OM-D E-M1 Mark III ボディ のクチコミ掲示板

買うか買うまいか？

[て沖snal]

今オリボディーはEM5mk3, EM10mk2 の2台ある。パナはG8がある。他にPM2とPL6とGM1とGM5*2台とGF7。レンズは25-30本くらい。。

自分としてはこれからもm43を使い続けることに変わりはない。大幅な技術革新がないとして、あと10年が目処。そこまで使えたら元はとれると思う。

さてそれで、レンズはいいとして、今のうちにボディーをもうちょっと揃えておきたい。で、まずはEM1mk3かEM5mk3のどっちかを追加。いや、1台ずつかなあ。。。

m43の本気ユーザー諸氏はどういうふうに対処されますか？　そう慌てる必要はないと思いますが、あまりボーっとしてると新品が手に入らなくなりそうで。。。

書込番号：23490298　スマートフォンサイトからの書き込み

[新宿区在住]

＞て沖snalさん

E-M1 MarkIIIは掛け値なしに良いカメラです。
センサー性能もAPS-Cと同等ですし、何より、カメラ単独でできることが多くて助かります。

ファインダーのパネルがひと世代遅れという以外には、欠点らしい欠点が見当たらないので、壊れるまで大事に使うことになりそうです。
そもそもまだE-1も使ってるからなぁｗ

事実上最後のピュアオリンパスカメラになるかもしれません。そこにグッとくるなら買っちゃってもいいのでは。

書込番号：23490412

[KIMONOSTEREO]

Ｅ-Ｍ１ＭａｒｋＩＩでいいんじゃないでしょうか？


ちょっと前にオリオンで８万円台で販売されてたのからすると、価格コム最安値はいまいちですが、、、


ＭａｒｋＩＩＩもキャッシュバックキャンペーンが終わったばかりなので様子見ではないですかね？

もしくはオリオンでポイントが貯まってれば現在１８％までポイント割引が利用出来るのでＭａｒｋＩＩも価格コム最安値より安価に買えるのでは無いでしょうか？

書込番号：23490423

[KIMONOSTEREO]

私は手ぶれ補正とライブＮＤに惚れてＭａｒｋＩＩＩですが、、、、

私が買うときはまだＭａｒｋＩＩも１２万くらいしてましたからね。キャッシュバックを入れると差額は３万円くらいでしたから、、、

書込番号：23490462

[きんじゅうろう]

本気ユーザーなんておこがましい、カジュアルユーザーの者ですが。

実はしばらく前にE-M1mk�Vを買いました。本当は次のE-M5ラインであのサイズにE-M1mk�Vの機能が入るのがベストなのですが、「んー、ひょっとしたらもう出ないかも知れないな」という気がして思い切った次第です。実際届いてみるとやはり私にとっては大きいのですが、行き先や目的で使い分けできそうです。

μ4/3（というよりも、デジカメ業界）の将来のことはわかりませんが、自分のこの先ならわかります。

その昔オーディオに興味を持ち、それこそ”フルサイズ”とでもいうべきセットを揃えてましたが、今は携帯型プレイヤーで満足だったりします。
星を見るのが好きでかつては総重量ン10ｋｇの望遠鏡を担いで出かけてましたが、今は手軽な（ただし、ちゃんとした造りの）双眼鏡だけです。
今手元にある２台のOM-Dが壊れて使えなくなる頃には、私も”スマホで十分”勢になってる気がします（笑）。

蛇足ですが、今でもちゃんと動くOM-1Nを持ってます。最後にフィルムで写真撮ったのなんて20年前、この先撮ることはまずないですし、希少価値のあるものでもないですが、いよいよ捨てられなくなったな、と感じてます（苦笑）。

書込番号：23490512

[しま89]

＞て沖snalさん
EM5mk3があって世代の古い16Mセンサーメインですので、安くなつてるG9かG99で

書込番号：23490540

[横道坊主]

＞今オリボディーはEM5mk3, EM10mk2 の2台ある。パナはG8がある。他にPM2とPL6とGM1とGM5*2台とGF7。レンズは25-30本くらい。。

つうかそんだけ有ったら要らないでしょ。フツー。
無理して買い込んで、「新生オリンパス」でもっと良いのが出たらどうすんの？
海外のトップブランドなんて、何処も他から血を入れながら生き永らえてる。
出自にだけ拘って買い込んでたら、ただのコレクター。

書込番号：23490582

[価格良識]

新生オリンパス　（苦笑）ないない。

まあちょっと待って、大幅値崩れした中古買うのがベストですよ。
これから、市場崩壊しますから。

書込番号：23490601

[ここにしか咲かない花2012]

EM5mk3 をお持ちならそれをサブにして、E-M1 MarkIIIをメインにしたら良さそうですが。

手持ちハイレゾショット、かなり使えますよ。

書込番号：23490734

[松永弾正]

E-M1Mk�Vは検討してます。
アフターサービスはどうなんだろう？
それ次第ではMk2の中古を随時買い増しで対応していくかもしれない。
ま、パナソニックも使うからG9はたえず意識にはありますけどね。

書込番号：23490747　スマートフォンサイトからの書き込み

[seaflanker]

＞松永弾正さん
アフターサービスどうなるんでしょうねー。
昔、同じスキームで分割、事業譲渡したVAIOは、ソニー製はソニーが、VAIO株式会社のものはVAIO株式会社がサポートになってますよね。

コニカミノルタフォトイメージングからソニーの事例だと、サポートの主体はコニカミノルタだけど修理等はソニーに委託、後にケンコートキナーに変更、とケースバイケースでしたね

いずれにしても新会社が新たに受け持つか、オリンパスが受け持つかするでしょうしあまり心配する必要はないでしょうな

書込番号：23490767　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

＞seaflankerさん
なるほど！
ありがとうございます！
じゃ、タイミング次第では…(^O^)

書込番号：23490784　スマートフォンサイトからの書き込み

[seaflanker]

＞松永弾正さん
事業を捨てたコニカミノルタは、α-7 DIGITAL、α-Sweet DIGITALの欠陥について、最初は逃げ切ろうとしてましたが、
ユーザーにかなり文句を言われて後から非を認めて無償修理に切り替えてました。
やはりサポートは全部新会社に引き継いだほうが後腐れもなさそう...と僕個人的には思う次第です

書込番号：23490868

[hiderima]

＞て沖snalさん

M4/3は、パナから立ち上がったと思うので。G1がはじめ。

オリンパスは、当初からファインダーがついてないカメラに、標準ズームと望遠ズームの体制。
もともと、やる気がなかったんだと思います。
なので、離れるのは当然のことかな？？

ま、パナソニックは何気に新しいボディーとか出しているので、大丈夫でしょう。

書込番号：23491632

[て沖snal]

