EOS 90D EF-S18-135 IS USM レンズキット のクチコミ掲示板

画質が悪い？

[Himazin1123]

手持ちで月の撮影をたまにするのですがｐｃの画面で見るとあんまり画質が良くないような気がするのですが、何が原因なのでしょうか？
トリミングのしすぎ？dpp使っています。
手持ち撮影が悪い？

書込番号：24874112

[ありがとう、世界]

超々望遠コンデジで半月はこんな感じ(^^; ※SX70HSを2048ドット角にトリミング

露出不足が第一と、夏場は月撮りの気象条件してよくないこと、
そして、
元々、満月ではコントラストが出にくいので、半月あたりで再チェレンジしてみてください(^^;

私の場合、超々望遠コンデジを買って、偶々すぐに撮影の機会が満月でしたので、半月などの作例と比べてガッカリしました(^^;

なお、添付画像のSX70HSでの月撮りの場合、明るい側の階調よりも暗い側の階調のほうがマシに思えるので、あえて露出不足気味に撮っていますし、
コンデジですからISO100固定にすると、望遠端は開放F6.5なので、標準的な露出にするとシャッター速度が遅くなり過ぎる事も露出不足気味で抑えている理由です(^^;

書込番号：24874121　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞Himazin1123さん

　撮影時間からして、月の出からさほど時間の経過してない、地平線付近の月を撮影されたと思います。
　夏場のように地表が熱を持っていると、この時間帯では、どうしても上昇気流が発生がして、いわゆる陽炎の影響を受けます。輪郭部が不規則に揺らいでいるのがその証拠です。
　さらに、地平線近くという事は、その分、大気を光線が通り距離が長くなりますから、地表付近の空気の乱れも余分に受けてしまいます。

　地平線付近の景色と絡めるなら、どうしようないことで、こういうものだと納得するしかありませんが、月自体をクリアに写したいなら、大気と地上の温度差が少なくて大気が安定している時期を狙うか、今の時期なら、一番月の高度が高い時が大気中を光線が通る距離が短く、また地表付近の熱の影響もうけないので、真夜中に撮影しましょう。

書込番号：24874126

[スッ転コロリン]

だいたい満月 換算1365mm (他機種)

既に指摘ある通り、撮影時刻から察するところ、東の空、低い高度の月と察します。
画質云々の問題以前、大気の揺らぎの影響が"大"です。

先ほど撮ったばかりの高倍率ズームコンデジ Canon Powershot SX60 HS での月、最近はご無沙汰だったんで。

だいたい満月
1/2.3型1600万画素
換算1365mm(実焦点距離247mm)
マニュアル露出
RAW現像: Rawtherapee
クルマの屋根に寄り掛かった手持ち
EXIF編集あり

<余談>

目で見ている満月は、そんなに暗いですか。
露出はどのように決めたのでしょう。
スポット測光の自動露出にしても暗すぎのようにも。

手持ちが心配なら、400mmに耐える頑丈な三脚で。
ピクセル等倍鑑賞なら、トリミングしてもしなくても、画質は変わりません。
パソコン画面に縮小して表示するなら縮小の度合いが見た目の違いにはなりえますけど。

満月と言っても、完全月食の時以外はどこかが影になってクレーターの影も写ります。
解像感だけを狙うのでなく、球体の月を円盤でなくそれらしく撮る撮り方は、未だかないません。

書込番号：24874147

[もとラボマン ２]

Himazin1123さん　こんにちは

400�oで　ノートリミングだとここまで大きくはできないので　トリミングしていますよね？

また　月の周りの所を見ると　陽炎のような状態も見受けられるのでこの影響もあるように見えます。

書込番号：24874362

[Himazin1123]

＞スッ転コロリンさん
目で見たときはかなり明るかったですね。

書込番号：24874448

[Himazin1123]

＞もとラボマン ２さん
トリミングしてこのサイズになっています。

書込番号：24874449

[cross0723]

＞Himazin1123さん
お月さんの撮影は大気の影響が大きいです！

解像度が良くなければ大気の状態が悪い・・・

あとは、レンズ性能ですね・・・

写真はRAW現像。

きれいに撮れるまでがんばって！！！

書込番号：24874558

[もとラボマン ２]

Himazin1123さん　返信ありがとうございます

＞トリミングしてこのサイズになっています。

トリミングしている分　レンズの解像度に影響が出ているように見えますので　シャープネスなどで補正すると　少しは良くなるかもしれません。

参考のため　写真お借りして　明るさとシャープネス調整してみました。

書込番号：24874563

[エスプレッソSEVEN]

＞画質が悪い？

天体望遠鏡を覗いて月を観察する場合の事を考えれば
自ずと
どうしたらよいのかは判るのではないでしょうか。

・良好なシンチレーション
（目標天体が低空の場合や、気流の安定しない日、空調機器の付近　などはNG）

・頑丈でブレの少ない架台、滑らかな日周運動の追尾
（カメラならば　ブレ排除のために固定するのと　シャッターショック対策は必須？）

・色収差の少ない主鏡と接眼鏡

この三つが揃わざるして
感動的に美しく見える…ことはありませんね。

そして（陰影に富む）掛けギワ付近に拘ることかと。
元々ぼやっとした満月とその前後よりも
ありがとう、世界さん　も仰るように　半月など中心に
積極的にお撮りくださいませ！

