OM-D E-M1 Mark III ボディ のクチコミ掲示板

データー紛失

[班長＠愛知みよし]

先日撮影に行き30枚ほど撮ったかな？家に帰りPCに繋いだらデーターが残っていませんでした。
なにか不要な操作をしたのかな？皆さまはそんな経験無いですか？

書込番号：25846433

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞班長＠愛知みよしさん

カードリーダー経由はPCが認識するハズですが。
PCのUSBコネクタが壊れたかも。

書込番号：25846452　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

使い始めた時にカードを初期化したか。
カードの抜き差し時に接点を触っていないか。
USBコードを他のを試す。
カードリーダー使用なら他のを試す。(適応OSの確認)
カメラとPCのUSB端子の動作チェック。
それでもなら、画像復旧ソフトを使う。

次回のためにSDを変えて初期化して使ってみる。

書込番号：25846493

[湘南MOON]

＞班長＠愛知みよしさん

＞データー紛失

新しいSDカードで再撮影した場合、ファイル名は撮ったと思われる枚数分増えていますか。
SDカードにホルダーは残っていますか
残っていればリカバリーできるかも

https://recoverit.wondershare.co.jp/ad/sd-data-recovery-bing.html?msclkid=1f00471bd4b513daaf9621a34c91f222&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=DataR_SS_JP_Pid(14865)_&utm_term=SD%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%20%E5%BE%A9%E5%85%83&utm_content=Function-Device%3A%20SD

書込番号：25846500

[ブローニング]

そもそも、撮った（保存された）画像がそのカメラで見れますか？？

書込番号：25846544

[with Photo]

＞班長＠愛知みよしさん

まずはカードにデータが残ってるか確認でしょうね。
その上で別の方法とか考えてはと思います。

1 カメラでプレビュー(再生)可能ですか？

2 再生可能ならSDにデータは残ってると思いますから、ケーブルを変えるとかカードリーダー経由で試すとかしてはどうですか？
PC側のUSBを違う場所にするとか？

ボディ側のUSB端子が故障してることゼロとは言えないためSDにデータが残ってるならカードリーダーで試すのが1番に思いますが。

一応、接続設定方法について書かれてるQ&Aのリンクも貼っておきます。

https://digital-faq.jp.omsystem.com/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=004959

書込番号：25846759　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

原因はカードの初期化をカメラで行って無い。もしくは海外平行輸入のまがい物買ったかですかね。

書込番号：25846866

[sonyもnikonも]

ブローニングさんのおっしゃる通りでしょう。

まずはカメラで見れるかどうかです。

30枚も撮ったのであれは、一度くらいはまともに撮れているかどうか確認すべきですね。一度、トラブルを経験すると、確認が習慣になります。設定が間違っていたことに気づいて慌てることもありますよ。夜なんかだと、露出補正が間違っていて、白飛びだらけなんてこともあります。

書込番号：25846923　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

班長＠愛知みよしさん　こんにちは

自分の場合パナですが　何枚も撮影したのに　画像が出ない場合ありましたが　その時は　パソコンでカード内を見ると　読めないフィルが1つありました。

書込番号：25847192

[班長＠愛知みよし]

皆様ありがとうございます。
自分で出来る事は全部やってみまして、今度近場で試写してみます。

書込番号：25847242

[sonyもnikonも]

自分でできることはやってみた、ということは、カメラで画像が見えなかったということですか？

要するに、カードに書き込みされてなかった。

カメラの問題か、カードの問題か、両方の可能性があって、切り分けはできませんね。新しいカード買って、カメラでフォーマットするところから確認する必要がありますね。もし、時々起こるというようであれば、嫌なパターンです。

書込番号：25847286　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞自分で出来る事は全部やってみまして、今度近場で試写してみます。
↑
・【最重要事項】の撮影済みの画像が残っているのかいないのかの【確認が不明】(^^;

・撮影画像がどうなったか不明のままで、さらに撮影をしようとする意味も不明。

・近場で撮影する必然性は皆無。
　撮影画像の確認のあとで、自宅内でもカレンダーでも「撮るものは何でもいい」ので。
(試写して消すだけのこと)

書込番号：25847802　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブローニング]

なんとも後味の悪いスレでしたね。。。

書込番号：25848556

E-M1から乗り換え

[班長＠愛知みよし]

E-M1から乗り換えですがダイアルにシーンモードが有りまして、夕陽の撮影には重宝していましたがmark�Vには無いのです、
夕陽も絞り優先で撮影がベストですかね？

書込番号：25829707

[グリーンビーンズ5.0]

結局はSCNモードはOM-5,EM-５Mark�B、EM-10Mark�Wとか初心者とかが使う可能性
のある機種に限定になりEM-1X→OM-1→OM-１Mark�UとAI被写体認識が採用され進化なので
EM-1Mark�Vの場合はAモード絞り優先ですね。

書込番号：25829737

[班長＠愛知みよし]

＞グリーンビーンズ5.0さん
ありがとうございます、今度はf値とホワイトバランスを触ってみますね。

書込番号：25829793

流し撮りを教えてください！

[玉山鉄似]

全くのカメラ初心者の素人です。
わからない事だらけなので皆様のお力添えをいただきたいです。

OM-D E-M1 Mark III　にLUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II　のレンズで流し撮りがしたいです。
屋外にてスポーツだったり、走っている動物だったり、子供だったりを撮りたいのですが、おすすめ設定などを教えてください。
また、流し撮りなので被写体をカメラで追いかけたいのですが、シャッターを切ると露光時間の間、ファインダーが消えてしまって追いかけられません。
こういうものなのでしょうか？
それともファインダーの設定があったり、撮影の仕方でファインダーが消えないように出来るのでしょうか。

取扱説明書を読んでもそのあたりの記載を見つける事が出来ませんでした（理解出来てない）ので、皆さん教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：25785363

[おかめ@桓武平氏]

＞玉山鉄似さん

>> 流し撮りなので被写体をカメラで追いかけたいのですが、シャッターを切ると露光時間の間、ファインダーが消えてしまって追いかけられません。

積層型センサーを搭載されたカメラをおすすめします。

書込番号：25785374

[heporap]

