EOS R6 RF24-105 IS STM レンズキット のクチコミ掲示板

AFフレーム表示について

[おばけちゃんず]

カメラを、初期化したら
以前は出ていた顔認証の、
［AFフレーム］白い「が4点出てくるフレームが顔の部分に表示さず※添付画像参照
顔を追尾しなくなりました。
青い枠はでますがピントが甘くなります。
以前のようなフレームが出て来て
シャッターを押すだけの設定に戻りたいです。

被写体はテーマパークのステージショーで
特定の人物を撮影してます。

AF動作:SERVO
AF方式:顔+追尾優先AF
瞳検出:する
コンティニュアスAF:する

使用しているレンズは
Canon RF70-200 F2.8です。

切実に困っており
ご教授願います。

書込番号：25501204　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞おばけちゃんずさん

こんにちは。

＞［AFフレーム］白い「が4点出てくるフレームが顔の部分に表示さず※添付画像参照
顔を追尾しなくなりました。

キヤノンR6では、AFエリアで、
「ゾーンAF」か、「ラージゾーンAF」を
選ばないとサーボAFで白枠が
追従しないようです。

現在のAFエリアが「1点AF」や
「領域拡大AF」などを選択されて
いないでしょうか。

「・ゾーンAF、ラージゾーンAF（縦）、ラージゾーンAF（横）で、
サーボAFに設定したときは、ピント合わせを行うAFフレーム
［1点AF］が被写体に追従して移動しますが、被写体が
小さいときなど、撮影条件によっては追従しないことがあります。」

・スポット1点AF／1点AF／領域拡大AF（領域拡大AF）／領域拡大AF（周囲）／
　ゾーンAF／ラージゾーンAF（縦）／ラージゾーンAF（横）
https://cam.start.canon/ja/C004/manual/html/UG-04_AF-Drive_0050.html

書込番号：25501330

[おばけちゃんず]

＞とびしゃこさん

コメントありがとうございます！

確かに、
AF方式の限定が
1点だけになってました。
ただ、変えても青い枠のままですね。

前は、
iOSやssはステージの時間でもちろん変えてましたが
他の設定はあまりいじらず
いつも特定の人物だけをきちんと追尾して
シャッター押せばピントが甘くなる事も
なかったんですが、それが何で実現できたのか
全く覚えてないんですよね。

書込番号：25501400　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

おばけちゃんずさん　こんばんは

以前で来ていたと言う事でしたら　一度本体リセットして　設定し直してみたらどうでしょうか？

書込番号：25501431

[逸期ヅカン]

＞もとラボマン ２さん
スレ主さんが最初に
＞カメラを、初期化したら
って言ってるのは、「カメラ本体をリセットしたら、こういう現象が起きました」
ってことだと思うよ

また、リセットしても、現象は変わらないんじゃない？

書込番号：25501473

[ktasks]

領域拡大AFにしてみては？

＞変えても青い枠のままですね。
青？
緑ではなく？

書込番号：25501485

[逸期ヅカン]

＞ktasksさん
キヤノンはSERVO AFの時は、フレーム枠が青になるはずだよ

書込番号：25501511

[もとラボマン ２]

逸期ヅカンさん　

訂正ありがとうございます　

おばけちゃんずさん　間違えてすみません

https://cam.start.canon/ja/C004/manual/html/UG-04_AF-Drive_0050.html

少し確認ですが　上のサイトを見ると　最初の説明の部分では　サーボAFの事が書かれていませんので　サーボには切り替えず　AF方式:顔+追尾優先AFだけの設定にしたらどうでしょうか？

書込番号：25501549

[ハクコ]

＞おばけちゃんずさん

R6を使っています。

　合っているか分かりませんが。


　AF動作:SERVO
　AF方式:顔+追尾優先AF
　瞳検出:する
　コンティニュアスAF:する

　この設定でですが、被写体設定が抜けているような。
　被写体設定が（なし）になっていると顔を追尾しません。

　　↓

　AF動作:SERVO
　AF方式:顔+追尾優先AF
〇検出する被写体→設定（なし→人物）
　瞳検出:する
　コンティニュアスAF:する

　にしてみてください。

書込番号：25501563

[ktasks]

という事は
ワンショット？にすれば？

書込番号：25501581

[おばけちゃんず]

＞もとラボマン ２さん

言葉足らずで、申し訳ございません。
サーボAFです！

書込番号：25503099　スマートフォンサイトからの書き込み

[おばけちゃんず]

＞ハクコさん

コメントありがとうございます。
既に人物で設定してます！
本当に原因が分からず、困ってます。

書込番号：25503103　スマートフォンサイトからの書き込み

[おばけちゃんず]

＞もとラボマン ２さん
なるほど、ワンショットって事でしょうか？

書込番号：25503105　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハクコ]

＞おばけちゃんずさん

　う〜ん、そうですか。
　逆に追尾しない状態にできずに悩んでいます。　

　やっているかもしれませんが、もう一度初期化してみては。

　それがだめなら、ファームウエアを古い1.7.0にしてみては？
　私は1.8.1or2の時あまり調子が良くなかったので、古い1.7.0に戻して使っています。古いファームウエアを残してあればですが。

　これで出来なければ、すみません、私はお手上げです。

書込番号：25503283

[ktasks]

＞おばけちゃんずさん
もう一度
＞とびしゃこさん
のレスを良くみて
してみては？

全体をカバーするAF範囲にする必要があるのでは？

書込番号：25503381

[もとラボマン ２]

おばけちゃんずさん　返信ありがとうございます

最初から見てみると　顔に白い枠が出て顔を追従してくれれば良いんですよね？

でしたら　SERVOにしなくても　顔を認識して　白い枠が追従すると思うのですが？

書込番号：25503556

[もとラボマン ２]

おばけちゃんずさん　度々すみません

書き落としです

後　コンティニュアスAFの場合　初期設定だとピントが合わなくてもシャッター切れると思いますが　ワンショットはピントが合った時シャッターが切れるので　ワンショットでSERVOは切って撮影してみたらどうでしょうか？　

書込番号：25503562

[お気楽趣味人]

AF 開始点が設定されてしまっている、ということはないですか？
設定されていたら、半押しした後で顔が認識されるまで、顔に枠がつかないとおもいます。

書込番号：25504429　スマートフォンサイトからの書き込み

[らいじんふうじん]