＞hiderimaさん
げげっ、、なかなか斬新なご意見。
謹んで傾聴いたします。

ニコワンよりはマシだったけど、m43(フォーサーズ）センサーというのが果たしてベストだったのか？　最近、富士のXT30やXE3などを使っていて感じます。レンズも、じつはそんなに変わらない。

m43ならではの小さなレンズもあるけど、その大半はパナ。8mmfisheye, 12-32mm, 14mm, 35-100mm, 45-175mm。。みんなパナ。もうひとクラス上のズームもパナのほうが小型で使いやすい。

オリで小さいのは14-42mmのみ。といっても、14mmはじまりじゃねえ。。あと17mmF2.8があったけど、評判イマイチだったし。

書込番号：23491845　スマートフォンサイトからの書き込み

[YoungWay]

フィルムカメラ時代にOM-2ユーザーでしたが、その後AFカメラ時代になってEOS-3を使用しておりました。
デジタルカメラはずっとRX100で満足していたのですが、実に久々にレンズ交換式カメラが欲しくなり、この3月にE-M1 mark3を買ったばかりです。
と言ってもOLYMPUSのカメラを購入したのは12-200mmのレンズが使いたかったというのが理由ですが。。。
それで、このタイミングで分社化という発表があって、ついに来るべきものが来たかという感じですが、OM707/101の頃に比べたら今のOLYMPUSのOM-D/M.ZUIKOの方がずいぶん充実したカメラシステムを出していると思いますし、それほど悲観してはおりません。

て沖snalさんはE-M5mark3とE-M10mark2と小型のカメラをお持ちということで、ここはひとつ星空AF以外は全部入りのE-M1Xが良いのではないかと思いますが、いかがでしょうか？

書込番号：23491963

[hiderima]

＞て沖snalさん

>ニコワンよりはマシだったけど、m43(フォーサーズ）センサーというのが果たしてベストだったのか？

2008年ですよね、m4/3の発売日。
カメラのメインはAPS-Cでしたよね。
なら、ベストじゃないですか？？APS-Cより小型カメラとして出したんですから。

今でも、レンズを揃えるなら安くてほとんどの焦点距離が揃うので、ベストだと思います。

Nikon1は、発売時期2013年遅すぎ、m4/3と変わらない大きさ。（大きすぎ）だと思います。

富士はこれから始める人にはいいかもしれないけど、
レンズをほぼ揃えた人からすると、興味ないです。

書込番号：23492049

[KIMONOSTEREO]

>ニコワンよりはマシだったけど、m43(フォーサーズ）センサーというのが果たしてベストだったのか？

よく勘違いされてますが、マイクロフォーサーズはマウントの規格で、センサーの規格はフォーサーズです。

書込番号：23492518

[て沖snal]

やっぱりEM5mk3の2台持ちのほうが良さそう、という気になってきました。

書込番号：23492528　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナキン＠自社待機中]

＞て沖snalさん
亀レスですいません。自分も 6/24 夕にニュースを見たあと、夜、河川敷をジョギングしながら「E-M5mk3、もう１台行っとく？」｢でも新たに買うんだったら E-M1mk3？｣＝＞て沖snalさんと全く同じことを考えてましたが…

よくよく考えると＞横道坊主さんも言われるように、今後新生オリンパスから何らかの新機種は出るでしょうから、慌てなくても良いかという方向に固まりつつはあります。

ただ、自分はコレクターでは全くありませんが、長年 VAIO 党で、SONY 時代の最後の VAIO は買っといても良かったかもと多少後悔したりするので、10 年使うつもりで E-M1mk3 or E-M5mk3 に行っとくのは全然ありだと思います〜。自分だったら２台持ちだとすると E-M1mk3 でしょうか！

書込番号：23507075　スマートフォンサイトからの書き込み

手ぶれ補正の設定

[I LOVE m43!]

オリンパスの手ぶれ補正は優秀で、かなり依存しています。三脚不要で夜景も撮れるという素晴らしいです。

ですが、手ぶれ補正はフォーカス距離を元に、その距離での手振れを解消するようになっています。そのためフォーカスが合っていないところ(特に手前にある被写体)は、アーティファクトが出てしまうことがあります。

電子接点のないマニュアルフォーカスレンズでは、このようなことは起きません。12-100の場合は、かなりの頻度で出てしまいます。もちろん遠景だけを撮ったりすれば良いのですが。

そこで質問です。
距離情報に基づくて手ぶれ補正だけをオフにして、3軸手ぶれ補正で撮影したいのですが、できるでしょうか？

書込番号：23446718

[guu_cyoki_paa6]

レンズの接点にサロンパス貼っちゃえばいいんじゃないの　(..?)

書込番号：23446880

[taka0730]

アーティファクトってなんですか？ 日本語を使ってください。

書込番号：23447238

[mosyupa]

アーティファクトっておっしゃっている現象が並進ブレ補正の動作によって起きると仮定して（私はわからない）

その現象が起きているなら並進ブレしているという事ですから、補正を切ったらピント面もブレるような気がしますがいかがでしょう？
補正無しでも並進ブレが気にならない撮影条件なら、補正機能があろうがなかろうが同じような気がします。

書込番号：23447370

[とにかく暇な人]

＞I LOVE m43!さん
取説を見たら、レンズの手振れ補正のみを動作させる設定が無いようですが、仮にそのようなことが出来るようになったとしても、今度は並進ブレが軽減できなくなるので、同じ話だと思いますよ。
従って、理論的にも実際的にも、画角内のブレを完全になくすためには、三脚を使用するしかないと思いますよ。

書込番号：23447406

[モモくっきい]

並進ブレの場合は距離による視差が生じます(近くのものほどブレが大きくなる)ので、遠景から近景まで全てのブレを抑える事は出来ない理屈です。
ピントの合っているところをターゲットに補正するのは当たり前の事です。
これは致し方のない事であって、これをアーティファクトとは言いません。

これは推測ですが、12-100mm使用時のスレ主さんの構え方に問題があるようにも思います。
12-100mmで近接撮影ができる広角端と、それより焦点距離の長いマニュアルフォーカスのレンズを比べていませんか？
広角の方が視差が大きくなり、近距離の併進ブレの影響も大きくなる、という事は自覚していますね？

書込番号：23448049

[て沖snal]

ボケてる部分がぶれたら気持ち悪いってこと？　気持ち悪い作例見せてくれる？

書込番号：23448200　スマートフォンサイトからの書き込み

[I LOVE m43!]

撮影条件としては

12-100を使用
絞りを4
シャッタースピードを2秒(手持ち)
20m以上離れてる被写体にピント
1mから5mくらいの前ボケ被写体を入れる

前ボケが不自然になります。

撮影例を探してみますね。
個人が特定できるものばかりで、ちょっと探すのに手間取ってます。

書込番号：23456330

[モモくっきい]

その条件だと、手振れ補正の問題だけではないようにも思いますが。

レンズ内手ブレ補正を思いっきり効かせざるを得ないような撮り方をした結果、補正系のレンズが思いっきり中心からズレてしまったりとか。

オリンパスには前ボケが不自然になるレンズもありましたけど、12-100PROでそれを感じた事はないなあ。

レンズ内手振れ補正のアーティファクトねえ‥‥。

書込番号：23457034

[I LOVE m43!]