＞玉山鉄似さん
「ブラックアウトフリー」に対応している機種を選んでください。
α1、α9シリーズ、Z8、Z9、R3、R6 II、X-H2、それとOM-1シリーズ（など？）が対応しています。
いずれは下位機種にも搭載されるようになると思いますが、現状は各社の最新最高機種しか対応していないと考えておいて差し支えないと思います。

書込番号：25785406

[狩野]

＞玉山鉄似さん

　少し難しい撮影にチャレンジしていますね．

　流し撮りのポイントは、被写体の動きにレンズを振る動きをピッタリと合わせることにつきます．さらに書くとレンズを振ったときにファインダーの同じ位置で捉えられるようにしましょう．
　これは、カメラやその設定云々より実際にカメラを持ってやって見て覚えるしかありません．私は、通りを走る車で何回もいや何百回も何千回も練習して覚えました．この点はディジタルカメラは便利と思います．
　次に、シャッター速度です．まあ、露出のモードは、絞り優先でもシャッター速度優先でもお好きな方を．それでシャッター速度はどの程度かは、どの程度ブラすかによって決まります．また、被写体の動きの早さによっても変わります．当然ですが、シャッター速度が遅いほど難易度が上がります．なので、最初は早めのシャッター速度で練習しましょう．そそて慣れてきたらだんだん遅いシャッター速度にチャレンジします．
　脱線ですが、当掲示板で車のレースを芸術的と思えるほどの流し撮りをした写真を見かけたことがあります．

　詳しくは下記が参考になるかと思います．

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E5%88%A5%E5%86%8A-%E6%B5%81%E3%81%97%E6%92%AE%E3%82%8A%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF-3-0-%E9%9B%91%E8%AA%8C-%E6%B1%A0%E4%B9%8B%E5%B9%B3/dp/B09HFSD55Q/ref=sr_1_1?crid=1Z3M2Z5OEBY6B&dib=eyJ2IjoiMSJ9.CrcJAkt1FoaB3qCl1aZIH0sr6Nza5SX0EKkgx3pqcWTGjHj071QN20LucGBJIEps.kDnMy4R2quWPW0i4zUTNG_t463bCn1o4-vdUUtC3eSM&dib_tag=se&keywords=%E6%B5%81%E3%81%97%E6%92%AE%E3%82%8A+%E6%B1%A0%E3%81%AE%E5%B9%B3&qid=1719211220&sprefix=%E6%B5%81%E3%81%97%E6%92%AE%E3%82%8A%2Caps%2C166&sr=8-1
　
　

書込番号：25785461

[もとラボマン ２]

玉山鉄似さん　こんにちは

流し撮りの場合　練習する必要が有ると思いますが　まずは　フォーカスポイント１点にして　シャッター切らず　被写体をフォーカスポイントに合わせながら　流す練習する事で体流すスピード覚え込ませることで　シャッター切ってブラックアウトしても　綺麗に流すことがに出来るように　なってくると思います。

書込番号：25785473

[玉山鉄似]

＞狩野さん
返信ありがとうございます。
heporapさんのおっしゃっている機種などでしょうか？

＞heporapさん
返信ありがとうございます。
つまり、この機種で流し撮りをしようと思ってもファインダーはブラックアウトするということですね。

＞おかめ@桓武平氏さん
返信ありがとうございます。
流し撮りというものを知って、カッコいいなあと思った次第です。
どうもこの機種ではファインダーがブラックアウトするようですので、画像を見ながら追いかけるというのはムリなようですね。
右目がファインダーなので、左目で実像を追いかけるようにすればいいのでしょうか。
なかなか難しい作業になるようですが、練習を重ねるしかないのですね。
何かコツみたいなものはありますか？

書込番号：25785475

[湘南MOON]

＞玉山鉄似さん

＞ファインダーが消えてしまって追いかけられません。

一眼レフは基本的に露光（撮影）している時はファインダーでは見られない方が多いです。
流し撮りもいきなり長時間露光ではなく、1/60秒程度から始められたらいかがですか。
三脚とビデオ雲台があった方が楽ですよ。

書込番号：25785485

[ありがとう、世界]

＞玉山鉄似さん

基本的に、フルオートでは無理です。

まずは、遅めのシャッター速度に設定できるか？
というところからの出発になるかと(^^;

※既レスのうち、同上の箇所を参照。

書込番号：25785491　スマートフォンサイトからの書き込み

[玉山鉄似]

＞もとラボマン ２さん
＞湘南MOONさん
＞ありがとう、世界さん
返信ありがとうございます。
自分がなかなか難しい事にチャレンジしようとしている事が認識できました。
カメラに色々な機能があったので、使いこなせればと思ってみたのですが、奥が深いですね。
ファインダーに頼らず、体に覚えこませるですね。
頑張って練習してみます。

書込番号：25785499

[おかめ@桓武平氏]

＞玉山鉄似さん

>> 右目がファインダーなので、左目で実像を追いかけるようにすればいいのでしょうか。
>> なかなか難しい作業になるようですが、練習を重ねるしかないのですね。

ブラックアウトする機種の場合、
左目の実像で追尾すると流し撮りは出来るかと思います。

右目は、構図内に入っているかの確認でいいかと思います。

シャッタースピードに関しては、
露出モードをシャッタースピード優先かマニュアルにして
好みのシャッタースピードにして下さい。

練習ありきかと思います。

書込番号：25785511

[isoworld]

競馬を遠くから撮ってどの馬も流さずに止める（三脚使用）	騎手は止められるが馬は上下に動くので止めにくい	電車を先頭から後部まで止めるのには工夫がいる（手持ち撮影）	レンズを振らずに流し撮りした珍しい例

