α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット のクチコミ掲示板

画像の明るさについて

[た か お]

6400で写した画像をSNSに投稿しスマホで見ると暗くなってしまいます
編集でプラス0.3〜0.6程度上げてますが、それでも暗く感じます
パソコンのモニターでは暗く感じません
スマホの液晶で明るく見える様にするには露出をプラス1以上上げる必要があるのでしょうか？

またスマホと一眼とでは露出などの明るさが違うのでしょうか？

よろしくお願いします

書込番号：26254090

[with Photo]

＞た か おさん

PCモニターが正確とは言えませんが、ヒストグラム見て適正露出ならスマホの液晶を明るくしたら良いのではないですか？

適正露出と言っても撮影者の考えもあるためアンダーに撮ったりハイキーに撮ったりと表現でも違いますがヒストグラム見て判断した方が良いと思いますよ。

露出はあくまでも撮影者の考え方が大きく反映するでしょうし、カメラで適正露出であるならスマホの液晶に問題あるのではと思います。

と言っても液晶は明るさ変更できますし、オートだと環境に応じて明るさ変わったりします。

自身しか見ないなら自分のスマホに合わせても良いように思いますが、他にも見る方がいるならカメラで露出を合わせるのが良いと思います。

書込番号：26254118　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

全て同じになるわけではありません。
何を基準にするかですね。
それによって変わってくるかと。

そもそもどの機材が適切な明るさなのか…
単にスマホを明るくするのではダメなのでしょうか？

書込番号：26254132　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞た か おさん

家族か友人に暗いと思っている写真をAirDrop等で送って見て貰って
暗いか標準か明るいか判断して貰って
※出来れば送った相手のスマホもご自身で確認して

どっちも暗いと成るならカメラの露出補正をさらにプラス
普通に見えているならご自身のスマホの明るさをプラスして下さい。

※スマホの省電力を意識して必要以上に暗い画面(液晶)にしている方をたまにみかけます。

書込番号：26254135　スマートフォンサイトからの書き込み

[k@me]

カメラや編集ソフトでカラーモードは何になっていますか？
AdobeRGBの様にブラウザなどが対応していないカラーモードを使用すると、明るさや色味が変わってしまいます。

書込番号：26254218

[taka0730]

なんだか変な質問。

書込番号：26254225

[た か お]

カメラの設定はSRGBになってます
編集は純正ソフトです
スマホのカメラでは、画像の明るさは全然問題は無いんです
液晶の明るさの問題ではなく、画像処理した時のデータ自体の明るさの問題だと思ってます
一眼でも明るく撮るにはやはりレンズをそれなりの物にしないとだめでしょうか？

書込番号：26254236　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

α6400で撮った写真をPCモニターで見ると暗くないんですよね。
とすると、カメラは関係ないことになります。

書込番号：26254248

[よこchin]

＞た か おさん

＞＞一眼でも明るく撮るにはやはりレンズをそれなりの物にしないとだめでしょうか？

関係ありません！更に説明を求めるなら
EXIF付で分かり易い写真をアップロードして下さい。

書込番号：26254256　スマートフォンサイトからの書き込み

[鏡音ミク]

＞た か おさん
6400で写した画像をSNSに投稿しスマホで見ると暗くなってしまいます

その画像をアップしないと分かりません。

また、それはスマホアルアルですね。
スマホの機種名は分かりますか？

書込番号：26254258

[heporap]

＞た か おさん

SNSにアップした画像をパソコンのモニターで見ると暗くなりますか？それとも明るくなりますか？

書込番号：26254264

[トロダイゴ]

＞た か おさん
被写体は人物ですか？
SNSの人物ってハイキー気味のが多いと思うんで、暗いと思うなら好みの明るさまで編集で持ち上げれば良いと思うんですが、PCだと暗く感じないってのが謎ですね。

被写体だけを明るくしたいとかならLightroom mobileの無料版でもAIでマスクかけて被写体だけを明るくしたりとかもできます。
モバイルでできるならPC版でも出来ると思います。

写真の明るさにレンズはあんまり関係ないと思います。
関係あるのはノイズや解像感、ボケ等

書込番号：26254266　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

スマホのメモ撮りの ヒストグラム	アンダー露出相当の ヒストグラム

＞た か おさん

※以下は、HDRなどの【明暗の表示の互換性に問題が生じる設定をしていない】ことが前提条件になります。


さて、画像アップ無しでは、少なくとも「共通認識」レベルの評価は出来ないので、
プライバシー理由などで画像をアップできない場合は、せめてヒストグラムでもアップされては？

添付画像は、フリーのスマホアプリ「Photo Editor」の ヒストグラム表示です。
この例では、スクショ後のトリミングでヒストグラムだけアップできます。


なお、カメラの基本的な自動露出のままでは、画面全体の露出で調整するので、基本的にフルオートモードで うんぬんしても有意義ではありませんので、
「レンズ以前に」必要に応じて
・【露出補正】を常から利用する(P(プログラム)モード、シャッター速度優先(オート)モード、絞り優先(オート)モードなど)
・中央重点測光などの、狭めの測光範囲を利用する
・スポット測光を利用する
↑
測光範囲を変えても【露出補正】を併用するケースが多々あるので、
・まずは【露出補正】
・さらに、必要に応じて 中央重点測光やスポット測光を利用すれば、総合的な操作は少なくなると思います。
↑
脱初心者以降では、撮影目的や 自分に合った手段に変えていく


・・・もし、「フルオートで、なんとかしたい」と思うのは個人の自由ですが、
例えば【露出補正】を徹底的に忌避して、「とにかく、レンズ」と単に付け替えても、基本的に【散財と無意味な労力】ばかりになります。

※散財は「経済を回す」に有効ですので、(コロナ禍以降は)散財を否定しません(^^;

書込番号：26254279　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞一眼でも明るく撮るにはやはりレンズをそれなりの物にしないとだめでしょうか？


明るいレンズであっても
暗いレンズであっても、
カメラが示した露出は
ほぼ同じになります。
撮ったものが暗いとか明るいとか感じたら、
簡単なのは露出補正で調整となります。

露出を制御する、
3要素を理解していない？

書込番号：26254294　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

アンダー露出の「(仮称)EVバランスシート」例

＞た か おさん

貸借対照表(バランスシート)の見方はご存知でしょうか？

以前の別スレで使った、カメラの設定条件を貸借対照表(バランスシート)のようにしてみました。

露出補正が必要な場合の例示をご参考まで(^^;

書込番号：26254314　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんにちばんは、ソニーのデジカメもスマホのSNSもやってませんが・・・

まずはそのSNSの写真を見れるURL(リンクアドレス)を示して
他の人に見てもらっては

その後は・・・
何かしらレスが続くと思います

一般論として
「スマホと一眼とでは露出などの明るさが違う」
ことはありません
大抵の写真は同じように見えると思います

ただ、稀には違って見えることもあるかも
一眼(スマホでないデジカメ)で撮った花火の写真なんかだと
小さなスマホの画面だと「見栄えがしない、暗く感じる」なんてことが
写真用語では「ローキー」などと呼ばれるようなのもそうでしょう

一つ心当たりがあるのは
過去の書き込み、パソコンでRAW現像した写真に
「スマホでヒストグラム表示を見たら暗い」との
"ありがたい"助言をいただいたことはあります
主被写体に明るさを調整して、背景は暗く落としたような写真です

