Z 50 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

飛行機撮影用に本機の購入を検討しています

[Snapエンドウ]

現在、α6400のダブルズームキットで飛行機を撮影しているのですが、望遠性能に不満が出てきました。400mm級の望遠レンズの購入を検討したものの、eマウントのレンズは高価なものばかりで私のような学生に手が届きません。そのため、安価なレンズが多い(ような気がする)Zマウント機の中で比較的安価な本機の購入を検討しています。

詳細な構成は、中古の本機と中古のTamron 100-400mm F/4.5-6.3を組み合わせる予定です。この構成で、望遠メインの飛行機撮影は可能でしょうか。

※予算… 120000円
※添付画像はα6400で撮影

書込番号：26163892

[くらはっさん]

＞詳細な構成は、中古の本機と中古のTamron 100-400mm F/4.5-6.3を組み合わせる予定です。この構成で、望遠メインの飛行機撮影は可能でしょうか。

極論言えばボディとレンズさえ有ればどんなカメラでも撮影は可能でしょう。
但し『自分が要求する品質以上の結果が出せるか』と言う事については、

『カメラ以上にレンズの光学性能がモノをいう』
『ついでにカメラとレンズを使いこなして一定以上の品質を出せるスキルは当然必要』

でしょう。
そもそも
＞望遠性能に不満が出てきました。

という不満について、どこら辺に不満があったのでしょうかね？　恐らくは
『解像感』
『ピントがビシっと決まったように見えない』

辺りがキモじゃないかと推測してます。
それを解消するに、ボディもレンズも中古は仕方ないとしても、『その価格』で『自分が期待する以上の品質』を出すなら、それ相応の撮影スキルを持ち合わせているのか？という点が非常に大きい気がします。

そこがヤワヤワなら頑張ってオカネ貯めてもう２ステップ以上の望遠レンズの研究を、というのが早道かも知れません。
或いは、現在購入希望のボディ＋レンズで『自分が期待する以上の品質』に近づけるワザに磨きを掛ける、というのも安価な方法かとは思います。

書込番号：26163917

[おかめ@桓武平氏]

＞Snapエンドウさん

>> 中古のTamron 100-400mm F/4.5-6.3

タムロン製の場合、
一眼レフ機のFマウント向けのものは、避け、
Zマウント向けのをチョイスされることをおすすめします。

書込番号：26163942

[y_phobia]

＞Snapエンドウさん

タムロンの100-400mm F/4.5-6.3ってModel A035のことだとすると、マウントが違うのでそのままではZ50には付けられません。別途マウントアダプターが必要になります。

Z50もα6400も発売年が同じ(Z50の方が9か月ほど後ですが)なので、AFも画質もそれほど差があるとは思えません。

ボディはα6400のままで、レンズを追加するほうがいいんじゃないでしょうかね。
タムロンの50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067)は中古でも12万はちょっと難しいかもしれませんが、シグマの100-400mm F5-6.3 DG DN OSなら新品でも買えますし。

書込番号：26163965

[Kazkun33]

α6400よりAF性能が劣るZ50を買わずに100-400mm F5-6.3 DG DN OSとα6400で撮影される方が費用も安くて良いと思います。

書込番号：26163971

[とびしゃこ]

＞Snapエンドウさん

こんにちは。

＞中古の本機と中古のTamron 100-400mm F/4.5-6.3を組み合わせる予定です。

AFが強いとは言えないカメラで、
アダプタ経由でサードパーティレンズ
使用はやめておかれたほうが良いと
思います。

シグマの100-400DGDNの方が
安価でAFも安定していると思います。

・100-400mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用]
（シグマ(Sigma) レンズ 100-400mm F5-6.3 DG DN Sony
ソニー Eマウント ズーム 望遠 フルサイズ ミラーレス用 Contemporary
+ ハクバ レンズフィルター 67mm XC-PRO エクストリーム レンズガード
セット買い価格: ￥107,209 税込
https://www.amazon.co.jp/dp/B092QJVYFG?th=1

書込番号：26163994

[Snapエンドウ]

大変恐縮ですが、まとめて返信させていただきます。

貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘の通り、マウントアダプタやレンズの組み合わせを考えずに購入計画を立てていました。その上、このスレを開くまでは自分のカメラに関する知識が浅く、自分の購入計画は机上の空論にすぎないものでした。一旦購入計画は白紙に戻し、本やネットを読み漁り、カメラに関する知識を深めた上で購入を検討しようと思います。ありがとうございました。

書込番号：26164021

[最近はA03]

・・・ってか、α6400（α6000番台シリーズ） なら、神レンズ、Gの称号を持った「E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS」でしょう。

書込番号：26164041

[WIND2]

早くも解決済になってるけど、

そんなにAF弱いですかね？
そんなにAF劣りますかね？

書込番号：26164088

[しま89]

解決済みですが、キットレンズ使っていて予算12万なら、あえてフルサイズのレンズ買うよりAPS-Cのカメラですから、E 70-350mm F4.5-6.3 G OSSでしょう

書込番号：26164252

[sweet-d]

解決済ですが、富山空港でしたら、内陸部ですし、レンズに見合った撮影地を探してみても面白そうですね。
まぁ、空港及び、その周辺に限られますが。
ただ、飛行機撮影は、望遠は望遠である程楽しいです。

書込番号：26164550　スマートフォンサイトからの書き込み

カメラレンズ買い替え、追加検討中です

[sori_]

現在Nikonz50のダブルズームキットを所持しており使用しています。十分使えてはいるのですがもう少し明るくて鮮明なお写真を撮りたいと思いレンズ購入について検討中です。
暗い室内から屋外での使用も可能であればしたいと思っています。特定になりますがディズニーで使用可能な物を探しております。屋内のショーから屋外のパレードやショーがあるため何がいいのかよくわからず困っています。遠い席に座ることは少ないので望遠ズームはそこまで要らないと思っています。
中古で酷い状態では無いもので予算は6.7万が最大かなと考えてます、。なにかおすすめのレンズかありましたら教えて頂けると助かります。初心者のため値段相場もよく分からないので場違いの質問でしたらすみません。またレンズ購入ではなく何かカメラボディの設定をしたら良いということがありましたらそちらも教えて頂けると助かります。