　
　レンズとカメラは違いますが、流し撮りのコツは同じだと思うので、参考まで。

（１）流し撮りは三脚を使う場合と手持ちの場合がありますが、私は手持ちのほうが多くあります。三脚を使うと被写体を追ってパンする場合に高さが合わない（高さを追えない）ことがあったり、（三脚を立てる場所に）融通が利かなかったり、臨機応変に対応できず案外不便ですから。
　手持ちの場合はカメラを顔にしっかりと押し当て、両脇を締めて、そっとシャッターボタンを押します。力むとブレます。

（２）ファインダーを覗いて被写体を追うのは途中まで（シャッターを切るまで）で、それ以降は被写体の動きを（ファインダーを覗かず）自分の目で見て追いかけます。つまり、おかめ@桓武平氏さんの説明のように、右目でファインダーを覗き、左目で実像を追いかけます。

（３）被写体が前後に長いと（いちばん極端な例は新幹線）、被写体を止められる部分と被写体が流れてしまう部分が出来ます。これはレンズを振るときの角速度が被写体のどの部分を追うかによって違ってくるからで、原理的なものです。被写体の全部を止めるのには工夫がいります。

（４）シャッター速度はレンズを振る速さ（角速度）などによって違ってきます。移動速度が遅い被写体などでは1/2秒、速いものでは1/100秒がありえます。

　古い写真ですが、４枚貼っておきます。

書込番号：25785521

[AE84]

1/5とか極端な低速にしなければブラックアウトはそんなきにならないんじゃ？
1/200くらいではじめて徐々に遅くしていってみるのがいいとおもう
快晴の屋外ならNDフィルターいるおもいます

書込番号：25785532

[ジャック・スバロウ]

＞玉山鉄似さん
やり方は分かったので、後は練習あるのみ。
いろいろと設定を変更しながら電車とかで訓練しましょうｗ

書込番号：25785562

[heporap]

＞玉山鉄似さん

一応確認ですが、「流し撮り」がしたいのですか？
それとも縦横無尽に走り回る人を「フレームに収めたい」のですか？


マラソンのように一定の速度で走り続ける人を「流し撮り」がしたいのであれば、
まずはラジオ体操の体や腕を回す運動をするなどして、一定の速度で体を動かせるように練習してみてはいかがでしょうか。
https://www.youtube.com/watch?v=wSK3pKt4LF4
実際の撮影練習は道路を走っている自動車を使われる方が多いと思います。
マバタキをすると手や指がブルンっと震えるような体質でなければ、だいたい練習でまっすぐ一定の速度で振れるようになると思います。
腕だけでカメラの向きを変える、腰を回してカメラの向きを変えるなど、人によって得意な振り方があると思うので、自分に合った方法を見つけてみてください。


サッカーやバスケのように縦横無尽に走る、突然立ち止まったり走り出したり繰り返すような被写体を「フレームに収めたい」のであれば、
マバタキ禁止やブラックアウトフリーなども欲しくなったりしますが、
それよりも試合の状況を見渡しながら選手の動きを予測して、選手が進もうとする少し先にカメラを向けて待つようなイメージで撮ってみてください。
戦術や、選手が得意とするフェイントの種類などを覚えておくと、動作の予測をたてやすくなると思います。

そういう技術的なところを身につけるのが難しいようであれば、
短めの焦点距離で撮影し、撮影後にクロップ（周辺の背景部分を切り取り）するのをお勧めします。
E-M1 IIIでクロップすると画素数が足りなくなるのであれば、フジフィルムの4000万画素機や、フルサイズの6000万画素などの高画素機を使うのも一考だと思います。
この場合は、背景をブラして躍動感を高めたいなどの理由がない限りは、流し撮りをしなくてもシャッター速度を速めるだけで大丈夫です。

書込番号：25785817

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞玉山鉄似さん

・流し撮りは主に走っている車の動きに合わせてカメラを動かしならシャッターを切る技法。車は止まり代わりに背景が流れて写ります。
・練習が必要です。
・上位機種にはブラックアウトフリー撮影ができるのもありますが、それで流し撮りしたらまるでムービーですよ。

書込番号：25785921　スマートフォンサイトからの書き込み

[mosyupa]

＞玉山鉄似さん
>>『また、流し撮りなので被写体をカメラで追いかけたいのですが、シャッターを切ると露光時間の間、ファインダーが消えてしまって追いかけられません。
こういうものなのでしょうか？
それともファインダーの設定があったり、撮影の仕方でファインダーが消えないように出来るのでしょうか。』

E-M1�Vでは露光中はライブビューが消えてしまいますよね。
露光中もシビアに被写体を追い続けたいなら、右目ファインダー左目ドットサイトで追うのが手段の一つだと思います。

OM-1(�U）には「ブラックアウトフリー」の機能がありますが、シャッター速度1/160秒辺りより遅いと機能しません。
おそらく露光開始直前の画像を表示し続けているだけなので、EVFやモニターのリフレッシュレートより遅いシャッター速度だとブラックアウトは無いけどコマ送りっぽくなると思うのでブラックアウトフリーにするメリットが損なわれるんじゃないかと推測します。
※露光中にライブビュー読み出しができるセンサーとか次画面予測画像を表示させるとかなら流し撮りシャッター速度でも行けそうですが、OM-1はそこまでやってないような。たぶん

書込番号：25785927

[玉山鉄似]

皆様、ご意見ありがとうございました。
非常に参考になりました。
練習の仕方や撮影の仕方などもだいぶ理解できました。

練習していい写真が撮れるよう頑張ってみます。

書込番号：25786492

マクロ撮影における手持ちハイレゾの解像感

[カメラ欲しい欲しい症候群]

手前から2個目の円にピントを合わせたつもり	このくらいまで寄りたいが、トリミングすると色々汚い

当機種でのマクロ撮影において、手持ちハイレゾを使った場合の解像度(解像感)がどのくらいの感じになるかを悩んでいます。

使用するレンズはPENTAXのA 100mm f2.8 MACRO

撮影は、限りなく顕微鏡に近いレベルのものを想定。5mmくらいのものを画像いっぱいに写したいイメージです。
ですが、光学だけでそこまで寄るのは不可能なので、トリミングが前提となります。

