OM-D E-M1 Mark III ボディ のクチコミ掲示板

星空撮影

[DuoDuoDuo]

すみません、皆様に、ご質問です！ご教授いただけると幸いです！
夏休みに、標高1000mの高原コテージで、星空撮影したいと、思っていたら、このカメラ、OMD EM1に、いきつきました。選択は正しいでしょうか？カメラ、レンズ、込み20万の予算です。よろしくお願いいたします。

書込番号：24779961　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞DuoDuoDuoさん

＞星空撮影したいと、思っていたら、このカメラ、OMD EM1に、いきつきました。選択は正しいでしょうか？

　撮れるか撮れないかなら、撮れます。
　私は、何年も前の１インチコンデジで星空を撮ったことがありますし、スマホで星を撮ることだって、機種によっては不可能ではありません。
　
　問題はどんな星空撮影をお望みかでしょう。その部分の情報（ご希望）が明示されてない以上、正解か否かを判断できません。

書込番号：24780075

[hattin89]

星の明るさは基本的に一定と考えて、明るい
レンズの方が程集光能力が高いです。

仮に15秒の露光をした時には、2.8でも星は
撮れますが、1.4等絞り値が小さい方がより多
くの星を捉える事が出来ます。
明るさの差分は露光時間を長くすれば同じ集光
能力にはなりますが、問題は星は動いてしまう
被写体ですから露光時間は嫌でも決まってしまいますね。

星撮りでの明るいレンズの利点は、星は限られ
た露光時間内で撮る時の集光性能、MFTは高感度
に弱い部分が有るので感度を下げられノイズを抑
えられる。

仮にF2.8で20秒で撮れる物がF1.4だと5秒程で
同じ星の数と明るさで撮影出来ます。
もし20秒が問題なければ、1.4は差の2段分より
多くの暗い星迄撮影する事が出来ます。
また感度に割り当てれば感度を2段下げる事が
可能で、ノイズやザラつきを抑えた仕上がりに
なります。
またF1.4のレンズでF2.8迄絞って撮れば、
レンズ固有の収差が抑えられ、画質の良さに有利。
これらはしっかり目に見える差が有るはずです。

ただ星以外も含めて12-40はズーム域やF値を含
めて普段用途にも適した使い出の有るレンズですし
2.8有れば一般的に星景写真を始められるに値する
レンズでは有りますから、今後の星撮影での画角や
より星撮影に適したレンズが欲しいと思った時に
(明るいレンズは単焦点)選ぶ目安になるので損は無い
かと良いかなと思います。

星に特化するのであれば、おかめ@桓武平氏さんの
おっしゃる通り明るい単焦点の選択になると思います。

書込番号：24780083

[しま89]

＞DuoDuoDuoさん
撮れるか撮れないかというと、撮れます。
予算が足りるか足りないかだと、星空だけなら本体と12mmとかの広角レンズだけなら足りると思いますが、普段撮影もするならもう少し広角の単焦点レンズ買う予算を追加されてはと思います
貼ったリンクも広角単焦点での撮影です。パナソニックの新しい9mmの単焦点が安くて良さそうですよ。
参考で
https://fotopus.com/hoshi/magazine/01/

単焦点のレンズ
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001443012_K0000886203_K0000775858_K0000687811&pd_ctg=V069

書込番号：24780118

[gocchani]

＞DuoDuoDuoさん

このサイトをみてください。(オリンパスの星空を撮影するガイドページです) そこにいろんな星空の写真が出ていますので、おおかたどんな感じで撮れるかわかるのではないかと思います。
https://fotopus.com/hoshi/magazine/01/

星空を撮る時、三脚を立てて、星があまり動かないように20-30秒くらいの露光までにおさえるか、星の動きに沿って動くポラリスのような簡易赤道儀を導入するのが一般的です。三脚は重みのあるガッチリしたものであれば数千円のもので構いませんが、ポラリスは6万円くらいします。上のサイトをみてもらうと、12-40mm f2.8proもオススメのレンズに入っており、写真も出ているので撮影できますが、他のf2.0のレンズの方が有利なのはなんとなくわかると思います。

予算20万円として、星を重視しつつ普段使いもできるオススメは
OM-D EM-5mark3 12-45mm f4.0 のキットに
単焦点レンズ 12mm f2.0
の組み合わせ、もしくは割り切って
E-M5mark3ボディに12mm f2.0のレンズ

ただE-M1mark3のproレンズキットはお得なんですよねー。マップカメラの値段を見ると、単体で買うと8万円する12-40mm f2.8のレンズがキットにすると３万円ちょっとで買えてしまう。普段使いも考えるとなかなか捨てがたいです。
最初は このE-M1mark3のキットを買っておいて撮影してみて、よければOK。もうちょっとなんとか、、、と思った時にはつぎの機会に備えてポラリスのような簡易赤道儀を買い足すという手もあります。

書込番号：24780136

[盛るもっと]

＞DuoDuoDuoさん
普段使いにはこのキットレンズで良いと思います。
星空はこのレンズでも撮れますが、他の方が仰るように明るい単焦点が有れば、更に良いものが撮れます。
思い切って星空限定として1本持つのも良いと思います。（勿論、普段の撮影にも使えます）
以下のリンクは明るいMFレンズの例です。
星空撮影ではMF専用レンズの方AFの出来るレンズよりも使い勝手が良いと思います。
その理由として、AFレンズをMFで使うよりもMF専用レンズの方がピント調整のダイレクト感が有るし、
カメラの電源をオンオフしてもピントがズレないので1度ピントを合わせたら撮影に没頭出来るからです。
https://kakaku.com/camera/singlefocus_lens/itemlist.aspx?pdf_ma=365&pdf_Spec103=34

書込番号：24780176

[盛るもっと]

連投失礼します。

＞長いシャッター速度さえ有れば何でも撮れるのです

これって、「職種を選ばなければ仕事は有る」て言うのと同じ乗りですよね。
一理あるけど、満足するかどうかは別の話。

書込番号：24780206

[うさらネット]

また掲示板占用目的で、
全く関係のない機材事例を、EXIFも消去して貼っているルール違反行為の輩が居るよ。

朝から気分が悪い。

【削除対象】

書込番号：24780240

[うさらネット]

＞DuoDuoDuoさん

星空・星景、いずれでも撮れますが三脚は必須です。携帯性考慮で小形でしっかりのモノ。
本格的に星空という話なら別の機材選択になりますが、
旅行で 「星空も」 ということでしたら良いのかなと思います。

早めに練習が必要かも。

書込番号：24780250

[DuoDuoDuo]

皆様に御礼もうしあげます！
カメラ素人で、オリンパスホームページで、星空撮影フォーカスモードが、あるという紹介項目を、みて、星空を、このモードで、手ぶれ補正で、綺麗にとれそうかもしれないとご相談させていただきました。中々いろんな角度からアドバイスいただき、ありがとうございました、感謝です。

書込番号：24780292　スマートフォンサイトからの書き込み

[DuoDuoDuo]

ありがとうございました、大変参考になりました、三脚と、腕前も必要ですね。

書込番号：24781185　スマートフォンサイトからの書き込み

[DuoDuoDuo]

コメントありがとうございました、そんなに、カメラ使いこなせていないので、簡単に空の星が、とれたら、いいなと思っています。簡単な操作で、夜景や夜景と一緒に星空も、撮影できればと思っています。

書込番号：24781192　スマートフォンサイトからの書き込み

[DuoDuoDuo]

色々と、多岐にわたるコメントありがとうございました、参照の星空サイトも、拝読させていただきました、色々設定が大変なのも良くわかりました。EM5でも、星空とれるなら、こちらの機種にも、しょくしわいてしまいました。

書込番号：24781203　スマートフォンサイトからの書き込み

[DuoDuoDuo]

コメントありがとうございました、レンズ知識の研鑽したくなりました、ありがとうございました。

書込番号：24781210　スマートフォンサイトからの書き込み

[DuoDuoDuo]

このたびは、コメントありがとうございました、三脚は全く想定外でした、手軽に星が写ればまずは、大成功ということで、三脚も勉強させていただきますね。

書込番号：24781216　スマートフォンサイトからの書き込み

[gocchani]

＞DuoDuoDuoさん

少し訂正させていただきます。
簡易赤道儀の名前は「ポラリス」ではなく「ポラリエ」です。お詫びして訂正いたします。m(__)m

書込番号：24781670

[RYOU４４]

E-M1ｍ２	OM1　JPEG保存	e-m5ｍ２　Pana8-18mm

E-M1Mark2 OM-1使って星景写真を撮ることがあります。

星をメインに撮るならF0.98のNokton10.5mmとかおすすめします。
このレンズだと夜景用のＬＶブーストをオンにすれば手前の木立などでも
ピントを合わせることが可能になります。

三脚が軽量タイプだとレリーズ（カメラのタイマー2秒使っても可）があると
安心でしょうか。
星はピンとが合うと明るい星も暗めの星も大きさがおなじになりがちですので
ケンコーのプロソフトンクリアを使うと星の像に大きさの変化がでつつも
手前の景色のにじみが少なくてキレイな感じで撮れると思います。

