EOS R6 RF24-105 IS STM レンズキット のクチコミ掲示板

どういうカスタマイズをしていますか？

[ウルトラマンの子供]

R6には色々なカスタムボタンがありますが、どういう風な設定をしていますか？

私はAF-ONボタンをAFをAF方式ダイレクト選択にしています。ホールディングした状態で一番親指の行きやすい場所だからです。
やはり被写体によってスポットなんかが必要になります。

AEロックボタンはメニューにしています。マイメニューを最初に表示する様にしていて、露出シュミレーションのON,OFF、サーボAF開始測距点の切り替え、検出する被写体、シャッター方式をよく切り替えるので、右側に有ったほうが楽なので。

AFフレームボタンはドライブモード。電子シャッターで撮ることが多いんですけど、電子シャッターにすると、連写速度が早すぎるので、シングルとの切り替えが必要です。

書込番号：24941897

[浜ゆう]

AF-ONボタンは使ってないので以前はワンショットサーボ切り替えボタンにしてましたが、知らないうちに触って切り替わることがあるので、今は絞り込みボタンにして絞り込みボタンをワンショットサーボ切り替えボタンにカスタマイズしてます。
人それぞれ使い方が違うので正解は無いと思いましが、参考にはなると思い投稿しました。

書込番号：24942049

[寒月下の禅]

＞ウルトラマンの子供さん
自分がやっている「特徴的」と思うカスタマイズを書きます
・動画撮影ボタン
　AF方式ダイレクト選択を割り当て：動画は全く撮らない
・絞り込みボタン
　メニュー表示を割り当て：EVFで露出シミュレーション表示出来るので絞り込みはしない＆メニューは多用するので右手薬指で押せるのは便利
・AFフレーム選択ボタン7
　ストロボ機能設定を割り当て：AFフレーム選択はマルチコントローラーしか使わない＆ストロボ設定の変更を多用するので押しやすいボタンに割り当て

書込番号：24942270

[ウルトラマンの子供]

＞浜ゆうさん
私も絞り込みボタンはワンショット・サーボの切り替えにしています。
比較的誤作動しにくい場所なので。

＞寒月下の禅さん
動画使わない人には、あのボタンも無駄ですからね。AF方式ダイレクト選択はやはり必要ですよね。
しかし、あの動画ボタン、どうもロックボタンと間違えやすい気がしていますけど。

メニュー左っていうのはイマイチですよね。あのボタンも何かカスタムが出来たら良いんですけど。

そういえば、まだキヤノン用のフラッシュ持っていません！

書込番号：24942346

バッテリーの充電エラー

[ウルトラマンの子供]

時々バッテリーの充電エラーが発生します。
R6の充電器は、LEDの点滅速度の変化で充電レベルを知らせていますが、時々そのLEDが一定速度で点滅し続けることがあります。
当然その状態では、幾ら放置しても充電されません。

どうやら暫く充電しなかったバッテリーを充電する時に起こる様です。
それも何度か出し入れしたら充電され、それ以降は普通に充電出来る様になります。

現在2個バッテリーを所有していますが、暫く使わなかった方でおきます。
こんな経験はありますか？

書込番号：24930469

[HRI55]

5D4ですけど(電池は同じ)で同じ現象が出た事が何回か有ります。何時間も点滅状態と言うやつですよね。コンセントの抜き差しで復旧します。
電池は劣化度三段階の最悪レベル2本と新型の一本を使っています。

書込番号：24930516　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ウルトラマンの子供さん

こんにちは。

＞どうやら暫く充電しなかったバッテリーを充電する時に起こる様です。
＞それも何度か出し入れしたら充電され、それ以降は普通に充電出来る様になります。

電池（あるいは充電機器）の電子接点に
酸化被膜ができているのではないでしょうか。

何回かセットするうちに酸化被膜が自然に
削れて充電可能になるのだと思います。

あまり使っていなバッテリーでおこるなら、
バッテリー側端子の酸化被膜でしょうね。

自分の場合単三エネループで時々
なることがあり、はめ直すと充電
ランプがきちんとついたりします。

書込番号：24930529

[もとラボマン ２]

