α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット のクチコミ掲示板

ISOを1000以上上げるだけでザラザラノイズが登場しますか？

[fannrei125]

室内でISO2000まで上げていました。結構なノイズ。

夜間で三脚が使えない場合、なるべくF値を下げたりしますが、
仕方ない場合は、ISOを上げて撮影することもあります。
ISOは、32000まで上げられますが、
いつも1000を超えると、結構ひどいノイズが現れます（Lightroomでなかなか消せないぐらいです）

しかし、色んなカメラのレッスンサイトをみると、
悪条件で ISO を、1600まで上げて撮る方も多くいて、
綺麗にみなさん撮れているようにみえます（多少加工があるとしても）。

最大32000まで上げられるのに対して、1000以上上げたらノイズが大量に出てくるのが何かカメラのセンサーの不良でしょうか？
それとも、他の設定にも関係してくるのでしょうか。
色々教えていただければと思います。

参考までに自宅内で撮影した1枚を載せてみます。
ISO2000で結構ノイズが目立っています。
普通でしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：24175244

[上田テツヤ]

高感度ノイズ低減は有効でしょうか？しない　にしている場合は早い段階でカラーノイズが目立ちますね
弱でも良いので有効にしておくことをお勧めします

書込番号：24175282

[holorin]

＞ISO2000で結構ノイズが目立っています。
＞普通でしょうか？

普通だと思います。私はできればISO感度800ぐらいでとどめるようにしています。ただし、こういったノイズも実際には縮小して鑑賞することがほとんどなので、あまり目立たないことも多いですね。


静止している被写体であれば、マルチショットNRで、ノイズを低減することもできます。
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0002255412.html

また、連写で10枚くらい撮り、重ね合わせ機能のあるソフトで重ね合わせることにより、ランダムノイズを低減することもできます。
もちろん、動きものには使えない（逆に良く動くものは消したりもできる）という制約はありますが。

書込番号：24175309

[レンホー]

＞fannrei125さん

ISO2000では、結構なノイズかと思います。

カメラのJPG画像ですか、？

SSを上げて、ISOが上がるのと、光量が無くてISOが上がるのとでは、ノイズの出方が違うと思います。

作例は、補助光を当ててISO3200のカメラJPGですが、RAW現像するとノイズはほぼ消えます。

書込番号：24175333

[よこchin]

ISO2000	ISO4000

＞fannrei125さん

手元の物をNR標準で
ISO2000とISO4000で撮ってみました。

ノイズが増えるからかISO4000の方がファイルサイズが大きいです。

書込番号：24175445　スマートフォンサイトからの書き込み

[fannrei125]

＞上田テツヤさん
高感度ノイズ低減、知らなかったです！
調べてみます！ (°口°；)
ありがとうございます！

＞holorinさん
私も800までが限界かなぁ..と思いますが、結構写真の上手な方々の設定をみると、ISOが1000超えることも多く、
なんでだろうなぁ..と思いました。
マルチショットNRも知らなかったです！
なるほどですね。
処理に時間かかるのが気になりますが、チェックしてみます。
ありがとうございます！

＞レンホーさん
rawで撮影して現像しています。
現像してもあまり変わらないですね（Lightroomでノイズ除去は別として）。
ただ、1000超えると、除去にも限界があるなぁって感じでした。

＞よこchinさん
サンプルありがとうございます。
確かに4000は2000よりもノイズが増えましたが、4000でも許容範囲かなと思いました...！
私が撮影したものと全然違います..（特に夜です）

書込番号：24178283

[レンホー]

カメラJPG	プリセット　DxO標準、DeepPRIMEを適用、光学モジュールも適用。

＞fannrei125さん

＞現像してもあまり変わらないですね（Lightroomでノイズ除去は別として）。
ただ、1000超えると、除去にも限界があるなぁって感じでした。

ノイズ除去ですが、自分はDxO PhotoLab 4のDeepPRIMEを適用しています。
是非、PhotoLab のお試し版の使用をお勧めします。
新しい発見がありますよ ^ ^

作例をアップしていきます。

書込番号：24179000

[もとラボマン ２]

fannrei125さん　こんにちは

鑑賞方法は　どのような方法でしょうか？

参考写真見る限りでは　等倍鑑賞しなければ　気にならないレベルのように見えるのですが？

書込番号：24179538

[snap大好き]

印刷すると気になるかも・・・

ノイズが多いと汚れて見えます。

書込番号：24181218　スマートフォンサイトからの書き込み

[fannrei125]

＞レンホーさん
PhotoLabは初めてしりました(;^ω^)
さっそくGoogle先生、お世話になります！(笑)
ありがとうございます。

＞もとラボマン ２さん
等倍鑑賞していますね。
ストックフォトでもやろうと思っているので、ノイズは死活問題かなと^^

＞snap大好きさん
ありがとうございます。
印刷はする予定がないですが、確かに印刷だと、ノイズは致命的ですね..

