α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット のクチコミ掲示板

海外旅行のレンズ

[うにおー]

写真好きの皆さま、こんにちは。
詳しい方にアドバイスいただきたく投稿します。
来月、イギリス、スコットランドに旅行に行きます。
せっかくなので良いカメラで写真を残したいなと思い、こちらのカメラを購入しようと考えています。
(本当はフルサイズに挑戦したかったのですが重さとレンズ値段を考えて断念しました)

風景写真を撮るのがメイン。あとは料理とか？看板や建物なんかも。一人旅です。自撮りしません。動き物撮りません。
なので必要なのは広角なのかな、と思ってます。

ということで今のところsony 10-18が候補です。

Q: いやいやそれよりもこっちがオススメというレンズはありますか？

Q:10-18が良い選択として、加えてもう一本、だとするとどのレンズが良いですか？


お知恵を拝借できたら、と思います。
どうぞよろしくお願いします。

書込番号：22689124　スマートフォンサイトからの書き込み

[最後の救世主]

自分は旅行には望遠も使います。
例えば 姫路城 背景に撮りたい。
姫路城の間近で広角レンズで撮れば
屋根の形が写らない。

遠いとこから 望遠で姫路城を引き寄せて撮れば
屋根の形が写ります。

城は屋根の形が見物

超広角レンズは使うのが難しいですよ。
遠景ばかり構図したら抜けた様な写真になりますし

モノの形を歪ませて
何で超広角レンズで撮る必然性が有るのだ？
みたいな写真になりがちで

使い易いレンズはフルサイズ24mm
aps-c16mm
だから標準ズームのワイド端や
フラッシュの照射角が
約20年間 不変なんだと思います。

書込番号：22689169　スマートフォンサイトからの書き込み

[ガラスの目]

レンズ交換で埃が入るのは、嫌ですし、レンズは、超広角ズーム1本。
サブカメラとして、LUMIX DMC-TX1かLUMIX DMC-TX2 は如何でしょうか？
望遠でガーゴイルとか撮影したくなるかもしれません。
カメラが二台あれば、万が一の時でも、写真撮影ができなくなりません。

書込番号：22689172

[痛風友の会]

どうも。

広角レンズは被写体が豆粒になっちゃうので、スナップや風景にはあまり向かないよ
出来るだけ人の視野角に近い標準レンズの画角がベスト
ライカ版（フルサイズ）で言う５０�o前後、SONYのAPS-C版でいえば３５�o前後というコトになるね。
超広角レンズは被写体にグッと寄ってデフォルメする場合に使う物で、風景を無理矢理押し込むために使うのはチョット苦しいよ。
写真撮影は風景を切り取り、どう表現するかが腕の見せ所
何でもかんでも広角レンズに押し込んだら何を表現したいのかワケの分からない写真になっちゃうっす。

書込番号：22689231

[candy123]

＞うにおーさん

高価で目立つカメラを外国で使うと　盗難や強盗　下手したら怪我や命の危険もありますから　なるべく目立たないコンデジとかのほうがいいのでは？

一人旅なら　なおさら。

RX100M5AまたはM6がベストでは。

書込番号：22689232

[ガラスの目]

男でさえ、そんな良い高価そうなカメラを持っていくのは不安です。
海外旅行は、団体で行くのが基本です。

>安全？危険？海外旅行に世界治安ランキング
https://dlift.jp/countrypeace/countryPeaceDisplay

安全度、世界6位の国から世界46位の国へ行くのだと心構えを持って下さい。
あの危険な国、韓国ですら49位です。
>外務省　海外安全
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_003.html#ad-image-0

書込番号：22689271

[仏の顔]

＞看板や建物なんかも

建物であれば換算16mmでもキツイかも知れません。
16mmって以外に窮屈で建物メインなら自分は選びません

書込番号：22689315

[とびしゃこ]

＞うにおーさん

こんにちは。

＞ということで今のところsony 10-18が候補です。

評判が良い超広角ズームですね！
欧州旅行なら、外せない選択肢のイメージがあります。

ただ、スコットランドは写真でしかしりませんが（コンタックスT2の
イメージ！）、ロンドン郊外やオックスフォードを歩いた感じでは、
あまり超広角という印象もありませんでした。

ズームなら16−70mmｆ４もよい選択かもしれません。

10−18にしろ、16-70にしろ、ｆ４と暗いですので、問題なければ
コンビで24mmf1.8（フルサイズ換算36ｍｍの画角）.を使いたいです。
室内、雨降りならこちらをつけっぱなしで。

一日のうちでころころ天気が変わった記憶があります。
歩き出して、傘さして、止んで、日が差して、雲と交じって、
風が吹き、また小雨、上がって・・。ポプラ並木がモノクロ
だったり、ライトアップされたり‥。

すでにクラシックでしたが、FD35mm　f2SSCI型1本つけて、
ゴツい旧F-1で雨宿りしながらスナップした記憶があります。

見かけたパブやインド？カレー屋にも入ってみました。
一人でちょっと寂しいような、でもワクワク楽しくもありました。

最近の治安はわかりません。
当時は良くも悪くも？さほど気にされていなかったような・・？

書込番号：22689327

[定年再雇用]

イギリス、スコットランド旅行に盗難が怖くて一眼レフ持って行かないよう勧める人がいるなんてびっくり。
せいぜい10万円程度のカメラなのに。
レンズはSELP16-50ミリが小さくて軽く便利だと思います。これだと小型軽量なのでコンデジと見た目大して変わりませんし。
登山の風景、高山植物の接写、山頂での記念写真これ一本でカバーします。海外旅行もこれ一本です。
もう少し望遠系、18〜180ミリ程度があればベターですが、私は軽量を優先して望遠が欲しいシーンは諦めます。
それで大して不都合はありません。このカメラは高感度にも強いので室内の料理撮影もこのレンズでも大丈夫だと思います。
他の方も仰ってるように16ミリ以下の広角は旅行のスナップ写真、風景には向かないと思います。
現在そのような広角レンズで作品を作ってるのであれば他人がとやかく言う必要はないかと。
撮影目的の旅行でない限り海外旅行に複数のレンズ持っ行っても実際は使わないことが多いです。
三脚もあると便利ですが、使用する目的が明確にない場合は余分な荷物になりがちです。

書込番号：22689348

[でぶねこ☆]

個人旅行で、撮影に充分な時間が割けるのならば、アレもコレも持って行けば良いのですが、そうでないならば、10-18に足して18-135が良いと思います。
あまり望遠を撮らないならば、18-135に変えて16-70ですね。
ここでは否定的な意見が多いですけど、10-18で撮る機会が多いと思います。
私も街歩きではフルサイズの16-35を付けっぱなしにします。
広角は歪むとか難しいとかの意見は気にしないで撮ったら良いです。
10mmでないと収まらないシーンもあると思いますから。

書込番号：22689366　スマートフォンサイトからの書き込み

[ガラスの目]

>定年再雇用さん
強そうな男が盗難に遭う確率は小さいでしょうが…

>【イギリスの治安】治安は良いけど盗難多発！イギリス旅行で注意すべきこと
https://skyticket.jp/guide/119791

書込番号：22689398

[あらあらら]

欧州旅行に行ったこともない、海外個人旅行をしたこともないのに書いているのでは？
と思う投稿が多いので、以下私の経験に基づく意見を書かせていただきます。
結論から言いますと、私の数10回の海外旅行の経験から、私の欧州旅行に携帯するのは
α6400/6500とSEL1670ZとSEL1018に落ち着きました。私の経験では、欧州個人旅行なら
これが最適との判断です。SEL1670ZはSEL18135という選択も可能ですが、
やはり欧州は広角が欲しいと思う場面が多く、
逆に望遠が欲しいという場面が少ないこと、そしてカールツアイスの
雰囲気の描写が欧州の中からの世の街並みなどに非常によく似あうと思うので、
私はSEL1670Zの方を持ち出すようにしています。(16〜18mmの画角は重複しますが、
レンズ交換の頻度が減り、便利です）ただ、この辺りは好みの問題もあるので、
どちらでもいいと思います。

治安の面を書かれておられる方がおられましたが、イギリスが世界46位とかでの判断は的外れだと思います。
外務省の海外安全情報のレベル１以上の指定がされていないの地域（つまり地図に色のない地域）
を行く限り、そんなに神経質になる必要はないです。どこの都市でもある治安の悪い地域には勿論
立ち入らないようにするなど注意して行動することは必要ですが大丈夫です。
確かにどこの国でも盗難とかはありえますので、海外旅行保険（クレジットカード付帯保険でも十分）
には事前加入しておき、万一の盗難では、警察で盗難証明を貰って保険でカバーするように
割り切りましょう。

コンデジを勧めておられる方がおられましたが、私も言葉や不安の問題から団体旅行しかされない
海外旅行不慣れな方にはコンデジを推奨します。
団体旅行は安くて沢山の個所を訪問する旅行が人気で、だいたいが
「はい次、はい次」と移動させられる旅行なので、レンズ交換もしなくなりますし、
誰もが行く名所旧跡でおきまりの構図でとる写真ばかりになり、オリジナリティは出せないので、
レンズ交換式カメラは無用の長物です。
写真を趣味とする旅行にはそもそも団体旅行は全く不適、団体旅行ならコンデジまたは
SELP1650のみをコンデジ代わりに使うので十分でしょう。

書込番号：22689422

[デジカメの旅路]