書込番号：26148610　スマートフォンサイトからの書き込み

[常磐桃子]

＞sori_さん
もう少し明るくて鮮明なお写真を撮りたいと思いレンズ購入について検討中です。

キットレンズの望遠レンズでもカメラのISO感度を6400くらいに上げれば充分明るくて鮮明な写真になります。
特に屋外のパレードやショーはそもそも明るいので大丈夫でしょう。屋内のショーは暗いので感度を12800か25600にしますが個人差により許容できる画質が違うので、我慢できない場合はタムロンの70-180mmF2.8を買うしかありません。もちろん手ぶれ補正のある最新版。でも高くて予算オーバーになるかも？

作例写真があればもっと確実なアドバイスが可能かと？

書込番号：26148640

[常磐桃子]

＞sori_さん

明るい単焦点なら

NIKKOR Z DX 24mm f/1.7
最安価格(税込)：36,630円

NIKKOR Z 40mm f/2
最安価格(税込)：31,800円

書込番号：26148702

[kyonki]

スレ主さんの言う「明るい」の意味が不明です。

画像を明るくしたいなら露出補正をプラス側に設定すれば解決します。
暗い室内や夜間に写真を撮りたいならISOを上げることです。

書込番号：26148735

[hattin89]

＞sori_さん
>遠い席に座ることは少ないので望遠ズームはそこまで要らないと思っています。

まずは今まで撮ってきた写真の現場の距離感と画像の
イグジフ情報から必要な焦点距離を割り出しましょう。
あくまで『遠い席に座る事は無い』はsori_さんの主観で
他人には『遠い、近い』がそれぞれ違いますから、どうし
ても距離感が曖昧になり70-200mm位の焦点距離のレンズや
画質を良くする確実な方法としてF値が明るめ（F2.8）の様な
比較的高額なレンズを勧めるしか無くなります。

画像情報から撮れる焦点距離がわかれば、その範囲内、加えて
希望金額から選びやすくなったり、アドバイスもピンポイント
になってくるかなと思います。

画像のアップロードが可能で有れば、焦点距離に加えてSSやF値
も出ますから、より的確なカメラ設定も得られるかなと思います。

書込番号：26148770

[くらはっさん]

＞sori_さん

＞何かカメラボディの設定をしたら良いということがありましたらそちらも教えて頂けると助かります。

その前に少し失礼な質問になってしまいますが、

『ＩＳＯ』『絞り値』『シャッター速度』、それぞれ設定した(されている）値をどう変化させると、写真の出来具合にどんな変化が出るか、はご存じでしょうか？

また例えば動きモノを撮りたい、と思う場合は、これらの内何の値をどう変えれば(増やす／減らす）、ブレずに撮れる、と言った知識はお持ちですか？

そこらあたりがご理解頂けていないと、アドバイス差し上げても

　　　　　　意味不明な単語と数字の羅列

にしかなりませんので、悩ましいところなのです。
なので、仮に『レンズＸＸが良いですよ』と提案したとしても、実は現在の設定値の内ＩＳＯを倍にする、シャッター速度を〇〇まで上げる、なんてことで現在使っているレンズで賄えてしまったりもする訳です。

書込番号：26148812

[うさらネット]

モードがAUTOだと自由に設定できません。
マニュアルを良く読みましょう。
ISO感度上限は640推奨ですが、足りなくてブレるようなら12800かな。それなりに荒れますが。

書込番号：26149088

初めてのカメラ選びで悩んでます

[地図（N）]

【使いたい環境や用途】
主に子供を撮りたいと思っています。
普段はスマホで撮っていますが運動会や発表会などのズームが必要な時に自分のスマホではきれいに撮れないので購入しようと思いました。
ビデオカメラは持っているので動画を撮る予定はなく、写真のみの使用目的です。

【重視するポイント】
初心者すぎて何を重視いたらいいかよく分かっていません。すみません。

【予算】

【比較している製品型番やサービス】
・キャノン　EOS R50 ダブルズームキット
・Nikon　Z 50 ダブルズームキット
・Nikon　Z50II ダブルズームキット

【質問内容、その他コメント】
初めて質問させて頂きます。
何もわからない初心者なので色々教えて頂きたいです。

家電量販店にてR50とZ50は触ってきました。
どちらもオートでの撮影をしてみました。
キャノンの方は色が明るくきれいでやわらかく感じました。
Nikonの方は肉眼に近く感じました。キャノンに比べたら少し暗く感じましたが、写りや持った感じはNikonの方が好みに思いました。
どちらもきれいに写るのですが初心者が子供を撮るにはどちらが扱いやすいでしょうか？

Z50�Uの方は実機を触ることができなかったのですが店員さんに今Z50買うならAF性能なども上がっているので絶対にZ50�Uの方がいいと言われたので候補に入れました。


動いている子供を撮る時もあるので初心者でもちゃんと撮れるか不安があります。
撮影場所も屋内、屋外どちらも撮りたいです。
AFや手振れ補正などを見れば初心者はキャノンの方がいいのかな、、、Nikonの方にもレンズ内の手振れ補正あるし、色味や持った感じなど好きだな、、、と考えているとどちらにするか決めかねてしまいます↓
初心者でも扱いやすい所など教えて頂けると助かりますm(__)m

本当に初心者で何もわかっていない状態で、質問も分かりにくいかもしれませんがアドバイス頂けると嬉しいです。
宜しくお願い致します。

書込番号：26129512

[hirappa]

＞地図（N）さん

カメラといえば、ニコンですね。

書込番号：26129571

[鳥が好き]