＞モモくっきいさん
画像の一部のみで恐縮ですが、、、

原理的には分かりませんが、5軸補正で生じます。
マニュアルレンズですと(長時間手持ちは無理なので同じ露光時間での比較は困難ですが)生じません。

感覚的には、手ぶれ補正できるブレ幅の許容範囲を超えているからだと思います。
多重露光のように写ってしまうのを嫌っています。

書込番号：23457187

[とにかく暇な人]

＞I LOVE m43!さん
画像を見ましたが、これは、二線ボケという事はないですか。
もしそうなら、12-100mmは近接撮影には向かないレンズという事になると思いますが、いずれにせよ、手振れ補正をオフにして、三脚で撮影してどうなるのか確認される事をお勧めします。

書込番号：23457205

[mosyupa]

＞I LOVE m43!さん
元画像のどこを切り出したのかわかりませんが、並進ブレではなく回転ブレのように見えます。
機能的な問題を疑う前に、回転ブレ抑止を意識した撮影で確認されてはいかがでしょうか。
正解はわかりませんが問題の切り分けって意味で。

私のやり方が参考になるかどうかは怪しいですが一応。
静音撮影設定でレリーズ後シャッターが切れるまでの待ち時間を1/2，1/4等にして
シャッターボタンが全押になるポイントまで軽く押し下げ、ポイントに達したら指の力を抜く。
※私の場合シャッターボタン押しっぱなしだと力みが入って長秒時の成功率が下がります。

書込番号：23457276

[モモくっきい]

>長時間手持ちは無理なので同じ露光時間での比較は困難ですが

あれ？んじゃ比較していない事と一緒じゃないですか。

同じ露光時間、同じ焦点距離で、同じ被写体を、同じようにカメラを動かしながら撮影してください。
そうすればマニュアルフォーカスのレンズだと併進ブレがそのまま残るのではありませんか？

書込番号：23458559

[I LOVE m43!]

原因も対処もだいたい分かってて、3軸補正のみに切り替えたいだけなんです、、、

>距離情報に基づくて手ぶれ補正だけをオフにして、3軸手ぶれ補正で撮影したいのですが、できるでしょうか？
とういうのが質問です。

設定方法はありますか？ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。

書込番号：23459547

[バラの蕾]

＞I LOVE m43!さん
マニュアルを見ましたが、手振れ補正を切れるのは上下/左右のいずれか(4軸補正になる？)ですね。
非公式(裏技的)な方法があるのかは不明。

書込番号：23460547　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

ありません。

併進ブレを残す理由もありません。

手振れ補正が優れていたとしても、カメラをしっかり構えるのが基本です。

ちなみにIS-AUTOは流し撮りの時もきれいに流しつつ余計なブレを打ち消す優れものです。

書込番号：23460673

[とにかく暇な人]

＞I LOVE m43!さん
>画像を見ましたが、これは、二線ボケという事はないですか。
>もしそうなら、12-100mmは近接撮影には向かないレンズという事になると思いますが、いずれにせよ、手振れ補正をオフにして、三脚で撮影してどうなるのか確認される事をお勧めします。
は無視ですか。
尚、見た画像は、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001231936/SortID=23446718/ImageID=3394449/
です。

書込番号：23460758

[I LOVE m43!]

＞とにかく暇な人さん
二線ボケではありませんよ。
近接撮影に向かないのではなく、1秒を超える露出でアウトオブフォーカスの表現にやや難があるだけです。
そもそも普通のカメラやレンズであれば、フォーカスが合っているところですらブレブレになります。
このカメラとレンズの組み合わせだから撮れるんですが、完璧ではないってだけです。

書込番号：23464190

[I LOVE m43!]

＞モモくっきいさん

設定方法を聞いただけですよ。
なんか色々と否定されるのは、嫌な気分です。

絞ってNDフィルターを付けて、日中に2秒手持ち撮影をしています。
動いてる人を消して撮りたい被写体が多く、三脚が使えない場所ばかりです。
神社とかです。

いろんな条件でベストを探していて、設定変更できる幅が広いと試せることが増えるので質問しました。

書込番号：23464201

[モモくっきい]

併進ブレが発生する状況下では、どんなに優れた手振れ補正機能でも、全体のブレを打ち消す事はできない。

否定しているのではなく、他の方同様、当たり前のことを言っているだけです。

ここにコメントしている人たちが、この当たり前のことをあなたが「アーティファクト」と言っていることに不快感を持っていることにまず留意すべきと思います。

書込番号：23465017

[GF1から今]

＞I LOVE m43!さん

＞＞手ぶれ補正はフォーカス距離を元に、その距離での手振れを解消するようになっています。

焦点距離じゃないの？


拝見した画像だと全体でどうブレているのかわかりませんが、遠景部分より近景部分の方がブレ幅が大きいため補正しきれなかったんじゃないでしょうか？
いくら手振れ補正が優秀でも秒単位の露光時間だと失敗もあります。

書込番号：23465305　スマートフォンサイトからの書き込み

WORKSPACE不具合

[マクロ50]

E-m1�Vを使っていてRAW画像をWORKSPACEで取り込んでいます。
画像をトリミングした時、サムネイル画像が1年ほど前に撮影した画像に変わってしまいます。
トリミングしていない画像は問題ありません。
突然このような現象が起きました。
オリンパスのサポートに電話したところ、キャッシュのクリアをするように言われて行ったのですが、
改善しません。
WORKSPACEをアンインストールする以外に方法はないのでしょうか。
同じような現象から改善した方がいらっしゃったらご教授ください。

書込番号：23433838

[モモくっきい]

その1年ほど前に撮影した画像のファイルをエクスプローラーを使って別のフォルダに移動したり、ファイル名を変えたらどうなりますか？

私はOlympus Woekspaceで画像の取り込みをしていないせいかこういう事は起きませんが、一度ファイル管理機能から件のファイルを切り離してみるといいかもしれません。

書込番号：23434729

[もとラボマン ２]

マクロ50さん　こんにちは

自分の場合　以前のPhotoshopで同じような状態になりましたが　バージョンが変わったら　起こらなくなりました。

その時は　サムネイル自体は以前の画像ですが　作業するために　呼び出すと　実際の画像に切り替わりました。

書込番号：23436282

[マクロ50]

今日、いろいろ行ってみたのですが、駄目でした。
モモくっきいさんが言われたように一年ほど前の画像をピクチャから別の
場所へ移動しても駄目で、アンインストールも2回しましたが、改善しませんでした。
WORKSPACEで行うのはトリミングぐらいで、TIFFで書き出した後
PHOSHOPでレタッチするので、しばらく使ってみます。