書込番号：24875158

戦闘機撮影

[Himazin1123]

EF100-400&90Dで撮ってみたのですがどこかうまくいかない気がします評価お願いします
暑いせいでT-4の写真はこうなっているのですか？

書込番号：24858688　スマートフォンサイトからの書き込み

[Himazin1123]

トリミングしているものもあればしてないのもあります
まだ初めてなので優しくお願いします。

書込番号：24858691　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞Himazin1123さん

まず、
4枚目のF2ですが
撮影日時が2022年8月1日14時48分になっています。合っていますか。

で、投稿時間が14時29分…

時間が合っていなくても、
近い時間なら
大気の状態も関係してくるかもしれません。

どれも、
なんとなくもやっとしていやすので…

1枚目は、トリミングをしていますか？
ピントが来ていない？
とかトリミングのしすぎ？
ですかね？

トリミングしているなら、
無しのものをUPした方が
より判断ができるかも…

AFや測光の設定はどうしましたか？

書込番号：24858759　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞Himazin1123さん

1枚目と4枚目はトリミングされているかと思います。

2枚目と3枚目でチェックすると、
暑さによる「陽炎」の影響が機体に現れているようです。

書込番号：24858878

[Himazin1123]

上の方にトリミング前の画像を送信したのですが1枚目と4枚目はトリミングしています
＞おかめ@桓武平氏さん
やはり暑すぎてダメだったんですかね？設定の問題でしたら今度はどうにかなるのですが、自然の影響だとどうしようもないですよね...。

書込番号：24858906　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

元画像	補正後

＞Himazin1123さん

　基本的には「陽炎」の影響があると思います。
　ただ、１枚目はトリミングが必要な大きさなのに、焦点距離２２０ミリで撮影してますよね。
　基本、キヤノンAPS-Cにテレ端４００ミリでは焦点距離が足りないケースが出てくる可能性が高いと思ってますが、１枚目のケースであれば目一杯ズームして、４００ミリで撮るべきだったと思います。
　あと、Ｔ−４やＦ−１５のグレー系の塗装は背景に溶け込みやすいですし、Ｆ−２の洋上迷彩にしても、青空バックではちょっと背景と紛らわしくなります。
　キヤノン機は、工場出荷時の設定では、コントラストやシャープネスが低めに設定されていると感じています。
　ですので、ＪＰＥＧメインで撮影されてるなら、ＲＡＷで撮影して、事後でご自身のイメージに近くなるよう調整してみてもいいと思います。
　もちろん、ＲＡＷで撮っても「陽炎」は如何ともしがたいですが、状況によっては多少は見え方が違ってくると思います。

　失礼ですが、画像を無断借用して、私のイメージに近づくように、少し調整してみました。
　

書込番号：24859107

[Himazin1123]

＞遮光器土偶さん
ノイズって感じではなく陽炎ですと撮影時はどうしようもないですか？
1枚目に関しては自分の腕の問題で途中見失ってしまったためにズームアウトしてしまった感じです。
途中からRawでとってみたのでいじってみたいと思います。
アプリはDPPでも大丈夫ですか？

書込番号：24860071　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞Himazin1123さん

＞陽炎ですと撮影時はどうしようもないですか？

　陽炎というのは、温度変化により、大気の密度が不規則に異なることにより発生する、光線の不規則な屈折によって、対象物の輪郭が歪む現象と言えると思います（学術的に適切な表現かどうかは別です）。

　レンズに光線が到達した時点で発生している現象で、ランダムかつ不規則に変化しますから、現在のカメラでは補正はできません（将来、ものすごく高性能なＡＩやサポート技術が開発されれば克服できるかもしれませんが・・・）。

　画像処理の段階で、輪郭の補正はある程度は可能なこともあるかと思いますが、現状では完全な補正は難しいと思います。

＞アプリはDPPでも大丈夫ですか？

　ＤＰＰは重いとよく言われ、実際ＣＰＵに負荷がかかるようで、photoshop等の有料のソフトを使う方も多いですが、メーカー純正ゆえにファームアップなどへの対応は早いので、私はＤＰＰを使ってます。

書込番号：24861214

[okioma]

大気の状態から見て今の季節なら、早朝を狙うしかないかと。
もしくは秋から冬にかけてですね。

被写体が地表より高い、または出来るだけ近い方が陽炎の影響は少ないかと。

書込番号：24861450　スマートフォンサイトからの書き込み

思いつく不満点

[鍛々]

・ボディ内DLOレンズデータを３つしか登録できない
・測距点連動スポット測光を搭載しておらず、スポット測光は中央から動かせない。

書込番号：24856995

[謎の写真家�A]

悪いとこはほっといて
良いとこだけを見つけて
それだけを使えば良いのです

1台に全てを任せるのは
無理を感じます

デートするなら可愛いのが良い
運動会なら足の速いのが良い

書込番号：24857036　スマートフォンサイトからの書き込み

[鍛々]

これから買おうって人に　不便と思われる点を開示し周知しておくことは
購入後の不満を減らす一助かと。
良くない点を隠すことにメリットがあるのですか？

書込番号：24857470

[6084]