書込番号：24191260

[hattin89]

カメラが作る映像エンジンから出来る撮って出し
jpg(NRやシャープ処理有り)とRAW(NRやシャープ
処理などしていない素なデータ)差です。

映像エンジンはカメラの設定で変わる物ですから
他の方がおっしゃる様にNRなど変えて自分が鑑賞
する表示デバイスで気にならないところを見つける
と高感度時に曖昧に感度を選ぶ事が減ったり、逆に
割り切って高感度を使える様になります。

あとRAWに関しては純正、非純正ソフトなど
で引き継がれる設定が異なる場合が有ります。
比較サイトのRAWみたいな素な感じを見るには
NRやシャープを0にしたりして書き出すと何の
処理が、どれ位掛かってるか分かり易いですよ。

書込番号：24191438

互換バッテリー リコール情報

[地球の神さま]

NP-FW50の互換バッテリーを含むリコール情報です。

経済産業省
https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/210510-1.html

書込番号：24167953

[with Photo]

＞地球の神さまさん

ナイスな情報ありがとうございます。

今回リコールされたDuraPro等のバッテリーは使っていませんが、互換リチウムで爆発なんてこともあるので怖いですね。

電気用品安全法に基づく技術基準適合の確認していないってのはリコールすれば良いってこととも思えませんし、販売する側は知らなかったでは済まされないのではと思いますね。

書込番号：24168034　スマートフォンサイトからの書き込み

[ppoqq]

＞電気用品安全法に基づく技術基準適合の確認を行っていなかったため。

テレビでやってた電車の中で海賊版のバッテリーが爆発した件でしようね。

個人が中国から輸入してネットで売りさばいていても法律が適用されるんですね？
リコール費用も数千万円か？電車遅延の費用も？

海賊版って安全保護回路がザルだから、売る人も買った人も可哀想でした。
良識ある人は絶対に買いません！

書込番号：24168179　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャック・スバロウ]

我が家のバカ娘に「バッテリーを充電しっぱなしにするな！」といつも怒っています。
そのうち、バカ娘が買った中華バッテリーが火を噴いて、我が家は燃えてしまうでしょう。

書込番号：24168320

[地球の神さま]

＞with Photoさん

どういたしまして。

こういう情報は事故とかが起きない限りあまりメディアが
取り上げないので、知らないまま使い続けるケースが多そうです。

確認うんぬんもそうですが、名前がまったく同じって何・・・
って思いますね。

書込番号：24168335

液晶保護フィルムについて

[nnn46]

純正の保護フィルムを貼り付けたのですが
気泡無く貼れていますが、フィルムが触るたびに動くんです。
簡単に言えば、指で上になぞればフィルムも上に動きます。横になぞれば横に。
そんなに強くは触ってません。
こんな状態の液晶パネルやフィルムを見たことありません。
何が原因でしょう？新しいフィルム貼っても無駄ですかね？

書込番号：24166915　スマートフォンサイトからの書き込み

[nnn46]

追加
フィルムを貼ったのは6日前です（購入したのも同じ日）
貼った当初はピタリと動きませんでした。
今は指で触るだけで水で浮いてるように動いてしまいます。

書込番号：24166926　スマートフォンサイトからの書き込み

[三浦理秀]

聞いたことのない話ですな。
フィルムに目立つ目印でも付けて、実際に動いている動画のアップしたらどうじゃろ?

書込番号：24166941　スマートフォンサイトからの書き込み

[nnn46]

フィルムとの境目を見てください。
1枚目はこの状態から…

書込番号：24166968　スマートフォンサイトからの書き込み

[nnn46]

2枚目
指で横になぞっただけです。
フィルムとの境目変わってるのわかりますよね？
指で軽くなぞっただけでこんな感じに動いてしまいます。

書込番号：24166972　スマートフォンサイトからの書き込み

[nnn46]

画像貼れていませんでした。

書込番号：24166975　スマートフォンサイトからの書き込み

[三浦理秀]

うーむ、
貼り直さないとこれだけ移動しませんな。
謎じゃ。

書込番号：24166978　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんにちは

店頭購入ですか？
店頭購入なら、そのまま持っていって判断してもらいましょう。

貼ったことがある店員なら知っているので。

で、四辺に粘着のあるものがあったような。
静電貼り付けではなかったような。

最近はガラス貼っているので、純正フィルムの状態は忘れてしまいました。
間違えていたら申し訳ない。

書込番号：24166987　スマートフォンサイトからの書き込み

[nnn46]

＞りょうマーチさん
どちらもネット通販で購入し自分で貼り付けました。
思い当たることは、別のiPhone保護フィルムに付いてきたアルコールシートで画面を拭いたこと、埃取りのシールで何回か保護フィルム側の粘着側の埃を取ったこと。
それで粘着力が弱まってしまったんですかね？

ところでぴったりのガラスフィルムがあるんですか？
ぜひ教えて欲しいです。

書込番号：24167011　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

7.5cm 3.0型ワイドの液晶に合うサイズを探すしかないかと。

他社カメラで許容できる大きさのを流用するとか。

両サイドの黒い部分はカバーできなくても。

書込番号：24167150　スマートフォンサイトからの書き込み

[くちだけ]

＞nnn46さん

>保護フィルム側の粘着側の埃を取ったこと

え、フイルムの粘着側触ったんですか！！
そんな事したら、糊が取れちゃいますよね。
それで、糊がデコボコになってしまって、波の上に乗ったような状態になったんじゃないでしょうか。


６４００用の保護フイルム／保護ガラスは、６０００シリーズ共通ですので、
ネット上やショップで、６４００用と探して下さい。

書込番号：24167406

[横道坊主]

そりゃ、ダメでしょ
昔、プラモについてた水転写デカールを
水に浸けすぎて糊が溶け出して、全然くっつかなくなったのを思い出した。

書込番号：24167899

素人ですみません。

[ゴン太くん！！]

α6400 ILCEの購入を検討しています。
現在、PowerShot SX720 HSを使用しています。
SX720と同じ撮影範囲にするには、α6400 ILCEにどんなズームキットを付ければ良いですか？