＞うにおーさん

海外旅行の際は荷物が多いので、
キットの標準ズームが一番良いです。

尚イギリスでは、「Tea」と注文すると
ミルクティーが出て来ますが絶品です。

書込番号：22689484

[OM->α]

海外では、とか、欧州では、などステレオタイプな意見はさておき、出発前には何をどう撮るか決まっていない以上、色々なパターンに対応できる体制で臨みたいものです。
先日、ツアー旅行に参加しました。今回はα6300+1670Z+1018+クローズアップレンズにしましたが、概ね思い通りに撮れました。両レンズとも軽量で、交換もやり易くお勧めします。
ツアーなら交換できない云々のコメントもありますが、やり方次第です。

ただし、人によってはもう少し望遠が欲しい方もいるでしょう。もし、望遠のニーズがあるなら、1670Zを18135でも良いかも（自身が使っていないので、写り具合は不明）。

書込番号：22689697　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジカメの旅路]

話が逸れますが、海外ツアー旅行は、移動ばっかりで
疲れるので嫌。

滞在型なら良いかも。

書込番号：22689717

[candy123]

＞定年再雇用さん

＞せいぜい10万円程度のカメラなのに

海外では10万円どころか、たかだか数千円・数万円のものを奪うのに手首や腕ごと切り落として持っていく極悪人もいることを知ってますか？

まあイギリスではさすがにそこまではないと思いますが　iPhoneなんかは一時期　世界中でひどい強盗に遭ってましたよね。

あと　犯罪者がみんなカメラオタクなわけではないので　具体的な値段などよくわかってません。
「なんとなく高そう」に見えるカメラは　格好の標的かと。

書込番号：22689745

[candy123]

＞OM->αさん
＞色々なパターンに対応できる体制で臨みたい

それこそステレオタイプな考え方ですねぇ。

そりゃ無限に荷物を持てる体力とバッグがあれば　あれもこれも想定して全部持っていきたいところですけどね。
でも現実を見ないと。

特に旅行では「あー、こんなもの使わないのに持ってきて損した！　邪魔だ！」って後悔することが多いです。

書込番号：22689749

[dirty_white_boy]

＞うにおーさん

イギリス、スコットランドに行かれるとのこと、これからの季節、良い季節ですね。
スコットランドは訪問したことないですが、よく見かける壮大な風景は、僕もいつかこの目で見てみたいと思います。

10-18という広角を第一に選ばれるということなので、基本、壮大な風景を撮影されることが主目的だと理解しました。

後はどこまで街中の撮影にこだわるかでしょうか。　

看板とか、、料理という話になると、やはり、10-18ではつらい面も出てくると思います。
もちろん、わざと広角で撮影してというやり方もあると思いながら、街中のパブの看板（由緒正しい、歴史あるパブ）などはちょっと辛いと思います。　

または帰ってきて、もっと標準的な画角で撮っておけばよかったと思われると思います。

ですので、すでに意見が出ている通り、16-70があればよいと思いました。

そこから先は割り切りで、16-70の広角側ならば、壮大な雰囲気はある程度おさえられると思います。
持っていて損はない（使い勝手のある）レンズだと思いますので、これだけで済ませるという方法もあるのでは。

その他の条件、景色、街中のどちらに重きを置くか、または、そのほかの荷物の量との相談ではないでしょうか。

海外は危険だ、いや、危険ではないとかいろんな意見もあるようですが、そこについては、自己責任でご判断されると思います。
僕自身は海外渡航経験はそれなりにあるほうですが、今までカメラ持ってぶらぶらしていても何も起こりませんでした。

でも、身近でトラブルにあった人はたくさんいます、こればかりは運の要素もあるので。　極論すればスマホで撮影していても、襲われるときは襲われます。　スマホだって、高級品ですからね。

では、良い旅行を。

書込番号：22689815

[pent2house]

こんにちは。

海外在住歴２０数年になる者です。

確かに旅行者はカモにされやすいですが、政情の安定した一般的欧米の都市で一番注意すべき点は買い物、両替、交通機関等での支払い時の金銭的トラブルだと思います。

あとは日本と同じで危険な場所に一人で行かない等、常識の範囲内で行動すればあまり心配ないと思います。

スリや置き引きに関しては、カメラを首からぶら下げキョロキョロしていれば確かにカモに見られる可能性もなきにしもあらずです。

カメラはカバンから比較的容易に出し入れ出来るものなら問題ないと思います。やはり出しっぱなしは避けたいところです。

10-18mmは小さくて軽いし、画角はフルサイズ換算で15-28mm位だと思うので風景、スナップ等では最適だと思います。

余裕があれば18-135や16-70等を足すのもありかもしれません。

私はα7lllとレンズ１〜２本をカバンに入れて持ち歩くこともあります。

重要なのは観光客っぽい格好をしないこと、カモにされないようにスキを見せないことです。

では、よいご旅行を。

書込番号：22689867

[orange]

私はヨーロッパに9日間行った時にはα7R�U＋小三元を持参した（16-35F4Z、24-70F4Z、70-200F4G）
ほとんどは24-70F4Zで撮りましたが、広大な風景だけは16-35で撮りました。2本ならこの2本を持ちだします。
1本に絞るなら24-70F4です。α6400なら間違いなく16-70F4Zです。今でもこのレンズをα6400に付けっぱなしにしています。
200�oズームは無くても良い。使ったのは花を大きく撮るときだけだった。
16-70F4は小型軽量にもかかわらずZeissの風味もありなかなか良いですよ。1本目にお勧めします。

そもそも海外旅行に行ったら、異国の建物や風景を見ることが中心になるので写真は2番目になる。
よってそれほど凝ることは無いです。
なお、小三元でも全紙パネルに拡大印刷できました。問題なし。
2.8ズームも持ってるが、海外旅行には重いだけで利点は少ないと思う。ボケはさほど必要ないから。

書込番号：22689875

[下手な鉄砲打ち]

ウインザー城（APS-C換算33mm）	ロンドン市内（APS-C換算55mm）	ネッシーがいるはずの湖	どこかの古城（APS-C換算130mm）

こんにちは。
イギリス旅行良いですネ！
5年程住んでいました。
スコットランド等郊外を観光されるのでしたら１０−１８はまさにピッタリですね。
しかし街並み等のスナップ写真では広すぎるので追加で持っていくのならE PZ 16-50mmがお勧めです、小さくて荷物になりません。
もう少し大きくても良く望遠が欲しいのならE 18-135mm F3.5-5.6 OSS SEL18135、またはTAMRON　18-200mm F/3.5-6.3 Di III VCが良いと思います。
治安は一部の地域を除き皆さんが心配されるほど悪くはありません、ましてや腕時計や指輪欲しさに手首を切られるようなことはありません、地方に行けば平和そのものです、但しコソ泥が多いので
車の中に荷物を見える形で置いて置かない。
ホテル等で荷物を置いて目を離さない、持ちっぱなし、あるいは足の間に挟んでおく。
ロンドン市内はスリが多いので出来ればデイパックを背中ではなく前側にかける、ショルダーバックはカッターで穴をあけられることがあるので要注意！
ホテルの部屋にはモノやお金を置きっぱなしにしない。
お気をつけて行ってらっしゃい。

書込番号：22689961

α6400に、このレンズで2倍のテレコンは可能でしょうか？

[にょりにょり]

α6400に　シグマの135mm F1.8 DG HSM [ソニーE用]のレンズに

2倍のテレコンをつけて135ミリ×2＝270ミリ　270×APS-C1.5倍＝405ミリ　F3.6

400ミリ　F3.6　になるので良いなぁと思っていますが可能でしょうか？

ちなみに野鳥撮影がメインです

ちなみにα9とα7R3も持っています。

カメラ初心者の質問でスミマセン。

書込番号：22659776

[dirty_white_boy]

シグマのそのレンズに、2倍のテレコンが装着できるのか、また、その際の開放f値がどうなるのか、わかってないですが、aps-cとは言え、270ミリは少し物足りないかなと言う感じですかね。

6500に純正70-300を使っているときも物足りなさを感じ、結局100-400を買うはめになりました。

今持っておられる資産を組み合わせてという話なら良いのですが、新たに何か購入されるなら、結局物足りなくなると思います。

書込番号：22659869　スマートフォンサイトからの書き込み

[にょりにょり]

＞dirty_white_boyさん

今はGレンズの100-400　持っています
単焦点レンズの解像度の良さに期待したのですが
どうやらテレコン厳しいみたいです。
回答ありがとうございました。

書込番号：22660118

[dirty_white_boy]

100-400のGMでしょうか。
１３５ｍｍｘ2倍ｘAPS-Cの1.5倍ではやはり足りず、結局デジタルズームとかを使うことになりそうです。
となると、解像度という面では物足りなくなるのではないでしょうか。

ところで、もし、6400を新たに買いますことを考えられているなら、私なら、７R3のAPC-Cモードで対応すると思います。

書込番号：22660217

[もとラボマン ２]

にょりにょりさん　こんにちは

＞α9とα7R3も持っています。

せっかくフルサイズお持ちのようでしたら　テレコンに頼るのではなく　400�o以上の望遠系のズームレンズにした方が　お金はかかりますが　満足度　仕上がり画質どちらをとっても良いと思いますよ。

書込番号：22660853

[WBC頑張れ]

スレ主さま

>2倍のテレコンをつけて135ミリ×2＝270ミリ　270×APS-C1.5倍＝405ミリ　F3.6

>400ミリ　F3.6　になるので良いなぁと思っていますが可能でしょうか？

シグマの135mm F1.8 DG HSM [ソニーE用]のレンズにソニーの2倍のテレコンをつけて
どのくらい性能を発揮できるかは要確認ですが、換算405ミリ、F3.5 であっていると思います。