またiso１６００や３２００を使うとノイズが目立ってきますが、Purerawというソフトを
使用するとノイズが低減されて現像でプラス補正をしても美しさが保ちやすいかと思います。

プリントはせず、スマホの画面で見る用の現像なので　撮影品質に色々意見がでるかも
しれませんがご参考にどうぞ。

書込番号：24782285

[DuoDuoDuo]

ポラリエ、承知しました！

書込番号：24782316　スマートフォンサイトからの書き込み

[まめつぶぶ]

今更で申し訳ないですが、em1 mark3に12-40mmf2.8を付けて撮影した写真です

書込番号：24806117　スマートフォンサイトからの書き込み

[DuoDuoDuo]

まめつぶぶさん
コメントありがとうございました！実は今日、ヨドバシカメラで、実機みてきました！カタログもらい、触りましたが、コンパクトで、欲しいモードに突入しています！写真大変参考になりました、ありがとうございました♪

書込番号：24806133　スマートフォンサイトからの書き込み

[DuoDuoDuo]

皆様
結局、割高感感じ、OMD EM1 merk3やめて、
ニコンＤ7500 18-140を買ってしまいました。こちらで、夜景、星空トライ頑張ってみます。

書込番号：25102366　スマートフォンサイトからの書き込み

フリーズ

[アメモモ]

【困っているポイント】
フリーズする
【使用期間】
買ったときから
【利用環境や状況】
普通
【質問内容、その他コメント】
特に連写の時にシャッター開いたままSD書き込み以外フリーズします。バッテリーの抜き差しで回復。SDへの書込みはフリーズ前までされる。SDはUHS�U。色んなレビュー見ても同じ症状が無く解消方がわかりません。ご存知のかた宜しくお願い致します。

書込番号：25058045　スマートフォンサイトからの書き込み

[バラの蕾]

＞アメモモさん
新品か中古購入か分かりませんが。
初期不良で返品・交換、または修理に出すのが良いかと。

書込番号：25058077　スマートフォンサイトからの書き込み

[乃木坂2022]

>>使用期間】
>>買ったときから

それって、初期不良なんだから、返品交換するんじゃない？　どこのお店で買ったの？

書込番号：25058097　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンディーピーチ]

はじめまして。

メーカーのサポセンに問い合わせしたほうが解決が早いと思います。
土日はやって無いと思いますが修理も年内は厳しくなる時期ですから月曜日に速攻で電話したほうが良いのではないでしょうか?!

書込番号：25058112　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞アメモモさん

こんにちは。

新品/中古のお店からの購入なら
販売店に連絡、ヤフオク/メルカリ
なら出品者にまず連絡しましょう。

メーカー判断を求められる場合も
ありますので、OMDSにも連絡して
おきましょう。

・お問い合わせ窓口 (カメラ・オーディオ製品)
https://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/digital/contact.html

もし必要な場合ですが、
・修理について (カメラ・オーディオ製品)
https://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/digital/service/

念のためですが、SDカードは新品
でしょうか。もしあればお手持ちの
他のSDカードでも同じ症状は
出ますでしょうか。

書込番号：25058124

[うさらネット]

カメラボディはボディ外の周辺装置・部品と常時通信しています。
レンズ・記録メディア・フラッシュとか。

レンズ接点・メディアの確認、異なる組合わせで確認されてください。

そして購入店へ相談。但し、経過が相当な日数でしたらオリへ直接どうぞ。

書込番号：25058127

[もとラボマン ２]

アメモモさん　こんにちは

自分の場合　PEN Fでしたが　購入しファームアップが有ったので　すぐにファームアップして使い始めたのですが　使うと同じようにフリーズ現象起きて　メーカーに送りました。

原因は　ファームアップでの問題のようで　メーカーから帰ってきてから　この現象は出ませんので　やはりメーカーに送るのが一番だと思いますが　中古での購入でしたら　まずは購入店で確認してもらうのが良いと思います。

書込番号：25058147

[アメモモ]

不良の症状なんですね。皆さんありがとうございました

書込番号：25058230　スマートフォンサイトからの書き込み

[mosyupa]

＞アメモモさん
　自分の拙い経験からだと、本体とレンズの通信不良が原因の可能性が濃厚だと思います。

・本体かレンズの基盤・チップの故障
・本体・レンズの接点汚れ　←　綿棒か何かで本体内に埃が入らないよう注意しながら接点の掃除
　（今はわからないですが、同社の他機種中国生産の頃は接点に油が塗られていて接触不良を起こすことがありました）
・レンズ装着時にレンズロック解除ボタンにふれてしまっていてレンズの装着不良　（この機構が故障の可能性もあり）

自分だったら、接点の掃除（バッテリー関係も）をした後にレンズロックボタンに触れないことを意識しながらしっかりとレンズを装着し確認します。
他にレンズをもっていれば他のレンズでも確認。
※改善した場合でも、一時的なものかもしれないので不良があった日時や頻度をメモしておきます。
それで改善しなければ、メーカーか」販売店に相談します。

書込番号：25059150

おすすめのSDカードを教えて下さい。

[d35pops]

はじめまして！

2022-11-9 E-M1　m�V レンズキットを購入致しました。

以前はSDカードに無頓着でして、D5100〜D5300〜D7200に、東芝　１６Gb　クラス１０　40の読み込みで使用。

今回は全てマニュアル撮影、WBも数値設定に挑戦したいので、高画質を期待？（腕次第。。）　SDカードで画質が変わるのか？という仮説を基に質問致しました。

ミドルアマチュアカメラマン気取りの素人なので、勘違いな質問ですが宜しくお願いいたします。

書込番号：25003746

[ぬちゃ]

勘違いですね。スピードと信頼性しか差は出ません。
そのままお持ちのSDカードをお使いください。

書込番号：25003754　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

d35popsさん　こんばんは

メモリーカードを変えても　データー自体は変わらないので　画質は変わらないと思いますし　

記録媒体で画質が変わるのでしたら　パソコンにコピーするだけで画質が変わってしまう事になってしまいます。

書込番号：25003761

[d35pops]

＞ぬちゃさん

コメントありがとうございます。

＞勘違いですね。スピードと信頼性しか差は出ません。

画質には関係ない、しかしスピードと信頼性の問題という事ですね！

では信頼性のある64GBのSDカードはあるのでしょうか？

書込番号：25003769

[WIND2]

D5100〜D5300〜D7200
はどうしたのですか？
非常に勿体ないなあと思いますよ。

書込番号：25003772　スマートフォンサイトからの書き込み

[d35pops]

＞WIND2さん

コメントありがとうございます。

勿体無いですよね〜

D5100のレンズキットを友人に4万円で譲りうけ、シグマ　30ｍｍ　f/1.4での撮影で一眼レフにハマり、Ｄ５３００に買い替え、ライブ等でシャッターが下りないので、Ｄ７２００に買い替え！　これでニッコールマクロ、ＴＯＫＩＮＡ　広角　ｆ４　シグマ100−400等で楽しんでおりました。

しかし病気療養の為、大阪〜姫路に移住時に防湿庫を含め、全て売却しました。

今回　リハビリも兼ねてのカメラ生活を始めた次第です。

以上　宜しくお願いいたします。

書込番号：25003793

[プラチナ貴公子]

＞d35popsさん
ＳＤカード自体は記録機能しか持っていませんので画像への影響は考え難いと思います。
ただ、ＳＤカードによるデータ抜けや速度不足によるエラーは関係します。
M1-�Vは連写機能も高く、また4K動画等データ量が多い為クラス10以上のカードは必須でしょう。
お勧めは使用評価の高いメーカー物がお勧めです。当たり外れもあるので一概には云えませんが、私は東芝系のＫＩＯＸＩＡをメインで使っています。
バルク品は急に死ぬ事があるので買っていません。以上個人的見解です。

書込番号：25003794　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

メーカーの言う仕様を見て、対応のSD・SDHC・SDXCで、速度が早すぎても非対応もあるので確認する。
メーカーSanDisk・KIOXIA(旧toshiba)・Panasonicあたりならいいのでは。
買い替えた時は使う（記録）機材で初期化してから使う。
カードは一次保存先として考え、長期間データを入れておかず、他のものに移しバックアップを取る。
カードを出し入れの時は接点を触らない。（指に帯電していたら、ショートしてデータが飛びます）

書込番号：25003795

[ぬちゃ]

https://s.kakaku.com/camera/sd-card/itemlist.aspx?pdf_Spec101=8&pdf_Spec301=64&lid=20190108pricemenu_parts1
上位を選べば安心できるかと。

