EOS R5 ボディ のクチコミ掲示板

修理見積もり20万…R6�Uを買うか修理するか

[李愛さん]

こんにちは。
先日海外でR5を落とし、Err20が発生して修理に出しました。結果は‥20万（ ; ; ）
利用用途はSNSにあげるくらいで高画素機である必要性はそこまでないかなとも思い
キャッシュバックキャンペーン中なので、
20万で修理するなら新品のR6�Uを買ってもいいのかなと思っています。
R5に愛着があり、決めきれずにいます…
カメラのあんまり知識がないので、皆さんの意見を伺いたいです。

書込番号：26449527　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

旅行時やご自宅の火災保険とかの特約で、携行品保証とか確認されたでしょうか？
もしかしたらある程度カバーされるかもしれませんよ。

書込番号：26449537　スマートフォンサイトからの書き込み

[李愛さん]

＞えうえうのパパさん
コメントありがとうございます！
保険は10万まで出るかと思うのですが、
修理をしてもしなくても出るようですので、
それを使って新品を買うか修理に出すかと言う相談になります…！

書込番号：26449542　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

遂行品保証ですと10万程度です。
私は基本的にソニーのワイド保証かマップカメラの安心サービスを利用しています。
新品ならこれで3年は無償修理（修理出来ない場合交換）です。（マップは3年目80%保証）
池ポチャ、落下破損もです。
ソニーが売れている理由のひとつがこれでしょう。
高額になるばかりで、自社の保証サービスを開設しないメーカーは如何なものかと思います。
私はキヤノンのセンサー修理でやられて懲りました。

書込番号：26449574　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞李愛さんさん

修理よりも新品購入した方が良いと思います。

ミラーレスになり一眼レフ以上に高価になりました。
良いところは多々ありますが、趣味レベルで考えると予算をどこまでにするかだと思いますが、SNSであれば R6�Uでも問題ないでしょうし。

愛着あるカメラとは言え、ニコンF3のように部品が無くても職人が上手く修理してくれるような対応は無いですし一生涯使えるって訳ではありません。

落下による破損は残念ですが、修理するよりも保険料を元手に新たなカメラを購入した方が長く使えると思いますので、修理よりも新品購入をオススメします。

書込番号：26449620　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞李愛さんさん

私は買い替えを勧めます。
現在のR5の中古価格を見ると27万程度です。
それに20万の修理はちょっと重すぎると思います。

書込番号：26449671

[李愛さん]

＞から竹さん
＞GG Tonyさん
＞with Photoさん
＞hunayanさん
＞えうえうのパパさん

みなさま

ご意見ありがとうございました！
24日までには手元に必要でして、
15時までの連絡で23日までには納品できるとのことでしたので、
考える時間もないので修理をお願いすることにしました。
そのあと買い替えのご意見をみてちょっと後悔はあるのですが笑

壊してしまったのが本番の前日だったんですが、
本番まではなんともなく最後まで撮りきれて
公演終わった4時間後くらいにエラーが出始めました。
それまで頑張って耐えてくれたことを考えると、
こいつを手放したくないという気持ちが強くなってしまい…

ド素人の感情論すぎますよね笑
バカだなあと自分でも思いますが、
とりあえずは修理の出来上がりを待ちたいと思います。
ジャイロまで見てもらうことにしたので、
これより高額になるなら買い換えます！！笑

本当にありがとうございました！

書込番号：26449704　スマートフォンサイトからの書き込み

[トヨタ整備士]

＞李愛さんさん
愛機ですからね^^
それでいいと思いますよ~

書込番号：26449959　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞李愛さんさん
Nikonユーザですが参考まで。

見積もり20万円でも実際の修理費用はそれ以下になるはずです。
カメラの場合、見積もり時には分解までしないようです。

そのため、部品交換が少なければ半額以下で直るケースもあります。
修理後でないと掛かった金額が分からない点は悩みどころですね。

今まで色々修理して貰いましたが、見積もり満額まで掛かった修理は無かったです。

書込番号：26456379

Err20で修理したことがある方

[李愛さん]

先日海外で結構エグい落とし方をしてしまい、
2日間使えたのですが、帰国直前に写真は撮れるけどしばらくするとErr20と表示されてしまう事象が発生しました。

・Err20が出るまでの間は写真は撮れるしSDに保存される
・SD、レンズ未装着で数分置いているとerr20が発生

修理にはすでに出しましたが見積もり出るまでが長く、不安です。
ショックであまり話が入ってこなかったので覚えてないのですが、ミラーボックス、CMOSセンサー、シャッターユニットが怪しいと言われました。安くて7万、怪しい部分全部変形してて取り替えになる場合は30万(流石にないと思うけど)と言われました。
Err20と言っても原因は色々あるようですし、
見積もりと修理を待つしかないのはわかっているのですが、
大体どれくらいの金額になったのかErr20で修理出された方がいれば教えていただけると嬉しいです。
書き込み初心者なのでなんかおかしかったらすみません。

書込番号：26448523　スマートフォンサイトからの書き込み

[じーこSZ_KAI]

おはようございます。

揚げ足取りとか、そう言うのじゃ無いです。
単純にメカに詳しく無い人間の素朴な疑問です。

ミラーレスにもミラーボックスってあるんですか？

書込番号：26448617　スマートフォンサイトからの書き込み

[李愛さん]

おはようございます！
たしかに…？すみません、同じく私も知識ないど素人なので…
記載した通りショックであんまり入ってこなかったのと、
Err-20は一眼でもあるエラーなので色々調べてるうちに勝手に頭に入ってきてしまったのかもです！

書込番号：26448622　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞李愛さんさん

おそらくシャッター関連の不具合だと思いますが、落下による破損なので基盤などを含めたトラブルも想定されますので、修理は必須ですが落下なので修理費用を考えたら買い替え検討も含めて考えた方が良いと思います。

