EOS R6 RF24-105 IS STM レンズキット のクチコミ掲示板

スポーツ時撮影に購入検討中です。

[にゃにゃマル55]

素人なので教えて頂きたく存じます。

今現在、Canon EOS Kissx7 を使用しており、望遠機能？ズームも足りないのでレンズの購入を検討しておりましたが、シャッタースピードの早いものを再度購入したくこちらのCanonEOS R6を検討しております。
撮影の対象はチアリーディングをする娘とサッカー中の息子です。とくにリーディングは動きが早く1番いいタイミングで撮りたくても逃してしまう事が多いので、店員さんからこちらをすすめられました。もう一つはSONY商品でした。
お値段は高いですが、Canonの方がもちやすかったのでこちらを購入しようかと思ってます。が、望遠レンズが70-300mmまでのものが最大で、400mmは価格の高い白レンズになると聞きました。300mmでは遠くから撮る際に少し足りないです。
また子供達を撮るためだけにほぼ使用してますので、白レンズは考えてません。
SONYまたはAPSCの選択もあるかとは思いますが、いまいち何もわからない素人ですので、フルサイズは綺麗、持ちやすかったCanonといった感覚だけで選んだ次第です。
同じような商品またはこちらの R6で使用できるレンズ等おしえていただけませんでしょうか？
素人ですので辛口ではないものでご回答いただけましたら幸いです。宜しくお願い致します。

書込番号：24115796　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞にゃにゃマル55さん

今R6に直接取り付けられる純正レンズは多く有りません！
https://s.kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_ma=14&pdf_Spec101=2&pdf_Spec103=46&pdf_so=p1

この場合ボディをR6に限定すると純正マウントアダプターを使って古い形式のEFマウントのレンズを使う事に成りますが

ご質問の様子から純正のEFレンズやシグマやタムロンのサードパーティのレンズもお勧めし難いと感じました(^_^;)

間に何か挟む事でトラブルは確実に多く成りますので、

書込番号：24115832　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

300mm以上でお手軽な物としてはこんなのがあります。
https://s.kakaku.com/item/K0001272157/

書込番号：24115846　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞にゃにゃマル55さん

＞今現在、Canon EOS Kissx7 を使用しており

　Ｘ７をダブルズームで購入していた場合は、付属の望遠レンズは55-250になります。これはフルサイズ換算で約４００ミリの画角に相当しますので、Ｒ６にしろソニーのフルサイズ機にせよ、これより望遠という事になれば、少なくとも５００ミリとか６００ミリでないと、はっきりした効果は感じられないでしょう。

　キヤノンには確かにＲＦ６００とかＲＦ８００といった比較的低価格の望遠レンズがありますが、スームできないので、活用シーンを選ぶ可能性があります。

　かといってＲ６をＡＰＳ−Ｃクロップで運用しても、画総数が７７０万になることはさておいても、70-300では、今まで使っていたのがもし55-250なら、それほどの望遠効果は感じられないでしょう。

　時代はレフ機からミラーレスに確実に移行していますが、だからといってすぐになくなるものではありませんので、９０Ｄとか9000Ｄ、Ｘ１０ｉあたりのＡＰＳ−Ｃレフ機に、シグマの100-400あたりを組み合わせたほうが、今現在に限れば現実的なような気がします。

書込番号：24115885

[myushelly]

＞シャッタースピードの早いものを再度購入したくこちらのCanonEOS R6を検討しております。

これは連写コマ速のことをおっしゃっているんだと思いますのでそのつもりで書きます。

現在ご使用のKissは、APS-Cセンサーのボディーです。フルサイズセンサーに比べて面積比約半分くらいの大きさです。
フルサイズの画角をきりっ取っているように写します。
同じ焦点距離のレンズを装着した場合、Canonの場合は、焦点距離が1.6倍になったように写ります。

現在お使いの300mmのレンズは、APS-C機で使うと、フルサイズ換算480mmのレンズが必要となります。
この焦点距離でまだ短いと考えるなら、400mmか500mmのレンズが必要になります。
500mmのレンズをAPS-Cに付ければフルサイズ換算で800mm相当の画角になります。

さて、Ｒ６はフルサイズセンサーのモデルですので800mm相当の望遠を得ようとすると、相応のレンズが必要です。
「RF800mm F11 IS STM」という飛び道具的なレンズもありますが、単焦点ですので画角の自由度が低いです。
サッカー、あるいはチアリーディングでしたら、やはり画角の自由度のあるレンズがいいと思います。

で・・・話を戻しますが、要求される優先順位で一番高そうな事柄は「連写コマ速」と思います。
となると、望遠有利なAPS-C機で、連写コマ速の速いモデルがご意向に合うように思いますがいかがでしょう。

わたしなら・・・90Ｄにするかなと思います。
連写コマ速は、10枚/秒の速度がありますし、ライブビューならミラーレス的にも使えます。
値段はＲ６の半分で、このボディーに「SIGMA150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary 」を足してもまだ安いです。

＞リーディングは動きが早く1番いいタイミングで撮りたくても逃してしまう事が多いので

たぶん、シャッターを切るタイミングが遅いのだと思います。
シャッターを切るタイミングが遅ければ、連写コマ速が速くても思ったとおりには撮れないと思います。
思うより先にシャッターを切る感覚で試してみてください。

ミラーレス機「EOS M6 Mark II」ならファインダーは後付けになりますが、連写コマ速は速いですよ。
RAWバーストモードなら、シャッター半押し状態から、シャッターを切る0.5秒前から記録できるようですし。
30コマ/秒の連写が可能のようです。
マウントアダプター経由でEFマウントのレンズも使えます。

書込番号：24116059

[snap大好き]

キヤノンには100-500というレンズがあり、ご要望にピタリですが、やや高いことと、レンズの在庫がないので、ソニーをお勧めします。私はこのレンズを発注中ですが、いつ購入できるかわからないと言われています。

ソニーのレンズはやや安いです。そして在庫は潤沢です。AFスピードの問題があるので、ソニーを買うなら純正が必須です。

ソニーには、200-600というレンズがあり、キヤノンの100-500より10万円くらい安いです。

書込番号：24116100　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞にゃにゃマル55さん

以前、私も娘のチアリーディングを撮っていました。
チアリーディングは多くが室内で行いますよね。

会場の明るさによって大きくかわりますが
今までどんなレンズを使用し、シャッタースピードやISOはどのようになっていましたか？

スタンツだけなら止まる瞬間かありますから
シャッタースピードをそれほど早くする必要はありませんが、
それだけではないですからね。


気になるのが
フルサイズにしても
例えば
学校などの体育館で、被写体をある程度止めるためにシャッタースピードは1/500にしても、70-300などの暗いレンズだとISOは12800から25600以上になる可能性があるかと。その時のノイズが問題ないか確認した方がいいですよ。

私は、キヤノンではありませんが、APS-C機で学校などの体育館だと、70-200F2.8のレンズで状況によってクロップ。
代々木の体育館は明るいですが2階席で被写体までが遠く、300mmF2.8にクロップ機能をつかって撮ることもありました。

