α6600 ILCE-6600M 高倍率ズームレンズキット のクチコミ掲示板

レンズのF値について

[kotarahu0729]

Eマウントのオススメのレンズを探していると、小さくてもf2.8のレンズがよくでてきます。

RX100とかですと、M6でf1.8から2.8になった際に、暗いレンズとよく言われてるみたいです。
そこまで言われるにもかかわらず、a6600用で広角側f2.8のレンズがよくオススメされるのはどんな理由があるのでしょうか？

カメラ初心者で間違った認識ありましたらすいません。よろしくお願いします。

書込番号：23886460　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

F値は口径比の値で、焦点距離を有効径で除したものです。　F値＝焦点距離÷有効径
F値が同一であれば、センサーへ届く光の量が等しいということを示します（細かいことを言えばいろいろありますが）。

RX100M6＆7の（ワイド側の）F2.8が暗いというのはRX100M3〜M5Aの（ワイド側の）F1.8よりはと言う意味です。これらはコンデジ（≒センサーが小さい≒焦点距離が短い）であるから、F1.8ぐらいのレンズも比較的作りやすくなっています。

α6600など、APS-Cサイズになると、センサーが大きい分、レンズの焦点距離が長くなり、F値が小さいレンズが作りにくくなる（大きく、高価になる）ので、ズームでF2.8クラスは一般的に最も明るい部類のレンズになります。

また、センサーが大きくなると一般的に高感度に強くなるので、ノイズ的にはRX100のF1.8よりもα6600のF2.8のほうが有利になる場合もあります。

以上のようなことにより、センサーサイス（センサーの感度）を加味して考える必要があり、F値だけで判断できないところです。

書込番号：23886530

[ありがとう、世界]

暗所撮影や高速シャッター撮影において、
レンズの明るさだけでは決まりません。

レンズの明るさ「だけ」のハナシは、銀塩フィルム時代のように「感度の選択肢が殆ど無かった時代の遺物」みたいなものです。

そのため、
・レンズの明るさまたは絞り値(F値)と、
・ISO感度
の相関で対応すべきです。

※基本的な相関≒撮影能力は、「ISO感度/(F^2)」で比較してください。


ただし、ISO感度は製品毎・個人毎の「許容ISO感度」の設定次第になり、
機種毎の確認もせず「最低感度が至高!!」とか言い出したら、何十万円の大口径単焦点レンズを買っても対応できない撮影条件が出てきます(^^;


【例示】私的な撮影能力の係数※に変換して比較する場合
※「ISO感度/(250*F^2)」で比較します。
★計算値が大きいほうが、低照度や高速シャッター時の撮影能力が高い★

【１型】・・・許容ISO感度が 800または 1600のとき

【１型】ISO800
(1)・F1.8 → 800/(250*1.8^2)≒800/810
　　≒0.99

(2)・F2.8 → 800/(250*2.8^2)≒800/1960
　　≒0.41

【１型】ISO1600
(3)・F1.8 → 1600/(250*2.8^2)≒1600/810
　　≒1.98

(4)・F2.8 → 1600/(250*2.8^2)≒1600/1960
　　≒0.82

【APS-C】・・・許容ISO感度が 3200または 6400のとき

【APS-C】ISO3200
(5)・F2.8 → 3200/(250*2.8^2)≒3200/1960
　　≒1.63

【APS-C】ISO6400
(6)・F2.8 → 6400/(250*2.8^2)≒6400/1960
　　≒3.27


「ISO/(250*F^2)」で、暗さに強めと言える目安が「1」以上と思っています。

この私的な計算式は撮影(被写体)照度と関連させているので、
日本の一般家庭の夜間の居間の撮影(被写体)照度が、およそ80~320 lx(ﾙｸｽ)で大部分を占めるようなので、
下記のような使い方が可能です(^^;

【撮影(被写体)照度 80~320 lx(ﾙｸｽ)に対して】
ISO/(250*F^2) → シャッター速度の目安
　　0.5　→　1/40 ~ 1/160秒
　　1.0　→　1/80 ~ 1/320秒
　　2.0　→　1/160 ~ 1/640秒

書込番号：23886581　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞kotarahu0729さん

>> RX100とかですと、M6でf1.8から2.8になった際に、暗いレンズとよく言われてるみたいです。

『一眼レフ』とF値が小さいレンズとF値が大きいレンズを用意されると、
ファインダーを覗けば、一発で判断出来るかと思います。

書込番号：23886638

[アートフォトグラファー]

f2.8のレンズがよくオススメされるのはどんな理由があるのでしょうか？

⇒F2.8は
安い
コンパクト
撮りやすい

F1.8とか明るいと
今度はピント合わせに気をつかいます

書込番号：23886858　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

＞kotarahu0729さん
RX100シリーズの場合は、今まで1.8スタートだったレンズが、2.8スタートに変わってしまったので、比較として暗くなったと言われているだけです。
レンズ交換式カメラの分野では、ズームの2.8は4や5.6に比べて明るい。しかし単焦点と比べてしまうと、単焦点では比較的安価に1.8が作れるので2.8は暗いレンズとなります。
作りやすさ、コストとの兼ね合いでそういう分類に成っていますが、ズームは単焦点よりもどうしても暗くなるのでそこに使い分けが発生します。
すなわち、レンズ交換の不便さを我慢できる人は単焦点を常用する傾向となるのです。まぁ、使う理由は明るさだけではありませんけどｗ

書込番号：23887029　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

1画素あたりの面積が大きい方が少ない光でも十分情報を得ることができるからです。

画素数が同じで、センサーサイズが異なるという事は、１画素の面積に差があります。

例えると

小さいセンサー　　　　　　　　　　　　　　　　　大きいセンサー

　　おちょこサイズ　→　お茶碗サイズ　→　バケツサイズ　

同じ光の中で同一F値、シャッター速度で撮った場合
センサーサイズが小さいとおちょこの量しか情報を得ることができません。
センサーサイズが大きいとバケツの量の情報を得ることができます。
これが画質の元の素材になります。

おちょこサイズでは何倍もの明るい光が無いとバケツサイズと同じ量の情報を得ることができません。
小さいセンサーが多くの情報を得るには、F値の低い明るいレンズでないと情報が少ないのです。

逆に、1画素の面積が小さくても十分光に満ちている状況であれば情報を得られているのできれいに写すことができます。
レンズの明るさは画素数が多く小さいセンサーになるほどシビアです。

APS-Cの場合、画素数が多い機種ばかりなのでF1.8ズームを作った方が良いのですが、シグマしか挑戦していませんね。

書込番号：23891173

[ありがとう、世界]

高感度と１画素あたりのサイズ→光子の受光数※555nm光での推算

添付画像の上下の表で各々の下の方に、小さな画素のカメラの例示をしており、その上段に１型もあります。

各々の表の上段は、大きな画素のカメラの例示です。

同じ ISO感度でも、(推算値の)光子の数が全然違います。


撮像素子は「光電変換」によって画像を得ていますから、光子の数の影響は必然です。

また、現時点で光電変換効率100%は有り得ませんが、すでに変換効率80%ぐらいのモノも珍しくないようなので、
「技術の進歩」で改善される部分は、以前よりも減ってしまっています(^^;


・・・こんな感じで、同じISO感度でも、その「質」は意外に大差が出たりするわけです(^^;

書込番号：23891241　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

kotarahu0729さん　こんにちは

＞a6600用で広角側f2.8のレンズがよくオススメされるのはどんな理由があるのでしょうか

明るいレンズの方が　α6800でも良いと思いますが　選択肢が少なく有ったとしても　高額になりますので　F2,8勧めることが多いのだと思います。

書込番号：23891581

[ムアディブ]

f値だけだと集光力を示してなくて、単位面積当たりの明るさしか言ってないからです。

センサー面積が倍になれば同じf値でも倍の光を集めますので、明るいレンズということになります。
光を受ける側のセンサーは受光面積に比例した性能を持ってますので、そのまま写真に反映されます。

同じ解像度でセンサーサイズが1インチとAPS-Cはそれぞれ8.8mm×13.2mm、15.6mm×23.5mmです。
センサーの一辺は23.5/13.2=1.78倍

f2.8の1インチ用のレンズは、APS-C換算f5の絵しか作りません。明るさについても、ボケの量についても同じです。
フルサイズと比べるとf8とかその辺の能力しかない。

その証拠に、、、
センサー感度はRX100M6で12800、α6600で102400で、8倍です。
画素数はだいたい同じなので省略するとして、光の量は面積比例なので平方根を取ると2.8倍となり、センサーの大きさに対応した性能が出ていることがわかります。(小さいセンサーは配線が邪魔で面積を勘案しても不利ですからRX100のセンサーは驚異の性能なんですが、、、)

カメラに出てくる様々なスペックが何を示しているのかは、相対的なものであったり、面積なのか長さなのかも考えなきゃいけないので、良く理解することが必要です。(理系頭でも混乱します)

もっと簡単に説明すると、f値は口径を言って無くて焦点距離との比でしかありません。同f値の焦点距離の短いレンズは口径が小さくなりますので暗いレンズと言う事になります。

書込番号：23896302

静止画モードと動画モードで測光結果が違う

[kei2025]

静止画モードに比べて動画モードのAEが1/3〜1段ほど暗く出るのですが、皆様も同様でしょうか。
ファームウェアバージョンを1.0から1.1に上げましたが現象は変わりません。