簡易見積りだと8から9万程度ですが、落下だと外装交換なども必要でしょうし、他の不具合も含めた可能性から10万オーバーは確実だと思いますし、落下の場合は通常のエラーによる修理よりも高価になるのでしょうから、個人的には20万近い費用がかかる着替えします。

正解にはバラして確認しないと正しい見積りは出ないと思いますが。
自身で修理費の上限を決めてメーカーに見積り依頼してはと思います。

書込番号：26448711　スマートフォンサイトからの書き込み

[李愛さん]

＞with Photoさん

コメントありがとうございます🙇‍♀️
外装交換しないといけないほど外側に傷はついてないので、外側の交換はなしでという話にはなっています(認識違いましたらすみません)
海外での破損のためおそらくクレカの保険が降りるのですが、1枚しか適用条件を満たしておらず…
20万近く…そうなりますよね…新たに48万ほど出して新品を買う余裕はないので30万程度なら修理に…と思っていましたが新品買った方が無難でしょうか…
新品買うならR6�Uくらいまでしか手が出せないです（ ; ; ）

書込番号：26448719　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞李愛さんさん

返信ありがとうございます。

30万なら修理よりも買い替えした方が良いと思います。
修理費が高価かつ落下破損ですから買い替えた方が安心できると思います。

ただ、予算の問題もあると思います。
4500万画素が必要ならR5系かと思いますが、画像が妥協できるならR6�Vとか検討するのも良いのではと思いますし、1年保証が付くマップカメラ等で美品クラスを検討するのも良いのではと思います。

書込番号：26448769　スマートフォンサイトからの書き込み

[李愛さん]

やっぱりそうですよね…ありがとうございます！
R5の高画素が好きなのですが、趣味程度での利用でR6ラインでも問題はないので、検討してみたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：26448784　スマートフォンサイトからの書き込み

[USS Maine]

＞李愛さんさん
写真は撮れるけどしばらくするとErr20と表示されてしまう事象が発生

落下にも適用される保険は？レンズは？
自分は落下してないが何度か経験しました。
機種は違うけど修理しても再発するので困りました。
でも保証期間なので全て無料

シャッターユニットとセンサーは必ず交換
最悪メイン基盤やマウントも、

修理費用は最悪でも本体価格の半分くらいだそうです。

書込番号：26448837

[カメラlife復帰]

＞李愛さんさん
海外旅行のツアー商品、お持ちのクレカの保険、確かめましたか？
私はクレカの保険で直しましたよ。６万の見積もりで見積書を出したらちゃんと下りました。実際は3万で済みました。

書込番号：26448841

[李愛さん]

＞USS Maineさん
こんにちは、コメントありがとうございます！
一応クレカに携行品破損保険？みたいなものがついていて申請はできるみたいです、1品につきmaxで10万まで
レンズはアダプタを使ってEF100-400�Uを使用してました。カメラとレンズをつけた状態で三脚が壊れているのに気付かないまま立ててしまい、そのまま三脚が倒れて破損…と言った感じです。
レンズは幸い割れていないのですが、ピントが甘いため一緒に出しています。位置ズレを治すだけで直る可能性があるが変形してるなら交換、と言われました。
レンズは買い換えようとは思っていたので、値段次第では買い替えを検討しています。

> 修理費用は最悪でも本体価格の半分くらいだそうです。
そうなんですね！
最悪の場合全部交換になると30万と言われたのですがそれはなんだったんだろう…情報ありがとうございます！

書込番号：26448845　スマートフォンサイトからの書き込み

[李愛さん]

＞カメラlife復帰さん

こんにちは！コメントありがとうございます。
保険会社には連絡済みで、事情を説明して書類が送られてきています。1品最大10万までとのことでした。
ちなみに落下破損でErr20の修理でしたでしょうか…？

書込番号：26448847　スマートフォンサイトからの書き込み

[トヨタ整備士]

えーーー、怖いなーーー
でも、愛機ですからね。
早く治るといいですね。
どんな落とし方ですか？？
私はR5、落としたり、ガンガンにぶつかられたりするんですが、特に何とも無いんですよね。
R3も、真正面から何度もぶつかられるんですけど、何ともなくて、怖いくらい丈夫なイメージなんですが…

コンクリートにガシャーンとかのレベルですか？？

書込番号：26449102　スマートフォンサイトからの書き込み

[李愛さん]

＞トヨタ整備士さん

こんばんは、コメントありがとうございます！
望遠レンズをつけて三脚に固定していたのですが、前にガシャーンと倒してしまった感じです…
座った状態で頭の高さほどの三脚だったのですが、床がコンクリートの固い床でしたのでかなりの衝撃だったのではないかと思います…

書込番号：26449104　スマートフォンサイトからの書き込み

[李愛さん]

みなさま
たくさんのご意見、ありがとうございました。
本日見積もりきまして、R5が19.7万、100-400�Uが13.9万となりました。
レンズの方はRFに切り替え検討しておりましたので、大人しく新品を購入しようかと思っています。
R5をR6�Uの新品を買うかか悩んでいますが、ひとまずありがとうございました。
修理しようかと思っていますが、もしR6�Uの新品がいいと思う！などご意見ありましたらお待ちしております…！＞トヨタ整備士さん
＞カメラlife復帰さん
＞USS Maineさん
＞with Photoさん
＞じーこSZ_KAIさん

書込番号：26449559　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞李愛さんさん

　お話を聞いた感じ私が李愛さんさんだったら、R6�Uは有りだと思いますが、私がR5�Uを買ってしまいそう。

　私は連写性能を重視しているのでR6派です。

書込番号：26449562

[カメラlife復帰]

＞李愛さんさん
言葉が足りませんでした。他社製品でレンズ部分から落下、フィルターが凹み（ガラス面は割れ）外せなくなりました。主さんより全く軽微なものでした。でも６万でもありがたかったです。次回の海外、いつかはわかりませんが携行品保証もそれなりに付けようと思います。

書込番号：26449607

[with Photo]