ミラーレスがいいかは別として、
私なら、明るいレンズを使用してシャッタースピードを稼ぎ、
望遠効果を求めてAPS-Cを使いますね。

書込番号：24116186　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

シャッタースピードの早いもの
↑
秒間コマ数のことでしょう？
このくらいの知識で長玉の白レンズを買うって、猫に小判になりかねません。
高価なレンズに手を出す前に、シグマなどの社外品で腕を磨いてもいいのでは。

書込番号：24116316

[にゃにゃマル55]

皆様。ご丁寧にありがとうございます！！

今使用している望遠レンズは55-250になります。
シャッタースピードは連写コマ速です。
撮影はリーディングでは室内が多く、サッカーは屋外となります。
スポーツモードでバシャバシャ撮っているだけで…
設定等いじった事ありません。
私のこの素人文章で皆様が推測しご回答してくださりそして店員さんよりもずっとわかりやすくて嬉しかったです。

Canon 90Dは以前検討していたカメラです。
ネックだったのが重さで…これに望遠レンズとなると持ち運びが大変だなと購入を諦め、ここ半年くらいはミラーレスばかりを検討し、旅行の際にも楽になるかなと心が動いていましたが、やはり再度検討必要ですね。

望遠、連写コマ速、重さ、何を1番重視するかもう一度考えてみたいと思います！

書込番号：24116710　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

自分が行っている店舗ではスポーツ撮影に詳しい人はいません。
大雑把な設定は答えれる人はいますが、実際撮っている人の回答ではありません。
Canonの機種で撮るなら、AFをAI SERVOに合わせ、AI SERVOの特性の詰めが必要です。
AI SERVOをサッカーだからといって4に合わせてはいけません。
その中身を試合内容で変えないといけません。
雨でロングパスが多い、晴れでドリブルが多い。
レリーズ設定も合わせないと。
自分は一脚使用なので、ISは切っています。
それにCanonはある程度の機種になると撮影モードにシーンモード（スポーツモードなど）はありません。
ある程度理解していれば、スポーツモードはいらないでしょう。
自分のも無いのでマニュアルモードですが、スポーツモードがある機種でも使ったことがありません。
最近のエントリー機種でも秒間コマ数が上がってきているので、コマ数にこだえわるなら、使えないこともありません。
ただ、エントリー機種と高額機では、AF設定の項目が違います。
ま、設定できないならあっても意味がありませんが。
お金があっても、使えないものを買ってもしょうがありません。
ただ被写体を撮るなら何でもいいです。
得点時の得点者のボールが足にあたった瞬間や、頭にボールが当たった瞬間、GKが手に当てクリアした瞬間。
これは狙わないと撮れません。
エントリー機種や二桁機種で練習してからでいいのでは。

書込番号：24116791

[myushelly]

＞ネックだったのが重さで…

カメラとして、１台で要望を全て満たすボディーは存在しません。
撮りたいものによって、システムを組み、そして何かが犠牲になります。重さだったり、金額だったり・・・

私なら、暗くない場所（ファインダーで被写体を目視できる）で、動いているものを撮るのならレフ機にします。
特に、1.6倍の望遠効果を期待したいのでAPS-C機を選択すると思います。
ということで、90Ｄを推してみたのですが・・・

単にカメラを向けて簡単に撮りたいのであれば、Ｍ６IIの方が向いているかもしれません。
ミラーレスで小さくて軽いですし、連写コマ速も速いです。
なんといっても、0.5秒前から撮れているのは、シャッターのタイミングを意識しない人にはうってつけの機能かも。

望遠250mmで短いとお感じなら、300mmでは誤差の範囲かと思います。
400mm以上の焦点距離のレンズをチョイスしてください。
ただし、焦点距離300mm以上のレンズになると、被写体ブレとの戦いが始まります。
1/1000以上のシャッター速度が欲しくなると、Ｆ値の暗い望遠レンズだとISO感度が上がります。
晴天の屋外なら大丈夫だと思いますが、日が暗くなると影響が大きくなります。
Ｆ値の明るい望遠レンズは、とてもお値段が高くなり、大きくて重たくなります。

また、チアリーディングの屋内での撮影だと、70-200mmF2.8のレンズが欲しいと思います。
目的に合わせて、システムを組んでいくと、そこには大きな沼が待ち受けます。
沼につかる気がないのなら、ある程度のところで「あきらめる」ということが大切かもしれません。
撮れないものは撮れません。

写真を趣味とするなら・・・どこまでその趣味とつきあうかも考えた方がいいかもしれません・・・
スキルアップへの熱意と、資金の投下・・・
スキルアップしていっても資金が不足して機材が充実しないと思い通りには撮れないし・・・
いくら資金を投下しても、スキルがなければ思い通りには撮れないし・・・
カメラはお金のかかる趣味かも・・・私は後ろを振り返らないようにしています・・・

書込番号：24117589

[やわらかダイヤモンド]

＞ネックだったのが重さで…

R6と90Dの重さは約20gしか変わらないですよ。しかも、現在お使いのkissのレンズを使おうとするとマウントアダプタをかませて付けることになるので、重さは差が無いことになります。

Canon機でAPS-C→フルサイズにすると、同じレンズを使っていても、焦点距離が　1/1.6倍、つまり0.625倍ほどワイドに撮れることになり、現在の250mmと同じ構図の写真をフルサイズで撮るためには、〜400mmのレンズが必要になります。

連射速度が現在のkissよりはやいものを、ということであれば、90Dがベストアンサーと思います。値段も半分ですし。

メーカーを変えることは、レンズ・本体一式の買いなおしになるのでおすすめしません。あえて変えてもいいとおっしゃるのであれば、ソニー機ではなく、ズームの距離を稼げてボディも小さい旧オリンパスかパナソニックのマイクロフォーサーズに行ったほうがいいかと。

書込番号：24117646

[トムワン]

店員さんは新しい、話題のミラーレスを勧めたがりますよね。
一方、スポーツ(動体)を出来るだけ低予算であれば、、まだまだミラーレスでは満足するものは撮れないかもしれませんね。

また、
サッカーは屋外で広いコートを縦横に移動、
チアリーディングは屋内でサッカーよりは縦横の移動は少ない。
どちらも1つの機材で、、、結構無理がありますね。
一応、スポーツの場数だけは多いので、自分だったら、、っていう、あくまで主観です。

ボディはミラーレスではなくデジタル一眼レフカメラ、フルサイズで室内の高感度を重視。
レンスは70-200、これも室内重視
で、サッカーはEF2X3で140-400mmで。撮影位置にもよりますが、コートサイドにいると手前は撮れない、遠くも撮れませんが、撮れる場所だけでも前後半で単写で200〜300枚は撮れると思います。細かく移動して余裕が出たらエンドラインからゴールも狙えます。

チアリーディングは1回しか撮ったことがありませんが、70-200がベストでした。

余裕が出たら、100-400やEF1.4X追加でサッカーを強化とか。

フルサイズや白レンズは敷居が高いって思うかもしれませんが、結局そこに行き着くとしたら、安いからと言う理由で買った機材は散財になる「可能性」もあります。
あくまで可能性ですよ。
どこで満足するかはそれぞれの考え方なので。

書込番号：24117724　スマートフォンサイトからの書き込み

[おやじちゃん]