そこで手持ちハイレゾ。

トリミングが必要なので、出来るだけ画素密度の高いものを検討していくうち、当機の手持ちハイレゾに辿り着きました。フォーサーズで5000万画素の密度があれば、トリミング時の解像度(解像感)も保たれるのではないかと。
(当初はα7R2を検討しておりましたが、フォーサーズの面積に換算すると1000万画素程度になってしまうので、手持ちハイレゾの方が解像してくれるのではないか？と考えました)

しかしそこで問題になるのが手ブレです。顕微鏡並みの撮影をするにも関わらず、三脚を使用できないので当機のボディ内手ぶれ補正+出来る限りシャッター速度を上げる(ISO感度も上げる)で対処出来ればと考えています。
撮影対象はライトアップ出来ますが、反面ペラペラになった被写界深度を深くするために絞っていかないといけないので、ある程度は相殺されてしまいます。

ISO感度を上げた分のノイズはハイレゾが消してくれるとのことなので、その点も手持ちハイレゾに期待しているところではあります。(もしくは期待出来ない？？)

撮影画像はブログで使用するので、500kbのファイルサイズの制約があります。なので、横で800~1000ピクセル程度の画像サイズにする必要があるので、トリミングによる画像サイズの縮小はほとんど問題になりません。


添付画像は現状使用しているPENTAX k-5によるものです。
これにA 100mm f2.8 MACROと接写リング3個つけて撮影しました。

SS稼ぐために感度を3200まで上げている+3連接写リングのせいで、トリミングすると画質が悪くなってしまいます。せめてトリミング前の画質くらいが許容範囲です。

この時は確かF11か16くらいまで絞ったはずですが、出来れば22までは絞りたいところです。

接写リングは画質が落ちると聞くのでそれは使わず、手持ちハイレゾ(5000万画素)+トリミングで2枚目の画像くらいの撮影倍率をもう少し綺麗な画質にしたいというのが私の希望です。
(さらに接写リングのせいで暗くなってSS稼げなくなるので、その点でも外したい)

それを、当機種を購入することで解決するのか？あるいはもっと他に良い方法があれば、それもあわせてご教示頂けると幸いです。

もしくは、そもそもそのレンズじゃ分解能が足りないよ！・・・ということがお詳しい方がおられましたら、ご指摘頂きたいとも思います。

皆様どうかお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします！

書込番号：25768185

[kooth]

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

フォクトレンダーの『MACRO APO-LANTHAR110mm F2.5』はおやめになった方が。
レンズ自体は素晴らしそうに思うのですが、
構成図を見ると、「前玉が後玉よりかなり大きい」。
2倍程度までは問題はないかもしれませんが、
スレ主さんの目的「10倍程度の拡大」には、多分合っていないです。

前玉と後玉が近い大きさのもの（OMDSのED90mmとか中一のFreewalker20mm）や、
前玉より後玉が大きいもの（LAOWA25mmとかAstrHori 25mm）が
10倍画質を考えると良いかと。

中華の好みは人それぞれだと思うけれども、
今回は特殊用途撮影なので、まずは「写ってなんぼ」かなと。

個人的には、中華レンズは中一とLAOWAを持っていますが、
LAOWAは社長が元タムロンで、A007ほかの設計者で、
初期製造レンズがタムロンでカバーできていなかった部分のマクロ。
サイトロンジャパンでいくつか試した感じでは、光学的に酷いレンズはあまりない印象です。

書込番号：25772914

[ありがとう、世界]

上表は１画素あたりの光子数、下表は光ショットノイズの S/N比

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

通常の単板単層カラー撮像素子では、
その原理上、「１画素単位で解像できない」ですね(^^;

ご存知と思いますが、等倍表示を多用される方には、単板単層カラー撮像素子の原理を(本能的に？)無視しやすくなる傾向があるのでは？
と思ったりするので、原理上の制約については、お気をつけて(^^;


また、「１画素あたりを解像せるためのレンズ解像度」を下回ると、
ボケた画像になっていきますが、そもそも解像限界の段階では、
例えば「元々の白と黒が、薄めのグレーと濃いめのグレーにまで、コントラストが低下する」ので、
カリっとした解像力のままで、いきなり解像しなくなるわけではありません(^^;

＞1200万画素のα7sでは好印象だった画質も、途端に破綻したような気がします。

書込番号：25771354の添付画像(表)の上方に、分解能または画素サイズに対応するレンズ解像度を入れています。
ピッタリのレンズ解像度はありませんが、比較用にどうぞ(^^:


＞また、ピクセル等倍にすると色収差もかなり目立ち、とても『真』を『写し』ているとは言えません。

高感度になっている場合は、収差以外に「光ショットノイズ」が目立ち始めているかもしれませんね。

ランダムな「色の点々」みたいなところなどは、光ショットノイズに起因するかと思います。

その光ショットノイズは、撮像素子に到達する前の段階で発生しています。
ホースで散水するとき、水はレーザーのように飛ばずに、主流の周辺に散らばっている部分がありますが、その散らばっている部分が光ショットノイズみたいな感じです(^^;


高感度になると、
１画素あたりの受光量⇒光子数が減る
⇒光ショットノイズの比率は、光子数との確率的な関係があるので、
高感度になったり、１画素あたりの面積が小さくなるほど、
光ショットノイズの比率が大きくなり、
S/N比が低下します。

この添付画像(表)では、
・上表が、各機種と ISO感度別の１画素あたりの光子数(※波長555nmとして)、
・下表は、各機種と ISO感度別の１画素あたりの光ショットノイズの S/N比

古い機種が多くなりましたが、
・撮像素子サイズと画素数が同じなら、そのまま利用可能。
・オートISOの範囲や最大感度が違う場合は、元の色罫線などの目印は無視してください(^^;


なお、「写真」という表現は日本ぐらいで、
photograph ⇒ 例えば「光画」のようなニュアンスですので、
写真の「真」の部分に、過度な観念的期待をせずに済んでいるようにも思います(^^;