書込番号：22663836

[にょりにょり]

＞dirty_white_boyさん

α6400は購入してしまいました（汗）
135ミリの単焦点の400ミリ　F3.8は天地茂でした。
レンズにも手振れ補正ついていませんし
購入するのやめます。
回答ありがとうございました。

書込番号：22666352

[にょりにょり]

400ミリ　F2.8　は高すぎて買えませんが
どちらにしろデカすぎ重すぎで手持ちで野鳥撮影出来ませんので
400ミリ　F4　で2キロ以内の単焦点レンズを期待して待ちます。
ニコンのAF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VRが羨ましくて仕方ないです。
回答ありがとうございました。

書込番号：22666363

[にょりにょり]

＞WBC頑張れさん

やはり合っていましたか！！！！
しかし手ブレ補正が無いですね。

回答ありがとうございました。

書込番号：22666365

[Go beyond]

R3 100400GM + 1.4X は、もう厳しいかなって領域だと予想されるものの、
実際試してみて、ギリギリ行けるかなぁって感触でした。2x だと、ここから
さらに甘くなるわけだから許容限界超える可能性はありますね。
R3での評価ですが中心部の等倍確認であれば APS-Cの2400万画素と
大差ないはずです。

別の視点で単純計算すると、光学解像度は有限で、引き伸ばした分だけ
単純に悪くなると考えれば、中心部が４０００万画素密度に対応できる
実力のレンズに 1.4x 入れればおよそ半分の２０００万画素の実力になって、
2x 入れると１０００万画素ほどの実力になります。そこからAPS-Cのクロップ
入れたら画面全体としては５００万画素くらい実力ってことになります。
いかにシグマの単焦点とて、2x の引き伸ばしで解像力を十分維持する
とは考えにくいと思います。

望遠系だと被写体によっては、全体としてそこまで甘く感じないかもしれ
ませんが、例えば野鳥なら、羽の質感などは失われるでしょう。
これが許容できるかは、やはり自身の目で確かめるほかないと思います。

そういうこともあって、自分は R3やAPS-C では装着しても1.4xが上限か
なと思ってます。2x 入れるなら、1.4x をトリミングしても情報量は大差な
いかなって思います。

で、自分は FE 200-600mm　f/5.6-6.3 Gのうわさには少々心躍らされてい
ます。只の噂でしかないレベルだとは思いますが・・・

書込番号：22671010

[orange]

＞Go beyondさん
>>で、自分は FE 200-600mm　f/5.6-6.3 Gのうわさには少々心躍らされてい
ます。

そうですよね。
タムロンかシグマもEマウントで150-600mmを出してくれると良いですよね。10万円あたりで買えるようになるから。
AマウントのタムロンSP 150-600mm F/5-6.3 Di USD G2を少し前に10万円で買ったけど、まだ使っていない。
こういうのうを、Eマウント用に変更してくれると良いのに。
LA-EA3経由では鳥へのAFは厳しいだろうから、やはりEマウント化が必要だろうね。
LA-EA3で良ければ、明日テストしてみようか？　鳥はいないかもしれないが、近景・遠景切り替えテストなら可能だ。

書込番号：22673197

走る犬を撮る時の設定

[さこここここ]

以前、α6000のカテで、走る犬の撮り方などを質問させてもらい、知らない機能も沢山あって手探りで撮っていたのですが、この度あるから6000から買い替えました。
レンズはまだ望遠をもっていないので、18105Gです。
新しいボタンが増え、また、機能も増えて、意味も理解出来ていません(＞＜)

�@走る犬を撮る時のカメラの設定を教えてください。

一応、今
フォーカスモードAF-C
フォーカスエリアワイド
になってます。

メニューの右側にある切り返しのボタンはどういう時に、どう使えばいいのでしょうか？

�A背景と一緒に記念撮影(ポートレート？)を撮る時(動かないものを撮る時)の設定も教えてください。

すみませんが教えてください。

書込番号：22649406　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

＞�@走る犬を撮る時のカメラの設定を教えてください。

まずはシーンセレクションのスポーツモードでいいんじゃないでしょうか。

＞メニューの右側にある切り返しのボタンはどういう時に、どう使えばいいのでしょうか？

ボタンを押したときの機能の切り替えです。
・AF/MFはオートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替え
・AELはAEの露出をロックする機能
最初はあまり使わないかな、と思います。再生時は画像の拡大機能が割り当てられているようですね。

＞�A背景と一緒に記念撮影(ポートレート？)を撮る時(動かないものを撮る時)の設定も教えてください。

背景をぼかしたい？くっきり写したい？で変わってきます。
ぼかしたいときはシーンセレクションのポートレートモード、
くっきり写したいときは、考え方が難しいのですが、シーンセレクションの風景モードあたりでしょうか。

あるいは以上のシーンセレクションの条件をマニュアルで設定することになりますが、まずはシーンセレクションを使ってみてはどうでしょうかという提案です。

書込番号：22649467

[okioma]

＞�@走る犬を撮る時のカメラの設定を教えてください。

今の設定でなにか問題が生じていますか？
ワンちゃんが動いていてブレているなら、
とりあえずシャッタースピード優先で1/1000位のに設定。
ISOはオート


＞メニューの右側にある切り返しのボタンはどういう時に、どう使えばいいのでしょうか？

こういった所で、確認しましたか？
ソニーのHPより
α6400のヘルプガイドのAF/MF/AEL切換レバーの使いかた
↓
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0001215569.html



あと、露出を決める、
シャッタースピード、絞り、ISOの
それぞれの役目と関わり合いはご存じですか？

書込番号：22649496

[でぶねこ☆]

＞さこここここさん
せっかくのα6400なので、リアルタイムトラッキングに設定しましょう。

書込番号：22649936　スマートフォンサイトからの書き込み

[さこここここ]

＞holorinさん
シーン選択はなるべくしたくないのです。
自分でF値、シャッタースピード、ISOは設定して、自分好みに撮りたいなと思うので…

オートフォーカスとマニュアルフォーカスの違いがわかりません(＞＜)また、それが同じボタンなので、どう使い分けできるのか…？？
あと、AEとはなんですか？
質問ばかりですみません。

私が知りたかったのは、シーン別でのフォーカスエリアの設定や、フォーカスモードなどの設定でした。
ある6000はもっと設定がシンプルだったので…
言葉足らずですみません。


＞okiomaさん
問題は生じていませんが、使い方が合っているのかと、使えてない機能があって、宝の持ち腐れにしたくなくて相談しました！
URLありがとうございます！見に行ってみます！
F値、シャッタースピード、ISOは6000時代から自分で設定して写真撮ってます！

＞でぶねこ☆さん
リアルタイムトラッキングとはなんでしょうか…？？
教えてくださいすみません。

書込番号：22650587　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

＞さこここここさん
リアルタイムトラッキング目当てにこのカメラを買う人が多いという、このカメラの売りの部分です。
目的の被写体にフォーカスポイントを合わせたら、撮影中や、シャッター半押し中ずっと目的の被写体を追い続けます。
AFエリア設定のなかで選択が出来ます。
リアルタイムトラッキングはそれ単独では選べなくて、「ワイド＋リアルタイム」とか、「フレキシブルスポット＋リアルタイム」のように撮影開始時のAFエリア設定にプラス追尾する形になります。
私は「フレキシブルスポット＋リアルタイムトラッキング」で撮ることが多いです。

書込番号：22650628　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞さこここここさん

AEとは「Automatic Exposure」の略で、
露出をカメラが自動的に制御する
「自動露出」のことです。

で AELはその露出をロックする機能です。


カメラ用語で分からない場合、
ネットで「カメラ 用語 ○○」と
検索すれば大抵のことは出てきます。

書込番号：22650793　スマートフォンサイトからの書き込み

[candypapa2000]

AFエリアでよく使うのは、ワイドとリアルタイムトラッキングモードのフレキシブルMです。

その切替えをカスタムボタン設定で切り返しボタンで一発で切り替えるように設定すれば、楽です。

犬が走っている場合でも、ワイドでも十分、追従できますが、他の犬にAFがもっていかれないようにするには、リアルタイムトラッキングモードのフレキシブルでシャッター半押しで目的の犬にロックオンして追従させるようにします。

普通に人物の写真を撮るときは、ワイドで半押しすれば、自動的に瞳フォーカスが働きます。

動物瞳フォーカスがこの機種にファームアップデートされれば、瞳フォーカスを動物モードにすれば、走っている犬でもワイドのほうが楽かもしれません。


シャッター速度は、走っている犬の場合、最低1/1000秒以上です。
フォーカスモードは、常時AF-Cでドライブモードも11連写でいいと思います。

あと、露出補正は、コントロールダイヤルを回せば、ダイレクトに露出補正できるはずです。

書込番号：22650814

[＃４００１]

こんにちは♪

う〜〜ん。。。　用語の意味は、ググッて検索してもらうしかないかな？？（^^;;;

いつものワンパターンレスで申し訳ないのですけど。。。（^^;;;
カメラの「設定」と言うのは・・・５＋５と設定すると・・・必ず「１０」って答えの写真が撮れる。。。って物ではないんです。。。

だから、この掲示板でも・・・「最適な設定を教えてください！！」・・・って質問は多いのですけど？？
↑この質問に・・・ズバリ！！　「コレだ！！」って回答できる人は居ないはずで。。。