お使いのレンズはEF-Sのキットレンズっぽいので、R6でクロップされて700万に画素数落ちるより、90Dでトリミングした方が高画素でいいと思います。
個人的には今の機種で絞り優先オートやシャッター速度優先オートあたりを使い分けるくらいになってから乗り換えがいいと思いますけど…。

書込番号：24118070　スマートフォンサイトからの書き込み

[POPO554]

こういう質問は予算を明記しないと、超高いプロ用の装備を進められたり、逆に古い機種を勧められたりで回答がまちまちになってしまいますが。
コスパと性能のバランスで考えると「R6にシグマのEFレンズの100-400」でいいと思います。

EOS Kissx7からの買い替えであれば、連射や画質を含めて何も不満は感じないはずです。

書込番号：24118575

[遮光器土偶]

＞にゃにゃマル55さん

＞望遠、連写コマ速、重さ、何を1番重視するかもう一度考えてみたいと思います！

　あと、室内撮影なら、ノイズの問題をどう感じているかもあるでしょうね。
　正直なところKissX７は１０年前の技術がベースで、さすがに現行機種と比較すれば、高感度ノイズはかなり出ると思いますので、そのあたりをどう思っているかも検討した方がいいとは思います。

　連写なら、マウントアダプターっていうものが必要になりますが、KissM６mark�Uがお持ちのレンズの流用が可能です。プリ撮影なんて機能もありますしね。

https://cweb.canon.jp/eos/lineup/m6mk2/feature-rapid.html

　ただ、電子式ファインダーが別売という事と、専用のEF-Mマウントでは望遠が２００ミリまでしかなく、将来性も不安があるので、マウントアダプター経由でＥＦレンズの使用という事になると思います。

　あと、室内となると、ノイズがもし気になるようでしたら、先に記したように現行機種はＸ７と比較すれば高感度ノイズは少ないですが、それでも場合によってはＦ2.8といった、Ｆ値の小さいレンズが有利なんですが、高価で重くなるので、そこもどう考えるかですね。

書込番号：24118626

[たかみ2]

異なる被写体に対応させるなら複数のレンズが必要になります。とくにスポーツは凝りだすとどの分野も上級レンズが求められてきますし。凝らないならRX10シリーズが楽でいいですよ。
90Dと70-200F2.8、100-400もしくは150-600辺りが手頃なスポーツ撮影機材だと思います。フルサイズを選び出すと途端にハードルが高くなりますし。

書込番号：24119643　スマートフォンサイトからの書き込み

[BIG＿O]

フリッカーレス撮影作例	野鳥撮影作例	野鳥撮影作例	高速で飛んでいるツバメも撮影できます

にゃにゃマル55さん

EOS R5で野鳥や子供の剣道を撮影しています。

まずチアリーディングですが、体育館の撮影の場合、「フリッカーレス機能」を使用する必要があると思います。
日本の交流電源は50HZ,60HZ、つまり蛍光灯などは1/50〜1/60秒で点滅しているので、これよりも速いシャッター速度で撮影すると明暗ムラ、色ムラが生じます。

チアリーディングですと1/500以上のシャッター速度を使用することになると思いますので、この場合フリッカーレス機能を使わないと色むらだらけの写真が量産されてしまいます。

フリッカーレス機能は蛍光灯の点滅をセンサーが感知して点灯している瞬間にシャッターが切れる機能のことです。

R5やR6の注意点として、フリッカーレス機能を使うと秒間６コマ程度に撮影コマ速が落ちるので、このコマ速が許容できるかがポイントになると思います。あとは連射可能コマ数（何秒シャッターを押していられるか）も重要な要素ですが、R5やR6で最速のメディアカードを使えば、不満は出ないと思います。

次にレンズです。現在は望遠端が250mmですが、フルサイズセンサー機換算で400mmの画角で撮影されていることになります。

つまり望遠端が400mm以上のレンズを選ばないと今お持ちのカメラよりも望遠端が不足することになります。

またシグマやタムロンなどのレンズメーカーのレンズは純正レンズよりもオートフォーカスの速度が遅いことがネックです。

またチアリーディングですと、屋内の撮影になるので、より明るいレンズが必要になってきます。

これらの条件を加味すると、キヤノン純正のEFレンズを購入することをお勧めします。EFレンズはマウントアダプターを使用すればＲＦレンズと同等のＡＦ速度を発揮するので、コストパフォーマンスは良いと思います。

最後にお勧めのレンズです。
サッカー用　　　　　　：EF100-400�U型（�T型は買ってはいけません）
　中古参考価格　https://www.mapcamera.com/search?keyword=EF100-400&igngkeyword=1&category=3&maker=6

チアリーディング用 ：EF70-200F2.8�U型(�U型がコスパが最も良いです）
　中古参考価格　https://www.mapcamera.com/search?keyword=EF70-200F2.8&igngkeyword=1

エクステンダー　　　：×1.4�V型（絶対�V型を買ってください）

あとR5の作例をアップしておきますので、ご参考まで。

書込番号：24120786

[フェザーフィンガー]

＞BIG＿Oさん

ナイス！
です。

＞にゃにゃマル55さん

動体撮影ではR6で決まりです。
Ｒ５やＲ６は、これまでの概念を覆しています。
レビューにも書き込みましたので、参考にして頂ければ幸です。
レンズについては、撮影者も結構動き回ることになると思いますので、手持ちができて軽量が何よりです。
純正の４００ｍｍズーム＋ＥＦアダプターが便利ですが、サッカーであれば最長端の使用でも足りないと思いますので、テレコン（1.4か2.0）、を加えると高額になります。
で、あればＲＦ６００ｍｍF11か８００ｍｍF11で足を使った撮影が良いかと思います。
野鳥撮影にも良いですし、Ｒ６の機能を最大限に享受できます。
近距離の場合は今まで通りＫｉｓｓを使用すると良いと思います。
とりわけRF６００ｍｍであれば、届かない距離の時はトリミングやクロップで対応できます。
兎に角、スポーツ（動体）撮影は足を使ってチャンスに向き合うことが必須です。
但し、私の時もそうだったように、流通が悪く、在庫切れの可能性も多々あるようです。
＊ＣＡＮＯＮのインタビュー動画で、ＲＦ６００ｍｍを常用で使用している女性写真家が出演しています。
参考になると思います。

書込番号：24121079

菜の花の撮影の設定は？

[うまうまたてがみうらしまたろう]

菜の花を撮影すると、見た目と全然色味が違います。そのまま写すともわっとした黄色が飽和した色になってしまいます。
かといって露出をアンダーに下げるとあまりにも周りが暗くなってしまいます。
菜の花を見た目と同じような明るく締まった色で写す設定を教えてください。

書込番号：24096169

[秋野枯葉]

＞うまうまたてがみうらしまたろうさん　おはようございます。

ピクチャースタイルを「忠実設定」か「ニュートラル」にすると良いです。
RAWで撮影し、最後にPCで色味の調整をすると良いでしょう。

すでにRAWで撮影済みでしたら、DPP4でピクチャースタイルを
変えてみるとどうなりますか？

書込番号：24096287

[seabassang]