＞おばけちゃんずさん
自分のR5（R6とAFは同じはず）で確認してみましたが、これといった所は見付かりませんでしたがご参考まで。

ハコクさんの初めのレスにある設定で顔＆瞳を認識し顔＆瞳に白枠出ますね。

ただし、白枠は顔＆瞳を認識しているだけなので、シャッターを半押し合焦すると、
白→サーボAFなら青（ワンショットなら緑）枠に変化します。
シャッター半押し止めると青（緑）→白枠に戻る。

少なくともR6は「AF方式:顔+追尾優先AF」でしか顔認証しませんので、ここが間違っていなければ
・被写体に認識出来る顔がないか
・顔探しをスタートしていない状態？か
　　コンティニュアスONでも常時白枠は出ないようなので、
　　シャッター半押ししてすぐ離せば顔認証して白枠が出ます。
・故障
かなと思います。

早く解決することをお祈りしてます。

書込番号：25504564

[ハクコ]

＞おばけちゃんずさん

　すみませんが、もう一度確認します。

＞顔を追尾しなくなりました。→（小さな青四角で瞳は追尾している？）
＞青い枠はでますがピントが甘くなります。↑
＞以前のようなフレームが出て来て
＞シャッターを押すだけの設定に戻りたいです。

　もしかして、青の小さな四角1個で追尾していますか?もし追尾しているのなら。
　AF動作:SERVO
　AF方式:顔+追尾優先AF
　検出する被写体：人物
〇瞳検出:（する→しない）
　コンティニュアスAF:する

　にしてみてください。
　正常なら、白い四角と同じサイズの青四角で顔を追尾するはずです。

書込番号：25504675

[Type3756]

もしかして、顔認識ではなくて本当に顔認証で、特定の個人を追尾する機能ですか？

だとしたら、初期化すると認証情報が削除されますので、再登録が必要ですからやり直してください。

この機能ってキャノン機に搭載してましたかね？。パナのミラーレスだと普通に載ってたけどいずれにしろ使ったことないので、あまり気にしたこと無かったです。

書込番号：25541001　スマートフォンサイトからの書き込み

R6向けのレンズ

[kumasaaan]

7D2で、飛行機を撮っています。R6の購入を検討してるのですが、ちょうどいいレンズが見当たりません。
もちろん理想を言うなら、100-500だったり単焦点だったり、純正Lレンズで揃えたいと思っています。
明るさ、性能を考えると、100-400は、買うならRFでなくEFの方にアダプターで使おうと思っています。
sigma 60-600HSMがかなり気になっています、現状の7D2をサブ機にするとすると余計にEF100-400Lよりもほしいです。
ただ、sigma60-600にすることでR6の連写速度に変化があったりすると聞くので、とても気になります。
AFに関しては範囲が80％になるというのはわかっていて、そこに関しては大丈夫なのですが、仮に連射速度が落ちるのであれば、最初からsonyに移行してEマウントで60-600OSを使いたいと思っています。
連射速度の変化について、おすすめのレンズがあればおしえていただきたいです。

150-600でも最悪、可です。


よろしくお願いします。

書込番号：25310350

[から竹]

＞kumasaaanさん

ちょうどR6とSIGMA60-600mmDG OS HSMの組み合わせで使っていますので，回答します．

結論から言えば，連射速度はメカ/電子先幕で12コマ出ています．
以下のキヤノンのページにありますが，SIGMA60-600mm使用時は「高速連続撮影＋」時にアイコンは緑点灯しています．体感でも純正レンズ使用時と連写速度は変わらない感覚です．
ただし，TC-1401テレコン使用時は動作が不安定になるので，テレコンは期待しない方が良いです．
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/101700/~/%E3%80%90%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%80%91eos-r6-%E9%AB%98%E9%80%9F%E9%80%A3%E7%B6%9A%E6%92%AE%E5%BD%B1%E6%99%82%E3%81%AB%E6%9C%80%E9%AB%98%E9%80%9F%E5%BA%A6%E3%81%A7%E6%92%AE%E5%BD%B1%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%AF%EF%BC%9F

ただ，新型の60-600mmDG DNが気になるのであればソニーに行くのもアリだと思います．サードレンズとはいえα9等との組み合わせなら15コマ毎秒出ますし，AF速度やOSの効きも私の使っている旧60-600mmDG OS HSMとは雲泥の差のようです．価格もかなり高くなっていますけどね．

書込番号：25310405

[NSXconceptGT]

＞kumasaaanさん

私はその組み合わせで使っていますが、連写速度は変わらず、測距範囲がやや狭く(気になるレベルではない)なる位です。
ただしSigma60-600mmはかなり重さがあるので、航空機の撮影(手持ち？)だと結構キツいと思います。

書込番号：25311346　スマートフォンサイトからの書き込み

[kumasaaan]

＞から竹さん
＞NSXconceptGTさん

回答頂き、ありがとうございます。それなら安心です。ベストな組み合わせをもっと考えたいと思います。正直α９よりはR6のほうが期待しちゃいます。

書込番号：25311664

[鈴木エイティ]

＞kumasaaanさん

R6よりR6 Mark II

シグマはやめてキヤノン100-500/7.1

常識です。

書込番号：25341632　スマートフォンサイトからの書き込み

[たかみ2]

社外レンズの欠点はAFエリアが狭くなることですね。といってもレフ機より広いんですけど。
連写は社外レンズでも特に制限がなく使えますよ。

書込番号：25341856　スマートフォンサイトからの書き込み

買い替えについて

[ハチワレ女子]

現在Kiss x9iを使用しており、R6への買い替えを検討しています。
知識と経験豊富な皆様に教えて頂きたいです。

今のカメラは初めて買ったカメラです。
使用しているレンズは主に
TAMRON SP AF60mm F2 DiII MACRO
EF-S24mm F2.8 STM
撮るのは愛猫ばかりで、完全室内飼いなので家の中のみ、フラッシュは猫の安全を考慮して一切使いません。

買い替えを検討している理由
・瞳af の機能がほしい。
・フルサイズへの憧れ
・今後色々撮れるようになりたい

毎日撮影しているとはいえ、私自身あまりカメラに詳しくなく、説明不足の点がございましたらすみません。

瞳af機能が一番の理由で、技術不足が大きいとは思いますが愛猫撮影時にブレてしまう事が多いです。
瞳afは優秀と聞くので、実際の動物撮影時のafについて、精度はいかがでしょうか？
また、室内という限られた空間で撮影するのにオススメのレンズはありますか？
出来れば寄りで瞳の綺麗な撮影が可能で、焦点距離が長すぎないものが希望です...今のマクロレンズだと、猫全体を撮影しようとするとかなり距離を空けないといけないため、少し不便に感じております。
夜間の撮影は部屋の電気をつけていても暗さを感じてしまい、画像編集するにも現状はノイズなども気になる感じです。