＞李愛さんさん

大きな出費になりましたね。
レンズも含めると約35万。

レンズはRFに買い替えるようですからボディも新品が良いのではと思います。
新たなスレにも書き込みしました。

スレは統一した方が良いので修理か新品かに関しては新たなスレで意見を求めるとして、こちらのスレは解決済にして進めた方が良いと思います。

書込番号：26449623　スマートフォンサイトからの書き込み

購入を検討しています

[amgap57]

EOS R5の中古購入を検討しています。
現在はEOS R6を使用しており、主な撮影用途はディズニーでのショーパレードに出演しているキャラクターの撮影です。
使用レンズはRF70-200mm F2.8L IS USM（メイン）、RF100-500 F4.5-7.1 L IS USMです。

ショーパレードでは鑑賞エリアが決まっており、被写体に寄れない状況がほとんどです。
RF100-500mm を使用していても距離が足りずトリミング(1/2程)が必要になる場面があり、トリミングすると画質のモヤっと感が気になることから高画素の EOS R5 に強く惹かれています。(Mark�Uは予算外です〜)

一方で、キャラクターは常に動いているためAF性能を重視した方がいいという書き込みも目にしました。
実際たまにではありますが、R6で撮影をしていてピン甘になることがあります。
そのため、AF性能がより進化していると聞く R6 Mark III も気になっています。
連写速度については 現行の R6 で特に不満はありません。

現在、R5（中古・30万円前後）とR6 Mark III（新品）のどちらを選ぶべきかで迷っています。
実際に使用されている方、R6／R5／R6 Mark IIIを比較された経験のある方のご意見を伺えたら嬉しいです！

よろしくお願いします。

書込番号：26407033

[ENEOSハイオク]

＞amgap57さん

こんにちは。
R5(売却済み)、R5Mark�Uで被写体は航空機、ポートレートの撮影をしています。
R6シリーズは初代、�U、�Vともショールムで触ったくらいです。

私が使ったAFの印象としてはR5とR6が似たような感じ、R5Mark�U、R6Mark�U、R6Mark�Vがさらに上に行く感じで差は明らかに感じます(特に動態の追従性、検出精度)。
現在のR6のAFでそれほど不満が出ていない、かつトリミングを多用されるのであればR5の4500万画素をおすすめしたいです。
トリミングで対応されていらっしゃると書かれていますが、仮に1.6倍クロップを使った場合の画素数はだいたい

R5　1750万画素
R6　790万画素　
R6�U　950万画素
R6�V　1270画素

な感じですので、AFを優先するか、画素数を優先するかになられるかと思います。
あと中古の場合はご存じかとは思いますが、当たりはずれなどもありますので注意頂ければと思います。
後悔ない選択を祈っております。

書込番号：26407052

[GG Tony]

＞amgap57さん

中古はイカン

書込番号：26407060　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞amgap57さん

　パレードの人物写真でなら、R5は瞳認識も搭載されているので十分な性能が有ります。

　ですが、撮影場所が遠くてR6ではトリミング耐性が無く、より解像感を求めるのなら初めからAPS-CにトリミングされたR7辺りのが良いような気がします。
　R7は3250万画素なのでフルサイズでは8320万画素のセンサーに相当しますので、R5より高密度のセンサーです。
　瞳認識も搭載されていて、AFも十分早いです。

　私は現在R6�Vを使っています。
　AFや連写性能はR6よりかなり進化して解像度の向上・AFの精度・速さも向上して、小鳥の飛翔等難しい物が撮りやすくなりましたが、人物写真ではどうかと言うとAFの精度等あまり変わらない感じがします。

書込番号：26407061

[amgap57]

＞ENEOSハイオクさん

具体的にアドバイスいただきありがとうございます。
AFの印象や、各機種のクロップ時の画素数まで数値で示していただきとても参考になりました。

現行R6のAFで致命的な不満があるわけではなく、トリミングを多用する撮影スタイルなので改めてR5の高画素のメリットを再認識できました。
AF性能と画素数どちらを優先するかという整理もとても分かりやすかったです。

中古購入についての注意点も含め貴重なご意見をありがとうございました！

書込番号：26407113

[amgap57]

＞エルミネアさん

アドバイスいただきありがとうございます！
R7の高密度センサーについてのご説明とても勉強になりました。

解像感や届く距離という点では APS-C 機のメリットも大きいな〜と感じました。
ただ、ディズニーでは被写体の背景に大勢の人がいたり、夜のパレード撮影もあるため今回はフル機から選択したいなと考えています。
また、現在使用している R6 は売却予定のため、予算に少し余裕が出てきたタイミングで将来的にサブ機として APS-C 機を導入するという選択肢も検討できそうだと感じました！

R6 Mark III の使用感についてもありがとうございます。とても参考になりました！

書込番号：26407122

[ジャック・スバロウ]

メディテレーニアンハーバー	ドックサイドステージ	ショーベース	R6MK3

＞amgap57さん
パークで望遠レンズは重くて疲れますので、高画素機のトリミングでカバーするのも良いと思います。
R5は高画素機ですがノイズ処理が自然なので、70-200mmF2.8との組み合わせでショーステージでも使え、画質も満足できると思います。
しかし被写体認識が初期のものなのでイマイチです。
R6MK3の被写体認識はかなり優秀になり、合焦した被写体を外しにくくなりました。
なので、現時点でお勧めするなら画質的にも被写体認識的にもR6MK3が良いと思います。
R5と70-200mmF2.8の組合せで撮影した過去の写真をUPいたします。
（R6MK3のディズニー写真は無いんですｗ）

書込番号：26407143

EOS R５シャッター回数

[柿の種2000]

発売直後に買っていままでかなりシャッターを切ってきたんですが、Lrcの枚数だけだと正確にわからないので
シャッター回数を調べる方法をご存じの方教えてください。

CanonEosDigitalInfoは旧型しか表示されないので、EOS R5　connectedにはなりますが詳細データがでません。

書込番号：26388086

[harurun]