パっと見の印象、主被写体は見ずに、広い範囲を占める暗い背景を評価したのでしょうか
スマホとパソコン画面との違いなんでしょうか
スマホで写真評価することはないので自分にはわかりませんが

書込番号：26254360

[ありがとう、世界]

画像全体の ヒストグラム	左端の銅鐸他の ヒストグラム ※影になっているので注意	左端から２つめの銅鐸他の ヒストグラム	左端から３つめの銅鐸他の ヒストグラム ※背景の一部が他と異なるので注意

＞た か おさん

た か おさんは画像処理などをされているので省略しましたが、
・画像全体のヒストグラム
・画像内の目的部分のヒストグラム
とは、
「評価が異なるのは、当たり前」ですね(^^;
↑
省略部分

念のため、画面内の明暗差が多少大きい場合の各ヒストグラムを例示しますが、
「銅鐸の部分」が どこになるのか気にしながら ご覧ください(^^;

書込番号：26254388　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞た か おさん
基本的に写真の露出調整はヒストグラムで見て調整することになるものです。
PCモニターにしてもスマホにしてもスマホディスプレイの輝度また調整は使う人によって異なるので、そこ全てで同じように見せるのは不可能です。
印刷物なら見る人は同じものを見れることになるので、そこは有利ですが。
たとえ印刷物であっても、モニターと同じく、ままそれを見ている環境の明るさで写真は明るくも見えまた暗くも見えることになります。
結論を言うとご自分で見る人それぞれのモニター機器の輝度をその環境の明度にあわせながら、ご自身が見ているモニターと同じように見えるように調整出来ないとお望みのことは不可能です。
それが現実です。
またモニターによってはコントラストが高いもの低いものもありますので、そこの部分でも同じように見せるというのは難しいとも思います。
それではモニターを使ってどう明るさの調整を行うかですが、私はやはりヒストグラムに忠実に行った方が、一応他者全ての視聴環境的には好ましいと思います。
大きく外れることを避けるという意味です。
印刷した写真を見る場合は、見るために最適な明かりの場所に持っていったり、灯りを付けたりしますよね。
結局はモニターも同じく、きちんと鑑賞するためには、見る人はそういった作法が必要です。
だけど見せる人はいちいちそこまでは関与できないですし、ある意味あきらめが必要な部分です。

書込番号：26254396　スマートフォンサイトからの書き込み

[9801UV]

スマホカメラって明るめに写りますよね。少なくとも自分の使っているiphoneはそうです。
デフォルトでは全体的に露出オーバー気味、シャープネス強めな感じです。
そうしないとあの小さな画面で満足して見れないのもあると思います。

一方、一眼カメラで撮る写真は、個人的に露出アンダーが好みなのもありますが、そんなキラキラの明るい写真ではなく、スマホだと暗めに見えるといえば、見えます。

もし気になるのであれば、まずはそのSNSで、他の人が一眼で撮った写真が同じように暗く見えるかどうか、だと思います。

他の人の一眼写真が暗く見えないなら、それは主さんの撮り方の問題で、測光モードを変えてみたり上限ISOを上げてみたりという対策が必要です。

同じように暗く見えるなら、スマホ画面やスマホ写真がむしろ明るすぎるとも言えるので、暗めに見える写真で甘んじるか、編集でとにかく明るく補正するか、の二択になります。

書込番号：26254466

[Kazkun33]

＞た か おさん
＞6400で写した画像をSNSに投稿しスマホで見ると暗くなってしまいます
編集でプラス0.3〜0.6程度上げてますが、それでも暗く感じます
パソコンのモニターでは暗く感じません

パソコンで調整して投稿した写真がパソコンで見て違和感が無いのでアップした写真に問題無いと思います。
ヒストグラムや露出補正と言われている人がおられますが関係無いと思います。

このスレでアップされている写真をMacBook AirとiPadで見比べるとMacBook Airの方が暗く表示され、モニターの明るさを調整すると差が無くなりました。
9801UVさんもコメントされてますが、表示設定の差が原因と思います。
スマホを省エネ設定にされていませんか？

書込番号：26254512

[DAWGBEAR]

＞Kazkun33さん
＞た か おさん

>パソコンで調整して投稿した写真がパソコンで見て違和感が無いのでアップした写真に問題無いと思います。

スレ主さんが調整に用いるPCモニターの輝度調整は？また暗い室内環境で見てるのか、明るい室内環境で見ているのかでも変わるし、結局モニターの見た目で調整するということでしょうから。
問題がないかどうかは現時点ではわからないのでは。もしかしたらスマホの方がただしくみえてたりして。
正しくと言うのはヒストグラムにどれだけ忠実かというところですが。
これもモニターによってコントラストも違うので、なかなかどっちがどうかはわからないでしょうね。
またモニターの種類も違うし、輝度を合わせることがないままでは違って見えるのはあたりまえだと思います。

>表示設定の差が原因と思います。
つまり分かってらっしゃるけど、結局はそうだと思います。

モニターでの写真鑑賞において、モニターの色温度設定も重要ですが、世の中にはいろんなディスプレイがあり、デフォルトでの違いもあるとは思うし、結局はカラーマネージメントが必要だとなりますが、それでも尚悩むのはモニターの輝度調整になるかと思います。
ヒストグラムに忠実なモニターの輝度調整を行うのがまぁいいかと思います。
自分のPCやスマホのモニターを通して見せるのではないのなら、他人に自分が思う明るさでという点はあきらめた方がいいです。色温度もしかりですが。

書込番号：26254914　スマートフォンサイトからの書き込み

RX-100（初代）からの買い替え、レンズは？

[ケッタ好き]

よろしくお願い致します。
RX-100からの買い替えで、用途はスナップとたまに動画です。
Z-6との併用です。
RX-100は軽量が好ましい際と、動画の際に使用しています。
AVCHDが使用できること、jpeg撮って出しの絵作りが好みに合うこともあり、次もSONYと思っていますが、最新のRX-100はすでに20万円に届く価格でありα-6400が気になりました。
�@サイズ
α-6700はフルサイズに迫る大きさですが、6400はかなり小さいですね。
�Aレンズ
キットのSELP16502はとりあえず買います。
SEL1655Gは6400では宝の持ち腐れでしょうか？6700でないと機能を引き出せないでしょうか？
SEL1670Zの方がf2.8に拘らなければマッチしますでしょうか。
軽量性を重視したいのですが、サードパーティー無含め他にお勧めのレンズがあればご教授ください。

また、「αのAPSサイズはオワコンなのでやめた方がよい」という意見の方もあれば、お願い致します。

書込番号：26237467

[よこchin]

＞ケッタ好きさん

＞＞jpeg撮って出しの絵作りが好みに合うこともあり、

AF性能は少し劣りますが他社との比較なら何ら問題有りません。
2019年発売の頃のSONYミラーレス一眼は、まだ青白く人が撮れるので
当時はツァイスのレンズに合わせて作られた気がします。

ホワイトバランスの微調整をすれば、どうにでも成るのですが。
元々アンバーよりのSEL1670Zはα6400にはピッタリだと思います。
最近の高倍率ズームは18mm始まりが多いですが
この16mm始まりは換算24mmでスチルには使い易く
70mmは換算105mmで必要充分です。
https://s.kakaku.com/item/K0000566671/