「１０」って答えを先に把握していて・・・５＋５が最適なこともあれば・・・７＋３じゃなきゃ上手く取れないこともあるし。。。
ドッグランなら９＋1じゃなきゃダメかもしれないし？？

答えは「１０」とは決まってないので・・・「７」だったり・・・「１５」だったり・・・その時々に臨機応変に対応する必要があるものです（^^;;;

なので・・・例えば。。。
「１０」と言う答えの状況で＝晴天の屋外でドッグランで走るワンコを飛行犬のように撮影したい・・・と言う「状況」←コレが仮に「１０」って答えとする？？
この時・・・写真がブレブレ写真ばっかり量産するとか？　ピンボケ写真ばかり量産するとか？？
↑失敗写真（出来れば、プライバシーに影響の無い範囲で無加工の画像）を添えて相談すると。。。
的確に「コレだ！！」・・・って回答がもらえるハズです。
↑モチロン・・・回答する人によって「コレだ！！」と言う回答はマチマチになります（^^;;;（笑
↑俺ならこー撮る！！・・・って回答になります（^^;;;（苦笑

↑この様に・・・ある程度「撮影シーン（被写体、動き方、スピード、天候、時間帯、場所等）」と「構図（撮影距離や焦点距離等）」がピンポイントで把握できていないと・・・具体的なアドバイスが出来ないわけです（^^;;;

私が、カメラで写真を撮る事を覚えた40ン年前（笑　（^^;;;
オートフォーカス＝自動ピント合わせ装置も・・・
AE＝AUTO EXPOSURE＝自動露出設定装置も・・・そんな機能は有りませんでした（^^;;;
※1970年代・・・AEの方は、あるにはあったのですけど、最新型のカメラにしか搭載されていなくて普及してませんでしたので（^^;;;（笑

なので・・・ピントも露出も・・・「手動（マニュアル操作）」で一つ一つ設定していたわけです♪

まず・・・シャッタースピードを決める（ブレブレ写真＝失敗しないように、速いシャッタースピードを選択した）
次に・・・シャッタースピードに合わせて、露出計の「針」を見ながら「±0」の位置、もしくは赤や黄色のゾーンに針が入るまでレンズの「絞り」を回して露出を調整する。。。。
ISO感度は、当時一般的に（スーパーとか？駅の売店で）手に入るフィルムが「ASA100」と言う感度のフィルムで・・・つまり「ISO感度100」で撮るしかなかった（^^;;;

んで・・・露出が決まったら・・・ファインダーを覗いてピント合わせを行う。
ファインダーの中央に、スプリットプリズムとか？　「二重像」が写るエリアがあって。。。その「二重像」やスプリットで分かれた上下の映像をレンズの「ピントリング」を回して「一致させる（重ね合わせる）」と・・・ピントが合うと言う仕組み♪
1980年代になると、一眼レフカメラのファインダーの性能が上がって（大きく見やすくなった）・・・スプリットや二重像を使わなくても、映像の鮮明さだけでピントの「山（ピーク）」を把握しやすくなってきました♪
ピントリングを回して・・・映像が鮮明になったところでピントを前後に動かすと、ボケ＞鮮明＜ボケと言う具合に、ピントの山（ピーク）が視覚的に把握できるようになったわけです♪
↑この方法だと・・・自分の好きな場所（画面／構図の任意の場所）でピントを合わせられるため、ハイアマチュアの間では、このタイプのファインダースクリーンを使用する人が増えました♪
スプリットや二重像だと、画面の中央でしかピント合わせができないので・・・「日の丸構図」になりやすい＝素人っぽいって事で（^^;;;

↑昔のパパは・・・こー言う手順で、子供の運動会とか？？撮影していました（^^;;;　信じられますか？？（笑

1976年・・・キヤノンAE-1と言う「AEカメラ（自動露出カメラ）が発売されて、AE撮影（自動露出撮影）が普及しました。
最初は、前述の通り・・・先に「シャッタースピード」を決める（設定する）「シャッタースピード優先AE」（現在の「Tvモード」）が普及。
後に、プロやハイアマチュアが多用していた・・・先に「絞り（F値）」を決める（設定する）「絞り優先AE」（現在の「Avモード」）が主流になります♪
1978年・・・キヤノンA-1と言うプログラムAE（現在の「Pモード」）を搭載するカメラが発売されて、現在のモードダイアルにある「M」「Tv（S)」「Av（A）」「P」と言う露出モードを選択するカメラが普及します♪・・・後に絵文字モード（シーンセレクトモード＝フルオート）に発展します♪

1985年・・・ミノルタ（現在のSONY）「α7000」と言うカメラで、初めて実用的な？？プロも納得して使える「オートフォーカス＝自動ピント合わせ装置」がカメラに搭載されました♪
↑このカメラ以後・・・ピントはマニュアル（手動）では無く・・・オート（自動）であわせた方が失敗が少ない。。。
特殊な技能（ピントリングを素早く回す＆ファインダーでピントの山を見抜く）が無くとも・・・シャッターボタンを半押しして、オートフォーカスを作動させれば、誰でも素早くピント合わせができる♪・・・となったわけです♪
↑まあ・・・それでも「動体撮影」するには辛く（^^;;;
永らく？？　スポーツ系の写真は、オートフォーカスで大雑把にピントを合わせて・・・最後はマニュアルフォーカスで微調整と言う特殊なワザが使われてきましたが。。。

オート（自動）とマニュアル（手動）の違いがご理解いただけましたか？？（^^;;;

ご参考まで♪

書込番号：22651389

[＃４００１]

ピントはガラス板のような「面」で存在し、板の厚みの中にある物にピントが合う	ピント合わせと言うのは、この面を前後に動かして合わせる動作です♪	動く被写体は動きに合わせて連続的に動かさないとピントが外れてしまう	動く被写体は、カメラマンが頑張って捉え続けなければならない

連投ですいませんm(_ _)m

あまりにも愛想が無いレスなので・・・本題です（^^;;;

ピント合わせも、露出も・・・上級者になるほど？？　ハードルの高い（難易度の高い）撮影になるほど？？・・・カメラの便利な機能。。。
つまり・・・写真の出来、不出来を左右する、カメラ任せの「オート」機能は使わなくなる傾向です（^^;;;

何故なら・・・ソレをカメラにお任せしてしまうと、自分の意図通りに写真が撮れないからで。。。（^^;;;
お任せしてるくせに・・・上手く行かないと腹が立って・・・このカメラの性能が悪い！！ってモンクを言いたくなるからです♪（笑

まあ・・・そ〜〜は言っても、昔みたいにフルマニュアル（全て手動）で撮影するカメラマンは、そ〜そ〜いないと思います（^^;;;
特にスポーツ撮影系の写真は、オートフォーカスの性能勝負と言っても過言ではありません。。。
↑任せるところは・・・カメラに任せるけど・・・全てカメラにお任せってワケには行かないというのがホンネです♪

動体撮影は・・・AF-Cで撮影します。
AF-Cは　「CONTINUOUS SERVO　AUTO FOCUS（コンティニュアス サーボ　オートフォーカス）」と言って。。。
動く被写体に対し、継続的（連続的）にピントを合わせ続ける動作をするオートフォーカスモードです♪

これに対し、AF-Sは、「SINGLE SERVO　AUTO FOCUS（シングルサーボ　オートフォーカス）」。。。
通称 「ワンショットAF」と言って、シャッターボタン半押しでピント合わせを作動させて・・・「ピピ！」とピントが合ったら、そこでピントを固定（ロック）して確実にピントが合焦したことを確認してからシャッターを切ると言う動作をします。
↑一般的には（風景とか？ハイ♪チ〜ズ♪で撮影する記念写真等）、コッチのモードで撮影していると思います(コッチの方がピント精度は良いので）♪

動体撮影は、動く被写体に対して、その動きを追って連続的にピント合わせ動作を継続しなければ、ピントが外れてしまうので・・・
「AF-C」で撮影します♪
（ただし、ピントを動かし続けているわけですから、AF-Sよりも外す確立は増える＝精度は劣る(^^;;;））

フォーカスエリアは、なるべくピンポイントで狙える小さいフォーカスエリアを使用します。
このフォーカスエリアが大きくなるほど（スポット＜ワイド＜ゾーン＜全点）、被写体を捉えやすく（捕まえ易く）なります。
まあ・・・大きな網で魚をすくうイメージです（笑

↑ところが・・・この網が大きいと・・・海藻とか？？　他の小魚が邪魔をして・・・肝心な時にお目当ての獲物を撮り逃す事も多々有るわけです(^^;;;(笑

なので・・・上級者は？？・・・お目当ての魚だけが釣れる大きさの釣り針を使って「1本釣り」できる仕掛けで釣るわけです(^^;;;

と言う事で、「フレキシブルスポット」と言う小さなフォーカスポイント「1点」だけを使います♪
ただ・・・この小さな「□（四角）」1点で正確に・・・獲物を捉えるのは難しいので(^^;;;
「拡張」フレキシブルスポットと言うアシスト機能を使ったり、「□」自体を少し大きくして、獲物を少しでも捕まえやすくなるように（針が外れても、次の針でカバーできるように）工夫します♪

望遠レンズで、比較的獲物を大きく画面に捉えられる場合は、ワイドエリアやゾーンでもOKですが・・・前述のように、網が大きいほど捕まえやすいけど・・・(障害物や雑魚が多い場合）逃げられやすいと言う法則があります(^^;;;
※ワイドエリアは、被写体の動き方(形？？平面か？立体か？？）やスピードによって「スポット」よりも有効な場合も有ります♪