書込番号：25003801　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

マイクロフォーサーズ機にはオマケでもらったのを入れてましたね。

書込番号：25003811　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞d35popsさん

こんにちは。

＞ おすすめのSDカードを教えて下さい。

動画の仕様から見れば、
最大でも24p / IPB（約237Mbps）
ですので、237/8＝29.625で
UHS-1（V30）でもよさそうですが、


連写しての待ちやPC取り込みも
多ければ、UHS-II（ｖ60）あたりも
快適かもしれません。

（128Gだと動画を撮っても
ちょっと余裕が出そうです。）

・ProGrade Digital (プログレードデジタル) 【SDXC UHS-II V60】
　GOLD 250R メモリーカード 正規輸入品 (128GB)
　￥7,900
https://www.amazon.co.jp/dp/B07T89V5Z9/

書込番号：25003847

[d35pops]

＞とびしゃこさん

そうなんです。　E-ｍ１　ｍ�Vは　連射による合成が売り文句の為に、書き込みスピーの早いＳＤカードが画質向上に関係するのです。

色々なコメントが有りましたが、貴殿のコメントが一番納得できした。

信頼できるメーカー　高速ＳＤカードの購入に決定致しました。

今後とも宜しくお願いいたします。

書込番号：25003863

[グリーンビーンズ5.0]

OM-D E-M1 Mark III もOM-D E-M1 Mark Xも
UHSー�UのKingStone　Canvas React Plus の128GB
を使用しています。

書込番号：25003867

[with Photo]

＞d35popsさん

SDカードで画質は変わりません。
変わるのは書き込み速度とかメーカーによっての信頼性とかです。

ただ、書き込みの遅いカードより速いカードの方がチャンスに強いだろうとは思います。

E-M1mk�Vであればスロット1はUHS-�TとUHS-�U対応、スロット2はUHS-�Tのみの対応となります。

スロット1にはUHS-�Uがオススメです。

最近はコスパでキングストンが評価も良いようですがメーカーはサンディスクとキオクシア(旧東芝)は動作確認してるようです。

UHS-�Uだとサンディスクのエクストリームプロ、キオクシアのエクセリアプロがメーカー推奨になるのかなと思います。

サンディスクのエクストリームプロは海外リテールだと安いですが国内正規品は高いですね。

自分はセールで安かったのでUHS-�Uはプログレードデジタルのゴールドを使ってます。

メーカー推奨ならサンディスク、キオクシアになると思いますが、他でも使えそうなカードと言うならプログレードデジタルのゴールドは悪くないと思います。

プログレードデジタルは日本だとAmazon専売です。
Amazon発送、プログレードデジタル販売が正規ルートになります。

個人的にサンディスクは過去に海外リテールを一度だけ購入したことがあります。
結果的に半年持たずにカメラやパソコンでのフォーマットすらできなくなり廃棄しました。
以降はサンディスクは国内正規品を使ってます。

海外リテールでも問題ない方もいるようなので正規品か海外リテールかは個人の判断になりますが。

書込番号：25003871　スマートフォンサイトからの書き込み

[d35pops]

＞グリーンビーンズ5.0さん

コメントありがとうございます。

かなり良いSDカードですね！

検討いたします

ありがとうございました。

書込番号：25003874

[d35pops]

＞with Photoさん

コメントありがとうございます。

TS64GSDC700S [64GB]　5,445円

ダイナブックのメモリーがトランセンドなので、個人的には信頼度MAXです。

検討いたしますので、今後とも宜しくお願いいたします。

書込番号：25003889

[with Photo]

＞d35popsさん

トランセンドですか？

自分も昔から使ってます。
2003年くらいだったか当時のコンデジもCF時代でレキサーやハギワラシスコム(東芝のNAND使用)を使ってましたが、高かったため当時からコスパが良かったトランセンドを使ってました。

相性が悪いカメラもあるようですが自分の場合、相性が良いので信頼できるメーカーの一つです。
悪い評価の方もいますが。

トランセンドも良いメーカーだと思います、撮影楽しんでください。

書込番号：25003905　スマートフォンサイトからの書き込み

[d35pops]

＞with Photoさん


スレを立てた私の心に寄り添うコメントありがとうございます。


口コミに関して、ストレスのはけ口としてコメントする方。

井の中の蛙な意見の方。

問題解決の仮説に対して、マインドフローのプロセスに問題のある投稿。。。

E-M1　ｍ�Vに対して　高速書き込みに否定的な意見。。。

色々なコメントに対して、取捨選択する必要がありました。

今後共　宜しくお願いいたします。

書込番号：25003932

[ぬちゃ]

ハイレゾショットはバッファに溜めて演算されるのでこの間にSDは使われません。セールで千円で買ったSDと高価な高速SDで撮ったハイレゾショットで画質に差が出ることはありませんので、SD選びでは画質については忘れたほうがいいです。
あくまでスピードの違いによる撮影感覚の差と考えて、ご自分の撮影量に対して必用なスピードのカードを選ばれると出費が抑えられます。連射するにしてもバッファがあるので書き込み時間が気にならない撮影頻度なら何も問題はないことになります。あとはPCへの取り込み時間くらいでしょうか。
これまで使って来たSDカードのスピードに不満がなければそれ以上のスピードは必要無いということになります。長期間壊れてないのであればこの先もそうそう壊れるものではありません。

実際には必要なくても高性能なカードを所有したいということであれば満足できる品が見つかったようで良かったです。ワクワク気分で撮影できますね。

書込番号：25004276　スマートフォンサイトからの書き込み

[d35pops]

＞ぬちゃさん

おはようございます、今日の姫路はいい天気で、心地良いです。！

所有することの喜び！

オーディオ評論家の方の言葉です。

以前使用していたSDカード　東芝　16GB　クラス10　読み込み40で問題は有りませんでした！

安いので、複数持ち歩き使用しておりました、その１枚だけが残っております。　1000円程！

感動する一瞬を切り取りたい！　そんな欲望を満たすために、お金を使ってしまいます。

高級SDカードが私の脳内快感物質放出の元になっており、この快感物質でハマっております。（笑）

50も半ばを過ぎ、冷静な判断が必要となりますが、モルヒネの8倍の作用がある快感物質は、ある種快感物質依存症ですね。

有名メーカー　そこそこの価格のSDカードで十分という理論的な判断で購入するか？　それとも。。。　２〜3日考えてから購入致します、


ありがとうございました。

書込番号：25004331

Nikon クールピクスP950との比較

[ムウモネ]

野鳥撮影で軽くて望遠の効く機材を探していてたどり着きました。例えばですが、20Mくらい先に止まっているカワセミを撮りたいとき、この機種に、 M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 ISに2倍のテレコンをつけた場合とクールピクスP950で2000ミリで撮った場合どちらがきれいに撮れますか？初心者で的外れな質問でしたらすみません。よろしくお願いします。

書込番号：24968395　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

＞ムウモネさん こんにちは

＞950では飛んでいる鳥が撮れない〜これの原因は動体に対するオートフォーカス（AF）がどこまで高速に追従できるか？
も大きくかかわっていると思います。
ネオ一眼よりm3/4の方が速いと考えられますが、バックが空なら追従も可能かと思いますが、山があったりすると難しいと
思います。
テレコン付けても、マニュアルでフォーカスする練習とか。
あとは手振れ対策ですかね。

書込番号：24968538

[ありがとう、世界]

＞950では飛んでいる鳥が撮れないので買い替えを検討しています。

買い「増し」をお勧めします。

リアテレコンの場合は、有効(口)径が変わらないので、被写体に対する分解能も変わらず、
飛んでいる鳥を撮るには 1.4倍テレコンでもキツイので、
結果的に使い分けることになるかと(^^;

書込番号：24968555　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきちゃんくん]

オリンパスの100〜400はタムロンのOEMだという話を聞きます。実際に使用したことはありませんが、知人はすぐに売却しました。やはりPROレンズとは一線を画すようです。これに二倍のテレコンは、F値が2段落ちるので、単に焦点距離だけで考えるより使いずらいと思います。

僕はE-M1�Uに300F4pro単独、X1.4、X2テレコンを組み合わせて場面により使い分けていますが、オリンパスの純正テレコンとproレンズの相性は抜群でX2でも気になる様な破綻は感じません。まあ、人それぞれで等倍鑑賞がお好きな方や、野鳥の図鑑写真が好きな方の評価は違うカモしれません。オリンパスのレンズは値上がりしましたが、お財布に余裕があるなら300F4と40〜150F2.8のproレンズと2種のテレコンをそろえればほぼすべての場面で使えます。

P950は所謂ブリッジカメラですね。僕も似たようなカメラのファインピクスS1を使いますが、この手の高倍率ズームは便利そうに見えて、そうでも無いですね。カタログのサンプル写真のようなカワセミを撮るのは難しいカモしれません。すでにP950をお持ちなら、僕の意見は、ある程度共感して頂けると思います。

簡単に2000�oというけれど、この焦点距離はとても難しいです。画角がとても狭いので、被写体を探しているうちに見失う事も多いです。そこそこの焦点距離で、トリミングした方が成功率は上がると思います。

書込番号：24968648

[Kazkun33]