ウルトラマンの子供さん　こんにちは

＞どうやら暫く充電しなかったバッテリーを充電する時に起こる様です。

長時間接点が空気に触れていると　酸化被膜が発生し　通電不良起こすことよくありますので　もしかしたら　これが原因かもしれません。

酸化被膜の場合　無色透明に見え端子が綺麗に見えますが　綿棒にアルコールを少し湿らせ　クリーニングすると　酸化被膜が取れ　通電できるようになりますので　一度クリーニングしてみたらどうでしょうか。

書込番号：24930546

[with Photo]

＞ウルトラマンの子供さん

リンクのブログが参考になるかも知れませんね。

酸化皮膜は否定できませんが、R6購入時に使い始めたのであれば酸化皮膜じゃないようにも思います。

バッテリーはテプラなどでナンバリングするなどして順番に使って充電した方が良いと思います。

http://abz.blog.jp/archives/20930435.html

書込番号：24930553　スマートフォンサイトからの書き込み

[ウルトラマンの子供]

皆さん有り難うございます。
キヤノンのサイトにも出ているということは、結構頻繁に起きることなんですね！
既に片方に印を付けて、出来るだけ両方使う様にしています。
R6って結構バッテリーの持ちが良くて、一日撮影してバッテリーを交換することは殆どありません。
なので、気を付けないと片方だけ使って、もう片方は放置になってしまいます。

書込番号：24930667

[sonyもnikonも]

わたしも経験しています。

前に話題になったような・・・

入れ直しで解決します。

書込番号：24930772　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　私もＲ６のバッテリーで経験しています。

　充電が進むにつれて充電器のモニターランプの点滅状態が変わって行くのが正常ですが、あのときはデフォルト状態の点滅が永遠に続き、明らかに異常でした。

　充電器をコンセントから抜き、念のためにバッテリーも充電器から外してリセット状態にすると直りました。原因は不明です。たぶん酸化被膜ではないと思われます（バッテリーも充電器も新しく、長期にわたって使わなかったわけではないので。

書込番号：24930820

[もとラボマン ２]

ウルトラマンの子供さん　返信ありがとうございます

＞R6って結構バッテリーの持ちが良くて、一日撮影してバッテリーを交換することは殆どありません。

自分の場合　今までのカメラ　バッテリーが減ってきたら　他の電池に交換し　減った電池を充電してきましたが　バッテリの劣化度を遅くすることが出来るようで　バッテリーのトラブル出たことありませんし　長持ちしています。

でも長期間使わない電池の場合　定期的にチェックしないと　バッテリーが空になったまま保管と　バッテリーに対して一番悪い状態にならないようチェックしますし　端子も定期的にクリーニングしています。

書込番号：24930834

[スッ転コロリン]

こんばんは。EOS R6 は持ってませんが・・・

機種違いかもしれないけど

Canonサポート
キヤノンバッテリーパックLP-E6、キヤノンバッテリーチャージャーLC-E6をご利用のお客さまへ
https://canon.jp/support/support-info/131008lp-e6

EOS R6 / 故障かな？と思ったら / 電源関連 / 充電器のランプが高速点滅する
https://cam.start.canon/ja/C004/manual/html/UG-09_Reference_0050.html

<余談>

まったくの妄想

電池残量が規定電圧より低下すると、電池内部の制御回路が働かなくなる、通信回路も。それで通信不良エラー。

電池の内部抵抗を検出するには、電流を流して端子電圧をチェックします、極短時間。
正常な電池が自己放電(空っぽのままで長期間放置)して「少しだけ」規定電圧以下になっていると、
上のチェックで流しこんだ電力で、いくぶんか電圧が回復します。
これを数回繰り返すと制御回路や通信回路が正常に働けるだけの電圧(電力)が回復して、以後は正常な電池として充電できるようになります。

「少しだけ」でないほとんど空っぽや不良電池では繰り返しても回復することはありません、不良電池が使えるようにはなりません。

みたいなことかと。

なお、この説を補足する記事を見た記憶はありません、念のため。

まぁ、実機を持ってるでなくお使いの機器に当てはまるかは知りません。
見当違いだったら忘れてください。

<余計なお世話>

「リチウム電池(充電池)は満充電や空っぽのままでの長期間放置は良くない」とされていました、今でもそうかは知りませんが。

長期間使う予定がない、いつ使うかわからないのであれば、
空のまま電池を放っておくのでなく、15分ほどでも充電して、
少しだけ電力を入れた・残した状態で保存するのも一案かと。
空っぽでも満充電でもない状態で。