小さいほど、獲物を捕まえ難いけど・・・一度針掛りすれば、逃げられないと言う傾向になります(^^;;;
↑なので・・・この小さな「□」で獲物を捕まえられるよう（正確に獲物に「□」で狙い続けられるよう）・・・練習するわけです♪

α6400には「リアルタイムトラッキング」と言って、最初に一発「口」で獲物をロックオンすると、自動で「口」を動かして獲物を捉え続けてくれる機能が有ります♪
最初に一番捕まえやすい画面中央付近の「口」で獲物をロックオンすれば、後は自動で獲物を追ってくれるので・・・
↑最初は、これを利用するのも手だとは思います♪
↑まあ・・・それでも機械のやる事ですから・・・やっぱり自分の思った通りに捕まえてくれない場面も多々有るので(^^;;;(^^;;;(^^;;;
「口」で捕まえられるように練習した方が良いと思います♪

ご参考まで♪

書込番号：22651471

[さこここここ]

＞でぶねこ☆さん
詳しく教えてくれてありがとうございます！
この機能ってもしかしてアルファ6000にもついてました？使ったことあるような…
設定いじってみます！ありがとうございました！

＞holorinさん
説明ありがとうございます！
ググってみますね！

＞candypapa2000さん
カスタムボタン…1回も使ったことありません(T_T)
活用できるように頑張ります。
シャッター半押しでピント固定できるのですか？
動かしながらやらないと難しいですね(＞＜)宝の持ち腐れにならないように頑張ります。ありがとうございます！！


＞＃４００１さん
細かく説明ありがとうございます！
確かにマニュアルばっかり使ってました。触りながらではないとなかなか理解も進まないので、
設定方法なども、試してみながら撮ってみたいと思います！！
ありがとうございました！！

書込番号：22661158　スマートフォンサイトからの書き込み

[さこここここ]

まだ皆さんからいただいた情報を実践できずにいるのですが、この回答をいただく前に撮っていた時、連射が途中で止まってしまうことがよくあったのですが、それって何が原因だと思いますか？
被写体が近づいてくると止まる傾向にありました。

書込番号：22661166　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

＞連射が途中で止まってしまうことがよくあったのですが、それって何が原因だと思いますか？

�@
AF-Cの設定で（AF-Sでも同じですが）、”フォーカス優先”になっていないでしょうか？　フォーカス優先はピントが合わないとシャッターが切れません。被写体が近づいてきたときにピントを外すとシャッターが切れなくなります。ピントが多少ずれてもシャッター切りたければ”レリーズ優先”にします。両者の中庸を狙った”バランス優先”というモードもあります。

�A
あるいは、カメラのバッファがいっぱいになってしまった場合、連写速度が落ちます。SDカードへの書き込み待ちで、バッファが解放されれば解放された分続けて撮影ができます。

書込番号：22661221

[さこここここ]

＞holorinさん
フォーカス優先になっていました！ありがとうございます！！

書込番号：22662493　スマートフォンサイトからの書き込み

ミラーレスでの一眼レフ用のレンズのAF作動状況

[hoggepogge]

α6500に一眼レフ用のSIGMA18-200をMC-11を介して使っていますが、AFの作動が芳しくなく（遅い、迷う、ズレる）、α6400に搭載された新たなAFシステムの場合はその点の改善が期待できるものでしょうか？

一眼レフ用に最適化されたレンズのAFというのは、ミラーレスで使用すると、特性の違いから上記のような傾向があるとは伺ってはおりますが、どなたか私と同じような使い方をされている方がいらっしゃいましたらご意見いただければ幸いです。

書込番号：22652702

[taka-miyu]

＞hoggepoggeさん
おはようございます。

MC-11の対応よう表には、シグマフル一眼レフ18-200はありませんね！

私はMC-11は、特にズーム系は作動不安定なので単焦点しか使ってません！

MC-11は万能でなくあくまでも、キャノンEFマウントの頭脳を解析してEマウントの頭脳に近づけているだけですよと

シグマ担当から聞きました。

マウント交換システムがありますが、一応キャノンも使用するかもしれないのでEFマウントにとどめています。

参考になればいいのですが！

良きカメラライフを送ってください！

書込番号：22652716

[hoggepogge]

早速の返信、有難うございます。

メカニカル的な事はあまり詳しくないのですが、色々と奥があるんですね。近場のカメラ店にて私のﾚﾝｽﾞとＭＣ-11+α6400の組み合わせを試してみれればと思います。

書込番号：22652796

[横道坊主]

ボディ変えるより、専用レンズを買った方が良いと思います。

書込番号：22652837　スマートフォンサイトからの書き込み

[hoggepogge]

返信ありがとうございます。それは最も明快な解決法ですね。ただ私としては手持ちの資産の活用が図れればという気持ちがあるものせすから・・・。

書込番号：22652884

[にこにこkamera]

＞α6500に一眼レフ用のSIGMA18-200をMC-11を介して使っていますが
＞私としては手持ちの資産の活用が図れればという気持ちがあるものせすから

すでにα6500が資産では？

E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE
https://kakaku.com/item/K0000376677/

書込番号：22653201

[hoggepogge]

おっしゃる通りです、α6500を処分する気持ちはありません。もっと使い込んでみての判断にしようと思います。

書込番号：22653426

[にこにこkamera]

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000685159/SortID=22654269/#tab

E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE

なんだか・・・・(T_T)

失礼致しました。

書込番号：22654807

[カレーは辛れいわ]

メーカー対応公式に謳ってないものについて、グダグタ言うのはおかしくない？
対応してる物はキチンとあるんだから、それ使えばいいでしょ

書込番号：22654937　スマートフォンサイトからの書き込み

[hoggepogge]

シグマのHPで「アクセサリー」-「マウントコンバーター」をみると、わたしの使用している「18-200F3.5-6.3 MACRO OS HSM（Contemporary)は対応製品として載っております。違いますか？

私はしは何もグダグダ言っているつもりはないですが。

書込番号：22655351

[seaflanker]

FringerのコンバータとCONTAX N Vario-Sonnar T* 70-300mm F4-5.6を、α6500とα6400でくらべてみましたが、
6400ではろくに動かなかったですね。

やはりコンバータ側のアップデートが必要そうですね

書込番号：22655484　スマートフォンサイトからの書き込み

[hoggepogge]

ご意見ありがとうございます。

実は本年2月初めにレンズとコンバーターをシグマさんに点検していただいており、異常無しとの事で、更にその時にファームウェアの更新もしていただいております・・・シグマさんの度々の親切な対応には感謝しております。

ミラーレス専用レンズと比較しての話なので、わたしが深望みなのかもしれません。

書込番号：22655696

[hiro487]

＞hoggepoggeさん
私は以前α6500 MC-11 対応レンズのシグマ150-600
で主にモータースポーツを撮ってましたがピントがズレたりは有りました。
また、α6500自体が純正レンズでもピントがズレると言った他の方のコメントが有り、α6400はその点を解消しているとのコメントも見ました。
私は現在α9に買い替えて同じレンズを使ってますが、ピントの精度が明らかに向上しました。
レフ用のレンズだからと言うより、カメラ側のAFの性能の影響が大きいと思います。

書込番号：22655760　スマートフォンサイトからの書き込み

[hoggepogge]

貴重なご意見ありがとうございます！

自分で確かめることが一番とは思いますが、その上で、現有のα6500は広角系レンズ用とし、標準〜望遠系レンズ用にα6400を…という２台持ちも考えています。

主用途は旅での携帯ですが、旅先でのいちいちのレンズ交換が煩わしいという事もあり、α6000シリーズのコンパクトさなら２台持ちも有りかなと・・・。

書込番号：22656394

[dirty_white_boy]

既に色んな意見も出てますが、純正eマウントか、他社製でもeマウントのレンズの性能と比較すればマウントアダプター経由は見劣りするのではないでしょうか？


もちろんお店で試してみることも良いのですが、実際にフィールドに出てみると全く違う環境ですし。

レンタルで出ているか確認の上大手レンタルのお店で借りて使ってみては？

また、ボディ単体で新たに6400を買う程度のお金を出すなら中古で純正eマウントのレンズを買うのもありかと。もちろんレンタルもありです。

sel70300g ならヤフオクですけど11万円程度。
sel18-200なら50000円程度で手に入りそうです。

書込番号：22656492　スマートフォンサイトからの書き込み

[hoggepogge]

ご意見ありがとうございます、参考にさせていただきます。

書込番号：22656557

[デジタル系]

私はMC11 を持ってませんが、少なくともAF部分に関しては、ボディ側からの動け情報を
もらうだけなのかなと思ってました。

どうもそんな単純なメカニズムではなさそうですね。

ということは、6500でうまく動かないものが、6400で動く可能性は低そうです。

過渡期の製品だったということですかね・・・・。
MFレンズとして使えるだけでも、ありがたいシステムのように私には思えるのですが・・・

書込番号：22658365

[hoggepogge]

昨日、私のSIGMA18-200とMC-11をカメラ店にてα6400に装着させていただき、試させていただきました。

結果は明らかにAF性能が向上したように思われました、フィールドに出ればまた状況が違うでしょうから、確信はもてませんが・・・。

ところでですが、私が所有する他のSIGMA製レンズ3本（6〜7年前の購入、動作保証対象外）は、AFもAEも問題なく作動するのです、これは意外なる喜び。この点についてSIGMAからは「合焦精度、手振れ補正、周差補正機能については保証できかねる」とのコメントを頂戴していますが、周差補正機能などはRAW現像ソフトの「レンズプロファイル」で処理できますので、MC-11は「使える」と思っています。

なぜか動作保証対象品の「18-200ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰ」がイマイチなのですが、原因は専らボディー側にあるように感じています。

書込番号：22659288

[にこにこkamera]

・SIGMA MOUNT CONVERTER MC-11 EF-E

【アップデート内容】
・SIGMA 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM | Contemporary キヤノンEFマウント用（ファームウェアVer.2.01）に対応しました。





・MC-11のファームウェアアップ
・SIGMA 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSMのヴァージョン はVer2.01ですか。

(。_゜) ?