色々と迷う気持ちはよく分かりますが、ニコキャノクラスだったら、どちらでも問題はありません。
候補の機種は、いずれも初級の方にも扱いやすいです。
ただ、予算上問題ないなら、Z50よりZ50�Uの方が、断然いいですね。

カメラって、結構、使って覚えるみたいな部分が大きな世界だと思うので、イメージで良いので気に入ったのを早く買って、いじくり回すのが吉だと思います !(^^)!。

書込番号：26129580

[トロダイゴ]

＞地図（N）さん

＞キャノンの方は色が明るくきれいでやわらかく感じました。Nikonの方は肉眼に近く感じました。キャノンに比べたら少し暗く感じました

この辺は設定の問題なので、どっちも同じような明るさで撮れます。

カメラの見た目は気に入らなかったら持ち出さなくなるのでけっこう重要項目です。子ども撮りならAFも重要なので店員さんの言う通りニコンにするならz50iiにしましょう。

R50かz50iiどちらを買っても単焦点のシグマ56f1.4はあとからでも追加で買いましょう。

書込番号：26129582　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

Z50 II は一世代新しい、つまり最新機種ですからお奨めです。
WZKの16-50mmレンズは、Z50時代からのものですが秀逸ですよ。

プロテクトフィルタとか、オプションフードとか、記録メディア、シュポシュポ等の支出も必要。
余裕を持った計画でいきましょう。

私は、動体を殆ど撮りませんので、Z50で満足。

書込番号：26129612

[hirappa]

＞地図（N）さん

Z50II ダブルズームキット が良いですね。
早く買って楽しみましょう。

書込番号：26129647

[ts_shimane]

地図（N）さん

古い機種ですが、両メーカー製カメラを使ってます。
私の感覚では、キヤノンの方がAFは優秀かなぁっと感じます。
色味については、ニコンの方が好みで忠実な色表現だと感じます。

ダブルズームキットをご希望のようで、それはそれでいいのですが
まずは、ガンガン撮影するため最初は高倍率ズーム1本での運用も
検討されてもいいかも？！と感じました。

蛇足ながら、EOSR50と併せてEOSR10も検討されてはどうでしょう(;^_^A
Z50�Uは、かなり優秀な機種ですから忠実な色表現とZ50のホールド感でいい感触
だったのなら、心地よく活用できそうです。

R50とスペックが近しいEOSKissM2の作例とZ50は持っていませんが古いニコン機での色味表現が
参考になればと思いアップします(;^_^A

書込番号：26129714

[karin01]

＞地図（N）さん
こんにちは♪

動体AFの歩留まりに関しては　キヤノンR50が良いと思いますよ。
今後ステップアップするにしてもキヤノンならどの機種も動体AFは素晴らしいですよ。

書込番号：26130094　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞地図（N）さん

気に入ったものでよいかと。
暗く感じたのは設定もあるかと思います。

Z50を買うなら、
お店の方や他の方も言われでいますが
高くてもZ50�Uでしようね。


撮影に関して
小学校の運動会までなら
足ズームを駆使すればダブルズームの
望遠ズームレンズで長さ的には足りると思います。


室内の場合
被写体が動いているならそのスピードと
室内の明るさによって
ISOの高感度によるノイズに満足できなければ
別途明るいレンズが必要になってくる可能性もあります。


＞動いている子供を撮る時もあるご参考までにので
初心者でもちゃんと撮れるか不安があります。

このに関しては、腕もかかわってきますので何ともです。

ご参考までに

書込番号：26130148

[hattin89]

＞地図（N）さん

R50 ダブルズームキット、Z 50（Z50II ）クラスと
ダブルズームがあれば、学校行事や普段のお出かけの
8ー9割は、問題無いかと思います。
※2型が出てる物は基本出来るだけ新しい型の方が良いです。

残りの１−２割は、屋内の発表会だったり、同じく屋内の
競技や、暗い曇天なんかで光量が少ない中での運動会体育
祭的な早いシャッタースピードを切る場合。
ざらざらノイズさを気にしなければ、ダブルズームのF値
でも大丈夫ですが、綺麗に残したいと思うと、屋内は特に
F2.８/4クラスの物や、柔らかく後ろを綺麗にボカしたい等
は同じく明るめのF値のレンズが欲しくなるかもしれません。
でもそれは追々気になり始めたり、ハマったらで良いと思います。

ダブルズームは幅広く一般的な焦点域をカバーしているので
レンズを追加したり、グレードアップする際に何mmを買えば
良いかの焦点距離を迷わなくて済みます。
レンズを追加する場合も露出の事が分かっていれば、F値、
感度、シャッタースピードの組み合わせを有効活用が出来て
出費を抑えられたりします。
カメラを買ったら、フルオートだけでは無く、少しだけ基本
的な露出組み合わせを勉強すると、１ランク２ランク良い写真
が撮れるようになったり出費を抑えられたりしますね。

書込番号：26130204

[くらはっさん]

たまたま空中取っ組み合いシーンが撮れてました。	このシーンも全く記憶にありませんでした。

＞動いている子供を撮る時もあるので初心者でもちゃんと撮れるか不安があります。
＞撮影場所も屋内、屋外どちらも撮りたいです。

あれも撮りたい、こんなシーンを狙いたい、此処でも撮りたい…ではどんなカメラにしようかと夢を膨らませている間が一番楽しいひと時で御座います。

で、ぶっちゃけて言わせて頂くと…

　　　　あれもこれもは最初っからは撮れない

のです、残念ながら。

当方の駄作を貼っておきます。一瞬ぱっと見に『決定的瞬間』のように見えますが、実はこれ自宅で成果確認してから初めて

　　　『ああ、こんなのを撮っていたのか、こりゃ驚いた』

なのです。一日数千枚撮った内のマシなのが数十枚、百枚に届くか否かという感じ。
その中でもストーリー性がありそうな一枚です。

そこでご提案なのは手持ちレンズが無くてしがらみが無ければ、何処のメーカー使っても同じですから、先ず１セット購入して『徹底的に基本のキ』だけ覚えて、撮りまくる。

お子さんが走るシーンなら、走る前から息切れして走り終わるまで、とにかく横から撮りまくる。で、後々極上の一枚を選択する。

最初はピントだのブレだの明るさなのはどうでも良いです。
その内、理屈が判るようになってからで遅くない。

例えば動くお子さんを撮ってブレまくるのなら、お子さんが静止した瞬間を狙ってシュート。
ついでにシュートする場所（ロケか）も予めざっと周囲を見回して候補を入れておく、とか。