取り急ぎは、ダイヤルの「撮影設定1」に静止画用としてプラマイ0EVの露出補正、
「撮影設定2」に動画用として+1.0EVの露出補正を仕込むことでしのいでいますが、
この方法では静止画モードの最中に録画ボタンを押すオペレートには対応できないため困っております。

家庭のテレビとPCモニタの明るさの違いを露出で相殺しようというSONYのチューニングなのでしょうか。
だとしたら、メニューの「露出基準調整」を動画用と静止画用に分けてそれぞれで調整できるようにしてほしいと思います。

何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらお教えいただけますと幸甚です。

書込番号：23675639

[地球の神さま]

＞kei2025さん

α6400ですが同じだと思いますので・・・

ピクチャープロファイルとガンマの設定の組み合わせによっては差異が生じます。
とりあえずピクチャープロファイルを「切」にすれば差異は生じないはずです。

書込番号：23675696

[ありがとう、世界]

「基準」が基準になっているか？
という、面倒臭い問題があります。

それ以前に、順光や逆光の状態もあります。


また、家庭用ビデオカメラにおけるSONYの自動露出は昔から、
どちらかと言うと、良く言えばマイナス露出側、悪く言えば露出不足側(※同じ意味だけど(^^;)の傾向が見受けられます。

家庭用ビデオカメラに直結するわけではありませんが、TV番組の「世界遺産」において、SONY時代は、良く言えばマイナス露出側、悪く言えば露出不足側の傾向が見受けられました。


静止画の場合は、競合他社との比較で違和感が無いようにしていても、
動画の場合は、「ビデオカメラのSONY」のチューニングになっているかも知れません。


ところで、モニターのガンマなどについてですが、
PC用モニターのデフォルトのまま特に処置無しでは動画再生で違和感があるのは御存知と思いますが、
動画再生ソフト側で何らかの調整をされていますか？

書込番号：23675704　スマートフォンサイトからの書き込み

[kei2025]

＞地球の神さまさん
情報有り難うございます。当方の6600で試してみたところ、
ピクチャープロファイルをOFFにした場合でも同様に静止画と動画で明るさの差が生じてしまいました。
6600固有か、私の機材の固有の現象、または私の設定ミスの可能性がありますね。
6600ユーザーさんで確認にご協力いただける方がいらっしゃいましたら何卒宜しくお願い致します。

＞ありがとう、世界さん
当初、PCとテレビのガンマの違い(2.2や2.4、2.6など)やバックライトの明るさの違いを
コンテンツ側の露出で相殺しようとするのはやめてほしい、と思ったのですがそれは早計でした。
メーカー側で静止画と動画で露出の基準値を変えているとしたら、その経緯は ありがとう、世界さん の仰るとおりと思いました。
モニタのキャリブレーションや動画再生ソフトのガンマ補正にはまだ取り組めておりません。
まずは、動画から切り出した静止画と、最初から静止画として撮影したものの明るさが揃う機材環境を整えたい、と考えておりました。

書込番号：23675886

[地球の神さま]

＞kei2025さん

確認ですが、測光モードは何を選択されているのでしょうか。

動画は画角が変わるので、ピクチャープロファイルをオフにしても
測光範囲が広いと差異が生じます。

測光モード「スポット: 標準」で光が均一の模様のない壁で測光すれば
差異は生じないはずですが・・・それでもなお生じるならちょっと原因が
わかりません。

書込番号：23675911

[ありがとう、世界]

＞kei2025さん

どうも(^^)

とりあえず、「テレビ」で動画再生して、どんな感じか把握してみては如何でしょうか？

尤も、テレビの標準設定では店頭展示の見栄え重視なので、かつて「一般家庭内の条件では、当時の液晶テレビより妥当なプラズマテレビ」が、やや暗く見栄えで損していたこともあり、
そんな「ケバい化粧状態」を工場出荷時設定にしている市販テレビでは「標準状態」は一体なんだろう？という疑問があるかも知れませんが、
一般性の意味では「適正化無しのPC」よりもマシかも知れません。


なお、アナログTV時代のPC動画編集において、PC画面での動画処理は「テレビ画面との乖離」が問題でした。

そのため、当時のカノープスではキャプチャーボードに(アナログ)ビデオ出力端子を装備し、編集用のPC画面に加えて、テレビ画面での動画の表示状態を確認できるようにしたモノもありました。

少なくとも当時は「そういう仕様にしなければならないほど、PC画面表示とTV画面表示の【違い】が大きかった」わけです(^^;

書込番号：23676053　スマートフォンサイトからの書き込み

[kei2025]