欠点としては速いSDカード使ってもJPEG+RAWだと30枚でバッファ詰まりをする事くらいです。
今だに気軽なお出かけには私の常用機です。

書込番号：26237480　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

ケッタ好きさん

Z6との併用で初代RX100では、何か物足りなさを感じレンズ交換式に乗り換えたいという
感じでしょうか。

　6400に目を付けられたのはコンパクト・軽量、予算内の価格という点だけでしょうか？
私の認識では、静止画に重きをおいた機種です。もし、この機会に動画撮影に比重をおいて
検討されるなら、ZV-E10�Uという機種も候補にされてはいかがでしょうか。

書込番号：26237520

[よこchin]

＞ts_shimaneさん

スレ主さんはAVCHD記録をお望みですよ、

書込番号：26237524　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞ケッタ好きさん


・・・わざわざ異なるマウント製品を新たに購入、それも複数レンズとシステムを組むのはどうなんだろうね？

・・・この場合、普通に考えるなら「Z50�U」じゃないの？

書込番号：26237526

[盛るもっと]

RX100シリーズの最新モデルは実はZV-1M2です。
名前が換わってるので気がつかない人が多いです。

書込番号：26237540

[ケッタ好き]

皆様、ありがとうございます。

α-6400が候補になったのは、�@比較的コンパクト、�ARX-100と比較して画質向上、�BSONYの絵作りが気に入った、�CAVCHD対応という点です。
スチルがメインで動画はサブです。
ZV-E10�UがRX-100後継機とは気づきませんでした。確認してみますが、この機材は動画がメインなのでちょっと違うかなという気がします。
SEL1655Gとの相性もご教授いただければ嬉しいです。
＞最近はA03さん
のご指摘はごもっともですが、どうも私はSONYの絵作りが好きなようです。今でもα-7にしておけばよかったかもと思うことがあります。
それにZはフルサイズ対応の大きなレンズばかりなのでレンズは新規購入になりますし。

書込番号：26237561

[yjtk]

1670zと1655Gの場合、6400はボディ内手ぶれ補正がないので1670zではないかと思います。
α6400は小型軽量なのでフルサイズのサブというのであれば悪くないと思います。
ただ、最近の評判の良いレンズはみんな手ぶれ補正がないので本格的に使おうとすると選択肢が狭まることになるかもしれません。

書込番号：26238895

[taka0730]

α6400の後継機種が早くでてほしいですね。もう発売から６年以上たっているんですが出る気配がない。
カメラ店で ZV-E10IIを見ましたが、サイズ感や重さがちょうどよかったです。
ただメカシャッターがないのが寂しいです。
フジのX-M5も見ましたが、持ちにくいし安っぽかったです。
どちらもファインダーがないので、老眼にはきついです。

書込番号：26239175

[ケッタ好き]

ありがとうございます。
新規レンズも含めて今後の拡張性は難しそうですね。
それでもリーズナブルでRX-100の後継としてなら十分そうですね。

ところでこの機材をお使いの方はjpeg撮って出し目的の方が多いのでしょうか？
Z6はraw現像の方が多いようで、その意味でもオーバースペックだったかなと思ってます。Z6はまだ撮って出しの方が多そうですが。

書込番号：26239985

[yjtk]

RAW＋JPGで撮ってますが。Nikonのデジタル一眼レフ時代よりはJPGのままでいいかで済ませていることが多かったです。
ただ、AIノイズリダクションが出てから（DxO PureRaw3購入以後）は必ずRAWをAI NRで処理しています。
そのままAI NRでJPGにしただけの場合もありますし。さらに手を加えることもあります。

書込番号：26240044

[ケッタ好き]

ありがとうございます。
APS-Cサイズでも、デジタル一眼はraw現像する方が多いのですね。
jpeg撮って出しの人はスマホ（素人目にはとてもきれいに出来上がりますね）に行ってしまったのでしょうね。

お聞きしたかったことは、ほぼご回答いただけました。
皆様、本当にありがとうございました。

書込番号：26242105

AF、特に顔認証について

[suzuki_uy]

20年近くキヤノンを使ってきて、重さを理由にa6400を購入しました。
機能が余りにも多く、メニューの多さに目がくらみそうですが少しずつ慣れてきております。
ところでAFについて、今まではほぼ中央一点で撮ってきたのですが、せっかくだから最新技術の顔認証を使おうと思いました。フォーカスエリアはワイド。
ですが、複数の顔がある場合には希望した顔に合わないことが当然あり、その際はモニターにタッチして選ぶことになります。その不確実性が面倒で、また中央一点に戻ってしまいます。
対象が物の場合、ワイドでAFするとほぼ思ったようにならず指タッチで指定しないといけないため、やはり中央一点にもどってしまいます。
これはa6400ではなくカメラ全般の問題だと思いますが、皆さんどのようにされていますか？
私の頭が固いのが原因で、便利な方法があると思うのですが、、、
それともスマホ時代なので画面タッチがデフォルト？

書込番号：26047277

[最近はA03]

＞suzuki_uyさん


・・・α6700 使ってますが、その場合は「拡張フレキシブルスポット」ですね。ポイントが外れた場合、その点の周囲の点がすかさすバックアップしてくれますから。

書込番号：26047287

[よこchin]

＞suzuki_uyさん

＞＞複数の顔がある場合には希望した顔に合わないことが当然あり、その際はモニターにタッチして選ぶことになります。

私はあまり効果を感じませんでしたが
ご自身のお子さんとか決まっているなら
個人顔登録してみてはどうですか？
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0002240799.html

書込番号：26047295　スマートフォンサイトからの書き込み

[みんなエスパーだよ]

＞suzuki_uyさん

α6400は6年前に発売開始した古い機種なので、Aiは遅れています。
9万円台のEOS R50の方がかなり賢いです。

書込番号：26047421　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

被写体の人が動くのなら、ゾーンを中央の上あたりに設定して、動かないのなら１点AFエリアを中央の上あたりにセットしています。
または、トラッキングが使えそうな場面はトラッキングで。
物なら、一点AFエリアでAFロックを使えば問題ないですよね。
https://www.youtube.com/watch?v=hUyIMpdI_4k

書込番号：26047579

[CSKAよいさん]

私も同じ理由で中央1点しか使いません、というか使えません。
特にスポーツ撮影では、私が追うつもりの人物とカメラのAIが追うつもりの人物は違ってることが多いです。
上級カメラに変えても、おそらく優先的に追う人物のAIアルゴリズムは既に決まっていると思うので、α6400だから追えないということは考えにくいかなと思います。
屋外の陸上競技でも、室内の球技でも、一瞬しか許されないというシーンで別の人に合焦してしまうと、それを外すのに1秒浪費するときがあるので、そうしています。
使いこなせている人は、即時に合焦を外して再合焦させるスキルも持ち合わせていると思いますが、100回中99回は外れるけど、1回が外れなくて最悪の状況に陥る　というのは、写真では許されないので…

書込番号：26222381　スマートフォンサイトからの書き込み

研究用途のカメラについて

[iqrst]

大学院で美術史を学ぶ学生です。

これまでrx100mk3（加えてiPhone15pro max）を使用していたのですが、これらのカメラでは不十分と感じてきたため、新しいカメラの購入を検討しております。
素人なりに調べていたところ、候補の一つとしてこちらのα6400が浮上しましたので、以下の用途で使用するにあたりα6400で十分か伺いたく、質問いたしました。
また、おすすめのレンズや、おすすめの他の本体があればご教示いただけると幸いです（なお、本体については現時点ではニコンN7500、ペンタックスkf、OMシステムOM-5などが候補に入っております）。
当方全くの初心者ですので、見当違いな事を申し上げていたらご指摘ください。