クリアされてる場合、謎？ですね。

書込番号：22659318

[hoggepogge]

言葉足らずでした、私のMC-11はEF-Eではなく、SA-Eです。

又、私の18-200（C）SEマウント仕様はヴァージョン1.01ですが、SEマウント品としては最新ヴァージョンである事をメーカーより確認してあります。

更にMC-11については、本年2月にメーカーに点検に出した折、ファームウェアの更新もしていただいております。

書込番号：22659752

動画撮影の可能性

[iichiko513]

こんにちは✩ かなり前にPentax K-rを購入し、一眼レフをEnjoyしてきました。
オーロラ撮影をしたいな、とか、Youtube動画とかやってみたいなと思いながら いろいろYoutubeなりを見ているうちに、初めてSony製品に興味を持ちました。

私の好きなYoutube動画はSoftly StudioさんとかLollalaneさんの動画のような、ふんわりとした色が少し淡い動画が好みです。
これはこのカメラで撮影オプションとしてあるものなのでしょうか。または編集ソフトだよりでしょうか。。。

SDカード（？）のサイズにもよるのだと思いますが、動画の撮影ってどのくらいの長さできるものなのですか？

初心者質問で恐縮ですが、教えてください。よろしくお願い申し上げます。

書込番号：22648062

[よこchin]

＞iichiko513さん

おはようございます！
＞＞Softly StudioさんとかLollalaneさんの動画のような
2つともチャンネル覗いて来ましたが
カメラだけで成立する物では無いようです。

最初に思ったのはライティングが上手い
柔らかいと感じるのは直射光を使わずに
反射光で撮影していますね

今の撮影編集スタイルになる迄他の編集技術もかなりの数をこなしている様に思います。

カメラよりも全ての撮影技術の集合で出来ていると感じました。

書込番号：22648325　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジタル系]

お二人の動画を見てきました。

画像はハイキー（露出オーバー）です。紙の白さをだすために、ハイキーにしているのだと思います。
フォーカスは床に固定なので、手や持ち上げたノートはフォーカスからずれています。

全体にフォーカスするために、絞りを絞って、被写界深度をあげたほうが良いと思いました。

私は詳しくないですが、好きなように現像するのは難コースだと思います。（道具だて
含めて）。このカメラは、log撮影はできます。

https://www.kotsuxkotsu.work/sony-slog/

カメラ内蔵手ぶれ補正がないので、歩きながらの動画はお勧めできないですが（レンズの手ぶれ
補正は２軸なので補正しきれない）、こういった固定での撮影は問題ないと思います。というか、
ビデオカメラ雑誌では、推奨してます。

書込番号：22648385

[とびしゃこ]

＞iichiko513さん

こんにちは。

＞私の好きなYoutube動画はSoftly StudioさんとかLollalaneさんの動画のような、ふんわりとした色が少し淡い動画が好みです。
＞これはこのカメラで撮影オプションとしてあるものなのでしょうか。または編集ソフトだよりでしょうか。。。

動画の編集は、やったことがないので、わかりませんが、
「ピクチャーエフェクト」というフィルター効果があり、
それが動画にも使えるようなら、ソフトハイキー、
ソフトフォーカス、レトロフォトなどのモードで
動画をすれば簡単だと思いますが、ソニーHPには

「※ 一部のエフェクトはライブビュー画および動画撮影時に反映されません」

とありますので、お望みのフィルターをどうがに適応できるかわかりません。
（とくにソフト処理は負担がかかるため、動画に使えなかったり、画面がカクカク
したりすると思います。）


微妙な調整であれば、「クリエイティブスタイル」（注：ピクチャースタイルとは
違う項目です）という画質調整モードを「スタンダード」から、「ポートレート」
や「ニュートラル」にされるとよいと思います。

また、単にまたは上記のクリエイティブスタイルを選ぶモードで、各スタイルを
選ぶ際に、それぞれの右側に「＞」マークが出ていますので、コントロール
ホイールの右側を押して、「コントラスト」やお好みで「彩度」をマイナス方向に
下げて、露出補正をすこしプラス側（明るい方向）に補正されるなどすれば、
やや色の浅く明るめのふわっと感がでやすくなるように思います。

（とくにコントラストを下げると、露出オーバー気味にしても白飛びしにくくなり、
画面全体を明るく（白っぽく）調整できやすくなると思います。色褪せた感じは
好みが強く出ますので、上記調整後、イメージに合わせで調整されるとよさそう
です。）

動画の場合はあまりAFを使わない撮影も一般的ですので、
オールドレンズなど、すこし逆光に弱い昔のレンズをマウントアダプターで
つかったり、ソフト系エフェクトがカメラ側で動画に設定できない場合は、
試用レンズに、ケンコーなどのソフトフィルターを使うなどされてもよいかも
しれません（あまり効果が強いと、AFに影響が出るかもしれませんが）。

もし、オールドレンズ使用の際は、手振れ補正はありませんので、手持ちですと
画面がグラグラ動いて見づらい動画になる可能性があり、三脚などを使用
されたほうがよいと思います。


＞SDカード（？）のサイズにもよるのだと思いますが、動画の撮影ってどのくらいの長さできるものなのですか？

あくまで目安ですが、SDカードを発売している東芝のHPに
記載があります。

α6400の４K（高画質）動画を撮られる場合、
（おそらく４K30Pモードだとおもいます。）

32G・・・・39分
64G・・・・78分
128G・・・157分
256G・・・314分

となっています。

https://jp.toshiba-memory.com/howto/datacapacity.htm

通常のFHD（フルHD)30P規格では、もっとたくさん撮れますが、
FHD60PやFHD120Pスローモーションなど動画1秒あたりに
たくさんの画像を使用する場合や、いちまいいちまいの
画像の情報を端折らずになるべくたくさん使いたい場合などは、
４KやFHDに限らず、録画可能時間がどんどんへっていくようです。

（30Pとは1秒間に30コマの画像で動画を作ることを意味します。）

また、α6400の動画機能を十分に発揮するには、SDカードでも、
「UHS-1のU3」（＝最低30MB/秒の転送レート保証）という規格の
SDカードが必要になります。

書込番号：22648424

[デジタル系]

6400 マニュアルより

動画撮影時、以下の［ピクチャーエフェクト］は設定できません。動画撮影が開始されると一時的に［切］になります。

ソフトフォーカス
絵画調HDR
リッチトーンモノクロ
ミニチュア
水彩画調
イラスト調

書込番号：22648465

[2石レフレックス]

＞iichiko513さん
こんにちは。一応映像や写真で生活してます。

少し拝見しただけですが、ご指摘のYouTube動画はログ撮影してるのはほぼ間違いないですね。
他には間接照明、スクリーンの付属した照明を数機用意して影を作らないように光を回して使われるといいかと思います。
ログ撮影後ですがLUTが星の数ほど有ります。無料もあるし有料なのもあります。
LUTを使わずにご自分でソフトの各パラメータを追い込んで絵を作るのも良いかと。
手間暇かければ充分に同様な絵を作る事は可能です。

ダビンチ・リゾルブ
照明数台
LUT各種(別にここでなくても、他に無数あります)
https://flashbackj.com/product/coremelt-lutx-color-looks-bundle

書込番号：22648582　スマートフォンサイトからの書き込み

[あらあらら]

＞iichiko513さん

＞SDカード（？）のサイズにもよるのだと思いますが、動画の撮影ってどのくらいの長さできるものなのですか？

SDカード毎の動画の記録可能時間は以下に記載があります。
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0001131167.html

これによれば
XAVC S 4K 30p 100Mの場合、64GBで1時間15分、128GBで2時間30分が公称値です。

また、連続で撮影する場合、発熱でカメラの温度が上昇すると機器や画質への影響があるため自動停止する仕様に
なっています。
これについては同じ資料に30分（自動電源OFF温度：標準、XAVC S 4K 24p）との記載があります。

以上は公称値なので、実際には少しの余裕があるようです。

SDカード毎の動画の記録可能時間については、実際にSANDISKの128GBを入れたらモニタ上には2時間41分と
表示されました。

また室温19度に時に、XAVC S 4K 30p 100Mで連続撮影を行った結果、1時間20分頃に温度警告のサインが
表示されましたが、2時間までは実際に撮影ができました（それ以上はテストせずに手動停止）。
（自動電源OFF温度：高の設定です）

以上ご参考まで。

書込番号：22648959

[しま89]

＞iichiko513さん
詳しくは見てませんがこのような動画ではカメラでの録画時間の長さはあまり関係ありません。30秒から1分くらいまでののショートムービーを撮影したのを編集して作品としてます。ライティング等の撮影機材と編集用のソフトも大事ですし、4kよりFHDの方が編集が楽というのもありますのでK-rのデジタルフィルターとかクロスプロセスモードで試してみては如何ですか。

書込番号：22649102

[撮らぬ狸]