おすすめのレンズや、おすすめのカメラなどございましたら、ご教授いただけたら嬉しいです。

書込番号：25286083　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ハチワレ女子さん

>> TAMRON SP AF60mm F2 DiII MACRO
>> EF-S24mm F2.8 STM

使用されているレンズは、流用しても、APS-Cの大きさになり、
フルサイズにはなりません。

買われるレンズは、
・TAMRON SP AF60mm F2 DiII MACRO → 100mmマクロ
・EF-S24mm F2.8 STM → 35mm
にされるといいかと思います。

書込番号：25286120

[with Photo]

＞ハチワレ女子さん

使ってるレンズがAPS用なのでアダプターで使えますが、フルサイズのメリットがないです。
画角も変わりませんし。

R10で良いように思います。
フルサイズだとレンズも高価ですし。

フラッシュを使わないのは良いと思いますが、瞳AFとか動物AF使えば綺麗に撮れる訳ではないですし、ブレてるのは被写体ブレや室内でシャッタースピードが確保できてないとかが原因ではと思います。

瞳AFなどはあくまでも認識すればピントを合わせてくれるのであってブレ対策にはなりません。

まずはシャッタースピード、絞りとISO感度について勉強した方が良いです。

ストロボも直射するのではなく、バウンスさせるとかすることで柔らかい光にできます。

機材よりも撮影技術について学んだ方が綺麗に撮れるようになると思います。

書込番号：25286193　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞愛猫撮影時にブレてしまう事が多いです。
↑
高速シャッターの例えば「1/500秒」などに設定していないのでは？

類似質問で「初心者だから」で済まそうとされる場合が多々ありますが、
撮影においての物理的な問題なので、初心者か否かという精神的な問題ではなく、
冷淡な現実しか待っていません。


電子レンジで解凍不足になったとき、「初心者だから」と半生のまま食べませんよね？

シャッター速度の不適切な状況とは、解凍不足でも半生で食べて食中毒を起こしているような状態です(^^;

電子レンジの解凍時間設定ぐらいの手間で、例えば「1/500秒」などの高速シャッターを設定できますし、
画像の暗い・明るいは、【露出調整でカンタン解決】できる場合が殆どですので、
買う前にお手持ちカメラで、
・シャッター速度
・露出調整
を改善されては？

買い直しても、本件に関わる性能の大部分を活用できずに
dobuに捨てるような結果になる可能性が高いです。


もちろん、フルオート依存を信念として、何百万円が無駄になっても、フルオート「だけ」しか利用しない 、というのも個人の自由ですが(^^;

書込番号：25286211　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞ハチワレ女子さん

被写体ブレによるもなのか手ブレによるものなのか把握していますか？

いずれにせよシャッタースピードが遅いのが原因かと思います。
その時のシャッタースピード、ISOや絞りどうなっていますか？

現状、瞳AFがあっても満足な物が撮れるかは判断できないので
撮ったものでUPするのに問題ないなら、
UPして意見を伺った方がよりよい意見が詳しい方から出てくるかと思います。

ブレでなくピンボケではないですよね？

あと、
今後色んなものを撮りたいとのことですが
今の機材を活用してでも撮れるのではないでしょうか？
差し障りなければ、撮りたいものがあるならここで聞くのもよいかと思います。

書込番号：25286253　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞ハチワレ女子さん

＞瞳af機能が一番の理由で、技術不足が大きいとは思いますが愛猫撮影時にブレてしまう事が多いです。　

　Ｒ６の瞳ＡＦはそれなりに優秀だと思いますし、Ｒ６の高感度性能はＸ９ｉより一段分は優秀だと思いますが、瞳ＡＦとブレは直接の関係がありません。
　まずは何故ブレるのかの原因を特定しないとＲ６を購入しても意味が無くなる可能性があります。

　また、すでに指摘があるように、使用中の２本のレンズはAPS-C用ですから、フルサイズとして使いたいなら別途、フルサイズ用のレンズが必要になります。

　撮影データを添えて、ブレた写真をアップすれば、何らかの解決策が見つかるかもしれませんし、Ｒ６を購入しなくても済むかもしれません。

書込番号：25286314

[ハクコ]

24-105	24-105	50	F2.8でもこの位は

＞ハチワレ女子さん

　フルサイズはお勧めです、室内だとバックに邪魔なものが多く写ります、明るいレンズを使うとAPS-Cより背景が画角の関係上よりボケるようになります。

　私は主に室内の猫撮影ではR6＋RF24-105mm F4-7.1 IS STMとR6＋Σ50mm F1.4 EX DG HSMを使っています。

　R6＋RF24-105mm F4-7.1 IS STMはキットで購入したので取り合えず使っています。かなり高感度にしなければなりませんが、手振れ補正がかなり効くので何とか撮れています。

　R6＋Σ50mm F1.4 EX DG HSMは持っていたので使っています。背景が良くボケるので気に入っています。より寄ることのできる純正のRF50�oF1.8かRF35�oのF1.8が良いと思います。

　瞳afは猫位の大きさで近寄れるのならかなり良いです、たまにAFが別の場所をしつこく合わせる時は設定でどれかのボタンをAFポイントを中央に戻すにしておくと使いやすいです。

　どのような写真を求めているのか分かりませんので、写真が参考になれば幸いです。

書込番号：25286341

[hunayan]

学んでいきたい、という気持ちが大事です。
R6はフラッグシップのセンサーが載っていますので、
学ぶことが多いと思います。
2000万画素は高感度には強いのですが、解像性能は低いので
万能ではなく使いどころがあり、そこに面白さがあります。
ズームよりは今使っている物に近い単焦点のほうが良いと思います。
RF35�oF1.8マクロと、opera 50mm F1.4の中古などが良いのでは。
予算が無ければまずはこれだと思う1本だけでも良いと思います。

今のカメラで頑張れという意見はどうかな、と思います。
趣味の世界ですし、新しい表現やより高性能な道具が欲しいと思うのなら買ったら良いと思います。
ブレるのはシャッター速度もありますが、根本的には手振れ補正がないからです。
世代遅れの性能の低いカメラを使っているからです。
最近のカメラはホールドなどしなくてもある程度ブレを防いでくれます。
時代とともに使い方は変わるのです。
各社相対的に機能が向上しても意見が変わらないのは、情報のアップデートが出来ていないからです。