書込番号：24165573　スマートフォンサイトからの書き込み

[カツヲ家電好き]

PowerShot SX720 HSは24-940mmです。

α6400だとダブルズームキットと

FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G

を購入されれば24-900まで対応できますよ。

ちなみに一本で24-940カバーできるレンズは残念ながらありません。

書込番号：24165595　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞PowerShot SX720 HSを使用しています。
＞SX720と同じ撮影範囲にするには

望遠ですか？
広角ですか？

SX720 HS
https://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/sx720hs/spec.html
は、換算f=24 ~ 960mmですので、
α6400のAPS-C(1.5倍系)のレンズは、
広角端 ⇒ 実f= 16mm
望遠端 ⇒ 実f= 640mm

広角端はともかく、望遠端の計算値に合うレンズはピッタリはありませんが、
近い仕様の実f=600mmになるレンズを実際に見たら、
その大きさでビックリ、
その重さでビックリ、
高価格にもビックリすると思います。

予算を含めて、現実的な限界を自分なりに決めていくほうが良いかと思います。

書込番号：24165598　スマートフォンサイトからの書き込み

[このページ]

＞ゴン太くん！！さん
PowerShot SX720 HSに合わせるのであれば、SELP1650とSEL70350Gでしょうね。
SELP1650は、24mm-75mmになりますので、広角側は対応できます。
SEL70350Gは、105mm-525mmと望遠端が足りませんが、全画素超解像ズームを使用すれば換算1000mmになるので十分対応出来るかと思います。
全画素超解像ズームは多少デメリットは有りますが、それを差し引いても十分なAF速度と画質を提供してくれます。
75mmと105mmの間が気になる場合は、広角側を削って高倍率ズームキットという手もあります。

まずは、パワーズームキットとSEL70350Gの購入を検討してみるといいかもしれません。
SEL70350Gは9万程度しますので、資金的に辛いのであれば、ダブルズームキット＋全画素超解像ズーム（換算630mm）という選択肢しかなくなります。

望遠側を優先するのであれば、やはりSEL70350Gは買っておいたほうが良いです。

書込番号：24165907

[ゴン太くん！！]

カツヲ家電好きさん
「FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G」は、自分が求めている
ものに近いですね。情報提供ありがとうございます。

ありがとう、世界さん
以前も、別の件でお世話になったような。
実f=600mmになるレンズを実際に見たら、大きさでビックリ、
高価格にもビックリしました。

このページさん
私もSEL70350Gも候補にいれておりました。
ありがとうございます。

子どもの写真（運動会、陸上競技場）で、望遠側をきれいに撮りたい
という希望があります。陸上競技場は、コロナ過で今のところ、入場
できませんが。。。
また、学年行事等の写真を広角で撮る場合もあり、皆さんどうしてる
のかなぁ〜と思っております。

皆様、本当にお優しく感謝です。
繰り返しとなりますが、
カツヲ家電好きさん、ありがとう、世界さん、
このページさん、ありがとうございます。

書込番号：24166040

クローズアップレンズについて教えてください

[fannrei125]

ケンコーさん

マクロレンズを購入しようと思ったのですが、諸事情によりまずクローズアップレンズで我慢することとなりました。
そこで、α6400にクローズアップレンズを付けて、撮影したいと考えます。
まだカメラ歴が浅いので、持っているレンズは、
・標準の高倍率 sel18135
・単焦点 sel24f18z

■撮りたいもの／シチュエーション
・テーブルフォトで、食べ物を寄って撮影する
・花（マクロ風にぼんやりと）
・たまに水滴とか
とにかく寄って色々撮ってみたいです。

■まず、NiSiのクローズアップレンズを候補にいれました
クローズアップレンズで色々調べたら、NiSiというブランドを知りました。
クローズアップレンズの中でもかなりの高価格です（1万超えてます。。）
色収差が少ない＆画質が良いという評判らしいです。
これにしようと思っていますが、以下のような説明が書かれています。
「使用に適した焦点距離 35-250mm
等倍になる焦点距離 120mm付近」

このNiSiのクローズアップレンズは望遠であるほど、力を発揮します。
標準50�oも等倍までいかないが、拡大効果は得られるそうです。

クローズアップレンズは基本的に望遠のときほど力発揮するものでしょうか？
それともNiSiだけでしょうか？
この場合、単焦点の sel24f18z (焦点距離 24mm）を使うのは難しいですね。

■もう1つの候補、ケンコーさん
ケンコーさんを調べると、寄りたい距離でフィルターを選ぶらしいです。
この場合だと、手持ちの 24mm のレンズもよさそう？その考え方合っていますでしょうか？
NiSiの場合は寄れる距離が書かれていません。
※ケンコーさんはPRO-1D ACがよさそうと書かれていて、ケンコーさんの場合はこちらにしようと思っています。

NiSiとケンコーさんで使ったことがある方はぜひ感想と作例をいただけると大変うれしいです。
参考までにレンズと焦点距離を書いていただけると助かります。

ありがとうございます。

書込番号：24148787

[盛るもっと]

クローズアップレンズの原理はどちらも一緒です。
説明の仕方が違うだけ。
Kenkoの物であってもズームに付けて使えばNiSiと同じです。
撮影時の使い勝手を考えたら、単焦点で撮るよりもズームを使った方が
ピント合わせが楽です。
接写領域では、ズームリングを回してもピント調整が出来るので、単焦点よりも
ピント合わせが楽になります。