書込番号：24930906

[ウルトラマンの子供]

＞sonyもnikonもさん
＞isoworldさん
やはり結構一般的に起こることなんですね。

＞もとラボマン ２さん
私は今まで、バッテリーは最後まで使ってから交換していましたが、カメラを買い換えるまでバッテリーの持ちが悪くなったことは無いですね。
そういう意味で、日本のバッテリーはかなり優秀だと思います。
なので、R6は私の使用方法では3000枚撮ってもまだ余裕あるので、どうしても一個しか使わない様になりがちでした。気を付けて両方使った方が良さそうですね。

＞スッ転コロリンさん
最近のキヤノンのバッテリーって新品では空みたいですね！
私のは2個両方とも完全に空で、カメラ購入当日には使用できませんでした。今は結構大丈夫みたいな事言ってますけど、どうなんでしょうね・・・。
まあ、私は今までデジカメ使ってきて、純正バッテリーの持ちが悪くなったことは無いですね。

書込番号：24932205

ホットシューのぐらつきや浮き

[★Hi★ro★]

EOS R6のホットシューですがぐらつきや浮きが目立ち発光不良が増えてきました。
今まで5D2 5D3 5D4と使用してきてホッとシューのグラつきや浮きは経験がありませんでした。
R6は2台所有しており2台ともグラつきがあります。
ストロボは600EXを使用しております。

5D系を長年使用してきて今までホットシューの浮きやぐらつきは経験なかったため、
R6特有のものでリコールにもなり得るものなのかなとも思っております。
私の個体のみの場合もあるなとは思っているので連休明けにキヤノンへは連絡予定ですが
その前の情報収集をと思い書き込ませていただきました。

皆さんのR6のホットシューは使用に伴うぐらつきや発光不良などはございませんでしょうか？

書込番号：24926285

[娘にメロメロのお父さん]

＞★Hi★ro★さん

スピードライトの使用頻度にもよると思います。

他社別機種で緩んだことがあります。
緩みやすいのはメーカーに限らず機種によるものだと思います。

ホットシューは、台座を埋め込む枠の部分が浅い機種は緩みやすいようです。
台座周りをよく見ると、業務用の高級機ほど台座の囲みが強固で深くなっています。
ホットシューの金属を取り巻くように塀のような囲いがしっかりとある機種だと緩みにくいようです。
購入権当時はここも見ますね。

直すには、分解して裏側のネジを占め直さなけらばならないので、修理に出した方が良いと思います。
接点復活をする場合の注意で、接点復活スプレーなどのオイル系はネジが緩みやすくなるのでNGです。

発光不良はスピードライト側の台座もへたってきている可能性がありそうなので、点検に出すのが良いと思います。

書込番号：24926341

[娘にメロメロのお父さん]

誤字すみません。

×購入権当時
〇購入検討時

書込番号：24926357

[with Photo]

＞★Hi★ro★さん

ネジの緩みだと思います。

原因は使用頻度とか個体差とか色々あるのかなとは思います。

キヤノン一眼レフですが自身で修理してる方もいるようです。
リンクを見たらホットシューの構造はわかるのかなと思います。
おそらくR6なら同様なのかなと思います。

機能追加されたR3以降は変わってるのではと思います。

ただ、自身で修理するのは少なからずリスクがあるのでキヤノンに修理依頼するのが良いと思います。

https://ameblo.jp/kelvinfukui/entry-12021587827.html

書込番号：24926546　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

★Hi★ro★さん　こんにちは

https://blog.kobephotomic.work/entry/2021/07/01/120000

上のブログでも　同じような問題が出ているようですので　R6の問題のような気がします。

その為　メーカーで確認しておらった方が良いかもしれません。

書込番号：24926570

[ppoqq]

これって他社を含めて事例が多いですね！
でも修理に出すと、
取り扱いが乱暴では？
となって有料修理になる恐れがあります。

ストロボの脱着時には
動線にそって直線的にゆっくり丁寧に
やってましたよ！

と言えば担当者によっては無料になるかも？

書込番号：24926571

[k@me]