＞柿の種2000さん

MacならAppStoreにshutter countというアプリがあります。

書込番号：26388101

[kooth]

＞柿の種2000さん

R5のデータを持っていないので確認できませんが
ExifToolで取れそうな気がします。

https://exiftool.org/

細かいことは英語の公式サイトまたはいくつもの解説サイトを読んでいただくとして
公式サイトからファイルをダウンロードして、
その上にファイルをドロップすると、Exif情報がひたすら出てきます。
この中からテキストエディタなどでShutterCountの文字を検索する形。

タグ情報を見ると
CanonのExif拡張領域の中に機種ごとに位置が異なる形で保存されているようで
|Canon CameraInfoR6 Tags
|CameraInfo tags for the EOS R5 and R6.
|
|Index1 Tag Name Writable Values / Notes
|2801 ShutterCount int32u (includes electronic + mechanical shutter)

とあります。

書込番号：26388865

データ編集で使われているPCのspec

[かつてはアスリート]

クチコミされている皆様が、動画データ編集、写真データの修正や現像するのに使用されているPCは、どの様なSPECなのでしょうか?

私はだいぶ型落ちのノートPCを使っていたのですが、子供が使っていたPCのお下がりを使う事になり、そのPC SPECは皆様の使うPCと比較してどのレベルなのか興味が湧いたので、スレを立てさせて頂きました。

私が使う予定のデスクトップPC SPEC(2021年5月頃に子供が購入したPC)
CPU:Razen7 3700X
GPU:RTX3070 8GB
Memory:16GB
SSD:500GB
HDD:22TB
USB:USB 3.2
です。ちなみに子供からは8万円で買うことになっています。

AIに上記SPECの相対的性能を尋ねたら、4K動画編集はそこそこ出来るSPECらしく、写真データの修正現像では十分らしいです。
当面のアップグレードは動画編集ソフトを最新版にする事と、メモリーを16GB+16GBで増設する事が推奨されました。
アップグレードしたらまだ4年くらいは現役レベルを保てるらしいとのこと。

書込番号：26315983　スマートフォンサイトからの書き込み

[かつてはアスリート]

HDD容量を誤記してましたて2TBです。

書込番号：26315984　スマートフォンサイトからの書き込み

[ENEOSハイオク]

＞かつてはアスリートさん

こんにちは。
2023年当時に調査した時のノートPCでのRAW現像の処理スピードです。
静止画のみで使用しています。

ノートPCは2019年購入のCore i7 8750H(第8世代)、32GBと2023年購入のCore i7 1260P(第12世代)、32GBです。

一番処理時間がかかるのがDXO Photolab6の一番強いノイズ処理のDeep Prime XDです。
これがどの程度改善されるか当時試してみましたが、ついでにLightRoom Classic(当時の最新バージョン)の処理時間も併せて試してみました。

■DXO Photolab6 R5 4500万画素 RAWデータ DeepPrime XD 10枚の現像時間
・Core i7 8750H 1時間26分13秒
・Core i7 1260P 32分12秒

■LightRoom Classic R5 4500万画素 RAWデータ 196枚の現像時間
・Core i7 8750H 10分19秒
・Core i7 1260P 6分39秒

でした。
参考までに。

書込番号：26316001

[あさとちん]

＞かつてはアスリートさん

上を見れば切りがありませんが、十分実用に耐えるPCだと思います。
私が使っているのは、CPUスコアで1/3程度のものですが、時間をかければ動画編集も画像処理も可能です。
メモリは32GBにするほうが良いでしょう。

書込番号：26316018

[with Photo]

＞かつてはアスリートさん

メモリーを32GBに増やせば良いのではと思います。

ノートよりもデスクトップの方がCPUも良いでしょうし、ノートは古いようなので快適になると思います。

OSはWindows11だと思いますから、次のWindowsまでは使えるのではと思います、現状を考えると。

書込番号：26316023　スマートフォンサイトからの書き込み

[かつてはアスリート]

コメントありがとうございます。
いろいろ条件あると思いますが、CPUが4世代違うと処理スピードは倍以上変わって来るのですね。私のデスクトップPCは動画編集と写真現像はそこそこ大丈夫そうです。
最近のカメラは4K動画が撮影出来るのが当たり前で、8Kも撮れる機種が有りますが、SPECを上げれば上げるほど、メモリーは大量に消費し、メモリーの書き込み速度、読み出し速度、編集処理能力SPECも上がっていきますよね。
8Kは視聴する機材も限られるので、バランス考えると4K迄ですかね。
静止画も動画も人の視力を超えるレベルに既に達しているので、やみくもに画素を増やしても意味がないとも思っていますし。
自分としては4K動画をとって編集してみて悦に入る。って所かと思います。

PCの能力が多少低くても静止画の処理は多少時間が増える程度で使用的には問題は無い様ですね。
あとはプリンターの問題かな。私はA3ノビ迄プリント出来る6色染料インクのプリンターを使っています。
クチコミの皆様のPCとプリンターへの拘りも聞きたいところです。

書込番号：26316076　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

自分はキヤノンのA3+6色染料を使ってましたが、ドライバが対応しなくなったので今は使ってません。
そのうち廃棄すると思います。

今ならPRO S1 Mk2を購入したいところですが、コンテストの応募も遠ざかっており撮影してSNSで楽しむのが現状です。

子どもたちが就職でもして離れたら考えようかと思ってますが、そうなるとミラーレスにしないとダメなのかなとも考えてはいます。

現状の趣味で楽しむなら一眼レフで十分なので数年は環境は変わらないと思います。
正直、A4でも良いので染料8色機を出してくれないかなとは思ってます。

書込番号：26316101　スマートフォンサイトからの書き込み

[ENEOSハイオク]

＞かつてはアスリートさん

こんばんは。

ノートPCが現像マシーンですが、プリントまで考慮するとノートPCの画面は色が濃く、発色が良すぎて印刷時の色合わせではかなり苦労しますね。
同様に安価なプリンター(EPSONカラリオ EP-10VA)も発色が派手すぎて青空の青が違和感が出るくらい青くなったり・・・