＞鍛々さん
＞謎の写真家�Aさん

＞・・・３つしか登録できない

一度にそんなに沢山レンズを持ち歩かれるのですか？

＞スポット測光

私はあんまりソレ使わないので私の認識の間違いの可能性がありますが、「スポット測光」は「マニュアル露出の際、一番明るい所と一番暗い所を計って、ご自身で露出を決める参考にする機能」と理解していました。
なのでＡＦフレームと連動しなくても良いかと。自動化の逆と思っていました。

自動化ならキヤノンの言う「評価測光」これはゾーンシステムを自動化した物だと思います。

＞悪いとこはほっといて

私の場合「悪い、悪い」と壊れたレコード回す様にシツコク言うのは「色味」「ＡＦ」「ファインダーの見え」「電源スイッチの位置」等基本的、致命的な所です。

「あったら便利」程度の所は仰せの様に放置ですね。

＞1台に全てを任せるのは無理

なのですが、欠点を補う様に同じマウントに交換レンズ、「交換ボディ」がありますが・・・私みたいにアレコレ買って散財するは良くないです。

書込番号：24857487

[6084]

＞鍛々さん

レス遅れました。

＞良くない点を隠すことにメリットがあるのですか？

隠さない方が良いです。正直そう思いますし、レビューその他で私はそうしています。勇気のいる事だとも実感しています。

書込番号：24857490

[盛るもっと]

＞6084さん
スポット測光は私もたまに使いますが、AF位置連動にしていおくとその部位の露出に合わせてくれるので
構図の中で明るさが極端に違う場所があるときに便利です。

一つ残念なのが、私の場合（α1、α9）でAFの設定をスポット+トラッキングで使うことが多いのですが、
残念なことにスポット測光の測光位置はトラッキングには追従してくれません。

ソニーの開発担当者様、もしこれをお読みでしたら、スポット測光のAF位置追従をトラッキングでも
対応できるようにお願いします。

書込番号：24857666

[くらはっさん]

＞・ボディ内DLOレンズデータを３つしか登録できない

当方別メーカ機種ですが、21�o、35�o、50�o、105�o、200�o等経年数十年のレンズを使ってます。
レンズデータは一応10台は覚えられるので重宝ですが、３つしか登録できないのは確かに辛いでしょう。

ただ、次のように書けば『支持率』と共感は更に増えたと思われます。

『OLDレンズをXX台所有しており、ボディ内に登録できるレンズデータが最大３台までと言うのは少なすぎる』

書込番号：24857683

[鍛々]

＞くらはっさんさん
そうですね。

これまでEF-Sの18-135と10-18とEF 100-400を持ち歩いてましたが、
この度 EF100F2.8Ｌマクロが増えたので内臓DLOに設定しようとしたら、
上限3件に気づきました。
これは残念です。

書込番号：24857761

[6084]

スレ主様お借りします。

＞盛るもっとさん

教えて下さい。

動体撮影にお使いですか？

スポット測光でそれでうまくいくなら、逆光時に有効と思いますが、それ以外の周囲が露出オーバーになったり、追尾して周囲の露出がバタつきませんか？

上手く行きそうなら時間が許す時に試してみたいです。

書込番号：24857958

[盛るもっと]

＞6084さん
私は動体撮影の時はトラッキッング併用なので
上手く撮れていません。
止まっている被写体にスポットで露出を合わせるには有効だと思います。当然、周りは白飛びしますよ。

書込番号：24858512　スマートフォンサイトからの書き込み

買い替え

[よーよー。]

90D愛用者です。フリマ.メルカリ等で90Dを売りに出してる方が多々います。買い替えだと思うのですが90Dからミラーレスへ買い替えてる方達なのでしょうか？素朴な質問ですみません。

書込番号：24850939　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハタ坊@30代]

＞よーよー。さん

レフ機生産やめます→ミラーレスへ移行
ミラーレスのほうが→上手く撮れる（？）

こういう方が多いのでしょう。
もちろんミラーレスのメリットを生かし、上手く撮影を
される方々もいますが。

とはいえ90D→キヤノンミラーレスって人が
どのくらいいるのか謎ですね。

書込番号：24850970　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

EOS R7あたりに買い換えよう、と言う方はそれなりにいるでしょう。データを持っているわけではありませんが。

個人的には90Dから慌てて買い換える必要性はそれほどないとは思いますが、新しいレンズがほしくてそれをEFで買うのであれば、ミラーレスに買い替えてRFレンズでそろえよう、という方向性はあるのかもしれません。

書込番号：24850999

[ニックネーム・マイネーム]

＞よーよー。さん

R7に買い換えるための資金確保に、という人も一定数いると思いますが、
別に90Dに限った話でもなく色々な機種の中古が多数出ていますし、
必ずしもミラーレスに買い替えるために一眼レフを売りに出しているというケースばかりでもないと思いますよ。

90DとR7なら、連写速度は数値上R7の方が速いですが、90Dも一昔前のハイエンド並みの十分な連写速度ですし、
90Dは光学ファインダーで動きものの被写体が追いやすいメリットもあります。

R3なら、ミラーレスのデメリットが非常に少ないので、一眼レフはお役御免になる人も少なくないと思いますが
（逆にR3辺りをポンと買うような人は一眼レフも多数持っていたりしますが…）
今お持ちの90Dに不満なければ、トレンドがミラーレスだからと言って買い替えを急ぐ必要はあまりないと思いますよ。

