLightroomに登録しました☆
教えてくださってありがとうございます！

書込番号：24064645　スマートフォンサイトからの書き込み