書込番号：24148818　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

クローズアップレンズは、要は虫眼鏡です。

ケンコーの説明図が挙げられていますので、それで説明すると、
NO.1は取り付けたレンズの∞の位置でピントが合うのが約100cm、
NO.2は取り付けたレンズの∞の位置でピントが合うのが約50cm(No.1の半分)、
NO.3は取り付けたレンズの∞の位置でピントが合うのが約33cm(No.1の1/3)、
NO.4は取り付けたレンズの∞の位置でピントが合うのが約25cm(No.1の1/4)、
NO.5は取り付けたレンズの∞の位置でピントが合うのが約20cm(No.1の1/5)、
NO.10は取り付けたレンズの∞の位置でピントが合うのが約10cm(No.1の1/10)、
て事です。
至近距離は取り付けるレンズのピント調節整幅によって変わります。

NiSiの方は、等倍になる焦点距離が書かれていますね。
等倍ですから、取り付けたレンズが∞の時にクローズアップからレンズ焦点距離分だけ前にピントが合う事になります。
58mm径は焦点距離120mm→取り付けたレンズの∞の位置でピントが合うのが12cm、ケンコー式の表現方法だとNo.8.3相当)
77mm径は焦点距離200mm→取り付けたレンズの∞の位置でピントが合うのが20cm、ケンコー式の表現方法だとNo.5相当)
こういう事だろうと思います。

クローズアップレンズは虫眼鏡ですから、取り付けたレンズの∞の時のピントの合う位置は取り付けるレンズの焦点距離に関係なく一定です。
撮影距離が同じであれば、取り付けたレンズの焦点距離に比例して像も大きくなる、という理屈です。

書込番号：24148841

[okioma]

表記の違いであって原理は同じかと。


余談になるけど、
より大きく接写したいなら、重ねて使うのもありかな。
ただ、感じるかどうかで変わるけど、
余計な物をつけると、画は悪化するかな…
高価な物が必要かは、要検討した方がいいかな。

書込番号：24148874　スマートフォンサイトからの書き込み

[ばーばろ]

50mm ｆ1.4の最短撮影距離で、撮影倍率0.14倍	50mm + MC クローズアップレンズNo.2	50mm + MC クローズアップレンズNo.3	50mm + MC クローズアップレンズNo.3＋No.2

パパっと撮ったんで、ピントが甘いのはカンベンしてください（ｗ

レンズは Ai AF nikkor 50mm f1.4D、カメラはAPS-CのA-X5。1枚目から、50mmの最短撮影距離 0.45m・50mm＋クローズアップ No.2・50mm＋クローズアップ No.3・50mm＋クローズアップ No3＋No.2。
モデルはデッサン人形1/6スケール・・・だから身長27cm弱（そこから像の大きさを想像してね）。ヘッドパーツ（アタマ）の大きさは、4cmくらいかな。

絞りはf4。これ以上開けられんかった。が、これでもピントが甘い（ｗ

要は、虫眼鏡なんですよ、クローズアップレンズって。レンズの前に装着する虫眼鏡。

クローズアップレンズを、マクロレンズを買うまでの繋ぎとか、「もうちょっと寄りたいけどマクロレンズ使うまで事じゃ」って事なら、ケンコーのMCでいいと思いますよ。No.2とNo.3の2枚。
No.1だと、あまり大きくなった気がしない。No.2とNo.3の差もそうですけど、この2枚を重ねてNo.5相当にする事はできる。

収差を治めたアポクロマートは・・・だって、どうせ周辺はボカす気でしょう？
歯科医師が患者さんの口腔内撮影をする、とかなら必要ですけど、普通の人は「気軽に（手荒く）使う」のがクローズアップレンズを含めたフロンとコンバータですので、高級品より使い捨て感覚（とはいえ、このクローズアップレンズは十数年前のものｗ）で使われたほうが有意義だと思います。
マクロレンズを持つと、出番が減りますしね、クローズアップレンズは。「意図的（その描写にしたくて）」に使う事はあっても。

書込番号：24148972

[モモくっきい]

では実際の取付について考えます。

レンズのフィルター径を見てみます。
SEL18135：55mm
SEL24F18Z：49mm

NiSiのフィルター径は58mmと77mmですから、そのままでは付きません。
ケンコートキナーのクローズアップレンズでは全ての製品に49mm、55mmのモノがあります。

もう一つマルミ光機というメーカを見てみましょう。
https://www.marumi-filter.co.jp/filterabc/abcmacro/
取り付けるレンズが∞の時の撮影距離33cmですからケンコー式の表現方法だとNo.3相当です。マルミではマクロフィルターと呼び、製品名はMACRO3です。
こちらには55mmはありますが、49mmはありません。

フィルター径を変換するステップアップリングというものがあります。
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/step_up_ring/4961607887851.html
49mm→55mmを使えば55mmのモノを両方のレンズで使いまわす事が出来ます。
49mm→58mm、49mm→77mm、55mm→58mm、55mm→77mmもありますので、NiSiのモノも使用可能です。

ケンコートキナーの製品サイトに説明がありますが、クローズアップレンズを重ねて使用すると拡大率を上げる事が出来ます。
その場合はケンコー式の表現方法のNo.を加算した相当になります。
例えばNo.10+No.10だとNo.20相当、100/20(cm)＝5(cm)、つまり取り付けるレンズが∞の時に5cmの位置でピントが合う事になります。

クローズアップレンズを使うと多かれ少なかれ画質は低下します。
クローズアップレンズと取り付けるレンズには相性があって、画質の低下の具合も異なってきます。
重ねて使う場合もまた然りです。