それに懲りて、現在はノートPCに外部モニターとしてCS2740、プリンターはPRO-S1にしてからはモニターで見た色がそのままプリンターで印刷できるようになり、非常に現像、プリントが楽になりました。
プリンターは染料が好きなのですが、上位機種ではほとんどが顔料のために染料のPRO-S1一択でした。
用紙は光沢が好きなのでクリスピア、光沢をそれほど要求しないような絵柄ではラスターを使用しています。

書込番号：26316227

[かつてはアスリート]

私もプリンターは染料が良いと思っています。理由はインク滴の大きさが顔料インクジェットプリンターより、1/2~1/3のサイズのインク滴で噴霧されると、カメラ雑誌で検証されていた記事を読んだので。インク滴が小さいと言うことは、インク種類が少なくてもグラデーションを滑らかに表現できる為、広い色空間を再現できる。この事から6色ですが染料インクジェットプリンターにしています。展示するときは額に入れ印刷表面は空気に触れないので、空気に触れることによる色の変化も無く、顔料インクに対する欠点が出ない。(顔料インクの耐候性は染料インクより強い傾向がある。)

書込番号：26316267　スマートフォンサイトからの書き込み

[トナミ2]

スレ主さん
パソコンの性能はCPUの性能を見れば、ほぼわかります
処理計算ソフトのベンチマークの値は下記のリストが参考になります

ＣＰＵ性能比較表
https://pcfreebook.com/article/450856544.html
　　同ノートPC用
https://pcfreebook.com/article/458775622.html

PassMarka値（スコア）
ＡＭＤ　CPU：Razen7 3700X　→　２２４９４

ENEOSハイオク さんの
ｉｎｔｅｌ　CPU：Core i7 1260P　→　　１７３７８

私は
　ｉｎｔｅｌ　CPU：Core i5　1450　（１４世代）→ ３１３５４

あさとちんさんがCPUスコアで1/3程度のものでも大丈夫だとのことですので
多分十分すぎると思いますよ

もし早くしたいなら、GPUを交換すればいいだけのことだと思います
それにしてもご子息さんの高性能PCを４年前に購入とはものすごく高価だったと思います

書込番号：26316714

[珈琲天]

私はカメラはR5�UとR1を使ってますがMacBook Proを使ってます。
メインは　CPU M4Max、メモリ　128G、SSD 4TB で　70万くらいしました。
普通の事務仕事ではwindows しか使いませんが、趣味としてやるならMacも面白いですよ。

書込番号：26316818

[エクソシスト神父]

＞かつてはアスリートさん

1番大事なのは、液晶モニタと、カラーマネージメントです。

書込番号：26317587　スマートフォンサイトからの書き込み

RAW or JPEG?

[かつてはアスリート]

クチコミに来られている方々にお聞きしたい。
撮影時のファイル形式はRAWかJPEGどちらが多いのでしょう？
理由も教えて頂きたくお願いします。

ちなみに私のケースを書いておきます。
私はほぼ全てJPEGで撮ります。但しAEブラケッティング±1とアンバーとブルーのカラーについてもブラケッティング±3の設定をしています。
これで風景の1場面でも9枚のデータになりますが。

理由:プリント前に画像をモニタで確認するとき、明るめ、標準、暗めにアンバー寄り、標準、ブルー寄りの合わせて9枚の映像から、脳内のイメージに合致するデータを選び易いため。
後処理も要すれば多少のシャープネス調整と明るさと色は僅かいじる程度です。調整後に少しトリミングや構図調整してプリントアウトです。

書込番号：26178628　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞かつてはアスリートさん

撮影は保険で、JPEGとRAW
使うのはJPEGだけ
私、失敗しないので、

奇跡の１枚が撮れたらRAW現象します。

書込番号：26178632　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

かつてはアスリートさん　こんにちは

このカメラではありませんが　自分の場合RAWのみでの撮影です

理由として　カメラ有自体のオートホワイトバランス自体が安定しないことと　RAWの場合　ホワイトバランス調整だけでは　画質の落ちが無いので　画質を落とさず思ったホワイトバランスに調整できることです

書込番号：26178635

[harurun]

RAWでだいたいの適正露出で撮影しておけば
微妙な色補正、露出補正、水平線の補正、周辺光量の補正など80％の元画像を
100％自分の望む色調に補正できます。
ノイズの除去も出来るので、ISO10000でも劣化は少ないです。
そういう細かい調整が数年経っても、RAW画像であればいつでも再現できます。

もちろんパソコン操作が出来ることが前提ですが・・。

なので私は100％RAW撮影です。

書込番号：26178644

[isoworld]

当時のカメラで撮ったjpg画像（ノイズが多くて見苦しい）	残していたrawデータから最新ソフトでノイズ除去等の処理をし綺麗に再生させた画像

　
　私の場合はrawだけの撮影です。

　理由は…jpg画像は、ホワイトバランスや明暗の調整も含めて、触れば触るほど画質が劣化しますが、rawだと一定の範囲でそれがないからです。

　jpg画像は８ビットの明暗情報しかありませんが、rawだと条件がよければ１４ビットあります。８ビットは１４ビットの1/64もの情報しかありません。jpg画像は（極論を言えば）撮影した貴重なデータの大半を捨てているわけです。

　rawで撮ると、jpgに変換するときにホワイトバランスや明暗調も含めて様々な画像処理・加工しても、１４ビットもの詳細な情報から必要なものを取り出せるので、撮ったあとの画像処理・加工に画質悪化させるハンディがないわけ。
　jpg画像をいじることがない場合は、カメラからjpg画像を取り出せばいいんです。

　私の場合はrawデータからjpg画像を作っても、rawデータは保存しています（捨てることはありません）。再加工する場合にはrawからやりますので。jpgにしてしまった画像をいじることはまずありません。