ホットシューの防滴、防塵ゴムは付いていますか？
それがないだけでかなりグラグラします。

強い衝撃を受けてグラグラになるケースはあるので、
心当たりがあるなら一度みてもらってもいいかもしれません。

書込番号：24930142

[くらなる]

1DX、5D、5D2、5D3と使っていて、ホットシューの緩みは昔からある症状です。
単純にシューをネジで止めているだけですからストロボにかかる力がダイレクトにシューを引っ張るのでネジが緩みます。
それで、治し方としてはwith Photoさんのリンクの様に目隠しプレートを外せばネジが出てきて締めればＯＫでした。
でもこの目隠しプレートは専用の接着剤（剥がした際に再施工しやすいもの）で固定なので、ストロボを差し込まないと外れて紛失します。

それで、Ｒ６も同様かと思ったら、もとラボマン ２さんのリンクを見ると裏側からのネジ止めに変わっているようですね。
これだと目隠しプレートを外しても増し締め出来ないので現場で取り敢えずの修理は出来ませんね。

現状は応力をネジの締結力だけで受けています。
ホットシューのブラケットをトップカバー裏側から差し込んでストロボに力がかかった際の応力をトップカバーで受けないとなりません。
これば昔からの仕様で何度かメーカーに改善を言ったのですが治りませんね。
R3等のような余計な接点を付けるより、こういった初歩的な設計チョンボを治してもらいたいものです。

書込番号：24930260

クロップの質問の続き。

[く、]

2週間ほど前になるでしょうか、クロップと画質のことについて皆様にお伺いさせて頂きました。
本当に色々なご意見ありがとうございます。
その中でなんのレンズにするか決めきれていない自分がいます。。。
SIGMA 120‐300 F2.8
それかCanon 70‐200 F2.8 �U型

このどちらかで非常に迷っています。
予算的には15万円以内、出せても20万、と言っところです。

カメラの性能の確認の為にも沢山の撮影を行っていますが、前機がAPS-Cだったこともあり、焦点の短さに少し驚いております(笑)

たいへん迷っておりますので、皆様の意見をお聞かせ願いたいと思っております。
どうぞよろしくお願い致します。

書込番号：24899075　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞く、さん
何を撮影するために必要なのでしょうか？
そこが分からないとなんとも

書込番号：24899131　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞く、さん

シグマ120-300�o、Sportsだと中古でも予算オーバーになるのでAPOでしょうか？

SportsだとしてもR6で使うなら70-200�oL�Uの信頼性を優先した方が良いのかなと思いますが、焦点距離の問題もありますよね。
クロップ320�oか480�oと考えると480�oは魅力だと思いますし。

SportsではなくAPOなら間違いなく70-200�oをオススメしますが、クロップして300�o以上も必要ならシグマの一択になるのかなとは思います。

書込番号：24899179　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

く、さん　こんばんは

＞前機がAPS-Cだったこともあり、焦点の短さに少し驚いております

フルサイズ購入したのに　以前と同じAPS-Cで使うのでしたら　何のためのフルサイズになってしまうと思いますので　やはりクロップ無しで使う　120‐300�o F2.8　が良いように思います。

でも　レンズ自体が大きく重くなりますので　この部分はチェックしておいた方が良いかもしれません。

書込番号：24899205

[とびしゃこ]

＞く、さん

こんにちは。

前スレからですが、

＞闇鉄と言ってほぼ無光源の中で電車のライトの光だけで撮る、といった撮影もし始めております。

だと、EF70-200/2.8LのII型は、のちに全く同じ
光学系で、コーティングのみ異なる、同III型に
置き換えられるぐらいフレア、ゴースト耐性に
差があるようですが、この闇鉄なる条件では、
かなり不利になるのではないでしょうか。

シグマ120‐300 F2.8が逆光耐性が強いか
判りませんが、もしこちらも逆光に強くない場合、
逆光耐性からは70-200/2.8LのII型よりもシグマ
やタムロン70-200/2.8のEF用最新版か、
あるいは頑張ってEF70-200/2.8LIII型ほうが
よい結果につながりそうな気がします。

書込番号：24899211

[hattin89]

＞く、さん

迷う2本を使う撮影被写体やその状況、他の撮影
対象も有れば、割合など出来るだけ詳しく書いた
方が、アドバイスもピンポイントになり明確だった
り具体的に得やすいかと思います。