まあ、言葉は悪いですが多少の無駄遣いもひっくるめて趣味の世界ですから、
ミラーレスが活況なようなので買ってみる、というのもアリだと思いますけどね。

ミラーレスのメリットがいまいちよく分からない、ということであれば、
一度キヤノンのショールームなりカメラ販売店なりで実機に触れたりスタッフに話を聞いてみても良いかと思います。

書込番号：24851033

[硝子の中年]

7Dmark2の後継機が出なかったので、事実上の後継機として90Dを買った方が一定数いると思います。
そして普通に考えて、R7の発売でR7に買い替えて90Dを売りに出した方がいるのでしょう。
R10の発売でその動きは更に加速するかも知れませんね。
でも90Dはレフ機の完成形と呼べるモデルだと思うので、特段不満点がなければまだまだ現役で充分使えるモデルだと思いますよ。

書込番号：24851066　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

最近多いならそういう理由かもしれません。
ただ単に使わなくなったからとかそういう理由もあると思いますが。

此処の人達は連写速度とかしかみないのですが、
性能差は歴然としてるので。

90DがR7の代わりを務めるのは無理ですね。

書込番号：24851175　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

よーよー。さん　こんにちは

買い替えと言うよりは　最近はスマホでの撮影が多く　90Dだけではなく一眼レフ自体を使う人が減り使わなくなった　カメラを手放す人が多くなったように見えます

書込番号：24851234

[6084]

＞よーよー。さん

一眼レフの何が不便なのか？

買い換え対象となるミラーレス機でないと撮れない物が有るのか？

他人様では無くご自身はどうなのか？

お考えになれば良いと思います。

書込番号：24851316

[鍛々]

手ブレ補正の協調制御だけでも　かなり便利なんじゃないかと。

書込番号：24857419

[6084]

＞手ブレ補正の協調制御

私はその機能が便利だとの実感が有りません。普通のレンズ内手振れ補正だけでも十分有りがたいです。

「そう感じさせないで上手く機能するのが良い機能」なのかも知れませんが、ついウッカリISスイッチをOFFのまま知らずに撮影完了の事もありました。

他機種の事ですが。

書込番号：24857497

[6084]

追伸

高橋留美子著「うる星やつら」の「豪華絢爛正義の味方」を是非ご参照下さい。

書込番号：24857515

[6084]

あの男の子の事、なーにも言えません。

ごめんなさい、写真貼っておきます。

私はあの漫画に出て来るちっちゃな男の子みたいなモノでした。（ToT）

書込番号：24857531

設定について

[Himazin1123]

最近遂に届いたのですが、カメラの設定でこれ設定しておいたほうがいいものとかがあれば知りたいです。
測光モードと露出補正/AEBはどのように設定するのがいいのですか？
戦闘機撮影や競馬などを撮影したいと思っています。
場合によると思うのですがどういうSSなどでやればいいのかアドバイスを欲しいです。

今度行くのでまだ撮影はしていません。

書込番号：24830832

[アートフォトグラファー5353]

測光モードは
多分割測光に設定すれば良いと思います
多分割測光は露出補正が弱めとなります
中央部重点平均測光のほうが
大胆な露出補正が必要となり
一眼レフはファインダー内
ヒストグラムもないし
露出補正してもファインダーの明るさに反映されないから

失敗を恐れて
大胆な露出補正はやりにくいものです

平均反射率18％の部分を
スポット測光すれば
標準露出が得られますが
これはMモードのISO固定でないと相性悪いです
（カメラを振っても露出が変わらないから）
それが標準露出
適正露出は標準露出から
自分の意図を加えたものです
標準露出は1つだけど
適正露出は複数有るものです

書込番号：24830849　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞アートフォトグラファー5353

意味不明。

書込番号：24830916　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞Himazin1123さん

露出モードは、
まずは、評価測光でよいかと思います。

露出補正やAEBは、
撮影者がどう求めるか、
特に撮影現場の状況で変わってきますのでなんともです。

目的のシーンだと動体撮影ですよね、
その場合AEBが必要でしょうか？

書込番号：24830950　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞Himazin1123さん

　順光なら評価測光でいいと思いますが、逆光になる場合は状況に応じて、スポット測光、中央部重点平均測光や部分測光を使うべきだと思います。

　私の場合、競馬は撮りませんが、戦闘機の場合、特に逆光気味の場合は背景との輝度差が出てくるので、中央一点でのＡＦが前提ならスポット測光を多用してます。

　ＳＳについても、戦闘機の場合、空が背景なら、流し撮りとかに意味は無いので、ＩＳＯ感度との兼ね合いもありますが、1/1200〜1/4000くらい、離着陸や低空でのフライパスで背景を流したい場合は1/100以下を使う場合もあります。
　

書込番号：24831012

[with Photo]

＞Himazin1123さん

自分も測光モードは評価測光で良いと思います。

露出補正は当日撮影しないと判断できないです。

天気などの条件で変わるでしょうから当日は早めに行って試行錯誤試してはと思います。
撮影を重ねることで経験値が上がり補正量も感覚で判断できるようにかると思います。

AEBを使うかは撮影者次第だと思います。

自分は使ってないです。
撮影データ見ながら調整したり、ある程度予測して補正したりしてヒストグラム見て判断したりしてます。

RAW/JPEGで撮影してるので現像時に調整することもあります。

書込番号：24831028　スマートフォンサイトからの書き込み

[つるピカード]