＞地球の神さまさん
測光モードは「マルチ測光」を選択しておりました。
お書きいただいた通り「スポット: 標準」に変更して白壁を狙ったところ一部結果が変わり、
PP-OFFの場合は静止画のほうが暗く、動画のほうが明るくでるようになり、
PP-ONでS-Log2の場合は相変わらず静止画のほうが明るく、動画のほうが暗くでました。
選択しているガンマによって逆の結果となり、わざわざ挙動を変える狙いと仕組みがわからなくなってしまいました。

＞ありがとう、世界さん
暗部が締まり気味のテレビで見ると、静止画と動画の明るさの差がより際立って感じられました。

書込番号：23676690

[地球の神さま]

＞kei2025さん

たしかに
・ピクチャープロファイル：オフ
・測光モード：「スポット: 標準」
で光が均一の模様のない壁で測光しても静止画モードの方が
1/3段暗くなる場合がありますね。ただ、試した限りだと
常に暗くなるわけではなく同じになる場合と半々くらいでした。

ちなみに色温度をK固定しても結果は同じでした。

1/3段以上変わることはなさそうなので、画角が変わって測光範囲が
微妙に異なることによる誤差の範囲なのかなぁと思いますが・・・

S-Log2とかは階調を残すためにアンダーに振るという
仕様なのかもしれませんね。

書込番号：23677041

[地球の神さま]

補足ですが、

上記の条件でズームして画角を狭めると明るくなる場合があるので、
やはり画角による測光範囲の微妙な違いが反映されている気がします。

書込番号：23677073

幼稚園のお遊戯会などの撮影

[-kiRITYAN-]

今年幼稚園のお遊戯会などの写真をとらなければならなくなりました
ただ昔オリンパスのe-502を使用して写真を取ったことがあるのですがautoにしても屋内は綺麗に取れ無かったこともあり
今はビデオカメラで取って写真を抜き出しています
ただ写真も撮りたいのでカメラの購入も考え中です
このカメラは手ブレ補正やオートフォーカス、少しくらいところでの撮影に強いと思い候補に挙がっています
autoで取れば昔のように残像やピンボケが起こることはそんなに無いと思ってるのですが、やはりこのての機種はスマフォのように素人ではautoでも綺麗に撮れない物ですか？
凝った取り方をこの仕事が終わってから色々してみたいと思っているのでコンデジでなくこれを選んでいます

書込番号：23569270　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

やはりこのての機種はスマフォのように素人ではautoでも綺麗に撮れない物ですか？

⇒そのα6600で
10人のカメラマンが撮れば
10人とも同レベルな綺麗な写真が撮れる訳ではないです
その使い方で決まります

書込番号：23569317　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミニラ・ジュニア]

「残像」と言うのが被写体ブレのことであれば、シャッタースピードについて正しい知識を持ってコントロールしていくことができないと、最新の機種とはいえなくすことはできないとお思います。
ブレには「手ブレ」と「被写体ブレ」が有ります。
文字通り手ブレ補正は「手ブレ」に対して効果があり、当機種はかなり高い手ブレ補正機能を有しているようなので期待はできます。
しかし、「被写体ブレ」は補正機能でなんとかできるものでなく、速いシャッタースピードを使い、動きを止めてやらなければなりません。
暗い家の中等ではシャッタースピードが下がりがちなので、ISOを上げたり、明るいレンズを使うことで、ブレないシャッタースピードを確保しなければなりません。
この辺を感覚的にスムースにできるよう練習は必要と思います。
（明るい単焦点レンズも必要になるかも）

他にも、露出補正程度は身につけておいた方が良いかと思います。カメラステップアップの基本です。

AFについては、ひと昔前に比べれば雲泥の差がありますので心配する必要もないでしょう。

まぁ、少なくともビデオカメラからの切り抜きよりは確実に良い写真が撮れると思いますよ。

因みにこの機種は、内蔵フラッシュがありませんので、必要な方は外付けとなります。
私個人的には内蔵フラッシュは無くても困らない派なので気にしませんが、一応念頭にお入れください。

書込番号：23569325

[遮光器土偶]

＞-kiRITYAN-さん

　高感度性能はこの１０年余りで相当改善されているので、Ｅ-５０２との比較であれば、撮りやすくなってると思います。
　ただし、室内のお遊戯会であれば、室内の照明や、お遊戯の内容、撮影距離にもより、カメラ任せのオート撮影で思った写真が撮れるかどうかは保証の限りではありません。
　
　カメラ任せのオートでも上手く撮れる可能性はありますが、失敗の確率を減らそうと思えば、少なくとも、シャッタースピードと絞りとＩＳＯ感度の関係を理解した上で、お遊戯会の会場で事前に練習してるところでも試写してみて、思った通りに撮れるかどうかの確認と、プログラムや演技内容の確認くらいはしておくべきだろうと思います。