書込番号：24149004

[ゴンパチ・ユウスケ]

＞モモくっきいさん

失礼ですが、「焦点距離」と「撮影距離（被写体距離）」を混同して説明していませんか？

書込番号：24149139

[holorin]

読み飛ばしていただいて構いませんが、倍率の計算方法を示しておきます。

まず、レンズ単体の倍率についてです。

レンズの結像公式は（1/f）＝（1/a）＋（1/b)
ただしf：レンズの焦点距離(mm)、a：被写体からレンズまでの距離(mm)、b：レンズからセンサーまでの距離(mm)
この時の像倍率mはm=b/aで表されます。
結像公式をaの式に変形しておくと
a=（b×f）/（b+f)
となります。

全群繰り出しの場合、レンズを無限遠からx(mm)繰り出したときの像倍率はm=x/fとなります。
50mmレンズを7mm繰り出すと像倍率mは
m=7/50=0.14
であり、つまり0.14倍となります。

次にクローズアップレンズを付けた場合です。

クローズアップレンズのNo.は一般にディオプトリという単位を表しています。ディオプトリは足し算ができる便利な単位です。
ディオプトリ（D）＝（1000÷ｆ）

50mmのレンズを無限遠に合わせてNo.10のクローズアップレンズを付けると、a=1000/10=100(mm)、b=50(mm)なので、像倍率mは
m=50/100=0.5
であり、すなわち0.5倍となります。
この50mmレンズを７ｍｍ繰り出した場合ですが、レンズからセンサーまでの距離はb=50+7=57、つまり57mmです。
被写体からレンズまでの距離はレンズ単体ではa'=(57×50)/（57-50）≒407、つまり約407mmです。
この407mmをディオプトリに直すと1000/407≒2.46です。
ここにNo.10のクローズアップレンズを付けると2.46+10＝12.46であり、
被写体からレンズまでの距離a≒1000÷12.46≒80.26となります。
この時の倍率mはm=57/80.26≒約0.71倍と言うことになります。

fannrei125さんの上げられたレンズ
・標準の高倍率 sel18135
・単焦点 sel24f18z
は全群繰り出しではないので、上記の計算通りにはなりません（焦点距離が変動する、繰り出し量がわからない）ので、目安にして、実際には確かめるしかありません（上記のようにレンズのピントが無限遠時には簡単に求められますが）。
NiSiのクローズアップレンズは、焦点距離（あるはディオプトリ）がわからないようなので、そもそもきちんとした計算ができませんが。

（参考）ケンコーのクローズアップレンズAC No.3＋50mmF1.4でのレビュー
https://review.kakaku.com/review/10520410134/ReviewCD=1327205/#tab

（参考）ケンコーのクローズアップレンズAC No.5＋50mmF1.4でのレビュー
https://review.kakaku.com/review/10520410142/ReviewCD=1337684/#tab

書込番号：24149254

[モモくっきい]

＞ゴンパチ・ユウスケさん

NiSiの説明でしょうか？

NiSiの方は、ピントの合う距離ではなく、等倍になる焦点距離が書かれていますね。
「58mm径は焦点距離120mm、77mm径は焦点距離200mmで、倍率がおおよそ等倍となります。」
https://nisifilters.jp/products/filter/closeuplens/

等倍、という事は幾何学的に焦点距離とクローズアップレンズからピントが合う位置までの距離(WD＝ワーキングディスタンス)が等しい、て事です。
これは、取り付けるレンズが∞の時、つまり取り付けるレンズに入射する光束が平行、というのが前提になります。

混同しているのではなく、幾何学的に等価である、という事です。
前後対称の時に"等倍"になるわけですからね。

holorinさん の下記計算例に当てはめてみます。

「50mmのレンズを無限遠に合わせてNo.10のクローズアップレンズを付けると、a=1000/10=100(mm)、b=50(mm)なので、像倍率mはm=50/100=0.5」

焦点距離120mmの時に等倍であれば、b=120(mm)から、ジオプトリD=1000/120≒8.3(∴No.8.3相当)
焦点距離200mmの時に等倍であれば、b=200(mm)から、ジオプトリD=1000/200=5(∴No.5相当)

ね？ちゃんと合ってるでしょ？
ケンコートキナーが示している撮影距離≒等倍撮影になる時の焦点距離、ともいえるのです。
これが分かれば手持ちのレンズとクローズアップレンズの組合わせで∞の時にどのくらいの倍率になるかがすぐに計算できますね。
像の大きさは焦点距離に比例しますから、焦点距離を示されている撮影距離で除すれば(割れば)いいのです。

書込番号：24149378

[ゴンパチ・ユウスケ]

＞モモくっきいさん


失礼いたしました。
画角と倍率においてそのような関係があるのは知りませんでした。
勉強になりました。
ありがとうございます。

ご勘弁ください。

書込番号：24149422

[スッ転コロリン]

こんばんは。そのNiSi製クローズアップレンズとやらは使ったことがないというか、知らなかったのですが・・・。

ワーキングディスタンスと呼ぶんですか、クローズアップレンズから被写体までの距離、「22〜30cm」となっているようです、「クローズアップレンズの特徴と使い方」のムービーでは。