使用する状況は主に以下の3通りです。

�@作品の調査→明るい室内、十分な近さで撮影できる状況。
�A展覧会での撮影→薄暗い博物館の中、接写はできず、ガラス越しでの撮影。博物館内のため、三脚とフラッシュは使用できない。
�B旅行先の屋外での撮影→石窟内の壁画や彫刻などを撮影する。光源は無いが、内蔵フラッシュであれば使用できる。

そして、以上のような状況で撮影するにあたり、カメラやレンズに求める条件は以下の通りです。

まず、撮影した画像は研究の資料として用いるため、トリミングしてもある程度の画質があるとありがたいです。基準が曖昧で申し訳ありませんが、少なくともiPhoneやrx100mk3では足りませんでした（私の腕の問題もあるかもしれませんが…）。
また、画像はソフトで編集するので、色味やボケ感など、写真としての良さを引き上げる性能もあまり求めておりません。

次に、状況�Aと状況�Bに対応するため、高感度撮影の得意な機種を探しております。特に、これらの状況下では三脚が使用できないケースが多く、手ブレ機能がある程度強力なものを探しております。

さらに、状況�Bに対応するため、防水防塵機能の付いているものを探しております。
また、優先順位は低いですが、海外調査などに携帯するため、比較的コンパクトなもの、グリップ力の高いものであれば尚良いと考えています。

なお、基本的に撮影対象は絵画作品、彫刻作品であり、野鳥や電車などの動く被写体を多く撮影する予定はありません。そのため、AFの速さなどは重視しておりません。

そして、これはレンズに関係する部分だと思いますが、状況�@に対応するため、ある程度接写（最短で20cm程度）が可能なものであるとありがたいです。
望遠はあまり使用しないと思いますが、条件�Bに対応するため、最大で15m先のものにピントが合えばありがたいです（望遠については優先順位は低いです）。
レンズは複数購入を想定していますが、もし一本で全てこなせることがあればそれに越したことは無いと思っております。

最後に、予算についてですが、貧乏学生ゆえ、レンズ込みで20万円程度に収まるとありがたいです。
上記の条件で20万円だと難しい思われる場合、一旦予算度外視でおすすめの機種・本体をご教示いただければと思います。

以上、大変長くなりましたが、ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

書込番号：26144554　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞iqrstさん
色味やボケ感など、写真としての良さを引き上げる性能もあまり求めておりません。

ボケは要らないと思うけど、なぜ色味はないがしろ？
大事な要素ではないのかな。
その色を出すために、先人達は苦労することもあったのではないの。
遠くから運ばれてきた材料であったり。そういった視点はない学問なの。後で写真を見返す場合はできるだけ、色味も再現されていた方が良いのではないの？
ありのままをありのままに写せるようにするためには少しは写真について勉強しなければ。
どうやったらそれができるか、それも学んだ方がいいと思う。
暗い場所でも手持ちで簡単に撮ろうと思ってませんか？
iphoneでいろいろ試行錯誤されましたか？
三脚使えない場所もあるかもしれないけど、それならそれでいろいろ工夫も出来ると思います。スタビライザー使ってrawで撮ってとかいろいろあると思います。
まず暗い場所ならいくら一眼でも苦労はします。センサーサイズが大きいといっても、同じ絞りでは一眼の方がよりボケます。平面の絵画ならまぁ有利だろうけど、立体物の場合はより絞らなくてはならない。
カメラを追加するより、現状のiphone15proにバイカラーのLEDを追加するのも良いと思います。
必要かどうか分かりませんが、もし照明も自由に使って撮れる立場や場所なら、2灯とスタンド2つあれば、ガラス付きの額縁に入った絵画も写り込みなくして撮ることもできます。

書込番号：26144572　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞iqrstさん


１．防塵防滴仕様を有す
２．内蔵フラッシュを有す
３．ボディ内、あるいはレンズ内手ブレ防止を有す
４．レンズは開放Ｆ値の小さい、明るいレンズ


・・・・これに最も近いものは、「ボディ　パナソニック　DC-G99M2　約９万円」＋「レンズ　
パナソニック　LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-35mm/F2.8 ASPH./POWER O.I.S. 　約１０万円」ですね。


・・・・ただし、以下の条件付きです。

１．過剰な防水性能は求めない（あくまでも防滴性能であり、防水性能ではない）
２．過剰な高感度耐性は求めない
３．望遠側がフルサイズ換算70mmで足りなければ「パナソニック　LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. 約８万５千円」となる。

書込番号：26144576

[くらはっさん]

目を凝らすと台座に文字が刻まれてます。	京都知恩院さんのライトアップ、で撮りました。

真面目に回答するなら、先ず相談先が間違っています。回答に責任を伴わない匿名掲示板よりは、学術研究・調査を主に行ってる研究所とか文化財保護センター的な機関でそれ専用に撮影している(多分プロの)撮影担当さんに相談を仰ぐべき、かな？

当方含めこの掲示板でたむろしてる外野は、手にした製品の売買に関する価格情報や主に使い勝手の長短を経験的に述べるのは問題ないでしょうが、学術研究で『それ用』に特化した撮影となると相当なスキルを要求される筈で、責任ある回答は出来ない、に一票。


それでも頑張って応えるとなると…
�Aは、ガラス越し撮影なのでガラスの反射を抑えるＰＬフィルタを使った上での高感度撮影を強いられます。言うは簡単ですがいきなり誰でもデジイチ＋高額レンズを買えばホイホイ撮れるか…永年のスキル蓄積がモノをいう撮影だと理解してます。三脚無しに手振れを抑えてとなるとボディで１００万前後、レンズでも３０万前後を見といた方が良いかと。

�Bは超絶撮影が難しい。素人的に考えれば太陽光源の色温度に近いＬＥＤライト持参で、先ず標準的なカラー指標を撮影しといて後で色補正を掛、次に水平をキチンと出して立体的かも知れない被写体を余す処なく撮影…しかも狭くて場合によってはゲジゲジやら怪しげな節足動物が屯してるかも知れない中でとなると、投げ出したくなります(笑)。


卒業されるまで何年猶予があるのか不明ながら、機材購入だけではダメで機材を使いこなしてスレ主さんが必要とする学術研究の用に足りる成果を出す、となると最低でもＮか月を見といた方が良いんじゃないでしょうか？


因みに駄作を貼付しときます。手持ち夜間撮影です。例えば仏像の台座下に諸々のお経？みたいななのが刻印して有ったり、『華頂山』と彫られたデカイお鉢があります。

天狗的な表現すれば、これを撮るのに大して手間暇は掛けてません。しかし誰もがこれ並みに撮れるとは思ってません。それなりにスキルの蓄積が有って撮れた、とは自負してます。

スレ主さんは最終的に�Bを克服するなら、これ以上に克明にホイホイ撮れる必要がある、と観てます…

書込番号：26144637

[nTaki]

＞DAWGBEARさん

あまりにも乱暴なことは、言わないでほしいな。学生さんが敬体でていねいに質問している　　
のに、「それも学んだ方がいいと思う」などと脅すのは、大人げないと思うよ。

(1) >>なぜ色味はないがしろ？
>>大事な要素ではないのかな。

iqrstさんは、「大学院で美術史を学」んでいるんだよ。釈迦に説法して、どうなる？
だから彼が「レンズ込みで20万円程度に収まるとありがたいです」と希望しているのは、
・レンズ本来の形・色を忠実に再現してくれればいい、
・趣味性に通じる「色<味>」までは求めない、ということだろう。

(2) >>三脚使えない場所もあるかもしれないけど、それならそれでいろいろ工夫も出来ると
思います。etc. etc.