色温度により露出補正が必要と思います
黄色はプラス補正+1〜+2　赤はアンダー-1.0〜
試されては如何でしょう

書込番号：24096316

[ＭｉＥＶ]

ホワイトバランスの色温度をいじるとか。

書込番号：24096323

[ＭｉＥＶ]

色温度K(ケルビン)を数字で合わせてもいいでしょう。

書込番号：24096325

[もとラボマン ２]

うまうまたてがみうらしまたろうさん こんにちは

＞露出をアンダーに下げるとあまりにも周りが暗くなってしまいます。

撮影時ではなく　撮影後の調整ですが　周りが暗くなった画像をDPPを使い　シャドーを明るくなるよう調整してみたらどうでしょうか？

その時全体が暗い場合明るさ調整　フラットになってしまう場合コントラストの調整も必要になることもあります。

書込番号：24096327

[yamadori]

うまうまたてがみうらしまたろうさん
＞見た目と全然色味が違います。そのまま写すともわっとした黄色が飽和した色になってしまいます。

・その画像をEXIF DATA付きで掲載してもらえませんか？
・ピクチャースタイル、ホワイトバランス、測光モードの設定を教えて下さい。

書込番号：24096336

[アートフォトグラファー53]

菜の花を撮影すると、見た目と全然色味が違います。そのまま写すともわっとした黄色が飽和した色になってしまいます。

⇒菜の花畑や銀杏の中で撮ると
モデルまで黄色ぽくなってしまう

芝生や森の中で撮ると
モデルまで緑ぽくなってしまう

コレを『色かぶり』と言います
被写体がカメラに写るには
被写体に光が当たって
反射してカメラに光が返って来なければ写りません
つまり被写体は反射光を写してる訳です
それで廻りの色に染まるのです

黄色を弱めたいなら
WBはB、M方向にシフトします

緑を弱めたいなら
WBはA、M方向にシフトします

書込番号：24096471　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

＞アートフォトグラファー53

違う機種事例の説明は、誤解を招く。止めたらどうだ。規定にも書いてある。

いい年して、分かんないのかね〜。
舐めてるのか。

書込番号：24096560

[まめゆた]

スレとは関係ない内容で申し訳ないですが、
アートフォトグラファー53さんの写真を見ただけで「何か」を思うところがありますね。
名前だけ変えても意味ないのでは？

書込番号：24096570　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネオパン400]

＞うまうまたてがみうらしまたろうさん

花の黄色って難しいんですよ。写真で撮ると、仰るように目で見るより明るすぎる嫌いがあります。

対策ですが、秋野枯葉さんのやり方が良いと思います。追加になりますが、ピクチャースタイルのスタジオポートレイトはお花にもオススメです。
https://cweb.canon.jp/eos/picturestyle/file/file-intro.html

直接ご質問の対策にはなりませんが、他のピクチャースタイルも試してみると面白いですよ。

ただ、色の出方はカメラによって若干特性が異なる印象を受けます。
私はR6は使っていないのですが、もしかするとR6の癖もあるかもしれません。
因みに色の見え方も人によって若干違うみたいですよ。これを言い始めるときりが無くなりますけど。

書込番号：24096589

[ジャック・スバロウ]

＞うまうまたてがみうらしまたろうさん
見た目のままの色で撮れる写真、そんなカメラを私は欲しい、無理だけどｗ
菜の花だけの写真ならUPしても問題ないでしょ。
見せていただけませんか？
見る人のモニターで色が変わってしまうので意味がないのかもしれないけど、何か気になります。

書込番号：24096845

[野鳥三昧]

ホワイトバランスがオートの場合、ファインダー内を同一色が占めてしまうと補色（正反対の色）に転がることがあります
例えば草原など緑の割合が多くなると木の色がマゼンタ（ピンクっぽい色）かぶりを起こします
だからといって色を補正してしまうと他の色が正常に出なくなります

簡単に対処するにはホワイトバランスを天候に固定する方法です
晴なら太陽光（5200K）に設定するなど
https://cam.start.canon/ja/C004/manual/html/UG-03_Shooting-1_0110.html

キヤノンは比較的ホワイトバランスがおかしくなることは少ないのですがニコンのカメラで屋外で撮影していると突然画面全体が青っぽくなってしまったりすることがあるのでホワイトバランスを固定してる人もいます

しかし花とか肌の色などを忠実に再生したり自分の好みに合わるにはRAWで撮って後で編集で色合わせをすることをお勧めします
ただプリントが目的の場合、キャリブレーションしてないモニターで色合わせすると画面上の色とプリントの色が合わないので注意が必要です

書込番号：24096846

[snap大好き]

現像で気にいる色にするしかないと思います。

最近のphotoshopはものすごく高機能です。切り抜き機能が特に高度化したので、背景と主体を違う色にするのが容易になりました。

なお、photoshopのテクニック関連の情報は、Mappy photoさんのYoutubeが素晴らしいです。どの教科書よりもわかりやすいです。Photoshopの使用歴は長いですが、　Mappy Photoさんの動画を見て、今まで全然使いこなしてなかったのに、気がつきました。

書込番号：24096983

[yamadori]

うまうまたてがみうらしまたろうさん
　 もしかして彩度を上げ過ぎていませんか？
カメラの設定はどうなってますか？

書込番号：24097008

[FlyingSpaghetti]

＞アートフォトグラファー53さん
なんか真っ当なコメなのに嫌がらせされて大変ですね。日本の高齢者世代は集団で嫌がらせするのが本能なんですかね…。　　
一人二人品がない人がいるのは仕方ないですが、こうも集団行動してるの見るとカルト教団のような社会の病に思えます。早いこと治らんかな。　　
　　
＞うまうまたてがみうらしまたろうさん　　
黄色は難しい色らしいです。　　
まずディスプレイの対応がイマイチです。高いディスプレイじゃ無いと微妙な黄色のグラデーションは表示されない。　　　　
次に色域の問題でadobergbでもグラデーションが潰れることがあるので、気にする人はprophotoを使うそうです。でもprophotoの色域を表示できるディスプレイは存在してないらしいので、プリントするまで編集結果が分からないとか（笑）。　　
　　
露光を下げたら問題ないという事ならPC編集でシャドウを持ち上げるのが一番早そうに思えます。あとはカメラのオートライティングオプティマイザの設定を強にするとか？

書込番号：24097048　スマートフォンサイトからの書き込み

[GX-400sp]

ピクチャースタイルで、ユーザー設定を選択して「色の濃さ」を少し落としてみて下さい。
色の強い花はこれが高めだと色が濃く、強くでて飽和したようになることがあります。
それと皆さんおっしゃる通り、ホワイトバランスも色温度を選択したうえで光源の色から
受ける影響を考慮して調整してみるとだいぶ違うと思います。

書込番号：24097711

[yamadori]

うまうまたてがみうらしまたろうさん
＞菜の花を撮影すると、見た目と全然色味が違います。そのまま写すともわっとした黄色が飽和した色になってしまいます。

＞菜の花を見た目と同じような明るく締まった色で写す設定を教えてください。

スレ主さんは肝心なことを説明していないですよ。
どの機材で鑑賞しているかによって色再現が大幅に変わるからです。
・色再現が忠実なカラーモニターか、普及価格帯のPCモニター？
・色再現が忠実なプリント出力？