今の機材でも撮れるだろ、と質素倹約の概念を押し付ける連中は
そんなにも普段から倹約に尽くした生活をしているのかと思う。
あなた達はりんごの皮やパンの耳を食し食品ロスにも通ずる活動でもしておるのかと。
一度小一時間問い詰めたいところですわ。

書込番号：25286419

[okioma]

＞hunayanさん

ブレの原因が何なのかわからないのに
手ブレ補正がないからと決めるは、まだ早いと思いませんか？
単に手ブレ補正があれば解決するのですか？
それとも被写体ブレであっても手ブレ補正があれば防げるのですか？
違いますよね。

ノイズも気にしているのもありますけどね。

でも
スレ主さんは、ブレがあるので瞳AFがあれば解決できると思っているように感じるんですが…


フルサイズに行くにしても
その前に確認することが必要と思いませんか？

書込番号：25286474　スマートフォンサイトからの書き込み

[Maveriq]

＞フルサイズへの憧れ
コレを優先したらよいと思います。
まずは気分がアガって写真って楽しいと思うのが最初の一歩。

そして高性能なカメラは技術不足を補ってくれます。
写真というのはカメラという機材に依存する部分が大きいので、
予算が許す中で最高性能のカメラを購入すべきというのが私の持論です。

写真って楽しいと思うようになれば自然と好奇心が湧いてきます。
そして高い金を払えば元を取るために必死にもなるでしょう。
理屈だの勉強だのはそこから始めればいいですよ。
始めるならまず初心者向けのYoutubeを見ましょう。
説教じみたご意見より参考になります。

書込番号：25286495

[holorin]

＞瞳af機能が一番の理由で、技術不足が大きいとは思いますが愛猫撮影時にブレてしまう事が多いです。

ブレとピンボケは違います。
本質が何なのかよくわからないのですが、買い換えても悪い方向にはいかないと思うので、買い替えるのは自由です。ただ、予算がわかりませんが、フルサイズにしたいけど出費は最低限にしたいとかは考えないほうがいいでしょう。機能に頼るなら新しいもののほうがいいと思います。

書込番号：25286498

[hunayan]

原因なんて、手振れ補正のあるカメラと無いカメラを併用していたら分かります。
画質を維持するために出来るだけisoを上げない、高感度の弱い機種で、ベストショットなのにｻﾞﾗｻﾞﾗの画像になる、当然上げたくない。
isoを上げないためにF値は明るくして、
シャッタースピードを下げる、あたりまえの話。
ボディ内手振れ補正もレンズ内手振れ補正もない状況でギリギリのところを探っているだけの話です。
フルサイズにして、ボディ内手振れ補正のある機種したら解決しますよ。
どうにもならないから、瞳AF等に解決の糸口を求めている、混乱状態です。
APS-Cのままだと、ずっとこのままです。
いつまでそんなことを続けさせるつもりなんでしょうか。
本当に相手のことを考えているのか。
いいかげんにしろ！！！！

書込番号：25286526

[ありがとう、世界]

現状 : シャッター速度について、スレ主からのコメント皆無

書込番号：25286569　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

ああ…

＞いいかげんにしろ！！！！

か…
まずは、落ち着きましょね。

書込番号：25286592　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

この程度でイチイチ立腹していたら、とてもサラリーマン生活を続けられないように思いますが(^^;

書込番号：25286595　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

この程度、と考えていることが認識の差でしょう。
今ある物で方策を尽くして妥協するべき、という考え方と、
より良い物を導入して改善させていくべき、という意見があり、
どちらも正しいですが、此処は製品の情報共有が主たる場であり、
デジタルカメラは特に製品の性能が、結果に結びつく要素が大きいカテゴリーです。

撮影の3原則も大事ですが、カメラの中にはコンピューターが入っていますし、
あらゆる処理をされている上、手振れ補正の機構も含めその進化は日進月歩、
このあたり常連の方は「おまえごとき」に言われるまでもなく理解されている　つもり　だと思いますが、
最新型が撮影者に及ぼす影響については、
一眼レフ留まりのお歴々には計り知れないところがあるということです。

おそらく、3原則についてスレ主はやり尽くしていると思われます。
ノイズが気になるので、iso感度は画質が担保されノイズが載らないギリギリのところ、
シャッタースピードはブレるかブレないかギリギリのところを狙っている、まあ想像するにたやすいです。
1点補足すると、ＬＥＤの導入という手もありますね。
小型軽量のGODOXml60や、最近流行りのCOLBOR CLシリーズなど。

シャッタースピードが不適切だったとして、適切にしたら今度はiso感度が上がって、
仕上がり自体に問題が出る、とどのつまりカメラを替えるしか無いのです。
いいがげんになさっていただきたい。

書込番号：25286709

[くらはっさん]

＞ハチワレ女子さん

先ずはお好きなカメラ購入で構わない、とは思います。
しかし現在何故、ニャンコがブレて撮れるか、室内で距離を開ける必要に迫られてるのか、の謎を解明しない事には、買い替えても効果が少ないかも知れません。
（個人的にはスマホで撮りまくった方が簡単綺麗だと思いますがそれはさておき）

＞瞳af機能が一番の理由で、技術不足が大きいとは思いますが愛猫撮影時にブレてしまう事が多いです。

この一文、スレ主さんが言いたいのは
『自身の撮影技術が発展途上で、愛猫がかなりな確率でブレて撮れるので、瞳af機能が一番欲しい』
ですね？

その原因は推定すると多分、
　室内の採光の関係で日中でも暗めか、夜間も照明が例えば間接光的にヤワヤワで弱めなため、ＩＳＯ感度を低めに設定してた場合に、シャッター速度が稼げず、ピントはバッチリ合っていてもニャンコの動作に追随できずにブレた。

瞳AFはさほど解決には貢献しないような気がします。が便利な事は便利でしょう。

ＡＰＳ−Ｃ系カメラはフルサイズに比べ単純に焦点距離が１．５倍程度（キヤノンの場合は何倍か不肖です）望遠気味になります。６０ｍｍマクロの場合はフルサイズで言う９０ｍｍ近い焦点距離、ほとんど中望遠で室内ではチョイと勝手が悪い。