＞iichiko513さん
お二方のyoutube拝見してきました。

なかなか計算された　センスのいい映像ですね。
お二方の共通点も多く　ともにレベルの高い仕上がりになっていると思います。

カメラについては大げさなものでなくとも表現できます。
逆にα6000シリーズ程度の比較的コンパクトなカメラでないと
ワンマンオペレートでは難しくなります。
しいていえばマイクロフォーサーズ程度のセンサーで被写界深度浅め(ぼかした)の表現は可能です。

その上で2石レフレックスさんらのご指摘の通り
照明はかなり計算されていると思われます。
自然光と照明の色温度(光源によって色が変わります)も違和感なく当てられていますね。

カメラの設定はごく標準的なものでいいと思います。
解像度はFHD(1920/1080)お二方のyoutubeでも1080Pになっていますから
このような映像であればカリカリの精細感がない方が自然になります。
そして1カット数秒程度　長くとも1分以内のカットでOKです。

一方で　編集で相当な仕上げをなされています。
おそらくですがadobe premiereとAfter EffectsやmacであればFinal Cut Proを駆使されています。
ほんのりした描写等はpremiereなら編集段階のカラーグレーティングにより調整されているのでしょう。
(カメラ側ではノーマルであまり設定をいじらない方が無難です)

また　トラデッション(場面切替)においても一部特殊な表現が見て取れます。
デフォルトでは用意されていない表現もあったりしますから
少なくともpremiere/Final Cutを使い慣れないと難しいかもしれません。

もっとも　目指す目的がはっきりされていますから　こういったスキルはすぐに習得できると思います。

私が思うに　カメラは少々古いものでも全く大丈夫ですが
照明と編集ソフト PCのパフォーマンスの方が問題かもしれません。
(費用がかかります)

書込番号：22649249

[iichiko513]

うわ〜！ すごい。 皆様、とても詳しく親切なアドバイスありがとうございますっっ！
＞撮らぬ狸さん
こんな風に分析できるなんて羨ましいです。 とても助かります。 私にはちょっと無理かな、、と思い初めましたが、少しでも近づけるように時間かかってでも試してみたいなと思っています。 編集はやっぱりMacないとだめかなぁと悩んでいたのですが、PremierというソフトはWindowsPCでも使えるのですね。 見てみますっ！ ありがとうございます。

＞しま89さん
ありがとうございます。 やっぱり、短いのをいくつも撮って編集しているのですね。それでもやはり眺めにとって編集で切ってつなげているのですよね？ ライティング機材かぁ、、お金かかりますね。。初期投資が大事かぁ。

＞あらあららさん
アドバイスありがとうございます。 カメラも熱くなって止まるんですね。 知らなかったです。とても詳しく書いてくださってありがとうございます。

＞2石レフレックスさん
ありがとうございます。 私の周りには写真や映像のプロがいないので、こちらのサイトにいつもお世話になっております。
頂いたリンク、拝見しました。 私の好みの雰囲気のものもあり、Windowsでも使えそうです。
照明、、、かなりお金がかかりそうですね。。。 私の家は立地上、日当たりが悪くいつも暗いので、編集ソフト頼りに思っていたのですが、やっぱり照明もそろえないとだめでしょうか。。。
今回のカメラ買い替えは、これからYoutube動画をやってみたいのと、あとは旅行の風景画やオーロラ撮影を考えてベストなカメラを探しているのですが、フルサイズモデル以外に、何かおすすめありましたら、お伺いしたいです✩

＞デジタル系さん
ありがとうございます。 動画機能にはエフェクトは全くないのですね。

＞とびしゃこさん
とても詳しくありがとうございます。 すみません、「手ブレ」について書いて頂きましたが、このカメラ、Sonyは手振れ補正機能はレンズにあってカメラ本体にはないと伺っています。 前に調べた時には「やっぱりカメラ本体に手ブレ補正機能があった方がいい」と伺いましたが、このカメラはどうですか？ レンズに手ブレ補正がついていると思いますが、やはりカメラ本体にあるのとないのでは結構違いますか？ （今はPentax K-rを使用しています。。）

＞よこchinさん
アドバイスありがとうございます。 そうですか、もともとの撮影がやはり上手なのですね。 編集でどうにかなるものかなと甘く考えておりました。少しずつでも見習って「やってみたい」と思っています。 またこちらでアドバイスお願いすることもあると思いますので、その時はぜひよろしくお願いします✩

書込番号：22649419

[とびしゃこ]

＞iichiko513さん

「マウントアダプター経由でオールドレンズを使用された場合」は
レンズに手振れ補正がありませんので（＋α6400本体にも手振れ
補正はありませんので）、手振れにご注意ください、という意味でした。

もちろん、ソニー純正のAPS-CのEマウントレンズは一部レンズを
除き、ほとんどOSS（レンズ内手振れ補正）が入っていますので、
心配ございません。（16/2.8、20/2.8、24/1.8、30/3.5マクロ以外は
すべてOSSがついています。）

ややこしいことを書いて失礼いたしました。

＞前に調べた時には「やっぱりカメラ本体に手ブレ補正機能があった方がいい」
＞と伺いましたが、このカメラはどうですか？ レンズに手ブレ補正がついていると
＞思いますが、やはりカメラ本体にあるのとないのでは結構違いますか？
＞ （今はPentax K-rを使用しています。。）

当方、ペンタックスも使っていますので、ボディ内手振れ補正のメリットは十分に
実感しております。手振れ補正のあるα6500であれば、先に挙げたOSSなしの
レンズでも、ボディ―レンズシステム全体としては手振れ補正があることになり
ますので。

ただし、AF性能が違いすぎますので、もし当方がこれから入手するなら、
手振れ補正付きのα6500よりは手振れ補正なしのα6400のどちらか、
と言われれば、特にまよわずα6400を選ぶと思います。

（手振れ補正なしのレンズのほとんどは広角レンズで、手振れ補正なし
でも静止画では運用可能であると考えているからです。動画手持ちは
OSSレンズ付きのほうが良いと思いますが。）

書込番号：22649918

[しま89]

＞iichiko513さん
動画の編集ソフトですが、結構高いです。
アドビのプレミアプロは定番ですが年単位での購入になります。いろいろといわれてますが安くて使いやすい「フィモーラ」という動画ソフトもオススメです。最初にフィモーラのロゴが出ますが無料版もあります

https://beginner-movie.com/filmora-hyouban-kuchikomi

書込番号：22650501

[撮らぬ狸]

＞iichiko513さん
先のコメントで難しいことを書き込みすぎました。

その後　再度参考にされているyoutube拝見していたのですが、
必ずしも照明は必須ではないかも知れません。(あれば更に良いけど)
もっと気楽に考えてもいいでしょう。

まずは手元にある機材で挑戦してみてはいかがかな。
完璧を目指すと　ゴールにたどり着けません。
トライアンドエラーやっているうちに徐々に身についていきます。
カメラ設定も4kは最初のうちは避けられた方が良いです。
少しでもストレスの無いデータで経験を積んで
自身を持たれたときにランクアップすればいいと思います。

よって機材も高価なものは全く必要ありません。
照明もご自宅の明かりでまずやってみて下さい。
しいて言えば　蛍光灯は避けられた方が良いですが。(一部LEDも)
直射日光下では影が付きまといますから、　
曇天や北向きの部屋でレースのカーテンを閉めたくらいの方が影が柔らかく望まれる映像に近くなると思います。

そうそう　安くてもいいので三脚は揃えたいですね。

そして　最低限ソフトウェアは必要になります。
動画編集は少々敷居が高いかもしれませんが、出来た時の感動はスチルより高いでしょう。
私はwindowsユーザーで　Adobe CC クラウドを利用しています。
毎月課金されますが　課金以上の成果を得られるのでお勧めではあります。
が　当初はコストの掛からないものでトライしてみてください。
(他の編集ソフト使ったことないのでお勧めを知りません。)

なお　動画はスチルよりも　ストーリー性を持たせることが出来ます。
(スチルでももちろんできますが)
撮影の前に　まずは　何を伝えたいかの整理が必要です。
(ここが一番大事、　文章と同じ　起承転結を心がけておく)
ストーリーボード(絵コンテ)を　ラフでもいいので絵に描いたり
想像するだけでも撮影のカットのときに非常に役立ちます。

私は　元々スチルでしたが約30数年前から動画も扱い　
動画をこなすことでスチルの表現にも幅が出ました。

現在は動画をメインに(9割以上)していますが、私もα6400を動画専用カメラとして視野に入れていますよ。

書込番号：22650508

[iichiko513]

＞とびしゃこさん
ありがとうございます✩ 親切にお付き合いくださってうれしいです。 Youtubeでαシリーズの比較動画見てみたんですが、やっぱりα6400がいいかなと思っています。 何よりパネル（？）が180度上がるのがやっぱりいいなと。
手振れ補正はレンズ内だけでも十分なら、良かったです✩ 動画撮影やオーロラ撮影は三脚を使いますし。
ただ、旅行先の風景画などは、、、おすすめレンズ教えて頂きたいっ！

＞しま89さん
ありがとうございます。 あぁ、、編集ソフトも無料じゃないんですね。。。しかも年費用ですか。。。。うーん。
Youtube動画頑張るなら覚悟を決めねば。。。 じっくり考えてみます。