<補足>

一眼レフやミラーレスカメラで言うところの「撮影距離」と「ワーキングディスタンス」とは違います。「距離」がどちらであるかは十分にご理解の事を。

<余談>

先のムービー、こだわりの三脚・雲台を使っているのに、レリーズケーブルやシャッターリモコンは使わずにシャッターボタン直押し、「ダメだこりゃ」の思いです。

クローズアップ装着ではカメラ・レンズの手ブレ補正が正常には働きません、たぶん。

しっかりした写真を得るにはカメラブレを極力抑える必要があります。

手軽にクローズアップレンズ、イージー気分で、そのレベルの写りで良ければそれなりでかまいませんが。

Webページの拡大サンプル写真へのリンクが切れている事に、何か妄想が膨らみます。

NiSi製クローズアップレンズは知らないのでKenko製と比べてどうなのかは、価格以外にはわかりません、あしからず。

書込番号：24150318

[モモくっきい]

＞スッ転コロリンさん

んー、動画の説明は以下の様になっています。

()内は私の補足です。

説明は77mmのモノでレンズの先から被写体までの距離(ワーキングディスタンス・WD)は取り付けるレンズが∞の時に200mmで、取り付けるレンズが∞の時に200mmで撮影倍率1：1、といった光学的な仕様をニコン70-200/2.8レンズの作例を交えて説明したうえで、
レンズの焦点距離範囲は70-300mmで、(レンズ側を∞から手前側に焦点移動すると被写体までの距離が変化するが)ベストなWDは22-30cmの範囲で絞りはf8-16がいいと言っています。(画質の低下が少なくなる撮影条件ですかね。)
続いて72mmと67mmの変換リングとポーチが付いています、と製品の内容を説明し、
レンズ2枚使ってアポクロマチックな設計でマルチナノコーティングがしてあるとか、画質に関する説明をしています。

動画リンク先に飛ぶと関連動画としてフィールドでの撮影のレビューがあります。
https://www.youtube.com/watch?v=h_rNu12pa1U
手持ちでしっかり撮ってますね。

書込番号：24150589

[ばーばろ]

＞クローズアップレンズは基本的に望遠のときほど力発揮するものでしょうか？

Yes

被写体を大きく撮る方法は、大きく分けて4つ。

1.　感光面（受光素子）の位置をそのままに、（対物）レンズを被写体に近づける
2.　テレコンバータを使って、最短撮影距離はそのままに焦点距離を伸ばす（＝画角を狭める）
3.　レンズの前に虫眼鏡（凸レンズ）を着けて被写体に感光面ごと近付く
4.　凹群先行の逆望遠（レトロフォーカス）広角・標準ズームを逆向き（対物レンズを感材＝ボディ側に向けて）着ける

写真の理屈として、この4つの方法「しかない」んです。で、クローズアップレンズを使うというのは、この中の3番目の手法になります。
この方法の場合、凸レンズの屈曲率を大きくしていくとそれだけ前焦点が短くなります。つまり、上記の2とは逆に、画角は広がっていく。広がっていくから被写体に近付いていく。近付いていくから画面に大きく写しだされるようになる、という事。

例えば、20％前焦点を短くするクローズアップレンズを着けた場合、24mmに対しては約19.2mmの前焦点に、135mmに対しては約108mmに、となります。
比率としては同じですが、カラクリがあります。「カメラのバックフォーカス（後ろ焦点＝レンズ合掌点から感材面までの距離）は変わらない、という事。
後ろ焦点は変わらずに前焦点が短くなってるから、カメラごと前に出る。同時に、後ろ焦点が変わらないから、無限遠が出なくなる、と。元々寄ってたところから2割近付いても大きく変わらない、けど距離が離れてるのなら2割前に出られるのは大きい、という事です。

ホントに『虫眼鏡』なんですよ、クローズアップレンズって。
虫眼鏡で「大きく見ようと思ったら、被写体から離して目を近づける」でしょう？虫眼鏡が被写体に近ければ、大きくならない、見えない。ある程度、見たいところから離して使うのが正しい虫眼鏡の使い方。
これをカメラに当てはめると、『元々近づける焦点距離の短いレンズをマスターにするより、焦点距離が長く近づけないレンズで使った方が効果的』という事になります。

単なる凸レンズ一枚の虫眼鏡だと、大きく見ようと対象から離しすぎると、周辺は収差でボケたり滲んだりします。それをある程度補正してるのがクローズアップレンズです。
で、最初に写真つきで挙げた回答に戻ります。

どうせ、周辺はボカしちゃうでしょ？

ってトコ。
光軸上＝画面の中心は、収差なんて出ません。写真レンズで「唯一、光が真っ直ぐ通ってくる線」だからです。
逆に周辺は、屈曲率が大きくなればなるほどボケというより融けというくらいに軟らかくなる＝収差が出まくるんです。

歯科医が患者の口腔内を撮るんじゃないんだから、と言ったのはそこ。
収差が治めきれなくてもクローズアップレンズを使う場合がある。なぜなら、『クローズアップレンズは、拡大したい時に唯一、露光倍数がかからない』からです。
他の3つの方法だと、1：2（0.5倍）の倍率で1段分（1EV）の露光倍数がかかります。が、クローズアップレンズの場合はそれが無いんです。
露光倍数が掛からなければ、より小さい光量で絞りを稼げますから。

アポクロマートじゃなくてもいいんじゃない？それよりケンコーやハクバの安いヤツを2〜3種類持ってた方が有効でしょ、というのがこの理由です。
高価なクローズアップレンズって、使ってる人が居るのかな。たいていは、ケンコーやハクバで済ませちゃってるでしょう。一般的には、それ以上データクォリティを求めるならマクロレンズを使った方がコストパフォーマンス高いし。
NDフィルタやPLフィルタみたいに色褪せ（寿命）があるワケでもないですしね。コストを「掛ける箇所」じゃないんですよ、クローズアップレンズって特殊用途でもなければ。