そうやって得手不得手が判ってきたら、不得手を攻略していきゃ良いだけです。
ついでに機材に不満が溜まりまくったら、財務大臣様のお許しを得てステップアップにチャレンジとか。



…例えて言えばスキーやスノボ、テニスなど道具使うスポーツで『なんちゃらプロモデル』なんてのを買って端っからプロ並みにプレーできるか？まあ出来ませんわな。同じことです。
基本のキを踏襲するのが実は一番最短コースで御座います。

書込番号：26130433

[地図（N）]

体調不調で返信遅くなり申し訳ございません。
みなさんのアドバイス大変うれしく思います。


＞鳥が好きさん

初心者にも扱いやすいとのことなのでなるべく早く購入して扱えるようになりたいと思います！


＞トロダイゴさん

設定次第なんですね、、、その辺も今後分かるようになっていきたいです。
単焦点レンズは後々購入しようと思っていましたがまずはキットレンズで慣れていきたいです。


＞うさらネットさん
プロテクトフィルタ、、、その辺も気にしないといけなかったですね。ありがとうございます。
初心者なので用語も分からず、教えてもらえて助かりました。


＞ts_shimaneさん
キャノンの方がAFが優秀なんですね、、、家電量販店で動体撮ってみなかったので今度子供に動いてもらって試してみます。
レンズ交換式のカメラを購入するのでWレンズキットがいいと思ってましたが高倍率ズームなんてのもあるんですね、、、
自分も綺麗な写真撮れるように勉強します。


＞karin01さん
キャノンの方が優秀なんですね。
また悩んできちゃいました（笑）
もう一度手に取ってみて確認してから決めようと思います！


＞okiomaさん
設定など今後勉強していきたいです。
レンズにもいろんな種類があるんですね( ..)φメモメモ


＞hattin89さん
F値、、、勉強します！！(笑)
まずは慣れてからですが、いろんなことが出来るように頑張ります。


＞くらはっさんさん
かっこいい写真ですね！
一日に数千枚も撮る物なんですね、、、御見それしました。
最初からプロ並みにとは全く思っていません！！カメラを調べてるうちに風景に適しているとか、人物に適しているとかを見てしまったので初心者が子供を撮るに向き不向きのカメラがあるのかなと思い質問しました。
すべては自分の腕次第ですね(;'∀')頑張ります！！



みなさんアドバイスありがとうございました！

書込番号：26130858

内蔵フラッシュの仕様について

[P2-tomomo]

近所のキタムラにZ50を下取り査定に持って行ったところ以下の指摘を受けました。
内蔵のフラッシュが閉じていても、フラッシュモードが通常発行が選ばれていると、画面にフラッシュのアイコンが表示されたままで、ポップアップしていない状態でも発光するというもので、再現性ありです。
これまでずっと発光禁止にしていたので気がつかなかったのですが、正常な動作を教えて下さい。
画像はフラッシュを閉じている状態の画面です。
故障であればまだ購入店の保証があるので修理に出そうと思ってます。
正常な状態がどうなのか教えて下さい。

書込番号：26117489　スマートフォンサイトからの書き込み

[まる・えつ ２]

内蔵フラッシュを上げると、
フラッシュのアイコンが表示されます。

いろいろ試してみましたが、
内蔵フラッシュを閉じた状態では、
フラッシュのアイコンは表示されませんでした。

書込番号：26117540

[P2-tomomo]

＞まる・えつ　２さん
さっそくありがとうございます。
やっぱりそうですよね。
開いた時と閉じた時をわかるように撮って見ました。いずれもフラッシュマークが出ていて、この状態でシャッフル切るとバチバチっと音が出ながら閉じたままで発光します。しかもその後焦げ臭い。
修理確定ですね。

書込番号：26117570　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

フラッシュカバーを上げてから、途中上げ下げすると稲妻マークが点いたり消えたりしますね。

書込番号：26117587

[P2-tomomo]

＞うさらネットさん
確認ありがとうございます。
フラッシュを下げても稲妻マーク消えないんですよ。発光禁止モードだと発光禁止マークになりますが。
明らかに不具合と判断してもいいですよね。

書込番号：26117635　スマートフォンサイトからの書き込み

[P2-tomomo]

＞まる・えつ　２さん
＞うさらネットさん
ご確認ありがとうございました。
ショップに修理依頼に送り、故障であると確認してもらいました。
修理完了し届きましたら、修理内容等共有させていただきます。

書込番号：26131028

[P2-tomomo]

本日修理から戻ってきました。
「内臓フラッシュにてポップアップ不具合のため、ホットシューFPC部を調整しました」とのコメントでした。
マップカメラだったのですが、修理伝票はニコンのものでした。
しっかりメーカーに出しているんですね。少しマップの信頼度が上がった瞬間でした（笑）

書込番号：26148985

最新ファームは？

[ししのとうがやっと食べる]

最近、Z50を入手した者です。皆さんよろしくお願いします。
最新ファームをダウンロードしようとしたところ、今は出来なくなっているようで、どうちらから入手可能でしょうか？

書込番号：26053878　スマートフォンサイトからの書き込み

[プレナ]

https://downloadcenter.nikonimglib.com/ja/download/fw/519.html

普通にDL出来ますけど・・・？
同意するにチェック入れました？

書込番号：26053891

[ジャック・スバロウ]

あるよー

https://downloadcenter.nikonimglib.com/ja/download/fw/519.html

書込番号：26053892

[湘南MOON]