それとも2つのレンズがかぶる焦点域(120mm-
−200mm)有れば両方とも問題は無いけれど、
どちらがお勧めですか？みたいな事でしょうか。
その場合は何を優先するかの順番があった方が
良いかなと思います。

書込番号：24899223

[longing]

焦点距離が不足するのは最も大きなストレスなのかと思われます。

サイズが許容出来るなら120-300mmが良いとは思います。

それが難しいのであれば、70-200mmとボディーをR7に買い換えるのもひとつの方法だとは思われます。

書込番号：24899236　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞く、さん

　先日の質問スレに続けても良かったと思いますが、最後がレンズの通称の話になっては続けにくいですね・・

　シグマ120-300F2.8は使用経験がありません。ＰＨＯＴＯＨＩＴＯやＧＡＮＲＥＦ等の写真投稿サイトで確認してもらうしかありませんが、120-300Ｆ2.8が重すぎると感じるなら、70-200Ｆ2.8でしょうね。

　１段暗くなりますが、純正のエクステンダーＥＦ×1.4を使用すれば280ミリＦ4で使えます。

　ただ、70-200Ｆ2.8Ｌ�Uはフレアやゴーストが出やすいので、可能なら少し高価でも�V型でしょうね。

書込番号：24900300

[ありがとう、世界]

「換算ｆ⇔実ｆ」の早見表。「慣れたAPS-C(※1.6倍系)の実ｆに換算」してみては？

＞焦点の短さに少し驚いております(笑)

「換算ｆ⇔実ｆ」の早見表を添付しますので、
予め「慣れたAPS-C(※1.6倍系)の実ｆに換算」しておけば、
誤った選択を避れられるかも？
(^^;

(例)
換算f=300mm ⇔ APS-C(※1.6倍系)の実f約188mm


※画像をダウンロードすれば、A4印刷でも一応判読可能。

書込番号：24900762　スマートフォンサイトからの書き込み

[く、]

＞ありがとう、世界さん
＞遮光器土偶さん
＞longingさん
＞hattin89さん
＞とびしゃこさん
＞もとラボマン ２さん
＞with Photoさん
＞DAWGBEARさん

申し訳ありません。
被写体について書き忘れていました。

主に鉄道ですが、偶に人や風景、猫を撮る程度です。

70‐200 F2.8もですが、�U型、�V型、RFマウントでないと秒間12コマが出来ない、などある程度弊害があるようです。

SIGMAに問い合わせた結果、sportsは対応出来ているが、apoの方は在庫が無いので確認できないとの連絡を頂きました。
やはり、描写もそうですが、買うならsportsかなと。。。

それも今はタムロンの70‐300 F4‐5.6 A005を使っているもんですから、どうしても描写に限界が。。。

と言った感じです。
言葉が足りず、すみませんでした。

書込番号：24901196　スマートフォンサイトからの書き込み

[く、]

＞DAWGBEARさん
言葉が足りず、申し訳ありませんでした。

＞with Photoさん
SIGMAのほうにも確認しましたが、APOだと結構弊害があるようなので買うならsportsですかね・・・
キャノンのレンズでも一部古いレンズだと秒間6.8コマに制限されてしまうものもあるようで・・・
70-200 F2.8も2型以降じゃないと秒間12コマのフルスペックを出せないようです・・・・
sportsは12コマ行けるそうなので特に弊害はなさそうです。

＞もとラボマン ２さん
そうですよね・・・・
重さが結構ネックだと思います・・・・

＞とびしゃこさん
闇鉄はそこまで焦点は必要ではないので(だいたい100-150ミリ程度)70-200F2.8でもいいんですが、昼間の撮り鉄で使う分には300ミリ程度あるとトリミングも大がかりではなくなるので結構楽ですね・・・


＞hattin89さん
70-200 F2.8で結構なトリミングをするか、120-300 F2.8で少なめなトリミングで行くかどちらのほうがいいと思いますか？ということです。
分かりづらくて、すみません・・・