じっさいに美術館や寺院などで撮影をすると、「いろいろな工夫」をもちこむより、目立た
ずに手早く撮影をすませるこを、優先せざるをえないことが多い。
その上、教授に引率されて学生集団の一員である場合などは、自分だけの行動はできないのが
ふつうだろう。
実情を知らないのに、カメラとレンズのことを聞いている相手に、「2灯とスタンド2つあれば
・・・」などとアドバイスしてもねぇ・・

書込番号：26144656

[9801UV]

身も蓋もないようですがフルサイズセンサーの本体にキットレンズ、これでたいがい綺麗に撮れます。例えば最近出たZ5�U＋24-50など。

個人的には、フルサイズ・APS-C・フォーサーズ、超望遠特化のコンデジ、iphoneなど所有していますが、APS-Cとフォーサーズはほとんど使わなくなりました。

防水防塵を謳う機種は少ないので、あまり重視すると他を選べなくなります。カバーでも付けたほうが現実的かと。

あと、接写は本体ではなくレンズですが、近づきすぎるとボケボケ写真になり、記録用としては使えないと思います。絞るか離れるか。

エラそうなことは言えませんが、誰が撮ってもソコソコ撮れるのはむしろスマホですので、予算内で何か買ったらあとは腕次第かと。

書込番号：26144662

[Kazkun33]

＞iqrstさん
＞大学院で美術史を学ぶ学生です。

先生、先輩達が長年撮影されておられると思いますので、使われてきた機材を聞くのが早道と思います。
その上で必要であれば、最新機種に当てはめると何になるのか聞かれる事をお勧めします。

書込番号：26144665

[おかめ@桓武平氏]

＞iqrstさん

>> 防水防塵機能の付いているもの

ノーマルでは、防滴レベルなので、レインカバーなどでカメラ・レンズを保護して下さい。

あと、ミラーがある一眼レフですと、
ミラーアップ音がするので、静かな部屋内では、使用NGかと思います。

また、ミラーレス一眼の電子シャッターでも、
室内照明などにより不具合を起こさない機種を選択する必要があるかと思います。

書込番号：26144693

[longing]

書かれている内容を見ると、�Aの撮影が課題になりますね。

�Bについては高感度撮影に頼るよりも光源が重要です。
光源が無いと、どんなに良い機材があっても対応出来ない可能性も高そうです。
むしろ十分な光量が得られるフラッシュさえ用意出来れば、機材は問われないのかと思われます。

�Aで不満のある画像と、求めている画質が得られている画像を提示して頂き説明して頂くと、どの程度のレベルの画質を要求されているのか分かり易いと思われます。

そして、先ずは購入前にまわりの人に借りるか、レンタルされるのがベストでしょうね。

まわりの人から借りられるなら、一旦はフルサイズ、APS-Cなど機種は問わない。

レンタルされるならAPS-Cカメラ本体、F1.4かF1.8程度の単焦点レンズを借りて、実際に展示会で撮影してみると良いです。

それぞれ絞り解放とF2.8、F5.6で、ISO感度は可能な限り低感度、ISO1600、ISO3200、ISO6400で撮影してみると良いと思われます。

画質も含めて満足出来そうな条件を見つけ出し、納得した上で機種検討をされれば良いと思われます。

書込番号：26144720　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞iqrstさん

＞＞まず、撮影した画像は研究の資料として用いるため、トリミングしてもある程度の画質があるとありがたいです。

トリミング前提なら今は3,000万画素(出来れば5,000万画素以上)ですよね？
これで予算20万円は無理かも、

同じ様な事をしていて結果を出している方のまねから入いるのが無難だと思います。

書込番号：26144721　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

iphone 13pro	iphone 13pro	iphone 13pro	iphone 13pro

＞nTakiさん
＞iqrstさん
大学院で美術史。
学術研究用の資料収集というところと思った次第です。
また史と名のつく学術でも、色味を正確に残す事が必要だと思います。
また遺物にしてもそうだと思います。
色味という表現、高いカメラを買うとそれは問題ないというのは間違えであるし、
また価格ではどこぞやのカメラの色味がというところでよく議論されたりしていますが、
色を正確に写すことは単にホワイトバランスが優秀かだけでは解決出来ず、
光に問題がある場合はなんらかかの工夫が必要になります。
また現状のiphoneでも単に美術館巡りとかなら、
ある程度の写真は撮れると思います。
逆に言うと美術館の照明が悪い場合は一眼でも正確な色味で写すことは難しいです。
自分は昔、染色をかじったことがあります。
自分の出したい色を出すためにはどんなに難しいか、その時身にしみました。
作者の作品を写すときは、苦労したであろうその色をないがしろにするべきではないと思ってます。
絵画の世界でも先人達はいろんな顔料や植物を用いて描いており、
当然その材料が当時どのようなルートで入手したかも、史については重要でしょう。
またある作家が誰かの作品を見て、同じ顔料を入手したということもあるかもしれません。
そこには時代や地理的、また国交による貿易ルートの存在などの要素もあり、
それは美術史において外すことが出来ない要素であると思います。
色というのはただの色ではないと思う次第です。
例えばある作品の青色と違う作品の青を見比べる必要がある時は、違う場所で撮影することになっても、出来るだけ同条件で、もしくは正しいホワイトバランスで両者を撮影する必要があります。
そこには写真の難しさがあり、それはただ単にカメラを変えるだけでは越えられないところがあると思います。
そこがもしわかっていないと、カメラを変えてもあれっと当然ながらなってしまいます。

参考にiphone13proで撮影した写真を貼っておきます。
手持ちが必須で、カメラについての知識があまりないのならば
iphoneの方が良い場合もあると思います。
照明の色見は良いが（演色性に考慮した照明を使っている）暗めのところも含まれます。
一眼は絞らなければいけませんので。

書込番号：26144744

[主唱応唱]

＞iqrstさん

初めまして。

ときどき美術館に行く程度で、研究として撮影したことはないのですが、
ご質問にあった

> �A展覧会での撮影→薄暗い博物館の中、接写はできず、ガラス越しでの撮影。
> 　博物館内のため、三脚とフラッシュは使用できない。

の点について、具体的な作例になりそうな写真がありましたのでご紹介します。
使用したカメラはオリンパス(現 OMシステム)の E-M1 mark �Uで、
性能的には OMシステム OM-5 とほぼ同じです。

ご紹介の趣旨は、「暗い博物館、ガラス越し、三脚・フラッシュ無し」で
どの程度ブレやノイズが目立つかの参考例となります。
使用レンズやシャッタースピード、感度(ISO値)はそれぞれの写真の
EXIF　のデータが表示されているので確認してください。

1. 尾形光琳 風神雷神図

東京国立博物館(東博)で撮影したもの。屏風の地の部分にノイズによると
見られるアーティファクトが見られます。また、落款もシャープさが
ありません(平面ではないので、ピントが合ってないと思われます)。
ガラスの映り込みもあります。ただし、角度から見てフィルターで
軽減するのは難しいでしょう。