＞ししのとうがやっと食べるさん

＞ダウンロードしようとしたところ、今は出来なくなっている

出来ると思いますよ。
プログラム使用許諾契約書に同意しましたか。

https://downloadcenter.nikonimglib.com/ja/download/fw/519.html

書込番号：26054029

[ししのとうがやっと食べる]

回答してくださった方、ありがとうございました。
無事ダウンロードできました。
スマホでの情報閲覧で、「製品カテゴリーから探す」からZ50への情報をたどった際に、「ご使用の端末はこのダウンロードサービスに対応しておりませんが、情報のみご覧いただけます。」
という表示を見て、（端末）＝（スマホ）ではなく、（端末）＝（Z50）と読み間違えていました。
以降、気をつけたいと思います。

書込番号：26054185

Z50 単焦点レンズについて

[Mimi614]

2年ほど前にZ50のダブルレンズキットを購入しました。
標準レンズで花の撮影（室内。レッスンで作成した作品）練習をしてきましたが、どうしても少し暗い仕上がりになってしまうのと、ボケがうまく使いこなせません。
周囲に単焦点レンズをお持ちの方が多く、次は単焦点のレンズの購入を検討しております。
また来年子供が産まれるため、単焦点が一つあれば簡単なスナップ写真の撮影に便利かなと考えています。

そこで、花の撮影および子供のスナップ撮影におすすめのレンズをご教示いただきたいです。

店頭でNIKKOR Z DX 24mm f/1.7を見ていましたが、こちらはいかがでしょうか？

書込番号：25984256　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞Mimi614さん

なるほど、
UPされた物で暗いと感じたのが全体的に暗いではないなら
単に露出補正でプラス側に持っていっても、
暗い場所はよくなりますが、
明るい場所は逆に白トビし易くなりますから…
どこまで補正するかになってきますね。


RAWを含めて撮ったあとに
暗いと感じた部分を中心に加工調整するとか、
撮る際のライティングを考えるとか、
HDR機能を使うとか…



単焦点レンズに関して、
(現在使用しているズームに対してなら)
例えば、
シャッタースピードを上げたい。
高感度によるノイズを軽減するためにISOを下げたい。
画質を少しでも良くしたいとか…
であれば、その効果は期待出来ると思います。

また、ボケを求めるなら、
被写界深度を考えながら
使用するレンズの焦点距離を検討する必要があるかと思います。
被写界深度とは何かに関して、
勉強も含めて一度調べてみてください。

書込番号：25985415　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

Z50のHDRに関してのマニュアル
ニコンのHPより
↓
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z50/ja/09_menu_guide_03_30.html

書込番号：25985422　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞Mimi614さん
華麗なお花ですね。
素敵です。

さてお写真ですが、
スレ主さんの希望などで考える限り、
少し暗く写っているので、
露出を少しばかりあげる。
またとくに一枚目と2枚目もそうですが、
ISOが上がりすぎでは。
そこがもったいない
静物の撮影なら被写体は動かないので、
三脚を使うなりして、SSを下げて、IISOも下げてがいいですよ。
またじっくり構図を考えられます。

またボケについては
勝手ながらで申し訳ありませんが、
お写真を拝借し
少しボケをつけてみました。
後処理でつけているので粗はありますが、
なんとなくこういう感じになるということで参考にしてください。
また色見や明るさなどを中心に少しいじっています。

こういう撮影の場合、私だったら被写体からみて、窓の反対側に大きめのレフをたてて、
窓からの光りを被写体に返すことも多いです。
ご参考までに。

書込番号：25985433

[ろ〜れんす２]

＞Mimi614さん
予算が許せば
z35/1.4だと思います。

寄れますし、ボケも綺麗で
標準域の50mm相当なので
かなり使えると思います
(ポートレートばかりなので，作例は出せませんが

書込番号：25985455　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞Mimi614さん

キタムラの、
「自然光と人工光で花の持つ美しい表情を切り取る」
https://blog.canpan.info/npopcc/archive/514


なお、web検索すると「自然光のみ」の撮影方法もありますが、例えばディフューザー
https://www.epson.jp/katsuyou/photo/article/imamichi01/
を使う場合、【再現性】においては、補助照明を使う場合よりも困難になるかと思います(^^;
(例えば、同じ場所の撮影でも、日射の方向⇒季節要因や、天候等による変動が大きい)

書込番号：25985462　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞Mimi614さん
ボケ具合ですが、
いくつか素人作ですが、かみさんがもらってきたお花を花瓶に飾った写真がありましたので、
ご参考にしてください。
カメラはいずれもフルサイズで、
一枚目が40mm F3.2
2枚目が同じ40mmレンズのF1.4
3枚目は85mmレンズのF1.4になります（トリミングしています）。
基本的に被写体に近付けば（アップ目で撮るほど）ボケは大きくなります。
現在のお手持ちのレンズでも近付けばボケは作れるとは思います。

書込番号：25985487

[DAWGBEAR]

ライティングの話がでてますが、
スレ主さんの写真は明らかに光源は窓からの自然光がメインの光（場を支配しているメイン）になっていると思いますので、
自然光をキャンセルしてただ単にメインを構築すると、
全く違う印象になります。
ただ僕もやることはありますが、
これが一階なら曇りの日は窓の外に大きなバンクを付けて、
光を入れ込むことはありますし、ありではありますが、
かなり機材的に揃える必要があります。

一方、メインではなくフィルをカメラ側からあてるのはわりかし簡単だとは思いますが（バイカラーのLED光源を持っていると）
ただ曇りの日や北側の窓は7000K以上の光が入ってくることもあるので、
その色温度で照らせるバイカラーはあまりなく、フィルターでまかなおうとするといろいろ面倒くさいです。あくまでも忠実な色再現を求めているとするならばですが...。
またフィルは出来るだけ大きな光源がいいですし。機材的にもこればこるほどいろいろ揃えなければいけないし。