お持ちの２４ｍｍでニャンコに切迫して撮るのは如何でしょうか？

…手っ取り早く解決するなら、カメラ店に行き
『Ｒ６を使って室内で猫撮影するので、それに見合う安くて明るめのズームも付けて。１８−７０程度の範囲で良いから』

で後は撮りまくって良い作品をチョイス。


最後に…こうした掲示板でこのような質問をすると、本人そっちのけで乱闘が始まりがちなので、あんまり期待しない方が良いです。
出来れば、ニャンコ仲間さんで写真の上手な人に相談に乗って貰った方が早く解決できる、かも知れません。

書込番号：25286917

[ハチワレ女子]

＞おかめ@桓武平氏さん

色々と言葉足らずで申し訳ございません。
ご意見ありがとうございます。

＞使用されているレンズは、流用しても、APS-Cの大きさになり、
フルサイズにはなりません。

フルサイズのカメラに買い替える場合はレンズの購入も必要と認識しております(^^)

＞買われるレンズは、
・TAMRON SP AF60mm F2 DiII MACRO → 100mmマクロ
・EF-S24mm F2.8 STM → 35mm

ありがとうございます！
こちらで参考にさせて頂きます(^^)

書込番号：25286973　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらなる]

なぜこんな辛口コメントばかりなの？

R6に変更すれば感度も数段上げられるからシャッター速度も速く設定出来るので、被写体ブレも減るとおもいますよ。

タムロンのレンズはアダプターで動作するか判りません。
取り敢えず50ｍｍf1.8辺りをセットで導入してみたらどうでしょうかね。

書込番号：25286990

[ハチワレ女子]

＞with Photoさん

色々と言葉足らずで申し訳ございません。
ご意見ありがとうございます。

＞使ってるレンズがAPS用なのでアダプターで使えますが、フルサイズのメリットがないです。
画角も変わりませんし。

＞R10で良いように思います。
フルサイズだとレンズも高価ですし。

レンズについては、カメラ本体を買い替える場合は購入するつもりです(^^)
普段は写真をLightroomなどで編集するのですが、LAW現像に最近興味があり...ただ、今のカメラでLAWデータで保存し編集しても、ノイズでザラザラした感じがあり、色々編集してみてもザラザラ感は気になるほど残ってしまうので現状のカメラでのLAW現像は厳しいと少し感じております...

＞瞳AFなどはあくまでも認識すればピントを合わせてくれるのであってブレ対策にはなりません。

こちらも、私の説明に言葉足らずな部分があり申し訳ございません。
大雑把に「ブレ」と表現してしまい、皆様に混乱を招いてしまいました...すみません。
瞳afに魅力を感じているのは、撮影時に猫の鼻にピントが行ってしまい瞳にバッチリとピントが合わない時が多々あり、せっかく可愛く撮れたのに少し残念に思うことがあるから、という気持ちも大きいです。
ブレについては、猫じゃらしで遊んでいる時に猫が凄い勢いで動くことと、右手にカメラ左手に猫じゃらしの状態で撮影するため、ピントが目に合わないことと手ブレも大きな原因かと思っています。
R6は手ブレ補正も優秀と聞くのでかなり期待値が高かったのですが...(^^;;

＞まずはシャッタースピード、絞りとISO感度について勉強した方が良いです。

こちらは詳しい皆さまに比べると、私はまだまだ勉強不足の部分があると思っています。
それを踏まえてですが、シャッタースピードや絞り、IOS感度などは撮る時に一応は自分なりに設定を変えたり試してみてはいるものの、ノイズなどが気になってしまいます...
今ある機材を変えれば改善される点があると期待していたのですが、現状のカメラとレンズを使い続けるほうがいいのでしょうか？

＞ストロボも直射するのではなく、バウンスさせるとかすることで柔らかい光にできます。

バウンス撮影というやり方がある事は認識しておりますが、猫の瞳は繊細で、人間が感じる倍以上の眩しさを感じるそうです。敏感な子は具合が悪くなる可能性があるみたいなので、念のためバウンスでもストロボは使用するつもりはありません。
プロの方はバウンスやアンブレラを使用してストロボ撮影されたりもするみたいですが、私は愛猫に負担がないように写真を楽しみたいと思っております(^^)
なので、今後も使用するつもりはありません。

＞機材よりも撮影技術について学んだ方が綺麗に撮れるようになると思います。

こちらはおっしゃる通りです。
色々設定を触って試しているとはいえ、深く知識を持っていないため、撮影技術はまだまだ向上しなければいけないと思っております。

書込番号：25287042　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハチワレ女子]

スレ主です。

たくさんご意見、ご指摘をいただきありがとうございます。

こんなに沢山の方からご意見が頂けるとは思っていなかったので、とても有り難いです。
身の回りでカメラ趣味の友人がいないので、皆様のご意見大変参考になります。

時間があるときにお1人ずつご返信させて頂きます。
厳しいご意見もありますが、そもそもは私の説明不足と知識不足が原因ですので、アドバイス頂いている方同士で揉めないで頂けると幸いです。

よろしくお願いいたします。

書込番号：25287067　スマートフォンサイトからの書き込み

ゾーンAFの時、瞳認識は・・・？

[ウルトラマンの子供]

狭い範囲で使うゾーンAFの時、R6では瞳認識は行われていないと思っていました。
現在1.7.0で使っていますが、ゾーンAFでも瞳認識が行われているのではないか？と思える位に、被写体の顔に枠を合わせれば、ほぼ確実に瞳にピントが行っている様です。
R7以降は全てのモードで瞳認識が使える様ですが、R6もそうなったんですか？

書込番号：25231542

[とびしゃこ]

＞ウルトラマンの子供さん

こんにちは。

瞳AFのON,OFFとゾーンなどのAFエリアの選択は別項目のようです。

瞳AFをする、にしていれば、AFエリア選択に関わらず
瞳AFも作動するのではないでしょうか。

（瞳AFが設定エリア外まで追いかけるか
どうかなどはそのカメラのプログラム次第とは思いますが）

・EOS R6 AF／ドライブAF方式の選択
https://cam.start.canon/ja/C004/manual/html/UG-04_AF-Drive_0050.html

書込番号：25231564

[から竹]

＞ウルトラマンの子供さん
＞とびしゃこさん

1.8.1で使用中です。
瞳検出は設定上、「顔+追尾優先AF」(全体でAF)の時だけ「する」にでき、それ以外では「しない」の状態でグレーアウトします。
なのでゾーンAFでは瞳検出はされていないのかと思っていたのですが、仰る通り確かにゾーンの中で顔や瞳に優先的にAFしてますね。