まずは、そこからの情報開示と、カメラの設定、撮影画像の掲載をお願いします。

書込番号：24098469

[1976号まこっちゃん]

その名の通り色飽和だと思います。
ピクチャースタイルや色設定がビビッドな設定になっているんでしょう。
色が濃ければいいってもんではないです。濃ければそれだけ塗り絵になります。
あっさりにして、明るく撮れば何とかなると思いますよ。

書込番号：24099194

[snap大好き]

そろそろスレ主さん、写真をアップロードしてくれないですかね。

具体的なものがないので、話が拡散しちゃってますよ。

書込番号：24099693　スマートフォンサイトからの書き込み

[backbone]

sRGBとかadobeRGBでは表現できない色域を人は判別できます。受光素子がどのくらいの色域を取り込めるのかわかりませんが、デジタル表現される段階でadobeRGBなりsRGBへの絞り込みが行われてるはずです。
色域図をご覧になったことがあれば、明るい緑とか黄色は機械では表現できない部分が多いかと。

でどうするか、それらしき見えるように後で編集するのが一番かと。
撮影時にいじれるとすれば、不自然にならない程度にトーンカーブを操作するのがよろしいかと。

書込番号：24101046

プリンターWi-Fi設定

[papy0331]

初めて投稿します。よろしくお願いします。
先日R6を購入しました(嬉)。購入後あれこれセッティングをしていて気付いたのですが、Wi-Fi接続でこれまで使っていた8000Dでは「Wi-Fi対応プリンターで印刷」って設定があったのですが、当機種では設定されていないのでやはりカメラからプリンターへダイレクトに印刷するのは無理なのでしょうか？プリンター機種はCanonのMG6330を使っています。
知識が浅くてすみません。何卒ご教示お願いいたします。

書込番号：24107390　スマートフォンサイトからの書き込み

[sumi_hobby]

ダイレクトなプリント規格の事をPictBridgeと言いますが、以下の公式リンクの【デジタル一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ】PictBridge、PictBridge（Wireless LAN）に対応していますか？でEOS 8000DはPictBridge対応(有線接続）とPictBridge（Wireless LAN）対応（無線接続）の両方に○が付いていますけれどEOS R6は両方とも×で対応していないことが分かります。機能として装備していないと言う事ですね。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/8868/

書込番号：24107481

[papy0331]

＞sumi_hobbyさん
早々のご返信ありがとうございます。なるほど、やはり無理なのですね。スッキリしました。ありがとうございました😊

書込番号：24107506　スマートフォンサイトからの書き込み

[MRCP]

状況がちょっと違う話ですが
プリンターの調子が不良になったので
キャノンのプリンターを購入したら、Wi-Fi 接続メインみたいで、接続ケーブルも入ってないし、
ああ、時代はWi-Fiなんだなあと。
ところがA4の写真プリントしてみたら妙に遅すぎる。
ケーブルを購入してプリントしたら、今度は普通に。
据え置きのiMacから起きっぱなしのプリンターにWi-Fiで繋いでどうしようと？（笑）
Wi-Fiでプリンターに接続する意味って？？

書込番号：24107585

[アナキン＠自社待機中]

＞MRCPさん
iMac 等、オールインワン型 PC 1 台のみの体制だと唯一有り難みがないかもしれませんが、デスクトップ＋モバイルノート等、2 台以上の体制になると、どの機種からいつでも印刷可能と途端に便利になるし、

自分もプリンタは机のすぐ上に配置してますが、今はディスプレイ＆デスクトップ PC 間は Type-C ケーブル一本接続するだけで、PC 本体にマウス＆キーボード接続は不要だし、プリンタも Wi-Fi 化で接続不要と本体のケーブルレス化がどんどん進んで、

PC 本体は机の下奥に適当に置いておけば、普段は触る必要も無いので、最近は ｢アップグレードに難がある省スペース型オールインワン PC って不要じゃね？｣ という気がしてきてます。

書込番号：24109499　スマートフォンサイトからの書き込み

[MRCP]

27inch　iMac　二台　15inch　MacBook Pro　一台　MacBook Air　一台　
Windowsの何だったかを一台
仕事や遊びで使ってるんですけど
文章をプリントする機会がほぼないので、もっぽら写真のプリントに使ってます。
A4を多いときには月に200枚くらい（笑）
そういう意味で、Wi-Fiで、どうしようというくらい遅くなるのが、最大の欠点となります。

ネット以外には写真と自炊した超大量の仕事関連のPDFを読むのに便利なら
大きくて綺麗なiMacで充分という感じです。
MacはLC475以来、長年買い換え続けましたけど（笑）
これ以上進化しても僕の使い道では意味があまりない（笑）
どんな用途で使うかによって、判断基準は変わると思いますけど。

書込番号：24111570

[MRCP]

ネットも何の疑問もなくWi-Fiで接続していたんですが、
プリンターでびっくりするほどスピードに差がでるのなら、ネットもケーブルで繋いでみよう。
→今まで何をしてたんだ！あほくさ
すっかりWi-Fiに愛想を尽かしました（笑）

書込番号：24112539

[アナキン＠自社待機中]

＞MRCPさん
なるほど。確かに自分は 200 枚/月もの写真印刷は行わないので、そんなに速度に差が出るケースがあるのは知りませんでした。データ転送方式と印刷速度って、普段あまり意識しないので貴重な情報でした。m(_ _)m

書込番号：24112696　スマートフォンサイトからの書き込み

[MRCP]

ネットはケーブルで繋いだ方が、Wi-Fiより早いということを知らずにつかってました。
詳しい人は当たり前だというでしょうけど、永遠の初心者ですから（笑）
ちなみに周りの普通の人達に聞いてみたら、そんなこと考えたことがないと。

仕事に使うWindowsは自宅で会社の人がセッティングしてくれました。ケーブル接続で。
（MRCPも含めた）画像診断に大量の画像データを使うので、スピードが遅いと話になりません。
ちなみに年間300万枚くらいかなあ（笑）
プロの用途では、Wi-Fiなんか使ってられないという話です。
セキュリティで問題があるのかも知れませんが、知らん。（笑）

Mac、写真は単なる趣味の話です。
お友達の女子大生を大量に撮ってますから、たくさんプリントするんです　（笑）

ネットや印刷が遅いという人は　ケーブル接続をお勧めしますという話でした。

詳しい人はもっと良い方法を知ってるのかもしれませんが、パソコンやネットを使いこなすのを生き甲斐にしているわけじゃないので、そんなことは知らん。（笑）

書込番号：24112828

[アナキン＠自社待機中]

＞MRCPさん
今、見てみたら、プリンタの Wi-Fi は IEEE802.11n (Wi-Fi4) 止まりみたいだし、元ファイルが JPEG だろうが TIFF だろうが、プリンタに伝送される際は PC 側で素の画像データに伸張されてるでしょうから、

高画素画像を大量に印刷するような場合は有線の方が良いかもしれませんね。(計算してませんが〜) 一方、PC 本体側のネットワークは、今、一般向け用途で一番大量データを安定して伝送する必要があるのは、高解像度でネットゲーをやられる方かと思いますが、