＞longingさん
はい、結構なトリミングをすると微妙だなと感じることはあります。
そうですね・・・R7、視野に入れておきます。

＞遮光器土偶さん
エクステンダーもそうですね、検討しているところではあります・・・
1.4倍でF4.0ですよねー。。。
ちょっと考えてみます。

＞ありがとう、世界さん
ご丁寧に表までありがとうございます！
確認してみます！


皆様、本当にいろいろアドバイスをしていたきまして、ありがとうございます。
120-300 F2.8はどうしても3キロ近く、値段は中古でも20万前後とあってなかなか手に出せるものではないです・・・
主に暗いところメインで撮るときはだいたい120ミリ前後なので所有している28-75 F2.8で撮って、そこからトリミングでもありかなと思ってます・・・
昼間の撮影でも300ミリ以上使うことがあるので150-600 F4-5.6 と今持っている28-75 F2.8(闇鉄用)でもありかなとはお思っています。

書込番号：24901332

[sweet-d]

シグマの120-300F2.8sportsは、カタログ数値で3390g あります。ちなみにカタログ数値はフードを含めていません。このレンズのフードは軽いプラスチック製ではなく金属製の頑丈なものでフードだけでもそれなりの重さがあります。なので３キロ近く、ではなく４キロ近くになります。腕力に自信のある人ならば、手持ちでも使えますが、それでも構え続ける事は難しく思います。なので三脚は必要に思いますが、その三脚もそれなりに頑丈なのが必要になりますね。写りは良いレンズですよ。

書込番号：24901810　スマートフォンサイトからの書き込み

[く、]

そうですね、本体も合わせると5キロくらいはなるかもです。、

本業が力を使うことをしているので体力には自身はありますが、5キロをずっと担いでるとなると負担は大きそうです。

三脚前提で考えてみます。。。

書込番号：24909642　スマートフォンサイトからの書き込み

[lssrt]

＞く、さん
> 主に暗いところメインで撮るときはだいたい120ミリ前後なので

だいたいの焦点距離が決まっていて明るさが欲しいなら、一般論としては単焦点なので、
自分だったらEF100-400IIとシグマ105/1.4を持ち出すかなと漠然と思いました。
ゼロベースで機材を考えた場合ですけどね。

ズーミングしなくていいならRF85/2ISとかEFマウント用の85mmとか105mmとか
135mmF1.8とか200mmF1.8とか明るさをかせぐ手段はいろいろありますけど、
結局どのくらいズーミングを必要としているのかはスレ主さん自身でないと
分からないところですね。

> 本業が力を使うことをしているので体力には自身はありますが、

ホールドなど基礎的な技術に問題ないなら、健康な成年男子であれば5kgくらいの
機材は普通問題ないと僕は思います。僕も特に体が強い方ではありませんが、
ニコン版シグマ120-300/2.8を使っていて2時間の手持ち撮影なら問題ありません。
もちろんもっとずっと長く構える必要があるなら一脚か三脚を使いますが、
そこらへんはスポーツ撮影のカメラマンが昔からやってる話だと思います。

シグマ120-300/2.8の注意点としては、開放性能があまりよろしくない点で、
スペックよりアドバンテージが限られると感じられる可能性があることだと思います。
自分は基本的に2/3段絞ったところからしか使わないですが、そのようにしても
なお独自の領域が感じられるので僕は気に入って使っています。

書込番号：24910289

背面モニター表示画像とRawファイル

[進撃のいぶ]

Rawファイルについて本質的に理解出来ておらず、住民の方でご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授頂けないでしょうか？
ググっても類似質問を見つけられませんでした。


Rawのみを保存する設定で撮影した場合、
以下２つの写真が異なっている気がします。

A. 撮影しながら背面モニターで確認した写真
B. RawデータをLightroomで開いた状態

夜景の撮影をしたところ、
Bの方が圧倒的に露出低い画が出て来てしまい、困惑しています。
AとBは合致しないのが正しい状況なのでしょうか？また、この状況はなぜ発生するのでしょうか？

なお、RawデータをDPPで読み込むと、Aに近い画になっている気もしております。背面モニターはRawデータをDPP(画像エンジン？)で現像したものを表示しているということなのでしょうか？

書込番号：24889382　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

Rawはそのままで画像表示させるには重たすぎるので、Rawのみの設定でも簡易表示用のJPEGが埋め込まれています。
この「簡易表示用のJPEG」はRaw+JPEGで保存されるものよりも小さい画像ですがJPEGなのでカメラの設定を反映したものになります。
Lightroomで開いたものは本物のRawをLightroomが読み取って表示したものなので、カメラの設定は反映されておりません。
これが本来のRawデータな訳です。
一方、純正の現像ソフトでRawを開くと、Raw内部に記録されている撮影設定情報を加味して表示するので
開いた時にJPEGと同じ状態になるように調整して開かれます。
この撮影設定情報通りに調整すると言う行為は各機種毎や設定状況によって都度調整内容が変わるので、
サードパーティー製のソフトでは対応していないのです。