書込番号：25773057　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞おかめ@桓武平氏さん

おっしゃる通り金属表面は光を反射してしまうので、かえって暗くして高感度で撮った方が良い場合が多いです。

なんでも作れてしまう反面、なんでもかんでも作ろうとしてただただ時間だけが削られていき、じれったい思いを味わっております・・・
撮影用設備なども構築しようと考えていた時期もありますが、結局やらずに今に至っております。

一時期はレンズの鏡筒やマウントなども作ろうと試みましたが、さすがに精度の要求レベルが高すぎて断念しました笑

書込番号：25773980

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞ありがとう、世界さん

趣味とはいえ、完全に通常レベルを逸脱しており、一人では完全にオーバーフローしております笑
なので、プロの現場の心構えのお話は大変参考になりました。そういった目線で考えたことが無かったので、これからはなるべく『ムリ、ムラ、ムダ』をなくせるよう環境を整えていきたいと思いました！

書込番号：25773983

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞koothさん

なんと！そうなんですね！
そんな重要なことを教えてくださりありがとうございます！物欲に負けて、危うく間違った買い物をするところでした・・・

私自身中華製を毛嫌いしているわけではないですし、むしろ近年は感心することの方が多いのですが、こと『レンズ』となるとやはり歴史や名の知れた物を持ちたいという、単なるミーハー的側面があったのも事実です。

とはいえおっしゃる通り、写せなかったら本末転倒ですので、欲やミーハー心に負けずしっかりと中身を見ていこうと思います！

書込番号：25773988

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞ありがとう、世界さん

私はこれまで等倍鑑賞とは無縁だったのですが、今回『マクロをトリミングで』というテーマに取り組んでから、急に『荒』が気になるようになりました。

なので、ベイヤー配列における画素補完というか偽色に関しては理解していますが、結局はそれも踏まえて『画素数』が解決してくれるものと考えていました。
もしくは、「SD1Merrillか？」とも考えましたが、さすがにあのカメラを快適に運用する自信が無かったので、今回の選択肢からは省いていました。


また美味しそうな表ありがとうございます♪
こういった数字は大好物であります！

500円JAPAN撮影時はISO100を使用したので、光ショットノイズの影響は最低限のはずですがどうでしょう？
また、同様の条件でα7sでも500円JAPANを撮影しましたが、そちらでも拡大すると似たような光の点々が確認できるので、レンズの性能かなぁとは考えています。

『写真』に関しては、ただ言葉遊びで表現したので、深い意味はありません笑


というか！

表にある『ML105-EF』という機種が凄く気になっちゃったんですけど！

悩み事増やさないでください！笑笑

書込番号：25774001

[カメラ欲しい欲しい症候群]

現状の考えまとめ

私の撮影環境における快適なマクロ撮影に必要な機材は

レンズ: LAOWA 25mm F2.8 2.5-5X ULTRA
カメラ:SONY α7s�U
照明:作業灯追加


という感じになってきました。

レンズは光学でガッツリ寄れるLAOWAがやはり理想的であるという結論です。
なので、トリミングの必要性が低くなるので必然的に高画素機である必要もなくなりました。

また、被写界深度を稼ぐためにF22まで絞ることを想定すると、レイリー限界の観点からフルサイズで1500万画素程度の解像度になることを踏まえると、カメラボディはα7sシリーズで充分であるということが言えます。

さらにsシリーズは高感度耐性が高いのでシャッター速度を稼ぐことにも貢献します。照明を充分当てることはやりつつも、絞りはF22ですし、SSは限りなく速い方が良いですから、ノイズの許す限り感度上げるのが良いと考えています。トリミングしない場合のノイズはISO50000でも私は全然気になりません。

レンズの光学で5倍、超解像ズームも合わせると10倍の撮影も可能になり、さらにaps-cモードにすれば最大20倍にまで上げることが出来ます。
手持ちのα7sとPENTAXのマクロの検証で超解像ズームの画像も載せましたが、あのくらいの写りをしてくれるなら十分満足出来ます。


α7sでの運用でも良いですが、グリップをしっかり持てるs�Uの方が、長いレンズを支えるのに有効と言えます。


以上が中間報告となります。

もう少し考えを熟成させて、最終結論に持っていきたいと思いますので、引き続きお付き合いの程よろしくお願いしますとともに、何か注意やアドバイスなどがございましたら容赦なく書き込んでいただけると幸いです。

書込番号：25774007

[mosyupa]

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

『何か注意やアドバイスなどがございましたら容赦なく書き込んでいただけると幸いです。』とのことですので、細かい事ですが、

aps-cモードでの（換算）撮影倍率は、2倍ではなく1.4倍のような

あと、
LAOWA 25mm F2.8 2.5-5X ULTRAってガッツリ寄れると同時にガッツリ寄りでしか撮れないという認識なんですが使い勝手の面で大丈夫でしょうか？
例えば、激寄り写真とちょっと引き写真写真を撮りたいと思ったら、レンズの付け替えかカメラの持ち替えが必要になります・・・よね？たぶん。

書込番号：25774948

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞mosyupaさん

コメントありがとうございます。

1.4倍なのは焦点距離の換算値であって、画像に写し出される『面積比』はそのままセンサーサイズの面積比だと理解していたのですが、間違ってましたっけ？
フルサイズとaps-cで約2.3の面積比ですので、約2倍と計算しました・・・


カメラは2台体制で行うので、通常撮影とマクロ撮影をそれぞれ分けて撮影するフローとなります。

メインで使用している方のレンズが、諸々込みで約2倍まで写せるので、ほぼLAOWAと地続きで写せるかなと。

書込番号：25775025

[mosyupa]

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

『1.4倍なのは焦点距離の換算値であって、画像に写し出される『面積比』はそのままセンサーサイズの面積比だと理解していたのですが、間違ってましたっけ？
フルサイズとaps-cで約2.3の面積比ですので、約2倍と計算しました・・・』

面積ではなく長さだという認識です。フルサイズ比で面積比約１/2倍だから√2位。
丸めて約1.5倍相当。
4/3センサー機は約2倍相当。

余談ですが、DB7良いですね。　というか、凄いですね。　実車見たこと無いような。
僕は、BB１（SuperMono）に短い間でしたが乗っていました。
ついでに、愛車はサンバー・バンです。