お二人とも投稿ありがとうございました。

書込番号：23436424

[モモくっきい]

サムネイルが被ってしまうファイルのファイル名が同じではありませんか？

移動だけではなく、ファイル名を変えてみる、というのはこの因果関係を排除できるか、という確認の意味があります。

書込番号：23437526

[シーカーサー]

ファイル名の話が出てきたので確認した所、これまでの認識と異なる点が確認出来ました。
Workspaceの保存するファイル名には注意する必要があるのかも知れませんね。
尚、当方の環境はWindows10 バージョン1909です。

Workspaceで何も考えずに保存すると、元ファイルが AA.JPG とすると出力される
ファイル名は AA(2).jpg となります。

出力された AA(2).jpg の (2) を外すと AA.JPG と AA.jpg が共存できてしまいます。
Windows10 バージョン1803 の途中から大文字と小文字を区別できるようになった
ようです。

更に問題なのは同じフォルダー内に AA.JPG と AA.jpg がある場合は AA.jpg を AA.JPG
には変えられませんが、別フォルダーに移して変更し戻すと、元ファイルの AA.JPG
とリネームした同名の AA.JPG が見かけ上は共存できてしまうのです。

この様な状態なのでWorkspaceでファイルを保存するときは、別名で保存する方が
良さそうですね。

書込番号：23437810

[マクロ50]

＞モモくっきいさん

ファイルのサムネイルは同じではありません。

まだ、VIEWER3がパソコンに入っています。
Olympusのソフトを使うのは昨日も書きましたが、トリミングが主体ですので
VIERE3を使っていきます。
WORKSPACEのバージョンアップで改善されるかもしれませんので
それに期待します。

書込番号：23438228

昆虫(小さな被写体)におけるプロキャプチャー

[はすがえる]

ピント固定	ピント固定	C-AF	C-AF

望遠側で翔んでいる被写体を捉えるにはピント固定では無理なので、連写Hではなく連写Lを使いますよね。
その感覚で、動くものなら何でもC-AFで、と考えがちですが、

・昆虫(小さい被写体)が、
・花などにとまっていて、
・翔び立つ瞬間を撮る。

をプロキャプチャーLで撮るのは意味ないですか？
上記の条件ではプロキャプチャーH60fpsでの撮影がベストで間違いないでしょうか。
皆さんはどのような設定にしているか興味があるので質問させていただきました。

書込番号：23425868　スマートフォンサイトからの書き込み

[豆臭い娘]

こんばんは!
飛び立つ瞬間だとﾌﾟﾛｷｬﾌﾟHが良いような気がしますね
ｺﾏ数稼げるし(^O^)

書込番号：23426273

[You Know My Name.]

はすがえるさん

どうも。
翔び立つ瞬間を撮る。のであればプロキャプチャー利用は有効ですよね。

それでプロキャプチャーL（Ｃ−ＡＦ）かＨ（Ｓ−ＡＦ）ですが、私自身まだ模索中ではあり
今のところですが、正直申し上げますとＣ−ＡＦはまだ反応速度が物足りない気がしています。。。
具体的には、前に来られるともうダメで。

ただ、被写界深度に頼った撮り方（平行移動）だとある程度ピントの中抜け（前後）はしにくいと感じています。
しかし、これだとＳ−ＡＦ（ピント位置固定）とあまり変わらないかなとも考えます。（むしろ安定している？）
プロキャプチャーですと構図位置固定になることも多いので、Ｃ−ＡＦ、Ｓ−ＡＦ、どちらが良いとは結論付けにくい感じです。

被写体をターゲット枠内で捉え続けられるなら、Ｃ−ＡＦの方が良いと思いますが。
ただ、これは一般的に動体を追いかける場合であって、プロキャプチャーの目的とは外れるわけですけど。

昆虫の翔び立つ瞬間部分のみであれば、ある程度被写界深度内を想定しますので、
プロキャプチャーでしたら、Ｈ（Ｓ−ＡＦ）でも良い気もしますね。
鳥撮りなどの様に、飛び立つ瞬間と空に飛んだ後、連続して追いかける場合はＬ（Ｃ−ＡＦ）の方が向いている気がします。
以前、ハヤブサを撮りに行った時はそうしていました。

答えにはなって無いと思いますけど、近況報告(模索中）という事で...

サンプルはプロキャプチャーを使うシーンではありませんが。
Ｃ−ＡＦ連写　ＡＦターゲットはＳ1点で一応眼にピントを合わせてるつもりです。
この後、前方に飛ばれたので、ピンボケになりました。

書込番号：23426626

[はすがえる]

＞豆臭い娘さん

こんばんは。
そうですよね、やはりコマ数が多い方が面白い写真を撮れる可能性が増えますよね。
私は昆虫を撮る楽しさの一つに、肉眼では確認できない一瞬を見れる事というのがあります。
蜜を吸い終えて花から離れる時の口吻の動きなんかは特に興味深いです。
そういったものはコマ数を稼いだ方が良いですよね。
ご返信ありがとうございます。

書込番号：23427049　スマートフォンサイトからの書き込み

[はすがえる]

＞You Know My Name.さん

こんばんは。
やはりこの条件でC-AFにするメリットというか、条件的に追従は厳しいですよね。
割と大きいナミアゲハでプロキャプチャーLを試したのですが、やはり奥に翔ばれると駄目でした。
これならコマ数が多いプロキャプチャーHの方が良さそうです。
でもいろいろな設定を模索するのも一興なので、
ターゲット25点、中央スタート、追従感度+2、辺りで何度か試したいとは思います。
いつも参考にさせていただいています。
ご返信ありがとうございます。

書込番号：23427068　スマートフォンサイトからの書き込み

[メカロク]

ギフチョウ−１	ギフチョウ−２	ギフチョウ−３	ギフチョウ−４

＞・昆虫(小さい被写体)が、
　・花などにとまっていて、
　・翔び立つ瞬間を撮る。

この条件なら、私も「ProCap H」（60fps）を選択します・・・というか、虫でなく鳥でも、飛び出す場面を撮る場合は、必ず「ProCap H」を選んでいます。