＞ムウモネさん
M1XにED100-400を着けてカワセミを撮っています。x1.4のテレコンを持っていますが、一段暗くなり、AF速度が少し遅くなるために条件の良い時以外は使用しません。私はクールピクスP950を持っていませんが、友人の写真を見せてもらった時の感想はクールピクスP950よりきれいと思いました。x2テレコンは明らかに画質が低下しますし、二段暗くなるのでお勧めしません。
これから買われるなら、鳥AFの付いたキヤノンR7、フジフィルムのX-H2も考慮に入れられる方が良いと思います。

書込番号：24968712

[ムウモネ]

＞ＭｉＥＶさん
こんばんは。
テレコンの2倍はやめておきたいと思います。いただいたアドバイス、大変参考になりました。ありがとうございましたm(_ _)m

書込番号：24968949　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムウモネ]

＞with Photoさん
こんばんは。マイクロフォサーズのキレイとのこと納得できました。マイクロフォーサーズを買ってみてクールピクスp950と変わらない！なんてことになりはしないかという疑問が解けました。ありがとうございましたm(_ _)m

書込番号：24968953　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムウモネ]

＞グリーンビーンズ5.0さん
こんばんは。
大きさを重視するか解像感を重視するか との二択なんですね。つい欲張ってしまいました。的確なアドバイスありがとうございましたm(__)m

書込番号：24968957　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムウモネ]

＞里いもさん
こんばんは。鳥が飛んでいるところを撮るのはカメラを変えても難しいことということですね。始めから諦めていたところもあるので練習したいと思います。アドバイスをありがとうございましたm(_ _)m

書込番号：24968963　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムウモネ]

＞ありがとう、世界さん
こんばんは。
買い替えではなく買い増しなんですね。クールピクスp950も使いどころがあるということでしょうか。アドバイスいただき大変参考になりました。ありがとうございましたm(_ _)m

書込番号：24968966　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムウモネ]

＞みきちゃんくんさん
こんばんは。
返信内容を何度も読ませていただきました。詳しく教えてくださりありがとうございます。買うならプロの方なのですね。安さと軽さに惹かれました。もう一度仕切り直して検討いたします。的確なアドバイスありがとうございましたm(__)m

書込番号：24968971　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムウモネ]

＞Kazkun33さん
こんばんは。具体的にお答えいただきありがとうございました。やはりR7がいいでしょうか。検討し直したいと思います。ありがとうございましたm(__)m

書込番号：24968976　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは。オリンパスのミラーレス一眼もP950も持ってませんが・・・

20mくらい先のカワセミとのこと、
結構遠いんじゃないかな。

<余談>

どちらでも「キレイ」とは言い難いかも、なんて気がします。
かけたお金分の満足が得られればイイですが、
・・・って余計なお世話。

<お節介>

カワセミ、カシオの電子辞書によると16〜20cmほど、18cmとしましょう。。
換算2000mmで20mの距離ならって暗算すると、
写り範囲の長方形、
対角線で4.3m
長辺×短辺は3.4m×2.6mほど。
その長方形の中の18cmですよ。
小さくても写ったって満足するか、
思いっきりトリミングするか・・・。

・・・と書いていたら既に[解決済]、
まぁいいか、どのみち他人事。

書込番号：24969210

[ありがとう、世界]

15cmの鳥を20m離れて「日の丸」ピッタリに入れるには換算f≒1900mmになります(^^;

＞クールピクスp950も使いどころがあるということでしょうか

マイクロフォーサーズの実f=400mm⇒換算f=800mmに、1.4倍テレコンでも換算f≒1120mmで、
P950(換算f=2000mm)の半分近い望遠になります。


また、添付画像の表の「画面内の被写体の大きさ」の早見表の利用になりますが、
15cmの鳥を20m離れて「日の丸」ピッタリに入れるには換算f≒1900mmになります。

十数mとか20mぐらいの鳥の警戒距離を考慮すると、
P950の換算f=2000mmとは、決してオーバースペックな望遠ではないと思ったりします(^^;

書込番号：24969282　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞換算2000mmで20mの距離
(略)
＞長辺×短辺は3.4m×2.6mほど。

一桁間違いでは？

【ピント位置の撮影範囲が、長辺3.6m短辺2.4m】になるパターン↓
換算f=50mm ⇒ 撮影距離5m
換算f=100mm ⇒ 撮影距離10m
換算f=200mm ⇒ 撮影距離20m ← コレ
換算f=500mm ⇒ 撮影距離50m
換算f=1000mm ⇒ 撮影距離100m
換算f=2000mm ⇒ 撮影距離200m ← コレ

書込番号：24969299　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムウモネ]

＞スッ転コロリンさん
池の端っこに止まっているカワセミをキレイに大きく撮りたいです。できれば飛び込んでいるところも。どちらもキレイじゃないに納得です。
手持ちが可能で遠くを撮れるレンズを探したいと思います。
カメラを数字で理解されていてすごいと思いました！詳しく教えてくださりありがとうございましたm(_ _)m

書込番号：24969330　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムウモネ]

＞ありがとう、世界さん
この表は自作されたんでしょうか？すごいです！
このように理解されている方もいることを知り驚きました。
詳しく教えてくださりありがとうございましたm(_ _)m

書込番号：24969358　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

こちらは飛行機撮影撮影とか船舶撮影用(^^)

＞ムウモネさん

どうも(^^)

鳥撮りに関して、
個人毎の「撮れる」の基準は、画面内の鳥の比率が倍半分以上の個人差(バラツキ)が あるように思いますので、
「画面内の鳥の大きさ(比率)を固定したらどうなるのだろう？」
ということで、
とりあえず対角線の 1/2、1/3、1/5、1/10の４パターンで自作してみました(^^;

対角線の 1/3パターンは、ほぼ「日の丸」比率で、およそこの比率を標準条件にしても良いかも？
とか思ったりします。


なお、昔から対角線・長辺・短辺に対しての計算は知られていて、特に対角線のパターンが一般的に多用されますが、
実際の撮影で対角線いっぱいに撮るようなケースは非常に少ないので、
ちょっと改造して「画面内の比率」にしてみました(^^)
(対角線基準にすると、画面比 3:2とか 4:3とか 16:9とか無視できますし(^^;)


大雑把な４パターンでも、近似値を求めるには十分でしょうし、
表の上部には換算fや撮影距離を逆算するための(義務教育の範囲程度の)式も記していますので、そこそこの単純計算ができると思います。
(当然ながらレンズの実際の仕様による誤差はあります(^^;)

書込番号：24969473　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

画像名
誤
こちらは飛行機撮影撮影とか船舶撮影用(^^)

正
こちらは飛行機撮影用とか船舶撮影用(^^)

書込番号：24969512　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

[書込番号：24969210]の撮影範囲、間違いでした。
ご指摘ありがとうございます、謝々。
[ナイス]してくださった方、ごめんなさい。

書込番号：24969594

[krivak]

充分な画質と思います	超アップで撮れるのがP950・P1000の魅力です	もちろんオリンパスの画質も素晴らしいですが

＞ムウモネさん

もう解決済となっておりますが・・・

作例はP1000ですがP950でもほぼ同レベルで撮れると思います。

いきなり機材を換えるよりも、まずはなるべく近距離で撮れるような人馴れした個体のポイントを探してみるほうが良いと思います。

書込番号：24970713

動きの激しいスポーツの撮影を考えています。

[Bloom119]

はじめましてm(_ _)m

題名の通り、動きの激しいスポーツ（メインはバスケットボール）の撮影を考えています。
会場の規定で本体とレンズを組んだ状態で20cmを超えるものは使用不可とのことなので、こちらにM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROを組み合わせてみようと思うのですが、実際お使いの方から見てのお考えを聞かせて頂けるとありがたいです。
よろしくお願いいたしますm(_ _)m

書込番号：24914774

[しま89]

＞Bloom119さん
OM-1も検討してて大きさだけですと、オリンパスのカメラはマイクロフォーサーズ規格のレンズは使えますので、
パナソニックの35-100F2.8か50-200F2.8-F4のレンズとOM-1ではどうですか。
20センチがズームしてない時の長さだと50-200でも大丈夫かな、35-100は40-150と同じ全長が伸び無いインナーズームです。
レンズ比較
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000693529_K0001036345_K0000938781&pd_ctg=V070

35-100で35mm換算で70-200になりますのでそこそこに望遠では撮影できますし、オリンパスのカメラはデジタルテレコンでセンサーをクロップして焦点距離倍にして撮影できますので結構便利ですよ。
参考で
https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=003555

書込番号：24915007

[たかみ2]

動きの激しい競技を撮るのにメカシャッターメインのミラーレス機を選択するのはちょっと…
動体追尾しづらいですよ。素直にOM-1を選ぶべきかと思います。

書込番号：24915221　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

これまでに、バスケの撮影をされたことはあるでしょうか？

また、競技場の照明が明るいプロバスケと、
(殆どで)体育館内の照明が暗い公立校の部活のバスケとでは、
要求仕様に(結構な)違いがあります。
↑
レンズが明るい「だけ」ではダメで、高感度性能の比重が大きくなります。