光琳のオリジナルの紹介が以下にあるので、画面を比べてみてください。
https://emuseum.nich.go.jp/detail?langId=ja&webView=&content_base_id=100321

2. 毘沙門天立像 (木造・彩色、平安時代、9世紀、和歌山・道成寺)

これも東博での撮影、暗い場所での立体物の撮影見本と思っていただければ。
やはり、背景のノイズが多少気になります。
ピント位置は、像の左胸にあります。

3. 鈴木 春信, 浮世絵(版画)

比較的小さな平面作品の撮影です。ガラス越しなので、右上に薄緑の
ライトらしいものが映り込んでます。シャープさ、ノイズの程度の
参考として。

4. 嗅ぎタバコ入れ(*1)

サントリー美術館、『ガレも愛した――清朝皇帝のガラス』展(*2)から。
高さ 9.6cm のガラス製のタバコ入れです。比較的小さな立体物を
ガラス越しで接写した例として。
手元の図録と比べて、色味はさほどズレてない印象です。
(16:9にトリミングしていますが、拡大・縮小はしていません)

(*1) 図録の名称は「白地五彩菊猫蝶文鼻煙壺」。
　　9.6cm×7.5cm×3.9cm (H, W, D)。
　　清朝、乾隆-嘉慶年間、18世紀。
　　図録番号 144-2。

(*2) 会期 2018.4.20-2018.7.1。

長くなってしまい恐縮です。
作例に用いたカメラが良いかどうかは別として、
どの程度の光、サイズの時に、どの程度に精細な画像が得られるのかについて、
何らかのご参考になれば幸いです。

書込番号：26144762

[ほoち]

�Aが条件としては厳しそうですね

被写体はどの程度の大きさでしょうか

小さく奥行きがあまり無いか、ある一点のみピントが合えばよくて手前後がボケて良いなら、少しでも大きなセンサーと出来る限り小さなF値のレンズにしたいところ

そうでなければ絞るしかなく全パラメーターを手ブレ補正に振りたい

書込番号：26144808　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

色々と撮影条件があって全ての条件を網羅するには
難しいかもしれませんね。
とくに問題となるのが
�Aと�Bでしょうね。

�Aは非常に厳しい条件ですね。
ガラス越しでの撮影で、
ガラスの反射を防ぐなら、
軽減するなら、
C-PLフィルターが必要になるかも、
このフィルターを使うと露出をかける必要が出てきますので、
照明や室内の明るさ次第で
高感度に強いボディとか
明るいレンズが必要になるかも…

もしくは、限定されますが忍者レフを使って、反射を防ぐとか、
ガラス面にレンズを付けることにより
反射を防ぐことは可能かと。

求めるものや状況次第で
撮影方法も変わってくるかも…


�Bで内蔵フラッシュ有る無し関係なく、
外付けのフラッシュを考えた方がよい？
その際、ディフューザーもあるとよいかと？


防塵防滴仕様機であっても、
機材が濡れないようにレインカバー等で
機材が濡れない様にするとかの工夫が必要かと思います。
もしくは、撮影自体を諦めることも必要かと。

撮影スキルは後から上げればよいですが…

それよりも、トリミング等を含めて
どの程度のクオリティを求めるかで変わってきますし、
この機材でどうですかと勧めても
判断できるのはiqrstさんですからね…
難しい質問内容ですね。

書込番号：26144837　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

＞iqrstさん

こんにちは。

「OM SYSTEM OM-5 12-45mm F4.0 PRO レンズキット」はいかがでしょうか。
現在の最安価格(税込)は155,119円、OM SYSTEM STORE販売価格は195,800円となっているようです。

OMカメラは小型軽量、強力な防塵防滴性能や手ぶれ補正機能など定評があります。
美術作品の撮影において「ハイレゾショット」機能や「深度合成」機能がとても有用です。
ハイレゾショットは手持ちでも可能で、絹本のような布地でもモアレの心配は皆無、低ノイズ高解像度画像が得られます。
奥行きのある立体物では、深度合成機能を使うことで全体にピントが合った写真を得ることが出来ます。手持ちでも結構いけます。
美術作品の撮影にうってつけだと思いますよ。
https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om5/feature3.html

「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO」レンズは、優れた接写性能も特長ですね。
どの焦点距離でも最大撮影倍率は0.5倍（35mm判換算）で、撮影範囲は69.2×52mmになります。
https://jp.omsystem.com/product/lens/zoom/pro/12-45_4pro

書込番号：26144839

[さすらいの『Ｍ』]

＞iqrstさん

以下は　私が　静物撮影で　あれば良いかなと思うことです。

手持ちハイレゾ　深度合成　などが使えたら　良い場面ありそうです。
あと、デジタルテレコン使えたら　標準レンズでもアップを撮れたりします。
内蔵ストロボなくても　別付けの小さいストロボがあったり、
何なら　マクロレンズも安かったりすると良いかも知れないです。

OM-5 12-45mmF4.0PRO キット（深度合成可能レンズのキット）
エレクトロニックフラッシュ FL-LM3（バウンス可能）
25mmF1.8II（最近の新型）

ある程度の防塵防滴性で上の3点は使えると思います。

ご参考まで。

書込番号：26144881

[さすらいの『Ｍ』]

＞Tranquilityさん

被ってしまいました(笑)

書込番号：26144888

[backbone]

＞iqrstさん

α6400を候補に挙げられたのは、ある程度の画質があり、安く済みそうだから、
ですよね。
そうするとレンズは手振れ補正付の標準ズーム（解像度が良ければF値可変でも構わない）
になりましょうか。

立体物も撮られるとのことなので、被写界深度を考慮した撮り方をすることになります。
また、薄暗いところの質感を見ようとするなら、高感度撮影ではなくて、基準ISOに近いところで
撮影した方が良く見えてきます。

私がおすすめするとすれば、
OM-5 + キットレンズ（F4通しの標準ズーム） + コンパクトな外部フラッシュ
かな・・・
手持ちでハイレゾ撮影ができるのでトリミングにも耐えられるかも。

書込番号：26144904

[Tranquility]

＞iqrstさん

「OM SYSTEM OM-5 12-45mm F4.0 PRO レンズキット」に「M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 II」（税込最安価格：\56,100）を追加すると良いかもしれません。石窟内の壁画や彫刻なども撮影とのこと。このレンズは防塵防滴ではないですが、とてもコンパクトです。引きの取れない場所で周辺環境まで含めて記録するのに重宝すると思いますよ。


＞さすらいの『Ｍ』さん
＞backboneさん

「手持ちハイレゾショット」良いですよね。

書込番号：26144939

[黒執事ミカ]

＞iqrstさん
現時点ではニコンN7500、ペンタックスkf、OMシステムOM-5などが候補に入っております。

学生皆が使う物ですよね、普通は大学の予算で買えませんか？交渉しましたか？個人で買うなんてもったいない。
それに候補を見るとスレ主が購入するのはかなり厳しいです。

書込番号：26144948

[ありがとう、世界]