そういう方向けのマザーボードも Wi-Fi 化され始めてるし、自分もホームネットワーク経由で TV 録画番組を PC で見てますが、TV−ルーター間、ルーター−PC 間とも Wi-Fi ですが、カクついた記憶はないくらいなので、

ルーター共々最新の IEEE802.11ac or ax(Wi-Fi5 or 6) に対応してれば、そうそうボトルネックにはならない気がします。まぁ、ケーブルで繋げられる距離であればケーブルで全然良いと思いますが！

書込番号：24113492　スマートフォンサイトからの書き込み

[MRCP]

解説ありがとうございます。しかし、
何を言ってるのか、さっぱり判りません。
快適に使えればそれでいいので
それ以上、知りたいと思っていません。

ですから
操作が直感的で簡単なMacを使ってます。

書込番号：24116606

撮影可能枚数250枚を1000枚以上にしたい。

[harurun]

R6を予約はしたものの、題名の不安が解決していません。

＞撮影可能枚数の目安 常温（＋23℃）約250枚／低温（0℃）約250枚
＞※ フル充電のバッテリーパックLP-E6NH使用、ファインダー、［なめらかさ優先］設定時

R6の仕様では上記のように書かれています。

私が撮影する場合は充電環境の無いところで1000枚ぐらい撮りたいです。
90Dでは1000枚撮影後でも50％以上の余裕がありました。

今考えられるのは、バッテリーの予備をたくさん持っていく。
はたしてこういう方法しかないのでしょうか？

モバイルバッテリーでなんとかならないのか調べていますが
今のところ見つからないです。

バッテリーグリップは撮影時に重いだけなので、予備バッテリーでと思っています。
バッテリー残量を気にしながらの撮影はしたくないです。
予備のカメラ(90D)は持って行きたくないです。

アドバイスをお願いします。
ミラーレスの弱点を克服したい。

書込番号：23544812

[よこchin]

＞harurunさん

私はSONYのミラーレスでバッテリーの持ちの悪い機種だと純正バッテリーを5個持って行ってます。

書込番号：23544843　スマートフォンサイトからの書き込み

[Berry Berry]

バッテリーグリップと予備バッテリーでしょうね。
バッテリーグリップは大きく重くなるため、機動力を損ねたくないなら後者でしょう。

書込番号：23544844

[もとラボマン ２]

harurunさん　こんにちは

以前のRの書き込みなので　見当違いの書き込みかもしれませんが　Rの場合バッテリーの持ち　規定以上の枚数が取れているようですので　まずは　実機で確認してみるのが良いかもしれません。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001086545/SortID=23523708/#tab

書込番号：23544846

[イルゴ530]

撮影可能枚数250枚を1000枚以上にしたい

⇒バッテリーを4個買い
それを並列につなぎ
バッテリーパックを自作する
電源供給用のダミー電池も自作する

書込番号：23544864　スマートフォンサイトからの書き込み

[harurun]

＞よこchinさん
＞Berry Berryさん
＞もとラボマン ２さん

早い返信、どうもです。

＞純正バッテリーを5個持って行ってます

やっぱり数で勝負、しかないのかな。

＞バッテリーグリップと予備バッテリーでしょうね。

バッテリーグリップは3.3万円。
バッテリー3個3.3万円の追加の方が現実的か。

＞Rの場合バッテリーの持ち　規定以上の枚数が取れているようですので

見てみました。
なんとなく安心？したような不安なような(笑)
撮影予定枚数を上回るバッテリーを持参するしかないのか。
バッグの中でゴロゴロしそう。

書込番号：23544865

[harurun]

＞イルゴ530さん

＞バッテリーパックを自作する

私にはできません。

書込番号：23544870

[とびしゃこ]

＞harurunさん

こんにちは

ちょっと古い基準なのでいまでもそうかわかりませんが、


CIPA（カメラ映像機器工業会）の電池寿命測定条件（CIPA DC-002-2003)は

・室温：23℃ ±2℃

・画質モード：工場出荷時（初期設定）のモード　※

・フラッシュ：2回に1回フル発光

・モニター：常時点灯

・撮影：30秒毎に1枚撮影

・各撮影につきズームをテレ端〜ワイド端まで移動させて撮影
・次の撮影時は、ワイド端〜テレ端まで移動させて撮影

・10枚撮影ごとに電源OFF

・使用電池：各カメラに同梱の電池
一次電池（アルカリ電池やリチウム電池など）の場合：未使用品
二次電池（リチウムイオン充電池やニッケル水素充電池など）の場合：満充電状態

というのがあります。

R6の撮影可能枚数の目安：

常温（＋23℃）約250枚／低温（0℃）約250枚
※ フル充電のバッテリーパックLP-E6NH使用、ファインダー、［なめらかさ優先］設定時

とありますので、、上記CIPAの条件を使っている可能性もあります。

（フラッシュはたぶんフラッシュ内蔵カメラの場合は、という意味だと思います）


1回で1000枚も撮影される場合は、通常「連写」を多用されるでしょうから、

上記のCIPA測定基準からして、ズーミングの待ち時間も減り、待機時の

EVFや背面液晶の点灯、AF-SやMFの場合はAFの動きなども減りますので、

撮影枚数が大幅に増えるケースもあると思います。


（もっとも、連写していても、その場であるいは休憩時に頻繁にモニターで拡大確認、

不要コマを吟味の上削除、等の背面液晶操作を多用されていれば、逆に予定より

少なくなることもありうるとおもいます。）

1枚ごとに30秒の待機時間というのも、EVFや背面液晶の消費電力からすると

ミラーレスには不利になる条件に見えます。

いかに無駄な操作なく、連写を多用し、一枚撮影なら電源をこまめにオン、オフし、

撮影だけに集中するか、で（もしキヤノンの測定条件がCIPA基準準拠ならば）

撮影可能枚数はかなり変わって（改善されて）きそうです。

書込番号：23544884

[道頓堀劇場前]

一眼レフ(90D)と比較するのは無理があると思いますが、エコモードなら590枚なので実際には700〜800枚近く撮れるんではないでしょうか？
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/101671/p/3555/

給電には純正のUSB電源アダプターが必要とのことなので、モバイルバッテリーからの給電はできなさそうですね。
方法はいろいろあるんでしょうけど、バッテリーをいくつか持っていくのが一番スマートだと思います。
ちなみに、昔、5Dで動画撮る場合は10個くらい持って行ってました。今でこそ動画撮影時のバッテリーの減りは写真撮影時より少ないですが、当時は全く持ちませんでした。

書込番号：23544906

[ブローニング]

バッテリーの持ちは重要だよね。
極寒地じゃ屋外でのバッテリーやメディア交換はリスクがあり過ぎる。

書込番号：23544915

[あれこれどれ]

＞harurunさん

撮影場所と環境によっては
↓が最終兵器になるかもしれません。

https://my-best.com/314

書込番号：23544929　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞harurunさん
ミラーレス各社同じですがオススメしない方法があります。液晶は使わない。手ぶれ補正も使わない。1000枚は無理ですが多少は増えるとおもいます。一番のオススメは予備電池常に3個以上携帯するです。

書込番号：23544942

[よこchin]