　例をひとつお見せします。

　１枚めの写真は１２年あまり前に当時使っていたカメラ（EOS kiss X4）で撮り、jpg化した画像です。当時としてはノイズも含めて目いっぱい綺麗にjpg画像化しても、この程度でした。

　それをごく最近の画像処理ソフトを使ってrawデータから再生し直したのが、２枚めの写真です。jpg画像からは、こういう再生はできません。

書込番号：26178659

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

記録はRAW+JPEG
同時記録ができない古いカメラとかの場合はRAWのみ
さらに古いRAWの黎明期のカメラだとTIFF（笑）

僕はダイナミックレンジに収まること優先で
意図的に被写体を適正露出からずらして撮影したりするので
この場合必ず後処理で明るさの調整が必要
JPEGは明るさ調整すると必ずトーンジャンプします
なので使えるならRAWがベスト

まあ高ビットならRAWでなくてもかまわないともいえるのだけども
モノクロデータのRAWと違ってTIFFはカラーデータなのででかい
そしてこの業界のTIFFはなぜか8か16ビットしか選べないので
16ビットではさらにでかくなるという…

12ビットTIFFとかあれば結構使うかもしれん（笑）

あとちなみにプロは結構JPEG撮って出しで済ませようとします
一部のプロにとって現像レタッチはサービス残業のようなもの
ただ働きを避けたいからです

書込番号：26178674

[盛るもっと]

私もRawのみで撮ってます。
理由は、部分修正する事が多いからです。

構図に陰日なたの両方が含まれていると
撮影時に露出をどちらかに合わせます。
後でPCで見て、影も日向も露出を合わせようとすると
部分修正ツールの出番です。
露出+色温度を弄ります。
部分補正の機能が有るカメラは今の所存在していませんよね。

書込番号：26178678　スマートフォンサイトからの書き込み

[かつてはアスリート]

皆様　回答ありがとうございました。
RAWが多いのですね。
自分はJPEGであっても撮って出しに近くいじるのは僅かなので、劣化は知れていると思っているのと、そもそも気にしない。
RAWで撮って色の調整とか始めるときりがない気がしていて、始めから色や明るさのバリエーションを持っていれば、選択で大まか出来てしまうので。
モニタでの確認より紙に出してどうか？と言うことを重視します。

他の方の考えが解りました。これでコメント閉めさせてもらいます。
ありがとうございました。

書込番号：26178705　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

Jpeg + RAWです。ほとんどライブの撮影です。
鑑賞する時は面倒なのでJpegですが、SNSなどにアップする時は本人からいいねを貰いたいので、気合いを入れてRAW現像します。

書込番号：26178728　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンニャバード]

＞かつてはアスリートさん

5年以上前ですがニコンD7000からD7500に変えた際にJPEG撮って出しに方針変更しました。
それまでは全てRAWで撮ってPCで現像してましたが、とにかくメンドクサイと感じていました。

RAWをやめたのは、カメラの進化でAEとAWBが比較的正確になったことと、主な撮影対象が子供たちから風景に変わったことで、じっくりと露出補正などをその場で行えるようになったことが大きいです。

RAWで撮って後調整する前提だと、撮影する時に仕上がりをあまり意識しないため撮影が単調になりがちですが、撮って出しだとじっくり考えながら撮るので撮影自体が楽しくなりました。
今はFujifilm機を使っていますが、フィルムシミュレーションをまず決めてから、ファインダーを覗きつつ露出補正を追い込んで撮りますので、1枚1枚に気持ちが入ります。
なので私はおそらく皆さんよりもショット数はもの凄く少ないと思います。
現機は使用頻度が低いこともありますが、4年ほど使っていてまだ1万ショットいってません。

書込番号：26178748

[DAWGBEAR]

＞かつてはアスリートさん
いろんな人なりの運用方法が知れて参考になりました。
自分はまれに調整を吹っ飛ばしたい理由があるとき以外はRAWで撮って納品が大いです。
理由は「ニューあふろザまっちょ☆彡さん｣と同じような理由あります。特に作品や納品写真では撮影段階から後調整で何をどうするかまでイメージするので、何かとrawのほうが細部の失敗を避けれますし、わざと少し露出を落として撮ったり私もよくします。また特に室内等または野外でのデーライトシンクロなどミックス光の状況では色温度の差で発生する問題をマスクがけで見栄えを良くしたりする場合もあります。
昨今はRAWノイズリダクションソフトが出てきて年々進化しています。例えばもし将来にまだまだ進化したアルゴリズムを持ったバージョンが出て来たとしてもrawなら適用させることが出来ると思いますし。

> モニタでの確認より紙に出してどうか？と言うことを重視します。

この意味がわかりませんでした。

書込番号：26178818　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

α7C
スナップはjpeg、ポートレートはRaw。後処理の量の違いで

GM5
常にRaw。jpegはノイズリダクションが強すぎる気がして好みじゃないので

書込番号：26178864　スマートフォンサイトからの書き込み

[かつてはアスリート]

紙に云々について
私はモニタで見る画像より、プリントして額に入れて展示したときどう見えるかを重視するように考えています。自分以外に見ていただくのはモニタではなく額に入れた状態と思っているからです。
プリントすると言うことはプリンターの色再現性能が影響します。モニタも見える色はモニタの色再現性能に影響されるわけですが-----

カメラを構えて"このシーンを残したい"と感動してシャッターを押すと思います。そのときの映像明るさや色合いの記憶を元にモニタで確認し、プリントするデータを選定するので、JPEGで撮るときからバリエーションを広げておく様にしています。それの方がRAW画像から明るさや色合いの調整で記憶に近いデータに仕上げるより早く記憶映像に近づけると思っているので。
JPEGデータに大幅な明るさや色調調整をすれば画像データの劣化するのは承知です。だからこそ最初からバリエーションを持ってデータを揃えておけば、少ない調整ならデータ劣化無く記憶イメージに近づくハズと思うので。