書込番号：24151045

[モモくっきい]

今までの説明で分かる通り、クローズアップレンズは、取り付けるレンズを∞にした時の、レンズから被写体までの距離が一定です。これは取り付けたレンズに依存しません。
従って、その時の撮影倍率(像の大きさ)は取り付けたレンズ焦点距離に比例します。
従って、望遠であるほど同じ距離を保ったまま、より大きく写せる事になります。

スレ主さんへ

モノを大きく撮影する方法は色々あり、かつてはレンズの繰り出しを大きくする中間リングやベローズ、レンズを逆向きに取り付けるアダプタなどがありました。
しかしレンズがオートフォーカスになって、レンズを外すと絞りが動かなかったり、レンズのピント調節がレンズ全体を繰り出す(いわゆる直進ヘリコイドの類)ではなくインナーフォーカスになったりと、かなり状況が変わってしまっています。

マクロレンズは将来の楽しみに取っておいて、とりあえず一つクローズアップレンズをお求めになり、色々撮ってみるといいと思います。


＞ばーばろさん

「例えば、20％前焦点を短くするクローズアップレンズを着けた場合、」
あのー、既にholorinさんが具体的に説明し、簡便に考える事が出来るのに、前焦点を何％どうするとか、そんな面倒な事は考える必要はないのですが。

既に説明されている通り、クローズアップレンズから被写体までの距離と同じ焦点距離のレンズを使用した場合、そのレンズが∞の時の撮影倍率は等倍。
違う焦点距離の場合は取り付けるレンズの焦点距離をローズアップレンズから被写体までの距離で割った値になる、それだけの事です。

クローズアップレンズは、取り付けるとジオプトリで求められる距離より遠くにピントを合わせる事が出来ません。
従って、ある一定以上の距離が必要な場合はジオプトリの小さなものを選択し、像の大きさは取り付けるレンズの焦点距離によってコントロールするしかないのです。

ぶっちゃけ、クローズアップレンズは、ピントの合う位置を手前にずらすアイテムに過ぎないのです。

カラクリを考える必要はないと思いますけどね。
面倒なだけです。

書込番号：24151472

[もとラボマン ２]

fannrei125さん　こんばんは

広角ズームでの説明ですが　中に最短撮影距離に合わせての　クローズアップレンズの選び方が説明されている動画がありましたので　貼っておきます。

https://www.youtube.com/watch?v=MljGRqqtRYU

書込番号：24151729

[モモくっきい]

広角レンズと組み合わせると、相当周辺が流れますね。

取付るレンズの最短撮影距離がクローズアップレンズのワークディスタンスと同じになる様にクローズアップレンズを選んでおけば、ピントの合う範囲がクローズアップレンズの着脱で繋がる、ていう考え方のようですね。

書込番号：24151896

[holorin]

ちなみにマクロレンズSEL30M35
https://kakaku.com/item/K0000260289/

は、１万では買えませんが（中古は買えるかも）、比較的安価です。
”諸事情”を知らないので、失礼に当たれば申し訳ありませんが、これでは何か不具合があるのでしょうか。


また、前述の、

＞結像公式をaの式に変形しておくと
＞a=（b×f）/（b+f)
＞となります。

は
a=（b×f）/（b-f)
にミスでした。

書込番号：24152146

[fannrei125]

沢山の情報量をいただいたので、お返事とお礼が遅くなりました。
皆様、ありがとうございます。

＞盛るもっとさん
＞モモくっきいさん
＞okiomaさん

結局同じ理論ということですね。
ありがとうございます。
※NiSiは1種類しかないところにひっかかりました。

＞ばーばろさん
写真ありがとうございます！とても参考になりました！

＞モモくっきいさん
引き続きありがとうございます。
フィルター径は検討しました。ステップアップリングを使おうかなと思っています。

＞holorinさん
めっちゃくちゃ難しい計算式ですが、ありがとうございます；；
参考リンクをみてみます！
ちなみに、マクロレンズは「諸事情」で買わないことにしたということですが、
「諸事情」は表現が雑でした^^；
色々検討した結果、マクロレンズは辞めました、のが正しかったです。
sel30m35は検討したのですが、今持っているレンズと焦点距離が似たようなものなので、
マクロ専用で買う必要もないなぁ〜と。
また、マクロの場合は、50mmか、70mmがほしいですが、
sel50m28 を操作してみると、とても扱いにくく...（慣れていないだけかもしれませんが。。。）
レンズがうぃーーーんと出たり、入ったり、音が...速度が....イライラしてしまいます^^；
まだEマウントのマクロレンズ（5万台前後）は少ないし.. ほかにも選択肢がないので、
ひとまずクローズアップレンズで遊んでみようと思いました。


＞スッ転コロリンさん
マクロレンズは手ブレに敏感なのは承知していますが、クローズアップレンズもそうなんですね...
α6400本体は手ブレないので気になりますが、
色々気になると何も始まらないので^^
注意しながら撮影してみたいと思います。
私も今までNiSi知らなかったのですが、どうもブランド品らしく、評判もすごく良いらしいです。
気になります...