書込番号：24915312　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

自分なら暗所に強いフルサイズに行きますがね。
スポーツもそうですが、明るさに合わせた露出設定が出来ないと、スポーツモードで撮ることになります。
子供のバスケと、プロのバスケだと明るさは違うでしょう。
現場で合わせるスキルが無いと。

書込番号：24915355

[Bloom119]

＞しま89さん
組み合わせのご提案ありがとうございます！
「またお隣/前後のお客様に快適に観戦いただけるよう、カメラ本体を含め20cm以上の望遠レンズ、三脚・一脚を利用した撮影はご遠慮下さい。」と書かれているだけですが、観戦した方にお聞きするとズーム時に超えるのがアウトだそうです。
なのでご提案頂いた35-100とOM-1の組み合わせも含めて再検討してみようと思います。

＞たかみ2さん
＞ＭｉＥＶさん
ご意見ありがとうございますm(_ _)m
プロバスケの撮影なのですが、質問にも記載した通り会場の規定で持ち込める大きさが限られるためミラーレス導入を検討し始めた次第です。
（ゴール下で撮るので反対側も撮るには望遠レンズが必須でして…）

＞ありがとう、世界さん
D780のトピではお世話になりましたm(_ _)m
可能であれば慣れてきたD780で撮りたいところなのですが、推しが移籍した先のホームアリーナは持ち込みカメラのサイズ規定が厳しいため望遠レンズが使えなくて…
こちらだと望遠レンズを組んでも規定の範囲に収まるので質問させて頂いた次第です。


ど素人全開の質問にも関わらず皆さま親切にコメント下さりありがとうございますm(_ _)m

書込番号：24915656

[s.sports]

もしかして、OM-5ならサイズ要件満たして高感度いけるかも？

書込番号：24915693　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞Bloom119さん
プロバスケだとBリーグですか、ズーム伸ばしてダメてむちゃくちゃきつい制限ですね。1脚、フルサイズ600mmクラスOKのラグビーと全然違うので勉強になりました。
最初にも書きましたが、M4/3のカメラは高感度がイマイチで屋内スポーツとか薄雲、ナイター撮影は不得意というか。IS0をもう1段、2段上げて撮りたいのがほとんどでしたが、OM-1はお持ちのD780までは行きませんが、スポーツ撮影でIS03200から6400でも使えますので、制限の内容だとOM-1が一番ベストだと思いますよ。

書込番号：24915832

[ありがとう、世界]

＞Bloom119さん

どうも(^^)

公式競技用の体育館での撮影のようですから、
F2.8のレンズで添付画像の【1/500秒】であれば、そんなに高感度にしなくても済みそうですね。ISO 1600~3200で済む可能性も。
↑
しかし、1/1000秒にすると、F2.8 でも ISO 3200~6400になりそうですから、
4/3型でならば高感度画質を改良した最近の機種以外は、残念な結果になるかもしれませんので、試合前の練習時などに事前チェックをお勧めします(^^;

書込番号：24915854　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

バスケではありませんがシグマ135mm（とD500）での撮影	M1 Mark IIIではなくE-M1X の展示会での試写ですが

選択肢として単焦点はないなら無視してもらって構わないのですが…

ニコン最新機種のフルサイズD780での撮影を諦めるのは勿体ないというか、残念というか…

確かにレンズまで含めた長さ制限があるなら、よりコンパクトなボディとレンズにするか、何かを諦めるしかないでしょうし、ズームが必須ならなしかもしれませんが…

シグマの　135mm F1.8 DG HSM　https://kakaku.com/item/K0000945857/

はどうかと思いまして。

D780は持ってないので、D500にこのレンズつけて測ってみたら、19cm以下でした。

バスケではなくハンドボールで、フルサイズ機ではなくＡＰＳ−Ｃ機のD500ですが、このレンズで撮った写真一枚貼っておきます。

あと、OM-D E-M1 Mark III　ではなく、その一年前に発売されたOM-D E-M1X　が展示会で試写出来たので、その時撮った写真も貼っておきます。
設定等はオリンパスの方が確認したまま（一応スポーツ等の動体撮向けの設定でした）で、何人も試写するので妙な設定になっている項目もあるかもしれませんが、連写した感触はバスケ等のスポーツでも大丈夫そうだと感じました。　ただ持ち帰りＯＫの画像をパソコンで見ると、やはりＡＰＳ−Ｃ機に比べるとノイズ感が気になるかな〜とも。
Bloom119 さんが検討中なのはE-M1Xの翌年発売されたM1 Mark IIIなので、私が試したE-M1Xよりノイズ等良くなっているのかもしれませんが、購入前に一応使用予定のレンズも含めて確認された方が良いのではと思います。

書込番号：24915920

[たかみ2]

Bリーグの規約を読んできましたけど、大きなレンズの使用は禁止してるようですが明確な基準はないようですよ。チームによってはもっと厳しい条件を指定しているんですかね。
曖昧な基準はあるので、そこは周りの席の埋まり具合にもよるかと思います。

書込番号：24915928　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

最近は一般席は持ち込み制限、カメラマン用席を設けるイベントが増えてきましたね。
EM-1 と40-150はレンタルで試してみて、保険及び近く用にD750と標準ズームの2台持ちはどうですか？バスケットは展開が速いので持ち換えは大変ですが、EM-1が使えるか心配であればどうでしょうか。

書込番号：24916072　スマートフォンサイトからの書き込み

[NCC-72381]

＞Bloom119さん

>（OM-1も候補にはあげていたのですが、3cmの違いが規定の壁を越えられず(>_<)）

OM-1とE-M1mk�Vでレンズ装着状態の全長に３cmもの差はないんじゃないかと思いますが。
E-M1mk�Vは手元にないのでE-M5mk�VとOM-1で同一レンズ装着して図ってみたら１cm弱程度の差でした。
４０−１５０F２．８は持ってないので実測できないのですが実際に店頭などで装着状態で実測させてもらう
のが良いかと思います。
または、だれかOM-1と４０−１５０mmF2.8お持ちのかた実測して書き込んでもらえたら早いのですが......

書込番号：24917676

[NCC-72381]

誤　-->図ってみたら

正　-->測ってみたら

です、すみません。

書込番号：24917685

[Bloom119]

たくさんのコメントありがとうございますm(_ _)m

予定外の出来事が起きてバタバタしておりまして、おひとりおひとりへの返信ができない状況なのですが全てありがたく拝見しております。

落ち着きましたら改めて返信させて下さいませm(_ _)m

書込番号：24917725　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花2012]

＞「またお隣/前後のお客様に快適に観戦いただけるよう、カメラ本体を含め20cm以上の望遠レンズ、三脚・一脚を利用した撮影はご遠慮下さい。」と書かれているだけですが、観戦した方にお聞きするとズーム時に超えるのがアウトだそうです。

計ってみました。OM-1と40-150 f2.8proで 21.8ｍｍくらいです（フードを引っ込めた状態で）。インナーズームですのでそれ以上伸びることはありませんが、残念ながら20cmよりはわずかに超えてしまいます。E-M1IIIも図ってみましたが4mmくらい短いかな？ほぼ一緒です。

アイカップの出っ張りから、レンズ保護のフィルターを付けた状態で計測してますから、両者を外せば8ｍｍくらいは小さくなるかも。そうすると約21ｃｍ。

20ｃｍをわずかでも超えたらダメってことなら、少し暗くなりますが、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO　になるかもしれませんね。かなりコンパクトになる筈。ただ、明るさは一段暗くなります。
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/40-150_4pro/

予算に問題がなければOM-1にしておいた方が良いと思います。常用感度もISO6400からISO25600と、約2段分引き上げられてますから、古い体育館にありがちな薄暗い室内競技でもシャッター速度が稼げますし、もしコンパクトなレンズのM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PROを選ばれた際の1段分の暗さを考えると、OM-1の高感度2段前後の耐性のおかげで、約1段分の余裕がでるかもしれません。

20ｃｍも21.8ｃｍも見た目ほぼ変わらないと思うので、厳密に20ｃｍ以下と決まってるのでなければ恐らく大丈夫なんじゃないでしょうか。

書込番号：24918650

[ありがとう、世界]

厳密な測定をせずとも、板とダンボールなどで
「コ」の字形の治具を作っておけば、カメラやレンズを傷付けにくい状態で「選別」できるかと(^^;

また、amazonなどの包装で、A4サイズぐらいのダンボール板が入っていたりしますので、それを「ロ」の字形に 20cm部分のある くり抜きをしてみれば、店内で定規で測定するより確実に「選別」ができますね(^^;
(ちなみに、A4は 29.71cm×21cm。
それぐらい曲げずに入るバッグなり手提げ袋なりは持っているでしょう)

書込番号：24918797　スマートフォンサイトからの書き込み

[Bloom119]

遅くなり申し訳ありませんm(_ _)m

＞s.sportsさん
ご意見ありがとうございますm(_ _)m
候補に上げていなかったのですが知人が所有していたように思うので1度実機を触らせてもらってみます。