書込番号：25775314

[ありがとう、世界]

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

どうも(^^)

その作表で、そこまで御覧いただいたのは、たぶん初めてなので、非常に感慨深いです、誠にありがとうございますm(_ _)m

さて、
＞表にある『ML105-EF』という機種が凄く気になっちゃったんですけど！
↑
300万円ぐらいのようですので、「自動超絶ハードル」となって、
買う機会が自然消滅すると思います(^^;

書込番号：25775347　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

換算f ⇔ 実f 他の対照表

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

焦点距離のフルサイズとの換算は、
【対角線の寸法比】によります。

　※添付画像の表参照

なお、「換算焦点距離(換算f)」が、「35mm判換算」などと称して家庭用機器で使われるようになったのは、
おそらく家庭用ビデオカメラあたりからでしょうから、1980年代中頃からとすると、40年ほどになりますね(^^;

基本的に、フルサイズに対して、
APS-C(Sony,Fuji,Nikon他に) 1.5倍
APS-C(Canon) 1.6倍
ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞ 2倍
となります。


面積比は、(画素数うんぬんの場合以外は)殆ど使われません(^^;

ただし、光子数と光ショットノイズの推算表では、１画素あたりの面積を求めるために、各機種の仕様から長辺と短辺の寸法記載を確認して、各機種の有効面の面積を計算しています。
(表内には長辺も短辺も寸法表示が見えませんが、非表示にしています)

書込番号：25775382　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞mosyupaさん

これは大変失礼しました！
長さで表現するの知りませんでした。

といいつつ、TG-7の説明文で『表示倍率は44.4倍→1mmを44mmで表示』の記載を見ていたので、その時に気がつくべきでしたね汗
オリンパスはこういう言い方するのか？くらいにしか考えていませんでした・・・


ありがとうございます！DB7ご存じでしたか☆

BB1良いですね！F650のエンジン。
一時期欲しくてずっと探してましたし、今でも余裕があれば欲しいバイクの1台です。
しかもサンバーにもお乗りとのことで、なんだか似てますね笑

書込番号：25775632

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞ありがとう、世界さん

カメラのややこしいことは、数字で理解するのが一番手っ取り早いですからね☆

『ML105-EF』そんなにするんですか！？
高感度機大好き人間なので、画素ピッチが約0.02mmとかもはや1粒が見えるレベルじゃん！？欲しい！！

・・・って思ったのですが、世の中そんなに甘くないですね苦笑



撮影倍率が長さのことだったのは勉強になりました！
このスレッドでそもそも画素ピッチの話から入ってきたので、最初っからずっっと『面積比』だと思ってました。お恥ずかしい///

今までは撮影倍率についてそんなに意識したことがなかったので、今回学ぶことができて良かったです☆

書込番号：25775640

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

倍率とは相似比だからね
当然、長さの比

12MP程度でよいなら1/2.3インチセンサーの
デジタル顕微鏡（単眼の実態顕微鏡と思えばOK）でも十分と思うかな

画素数が同じならフォーマットサイズに合わせて
絞れる限界も、被写界深度も色々相殺されるので
スモールフォーマットのメリット大きいです
絞りを開けられる分、照明が弱くても無問題
フルサイズに比べて1/5程度の光量でOK

https://amzn.asia/d/7V9vLsQ
https://amzn.asia/d/6ymSvUT

こういう組み合わせで使うもの
お気に入りのML105-EFのミニチュア版的デザイン（笑）

まあカメラはペンタックスQ使ってもよいけども
Cマウントアダプタあれば使える

書込番号：25777265

[カメラ欲しい欲しい症候群]

	平面なら簡単に撮れてしまう500円JAPAN	等倍表示	切削ローレット＋ブルーアルマイト処理をした表面

いろいろ検討した結果、TG-7を購入するに至りました！

最初はLAOWAを購入する直前までいったのですが、納期が1ヶ月以上かかるという部分で意気消沈してしまいました。
すぐに必要というわけではないのですが、気持ち的にも早くこのマクロ問題を解決しないと安眠ができないので、健康上の都合もあり即納出来るTG-7にした次第です。
本日AM4時にヨドバシ.comで購入し、すぐ届きました。


ただし、TG-7が妥協というわけではありません。ちゃんとした理由も勿論あります。
動画の解説で見た限り、やはりかなり手軽な運用でマクロが撮影できるのは魅力的ですし、手持ちで深度合成できるのも良かったです。
画像もコンデジらしからぬ写りで、最新の画像処理エンジンの素晴らしさに舌を巻いています。
特に、被写体が主に金属なので、その質感をちゃんと表現してくれるのは本当に有難いです。

一応目標としていた500円JAPANに関しても楽勝で撮ることができました。等倍で見るとやや滲んだ感じに見えますが、まぁ『説明』という意味では悪く無い感じで解像していると思います。

ただ、謎の機能制約が散見し、使い勝手に戸惑ってしまうのが難点。
（顕微鏡コントロールモードではLED発光できない→INFO発光は出来るが30秒で切れる）
（手振れを抑えるために2秒モードに設定するとLEDが発光しない）

ほかにも、ワーキングディスタンスの関係でレンズを寄せきれない時は、顕微鏡モードのデジタルズームで寄るしかありませんが、最大倍率で撮影するとおそらくノイズリダクションが効きすぎて塗り絵のような画像になってしまいます。

・・・などなど、不満がないわけではありませんが、超絶マクロ撮影がこんなに手軽に撮れてしまうことの感動の方が完全に上回っております。

物理的に近づけない被写体の撮影倍率を上げることが出来ないのは当初から解っていたので、そういったシチュエーションは割り切って諦めることにします。
おそらく7割くらいはTG-7でカバーできるものと考えています。