今のやり方がとりあえず一番かもとは思います。
そして反対側にレフを置いて返す塩梅を調節するなのかな。
快晴の直射が入り込むとなんらかかの対処は必要になりますが、
ただ白レースのカーテンが付いていれば一番で、後はデフューズパネルや布を置くか、パーマセル使って窓のところにどうにか垂らすかでしょうか。
無理なら場所を変えるでしょうね。

書込番号：25985515

[pmp2008]

＞Mimi614さん

＞どうしても少し暗い仕上がりになってしまうのと
＞暗いと思ったら、±の露出は使用するようにしています。

撮影時のEVF/モニターの表示を見て、お好みの明るさに調整する、
あるいは撮影した画像を見て、気に入らなかったら、露出設定を変更して再度撮影する、でどうでしょうか？

＞Mモード
＞1枚目　ISO5600 45mm f4.8 1/1000s
＞2枚目　ISO2000 51mm f5 1/125s

表示を見ますと、1枚目と2枚目の露出情報が反対で、2枚目 ISO5600 f4.8 1/1000s です。

それで、ご質問からそれますが、
Mモードとのことですが、シャッタースピード 1/1000 秒を選ばれた理由は何でしょうか?


＞3-4枚目がこんな感じのを撮りたいというイメージです。ハイキー、クリーミーというようなワードが出てましたが、まさにそういうイメージかと思います。
＞なにをいじったら3-4枚目に近くなるでしょうか？

すでに露出補正をお使いとのことですけれど、プラス側に補正をかけることです。

それから、別機種（α7C）ですと、「クリエイティブスタイル」で「クリア」を選択する、とかコントラストを下げる、とかでしょうか。
Z50は詳しくないのですが、同様の機能がある、のかもしれません。

さらに手間をかけるならば、RAW現像です。

それと、3-4枚目がお好きでしたら、色味の変更が必要、な気がします。
具体的には、WB（ホワイトバランス）の調整になります。

書込番号：25985528

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞今のやり方がとりあえず一番かもとは思います。
そして反対側にレフを置いて返す塩梅を調節するなのかな。

おそらくそういうライティングがベストでしょうね
上手くやれば現像レタッチは無しでまとめられます

まあ個人的にはある程度ラフなライティングで撮って現像レタッチでバランスとるのが好みだけども
テンポよく撮りたいので（笑）


あと誤解されそうな書き方したので補足

＞次にそういう照明で撮ったとしても
現像、レタッチで良い方向に持ってく技術も必要

このそういう照明というのはスレ主さんの作例のようにバランスが取れてない照明のこと
その場合現像またはレタッチまたはその両方が必須になるということ

書込番号：25985569

[くらはっさん]

カメラお任せで撮ってしまうと・・・陰鬱な感じに。	フォトショで頑張って明るめに修正。	明るめな一枚。	暗めな一枚。

＞Mimi614さん

貼って頂いた２枚の写真、いずれも背景が白で植物の方は大雑把に緑６割花４割前後、と言うところでしょうか。

これをカメラの露出指示通りに撮っていると、カメラは背景の白壁に引っ張られ『結構明るい』と判断してしまいシャッター速度を挙げるか絞りを絞り込む方向に持っていき、結果暗めの写真ができてしまう、と言う感じでしょう。

解決の方法は２つあると考えてます。

(1) 画はそのまんま、フォトショ等の画像編集ソフトで花の部分『だけ』露出を上げる
　　これには、その編集ソフトの使い方に加えて、露出をどうやって上手く調整するか、と言う理屈のお勉強も必要になります。

(2) 中央重点測光、見たいなモードがあればその測光箇所を花の部分に絞り、露出を合わせて撮影
　　多分、どんなデジイチにも中央重点測光モードはあると思います。それを使うことで『全体の明るさ』じゃなく『花・植物だけの明るさ』で露出を決めて撮る。

加えて…
(3) 背景を作ってしまう。青系・緑系の大きな面積の布で背景を覆う。…首都圏ならユザワ屋さんあたりで布を調達、でしょうか？　敷布でも良いとは思いますがそこはセンスの問題かと。


お花とは全然違うテッチャン被写体では御座いますが、顕著な露出誤りの例を貼っておきます。
生憎の曇天でカメラの露出計お任せで撮りました。画の２／３を占める曇天、実は人間様の目玉では『暗く』見えてしまうのですが、カメラの露出計では結構『明るい』と判断されます。

で、シャッター速度優先にして撮るとカメラは絞りを適正から２つ以上絞り＝暗めに撮ろうと頑張ります。
フォトショで頑張って補正したのを貼っておきます。これくらいの差が出てしまう、と言う例です。


ついでに過去駄作を追加２枚。
ほぼ同じ風景を１分差で撮りました。シャッター速度は４倍早目にすると、仕上がりには顕著な差がでます。こういう差がスレ主さんの写真にも出てしまっている、と言う感じでしょう。

書込番号：25985613

[おかめ@桓武平氏]

＞Mimi614さん

書込番号：25985306の撮影データを確認しますと、
静体物の撮影ですと、
SSの値を出来るだけ遅くし、
ISO感度の値を落とすのも必要かと思います。

多灯ストロボなどによる、
照明関係の配置を考慮するのもありかと思います。

書込番号：25985614

[DAWGBEAR]

いろいろ明るさ、特に露出補正で露出をあげるという意見も出ているようで。
私も少しだけとは書きましたが、
その後スレ主さんの画像をいじってみて、
露出補正のみでどうにかしようとすると、
窓の近くあたりは白飛びしてしまいます。
なのであくまでも少しだけ。
そしてポストでシャドーをあげる。
といってもこれは締まりがなくなってしまいがちなので、
ほどほどに。カメラでのシャドーを持ち上げる設定でもそれは同じ。
照明を加えるのもいいだろうけど、
手間隙そして機材もいるし、
色温度の知識も必要。
その点では
やはりレフがベストだと思うんだけどな。
画像をいじってみてそう感じました。
レフもちゃんとした白いもの。
蛍光増白剤使っているの最近多いからね。
ブラックライトをあてれば一発で見分けはつきます。
国内老舗メーカーのはどちらかというと間違いないようです。
通販での購入時にはなかなかこれわからないんだよな...。