どの程度のSSや感度を使うかは、状況に合わせてですからお勧めはありませんが、
よく使う撮影モード、AFモード等ををC1,C2に設定すると便利ですね。

基本的なことからであれば、○○ 撮影 設定　で検索した方が速いと思います。

基本を押さえた上で、イロイロ撮ってみて自分でベストな状態を見つけるのが、
一番身につくと思いますょ。

書込番号：24831034

[Himazin1123]

＞okiomaさん
調べてみたところAEBは自分の使い方ではまだ使わなそうですね。

書込番号：24831069　スマートフォンサイトからの書き込み

[Himazin1123]

＞遮光器土偶さん
晴天の場合はどのような設定でどのような写真になるのでしょうか？　

書込番号：24831076　スマートフォンサイトからの書き込み

[Himazin1123]

カメラ自体の設定でいじっておいた方がいいところはありますか？
あと戦闘機などの撮影で親指AFって使いますか？

書込番号：24831084　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞Himazin1123さん

戦闘機など青空であるなら
露出補正はマイナスにすることが多いです。
逆光だとまた違います。
撮った後、すぐにその場の確認で調整です。

シャッタースピードは、1/1000以上にしますね。
絞りは8前後。
ISOで調整となります。
多くの場合、絞り優先です。

書込番号：24831148　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。
90Dご購入おめでとうございます。

測光モードは特に特別な意図がなければ「評価測光」でいいと思います。
他メーカーだと分割測光とかマルチパターン測光とか言われるもので、
一番無難な測光方式です。

露出補正は現場で試写してモニターで暗いか明るいかを判断してからですね。
画像が明るすぎると感じたらマイナス補正、暗いと感じたらプラス補正です。
一般的には、背景の青空が画面の広い範囲を占めるならプラス補正かなと思います。
慣れてカメラの癖を掴んだら、試写なしでも勘で補正できるようになります。

AEBについては電車や飛行機などで連写する場合には使わないです。
AEBは自動で露出を変えながら連続して撮影する機能です。
例えば「±0→プラス1→マイナス1」みたいにシャッターを押すたびにカメラが
設定した露出補正をしてくれる機能です。連写でバババっと3枚撮ることもできますが、
3枚とも明るさが変わるので、動きものには適さないですね。

親指AFは動体追従のAIサーボAFと、静止時のAFロックをシームレスに切り替えられるのがメリットです。
飛んでるところや走っているのを撮るだけなら不要かもしれませんね。
ありがたみを感じるのは止まっているときと動いているときが混在するときです。
個人的には持っているカメラはずべて親指AFにしていますが、親指AFのメリットを書くと、
必ずといっていいほど否定する人が現れるので、人それぞれと書いておきますね（笑）

書込番号：24831539

[BAJA人]

>一般的には、背景の青空が画面の広い範囲を占めるならプラス補正かなと思います。

すいません、これは誤りかもですね。
曇天の白い空や、逆光ならプラス補正です。
青空をより青くしたいなら順光方向にカメラを向けるのがいいです。
マイナス補正すればさらに空が青くコントラストも上がりますが、
被写体の明るさとも相談ですね。

書込番号：24831760

[遮光器土偶]

ＭモードISOオート、SS1/2500、F8.0

＞Himazin1123さん

＞晴天の場合はどのような設定でどのような写真になるのでしょうか？　

　ここのところ、戦闘機は撮ってないので、コロナ前のカットになりますが、MモードISOオートで、SS1/2500、F8.0、ＡＦは中央一点、スポット測光、露出補正無しでの撮影です。ホワイトバランス、ピクチャースタイルはともにオートです。

　このカットは順光ですが、逆光の場合は、+2/3〜１程度は露出補正します。

　個人的には、基本はＲＡＷ撮影で、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、細かな露出は現像の段階で調整します。

書込番号：24831961

[Himazin1123]

慣れるまでが大変です、カメラは色々覚えたりしないといけなくて

書込番号：24832072

[Himazin1123]

＞遮光器土偶さん
iso上がりすぎるのもあんまりよくないと思うのですがどのくらいまでなら許容範囲なのですか？
上限設定していますか？

書込番号：24832074

[遮光器土偶]

＞Himazin1123さん

＞iso上がりすぎるのもあんまりよくないと思うのですがどのくらいまでなら許容範囲なのですか？
＞上限設定していますか？

　まず、先の添付画像でＩＳＯは400です。ご指摘の通り、ＩＳＯ感度を上げていくとノイズが増えるので、何処までが許容範囲かはご自身で試してみるしかないと思います。
　ちなみに私は、９０Ｄではなく７Ｄ�Uを使ってましたが、通常はＩＳＯ3200を上限設定に緊急用に6400といった感じでした。９０Dならもう少し高く設定できるとは思いますが、ここはご自身の感じ方次第でしょう。

書込番号：24832112

[okioma]

＞Himazin1123さん

カメラの基礎は世界共通ですので、
まずは、露出を制御するために、
絞り、シャッタースピード、ISOのそれぞれの役目と関わり合い。
あとは被写界深度とは？
あたりを学んだ方が良いかと思います。

書込番号：24832169　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮影条件の相関、上表は ISO100固定、下表は撮影対象の明るさと相関	【被写界深度】換算f=600mm・・・遠くなれば、被写界深度は指数関数的に