＞ばーばろさん
確かにそこにお金をかけるか？再び考え直しました。


＞もとラボマン ２さん
動画ありがとうございます！チェックしておきます！

書込番号：24153112

[もとラボマン ２]

fannrei125さん　返信ありがとうございます

＞レンズがうぃーーーんと出たり、入ったり、

自分の場合　最近マイクロフォーサーズのマクロ　AFに切り替えましたが　それ以前は　古いタイプのマニュアルフォーカスレンズをマウントアダプター経由で使っていました。

昔のマクロレンズ中古では安いですし　クローズアップレンズの場合　マニュアルフォーカスで使うことが多くなるので　マニュアルフォーカスでもマクロレンズの方を選びましたが　クローズアップレンズよりは使いやすいと思いますよ。

書込番号：24154215

[武田のおじさん]

レイノックスのレンズ使用。

＞fannrei125さん

私もマクロレンズ買う前はクローズアップレンズで遊んでいましたね。

NO.3が使いやすくて２枚重ねたりしてました。

今でも焦点距離の長いレンズにNO.3付けて遊ぶ事もありますね。

けっこう面白いですよ。

作例は４３ミリ単焦点レンズにレイノックス製のレンズを前面に装着して撮影したものです。

書込番号：24165794

動画撮影

[shimazirow]

動画撮影で質問させて下さい。

真夏炎天下グラウンドで、FHDの120fpsだとどれくらいの時間撮り続ける事が出来ますか？
バッテリーは予備や給電で対応、熱暴走の時間が気になります。

書込番号：24125291　スマートフォンサイトからの書き込み

[地球の神さま]

＞shimazirowさん

以下、公式情報の抜粋です。

公式情報
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0002255399.html

=====抜粋=====
しばらく電源を切った状態から出荷時設定で撮影を開始した場合、下記の連続動画撮影が可能です（記録開始から停止するまでの時間です）。
環境温度：　20℃　
連続動画撮影時間 （HD）：　約30分
連続動画撮影時間 （4K）：　約30分
環境温度：　30℃　
連続動画撮影時間 （HD）：　約30分
連続動画撮影時間 （4K）：　約30分
環境温度：　40℃　
連続動画撮影時間 （HD）：　約30分
連続動画撮影時間 （4K）：　約30分
［自動電源OFF温度］：［標準］
HD: XAVC S HD（60p 50M、Wi-Fi非接続時）
4K: XAVC S 4K（24p 60M、Wi-Fi非接続時）
=====抜粋=====


日光直射は小さな傘などで防げれば良いですが、
それが出来ないなら更に短くなると考え方が良いでしょう。

また、熱暴走しないために一定の温度で停止をするので
基本的に熱暴走はしません。正しくは熱停止です。

ご参考まで。

書込番号：24125372

[α7R�W]

＞shimazirowさん
>真夏炎天下グラウンドで、
この環境で手持ち撮影なら良くて5〜10分位ですね。
設定は自動電源off温度は、高にしてください。

手持ちでの撮影はしないで、三脚、ハンド三脚等を使ってください。
日光が直接当たらないように傘等を使ってください。
モニターは上げて熱を逃がす工夫をする。

それでも、20分は撮れないと思います。

書込番号：24125490　スマートフォンサイトからの書き込み

[shimazirow]

＞地球の神さまさん
＞α7R�Wさん

返信ありがとうございます。夏場で外気温の撮影はどうしても短時間になるのですね。
野球の動画撮影にと考えてましたが、動画はビデオカメラに任せた方が良さそうですね。

書込番号：24125582　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

120fpsと言うことはハイスピード動画が撮りたいということでしょうか？

書込番号：24126157

[shimazirow]

＞holorinさん
ハイスピード動画という事ですが、気に入ったシーンを切り出す事も視野に入れて60〜120fpsで撮影する想定です。

書込番号：24126235　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

私は地元の少年野球の写真を撮っています。
バックネットにはいつも数台のファミリービデオが並んでいます。
放置撮影で、試合を最初から最後まで撮っています。
画質はカメラの動画が良くて、写真の切り出しにも向いていますが、カメラでの長時間録画は技術が必要ですので、初心者には無理です。
どうしても写真を切り出したいのなら、私ならα6400かα6600を使いますね。これを背面空冷してUSB給電しながら撮る。
α7R4ならAPS-Cモードで空冷しながらUSB給電で撮る。カメラは、30分停止しない物を選ぶ。
夏には、写真撮影用の傘を使います。私はニコンの傘を使っていますが良いですよ。三脚に挟めるようになっている。

書込番号：24162589

[orange]

ところで、何故FHDで撮るのですか？
動画は4K撮影が圧倒的に綺麗ですし、写真切り出しにも最適です。800万画素の写真を切り出せます。
FHDの切り出し写真は200万画素なので、写真としては失格です。

書込番号：24162601

[shimazirow]

＞orangeさん
返信ありがとうございます。

４ＫよりＦＨＤで撮影するのは、高いフレームレートを選択したい為です。場面によっては4Kも使います。

空冷ファンを使いながらの撮影は難易度高そうですが、冷やさず使い続けた場合、又は電源offで炎天下しばらく放置したなどの場合に最悪本体が壊れる事例や報告、ご存じでしょうか？

書込番号：24164713　スマートフォンサイトからの書き込み

[下手な鉄砲打ち]

α6400で子供のサッカーを炎天下含む2シーズン4K動画で撮影しましたが熱停止どころか警告すら出たことはありませんでした。
但し、小学生のサッカーですからハーフで20分くらいです。
室内だと1時間以上の4K動画が連続撮影できました。
両者とも自動電源OFF温度設定は「高」です、この設定は寿命とのトレードオフではなく、「低」は低温やけど対応なので「高」のままでも壊れることはありませんので低温やけどが気にならなければ「高」のままで大丈夫です。
簡単ですが参考になればと思います。

書込番号：24165772