　「お仕事」というのであれば、それくらいの準備はしておかないと、ぶっつけ本番はリスクが大きいです。

書込番号：23569353

[＃４００１]

おはよーございます♪

すでに・・・皆さんのアドバイスにある通りです。
ミニラ・ジュニアさんのアドバイスに　一票です♪

残念ながら・・・その撮影シーン（室内＝お日様の光が存在しない場所と時間帯）はカメラ任せのオートでは上手く撮れません。。。

電子レンジでチン！・・・と言う感じでは撮れない写真で(^^;(^^;(^^;
ど〜〜しても・・・自ら包丁使って下ごしらえするところから始めないと撮れない写真で。。。
多少なりとも？？　手料理の心得が無いと撮れません(^^;(^^;(^^;

少なくとも・・・「絞り（F値）」「シャッタースピード」「ISO感度」・・・この3つの用語の意味と役割を理解して無いと・・・撮れる様にはならんです(^^;
※ミニラ・ジュニアさんのアドバイスにある通り、ご希望の撮影シーンで重要なのは「シャッタースピード」になります♪

多少なりとも手料理を作る気になったならば？？
オリのE520では・・・刺身を切るにも・・・一発でスパッと切れず(^^;・・・切り口がぐちゃぐちゃでまずかったものが。。。
α6600なら・・・チャンと包丁の使い方さえ覚えれば・・・スパっと角が立つくらいの切れ味で刺身が作れますので♪

↑ご希望の撮影シーンは、カメラを買った日の翌日に・・・ぶっつけ本番で撮れるような写真では無いので(^^;(^^;(^^;
必ず事前の練習と・・・リハーサルをしないと・・・ベテランでも上手には撮影できませんから♪

ご参考まで♪

書込番号：23569516

[よこchin]

ISO4000	ISO16000

＞-kiRITYAN-さん

おはようございます。
手ぶれ補正の付いた機種の方がAUTOではシャッタースピードを遅くする傾向が有るので

お子様の動きを止めたいならシャッタースピードとISO感度をコントロール必要は有りますね。

ついでに昨夜お気楽に手振れしない様にシャッタースピード1/160で撮った高感度(高ISO)写真をアップしておきます。

書込番号：23569524　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞-kiRITYAN-さん

あとAUTOでもシーンモードで
「スポーツ」や「人物ブレ軽減」を使えばシャッタースピードは高めにしてくれます。

書込番号：23569540　スマートフォンサイトからの書き込み

[少年ラジオ]

-kiRITYAN-さん

>>幼稚園のお遊戯会などの撮影

撮影に関するハードルは既にみなさんが書いておられるとおりです。

長引くコロナ禍ですが、増え続ける感染者数はますます深刻になってきました。
イベント関連は軒並み中止になっていますが『お遊戯会』が開催されるのか・・・(^_^;)
こちらの方が気になります。

書込番号：23569550

[おかめ@桓武平氏]

＞-kiRITYAN-さん

>> やはりこのての機種はスマフォのように素人ではautoでも綺麗に撮れない物ですか？

新しい飛行機でも、不祥事の事故があるのが現実かと思います。
なので、カメラも同様で万能ではありません。

書込番号：23569564

[gda_hisashi]

>やはりこのての機種はスマフォのように素人ではautoでも綺麗に撮れない物ですか？

撮れない可能性は大です

昔より高ｉｓｏが使えるのでその分当たり率は高くなりますが
良い機材を使えば必ず良い結果になるとは限りません

使うのは人間です

書込番号：23569629

[ごゑにゃん]

　シャッタースピードは速い方が手振れや被写体ぶれを防止できますが、速すぎると
照明が蛍光灯などの場合に　『フリッカー』　現象が問題になることがあります。

幼稚園のお遊戯会など昼間の室内ので、自然光と照明光がミックスされる場合は
シャッタースピードの選定も簡単ではありません。

この辺りの勉強と実務経験が必要かと思いますニャ〜。

書込番号：23569639

[-kiRITYAN-]

皆さん解答ありがとうございます
簡単に綺麗に取るのは難しそうですが昔の機種よりはとれそうですね
ちなみにお遊戯会は私は見れません
見れるのは妻と一部の人のみです
そのため今年は見れる人は少ないので写真だけでも綺麗なものを取ってあげたいと思いこの機種を選定中です
ただ使うのが機械が苦手な妻なのでautoでスマフォのように綺麗にとれてズームも出来る機種を探してました

書込番号：23569756　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞-kiRITYAN-さん

>ただ使うのが機械が苦手な妻なのでautoでスマフォのように綺麗にとれてズームも出来る機種を探してました

これなら大丈夫と言う訳ではないが
ＦＺ１０００やＲＸ１０系や大きすぎて大げさと思う場合
ＴＸ−２（ＴＸ−１）とかにするとか
レンズ交換敷で無くても良いかも

書込番号：23569798

[よこchin]