＞iqrstさん

１台でカバーできないことを前提にして、
お手持ちのスマホも含めた「総合」としての撮影機器選択をお勧めします。

例えば、「防水」仕様を最優先にすると、選択肢が非常に狭くなりますし、
【メーカー推奨の、(意外と短周期の)メンテナンス】にかかる費用を計算に入れていますか？

※(注) カメラの防水に対して、非科学的な勘違いをして管理ミスに直結している場合は【内部結露 ⇒ カビ発生】で、レンズやカメラをダメにしてしまい易くなります。
↑
「飽和水蒸気量」の一言でピンとこなかったら、要注意

ーーーーーーーー

ところで、下記は「レンズ先端から」の撮影距離ですね？

＞ある程度接写（最短で20cm程度）が可能なもの

コンデジなどでは、レンズ先端からの最短撮影距離を公表している場合もありますが、
ミラーレスや一眼レフなどレンズの場合は異なり、
撮像素子の表面相当位置から 被写体の(ピント位置)までの距離になります。
https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/photo/word4.html
↑
上記の中間あたりになる値について
↓
被写界深度の計算サイト
https://keisan.casio.jp/exec/system/1378344145
などの場合は、【レンズの前側主点から被写体までの距離】なので、
ワーキングディスタンスよりも長めになります。


※被写界深度と撮影距離から、必要な仕様の逆算も可能

書込番号：26144959　スマートフォンサイトからの書き込み

リアルタイムトラッキングの使いかた

[グリニッチ]

最近、ひょんなことからα6400をてに入れました。
α7�Uとα6000を使ってますが、α6400は比較的暗い場所でもピントが素早く合うので感動しました。
タイムトラッキングではシャッターボタンを班押しした状態では被写体に食いつくのですが、連射撮影すると
フォーカスポイントが被写体に全く追いつかづ、写真が撮れません。
YouTubeで検索しましたが、シャッターボタンの班押しだけの映像はUPされてましたが、撮影迄のはありませんでした。
レンズは18-135OSSを利用してます。
カメラの設定は
ドライブモード　　　 連続撮影Hi
フォーカスモード　　AF-C
フォーカスエリア　　トラッキング：中央
アドバイス頂ければと思います。
宜しくお願い致します。

書込番号：26108722

[最近はA03]

＞グリニッチさん


・・・「トラッキング中央」だと、エリアが移動しません。

・・・なので、「トラッキングゾーン」か「トラッキングスポット」のS、M、Lのどれか、「トラッキング拡張スポット」にしてください。

書込番号：26108781

[最近はA03]

・・・こんなに素晴らしくてお安い「α6400」。


・・・パパママカメラに最適なのはもちろんのこと、最初の１台でも、サブでも最適。


・・・さすがはSONY。

書込番号：26108785

[よこchin]

＞グリニッチさん

ヘルプガイドより抜粋
連続撮影中にピントと露出を合わせ続けるには、以下の設定に変更してください。
［シャッター半押しAEL］を［切］または［オート］にする。
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0002256184.html

書込番号：26108793　スマートフォンサイトからの書き込み

[欅坂48]

＞グリニッチさん

リニアタイムトラッキングが快適に使えるのはα6700からです。
α6400ではかなり苦しいはず？

サンプル写真が無いとなんとも言えません。

書込番号：26108825　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞グリニッチさん

＞α6400は比較的暗い場所でもピントが素早く合うので感動しました。
＞タイムトラッキングではシャッターボタンを班押しした状態では被写体に食いつくのですが、連射撮影すると
＞フォーカスポイントが被写体に全く追いつかづ、写真が撮れません。

別機種(α7C）ですが、同じ設定で何も問題ありません。


＞最近はA03さん

＞・・・「トラッキング中央」だと、エリアが移動しません。
＞・・・なので、「トラッキングゾーン」か「トラッキングスポット」のS、M、Lのどれか、「トラッキング拡張スポット」にしてください。

α7Cでは、この場合、
「フォーカスエリア枠」は中央固定ですが、フォーカスポイントが全画面上でトラックング対象を追い続けます。
ご提案されている設定変更の必要はありません。

書込番号：26109721

[pmp2008]

＞グリニッチさん

書込番号：26109721 で書きましたように、

α7Cでは、スレ主さんの今の設定で何も問題なく、連射撮影でフォーカスポイントが被写体を追い続けます。

α6400 はこの辺りの性能が少し違うのかもしれません。

書込番号：26109839

[グリニッチ]

皆さん、貴重なご意見ありがとうございました。
私はど素人なので勘違いしてたのだと思います。
ピント合わせながら秒間11コマ撮れるのでリアルタイムトラッキングでも同じく撮れるのだと思い込んでました。

ありがとうございました。

書込番号：26110437

[pmp2008]

＞グリニッチさん

＞ピント合わせながら秒間11コマ撮れるのでリアルタイムトラッキングでも同じく撮れるのだと思い込んでました。

そのように思っても良い、ような気がします。

Sonyの次のα6400の資料に、「リアルタイムトラッキングの制限として、高速連写では動作しない」というような記述は見当たらないです。

デジタル一眼カメラ α（アルファ）：α6400
https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-6400/feature_1.html?srsltid=AfmBOophOk2blA647r6kM8q5H5TffTfrZ3SOiQghELw5XcZTtCwRYcDo

もし、スレ主さんのα6400の動作が仕様であるならば、この資料は問題ではないか？などと思います。

お手数ですが、Sony に問い合わせたらどうでしょうか？

書込番号：26110455

[ひめＰＡＰＡ]

＞グリニッチさん

間違った説明をしている人もいるので、鵜呑みにしない方が良いですよ。

α6400 は、「リアルタイムトラッキングでも」「ピント合わせながら秒間11コマ撮れる」
と思います。私はこの機種を使ったことはありませんが…。

もちろん条件によっては秒間11コマにならないこともあるでしょうし、被写体の動きに
追随しきれない場合もあるでしょう。リアルタイムトラッキング搭載し始めた頃の機種
なので最新機種に比べれば能力もそこそこでしょう。


＞フォーカスポイントが被写体に全く追いつかづ、写真が撮れません。

どんな被写体・条件なのかの説明や、サンプル写真があれば適切な助言が得られるかも
知れませんね。

書込番号：26110478

[pmp2008]

＞最近はA03さん

＞・・・「トラッキング中央」だと、エリアが移動しません。

当然です。

＞・・・なので、「トラッキングゾーン」か「トラッキングスポット」のS、M、Lのどれか、「トラッキング拡張スポット」にしてください。

何が「・・・なので」なのでしょうか？

機能について勘違いをされているように見受けられます。

書込番号：26112355

[最近はA03]

・・・・・あなたがそう思うのならそれでいいじゃないですか。　　で、なにを勝手に結論出してるんですか？


・・・・・スレ主さんはそうなるから相談してきている。　あなたは「わたしのはそうならない」という。　　スレ主さんは「勘違いかもしれない」。


・・・・何も原因はとくていできてない、真相はスレ主さんが知るのみ、なのに、勝手に結論だして、最近はA03さんはどうのこうのと、「過去スレの」「OVFの勘違い以降」なにかとケチつけてきますよねえ。


・・・・個人的な恨みを他スレで晴らさないように。　　スレ主さんに迷惑ですよ。

書込番号：26112381

[ひめＰＡＰＡ]

＞間違った説明をしている人もいるので、鵜呑みにしない方が良いですよ。

「間違った説明」について補足説明です。

フォーカスエリアの「トラッキング:○○」は追尾開始エリアを指定しているのであって、
追尾（トラッキング）が始まれば、その追尾開始エリア内だけで無く画面全体で追尾します。
なので「トラッキング:中央固定」でも問題ありません。