画像処理のやり方考え方についてAIに質問したら、JPEGでも少ない調整ならば劣化は気にならないとの回答もあったので、自分の考えは間違っていないと思っています。

書込番号：26179077　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

14bitRAWで撮っても、最終的には8bitJpegに変換するわけですから、最初から完璧に設定してJpegで撮っても同じですよね(^^

書込番号：26179100

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞最初から完璧に設定してJpegで撮っても同じですよね(^^

逆に言えばそれがシチュエーション的に可能か不可能かの問題

不可能な例を色々提示されているわけで
不可能な撮影をしないならJPEG撮って出しでも良いということさ

TPOで使い分けるだけ

書込番号：26179121

[DAWGBEAR]

＞かつてはアスリートさん
わざわざご返答ありがとうございます。

なるほどそういう意味ですか
紙に出してどうか？という部分をちょっと違う風に読み間違えていたようです。

稀にモノクロで最初から撮る時はjpegで同じようにいろいろ撮ります。
フィルムの時は露出変えて、モノクロもフィルター使ったりで複数撮っていました（ポジの場合特に）。
今は比べて何枚も撮れますからね。
写真を楽しめるいいやり方に思えます。

書込番号：26179137

[isoworld]

　
　かつてはアスリートさんが「JPEGでも少ない調整ならば劣化は気にならない」と言われるのは、そのとおりです。

　jpg画像をなぜ８ビットにしたのかと言うと、８ビットならプロの厳しい目で見ても不自然さがまったく分からない、綺麗な画像に見える、と判断されたからです。

　以前に私が実験したところによると、８ビットの画像を７ビットに落としてみたら、私の目では８ビットの画像と違いはほとんど分からず、不自然さはありませんでした。ですから、jpg画像でも（それが良質な画像なら）少しだけ（１ビット程度、一段分くらい）いじっても劣化はたぶん気になりません。良質ではない画像ならダメですが。

　さらに６ビットに落とすと、さすがにトーンジャンプや画質の粗さが分かって来るようになりました。

　参考までに言っておくと、３ビットくらいで表現すれば、それはそれで面白い芸術的？な絵（画像）が出来上がります。

　…ということで、jpg画像でも少しの調整なら画質の低下や劣化は見ても分かりません。ですが、とくに暗部を持ち上げて明るくするような調整をすると、その程度にもよりますが、ノイズや画質の荒れが見えてきます。


　taka0730さんが「14bitRAWで撮っても、最終的には8bitJpegに変換するわけですから、最初から完璧に設定してJpegで撮っても同じですよね(^^」と言うのは、rawデータをjpg画像に変換するときに、どんなソフト（画像エンジン、画像処理加工ソフト）を使うかです。

　この分野のソフトはどんどんと進歩しており、当時のソフトでjpg化した画像は見劣りするけれども、今のソフトであらためてrawからjpg画像にすると見違えるほど良くなる、ということがあるわけ。

　当時のソフト（カメラ内ソフトも含む）でjpg化した画像しか残っていないと、それが出来ません。先に私がお見せした２枚の画像を見比べてみてください。左側のjpg画像（当時のもの）は、どう頑張っても右のような画像（当時のrawデータを最新の画像処理加工ソフトでjpg画像に仕上げたもの）にはなりません。

書込番号：26179146

[hattin89]

常にRAW＋jpgで撮影してますが、基本RAWです。
Jpgで問題無い物はJpgで良いと思いますが、
個人的には必ずと言って良いほど飛んでしまう
潰れてしまう(それに準じた明るさの差異)や部分
的に調整する必要が有るのでRAW撮り必須です。

あとハイキーめのポトレやローキーめの夕景等、
そのまま表現する明るさに露出を取る事は無く、
ポトレなら適で取ってRAWでハイキーさを詰め
たり、夕景ならジャストより少し明るめ露出で
情報量を保持しておくと、アンダー表現に持って
いく時にシャドー部も豊かになります。

物撮りでは高画質にで有れば、1/3ずつプラスマイ
ナス露出を変えてベストを選ぶみたいなスレ主さん
も含めて王道の選び方も有りますが、あえて適正と
-1/2、+1/2の物を撮ってアンダー/オーバーめの
物kらもRAW現像で適正に持って行くと、3枚とも
明るさ的には適正だけど微妙にトーンが違う物が
出来るので、厳密な色表現しなくても良い場合は、
雰囲気として良い事も多いかな。

最近のデジカメは本当に綺麗に写りすぎるので、
逆にRAWでフィルムや紙媒体の質感を出す為に
色相やトーン，レンズの収差項目等、敢えてずらし
たりする事も少なく有りません。

RAWが絶対って訳では無く、高感度の撮影は
映像エンジンの方がノイズ処理が上手い場合も
最近は多々あるので撮って出し良ければ全然使います。
ただ最近はAIノイズ処理がかなり巧みなので、再び
RAWで処理する事も増えてきましたね。

後は冷静になる為にもJpgは撮っておいて損は無いです。

書込番号：26179228

[かつてはアスリート]

レスは閉めたつもりですが、いろいろコメント頂きありがとうございます。
今のカメラには風景向けやポートレート等向けの撮影設定がありますので、色合い、シャープネス、ディティールとか撮る時点で様々なパラメーターを決めておけると思います。そこに私の撮り方ではAEと色合いのブラケッティングを追加するので、JPEGの時点である程度イメージのバリエーションを作っておけると思います。
ブラケッティングでJPEGを複数撮るとRAWで1枚撮るデータ量より大きくなるかもですが、シャッター回数は多くなるのでデータの冗長性の観点でもブラケッティングは有効と思います。(主にピントで)
複数有る映像データをモニタで見比べるのでイメージに合致する画像を選びやすく、画像をいじるにしても少ない手間で済み、データ劣化も少ないとすれば、多少のストレージを多めに消費するデメリットが有っても使える方法なのでは？
RAWからの方には上記手法を提案させて頂きます。