今まで領域拡大AFをメインに、顔+追尾優先AFをAF-ONボタンに割り当てていたのですが、領域拡大からゾーンに変えてみようかなと思いました。

とはいえ、領域拡大(四角5つ)と(四角9つ)、ゾーンの上手い使い分けも正直言って未だに分かっていないのですが…。

書込番号：25231995

[とびしゃこ]

＞から竹さん

＞瞳検出は設定上、「顔+追尾優先AF」(全体でAF)の時だけ「する」にでき、それ以外では「しない」の状態でグレーアウトします。

コメントありがとうございます。

そうすると、瞳AFは設定AFエリア内で、
カメラが「ヒトだ！」と思えば設定して
いなくても（設定したくなくても）半ば
強制的に発動、ということになりますね。

木の枝や何かの模様などカメラがヒトと
誤認した場合はAFが暴れることにも
つながりますので、瞳AFをしない、
普通のAFモードもあるとよいですね。

書込番号：25232013

[ウルトラマンの子供]

＞とびしゃこさん
＞から竹さん

ありがとうございます。
1.8.1にアップデートしてみましたが、確かにゾーンAFでは瞳認識は選べないみたいですね。
しかし実際に使ってみると、本当にうまい具合に瞳を認識してピントを合わせてくれます。購入当初は全く使えないと思ったモードだったんですけど、かなり進化した様です。

私は今までR6のAFを批判してきましたが、顔+追尾優先AF＋瞳認識で誤作動が多い上に、瞳を認識しないと最短距離に行ってボケボケになるというバグがあったからで、それが発生した時、それ以外のモードで使えるものが無かったからでした。ゾーンAFの方が明らかに歩留まりが良いのが分かりましたが、公式では瞳認識となっていないのは皮肉なものですね・・・。

書込番号：25233053

[hide.zaq]

＞ウルトラマンの子供さん

こんにちは
R6のAF挙動のスレ立てありがとうございます

ファームを1.8.1に更新されたとの事ですが
その後のAFの挙動やその他各種動作はいかが
でしょうか。

ウルトラマンの子供さんのR6に対する客観的な
見解は、とても参考になります。

1.8.1でご使用されていて特に問題無いようで
あれば自分もそろそろファームアップを考え
ています。

是非、1.8.1での使用感等をご教授頂けますと
ありがたく思います。

お手数ですがどうかよろしくお願い致します。

書込番号：25240750　スマートフォンサイトからの書き込み

[ウルトラマンの子供]

＞hide.zaqさん
有難うございます。私は単にファンだからと大甘な事を言ったりするのが嫌いなので、最大限に厳しいことを言っています。
大甘なこと言ったって、何も意味無いので。

さて、1.7.0と1.8.1では正直全く差を感じていません。悪くなったという印象も無いですし、逆に良くなったという印象もありません。
ゾーンAFが何時から使いもにになる様になったのかは知りませんが、最初に1.4.0で使い始めた頃は全く意味ないと思っていましたが、今は枝被りした鳥なんかでも、追尾優先＋瞳認識よりも歩留まりが良いと思っています。

1.8.0で問題があったので、私も含めて様子見という人が多かったと思いますが、1.8.1ならアップデートして問題無いと思います。ただ、余り期待しない方が良いかと思いますが。

R6のAFの根本的な問題って、追尾優先＋瞳認識の性能が甘いのはもちろんですが、被写体が動いて少しでも追従していた瞳が隠れると、瞬時にボケボケになる事なんですよね…。瞳認識は頭部認識とセットじゃないと価値半減です。キヤノンって先進的に見えて、こういう細かいツメが物凄く甘いですね。

書込番号：25241933

[hide.zaq]

＞ウルトラマンの子供さん

こんにちは、ご回答ありがとうございました。

なるほど、特に変化は感じられないという事
でしたら自分はしばらく1.7.0のままで行こうかと
考えてます。ありがとうございました。

瞳認識と顔認識はセットというのは、まさに
おっしゃる通りだと思います。
被写体認識系AFはまだまだ発展途上ですね。

ありがとうございました。

書込番号：25244639　スマートフォンサイトからの書き込み

[ウルトラマンの子供]

＞hide.zaqさん
まあ急ぐ必要は何処にもないですね。
瞳認識だけだと、瞳が隠れただけでピンぼけになります。R6はその時に最短距離に行ってしまうんで最悪のパターンです。
瞳を見逃したらボケボケになります。瞳認識は、頭部認識や顔認識とセットじゃないと意味半減です。
キヤノンって、クロスセンサーじゃないから横ラインだけの被写体はピント合わなかったり、被写体に枝が掛かったりしてるとMFしか方法が無いのに、それも操作性は最悪、派手なスペックだけ飾って、全く細かい作り込みがなされてないですね。

書込番号：25246098

[hide.zaq]

＞ウルトラマンの子供さん

こんにちは
像面位相差は、まだ殆んどの機種が縦線検知
のみのようですね。
(オリンパス機はクロス測距だったかな..)

AF速度だけで考えると縦横斜めが測距できる
デュアルクロスのレフ機がまだ有利かもと
思ってます。

ピントがあってからの精度はミラーレスに
軍配がありますね。

両機を使い分けておりますが、どちらも
素晴らしいと感じています。

ありがとうございました。

書込番号：25247243　スマートフォンサイトからの書き込み

変な模様

[KAH.com]

１現像後	１現像前	２現像後	２現像前

R6とRF100-400で山を撮ってましたら、変な影が入りました。
条件はやや霞模様ですが、晴れていました。フードはつけていません。
かすみが強かったので、lightroomでかすみ除去すると顕著です。
この原因はわかりますでしょうか。
単に遠くで雨が降っていただけならいいのですが。。。

書込番号：25215223

[sonyもnikonも]

フィルターを付けてたら、フィルターの問題のような気がします。

あとは、レンズの汚れとか・・・

書込番号：25215243

[yamadori]

KAH.comさん
＞変な影が入りました。

変な影とは、どの写真のどの部分ですか？
ぱっと見ででは、空の周辺減光が有るぐらいですが。

書込番号：25215246

[core star]