＞撮らぬ狸さん
いえいえ、ご親切に書いてくださって助かります。 わからないことが多くてオハズカシイ限りですが、こちらはいつも皆さん、本当に親身に教えてくださってついつい甘えてしまいます。 知識のある方々は「まずは自分で調べなさいよ」っていう方も多い中、こちらのサイトはすごい親切に教えてくださるんですよね。 ありがたいです。
スチル、、、写真・静止画の事ですよね？ （間違っていたらすみません）
AdobeCCクラウド、見させて頂きます。 まずは自分の機材でやってみては、、、にハッとしました。

書込番号：22650742

[とびしゃこ]

＞iichiko513さん


＞ただ、旅行先の風景画などは、、、おすすめレンズ教えて頂きたいっ！

当方がAPS-Cマウントで使ってみたいレンズ、になりますが、

1本だけなら、E 16-70mm F4 ZA OSS SEL1670Z　でしょうか。

2本選べてもう少し広いレンジをカバーしたい場合は、

超広角ズームのE 10-18mm F4 OSS SEL1018と、
高倍率ズームのE 18-135mm F3.5-5.6 OSS SEL18135

ほ２つをを選ぶと思います。

動画重視なら、ちょっと重めですが、滑らかな電動ズームのできる

E PZ 18-105mm F4 G OSS SELP18105G

もよいかもしれません。α6400はコンパクトなため、店頭で装着されて
バランスを確かめられてからが良いかもしれません。


＞動画撮影やオーロラ撮影は三脚を使いますし。

こちらが少々問題で、オーロラはかなり広範囲に出るようですが、
APS-CのEマウントには明るい超広角レンズが純正ではありません。

（16/2.8（フルサイズ24ｍｍ相当）という純正レンズがありますが、
周辺画質の評判は良くないようです。）

ｆ2.8の明るさがあって、超広角ですと、中国製ですが、

LAOWA 9mm F2.8 Zero-D [ソニーE用]
https://kakaku.com/item/K0001036354/

あたりでしょうか。マニュアルフォーカスレンズですが、夜空撮影
にはむしろ使いやすいかもしれません。HPでの星の写真を見ますと
開放描写（推測ですが）もさほど悪くなさそうです。
https://www.venuslens.net/product/9mm/

本レンズのレビューがあまりないため、動画になりますが、
以下も参考になるかもしれません。
https://www.youtube.com/watch?v=ir4jZQ_PxGI

α6400のバッテリー容量はあまり高くないため、寒冷地で
長時間撮影の場合、替えのバッテリーを2本ぐらい持って
おかれて、ポケットで温めたのと順次交換されながら使う
ことになるかもしれません。
（バッテリーが非常に低温になると、容量が残っていても
働かなくなるからです。）


・・以下前レスの誤記訂正です・・。

X手振れ補正付きのα6500よりは手振れ補正なしのα6400のどちらか、
〇手振れ補正付きのα6500と手振れ補正なしのα6400のどちらか、

書込番号：22650854

[orange]

電池の強化には2つの方法を使っています。

１．USB給電
　　スマホバッテリーをつないで、USB給電で録画します。電池の持ちが倍以上になります。
　　寒冷地ではスマホバッテリーをカイロでくるむなどの対策が必要になるのかも。
２．外部電池に入れ替える。カメラ内にはダミー電池を入れる。カメラの電池蓋には電線を通す切込みがあります。
　　外部電池をダミー電池につなぎ、ダミー電池をカメラに入れる。
　　外部電池はソニーのビデオ用大型電池NP-F970です。すごく持ちが良いです。

書込番号：22651090

[iichiko513]

ありがとうございます✩

うわ〜、、、買っちゃおうかなぁ。。。 すっごい迷っています。 もうすぐ日本に帰省するので買うならそのチャンス、、と。
ここへきてCanon M100と迷い始めちゃったり。。。 あぁ、、こうしていつも決められないんですよね。。。

書込番号：22657215

[Go beyond]

6300,6400,6500の4k手持ちは、センサーの読み出し速度の遅さがたたってグニャグニャのなっちゃうので、三脚やジンバル必須的な話になります。手ブレは後処理でもある程度は補正できるのですが、グニャは大していい結果になりません。FHDなら十分速いですけどね。
6500の手ブレ補正だけでは動画向けでは十分とも言えませんが、逆にジンバルがあれば手ブレはなくても何とかなります。
現行のフルサイズ機ではAPS-Cの動画読み出しは速くなってるので、ある程度手持ちには耐えられます。予算上がるし大きくなるけど7iiiとかも選択肢かも知れませんね。

4Kに拘らなきゃ気にしなくていい話ですが。4K編集はPCなどの投資も膨らみますから、特に必要な時だけって割り切れば良いと思います。

書込番号：22658498　スマートフォンサイトからの書き込み

α6400かCanon kissMで迷っています

[アリー0126]

今まではiPhoneでの撮影ばかりでミラーレスや一眼レフは使ったことがない初心者です。
今月末にギリシャ旅行に行くので、携帯よりきれいな写真を撮りたいと思いミラーレスの購入を検討しています。
年に数回海外旅行に行くので、撮りたいものは主に旅行中の風景や薄暗い教会の中の写真、建物や食事など、あとネコを飼っているので自宅でネコの撮影です。
自撮りやスポーツ観戦も好きなのでその撮影もたまにあります。

カメラ屋さんで色々見ていますが、SONYは色がはっきりしていてキレイに撮れる気がしました。
また電気屋さんでSONYの方が建物や風景には強いとも言われました。

最初はα5100やCanon M100を検討していたのですが、電気屋さんではあまりオススメしないと言われたので、こちらの2つを検討しています。

SONYもCanonもキャッシュバックキャンペーンがもうすぐ終わってしまうので、早急に検討したいと思います。よろしくお願い致します。

書込番号：22647725　スマートフォンサイトからの書き込み

[とうがらしの種]

相当迷ってますね(汗)
猫を撮るなら、動体撮影で定評のあるα6400でしょう。
近々のアップデートで、動物瞳AFも搭載されます。
猫ちゃんの瞳をオートフォーカスで、ピントを合わせ続けるみたいな機能なので、良い構図の所であなたは、シャッターを連写するだけでOKになります。

書込番号：22647773　スマートフォンサイトからの書き込み

[アリー0126]

＞とうがらしの種さん
度々質問してしまい申し訳ありません…
話を聞く度によく分からなくなってしまって…
もうα6400にしようかと思い始めました。
ちなみにSDカードはいくらくらいするのでしょうか。
以前使っていたデジカメ用のSDカードでも大丈夫なのでしょうか？

書込番号：22647811　スマートフォンサイトからの書き込み

[美智子を愛してる]

以前使っていたSDカード

必ず新しく購入したカメラでフォーマットしてから
撮影してください。
SONYだとフォーマット警告表示が出たと思います。

書込番号：22647845

[とうがらしの種]

ＳＤカードは、容量、速さ、メーカーなどで、ピンキリ数えられない位あり価格差もあります。
買う場合は、店員さんと相談されると良いと思います。

今までカメラで使って持ってたＳＤカードは、使えると思いますよ。
そのＳＤカードの速度が遅い場合は、速いカードを買われた方が、快適だと思います。
使う前に、カメラにＳＤカードを入れカメラのメニューからフォーマットして使った方が後々トラブルが無くて良いと思いますが、前に入っていた写真などのデータが全部消えちゃいます。

書込番号：22647865　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞アリー0126さん

こんにちは。

＞以前使っていたデジカメ用のSDカードでも大丈夫なのでしょうか？

α6400の４K（きめ細かい高画質）動画や従来の２K（FHD)規格でも
スローモーション撮影（120Pとかいてあるモード)をされる場合、本機
の動画性能の最高値で約100Mbps（動画性能を表すスペック表に記載
されています）という数値をSDカードがクリアする必要があります。

細かい話は省きますが、100Mbps（動画性能を表す単位）＝12.5MB/秒
（SDカードで使われる速度の単位。小文字ｂと大文字Bは意味が違います。）
です。

スピードは「UHS-1のU3クラス」で、動画も旅先でちょこちょこ取られる
場合はできれば「SDXCカードの６４GB（以上）の容量をお勧めします。

例えばトランセンドというブランドの上記のようなスペックの64Gカードは
アマゾンでは3580円します。店頭ですと、もうすこし高いかもしれません。

https://www.amazon.co.jp/dp/B07FDDRP9G/

前に使われていたカードが上記のスペックを満たせば、使用可能だと
思いますが、それよりスピードが低い場合や容量が低い場合は、
撮影できなかったり、録画時間がかなり短くなる、静止画撮影にも
影響が出てくると思います。

静止画（写真）のみなら、３２Gなどのカードでもよいかもしれませんが、
旅行では余裕があった方がよいとおもいます（現地で追加購入された
場合はおそらくかなり高くなると思います）。

ブランドによってかなり価格差がありますので、お店でα6400用に
すすめられる中で、ご予算に合うものを購入されたほうが良いと思います。
パナソニック、ソニー純正、東芝、トランセンド、サンディスクなどは比較的
名の通ったSDカードメーカーだと思います。一つ一つ見ていませんが、
おそらく、名前の順に価格が高いです。

速めに入手され、使い方や動画のテストなどを旅行前にされて、
必要なら予備電池やカードなどのご検討をされた方が良いと思います。

書込番号：22647946

[エリズム＾＾]

せっかく高性能のカメラを買うのだから、そこはケチらずに新たにSDカードを買いましょう。
海外旅行に行かれるので、容量が大きい物が数枚必要になるはずです。
動画撮影するならば、それに見合ったSDカードが必要です。
家電量販店ならポイントで買えると思いますよ。

書込番号：22648354　スマートフォンサイトからの書き込み