書込番号：26180068　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

かつてはアスリートさん　返信ありがとうございます

RAW と JPEGですが　単純にJPEG自体　カメラ本体がRAWデーターからJPEG画像にしたもので　カメラ本体が現像するか　本人が現像するかの違いだけなので　自分は　好きな方を選択すればいいよ言うような気がします

書込番号：26180383

[gda_hisashi]

＞かつてはアスリートさん

ＲＡＷとＪＰＥＧとの話になると
いつもなんかＲＡＷの方が偉いもたいな空気が流れるけど

確かにＲＡＷでの救済は幅が広く作品作りには有利なんだけど

実際は保管のみで現像しない方や一括現像でい１枚ごとに仕上げない方も多いと思います
（こちらの住民の方は熱心な方が多いかもしれませんが）

これが出来るここが優れているみたいなスペック争いみたいになれば間違いなくＲＡＷが有利なんですけど

>撮影は保険で、JPEGとRAW使うのはJPEGだけ私、失敗しないので、

とか

>自分はJPEGであっても撮って出しに近くいじるのは僅かなので、劣化は知れていると思っているのと、そもそも気にしない。
RAWで撮って色の調整とか始めるときりがない気がしていて、始めから色や明るさのバリエーションを持っていれば、選択で大まか出来てしまうので。

のように
ＪＰＥＧで十分満足されていれば無理して(見栄はって）ＲＡＷ残す必要は無いと思います

修正が少なければＲＡＷとしてもストレージと現像時間の無駄ですから


※ＲＡＷ歯を批判するつもりはございません必要な方にとっては重要はデータです
特に逆光やイルミネーション等では全く違う写真に生まれ変わらせる事ができますし

書込番号：26180611

[レンホー]

＞かつてはアスリートさん

＞そこに私の撮り方ではAEと色合いのブラケッティングを追加するので、JPEGの時点である程度イメージのバリエーションを作っておけると思います。

写真は、一瞬を撮影します。
シャッターチャンスは、一回だけってよくありますよね
自分には、ブラケット撮影は、風景とか物撮りだったら可能でしょうが、動体が入るので無理です。

RAW とかJPEGって、区別するものでなく共存するものです。
それを言うなら、カメラ画像処理エンジンか、RAW編集アプリどっち？
っという感じでしょうか、

自分は、ソニー機をもっぱら使用していますが、
最近のBIONZ XRは、良いjpeg画像を描いてくれますので、jpegで満足することも多々あります。
でも失いたくない画像のRAWデータは残しています。

isoworldさんも言っておられましたが、昔のRAWも最新のRAW編集アプリで処理すると見違える画像にもなります。

書込番号：26181425

[pmp2008]

＞かつてはアスリートさん

解決済みですが、発言させてください。

私は RAW + JPEG 撮影です。
散歩とかでの気軽な撮影はJPEG撮って出しです。そして、後で画像を見て、満足できなければ、RAW現像で仕上げます。
ポートレート撮影は、RAW現像します。

＞taka0730さん

＞14bitRAWで撮っても、最終的には8bitJpegに変換するわけですから、最初から完璧に設定してJpegで撮っても同じですよね

何をもって「完璧」とするか？は難しい話になりますが、

RAW現像のレタッチには、マスク等、JPEG撮って出しではけっして出来ないものがあります。
これで、最終作品のイメージが大きく変わる、ことがあります。

この辺りは、どこまで加工するか？しても良いのか？という、写真に対する考え方になってくる、のかもしれません。

書込番号：26182578

[taka0730]

RAW現像だと、高感度ノイズを大幅に減らせますね。
あとは、色調を変えたりマスクしたりいろいろできますね。
作品作りには有効だと思います。
私が子供のころはフィルムだったので、撮影後はほとんど変えられず一発勝負でした。
蛍光灯で緑被りしても、日陰で青っぽくなっても、そのときの雰囲気がそのまま残せて、思い出作りにはかえってよかったのかなと思えます。

書込番号：26182606

[isoworld]

DPP3を使って当時としては最良の仕上がりにしたつもりのjpg画像	そのrawデータを使って最新の現像処理ソフトを使って再生させたjpg画像

　
　参考までに、もうひとつの例を写真でお見せします。rawデータを現像（＋画像処理）してjpg画像にしたときに、そのソフトによってどれだけ仕上がりが違うか、の例です。

　１枚めのjpg画像は2017年にキヤノンの1DXで撮った「おわら風の盆」のひとコマです。キヤノンの当時の最新のraw現像ソフト（DPP3）を使ってrawデータをjpg化したもの（当時のjpg画像）です。もちろん、なるべく良い出来上がりになるように、現像したつもりです。

　２枚めの写真は、別の（現在の最新の）現像＆画像処理ソフト（DxOPhotoLab８のDeepPRIME XD/XD2s）を使って、保存していたrawデータから再生させたjpg画像です。両者の違いがよく分かるように、ほんの少しだけメリハリを付けて処理しています。

　どちらの写真がいいかは好み次第です。１枚めは（比較して見れば）ソフトな優しい仕上がりになっています。これに対して２枚めは輪郭も含めてシャキッとした目の覚めるような仕上がりとなっています。

　rawデータから再生させると、調整次第で２枚めの写真を１枚めの写真に近い仕上がりにすることも可能です。ですが１枚めのjpg化された画像は、どう手を加えても２枚めのような画像には出来ません。

　なお、DeepPRIME XD/XD2sは、ノイズ処理も含めて現時点では私の知る限り、最強の（もっとも優れた）raw現像ソフトです（驚くほどです）。ただし、価格は少々お高くなっています。

書込番号：26182892

[backbone]

＞isoworldさん

写真見させていただきました。
DPP3で現像したものの完成度が高いと思います。
最新の汎用現像ソフトで現像をやり直しても、これを超えるのは
なかなか難しいのではないでしょうか。

すみません、余計な一言でした。

書込番号：26183346