＞KAH.comさん

変な陰ってよく分からないのですが周辺減光のことをおっしゃっているのでしょうか？
"現像前" っていうのはストレート現像ではなくて、JPG撮って出し（あるいはRAW内蔵のサムネイル用JPG）のことでしょうか？
RAWファイルの現像前だと投稿できないと思うので。
"現像前" というのがJPG撮って出しであるならばカメラの自動補正で周辺減光が補正されていて、
"現像後"というのは Lightroomでレンズプロファイルが当たっていないもしくは違うレンズのが当たっていて周辺減光しているのかなと思いました。
所有しているわけではないので推測ですが。
RAWから現像していることと思いますが、適切なレンズプロファイルを選択するか、もしくは周辺減光を手動で補正したらフラットになるかなと思いました。
当レンズのレビューなどをググってみると、400mmf8でもストレート現像ではけっこうな周辺減光があるようなので、霞補正でコントラストが上がったのでそれが目立っているのかなと思いました。

書込番号：25215262

[KAH.com]

３現像後

＞yamadoriさん
＞sonyもnikonもさん
さっそくありがとうございます。当方素人ですが、周辺減光にしては四隅でないところにも出てます。
また、レンズの汚れも確認しましたがそれほど目立つ物はありませんでした。
もうちょっとわかりやすいものを提示すれば良かったですね。かすみ除去を最高にかけたものをアップします。

書込番号：25215265

[KAH.com]

＞core starさん
JPGで撮影したものをソフトで現像しております。

書込番号：25215272

[core star]

＞KAH.comさん

今度の"3 現像後" の写真は確かに変ですね。
この撮影はガラス越しや柵越しではなくてなのでしょうか？またフードを外していたりするでしょうか？
フードをつけていて被写体との間にガラスや柵など一切障害物がないのであればよく分からないですね。
もし何かフィルターをつけているのでしたら念のため一度フィルターも外してトライされたらよいかも？

あと、Lightroomで現像するならRAWでの撮影をお勧めします。RAWだと元のデータ量がJPG（RGB各色の明るさがたったの256段階）よりも圧倒的に多いのでかなり大胆に補正しても圧倒的に劣化が少ないですよ。
あと参考までですが、JPGからの調整の場合、元からPCやスマホで見ることが可能ですので一般的には現像とは言わないかと思います。
撮ったままでは見ることができない（最近は見ることができる場合も多いですが）RAWファイルを、見ることができるJPGに変換するのでフィルムの現像のように現像と呼ぶのだと思います。

書込番号：25215289

[yamadori]

KAH.comさん
　もう一度聞きますが、変な影とはどの写真のどの部分ですか？

なお、このようなことが気になるなら、JPEGで補正（厳密には現像ではないです）を掛けずに、RAWを現像するようにしてください。
・RAWを現像する際レンズプロファイルを充て、調整パラメーターを動かして最良になるようにしましょう。
・カスミの除去は、ほどほどに抑えた方が良いと思います。

書込番号：25215304

[KAH.com]

３現像後（説明）

＞yamadoriさん
すみません、言語化が難しいので説明写真をアップします。赤枠で囲んだ部分です。

書込番号：25215330

[KAH.com]

＞core starさん
その通りです！柵越しです。比較的狭めの柵で、かつ柵にはぎりぎり近寄ってて、さらに100mm程度の広角にしてもファインダー上は映り込みはありませんでした。でもそれが画像に現れている可能性があるのですか！？


＞yamadoriさん、core starさん
RAW現像をおすすめとのこと。
そうします。それなりにLightroomで調整することが多いので。
JPGからは現像ではなくて画像補正ですね。言葉の使い方にも注意します。

書込番号：25215334

[pmp2008]

＞KAH.comさん

core starさんが言われているように、
スレ主さんがやられているのは現像ではなくて、カメラ内現像で出来上がったJPEG画像に対しての、Lightroomでのレタッチです。

yamadoriさんが言われているように、
JPEG画像のレタッチ耐性は低いので、なるべく避けたほうが良いかと思います。

＞lightroomでかすみ除去すると顕著です。

「1現像後」「2現像後」を拡大して空を見ますと、色がおかしいです。
おそらく、かすみ除去の影響で、色飽和したのか、これはもうデータが破綻している、のかもしれません。

書込番号：25215349

[sonyもnikonも]

JPEGの現像でよく問題になるのは、トーンジャンプ（色が縞模様になる）ですが、

トーンジャンプではなさそうです。

現像が影響している可能性がありますが、その前段階の画像データのコントラス不良があるように思えます。
斑状の異常なので、センサーの問題ではなさそうです。

書込番号：25215384

[KAH.com]

みなさま

ありがとうございます。
とりあえず、装備の故障ではなさそうなので、いただいたアドバイスを元に撮影を楽しんでいこうと思います！

書込番号：25215386

[core star]

＞KAH.comさん

柵越し（柵が画角内に入っている）なら柵が写っているだけでしょう。
まったく正常だと思いますよ。

撮影時に目視で分からなくても、霞み除去でコントラストを上げたことで目立つようになってきただけだと思います。
対策としては絞りを開放にしてなるべく目立たないようにした上で、柵がなるべく画面の中央に入らないようにする以外には手がないかと思います。
あるいは可能ならレンズの前に位置する柵の部分に白いマスキングテープなどを撮影時のみ貼って補正しても暗くならないように（目立たないように）するくらいでしょうか？（剥がしやすいマスキングテープを使用して撮影後には必ず撤去するのが大前提ですが）

書込番号：25215414

[くらはっさん]

撮り始め、富士山は綺麗でした。	ジワジワと西の空から怪しげな霞が出てきて・・・	富士山は消えてしまいました。

＞R6とRF100-400で山を撮ってましたら、変な影が入りました。
＞かすみが強かったので、lightroomでかすみ除去すると顕著です。

冒頭のBefore/AfterでAfterに写る左右隅の影を指すなら、それはlightroomでかすみ除去が原因なんでしょうね。


＞JPGで撮影したものをソフトで現像しております。

そもそもJPEGファイルは、いくら圧縮率を下げたところでブロックノイズと言う奴が何がしか残っていると思われます。しかもレンズは中央部分よりは周辺部分の画質がどうしても低下するのではれば尚の事、それに対してカスミ除去操作を掛けたので、無理やりに『おぼろげなブロックノイズが逆に強調されてしまった』と推察します。