＞Himazin1123さん

撮影条件において、撮影対象の【明るさ】は、不可欠な要素です。


なお、添付画像１つめの上表の基本的なところは数十年前からの撮影条件相関と同じですが、
利用者層を広げるために対数に直接関わらなくても利用可能にしています。
(「負荷基準照度」は、個人的な造語です)


被写界深度の表は、Y軸方向の数値が大きいほど、被写界深度が深く(広く)なることを示します。

焦点距離が同じで F値も同じでも、
撮影距離が遠くなるだけで、被写界深度は指数関数的に深く(広く)なります。
(過焦点距離に近づくほど極端に変化するので、表の記載は過焦点距離の手前まで)

書込番号：24832325　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞Himazin1123さん
露出補正ですが、スポット測光で被写体（この場合は馬）にスポットを当てた場合、明るめの茶色の馬だとそのままでいいですが、それが白い馬だと白は反射律が高いので、カメラが測光した値は実際より明るいものと測定されますので、そのままだと暗く写るので、白が白になるよう露出補正をプラスにかける必要があります。
（例えば白い紙を白く写す場合は、スポット測光では+2ほどの露出補正が必要になります。）
黒の馬の場合、黒は逆に光を吸収するので、逆にマイナス補正が必要になります。また余談ですが概ねの緑は補正は必要なく。黄色は若干+補正が必要です。
しかし撮影対象が走っている馬の場合、スポットを確実にあてるのは難しいかも知れませんので、
測光は評価測光もしくは中央重点測光になると思います。そ
の設定だと上記の露出補正をかける必要は、スポット測光ほど実際での必要は減っていきますが、その馬の画面に占める割合などでは（かなりアップで写す場合など）上記の色の違いによる露出補正をかける必要が出てくるかもしれません。
また逆光状態の時は、評価測光や中央重点測光にしてもカメラが示すプラスマイナス0のところで撮影しても、暗めに写りますので基本的に露出補正を+にかけたほうが良いです。
次にモードですが、手始めにまず動き物の場合はシャッタースピード優先モードにして、走っている馬の動きを止めたいならそれなりの早いシャッタースピードに設定して、上記の様に露出補正をかけながら臨むのがいいですかね。

書込番号：24832850

[Himazin1123]

＞遮光器土偶さん
ノイズの具合は撮ってみて現像なりトリミングだったりをしてみないとわからないですね。

書込番号：24832930　スマートフォンサイトからの書き込み

高感度耐性と画角の改善

[ネコ科大好き]

初質問です。高感度耐性と画角の改善には、フルサイズを買い足すしかないのでしょうか？
以下長文です。概要は上の通りです。

2年前、動物園で望遠撮影をするために初の一眼としてKiss x9iのダブルズームキットを買い、その後焦点距離を伸ばすためにEF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMを買い足し、600mm相当の超望遠をメインに撮影をしていました。
本題ですが、つい最近90Dを買い足しました。
性能には満足していていい買い物をしたと思っているのですが、同時に90Dでは解決できない問題もあり、質問させていただきました。
ボディの買い足しを決断した理由は、kiss x9i は画質は十分でしたが視野率・AFスピード・連写速度が物足りないこと、レンズに対してボディが軽すぎてバランスが悪いこと、高感度耐性があまり良くないこと、オリをぼかす為に最大望遠でオリに密着して撮影すると画角が足りないことがたまにあることでした。
90Dはkiss x9i に比べて連写速度とライブビュー撮影時のAFが優れており、重量もある上に純正のバッテリーグリップがあることも嬉しいポイントでした。しかし、aps-cで高画素のために高感度耐性はあまり良くないこと、画角の改善は見込めないことは理解した上で買ったため、その2点は放置することになりました。

他の機種とも悩んだのですが、R7については、EVFに抵抗があるのと90Dより軽くバッテリーグリップの設定もないとのことで、電池の持ちもあり候補から外しました。
フルサイズの5d4か6d2とEF1.4×IIIを買うことも考えたのですが、連写速度が足りず、5d4の場合バリアングル液晶がないと撮れない構図が多く、テレコンでAFスピードが落ちるのも厳しいため、フルサイズは諦めました（テレコン無しで、超望遠が必要な時だけ100-400をx9iに付けるのも考えましたが、使いづらそうなのでやめました）。フルサイズのミラーレスはEVFのこともありますが、R・RPは連写速度が足りず、R5・R6は大幅に予算オーバーでした。

ようやく冒頭の質問に戻ってきますが、この状況で高感度耐性と画角を改善するには、フルサイズを買い足すしかないのでしょうか。それとも、技量次第でどうにかなりますでしょうか。
ぜひ皆様の御回答をお待ちしております。
長文で失礼致しました。

書込番号：24793689　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の芸術家]

それとも、技量次第でどうにかなりますでしょうか。

→スローなシャッター速度でも
ブレずに
連写などに頼らず
動物が静止する瞬間が狙える
技量が有れば低感度で撮れると思います

現代で室内競技のバレーボールを
ISO100で撮れと言われたら
誰もが無理だと考えますが
1964年 東京オリンピックなんか
カラーはISO100とかで撮られてました
どんなに激しい動きでも
一瞬静止する瞬間が有る
振り子が折り返す地点です　
写真用語でデッドポイントと言われ
その瞬間が狙われていて
それがまた見応えの有るシーンとされてました