その理由は、
　＊飛び出した瞬間から、カメラを振って被写体を追うのは、私には絶対に無理。
　　・それができるくらいなら、「プロキャプチャー」は必要ない。
　＊C-AF では、飛び出した被写体を AF ターゲットから外し易い。
　　・虫や鳥は、それぞれの種によって、飛び出す方向にある程度の傾向はあるが、それでも、
　　　多くの種の習性を体得するのは大変だし、例え体得できても、「前に飛び出す」傾向が強くても
　　　「後ろに飛び退く」とか、その逆とかも多く、相当の熟練者でも確実に予測することは難しい筈。
　＊AF ターゲットから外れると、C-AF の場合はピントは背景に持って行かれることが多く、
　　そうなると主役は大ボケになる。
　　・被写体が向きを変えるなどで、飛び出す方向の予測が変わってカメラを振ったら、
　　　AF ターゲットの位置を変更しないとピンボケになる。
　　・オールターゲットやグループターゲットなら、ある程度は捉えられることもあろうが、
　　　ピントが目に来る確率は非常に低い。
　　・C-AF 追従感度をマイナス側にすれば、ピントが抜けることはないかも知れないが、
　　　手前側や向こう側に飛び出した場合には追従できない。
　＊S-AF なら、スモールターゲット／拡大枠などで目にピントを中てたら、飛び出すと予測した
　　方向を広めに開けるためにカメラを振っても、ピントが狂うことはない。
　　・被写体が前後方向に動いても、カメラの前後微動や半押しの遣り直し等で調整すれば良い。
　　・被写体が光軸に垂直な方向に飛び出せば、飛び出した後もピントが合う。
　　・被写体が少し手前側か少し奥側に飛び出すと予測した場合は、カメラ位置を少し前後する
　　　ことで、飛び出した直後の数コマは被写界深度内に収まることが多い。
　　　（大きく手前側や奥側に飛び出した場合は、諦める。）

連写速度については、昨年の８月２５日より前は 30fps としていましたが、８月２５日に昆虫写真の大家、海野和男先生の講習会で 60fps を勧められてからは、60fps としています。
　＊1/60 秒の違いでも、小さな昆虫の場合は特に、翅の拡げ方などが大きく変わっていて、
　　多彩な姿態を楽しめる。。

なお、飛びものを撮るときは、多くの人は「S」モードにされると思いますが、私は、「ISO AUTO」にある「低速限界」を設定した上で、「A」モードで撮っています。
こうすると、設定した絞り値を守った上で、明るければ「低速限界」で設定した SS よりも高速になり、暗ければ、設定した「ISO 上限値」までは ISO を上げて対応するので、「S」モードよりも広い範囲で「設定 SS 以上」の高速 SS で撮影できます。

蛇足ですが、飛んだり走ったりしている被写体を見つけてからレンズを向けるときは、以前は「ProCap L」（18fps）が多かったのですが、現在は「静音連写」（18fps）が多くなっています。

添付画像は、スミレで吸蜜していたギフチョウの目にピントを中てて待機し、飛び出したのを確認してから全押ししたもので、もっと前から撮れていますが、翅の拡げ方が比較的良い４コマを選んだもので、１枚目と２枚目の間で２コマ省いた他は、連続するコマです。

書込番号：23427132

[はすがえる]

＞メカロクさん

おはようございます。
そうですよね、私もプロキャプチャーHで跳ぶ瞬間を待つ時は風などで揺れる度に半押しを繰り返して待機してます。
ふと、これをC-AFで待機したら良いのでは？と思ったのですが、結果は(個人的には)プロキャプチャーHの方が良いという現状です。
被写体が前後に飛び出したらカメラを前後する、これは頭に無かったです。私に出来るかな...。
海野さんがプロキャプチャーH60fps推奨してるのですね。
たしかに昆虫の動きに対して1/60 秒の違いは大きいですよね。
とても参考になります。
ご返信ありがとうございます。

書込番号：23427572　スマートフォンサイトからの書き込み

[You Know My Name.]

メカロクさん　ご教授ありがとうございます。

豆臭い娘さん、はすがえるさんも同意見ですね。

今度、昆虫撮るチャンスの時はプロキャプチャー設定はＨ、連写は最高速の60fpsで試してみたいと思います。

それと、「ISO AUTO」にある「低速限界」を設定、ＭＡＲＫ�U時代にあまり意識していなかったのですが
ＭＡＲＫ�Vを使い始めて、 自分の思い違いだった事に今更？気づいた次第であります。

当初は感度を上げ始めるシャッター速度の設定（単順にそのシャッター速度になったら感度が上がる）
と思っていたので、静物中心で感度が上がって欲しくないので遅めのシャッタースピードにしていたのですが、
ある時、低速限界を１/2000にしていて、
Ｐモードにしたら、いきなり速いシャッタースピードに設定されるので、オイオイと思った次第であります。
つまりは、低速限界のシャッタースピードを速くする事でスポーツモード寄りのＰモードにも出来るという事ですね。

書込番号：23428432

[メカロク]

ヒヨドリ−１	ヒヨドリ−２	ヒヨドリ−３	ヒヨドリ−４

＞はすがえる さん

コメント、ありがとうございます。

>被写体が前後に飛び出したらカメラを前後する、これは頭に無かったです。私に出来るかな...。

イエ、「飛び出した瞬間（*1）から、カメラを振って被写体を追うのは、私には絶対に無理」と申し上げており、「（飛び出した瞬間から）カメラを前後する」も私には絶対に無理です。
　*1：実際には「飛び出す瞬間より、「撮影者の反応遅れ＋EVF の表示遅れ＋シャッタータイムラグ」以上前から」でないと、
　　　「飛び出した瞬間」の写真には反映されませんので、以降も含め、こういう意味とさせて頂きます。
前後方向の調整で、私が遣っているのは、
　＊半押し待機中に被写体が前後に動いたら、カメラの前後微動や半押しの遣り直し等で調整する。
　＊被写体が少し手前側か少し奥側に飛び出すと予測した場合は、カメラ位置を少し前後する。
という、半押し待機中の調整だけです。


>You Know My Name. さん

コメント、ありがとうございます。

そうなんです。
「低速限界」は、自分の手ぶれ限界 SS より少し高速に設定して、手ぶれさせずに、できるだけ低速で撮りたい場合や、流し撮りする場合などにも有効ですが、スポーツや鳥・虫などの飛翔場面にも有効で、特に鳥・虫などの飛び出しなど、動き出す瞬間や方向を正確に予測できないために、飛び出した瞬間（*1）からカメラを振る（形としては流し撮り）ことができない場合に被写体ぶれを防ぐには、非常に有効と感じています。
　＊「低速限界」の設定次第で、羽などを少しぶれさせて動感を表現することもできます。

私は「Ａ」モード一辺倒で、「Ｐ」モードでは試したことがありませんが、「Ｐ」モードでも有効に使えそうですね。

なお、「飛んだり走ったりしている被写体を見つけてからレンズを向けるときに「静音連写 L」（18fps）が多く」なっているのは、私でも、被写体をカメラで追うことができるので、ピントを追い続ける C-AF の方が良いと考えるためであり、形としては流し撮りになるため、被写体ぶれは少なくなるので、「低速限界」を「ProCap H」の場合よりも低速に設定しています。