なので撮影結果は無圧縮のRAWデータで撮り、同様の操作をすればもう少しはマシになるかも知れません。

或いはカスミ除去よりは、コントラスト操作とトーンカーブ操作で対処するとか、かなり手間を掛ければ何とかなるかな？と言う処でしょうか。


『元ネタ』の画質を上げるとすれば、ＰＬフィルタを使っておくか、春先の紫外線除去＝ＵＶフィルタを噛ませるか(噛ませた処であれは殆どガラスです）、コントラストを上げるフィルタを何処からか見繕ってレンズに取り付けるか、撮影の時間帯を霞が少ない時間にするか、くらいでしょうかね？


貼付駄作は、同じロケで２時間程滞在していて、大陸からの『２．５』で富士山が消えてしまった事例です。こうなるとＲＡＷで残そうが何をやっても富士山を戻すことはできません。

書込番号：25215525

[KAH.com]

＞くらはっさんさん
フィルターですね！
しかし２．５はやっかいですね。この季節はそのようなファクターも頭にいれとかなきゃなりませんね。

書込番号：25215583

[三浦理秀]

柵が写り込んでいるだけですな、何の問題もありません。

書込番号：25215607　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

KAH.comさん　こんばんは

最初の写真を見ると　開放で撮影したもの自体周辺光量不足ですが　霞み除去でそれが強調されたように見えます。

後で出ている写真の方は　よくわかりませんが　山自体をはっきり出す工程で　空の方が暗くなったようにも見えます。

書込番号：25215616

ストロボが偶数回1段上がる

[れいれいん]

本体R6
レンズRF35mm f1.8マクロ
コマンダー godox xpro、ストロボTT865
という構成で撮影していると、偶数回のショットが1段上がったような強さで撮影されるのですが、同じような現象の方はいらっしゃいますか？
（1/32で焚いていながら1/16くらいの強さになる）

毎回必ずというわけではなくカシャカシャと少し連写気味で撮ると2回目の光が強くなります。

コマンダー、ストロボを別の型に変えても解決しません。

去年までは問題なくコマンダーの設定通り動作していましたが、特に設定を変更した記憶もなく、最近そうなるようになりました。

同じような現象にあった、心当たりがありそうな設定がありましたらご教示ください

書込番号：25200403　スマートフォンサイトからの書き込み

[浜ゆう]

私も、最近久々にGodoxで撮影しましたが、光り方が設定より弱かったりして、純正に戻して撮影しました。最新のファームアップが悪さしているのかと勘ぐってしまいます。

書込番号：25200516

[おかめ@桓武平氏]

＞れいれいんさん

憶測になりますが、
「ブラケティング」の設定になっているとか。

書込番号：25200632

[with Photo]

＞れいれいんさん

キヤノンはRFマウントになってサードパーティー製に対して厳しい対応してます。

自社のマウントを守るためのようですがライセンス生産も許可しておらずシグマやタムロンも苦労してるように思います。

ミラーレス化でマウントアダプターによるEFレンズの問題などが大きかったと思いますが。

ストロボに関してもホットシュー変更もしてますし、純正以外では正しく動作しない可能性は大いに考えられると思いますので純正以外では上手く制御できないのではと思います。

GODOXがファームアップすれば解決するかも知れませんが、現状では難しいかも知れませんね。

書込番号：25200695　スマートフォンサイトからの書き込み

[アプロ＿ワン]

GODOXはRFシステムに対応しきれていません。
マニュアルで使いましょう。
私は速攻で純正ストロボに買い替えました。

書込番号：25200746

[れいれいん]

＞アプロ＿ワンさん
サードパーティには対応していないのは十分理解しているのと、もともとAF以外はマニュアルで使っていて何も問題なかったのです。
ここ最近明らかに光り方にムラがあるので他に同じような事象に陥っている方はいないかなと思った次第です。

書込番号：25200752

[れいれいん]

＞浜ゆうさん
確かにファームウェアアップデートしてからかもしれません。
確認したところ1.7.0でしたが1.8.0は不具合報告があったようですね
更に酷くなりそうなのでアップデートするのが厳しい・・

＞おかめ@桓武平氏さん
ブラケティングはもともとオンにしていたのですが、光り方がおかしいことからオフにしても解決しませんでした。

＞with Photoさん
レンズは前に中華レンズがRFだして速攻差止めされていましたね。
話は逸れますが独占しないと売上厳しいんでしょう、ソニーのように余裕を持ってほしいものです。

どうもファームウェアのバージョンが悪さしているっぽいですね（それくらいしか設定変えてない）
安定していた1.6以前にもどしたいところです

書込番号：25200754

[れいれいん]

どうも1/200で撮影すると偶数回で1段上がる
1/160以下で撮影すると偶数回でも平均した明るさになるようでした。

サードパーティだから仕方ないと思えばそうですが、変な挙動しますね・・

書込番号：25200785

[浜ゆう]

＞れいれいんさん

もし、ファームアップのせいだとすると、プロの方は困るでしょうね。純正で大光量のライトはないですからね。CANON離れの致命的な原因になりかねません。

書込番号：25201217

[もとラボマン ２]

れいれいんさん　こんにちは

＞どうも1/200で撮影すると偶数回で1段上がる

1/200秒の場合　ハイスピードシンクロが関係してくる可能性が有りますが　ハイスピードシンクロの設定はどのようになっていますでしょうか？

書込番号：25201388

[コロコロニャーン]

ストロボの光量測ってみましたか？
コンデンサー調光の、プロ用ストロボはありませんが、
発光ムラは結構ありますよ、ハイスピードだと特に。
フラッシュメーターで同じ値の場合は、
メーカーでシャッタースピードチェック、
されたほうが良いかもしれません。

書込番号：25208354　スマートフォンサイトからの書き込み

[れいれいん]

＞浜ゆうさん
ファーム1.6に戻してみましたが変わらずでした。

＞もとラボマン ２さん
> 1/200秒の場合　ハイスピードシンクロが関係してくる可能性が有りますが　ハイスピードシンクロの設定はどのようになっていますでしょうか？
HSSはオフにしています。
1段明るくなったときの写真をよくみたら下の方が暗くなったので幕は追いついていないのだと思いますが1段上がらないときは光は均一っぽいんですよね

＞コロコロニャーンさん
測定はしてないので体感1段あがってるイメージでした。

その後、別グループに設定しているad100proは一定の光量なことに気づいたため、クリップオンの相性が悪いのかと思いグループをAからBに変更、1/160以下で撮影するようにしたら光量が爆発することがなくなったように感じます

書込番号：25208724