スレ主さんの問題は別の要因だと思われます。

書込番号：26112471

[カサゴくん]

＞間違った説明をしている人もいるので、鵜呑みにしない方が良いですよ。

ひめＰＡＰＡさんの仰る通りです。

試しにフォーカスエリアをトラッキング・中央固定にし、シャッター半押しで何らかの被写体にピント合わせした後、レンズを左右に少し振って緑のフォーカスマークがピント合わせした被写体に着いていくか試して下さい。フォーカスエリアがトラッキング・中央固定でも、緑のフォーカスマークがピント合わせした被写体にチャント着いていって、トラッキングしているのが分かる筈です。

書込番号：26117139

[カサゴくん]

＞グリニッチさん

ものは試しですが、menu設定で、「タッチ操作」を「入」にし、「タッチ操作時の機能」を「タッチフォーカス」にします。液晶画面で適当な被写体にタッチしてトラッキングを開始し、その後シャッター半押しでピント合わせし，さらに全押しして連写する。この状態では、画面のトラッキング解除アイコンをタッチするか、またはコントロールホイールの中央ボタンを押すまでトラッキングを続けるので、連写でもトラッキングを続ける筈です。一度試してみて下さい。

ちなみに、自分と女房は、現在、α6400の他、α7C�U、α6700を使用していますが、トラッキング機能そのものはどの機種も同じです。現在α1�Uを注文して納品待ちで，予習のため取扱説明書をダウンロードして読んでいますが、トラッキングの機能そのものはやはり変わらない様です。

別機種になりますが、トラッキングで撮影した写真をご参考までに添付します。

書込番号：26117171

[カサゴくん]

＞「タッチ操作時の機能」を「タッチフォーカス」

上の説明のこの部分、「『タッチ操作時の機能』を『タッチトラッキング』」の間違いでした。訂正します。

書込番号：26117236

[DAWGBEAR]

＞グリニッチさん
>フォーカスポイントが被写体に全く追いつかづ、写真が撮れません。

これについては確かに度合いによってはカメラに原因はあるかもしれませんが、使用レンズによるところもあるとは思います(動かす速さ)。

書込番号：26145092　スマートフォンサイトからの書き込み

α6400 と α7SII どちらを残すべきか

[Neos21]

機材整理のため、α6400 と α7SII のいずれかを売却しようかと考えています。
個人的にはどちらの機種にもこれといった不満はなく、また中古買取価格も大して差がないようでしたので、
何を基準に手放すもの・手元に残すものを決めようか迷い始めてしまいました。

皆さんの主観で結構ですので、「自分ならこの要素を重視して決める」といったご意見をもらえませんでしょうか。
宜しくお願い致します。

書込番号：26118354

[okioma]

稼働率が高い方を残すかな

でも主な被写体と
使用しているレンズ次第で変わるのでは？

さらに私なら、
この2機種の他にボディを持っていなのであれば
予備として、どちらも手放しません。

書込番号：26118363　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Neos21さん　こんにちは

レンズは何をお持ちでしょうか？

書込番号：26118371

[文一葉]

特徴が違う機種なので普段何をお撮りになるかにもよりますが、
α6400は現行モデル、α7SII は販売終了品なので修理可能な期間が違いますね。
私ならα7SII を売って、他の機材を買います。

書込番号：26118449

[Kazkun33]

ここは自分で決められない人が多いですね！

書込番号：26118477

[プレナ2]

それ以外の機種があるのか無いのかで、
話は全然変わってくると思いますが？

6400は売り方次第ですが置き換え機種が、
ファインダーレスのEVかα6700しかない。

SIIのほうが先かな？

書込番号：26118480

[Neos21]

・メイン機には α7IV を使っています。
・レンズは、タムロン 28-75mm F2.8 と 70-180mm F2.8 を主に使っています。
　あとは本体キット付属のレンズたちぐらいです。
・主な被写体や撮影の機会は、知人が出演する小規模なクラシックコンサートでの撮影くらいです。
　屋内撮影のため、暗所性能を気にして α7SII を選んだ経緯があります。

軽くてコンパクトな α6400 の方が機動性は良く、子供の撮影などには向いているかなと思っていますが、
いざコンサート撮影となると暗所での撮影を妥協する決心も出来ず、結局使用頻度は α7SII の方が高いです。

書込番号：26118529

[okioma]

＞Neos21さん

α6400はお子さん…
α7S�Uはコンサート…
それぞれの機種で
撮影目的が違う様ですから、
両方とも残すでね。

書込番号：26118536　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞Neos21さん
所有レンズとカメラから、僕ならα7SIIを売却かな。目的の場所では照明もある程度はついていると勝手に予想。なので1200万画素の独壇場にもならないのではと考えたりもして。またクラッシックなら、少し遅めのSSの方が絵になる時もありそうで。1/250でもいけるのでは。もちろん完全に止めたい時もあるとは思うけど...。どちらか残すという事情の場合、そこのためにa7s�Aを僕は残さないかな。
悩む選択ではあるけれど。
あとはAPS-Cで望遠を伸ばせるところかな。

書込番号：26118602　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞Neos21さん
＞主な被写体や撮影の機会は、知人が出演する小規模なクラシックコンサートでの撮影くらいです。

動画なら相談されるのも理解できますが、静止画ならどちらも手放しても問題無いと思います。

書込番号：26118635

[もとラボマン ２]

Neos21さん　返信ありがとうございます

フルサイズ用のレンズがメインでしたら　やはりフルサイズ残した方が良いように思います。

書込番号：26119141

[longing]

人に聞くくらいですからどちらも不要なのでは？

残すならサブ機として使う方、メインが故障した際に使いたい方だと思います。

書込番号：26119217　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

広角系と望遠系レンズの2台持ちで同時使用、そして仕事案件での利用なら、同じ機種がベストで、もしくは同じエンジンのカメラでないと、AWBを使う局面ではホワイトバランスの出方も違うだろうし、色味も違うと思う。また選べるプロファイルの種類も違うので、後々ポストが少し面倒にもなってくる。それらが億劫でなければ違う種類のものでも良いのでは。金に余裕があっていろいろ揃えることができるのなら、極端にいうと違うマウントのカメラの方が絵のバリエーションも増えて楽しそうというのはあるかな。

書込番号：26122470　スマートフォンサイトからの書き込み

[yjtk]

7SIIなら7IVとレンズを共有できるというメリットがありますが。
α6400と1650ならちょっとした小旅行のときにも重宝しますし。ストロボも内蔵。家族友人に渡して撮ってというのもそれほど難しくない。というメリットがあります。
7SIIだとそういうことはできないのではないかと。
なので、僕なら次を買うまでどっちも取っておくです。
次を買った時点で押し出し。7Vや7VIを買ったら7SIIを押し出し。
α6900とかでてそれを買ったら6400を押し出し。

書込番号：26122773

[光速の豚]

＞Neos21さん

自分ならば
α7�W含め全て売却して
α7R�X1台に買い替えたい処ですね
高感度とかが問題になりますが

一番無難なのは＞yjtkさんの
感じだと思います

書込番号：26122805　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞Neos21さん

こんにちは。

＞結局使用頻度は α7SII の方が高いです。

レンズシステムも同じ画角で使えますし、
α7SIIを残す、でよいかもしれません。

書込番号：26137555