書込番号：24889496

[盛るもっと]

追記です。

Raw現像前提の撮影であれば、カメラの設定は全て標準にして撮影した方が今回のような妙な違和感が出なくて良いと私は思っています。

書込番号：24889620　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

進撃のいぶさん　こんにちは

確認ですが　Aの場合は背面液晶で見た画像　Bの場合は　パソコンのモニターで見た画像と　モニター自体が違う状態での比較ですよね？

これだと　モニター自体の問題が入りますので　モニター自体の見え方の比較は難しい気がします。

書込番号：24889659

[進撃のいぶ]

＞もとラボマン ２さん
返信ありがとうございます。
仰る通りモニターが異なるので平等な比較でないのですが、それを差し置いても差異が出る、という意図で書かせていただきました。
LRで開くたびに「あれ、なんか暗い？」となっており困っておりました。

書込番号：24889707　スマートフォンサイトからの書き込み

[進撃のいぶ]

＞盛るもっとさん
詳細な回答ありがとうございます。
オートライティングオプティマイザ、ピクチャースタイルはどちらもオンにしていましたので、まずはオフにして様子見したいと思います。
またDPPでは後から上記２つをオフに出来るようなので、オフにした画像とLR取込画像の差異を観察してみます。

書込番号：24889714　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

LightroomでRAWファイルを開いた場合、最初に表示されるのは、内蔵されているJPEGファイルです。

右下のほうに、現像するかどうかの表示が出るはずです。これをクリックして表示される画像が、正しいRAWファイルです。設定を変えて撮影している場合、JPEG撮って出しとかなり違うので驚くと思います。

書込番号：24889773　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

進撃のいぶさん
　私も夜景はRAW画像記録のみで撮影しています。（ＣＡＮＯＮユーザーでは無いですが）。
＞夜景の撮影をしたところ、
＞Bの方が圧倒的に露出低い画が出て来てしまい、困惑しています。
＞AとBは合致しないのが正しい状況なのでしょうか？また、この状況はなぜ発生するのでしょうか？

１．夜景撮影の場合、背面液晶に表示される画像は、明度を増幅された設定で撮影しているのではないですか？
　露出をMモード（マニュアル露出）にしてバルブ撮影する場合は、この設定である必要が有ります。
※次の事を教えて下さい。
・撮影時の設定：露出モード、絞り、ＳＳ、ＩＳＯ感度
・背面液晶の表示設定
・DPPでＲＡＷ現像（カメラ設定状態のままで）したＪＰＥＧ画像をEXIFデータ付きで掲載して下さい

２．つまりRAW画像と撮影時の背面液晶画像の明度の違いを疑う前に
　・まずJPEGで撮影してみて下さい。
　・その結果、satueisitaJPEG画像と撮影時の背面液晶が表示画像と明度の差があるかどうかを確認して下さい。

書込番号：24889781

[kandagawa]

スレ主さん


RAWはデータであって画像ではないので、背面液晶には
JPEG画像で表示されます

RAWのダイナミック・レンジは70dBありますが
JPEGでは圧縮処理されて40dBになります
この圧縮方法や程度が各メーカー異なるので、メーカー固有の
現像ソフトを提供し、RAWの撮影データは現像処理過程に引き継がれます

社外ソフトは異なるメーカーのデータを処理するため
撮影データは引き継がれず、独自のアルゴニズムで現像される
純正と比べて色味が違うのはこういう事情です

私は、現像ソフト-DPP4、画像処理ソフト-Photoshopを使って
16bit Tiffの画像ファイルで保存しています

書込番号：24889952

[pmp2008]

＞kandagawaさん

＞RAWのダイナミック・レンジは70dBありますが

最新のフルサイズは14 bit RAW が多く、もう少しダイナミック・レンジの広いセンサーに対応しているようです。

20log10(2の14乗) = 84 dB

書込番号：24890086

[ppoqq]