＞しま89さん
チームによってまちまちなのですが、今回の移籍先は特に厳しくて…
（撮らない方からのクレームがあってその規定ができたと聞いています）

＞ありがとう、世界さん
こちらでも親切にして下さりありがとうございますm(_ _)m
ご教示下さった設定も加味して今借りているもので今週末試して来ます。
（測定用の箱も帰宅したら作成してみます！）

＞ハワ〜イン♪さん
ハワ〜イン♪さんもD780のトピではお世話になりましたm(_ _)m
こちらでもありがとうございます。
恥ずかしながら単焦点をこれまで使ったことがなかったのですが、貼付下さった画像を拝見して気になり始めました^^;
すぐには手が出ないのですが、レンタルで試してみようかな…

＞たかみ2さん
コメントありがとうございます。
リーグ全体の規定はそう厳しくないのですが、某渋谷のチームのホームアリーナにはこの規定がありまして…

＞Kazkun33さん
コメントありがとうございます、2台持ちは考え付いていませんでした！
昨日も別会場に観戦に出かけていたのですが、コメントを拝見してからだったので挑んでみました。
持ち替えは確かに大変でしたができなくは無かったので、当日も念のため持参してみます。

＞NCC-72381さん
コメントありがとうございますm(_ _)m
OM-1の実機が手元に無いためメーカーサイトのサイズ表記で計算しておりました(>_<;)
実際に触らないとキチンとした数字は出ないんですね、勉強になりましたm(_ _)m

＞ここにしか咲かない花2012さん
コメントありがとうございますm(_ _)m
実測情報、とても助かります！
また、長さを加味したレンズのご提案もありがとうございますm(_ _)m


ド素人の質問にも関わらず皆さま親切に答えて下さって本当にありがとうございます。
ただただ感謝ですm(_ _)m

書込番号：24919430

[Bloom119]

どうしてGoodアンサーは3つしか押せないんでしょう( ´:ω:` )

気持ちは皆さまに押しております、お許し下さいm(_ _)m

書込番号：24919440

[ありがとう、世界]

＞（測定用の箱も帰宅したら作成してみます！）

「板」でいいですよ(^^;

書込番号：24919469　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞Bloom119さん
上手く撮れる事を祈っております。
後進のために、撮影された結果、感想をコメントして頂くと嬉しく思います。

書込番号：24919497　スマートフォンサイトからの書き込み

発色の調整について相談です

[tsutokey]

こういう色が好みです	コレは好きですが	コレは嫌いです	コレも緑の柔らかさがないです

緑の色の出し方について相談させてください。


山をメインに緑(葉っぱ、木々)が写真に入ることが多いのですが、オリンパスの色作りはノーマルのままですと緑の表現がブルーアンダー(青みがかった緑の作りに寄っています。

実際に目で見ているものはイエローアンダーのやわらかいグリーンなのですが。

ホワイトバランス補正でアンバーを3段ほどプラスさせるといい色味のグリーンになるのですが、木などの色が少し赤みを帯びてしまうことがあります。


ホワイトバランスでいじるだけではなくて、階調や測光なども上手く使わないと表現できないものでしょうか？


皆さんはどのように対処されているのか、ご意見伺いたく質問させていただきました。


ご教授願います。

書込番号：23500615

[ステアケイス]

＞tsutokeyさん
色覚にも個人差があって（色覚異常ということではなくて）、また、同じ人だとしてもいろいろな要因で変化してます。
メダカは季節によって色覚が変わるようです。（ヒトでもあるようです）
https://www.nibb.ac.jp/press/2017/09/04.html
嘘か本当かはわかりませんが、オリンパスブルーと言われるように、私もオリンパス機では青が強めに感じます。
なので、オリンパスの色調整担当の方が調整された時の色覚と私の色覚はちょっと違うのかなと。（冗談半分ですけど）
もとい、Luminar4というソフトがあってLightroomより強力です。
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/1235190.html
調整元ファイルはRAWの方が自由度は高いですが、jpgでも結構行けます

書込番号：23511624

[中田聡一郎]

ステアケイス 様

メダカ飼っていますが知りませんでした。
知ると不思議で面白いですね。
ありがとうございますo(^-^)o

書込番号：23512194　スマートフォンサイトからの書き込み

[tsutokey]

＞メカロクさん

返信おそくなりました。



＞「小絞りボケ」とか「回析ボケ」とかいう用語をご覧になったりお聞きになったりしたことはありませんか？


恥ずかしながら、両方とも聞いたことがない言葉でしたが、先ほどふたつのリンクサイトをみて、どういったものか理解いたしました。


これはとても有益な情報です。


撮った写真を細かく調べれば小絞ボケが確認できるかもしれませんが、F22レベルまでは絞ったことがない気がするので実践で試してみて確認してみたいです。


言葉も原因も知らないので検索したことなかったですが、やる前から知っていれば、こうなるかも知れないからと何パターンか撮っておくことができます。


そしてご自身の写真まで出していただき、丁寧な説明ありがとうございました。


勉強になります！

書込番号：23512397

[tsutokey]

地蔵岳山頂直下

＞中田聡一郎さん



＞まずは技術的な事はさておき、その場を言葉にして口に出すことを、うちの生徒さん達にはしばしば伝えます。
例えば

1「可憐な野の花の彼方に、なんて富士山は美しい」
2「富士山を見ていたら、野の花がこんなに」


このふたつで見え方は違います。



確かに！何を主題にするのかで一番伝えたいものかわりますもんね。


僕もブログやFacebookにまじめにアップするときは、タイトルと感じた事伝えたいことを添えたりするんですが、撮ってるときは「この色だしたいなー」とか、「このフレーミングかっこいいな」とか一瞬の感情でパシャパシャいっちゃってます。


あの場所でこういった色の写真撮りたいなが一番多いかな〜



中田さんが調整してくれた写真めっちゃきれいですね。

書いてある通り、すごくシャープにスッキリ見えます。



なんかできる限り撮ってだし出さなきゃダメだな〜。とかもってましたけど、やっぱあきらかにかわりますね。

靄っとしてないから目ひきますもんね。


その写真も去年のオリンパス「山の日フォトコン」応募してましたが、この写真でだしてたらなんか獲れてたかも！（笑）


＞花から目の前の峰を経て富士山へ自然に目が誘導されるように心がけて調整されると良いと思います。
お写真の富士山には残雪や雪渓も写っています。そこを見せるのかそうでも無いのか
そういった事も気にされるといいと思います。


奥深いですねー。

僕の一枚の写真にかける思いの甘さがペラすぎたおかげで簡単に見直せそうです！


ちなみに

一枚目の写真は、地蔵岳の山頂直下の砂の登りですが、地蔵岳の荒廃した砂漠感が出したいなと思ったくらい

二枚目は、富士山がまだ寝ている感じを出したいと思ったくらい


ストーリー性は作ったことがなかったです。

心掛けます！





絞りについて

＞絞りが小さくなりますと、高校の物理で少し触れるのですが回折現象が表れ、光が回り込み分解能を落とす事となります。
そのためF8よりは絞らないとかF5.6がいいんだとか様々な意見もありますが、せっかく絞りがついているので、どんと絞って様子を見るのも大切なのです


先ほど、メカロクさんのコメント、リンクを拝見させていただき学びました。

こんなことがおこるんだって事がわかりましたので、実践で撮って自分のカメラでチェックしてみたいと思います！



＞あとはスマートフォンに取り込みＧｏｏｇｌｅのフォトアプリなどで簡単に調整し、傾向をその場で掴むのも良いかも知れません。
また、スマートフォンで同じ風景を撮るのは、少しだけファインダーをを覗く事より客観視出来るためフレーミングに行き詰まった時などの打開になることもあります。


なるほど〜。やってみます。


iphoneでずっとやってきてます。

編集もi Pad proでチェックするくらいです。

PCが古いのでmacbookPRO買おうか考え中くらいです。

書込番号：23512565

[tsutokey]

＞スッ転コロリンさん


答え合わせありがとうございます。



"表の見方"は
「F22でピント位置を0.4mに合わせた時、0.192m〜∞にピントが合う。」
となるのですが・・・


スマホで表見てて、間違ったとこみてました。

そして、そんな細かい数字実際気にしてられない！と思って省いて書いてしまいました。すいません。



＞(このまどろっこしい説明はすぐには理解できないかもしれません。)

４回ぐらい真剣に考えましたが、目が勉三さんになったので身をもって経験したときに開眼する予定です。



＞脚注の「*1 許容錯乱円の直径1/60mm」を画素ピッチと仮定すると、
マイクロフォーサーズのイメージセンサーサイズ「17.3×13mm」では
たった約80万画素にしかなりません。