また、そもそもタフ系カメラは1台持っておきたかったですし、そういった意味でもLG-7で良かったと思っています。

あとは、以前持っていたTG-850が短命に終わったので、それだけはちょっと勘弁してもらいたいなと思っています笑



LAOWAのレンズに関してですが、レンズの描写を最初懸念しましたが、外国の方の作例を見る限り非常に素晴らしい写りをしており、もはや『作品』を撮影するためのレンズだと感じました。
ですが、その為には深度合成を始め照明や雲台など、並々ならぬ撮影へのモチベーションが必要なことも同時に理解しました。

今回の私の用途はあくまで『作業の合間にサッと撮る』ことを重視していたので、LAOWAを運用した場合もしかするとなかなか良い絵が撮れなくてやきもきしたかもしれません。


以上、取り急ぎ購入のご報告とさせていただきました。

なお、グットアンサーですが、一番最初にTG-7の可能性を示唆していただいたmosyupa様にさせていただきました。
とはいえ、この方お一人のアドバイスで決定したわけではなく、すべてのアドバイスを真摯に受け止め、あらゆる可能性を吟味した上で決定しましたので、皆様には大変厚く御礼申し上げます。

また、om-dのスレッドで始めたので、最終的にTG-7に着地できて義理は果たせたかなと感じております。

今回は私の買い物に付き合っていただき、誠にありがとうございました。また何か別の機会でお会いできたら幸いであります。

それでは。

書込番号：25778070

[カメラ欲しい欲しい症候群]

グッドアンサー3名選べるんですね！

・・・それでも少ないくらいですが、私にレンズの解像力のチェックと照明の重要性を気づかせていただいたニューあふろザまっちょ☆彡様と、レンズ転用時に発生するフォーマットサイズにおける分解能の限界を教えていただいたquagetora様もグッドアンサーとさせて頂きました。

kooth様やheporap様の比較画像も大変参考になりましたし、ありがとう、世界様の比較表も大変ためになりました。

すべての皆様の些細な一言一言が勉強になり、私のカメラに対する知識を増やすことに繋がりました。
こんなにもたくさんの方々とカメラのお話ができて、とても充実した1週間でした。


それでは重ね重ねになりますが、今回のアドバイス数々誠にありがとうございました！

書込番号：25778100

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

倍率が長さの比だと知らなかったことがお恥ずかしい限りです！

センサーサイズで絞りと被写界深度が相殺されていくので、それなら小さいフォーマットの方が露出を確保しやすいことに気がつきました。

ML105-EFのミニチュア版良いですね笑
タッチの差でTG-7を購入してしまったので当面はこれを運用し、また問題が発生したら皆様のアドバイスを頂こうと思います！

ありがとうございました！

書込番号：25778110

[ありがとう、世界]

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

＞ML105-EFのミニチュア版

Cマウントカメラとか
CSマウントカメラ
https://www.klv.co.jp/corner/industry-camera-c-mount.html
とか、主に産業用カメラで比較的メジャーな形態です。

※CSマウントカメラは、私も一台持っています(^^;


逆に言えば、既存のCマウントカメラや
CSマウントカメラの「大型判」があるので、
ML105-EFは大型判の一種類、という感じです(^^)

書込番号：25778188　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞ありがとう、世界さん

そうなんですね！
こういうタイプのカメラ(?)があるのを初めて知りました。

今回はマクロ撮影のみならず、いろんなことが勉強になり楽しかったです。ありがとうございました！

書込番号：25778275

純正電池使用時に『純正電池を使用してください』と表示される

[にんばす52億8000]

純正電池を使用しているのにも関わらず、純正電池を使用してくださいと表示されてしまいます。
2020年6月頃に購入しました。
2022年10月ごろから起動時に『純正電池を使用してください』と表示されるようになりました。
所有している2つのバッテリーでどちらを使っても表示されてしまいます。
一度もサードパーティー製の電池は使用したことはありません。

Olympusに問い合わせ、言われた作業（綿棒で清掃）をしたのですが改善せず、サポート担当様もわからないということでした。

半押しすれば消えるので実害はないとは思いますが、精神衛生的にあまりよろしくありません。
そのためできれば表示をなくしたいと考えております。
何らかの解決策をご存知の方がいらっしゃいましたらご教授いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

書込番号：25165787

[kinari1969]

絶対絶対、純正バッテリー買えよ？約束だよ？というオリンパスからの念押し、確認画面です。

という冗談はさておき、エプソンやブラザー工業は互換インク利用時に一切動作しない仕様により海外で集団訴訟を起こされました。

互換品は企業の売上をむしばみます。
が、超高額に設定された価格はサードパーティが入り込む大きな隙となってしまいました。
ちゃんと純正入れてる人には本当に迷惑な話ですね。

書込番号：25165800　スマートフォンサイトからの書き込み

[24-70]

E-M1mk2で同じ現象が起こりました。
本体、バッテリー込みで修理してもらうしかないです。

書込番号：25165856　スマートフォンサイトからの書き込み

[24-70]

EM1mk2で同じ現象が起こりました。
本体、バッテリー込みで修理してもらうしかないと思います。

書込番号：25165858　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞にんばす52億8000さん

こんにちは。

ちゃんと純正を使っている方にとっては
あまり気分の良い話ではないですね。

接点を拭いても直らないのは基板や
配線に問題がでているのでしょうか。
（結露などで使っているうちに徐々に？とか）

書込番号：25165893

[もとラボマン ２]

にんばす52億8000さん　こんにちは

以前パナソニックで　ファームアップしたら相互電池使えなくなったことありましたが　

今回は純正電池が使えない事なので　メーカー指摘の端子クリーニングでも直らないのでしたら　

電源を入れるたび　表示されるのは　ストレスになると思いますので

やはりメーカーで点検してもらうのが良いように思います。

書込番号：25165943

[念力坊主]

ボディ側の不具合っぽいですね。
誤表示で済んでいるうちはまだいいのかもしれません。
そのうち電源が入らなくなったりするかも。

書込番号：25165973

[with Photo]