バッテリーケース

＞harurunさん

＞＞バッグの中でゴロゴロしそう。
私はAmazonだったかヤフオクだったかで買った専用ケースに入れて放り込んでます。

書込番号：23544969　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

＞harurunさん
モバイルバッテリーで
USB充電しながら取れば良いだけでは？

書込番号：23545056

[ほら男爵]

大事な撮影なら
予備機は要るのでは？

書込番号：23545070　スマートフォンサイトからの書き込み

[杜甫甫]

↑USB電源アダプター PD-E1　を使っても充電時は撮影できません。

書込番号：23545076

[yamadori]

harurunさん
＞今考えられるのは、バッテリーの予備をたくさん持っていく。
＞はたしてこういう方法しかないのでしょうか？

＞モバイルバッテリーでなんとかならないのか調べていますが
＞今のところ見つからないです。

発売前だから、この手の質問（モバイルバッテリーなど）はCANONに問い合わせるってもんじゃないでしょうか？

書込番号：23545079

[横道坊主]

＞予備のカメラ(90D)は持って行きたくないです。

それは持って行った方が良い。
レフ機からミラーレスに乗り換えて、操作にパニクってシャッターチャンスを逃す人を何人も見てる。
レフ機では簡単に出来た事がミラーレスだと
設定を変えないと出来なかったりする。

書込番号：23545080　スマートフォンサイトからの書き込み

[Maveriq]

＞harurunさん

予備バッテリーを複数持ち歩く、じゃダメなのかな？
燃費激悪な7DIIで慣れちゃったので、予備バッテリたくさん持ってきゃ
いいじゃん、で納得しちゃってます。

バッテリだって突然死する可能性があるわけだから
複数バッテリ持ち歩きの方が合理的と思ってます。

書込番号：23545083

[ktasks]

＞杜甫甫さん
切れば良いだけでしょ？

書込番号：23545093

[harurun]

ちょっと外してる間にたくさんのレス、どうもです。

＞とびしゃこさん
もとラボマン ２さんと同様に予想外に撮れることを期待してます。
でも撮影枚数のために、いろいろ節約するのはストレスになるかな。

＞道頓堀劇場前さん
＞バッテリーをいくつか持っていくのが一番スマートだと思います。

私の理想はバッテリー2個でバッグの中で予備はいつもモバイルで充電中。
って無理なのかな？
スマホでもパソコンでも出来るのにねぇ。

＞ブローニングさん
＞バッテリーの持ちは重要だよね。

と思っていたのでが、「 常温（＋23℃）約250枚／低温（0℃）約250枚」
本当に？と思ってます。

書込番号：23545198

AF設定について

[よっちゃん(*^_^*)]

AF設定は皆様どうされてますか？
対象は走る子供達です^ ^

書込番号：24092355　スマートフォンサイトからの書き込み

[BIG＿O]

まずは、サーボAF,オートフォーカスのCaseはオート、AFフレーム枠は「ゾーン」で試してみてはいかがでしょうか？

子供達ということは、複数のおこさんだと思います。AFをすべてオートにした場合、意図した子供にピントが合わないこともあります。

従ってAFフレームはゾーンに設定し、マルチコントローラーでフレーム枠を微調整しながら撮影すると良いと思います。

書込番号：24092400

[よっちゃん(*^_^*)]

＞BIG＿Oさん

ありがとうございます^ ^
対象は2人で向かってくる子供達です。
瞳AFでガチピンで撮れるので、感動してた所です。
Panasonic G9では奥行き方向のピント追従はそうならなかった様な。
設定が悪いのか。。

設定を全部見渡してた時にCaseと言うモノを発見したのですが、皆様どうされてるのかなと思ったんです。
とにかく追従性を求めるなら、全部+2なんでしょうか？
それとも仰る様にCaseAの方が良いですか？

書込番号：24092433　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

お子様二人なのですね。
瞳ＡＦの場合、どちらかの子供さんにピントが行きますが、その子供さんが意図した子供さんじゃない場合もあるかも。
マルコンで変更もできますが、変更動作が間に合わなかったりもするかもしれません。

私は通常は領域拡大にしています。
ボタンカスタマイズで瞳ＡＦを割り当てていて、そのボタンを押している間は瞳ＡＦに切り替わるようにしています。
この場合、マルコンで瞳を切り替えることはできないので、意図しない場合は領域拡大でピントを合わせています。

他社にあるように、ゾーン枠内で瞳ＡＦが使えると便利とも思いますが・・・搭載されていないので・・・

子供さんの動きは動体としては手強いかもしれません。予測が難しい時がありますよね。
ＡＦの設定は、とりあえずCASE1を試してみて、マイメニューにＡＦ設定を登録して・・・
被写体の追従性と、速度変化に対する追従性を触ってみてはいかがでしょう。
あまりり極端に設定すると、デメリットも出ると思うので試しながらがいいかもしれません。

Ｒ６をお使いなので、新しいＡＦ速度の速いレンズをお使いとは思いますが・・・
古いレンズ、或いは社外で速くないレンズをマウントアダプター経由でお使いの場合は、追従が難しいかも。
ＡＦ速度はレンズで決まりますので・・・

書込番号：24092833

[BIG＿O]

カワセミの飛翔	ツバメの飛翔	オオタカの飛翔	カワセミとツバメ　　カワセミにピントを合わせたのでツバメはアウトフォーカス

＞よっちゃん(*^_^*)さん

お二人のお子さんが走ってくるようなケースでは、通常のAF設定ですと「カメラにより近い被写体にピントを合わせる」仕様になっていると思います。

望遠レンズを使用する場合、二人のお子さんを同時にピントを合わせるには、カメラのピント面に対して被写体（お子さん）が平行になっていないと無理です。

レンズは望遠側に行くに従って、被写界深度と呼ばれるピントが合う範囲が狭くなります。焦点距離が100mmと200mmでは100mmの方が被写界深度（ピントが合う範囲）が広くなります。

被写界深度を稼ぐ（ピントの合う範囲を広げる）には、絞りを絞っていく（F11とかF16）方法がありますが、シャッター速度を維持するには高感度にISO感度を上げる（オートISOを利用すると自動で感度は上がります）必要があります。

従って望遠レンズでの撮影は、どちらの被写体を優先するか、「選択する」という判断が必要になります。その場合は測距点は領域拡大やゾーンに設定して、マルチコントローラーや背面液晶で測距点を被写体に合わせて撮影します。

若しくは広角側で撮影するとピントの合う範囲が深くなるので、これらを考えながら撮影すると良いです。


ただし、本番一発で撮影するのは難しいので、日々の撮影の中で練習しておく必要があります。

今のように瞳AF機能がない時代は、走っている人物は胴体にピントを当てていく方法が一般的でした。


オートフォーカスのCase設定は、急に動く被写体、測距点が外れやすい被写体など、各シーンを想定してオートフォーカスのパラメーターをあらかじめセットしたものです。

お子さんが走るぐらいの条件であればCaseオートで対応できると思います。

各ケースのカスタマイズは注意が必要です。ピントを速く合わせるために「被写体追従特性」を＋に振ると、オートフォーカスの感度は敏感になりますが、被写体をロストするとピントが抜けやすくなります。野鳥撮影の場合は「被写体追従特性」をマイナスに振る設定をしますが、これもプロの野鳥写真家の設定を参考にしたり、撮影でテストを繰り返して設定を決める必要があります。