ISO400のカラーネガフィムルが登場したのは1976年くらいでした

書込番号：24793755　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞ネコ科大好きさん
画角が足りないというのは、もっと望遠が欲しいということですかね？
それならシグマかタムロンの150-600かシグマ60-600を買えばいいですね。

高感度はフルサイズにすると改善は見込めると思います。
しかし、フルサイズにすると画角が広くなりますが大丈夫ですか？
レフ機でバリアングルで連写が早いキヤノン機は無いかも……

ミラーレスになりますがフルサイズでその条件だとα7�Vとかですかね？

書込番号：24793790

[ジャック・スバロウ]

画角を改善？
どうしたいのですか？

書込番号：24793827

[ネコ科大好き]

＞謎の芸術家さん
返信ありがとうございます。デッドポイントという用語があるのですね。勉強になります。これまでISOはほとんどオートにしていたので、これを機に固定ISOにも挑戦してみようと思います。

＞から竹さん
すみません、画角が足りないというのは「最大望遠だとアップになり過ぎる」というつもりでした。同じ焦点距離でも画角が広くなるフルサイズの方が適してます。
キヤノンだと、やっぱり条件に合うボディは無さそうですね。ソニー機は知識不足ですが、α7�V、バリアングルのフルサイズで10コマ/秒、画素数も控えめで動物瞳AFも対応と、日陰の動物撮影には向いてそうですね。情報ありがとうございます。

書込番号：24793834　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネコ科大好き]

＞ジャック・スバロウさん
オリをぼかすために最大望遠で出来る限りオリに近づけて撮るのですが、動物がオリに近いと構図がアップになりすぎてしまうのです。
フルサイズなら、同じ焦点距離でも画角が広くなるので改善が期待できるかなと思っています。

書込番号：24793836　スマートフォンサイトからの書き込み

[yotaken]

＞ネコ科大好きさん
90Dに100-400だと軽くてコンパクトですね！羨ましいです。
私は子供と動物園に行くときは5D4にシグマの60-600がメインですが、もっと広く写すために6D2に24-70と二台持ちすることもあります。
そんな時は、どうせ重いんだからとカメラバックにストロボと70-200も入れていきます。

より広く、より高感度ノイズを抑えてということであれば、100mmよりも広角でF4.5よりも明るいレンズを試されてはいかがでしょうか。
24-70F2.8のような標準ズームで少なくともISOを一段下げる事が出来ると思いますが、90DやKiss x9iでオリがぼかせるかは何とも言えません。
キットレンズのEF-S18-55mm F4-5.6 IS STMでもオリをぼかす事が出来ていれば24-70F2.8をお勧めします。

書込番号：24793877

[から竹]

＞ネコ科大好きさん
最大望遠って、APS-Cの400mmでフルサイズ換算640mm相当で撮っているんですよね？
フルサイズの400mmで撮れる画角が欲しいなら、APS-Cボディで400/1.6=250mmに合わせて撮ればいいと思うのですが、どうでしょうか？

若しくは明るい望遠レンズはどうでしょうか？

フルサイズ換算400mm程度で足りるのであれば、明るい望遠レンズで高感度も画角も解決しませんかね？
EF70-200mmF2.8、EF200mmF2.8、EF300mmF4、EF400mmF4等々…。

書込番号：24793889

[ねこまたのんき２０１３]

＞ネコ科大好きさん

70-200F2.8を購入すればある程度は解決すると思います。
400mmF5.6と、200mmF2.8は同じ有効口径なので、ボケ量も近いと思いますし、画角も広く
なります。
また、２段iso感度を落とせるので、ノイズも減ると思います。

あとは、ISOオートで撮影していませんか？
Isoを自分で決めてみてノイズ量を確認して、好みのiso感度で撮るのが良いと思います。
それによってiso感度上限を設定するのも良いと思います。

あー今日は眠れません。。。。
参考にして下さい。

書込番号：24793927

[ｈｏｔman]

「中古で」EOS 5D Mark III と EF70-200mm F2.8L IS USM の両方を購入し
撮影状況によって、レンズ+ボディの組み合わせを替えて対応する・・・
自分ならこうします。

書込番号：24794064

[ありがとう、世界]

＞ネコ科大好きさん

CANONのAPS-Cとフルサイズは、同じ焦点距離で 1.6倍 または 1/1.6≒63% の関係ですから、
そもそも、それで済みますか？

カメラ本体が２台ある状態ですので、レンズ交換が煩わしい場合は、
一方に広角側のズームレンズをつけておくほうが良いのでは？


「現状の広角端」で「それなりに望遠」の状態です。
EF100-400mmはCanonのAPS-Cとして、換算f=160~640mmになりますから、望遠端や双眼鏡の倍率(※)相当として、
約4.6倍 ~ 約18.3倍になります。
広角端で「それなりに望遠」の状態です。

フルサイズとして 100-400mmのままでも、望遠端や双眼鏡の倍率(※)相当としても約2.9倍 ~ 約11.4倍になりますし、
広角端が中望遠の範囲のままです。