＞にんばす52億8000さん

接触不良と考えての清掃だと思いますが、改善しないなら不具合だと思います。

バッテリー劣化や端子の劣化も関係してるかもしれませんが、どちらかと言えば純正バッテリーを純正と認識しないのはボディ側の不具合に思います。

他のバッテリーも同様なのかも試せればと思いますがバッテリー1本だけで判別できないなら修理に出すのが良いと思います。

念のために状況をスマホで記録して添付すると工場で不具合が確認できなくても不具合が出ることの説明にはなると思います。

書込番号：25165990　スマートフォンサイトからの書き込み

[にんばす52億8000]

kinari1969さん

＞互換品は企業の売上をむしばみます。
＞が、超高額に設定された価格はサードパーティが入り込む大きな隙となってしまいました。
＞ちゃんと純正入れてる人には本当に迷惑な話ですね。

なんでこんなに高いんだろうなぁと思いながらも純正を使っておりました。
これだったらサードパーティーのほうがお得じゃん！！って感じです笑

書込番号：25166053

[にんばす52億8000]

24-70さん
＞本体、バッテリー込みで修理してもらうしかないです。

やはりそうですよね。
ありがとうございます！

書込番号：25166056

[にんばす52億8000]

とびしゃこさん

＞接点を拭いても直らないのは基板や
＞配線に問題がでているのでしょうか。
＞（結露などで使っているうちに徐々に？とか）

なるほど確かに本体側の基盤に問題が起こっている可能性有りですね。
釣りが趣味で湿気の多いところに持ち出すことが多かったのでそれがあまりよろしくなかったのかもしれません。
ありがとうございます！

書込番号：25166061

[にんばす52億8000]

もとラボマン ２さん

＞以前パナソニックで　ファームアップしたら相互電池使えなくなったことありましたが　
相互電池だとそんな事があるなんて知りませんでした。
つまり相互電池だと認識されている今の状態だとファームアップで使えなくなってしまう可能性があるということですね。


＞やはりメーカーで点検してもらうのが良いように思います。
そうしようと思います！

ありがとうございます！

書込番号：25166064

[にんばす52億8000]

念力坊主さん

＞そのうち電源が入らなくなったりするかも。
これが一番怖いです！
メーカーで点検してもらおうと思います。
ありがとうございます！

書込番号：25166069

[にんばす52億8000]

with Photoさん

＞他のバッテリーも同様なのかも試せればと思いますがバッテリー1本だけで判別できないなら修理に出すのが良いと思います。
所有している2つのバッテリーでどちらも表示されますので本体側の不具合なのかなと思います。

＞念のために状況をスマホで記録して添付すると工場で不具合が確認できなくても不具合が出ることの説明にはなると思います。
スマホで記録した上でメーカーに点検依頼しようと思います！

ありがとうございます！

書込番号：25166074

[24-70]

2018年5月付の当時の修理報告書を保管していたので見直してみました。
私の場合はバッテリーグリップの接点破損だったということで、製品自体交換ということになりました。

にんばす52億8000さんの現象がバッテリーグリップ込みで発現しているなら、グリップ交換で済みそうですが、
グリップなしの本体のみでも発現しているとすると本体自体交換ということもあり得そうですね。

書込番号：25168753

[いぬゆず]

セットでサービスセンターに持ち込んで不具合のある方を交換してもらうか（センターで他の電池入れて出なければ電池、出たら本体）、「エラーメッセージは警告みたいなもので本体の稼働には関係ない」という言質を貰うか（貰うなら文書で・・・もし将来これ起因と思われる不具合出た時に「補償期間切れてる」とか言い逃れされないように）二択かと思います。

書込番号：25170237

[にんばす52億8000]

みなさまありがとうございました。
だいぶ前の投稿ですがどのような対処になったのか記載させていただきます。
メーカーに点検に出したところ、基盤回路の不具合という診断になりました。
基盤をまるまる交換することで治りました。
修理代金は約5〜6万程度だったと記憶しております。
アドバイスをくださった皆様ありがとうございました。

書込番号：25638429

Fマウントレンズ用のアダプターでおすすめは？

[フ ラ ン]

新レンズ150-600mmと、もとになったシグマの150-600mmの価格差に唖然としてしまい、すでに持っているFマウントの150-300mmレンズをマウントアダプターを介して付けることを考えています。
そこで、AFと手ぶれ補正(レンズ側でもボディ側でも)ができる、「Fマウントレンズ→マイクロフォーサーズマウント」のマウントアダプターでおすすめのものがありますでしょうか？
よろしくお願いいたします。

書込番号：25608510　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞フ ラ ンさん

SHOTEN NAF-m43
信頼性は高いです。下部の出っ張りが、、。

書込番号：25608519　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

そもそも選択肢があまりありません。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001299327_K0001349907&pd_ctg=1052

SHOTEN NAF-m43
https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001442/afmt_mft/page1/recommend/

VILTROX NF-M1
https://www.viltrox.com/productinfo/519411.html

SHOTEN NAF-m43はなんとなく大丈夫っぽいですが、要望通りのものかどうかはメーカーに確認したほうがいいでしょう。

書込番号：25608902

[とびしゃこ]

＞フ ラ ンさん

こんにちは。

＞「Fマウントレンズ→マイクロフォーサーズマウント」のマウントアダプターでおすすめのものがありますでしょうか？

焦点工房のアダプタは、

「現時点では、AF-Cに対応していません。」

だそうですが、目的に合っていますでしょうか。

・SHOTEN NAF-m43（AF-S NIKKORレンズ → マイクロフォーサーズ マウント変換）
電子マウントアダプター AE/AF撮影可能
￥26,820 (税込)
https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001442/afmt_mft/page1/recommend/


AF-Cもお考えならアダプタにお金を掛けるよりは
M4/3版の150-600は高いですがを購入されるか、
あるいはM4/3気にこだわらず、キタムラなどで
保証付きのD5500中古ボディでも買われたほうが
目的にかなうかもしれません。

・ D5500 ボディ > 中古価格比較
（良品で3.７万ぐらいしますがレンズよりは・・）
https://kakaku.com/item/K0000732494/used/?lid=used_camera_useditemview_usedkakakutai#tab

書込番号：25609252