書込番号：25985690

[ありがとう、世界]

オリジナル(1)のヒストグラム	(1)のレベル補正後のヒストグラム	オリジナル(1)	(1)のレベル補正後 ※中間輝度のみの調整例

＞Mimi614さん

画像処理アプリで、
高輝度域や低輝度域をイジラずに【中間の輝度だけ】イジった例です。

※特に簡単な「レベル補正」のみ。

※ある程度の露出補正が出来ていれば、初心者には敷居が高い「トーンカーブ」まで使わなくても、それなりに(^^;

書込番号：25985894　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

オリジナル(2)のヒストグラム	(2)のレベル補正後のヒストグラム	オリジナル(2)	(2)のレベル補正後 ※中間輝度のみ調整

＞Mimi614さん

同じく、
高輝度域や低輝度域をイジラずに【中間の輝度だけ】イジった例の続きです(^^)

なお、「誰でも容易に出来る範囲」を考慮して、
どちらも 30秒程度の調整時間に制約していますので、
「レベル補正」付きの画像処理アプリで気軽にチャレンジすると、
もっと良い状態にできると思います(^^;

※使用したアプリ : PhotoEditor

書込番号：25985907　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞Mimi614さん

すみません、書込番号：25985528 の内容を一部変更します。

旧）
それから、別機種（α7C）ですと、「クリエイティブスタイル」で「クリア」を選択する、とかコントラストを下げる、とかでしょうか。
Z50は詳しくないのですが、同様の機能がある、のかもしれません。

新）
それから、別機種（α7C）ですと、「クリエイティブスタイル」で色々と写真の雰囲気を変えられ、追加でコントラスト等も変更できます。
Z50は詳しくないのですが、同様の機能がある、のかもしれません。

書込番号：25986008

[Mimi614]

みなさま詳しくありがとうございます。
非常に勉強になり、楽しく読ませていただいてます。

・レタッチで変えてみる（被写体の部分だけ）
・レフで環境を変えてみる
・HDR機能
・中間重点測光機能を使用
・ホワイトバランスを変えてみる
を試してみます。

ISOが上がりすぎというコメントをいただきましたが、MモードだとISOがオートになってしまって悩みでした。モードを変えたらいいということですね。
現状のシャッタースピードは手ブレしない限界値を探してみてと以前プロのカメラマンさんから言われたのを実践していますが、これは三脚で解決すると理解します。

今日電気屋でレンズ24mmと40mmを触ってみました。40mmの方が使い勝手が良さそうに感じました。35mmも見てみたいと思います。
が、まずはレタッチで写真をいじるということを学んでみたいと思います。

書込番号：25986093　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは。

Z 50 は持ってませんし、室内で花の写真を撮ることもありませんが・・・

[書込番号：25985306]の1枚目・2枚目の写真、暗く感じるのは、
被写体、この場合は"花"のカメラを向いた面に十分な光が当たってないからです、
すでに指摘があったようにも。

光を当てるには、
ひとつは内蔵フラッシュ(ストロボ)の活用
もうひとつはレフ板。

"フラッシュ"はオートモードで[フラッシュ強制発行]で撮っただけでも改善されるかもしれませんし、
自動露出モードでのフラッシュの光量調整、「調光補正」が必要だったり
撮影者が発光量を設定する「光量調整」が必要になるかもしれません。

「案ずるより産むがやすし」、難しいことをしなくてもソコソコうまくいくかもしれませんし、
試行錯誤、あるいはさらに理論に基づいたソレが必要かもしれません。

いづれにしても、まずは試してみることから。

"レフ板"、日常生活では使わない写真用語でしょう。
カメラ専門店には商品もあるでしょうし、
簡単には、1m×1mほどの段ボールに家庭用アルミ箔を貼り付けたモノ
でも間に合うでしょう。

要は被写体の背後から入ってくる窓の明かりを反射させて、
被写体の前面を照らします、明るくします。

<補足>

フラッシュにしてもレフ板にしても背後から光との明るさバランスに注意してください。
フラッシュが強すぎると目障りな影が写るかもしれません。

「レフ板」は、自分は「れふいた」と呼んでますが業界用語では「れふばん」かもしれません、写真学校などで習ったことはないので。

アルミ箔を貼る時には、表面のピカピカ面でなく、裏面のつや消し面の方が光を反射させたときに明るさのムラが出にくいかもしれません。

「露出補正」で明るくするのは、
背景が明る過ぎになって、白トビする(真っ白になる)かもしれません、
試してみればわかりますが。

レンズ購入はこれらを試してからでも。

書込番号：25986156

[WIND2]

＞Mimi614さん
おはようございます。
＞3-4枚目がこんな感じのを撮りたいというイメージです。

であれば、明るい単焦点は必要ありません。
おそらく周りにも数名はいるかと思いますので、
レフ板とか大げさな物は必要なく、
まず最初は一番簡単に、立ち位置、撮影位置を変えましょう。
1枚目2枚目は3枚目4枚目と比べると逆光になっています。
そして、直射日光ではないでしょうから、
被写体になるべく光が多く当たっている角度から撮りましょう。
例えば、窓の横から、窓と被写体の両方を入れる様にするとか、窓を入れずに室内だけを背景にするとかですかね。
外光の差し込み具合によっては、露出補正をマイナス振る事もありますよ。
設定の方は、Mモードが難しければ、AモードでISOオートにしておけば、あとは露出補正で好みの明るさに調節すればOKです。
あとは、ピクチャーコントロールをナチュラルとかに変えて撮ってみるのも試してみてください。