※望遠端や双眼鏡の倍率相当
現JIS規格の「見掛け視界」を約63.44°とした私的な規準。

書込番号：24794146　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞ネコ科大好きさん
＞オリをぼかすために最大望遠で出来る限りオリに近づけて撮るのですが、動物がオリに近いと構図がアップになりすぎてしまうのです。

最大望遠のみで撮影されているのですか？
広角側を使うとか、標準ズームを使えば良いと思いますが、使うと支障がある理由があるのですか？

書込番号：24794182　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネコ科大好き]

＞yotakenさん
すごい重装備ですね……自分だとボディと望遠レンズ1組でも結構重さがキテるので、体力つけなきゃと感じてます。
f値が低いレンズほどボカしやすいのは知っていましたが、f2.8レベルだと24-70でもオリがボケるとは知りませんでした。望遠命でやってきたので動物園で標準ズームを使ったことがほとんどなかったです。画角以外はaps-cでも条件は変わらないはずなので、まずは18-55や18-135で試してみようと思います。ありがとうございます。

＞から竹さん
なるほど、ボディよりもレンズを増やす方が良さそうですね。200f2.8や300f4ですか……高感度が足りない時は焦点距離もフル換算400で足りる程度のことが多いので、良いかもです。あとはお値段ですね……

書込番号：24794264　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネコ科大好き]

＞ねこまたのんき２０１３さん
返信ありがとうございます。やはり200f2.8が良さそうですかね？予算を確保したら、ボディを買い足すよりレンズを増やすことにしようと思います。
ISOは基本オートで、ISO3200程度を上限にシャッタースピードを調整していたので、逆にISOの方で微調整してみようと思います。

＞ｈｏｔmanさん
返信ありがとうございます。一世代前のフルシステムを中古で一気に揃えてしまうのも手ですよね……
現行機種のボディを買うよりは場合によってはお金もかからないかもですね。2台持ちなら素早い対応もできますし。

書込番号：24794273　スマートフォンサイトからの書き込み

[たかみ2]

画角が合わないなら合うレンズを選べばいいんじゃないですか？
個人的には動物園で100-400で画角が合わないって焦点距離が足りない以外でなったことないですけど。換算160ミリでは望遠すぎるってことですかね。換算300ミリで足りるなら70-200F2.8は檻を消しやすくなりますよ。

300ミリで足りるってことは小規模な動物園なんですかね。以前地元の動物園に行きましたけど、100-400は着けっぱなしでした。

書込番号：24794374　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネコ科大好き]

＞ありがとう、世界さん
返信ありがとうございます。そうですね、やはり400のテレ端だと改めて数字でみると結構な倍率ですね……
f値小さめの200程度で考えてみます。そういえば、キヤノンのaps-cは特にフルサイズに対して換算が大きくなるんでしたよね。

＞Kazkun33さん
100-400はあまりf値が低くないので、できるだけ望遠側で取らないと太いオリだとボカシきれないのです。f値小さめの標準ズームはそもそも持っていませんでした。在庫の関係で90Dのレンズキットを買ったので18-135f3.5-5.6はありますが、これもテレ端だとf値が微妙です。
他の方が70-200f2.8を提案して下さったので、新品は高いのでその中古か1世代前の購入を考えています。

書込番号：24794419　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネコ科大好き]

＞たかみ2さん
返信ありがとうございます。フルサイズと望遠レンズに目が行き過ぎてて、f値低めの標準ズームの存在が頭から飛んでいました。普段はとにかく遠くの動物の顔をアップで撮りたくて、そのために一眼を買ったようなものだったので超望遠ばかり撮っていました。
今までは大きめの動物園ばかり通っていたのですが、小さめのオリしかない動物園にも行くようになったので焦点距離よりf値が重要になりました。100-400の換算160f4.5だとオリをボカシ切れなかったので、70-200f2.8の方向で考え中です。

書込番号：24794438　スマートフォンサイトからの書き込み

[たかみ2]

焦点距離が足りるなら50-100F1.8みたいなレンズもありますよ。
ハマれば使い勝手良さそうです。

書込番号：24794445　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネコ科大好き]

皆様方、長文質問に丁寧な回答を頂きありがとうございます。
アドバイスをまとめた感じだと、フルサイズボディを買い足すよりも、70-200f2.8が自分には合っていると感じたので、資金確保次第で程度の良い中古を探そうと思うのですが、EF70-200mm F2.8L ISには古い�Uと新しいIII があるようでした。
金額的には中古のEF70-200mm F2.8L IS II USMが妥当かなと思うのですが、�Uから�Vになって何か劇的な性能向上などはあるのでしょうか。
追加質問になってしまい申し訳ありません。

書込番号：24794456　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞ネコ科大好きさん
＞たかみ2さん
背景ボケを考慮されているのかなとは思っていました。
焦点距離が短くなるとボケにくくなりますよ。太い檻をボカす効果は、一段明るいレンズに代えてもあまり変わらないと思いますが。フルサイズのカメラに代えても同じだと思います。
逆に檻の隙間より細いレンズ、スマホ、コンデジで撮る方が良いと思います。

書込番号：24794468　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞ネコ科大好きさん
EF70-200F2.8の2型と3型はコーティング変更のマイナーチェンジ版ですので大差はありません。
予算に余裕があるなら3型をお勧めしますが、2型の方を検討されるならシグマ70-200F2.8も選択肢に入れて良いと思います。

書込番号：24794470