以下は、E-M1 MarkIII をお使いの上記お二方には関係ありませんが、「低速限界」を搭載していない機種で、手ぶれさせずに、できるだけ低速で撮りたい場合や、流し撮りする場合などに「低速制限」を使うと、電子シャッターを使うモード（「プロキャプチャー」や「深度合成」も該当）では、SS が極端に低速（電子シャッター時の同調速度か、それよりも 1/3 段高速）になってしまうので、電子シャッター時の同調速度が 1/15 の E-M1 などの場合は特に、注意が必要です。


「ProCap H」モードは MF レンズも使えることも、ありがたい点の一つなので、E-M1 MarkII と MZD 300mm F4 を点検に出したときに、E-M5 MarkIII と BORG 36ED（200mm F5.6）＋1.1xDG（補正レンズ）＜合成で 220mm F6.1＞ で撮った画像を添付させて頂きます。
　＊E-M5 MarkIII のため、連写速度は 30fps です。
　＊昆虫よりも動きが遅いので、「低速限界」は 1/2000 に設定しています。
　　・昆虫の場合は、動きの速さに応じて、1/2500〜1/5000 を多用しますが、面倒で 1/4000 辺りに固定することも屡々あります。
　＊１枚目と２枚目は、連続する２コマです。
　＊３枚目と４枚目は、間の１コマを省いた２コマです。

書込番号：23429494

[mosyupa]

ノートリ	1枚目からのトリミング

私もメカロクさん同様、カメラが動体追従できる（かもしれない）レベルで被写体を追う自信がないので専らプロキャプチャーH（60fps）使用です。
さらに、大きく写す撮影難易度から逃げて、小さく写すの前提でトリミング耐性を上げる方に注力しています。
今期は上記の開き直りからNokton60mmF0.95を導入しました。
※撮影対象：アオバセセリやオオムラサキの飛翔シーン

プロキャプチャー使用時の基本設定（カスタム登録）は、

　Mモード　・・・　絞り：使用するレンズの解放F値　シャッター速度：鳥1/2000〜蝶1/4000位
　※低速限界を使ったA・Sモードも試したことがありますが自分はMの方がしっくりきました。

　ISOオート　・　ファンクションレバー切り替えで前後ダイヤル露出補正

　フォーカスモード　・・・　S-AF＋MF　（録画ボタンにMF切り替え登録）
　　　シングルポイント（合わせた後に飛翔予想コース上にずらすのでスモールは使わない）


私のはE-M1mark2ですが、プロキャプチャーHのおかげで今まで無理だと撮ろうともしなかったシーンを狙う楽しみができました(^^)　

書込番号：23429572

[メカロク]

＞mosyupa さん

コメント、ありがとうございます。

殆どの部分は納得できるのですが、
　>シングルポイント（合わせた後に飛翔予想コース上にずらすのでスモールは使わない）
だけは、不思議に感じました。

というのは、
　>専らプロキャプチャーH（60fps）使用です。
であれば、強制的に S-AF になる筈で、ピントを「合わせた後に飛翔予想コース上にずら」し、その予想コース上を飛んだとしても、ピントは変わらない（飛んでいる被写体にピントを合わせて呉れることはない）ので、スモールターゲットがマズイ理由はないと思うのですが・・・
　＊私は、鳥でも虫でも、通常は目にピントを合わせるので、スモールターゲットか 14 倍用の拡大枠を使っています。

書込番号：23429865

[mosyupa]

＞メカロクさん
止まっている状態を写す時には当然ながらスモールターゲットや拡大AF，拡大表示でのMFで目にピントを合わせるように努力しています。
プロキャプチャーを使うのは飛翔状態狙いなので止まっている時の目に正確なピント合わせをしても仕方ないので、距離目安になるモノ（被写体自体だったり合わせやすそうな枝だったり）にフォーカスロックした後身体の前後やMFで置きピン面にピントをずらします。
※被写体自体にピントを合わせるというより飛翔予想コースにピントの網を張る感じ
なので正確に狙った一点にピントを合わせる必要が無く、少しでも早いと思われる標準ターゲットサイズを使っています。

書込番号：23429909

[mosyupa]

＞メカロクさん
「合わせた後に飛翔予想コース上にずらし」が言葉足らずだったみたいですね(^^;)
S-AFでピントを（適当に）合わせた後に、飛翔予想コースに構図をずらし、同時に置きピン面をAF結果を基にして前後方向にずらします。

余談ですが、フォーサーズのSWDレンズだと半押しプロキャプチャー中にもMF可能なのでちょっとだけ便利です。

書込番号：23429930

[はすがえる]

＞メカロクさん

こんばんは。

＞「飛び出す瞬間より、「撮影者の反応遅れ＋EVF の表示遅れ＋シャッタータイムラグ」以上前から」でないと、「飛び出した瞬間」の写真には反映されませんので、

考えてみればそうですね。
大変失礼しました。
度々のご教示ありがとうございます。

書込番号：23430675　スマートフォンサイトからの書き込み

[はすがえる]

今日スーパーの帰りに少し撮影しました。
ピントはかなり甘いですが、ヤマトシジミの飛翔です。
小さなシジミチョウの飛翔を撮るのは目標の一つなので、ピントは甘くても一歩前進という感じで嬉しいです。
次はもっとジャスピンで、出来ればマクロレンズ使って大きく撮りたいです。

書込番号：23453852　スマートフォンサイトからの書き込み

[はすがえる]

オマケと言うと蝶に失礼ですが、
モンシロチョウの面白い姿も撮れました。
東京の住宅街故、今日はこの2種しか見つけられませんでした。

書込番号：23453867　スマートフォンサイトからの書き込み

発色について

[スピード最高]

E-M1初代をお持ち(過去所有でも)の方にお質問させていただきたいです。
このMark3の発色について、E-M1より変わりましたか。

僕は昨年E-M1の発色に満足しないため、富士xt30を購入しましたが、その後購入したTG-6は、発色がE-M1と違って気に入っています(単なる気のせいかも)。
もしかして、E-M1もMark2、3から発色傾向が変わったのかときになって、質問をさせていただいています。

レンズにも関係しますが、できれば、同じ条件(例えば、キットレンズで、wbを太陽光／オートとか)での比較を教えていただきたいです。
もちろん、wbをいじらず、デフォルトの設定でお願い致します。

よろしくお願い致します。

書込番号：23425814　スマートフォンサイトからの書き込み

[24-70]

過去にＥ-Ｍ1は所有していましたが、現在はmk�Uに切り替えてしまっています。
なので同時比較はできなくて、感覚的な話になってしまいますが、E-M5、M5mk�U、M1、M1mk�U、M1ｘと使ってきて、
目に見えて発色が違うというのはあまり感じていません。
センサーはM1がパナソニック製、M1mk�U以降がソニー製だったはずなので、
かなり違っていたとしても有り得ない話ではないと思いますが、実際のところ、それほど違和感というか、差異は感じなかったです。