書込番号：25986360　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞Mimi614さん

>> ・レタッチで変えてみる（被写体の部分だけ）
>> ・レフで環境を変えてみる
>> ・HDR機能
>> ・中間重点測光機能を使用
>> ・ホワイトバランスを変えてみる
>> を試してみます。

レタッチされるのでしたら、画質モードを「RAW」にされることを
おすすめです。
なお、画質モードを「RAW」した場合、本体内のHDRは利用出来ないのがあります。

レフ板を使う場合、三脚なども必要になってくるかと思います。

測光に関しては、中央部重点測光の他、
スポット測光に露出補正で対応する方法もあるかと思います。

WBに関しては、18%グレーカードを使いWBを調整されるといいかと思います。

私の場合、2000年頃、タムロンのマクロ買ったら、
レフ板と18%グレーカードを貰っています。

書込番号：25986411

[hattin89]

＞Mimi614さん

特にスレ主さんの上げた1.2枚目と、見本にしたい
3、4枚目の撮影状況は変わらないと思います。

ライティングされてるわけでも無く、レフ等も使わ
れていない感じ(窓やサッシ的な自然光が写り込んで
いる以外無く)大きくと言うか少し違うと言えば、確かに
メインで見せたい部分が若干暗いので、プラス側に露出
補正を入れれば、済む程度かなと思います。

ただ何かしらのAEに露出補正をするのは、今後の為に
やめて完全Mモードを選択すべきかな。

被写体は自然光なので明るさは確かに変化しますが、
雲の切れ間が多い極端な曇天晴天の日、もしくは夕方
の刻々と明るさが変わる場合でなければ、テーブル
セッティングをし、そっからカメラを構えて構図を
決めてから本撮影する迄長くて15分程度かなと思いますが、
ほぼ光は変わりません。
あと実際、現時点で課題の明るさは別として構図を
決めてから標準、明るめ、暗め(AEBのブラケット機能で
設定可)を撮るのはほんの数秒、もっと細かく明るいから
暗いの迄9枚位手動でやっても20秒かかりません。

そう言った撮影状況が目まぐるしく変化しない場合はISO
オートを入れないMモードが、EVF有るミラーレス機の特徴
として多分AE&露出補正より撮影しやすいです。

以下撮影手順を書きますが、一応テーブル上のセッティング
調整、また構図を安定させる意味も含めて三脚前提です。

その現場で撮れる最高画質迄の詰めは追々として、
現状より良い画質を得る為と意図する絵を得られる為に。

カメラ三脚にセットしたら感度設定を800に固定。
絞りはF5.6にし、EVFで覗いてSSダイヤルをダーっと
回して丁度良い明るさにする。

仮に感度800、F5.6、1/60 で丁度良い感じに
なったらそのまま撮るだけです。
その丁度良い物から念の為明るい(また暗い)のが
欲しければSSダイヤルを右回転させれば暗め、左
回転させれば明るめのの画像を得られます。
ただPCやモニターやタブレットに移すと必ず誤差が
出るので、移した時に暗く or 明るく表示される傾向
が有れば少し明るめや暗めに撮ります。

※雨天や超曇天時等、三脚のしっかりさ(剛性)にも依り
ますが1/8以下のスローシャッターになるようならSSを
1/8に固定したまま感度を少し上げてEVFで丁度良い明るさ
になるようにする。

感度と絞り固定でSSで露出を探る事は難しく無いと思い
ますが、難しい場合は一旦感度は800固定、絞り優先AEに
して(露出補正は0必須)有る程度の明るさで表示された場合
そのSSをメモって、再びMモード、感度800、F5.6、SSは
絞り優先で得られたSSにセットし、露出の過不足が有れば
SSダイヤルで良い明るさに調整すればいいだけです。

Mモードの良さは縦横で構図を変えたり寄り引きで構図が
変わっても露出は固定されてるので同じ値でバリエーションを
撮れますし、今後RAW現像で細かな調整をする時に一括処理
が出来るのが大きな利点です。
AEは縦横/寄り引きで画面に入る光が微妙に変わる事に対し
即座に調整はしてくれるのですが、言い換えると、縦から横に
カメラを構え直した際、実際被写体には同じ光が変わらずに
当たっているのに画面構成に対して光を計ってしまうので
カメラが勝手に画面の中に明るく/暗い物が増えたー／減ったー
で露出を変えてしまいずれる場合があります。
縦、横、寄り、引きをMモードと絞り優先AEで撮るとAEの
露出がバラつく事が分かると思います(SSが変化してしまう)。

勿論AEでもその分を露出補正して撮れば良いし問題無いの
ですが、物撮りの場合は基本ベストを選ぶ為に適正から前後の
明るさを撮っておいた方が、もうちょっと暗めで良かったとか
明るめがいいって時の為に露出をズラして数枚撮る事
(段階露出)をしやすいのがMモードかなと思います。

あと作例1.2ですが、このままAE&露出補正なり上記
Mモードでメインの被写体を明るくすると相対的にカーテンや
窓部分も明るくなります。
背景はこれでOKでメインだけが暗い今回の2枚の場合は、
レフ板やホムセンで売ってる発泡スチロールなんかをカメラ
の画角に入らない所から暗いなと思う部分に当ててシャドー
部分を起こしてあげるで解決出来たりします。
この場合出来れば起こしたい部分の面積の倍以上の大きさの
レフ望ましく必要になります。

レフを固定する脚が必要だったり大掛かりになりがちなので、
1.2位の明るさなら、背景が明るくなるけど、そのまま露出で
明るくするか、RAWで取っておき(RAW撮りの露出としては
丁度良い！)現像で少し持ち上げてあげれば良いと思います。
RAWで持ち上げると荒れる事を考えると出来るだけ低い感度で
撮ると綺麗に仕上がります。

三脚の剛性にも依りますが、かなり低速のSSを使えるので、
更に絞って全部にピンを合わせたい時などは、絞り値を更に
大きくして表現幅を広げる事も可能です。

書込番号：25987565