＞-kiRITYAN-さん

奥さんが機械が苦手でも、ご主人が充分設定して電源ボタンとシャッター半押しでのAFで撮影するのを教えてあげれば大丈夫ですよ。

書込番号：23569842　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

その場その場で、
ある程度の設定で対応が出来ないことには、
機材が良くても、カメラ任せのオートでは
満足のものは、
難しいと思った方がいいかと思います。

もし、頼まれたのなら、丁寧に断るか、
満足のものが全く撮れない可能性を相手側に伝えて、
納得してもらって、その上で撮るとかでないとね。

あと、室内の発表会だと、
会場の明るさ次第では
明るいレンズが必須になることも。
必要になった場合、被写体との距離によっては
軽く20万越えのレンズが必要になるかも…


結果は気にせず、
気楽に撮れる物を撮る
気構えでないと、
プレッシャーがかかるかと。

書込番号：23569902　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞-kiRITYAN-さん

オートや、スポーツなどのシーンモードだとカメラ本来の画質では撮れないことが多いです。

でも安心してください。
お遊戯会は露出があまり変わらないので、一定の設定で撮れますから結構簡単です。

マニュアルのMモードで普通のズームだとF値をF5.6にします。
シャッタースピードは、1/250で、ISO3200。
あまりブレさせたくない場合は1/500でISO6400。

撮ってみて暗い場合は、SSかISOを微調整してください。
ISOを上げると画質が荒くなり、SSを下げるとブレやすくなるのが考え方のポイントです。

動きに合わせて撮ると綺麗に撮れますよ。
フリッカーレス機能があれば、ONが良いです。OFFだと顔が緑色で撮れます。

書込番号：23569956

[-kiRITYAN-]

皆さんありがとうございます
参考になります
＞gda_hisashiさん
その手がありましたね
ソニーで言うとrx100とかですね
素人にはこの辺が良いかもしれません
１型で白筐体がないのは残念ですが少し探してみます

書込番号：23570078　スマートフォンサイトからの書き込み

[-kiRITYAN-]

店頭で実際に触り最終的にα6600を買いました
ありがとうございました

書込番号：23575099　スマートフォンサイトからの書き込み

手ブレ補正は効きが悪いのですか?

[かるべえ]

私はNEX−7を今も愛用していますが、α6600は重すぎて魅力半減です。手ブレ補正がやっと搭載されたのに、OLYMPUSの足元にもおよばないとか。実際どうですか。

書込番号：23510604　スマートフォンサイトからの書き込み

[とうがらしの種]

フジのXT-4が、手振れ補正の性能を良くするために、ボディを大きく設計したと、確かFacebookで歌っておりました。
オリンパスのEM1も大きいですよね！
APS-Cで小型ボディだから、センサーを動かすスペースが少ないから弱いんじゃないのですか？
α7クラスのボディで作ったら、よくきくと、思いますが、小型も魅力だと思いますし、しかたないと思います。

書込番号：23510624　スマートフォンサイトからの書き込み

[24-70]

E-M1X、E-M1mk�U、α7R4、α7R3を併用してますが、
ソニーの手振れ補正は広角、標準で1段、望遠で0段ぐらいが現実的です。

書込番号：23510650

[かるべえ]

早速のご回答ありがとうございます。事業売却後ではありますが、もう1台の愛用機、EM1があるため迷っていたEM5 mk5に決めようかと思いました。目的が海外で身軽に小さく、、なので。

書込番号：23510654　スマートフォンサイトからの書き込み

[momono hana]

オリンパスの手振れ補正が突き抜けてるんだよ♪

キヤノンもニコンもペンタックスの補正も、オリンパスにはかなわないよ。

キヤノン、ニコンは、レンズ補正だけど。

書込番号：23510689　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

かるべえさん　こんにちは

＞OLYMPUSの足元にもおよばないとか。実際どうですか。

自分の場合PEN Fですが　EVFを除きながら　シャッター半押しでカメラを小刻みに上下させても　EVF内の画像の揺れがほとんどない位　ボディ内手振れ補正が強力ですので　他のカメラと比べると　オリンパスのボディ内手振れ補正別物のように感じます。

書込番号：23510705

[24-70]

＞かるべえさん
E-M1を既に使用している方なら問題ないですね。
この状況で初心者や経験ありでもオリンパス未使用の方にお勧めするのは、とてもできないですから。

書込番号：23510714

[かるべえ]

ありがとうございます。penfですか?　羨ましい!　私はpenf mk2に期待して出たら即買いと決めてましたが、期待薄ですね。

書込番号：23510715　スマートフォンサイトからの書き込み

[blackfacesheep]