これも机上でもう少し勉強しないと、なにが８０万画素７日に到達できませんでした。理解不足です。



＞というわけで、極論、これらは机上の論、
さまざまな距離で試写してデータを集める、
つまり「経験」の方が役に立つかもしれません。
↑これが「活用法」。


今の僕にはこれしかないと思いました。

もっと追求しなくてはならない時がくれば頑張ります。




＞無限遠から手前までピントが合ったように撮る、そのピント位置を「過焦点距離」と呼びます。
被写界深度だけでなく「過焦点距離」も理解すれば完璧です、たぶん。



色々調べてたら「過焦点距離」でてきました。

熟読してみます。

たぶん、なんとなくは理解できると思います！


このスレの中で一番難しかったです。毛が抜けました。


ありがとうございます。

書込番号：23512612

[tsutokey]

＞多摩川うろうろさん


こんばんは！今日も補足ありがとうございます。


＞ファインダー横に書かれているΦマークからの被写体までの距離になります。


これ、ついこないだネットで『カメラのこのマークの意味知ってる？」の記事で見て、ふーん。だったんですけど、こういうところで使うんですね。



知らないことだらけすぎて、お前マジ教科書とか説明書見ろよと思われて当然ですね。


どれくらいの人が知ってるんだろうなー、このスレで教えてもらってること。



＞オリンパスの12-100ProのHPを見ると、ハクサンイチゲの花までの距離がたぶん45cm程度なので、
F22まで絞っても、無限大まではピントが合わない計算になります。


もう答えだしちゃった！

ではちゃんと合わせようとおもったら、もう少しバックですね。



＞深度合成で撮影することは可能ですが、その場合高山植物が少しでも風に揺れると、不気味な画像が出来上がります


深度合成まだつかったことないですが、何秒くらいかかるんですかね。環境によると思いますが。

今度はじめてつかってみようとおもいます。




ありがとうございます。

書込番号：23512631

[tsutokey]

＞ステアケイスさん


コメントありがとうございます！


＞色覚にも個人差があって（色覚異常ということではなくて）、また、同じ人だとしてもいろいろな要因で変化してます。
メダカは季節によって色覚が変わるようです。（ヒトでもあるようです）


すごい角度からの情報ですね！


とってもおもしろいです。


季節によってかわる。人間はそのときの感情によっても受け取る色がかわりそうです。


＞Luminar4というソフトがあってLightroomより強力です。

調整元ファイルはRAWの方が自由度は高いですが、jpgでも結構行けます


いいソフトそうですね。


ちゃんとみてないですが、買い切りでアップデートとかしていうんですかね？レンズのプロファイルとか。（それがいるのかいらないのかわかりませんが。Lightroomのときアップデートしてたから）


ここ数年RAWのファイルは保存だけしてあるだけなので、そろそろちゃんと活用できる環境にしなくてはとかんがえています。


これから覚えていくならずっと使い続けられたほうがいいので検討します。


ipadでも使えればいいのにな〜

書込番号：23512654

[せっこき]

WBは晴れた山に、ピントはオオハクチョウに	曇天だったのでVIVIDを使用	雪景色はコントラスト差が無いのでVIVIDで強調	コントラストを弱める目的でポートレイトを使用

こんばんは。

> 嘘か本当かはわかりませんが、オリンパスブルーと言われるように、私もオリンパス機では青が強めに感じます。

オリンパスの中の人もオリンパスブルーは意識している、と言っていたとおりに、初代E-M1までは特に青空でオリンパスブルーが映えましたが、Mark2で「素材性を重視した」と言っているように、オリンパスブルーはだいぶ影を潜めてますね。
ピクチャーモードをVIVIDにすれば相変わらずのオリンパスブルーですが、ナチュラルだとオリンパスブルーを出すにはそれなりに調整が必要です(笑

中田センセのアドバイス、参考になります。ごっつぁんです(笑
カメラを持ち歩いている最中はスマホのカメラ機能なんて全くアタマの片隅にも無かったんですが、そういう使い方があるんですねー。
立ってる者は親でも使えと言いますが(笑)、そうですよね、持ち歩いているンだから使わない手はないですね :-)


> 僕は今、ifinishの効果弱か色が強く出過ぎる時はナチュラルで試していますが、何か設定で変えるところはありますか？

これに関して、私の場合は殆どナチュラルの設定で、iFinishは最初のウチちょっと試しに使ってみたものの、私の感性には合わないので全く使っていません (^^;
ただ、状況によりVIVIDやポートレイトは使いますし、アートフィルターもワリと使います。
アートフィルターは結構バカにしているヒトも少なくないようですが、"モノは使いよう" なんですよね ;-P

ってことで、ボツ写真だけでは申し訳ないので(笑)、2回に分けてVIVID、ポートレート、アートフィルター、カラークリエーターを使った例を。
なぜわざわざ紹介するかと言うと、これらをうまく使い分けると編集の手間が結構省ける(＝横着できる)からなんです。
ちなみに、私のハンドルネーム "せっこき" は方言( "へっこぎ" とも言う。)でして、標準語にすると "横着者" と言ったニュアンスの意味です(笑) ＼( ^O^)/

私はRAW現像に、昔はシルキーピックスなども使っていましたが、今は専らオリンパス謹製の「Workspace」を使用しています。
これらピクチャーモードやアートフィルターをRAW現像時に自在に使えるから。
Workspaceはやや動作が重たくモッサリしたところが欠点ですが( GPUのメモリを2GB以上積んでいれば処理速度は大幅に改善されます。)、カメラ内臓の画像処理エンジンと同じアルゴリズムで画像を生成するようなので、JPEG撮って出しと雰囲気が変わらないところも利点ですかね。

まず1枚目。
こちら(岩手県)の真冬の光景ですが、手前の凍った池は曇り、背後の山は晴れています。
冬の曇りだとこちらは陽射しが弱いから発色が良くないのでVIVIDを使い(ただし彩度を -1してます。)、WBは晴れている山に合わせ、ピントは手前のオオハクチョウに合わせています。

2枚目。
初秋の八幡平で、"草紅葉" を撮りたかったのですが、あいにく天候が急変してどんよりと曇ってしまい、これもVIVIDを使って(彩度をやや弱めてます。)草紅葉のオレンジ色をなんとか再現しています。
VIVIDは "原色に傾きやすい" ピクチャーモードなので、こういった鮮やかさが欲しい時に結構重宝します。

3枚目。
春の八幡平。
雪景色はどうしてもコントラスト差がなくなり、絵にメリハリが無くなってしまうので、これもVIVIDを使っています。

4枚目。
桜の季節。これは逆にポートレートを使ってコントラストを敢えて落としています。
手前の桜から池にかけて雲で日が陰ってしまい、そのままだと暗くなりすぎるのを避けるのと、桜のフワッとした雰囲気を出すためにポートレートを使用しています。

つづく……

書込番号：23512662

[せっこき]

快晴下で影が強く出るのでポートレートを使用	パートカラーでちょっとお遊び	カラークリエーターで夕陽を強調	アートフィルターのポップアートを使用

続きです。

1枚目。
今年の春にMark3で撮った、リンゴの花です。
この日は快晴でコントラストが強すぎて、花を撮るには不適な状況だったので、これもポートレートを使用しています。
というように、私は花を撮る時にしばしばポートレートを使います。

2枚目は、カタクリの花。
カタクリの群生地で撮ったものですが、春先だから一面の枯葉色で殺風景なんですよね (^^;
そこで、パートカラーを使ってカタクリの花の色だけ発色させてみた、ちょっとしたお遊びです(笑

3枚目。
冬の夕方を撮ったものですが、こちらの冬は陽射しが弱いため、写真に撮ると、思ったように効果が出ません。
ってことで、カラークリエーターの機能を使い、夕陽に該当する色域を強調して再現しています。

4枚目。
紅葉なんですが、ちょっと日陰混じりの状況なので思ったように発色してくれません。
そこでこれは思い切ってアートフィルターのポップアートで思い切りブリリアントに攻めてます(笑
ただし、そのままだとあまりにも彩度が高すぎるので、RAW現像時に彩度をドーンと下げてます。


RAW現像ソフトで一からコツコツ編集しなければならないときもありますが、手間を省けるならそれに越したことはありません。
カメラにしろRAW現像ソフトにしろ道具ですから、うまく使ってナンボですよね!