フジは過去にX-T2を使っていました。
フジの発色は他のどのメーカーとも明らかに違います。
（過去にK-5を使った経験からはペンタックスだけは、やや近いところもあるかなと思います）
思うにフジの画作りは「二兎を追わない」、他社は「二兎を追って、二兎に潰される」傾向があると思います。

フジのベルビアモードで撮ると、他社の高彩度モードよりも暗部の黒潰れがけっこう早く感じられます。
これは、APSのフジよりラージセンサーを採用しているキヤノンやソニーとの比較ではもちろんのこと、
スモールセンサー採用のオリンパスやパナソニックと比べても、意外とあっさり早く暗部が落ちます。
しかし結果としてその方がコントラストもしまり、見る者に生き生きとした発色を訴えられる。

オリンパスも含めて他社は、高彩度モードでも暗部の黒潰れ、高輝度部分の白トビを極力抑えようとして、
結果、フジと比べると、なんだか感動のない画作りに陥りやすい傾向があると思います。
まぁ、後でレタッチで画像をいじるならその方がいいとは思いますが。

データとして情報量を欲張ろうとするか、データを割り切って切り捨ててでも、コンセプトの下に画作りをするかの違いだと思います。
例としてベルビアモードを出しましたが、他のカラーモードにも同じような哲学をフジでは感じます。

TG-6なんかは特殊用途のコンデジとして、オリンパスとしても割り切っているので、
結果としてその画作りがスピード最高さんの感性にマッチしていることは十分有り得ると思います。

書込番号：23427139

[ここにしか咲かない花2012]

E-M1.markII、markII3は、特に変わった気がしませんけど。

どんな色がお好きなんでしょうか？

好きな色・・・・？？？

私は初期のコダックrブルーが好き・・・ってわかりますか？

書込番号：23427172

[スピード最高]

WBをすこしBとM方向にいじりました	オリジナル

レスありがとうございます。

＞24-70さん

そうですか。
情報ありがとうございます。
コロナもそろそろ落ち着き、今度店でも試してみます。


＞ここにしか咲かない花2012さん

》どんな色がお好きなんでしょうか？

これはなかなか説明しにくいですね。
感覚的に見て心が明るくなるの色、富士の色に近いですね。

例えば、ここでアップしたE-M1で撮った写真の場合、
オリジナルのほうよりWBをいじったほうが好きです。


よろしくお願いいたします。

書込番号：23428583

[よこchin]

＞スピード最高さん

写真拝見しましたがFUJIのXT30でもフィルムシュミレーションでベルビアとか選択したらお気に入りの色に成りませんか？

書込番号：23428596　スマートフォンサイトからの書き込み

[スピード最高]

＞よこchinさん
レスありがとうございます。

xt30の色について、今満足しています。
ところが、自分は大のオリンパス好きで、手持ちレンズもオリンパスの方が多い。
旅行の時でも、今xt30とE-M1セットで使っています。
xt30はほぼ35mmF2一本つけっぱなしで、他の焦点距離はE-M1に頼むことが多い。
なので、こころ中で密かにこのMark3の色を期待しています。

書込番号：23428768　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞スピード最高さん

なるほど、失礼しました。

書込番号：23428823　スマートフォンサイトからの書き込み

[You Know My Name.]

Natural	i-Finish 　弱	i-Finish 　標準

スピード最高さん　こんにちは。

お使いの E-M1のピクチャーモードはＮａｔｕｌａｌでしょうか。
i-Finish を試されてみてはいかがでしょうか。

作例はＭＡＲＫ �Uですが、個人的にはＭＡＲＫ �Vと発色そのものはあまり変わらない印象です。
（露出はややアンダー方向になった気はしますが... 高感度ノイズは少し軽減された気がします。）

作例はＭＡＲＫ �Uの物です。　

書込番号：23428884

[スピード最高]

＞You Know My Name.さん
レスありがとうございます。

I-Finishが弱設定あるのが全然気付きませんでした。
デフォルトのI-Finishはちょっと濃いかなと思ってあまり使いませんでした。
この弱は自分にとって丁度いいかもしれません、今度晴れったら試してきます。
この情報本当にありがとうございます。

書込番号：23428952　スマートフォンサイトからの書き込み

[24-70]

フジの色調でも、クラシッククロームが好きでそっちの方を何とか．．．みたいな願望だったりすると、難しいのですが、
スレ主さんの場合だと、風景的なものであれば、ＰＬフィルター常用が一番の特効薬かも知れませんね。
シャッター速度が約2段分落ちてしまうので、手持ちだと手ブレが頻発し、他社だと常用するのは難しいですが、
オリンパスの場合は手ブレには滅法強いので、「手持ちＰＬフィルター常用」がなんとかなっちゃいます。
私の場合、毎年夏に必ず沖縄に行くのですが、夏の沖縄での撮影はＰＬフィルターを常用してます。

書込番号：23431438

レリーズボタン押下の強さについて

[audiomania1]

先日、キヤノンの７Dから当該機に変更しました。
小型軽量化と画質の好みが入れ替えの原因ですが・・・。
それはさておき標題なのですが、ｵﾘﾝﾊﾟｽの他の機種を調べたわけではありませんが
少し軽く押し下げられ過ぎなのでは？と感じています。
同社の防水コンデジは前から愛用していますが、もう少し重いです（防水だからか？）。
注意して押してみると半押しからレリーズまでの重さ変化が少なめなのかなと感じました。
実害としては肩にかけて歩きまわっている時、手でレンズフードを覆うように揺れを抑えているのですが
時々掌がレリーズボタンを触っていて押していることがあります（レンズは12-40mm F2.8です）。
キヤノンでは今までこれはありませんでしたので気づいた次第です。
各メーカーで何かセッティングの考え方があるのでしょうかね？
※電源を切っておけばまあ良いだけなのですが・・。
ご使用の皆さんはどうお感じでしょうか？ちょっと聞いてみたくなりました。

書込番号：23384051

[juner1]

私もそう感じていました。
ちゃんと比べてはいませんが 半押しのつもりがレリーズされる事がたまに有ります。
グリップとかの関係も有るのかも知れませんが E-1 E-3 E-5 E-M1 とこの機種持ってますが一番軽い気がします。

書込番号：23384078　スマートフォンサイトからの書き込み

[audiomania1]

＞juner1さん
そーなんですか。もしやレリーズの重さにはオリンパスの中でも「トレンド」があるとか？
まさか（トップレンジの機種なら）個体差というわけでも（割と重要な機能部位ですし）ないでしょうから。
興味が更に湧いてきましたが、これを後で調整することはできなそうですよね。
もう少し微妙に重くしたいなぁ。と正直思います。

書込番号：23384085

[You Know My Name.]

audiomania1さん

OM-D E-M1 Mark III 12-40mm F2.8 PROキット ご購入おめでとうございます。
とても良いレンズだと思いますので、楽しまれてください。　（若干、逆光には弱いですが、ボケ味もは良好です）