SONY a6500 + Zeiss Sonnar 55mm F1.8 ZA、1/4秒手持ちです	SONY a6500 +Tamron 70-180mm F2.8 (Model A056)、1/8秒手持ちです	SONY a6500 + SONY E30mm F3.5 Macro, 1/4秒手持ちです	SONY a6500 + SONY E30mm F3.5 Macro, 1/6秒手持ちです

かるべえさんさん、こんにちは。

a6600は持っておりませんが、旧モデルのa6500を所有しております。
私の経験では、a6500のIBISは意外によく効いていると思いますよ。

ILISの搭載されていないレンズをa6500に装着して、手持ちでスローシャッターで撮った写真を添付しておきます。

1枚目は55mmですから、フルフレーム機換算で83mmで1/4秒・・・4段ぐらいの補正効果でしょうか。
2枚目は180mm、フルフレーム機換算で270mmで1/8秒、5段分ぐらいの補正効果。
3枚目と4枚目は30mm、フルフレーム機換算で45mmで1/4,1/6秒で、3段ぐらいの効き目ですかね。

私の感覚では、状況にもよりますが、３〜5段はちゃんと補正してくれているように感じています。
ぶれたストリートスナップが好きなので、可変NDフィルターを持って出かけることが多いです。

書込番号：23510720

[Cross Chamber]

＞OLYMPUSの足元にもおよばない

比較対象がおかしいですよね（笑）。センサーの大きさが倍半分も違いますから、差が出て当たり前です。

APS-Cから見てM4/3のセンサー面積は約半分なのに、オリンパスのボディがあれだけ大きくて重いのは、手振れ補正時のセンサー可動範囲がとてつもなく大きいから。

小さいセンサーだからそれが可能なわけで、過去あったブレ補正ナシのパナソニックGM1なんてメチャ小さかったでしょ？

大きなセンサーを搭載してもボディは大きくしたくないので、どうしても不利になるのは仕方ないこと。同じような扱いだと、何度やっても大センサーの方でブレ量産は間違いなし。


上で作例を挙げているblackfacesheepさんは、おそらくブレ補正無しでも相当撮れる実力の持ち主。だからこのぐらいの補正力でも「無いより全然良い」と体感出来ているわけで、ブレ補正の無いカメラで四苦八苦した経験があるはずです。

スレ主さんはNEX-7ですから、現行ソニーのボディ内ブレ補正『程度』でも俄然生きてくるはずです。
　

書込番号：23510838

[taka0730]

手ブレの種類は３つあると思っています。
�@静止画の微ブレ
�A静止画のスローシャッター時のブレ
�B動画の手振れ
これらは 振動の周波数の問題？？？

�@はレンズに占める割合が大きくて、�Aと�Bはレンズとボディ内が半々くらいなのかなと想像しています。
M4/3は�Aと�Bで有利ですが、�@はセンサーサイズはあまり関係ないと思います。

書込番号：23511440

[ノンシュガーさん]

＞Cross Chamberさん

静止画における微ブレにセンサーサイズと筐体の差ってそこまで出ませんよ。

実際にe-m1なんかより更に小さな初代e-m5にニコンのでっかい300mmをアダプター経由でつけて手持ちで撮影してみましたが10分の1程度までなら結構適当な撮り方をしてもシッカリ止まってくれました。大体9割は間違いなくきちんと止まります。

しかしα7r3やα7�Uだと24-105f4や単焦点の軽いのですら、シッカリ持って息を殺してもせいぜい30分の1くらいで何枚かに一枚くらいのヒット率でしょうか。それ以上重さがあるレンズはどうやっても無理です。α9に70-200f2.8をつけた時は更に速度を上げないと止まりません。

センサーサイズは初代e-m5の方がα7r3とかに比べると遥かに小さいですが、ボディサイズは更に小型です。6600なんかよりも小型です。そして6600は中間のaps-cサイズ。

これどうなんでしょうね？

ちなみに例えが変わりますが、以前ニコンのd800と言う高画素機がありました。ミラーショックが大きくて特定の速度以下になると微ブレが発生しました。しかし、後のd810では改善以上の結果を出して来ましたし更にd850ではもっと良くなっています。

更に古い話をすればもっと過去にはα100と言うソニー初の一眼レフがありましたが同じaps-cでも100mm程度までのレンズであれば息を殺せば5分の1でも3回に1度くらいはビタ止まりしてくれました。ペンタックスのk-30を使った時でもそうです。これらは6600に比べると大きな個体ですが、今から考えると果たしてどれだけ過去の代物でしょうか。しかもミラーショックつきなのに。。。