それと、パッと見た時の感動や直感でじゃんじゃん撮って構わないと思いますよ。
私の写真も殆どはそうですから(笑
自分の感性を信じましょう ;-)

書込番号：23512678

[tsutokey]

＞せっこきさん


＞ただ、状況によりVIVIDやポートレイトは使いますし、アートフィルターもワリと使います。
アートフィルターは結構バカにしているヒトも少なくないようですが、"モノは使いよう" なんですよね ;-P


僕も5mk2を買ったばかりのころはアートフィルーターもよく使って写真を楽しんでいたのですが、どこかで見たまんまを撮れるようになりたいと思ってから使っていませんでした。

どこかに大切なものをおいてきたのかもしれません。（（笑）


すぐに取りにかえれそうなので、また楽しく自分が好きな色の写真も撮っていきたいと思います。


求めている色や空気感をだすのにアートフィルターで近道するという発想。いただきました！



＞私のハンドルネーム "せっこき" は方言( "へっこぎ" とも言う。)でして、標準語にすると "横着者" と言ったニュアンスの意味です(笑) ＼( ^O^)/



へ〜、岩手の方言なんですか〜。横着とか要領よくって好きです。



＞専らオリンパス謹製の「Workspace」を使用しています。

これらピクチャーモードやアートフィルターをRAW現像時に自在に使えるから。
Workspaceはやや動作が重たくモッサリしたところが欠点ですが( GPUのメモリを2GB以上積んでいれば処理速度は大幅に改善されます。)、カメラ内臓の画像処理エンジンと同じアルゴリズムで画像を生成するようなので、JPEG撮って出しと雰囲気が変わらないところも利点ですかね。



僕もワークスペースいれてるんですけど、まだほとんど使っていないのでどうしようか迷い中です。

ライトルームを使っていたのですが、カメラの撮って出しと違う色ででてくるので、アリャ？とおもってあまりいじらず終わりました。

やっぱりワークスペースじゃないと、同じアルゴリズムじゃないから表現違うんですね。

ワークスペースなら、カメラの設定と同じ色変化を楽しめるんでしょうか？



ステアケイスさんがおっしゃていた、Luminar4とかだとアルゴリズムていうんですか？その作りが違うとライトルームと同じように違う色表現ででてきちゃいますよね？RAWだと。

JPEGいじりだったら問題ないんでしょうけど。


う〜ｍｍ。困った困った〜。


遊びごころ大切にもっていきます。

書込番号：23514852

[多摩川うろうろ]

tsutokeyさん

＞深度合成まだつかったことないですが、何秒くらいかかるんですかね。環境によると思いますが。

撮影そのものは、シャッタースピード、撮影枚数にもよりますが、１秒もかかりません。
SDカードにもよりますが、SDカードへの書き込み時間は長いです。

風があると、失敗写真が出来上がります。
もっと上達するとうまく取れるのかもしれませんのでどうぞチャレンジしてみてください。

書込番号：23515390

[tsutokey]

＞多摩川うろうろさん

教えていただきありがとうございます。

連休だったので、天気予報見てて雨とわかりつつ、もしかしたらと南アルプスまで来たものの、しっかり土砂降りでした涙


1秒位で撮影はおわるんですね。

書き込みで合成するんですよね。確か。

1秒なら手ブレ補正でクリアできる！

やってっみます。

書込番号：23516507　スマートフォンサイトからの書き込み

[メカロク]

tsutokeyさん

＞書き込みで合成するんですよね。確か。

「書き込みで合成する」というよりも、「（カメラ内で）合成してから（SD カードに）書き込む」という方が良さそうです。
表面的には、撮影が終わると、黒バックに「処理中」の文字と進行状況を示すバーの画面が数秒続いた後で、合成済みの画像が表示されます。

＞1秒なら手ブレ補正でクリアできる！

通常モードで SS １秒の時のように頑張る必要はなく、ブラケット画像１コマ１コマがぶれなければ、カメラの揺れなどで各コマの画像位置が多少ずれても、合成時に自動的に位置合わせして呉れるので、通常モードで同じ SS の時と同じ程度の気持ちで（ただし、下記の通り、時間的には少し長く）撮れば、問題ありません。
　＊風などで被写体が多少動いていても、全体が同じようにゆっくり動いているなら、こちらも大きな問題はないが、
　　一部分でも他と異なる動きをすると、合成できなかったり、合成できても一部が多重写りしたりする。

なお、「深度合成」モードでは自動的に静音シャッター（電子シャッター）に切り替わるため、シャッター音がしませんが、１秒間程度（SS により異なる）は撮影が続いているので、通常撮影時よりも少し長い間カメラをできるだけ動かさないように、気を付けてください。
　＊「処理中」の文字が表示されたら、カメラを動かしても OK。実際にはもう少し早くても良く、経験を積めば
　　そのタイミングも自然に体得できる。

添付画像は、ステンレス製物差しを「深度合成」モードで撮影し、ブラケット画像を１コマ目から８コマ目まで順番に並べたもの（右端は合成画像）で、オレンジ色の丸印は、それぞれのコマの奥行方向の大体のピント中心位置を示しています。

ご覧の通り、２コマ目と３コマ目は１コマ目（ピント位置は合わせたときのまま）よりも手前側にピントが移動するのですが、最短撮影距離で撮影すると手前側にはピント移動できないため、手前側の被写界深度は深くならないので、ご注意ください。

また、合成画像では、上下左右が少しずつトリミングされるので、「深度合成」モードにすると現れる「ガイド線」を目安にフレーミングしてください。

その「ガイド線」は、（少なくとも E-M1 MarkII や E-M5 MarkIII の場合）初期設定では黒に近い灰色の細線で、特に黒っぽい場面では非常に見難いのですが、「MENU」 ＞ 「カスタムメニュー（「歯車」アイコン）」 ＞ 「D3 表示/音/接続」 ＞ 「ガイド線設定」の［表示色］で、色相（R/G/B 各 0〜255 の 256 段階）と不透明度（5% ピッチで 20〜100% の 17 段階）を指定できるので、使い易い（邪魔にならない程度に見易い）色に変更するよう、お勧めします。
　＊私は、取り敢えず［R：0／G：255／B:0／α（不透明度）：75%］＜緑色＞ に設定変更して運用中。

書込番号：23517104

[tsutokey]

＞メカロクさん


細かな詳細、実践での設定教えてくださりありがとうございます。

雨の切れ間を見て少し撮りにいってきました。

深度合成だと思ってたやり方は、家帰って見てみたらハイレゾショットにしただけで、やり方ちゃんと見ないで見切り発車してしまいました。


物差し写真とてもわかりやすいです。

色々試してみます。

書込番号：23518148

[tsutokey]

バッテリー減るの早いな〜と思いつつ、ちょこちょこ設定変えながら120枚撮って７５%残ってればいい方ですか？

色々書いてますけど、バッテリーの減りは何が1番くうんでしょう？

液晶表示、プラス設定変更、データ書き込みなど


OMDEM5MK2の時の方がバッテリー小さいけど持つ気がします。気のせいかも知れませんが。


ダブルスロットなので、サイズ違いで2枚に書き込んでるのってその分バッテリーくいますよね？

どれくらい影響するのかわかりませんが。


ブログ用にiPadに移してサイズ変換するのが手間なのでそうしているのですが。

書込番号：23518167

[多摩川うろうろ]

tsutokeyさん
設定いじったりするだけでも電池を食うし、深度合成なども電池を食います。
カメラ内で処理をすると電気を使うのかもしれません。
書き込みの電気使用は知れてると思います。

ところでOMDEM5MK2のデータWork Spaceで動かないのですが、tsutokeyさんは動いてますか？

書込番号：23518396

[tsutokey]

＞多摩川うろうろさん

なりほど〜


5mk2のデータ動いてると思います。

多分。

こないだいじった山の写真は5mk2のやつだったと思うので。

RAWを弄れるかってことですよね。

書込番号：23518482

[多摩川うろうろ]

tsutokeyさん

＞RAWを弄れるかってことですよね。

そうです。
おかしいなあ。
またやってみます。

書込番号：23518934

[tsutokey]

本当に沢山の方にご教授いただきありがとうございました。


はじめの質問から広がり、ここまで沢山の事を知る事ができびっくりすると同時に、カメラという光学機器の奥の深さを知り、それを理解しようと色々と試されてきた皆様に感心いたします。


教えていただいた事を少しずつ実践で試していき、自分で納得がいく写真が撮れるようにやっていきたいと思います。


RAW編集も色々と試してみようと思います。


ベストアンサーを決めてくださいのメールがきましたが、評価が上がるのかもしれませんが3人とか決められなかったので、このまま解決済みとさせていただきます。



しかし、何度も返答いただき沢山の新しい知識をおいえていただいた

＞とにかく暇な人さん
＞syuziicoさん
＞スッ転コロリンさん
＞中田聡一郎さん
＞せっこきさん
＞メカロクさん
＞多摩川うろうろさん


ベストアンサーはつけられませんが、本当にありがとうございました。

また何かでスレッド立ち上げるかも知れませんが、もし見かけていただくことがありましたら、また助言いただければ幸いです。

書込番号：23522039

[coffe_break]

E-M1 mk�V　を数年使い続けています。　自然の緑の発色が　「これじゃない」　にときどき転ぶのはオリンパスの宿命ですね。　自分はいろいろ試した結果、（残念な緑の発色のときは）　DXO PhotoLab5 、RAW =>カメラ別　発色選択＝＞Nikon Z 系　シミュレーションを多用しています。

（脱線ですが）
　一時期　panasonic の　GX７ mk３　を併用していましたが、それでは緑の発色がきれいでハズレ無しでした。（手放してしまいすこし後悔しています）　panasonic はマイクロフォーサーズ後継が期待薄なのが残念ですね。

書込番号：24919422