その手間を省くためにあらかじめキヤノンが用意したパラメーターがCase1,2,3,オートの各設定です。

作例はEOS R５使って撮影した野鳥の作例です。Case設定は時間がかかりますが、追い込むとこれぐらいの写真が撮れるようになります。

書込番号：24093917

[よっちゃん(*^_^*)]

＞myushellyさん

ありがとうございます。
ゾーンAFですね。色々試してみます。
枠一杯に撮ると何気に子供は速いんですよね。
M4/3では遅れて奥ピンになる事も多かったですから。標準ズームだと全く追いつかなかったです。
でも、追従性を+に振り過ぎてもデメリットあるんですね。規定の設定でまずは試してみます^ ^
ところで、私の他スレでも言ってるのですが、
RFは納期ながいし高いので、
EF70-200/F2.8L�Uを購入しようと思ってるのですが、アダプター付けても速いですよね？
非常にエクステンダーも付けれますし。

＞BIG＿Oさん

ありがとうございます^ ^
まず鳥さん凄い(*ﾟ∀ﾟ*)

そうなんですよ。
二人が同じ距離でいないとピンぼけするので、二人にピン合わせて撮るのは現実的ではないので、ひとりはボケてもいいかなと思ってますが、ひとりは目にガチピン合わせたいです。奥ピンは嫌だなと思ってます。
なので、標準域だとレンズが間に合わないので、望遠が必須かなと思ってます。
case3だとダメですか？

でも、鳥さんだと追従性をマイナスに振るんですね？
それで後ピンはないですか？

最近、西田航さんのYouTubeみて勉強してます^ ^

書込番号：24094304　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

＞枠一杯に撮ると何気に子供は速いんですよね。

速いですよね。あっという間のフレームアウト。
被写体に近い時は、レンズのピント駆動は大きくなります。
被写体が遠ければ、レンズのピント駆動は小さくなり、被写界深度も深くなっています。
距離が短くて速い被写体では、ピントを合わすことが追い付かないのは物理的に仕方ないこともあるかも。

＞EF70-200/F2.8L�Uを購入しようと思ってるのですが、アダプター付けても速いですよね？

ＥＦ同等ではないかと思います。少なくとも低下することは無いと思います。
エクステンダーを付けるとＡＦ速度は低下します。

書込番号：24094587

[BIG＿O]

EOS R5＋EF７０-２００F2.8�U

よっちゃん(*^_^*)さん

EF70-200/F2.8L�Uは中古の良品で１３万円ぐらいなので非常にコスパが良いレンズだと思います。

実は私もEF70-200/F2.8L�UはR5と一緒に運用しています。主に子供の剣道の撮影です。
エクステンダーも装着しても開放F4で280�oまでカバーできますし、R５でクロップすれば換算448mm相当の画角までカバーできるので、エクステンダーが装着できないRF70-200レンズよりも運用しやすいです。

野鳥撮影はEF100-400�Uに×1.4エクステンダーを装着していますが、カワセミのダイブなどにも対応できるAF速度です。
全般的にEFレンズであれば×1.4エクステンダーまでならAF速度は実用上問題ない速度を維持していると思います。

またEFレンズはRFマウント機に装着しても、EFマウントカメラのAF速度から落ちることはありませんし、RFマウントレンズと同等に使えます。


＞case3だとダメですか？
実際に試してみてはいかがでしょうか？

私は子供の剣道の撮影はCaseオートで撮影しています。

参考にR5＋EF７０-２００F2.8�U、AF　Caseオートで撮影したサンプルを付けておきます。

書込番号：24095902

[よっちゃん(*^_^*)]

＞myushellyさん
やっぱりそうですよね。
アダプター付けても変わらないけど、エクステンダーだと遅くなるんですね。

＞BIG＿Oさん
面の瞬間ばっちりですね^ ^
やっぱり中古だと安いですよね。
1.4のエクステンダーだと鳥さんも撮れるんですね。

実は昨日、EF70-200/F2.8L�Uを買いまして、
明日、到着予定です^ ^

書込番号：24097552　スマートフォンサイトからの書き込み

[よっちゃん(*^_^*)]

＞BIG＿Oさん
＞myushellyさん

途中で相談内容変わりましたが、ありがとうございました^ ^

書込番号：24101065　スマートフォンサイトからの書き込み

本体からＰＣへ有線接続について

[paipuman]

本日カードリーダーを会社に忘れた為、ＵＳＢにてＰＣに直接接続しましたが、EOS Utilityの画面は出るものの先に進みません、カメラ側にはＰＣのマークは出ています、試しにコンセントへ接続して充電も試みましたが、充電ランプも着きませんでした、使ったケーブルは自宅にあったもので、DJI　Pocket2もUSBタイプCでしたので充電できてます。
canonに問い合わせても純正のケーブルじゃないからと言われると思っていましたが、電話するとやはりその答えでした。
純正以外でPCと接続して写真を取り込みできている方おられますか？

書込番号：24095157

[とすち]

＞paipumanさん

初めまして。
当方M1 MacBook Airを使用しております。
このPC付属のThunderbolt USBケーブルでEOS R6と繋げた所、すごいスピードで取り込みできるので感動しております。本日も使用し取り込みしてました。
参考になるかはわかりませんが、USB-Cでも対応してるしてないがあるみたいですね。

書込番号：24095180　スマートフォンサイトからの書き込み

[ronjin]

少なくともPD対応のUSBーCケーブルを使いましょう。
種類がが沢山あるので、使用目的に合わせてチョイスする必要があります。

書込番号：24095319　スマートフォンサイトからの書き込み

[digital好き]

＞paipumanさん

USBにはいろんな規格があって紛らわしいですよね。
USB Type-Cはあくまでコネクターの規格なので、通信とは関係ないんですよ。
EOS R6は以下の仕様です。
*端子形状:USB Type-C
*通信:USB 3.1 Gen2

おそらく使われたUSBケーブルは端子の形状がType-Cですが、高速通信の3.1 Gen2には対応していなかったと思われます。
ケーブル購入時にThunderbolt 3対応と書いてあれば多分大丈夫です。

ちなみにさらに高速通信のUSB4(Thuderbolt 4)と言うのが普及し始めて、Macでは搭載が増えてます。
USB4だと、データ通信だけで無く映像出力も出来るので、今後は徐々にUSB4に変わると思われます。

と言うことで、端子の形状と通信は別、でした。

書込番号：24098011　スマートフォンサイトからの書き込み

[paipuman]

Thunderbolt USB承知しました、やっぱり形状だけじゃ無いんですね、ありがとうございます！

書込番号：24098299　スマートフォンサイトからの書き込み

[paipuman]

形状だけ合えば良いと思っていました
専用を買おうと思います、ありがとうございます。

書込番号：24098302　スマートフォンサイトからの書き込み

[paipuman]

＞digital好きさん
Thunderbolt 3承知しました、USB4は多分PC側が対応してないので3を買ってみます、ありがとうございます！

書込番号：24098308　スマートフォンサイトからの書き込み