それだけ昔のカメラの方がブレ防止機能に関しては現代より上ってどうなんでしょうね？
だからこそ、あの小さなボディで今や手持ちで10秒なんて止めたりも出来るオリンパスの手ぶれ補正は化け物だと言う事であり、それの足下にも及ばない上に大昔より遥かにスペックダウンしているソニーがイマイチでしかありません。ミラーも無いのに。

ですのでセンサーサイズの差は無いとは言い切れませんが、あまりそこは関係無いと考えられます。

書込番号：23575937　スマートフォンサイトからの書き込み

[I LOVE m43!]

https://youtu.be/fWEI_hLZAyE

手ぶれ補正ではオリンパスが優れています。
手ぶれ補正はカメラ性能のひとつでしかありませんので、これが重要じゃない方も多いと思います。
三脚やジンバルを使うのであれば、オリンパスの良さは活かせませんし、写真撮影であればフラッシュも手振れを抑えるのに効果的です。

私はプロでもなんでもない素人ですので、三脚やフラッシュの使えない場所での撮影は、手ぶれ補正に頼りっぱなしです。
実際、センサーサイズの大きいカメラで手振れしてしまったり、ISOを上げたりするよりも、オリンパスの方がきれいに撮れます。
体幹が弱めで手ぶれだけではなく、体全体が動いてるんでしょうし、人混みからカメラを片手で高く持って撮ったりするからだと思います。

書込番号：23617064

α6600 で動画記録中にシャッター押して写真は撮れるのか。

[asahikawaex]

【使いたい環境や用途】撮影

【重視するポイント】画質

【予算】

【比較している製品型番やサービス】なし

【質問内容、その他コメント】

書込番号：23449828　スマートフォンサイトからの書き込み

[あらあらら]

そのような使い方はできません。

書込番号：23449868

[sumi_hobby]

ソニーのカメラ機種で動画撮影中の静止画記録の事をデュアル記録と言いますがα6600のヘルプガイドではその項目で引っかからないですね。RX100M7等の積層CMOSセンサー搭載機種はその機能があります。
https://helpguide.sony.net/ilc/1940/v1/ja/search/search.html?search=%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB
https://helpguide.sony.net/dsc/1920/v1/ja/search/search.html?search=%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB

他のメーカーではニコンのZ 50が動画撮影と同じ解像度での切り出し画質で可能、パナソニックのG9は動画撮影と同じ解像度での切り出し解像度か動画撮影が一旦中断する写真優先モードかを選んで撮影する事が出来ます。
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z50/ja/search_result.html?q=%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E4%B8%AD

書込番号：23449904

[しま89]

＞asahikawaexさん
ソニーはなぜかこの機能はありません。パナソニックは16:9ですが標準で付いてます、オリンパスは限定的に使えます。

書込番号：23450111

フォーカス枠の色の意味について

[あるあるあるふあ]

フォーカス枠には灰色、白色、緑色、橙色の４色があるようですが、
灰色＝フォーカス枠が移動できない状態を意味するのは分かりますが
白色、緑色、橙色の意味が良くわかりません。

また、トラッキング時のフォーカス枠も白色の時と橙色の時があります。
それぞれどういう事を意味しているのか
どなたか教えていただきたく、宜しくお願いします。

書込番号：23320943

[QueenPotato]

考えた事もありませんが、特に意味は無いのでは．．．

書込番号：23321050

[とびしゃこ]

＞あるあるあるふあさん

こんにちは。

＞フォーカス枠には灰色、白色、緑色、橙色の４色があるようですが、
＞灰色＝フォーカス枠が移動できない状態を意味するのは分かりますが
＞白色、緑色、橙色の意味が良くわかりません。

＞また、トラッキング時のフォーカス枠も白色の時と橙色の時があります。
＞それぞれどういう事を意味しているのか

調べた範囲ですが、白枠は「顔認識」できた場合の
表示ではないでしょうか。
（ヘルプガイド）
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0002280288.html

緑色は瞳AF含め、各測距点でピントが合った、
とカメラが判断したときに小さい緑色枠表示に
なるはずです。

オレンジはゾーンや（拡張）フレキシブルスポット
などの動かせるAFエリアの場合にオレンジ表示
のようです。

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-6400/ja/16.php

トラッキングの時も拡張フレキシブルスポットと
組み合わせたり、顔／瞳認識機能との併用で
そのような表示になるのではないでしょうか。

書込番号：23321093

[QueenPotato]

割り当て機能の、色の意味かなと思いましたか゛、

割り当てた色の機能の事ですか、マニュアルで．．．

書込番号：23321103

[holorin]

MFで拡大表示するときの枠はオレンジでしたね。

ただ、色が変わったら「合焦した」とか、変化があったときに気にする程度で、そんな細かいことは覚えていません。何社かのカメラを使いましたがみんなその程度で十分使えていました。

書込番号：23321496