個人的な感想ですが、（ＥＭ−１ファースト、セカンド、使用経験あり）
ストロークが浅いという感覚は無いです。　連写Ｈにしていて1コマ目で留めれないという感じは無いです。
(ダイヤルのクリックの感触が世代で少し変ったかな？という気はしましたが）
以前、ＦＵＪＩのＸ−Ｈ１も所有していましたが、シャッターのショートストロークに関しては同様な事が言われましたが、
これも初見でＳＣで触れた時にでも自分は違和感はありませんでした。

キヤノン機は、経験はありませんが、ＯＭーＤ　ＥＭ−１Mark III 　と比較すると節度があるのかも知れませんね。

書込番号：23384276

[ちりもつもれば]

＞audiomania1さん

E-M1は初代から現行機まで使ってきましたが特に気にしたことはありません。
これはニコン機でも同じで、残念ながらキヤノン機はコンデジしか持っていないので分かりませんが。。。

ちなみにキヤノンの写真用語集からの引用ですが

『シャッターストロークとは、シャッターボタンを押し始めてからシャッターのスイッチが入るまでの深さのことを言います。一般的にシャッターストロークは「深い」「浅い」と表現します。プロ用のデジタル一眼レフカメラの場合、このシャッターストロークをメーカーのサービスセンターなどで調整することも可能です。 ほんの一瞬を狙う野鳥の撮影や選手が動き回るサッカーなどのスポーツの撮影をする場合は、より素早くシャッターが切れるようにシャッターストロークを浅くしておくと、シャッターチャンスを逃しにくくなります。』

ご参考になれば幸いです。

書込番号：23384312

[モモくっきい]

E-M1mkII/IIIはシャッターボタンが軽いですが、これは撮影機会を逃さないという事に重点を置いているように思います。

半押しでシャッターが切れてしまったという経験はありませんが、シャッターストロークが長く重い機種と混用するとシャッターを切るつもりがなくても切れてしまうかもしれませんね。
私個人はオリンパスの軽いシャッターは好みの部類に入ります。

書込番号：23384425

[猫もふもふ]

＞audiomania1さん
7Dがどの程度なのか実体験ありませんが、オリンパスは、E-M1mk3、E-M1(初代)、E-M5mk2、E-M5(初代)、E-PL9、E-５、E-3、他
と使っていてM1系やE一桁の上位機種はどれも同程度の感触です。「ふわっと」と乗せる程度で半押しとなり、軽い力でシャッターが
「自然に」下ります。PLやM5だと半押しとシャッター切るのと2段階動作感がありますが、押し下げる力自体はやはり軽いです。

E-PL以外は同一機2〜3台複数買い、個体差でやや「堅い」M1機はあり、幾らか個体差はありそうです。
他、ニコンもD700/D810と３台ずつ、他機種試用しましたが、感触はE-M1機に似た具合でした。

そんなわけで、カメラはこれで普通だと思ってました、腕一本強引な態勢で撮るときとか、力まず押しやすく良いと思ってました。
キヤノンは違うのでしょうか？？？

書込番号：23384767

[KIMONOSTEREO]

E-M1系使用者の半数くらいは親指AFでしょうから問題無いというか気にしたこと無いんじゃないでしょうか？

まぁ、私は親指AFではないけど気にしたこと無いですね。他社のカメラはフィルム時代にしか使ったことありませんし（コンデジ除く）。

書込番号：23385171

[sumi_hobby]

E-M1 Mark IIIは手ブレ補正の強力さが1つの売りですが、開発サイドからすると仕掛けで手ブレ補正を行うのと同時にシャッターを押し込んだ時の角度ブレも更に抑制したい所でしょう。

シャッターボタンを深く押し込んでしかもそれに重さがあるならやっぱり手ブレの要因にはなると思うんですよ。そういう意味でE-M1 Mark IIIはシャッターボタンが軽めに出来ているのではないのかなと思います。

書込番号：23385515

[多摩川うろうろ]

audiomania1さん

キヤノンもオリンパスのカメラの両方使っています。
ちょっと拳が当たっただけでシャッターが切れるようなことはないですが・・・。

個人的な感想ですが、
キヤノンのカメラのほうが半押しと全押しとの、圧力差をうまくつけているような気がします。
オリンパスはストロークの奥行きでやっているような・・・。

オリンパスのほうが気が付かないうちにタッチシャッターになって、
シャッターが思わぬ時に降りることは多い気がします。

書込番号：23385885

[sx551]

私は５０年近いカメラライフの中で様々な機種を使ってきましたが(と言っても財源が乏しいので何十機種という訳には行きませんが)、やはりオリンパスE-M1 系統(無印及びマーク�U)はシャッターが軽いです。単射で一回押したつもりが連射になることもあります。やはり、非常に軽いとは言えそうです。

オリの前の機種がキャノンの７Ｄ。７ＤとE-M1 とはシャッターの感触が全く異なります。キャノンでは単射が連写になったり、意図しない撮影はほぼ無かったので、オリに乗り換えたときは、これ、故障じゃないのと思ったくらいです(いまでは慣れちゃいましたが)。

私が使った最初の機種はＯＭ−１、次いでＯＭ２new、その後ミノルタやコンタックスを経由して、前述の７Ｄ、そして現行のE-M1シリーズとなっています。フィルムのＯＭシリーズにはシャッターの違和感ゼロでした。

面白かったのがコンタックス。RXなる機種でしたが、電磁シャッターで、触れなば落ちんの感触。微妙なシャッター操作を要求されるのですが、慣れると実に使いやすい。シャッターにエアダンパーが仕組んであって、ガシャッではなく、プシューン！という感じで、快感！　快感！　シャッターを押したくてたまらない感触で、財布と相談(フィルムは高いですからね)せざるを得ない感じでした。なので、シャッターの感触という点ではコンタックス押し！

とまあ、余談が長すぎましたが、慣れればオリも使えない訳ではありません。メーカー毎に特色があり、それに慣れるしかないですね(メーカー内のカメラで、機種毎に感触が異なるとブーイングの嵐でしょうが)。

スレ主さんの気持ちはよく分かりますよ。まあ、皆さんおっしゃるように、オリにはオリの良さがありますから、オリの癖になじむよう心がけて下さい。

書込番号：23386000

[audiomania1]

多くの皆さんのご意見ありがとうございます。
手振れ軽減は確かに効果ありそうです。そんな感じはしました。
大昔のほんとの機械式シャッターはずっしり押し込むという感じだったと記憶していますが
今の電気的スイッチでは荷重もストロークも自由自在なはずなので
設計の考え方ということですね。
これから慣れていくことになると思います。
ちりもつもればさんの情報のキヤノンの「シャッターストロークをメーカーのサービスセンターなどで調整」
の話もプロの方ならではのセッティングもあるということは驚きでした。

本スレは理解できましたので解決済みと致します。

書込番号：23386633