↑
理論値であって
実力値は違いますね！

書込番号：24891734

[もとラボマン ２]

進撃のいぶさん　返信ありがとうございます

＞LRで開くたびに「あれ、なんか暗い？」となっており困っておりました。

色の違いではなく　明るさの違いが大きいと言う事ですね

それだと　自分の場合このカメラではありませんが　カメラの違いにより　癖が有り　モニターと比べてパソコン画面暗くなるカメラよくありますが　個性だと思い　仕上がりを予想し明るさ補正しています。

書込番号：24891848

[k@me]

カメラで見たものやJPEGで撮影した色味と、LightroomでRAWを開いた際の色味は違います。
DPPならカメラと同じプロセスを再現しているので似た色味になりますが、
LightroomではAdobe独自の色になっているので、完全な互換性はありません。

プロファイルのカメラマッチングを使うと、比較的に多方向の色味になりますがそれでも完全に一致はしません。
また、カメラのオートライティングオプティマイザーも無視されるので、暗部が潰れて見えて暗く感じると思います。
普段からオートライティングオプティマイザーを使用しているなら、シャドウを30〜50位上げて現像スタートしても良いと思います。

書込番号：24895794

R6のクロップについて。

[く、]

r6を最近購入し、持ち腐れを極めながらも楽しく使ってます。
主に被写体は鉄道、風景、猫などなのですが、闇鉄と言ってほぼ無光源の中で電車のライトの光だけで撮る、といった撮影もし始めております。
しかし、レンズがタムロンの70‐300 4‐5.6 A005ですので、どうしても闇鉄が難しいなぁと感じる時も多々あります。
そこで、ナナニッパを買ってある程度大きく撮り、Lightroomでトリミングするか(ある程度画質は落ちますが。)、クロップをして大きい状態で撮るか(800万画素になります。)、少し投資額は増えますが、120‐300 F2.8を買うか、どうしようか迷っております。
基本的に200〜250ミリ程度の闇鉄がメインです。


皆さんの意見を伺いたいです。
自分もまだまだ初心者ですのでお手柔らかにお願い致します。

書込番号：24884037　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

く、さん　こんにちは

＞どうしようか迷っております。

最終的な鑑賞方法は何でしょうか？

モニター鑑賞だけでしたら　画素数が少なくなっても　気にならない場合が多いのですが　プリントすることが目的でしたら　画素数が落ちると画質の差感じることが有るので　レンズ追加が良いように思います。

書込番号：24884052

[く、]

＞もとラボマン ２さん
返信ありがとうございます。
すみません、書き忘れていました&#128167;
基本的にはA4プリントorスマホですね。
800万画素もあれば充分な組み合わせなのですが、どうしてもピントが入っているかどうか、フレア・ゴーストの確認、ノイズの乗り具合を確認する時にどうしても拡大してしまうんですよねー、
その時にどうしてもあぁ、画質がなぁとはたまに思ってしまったりして笑

書込番号：24884059　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞く、さん

撮り鉄される方は
必ず憧れる
必需品「サンニッパ」に１票！！

>> ナナニッパ

この言い方ですと、700mmF2,8になりますけど・・・

書込番号：24884060

[く、]

＞おかめ@桓武平氏さん
返信ありがとうございます。

サンニッパ憧れますね&#12316;
単焦点も何個か所有はしているんですがほぼ50やら85と言った焦点少なめのレンズでして。。。
まだ100とか200、300と言った長めの単焦点は手を出せずにいます。

すみません、ナナニッパ=70‐200 F2.8という誤った知識で覚えていました(汗)

書込番号：24884064　スマートフォンサイトからの書き込み

[く、]

すみません、2時間前に価格コムに登録したばかりで汗
まだスレの使い方すらわかっていないものなのでお手柔らかにお願いします。

追記
サンニッパですが、SIGMAの120‐300 F2.8を検討しております。
apoは古い製品ですし、sportsの方がいいのではないかと友人や会社の方からも言われております。
ちなみに、R6+マウントアダプター+レンズ って感じです。

書込番号：24884070　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞く、さん

現実、サンニッパは重量もあるので、
三脚や一脚などでサポートしないと、
厳しいかと思います。

一眼レフ用の「EF200mm F2.8L II USM」も意外に軽量ですけど、
もう新品では購入は出来ず、中古で探すしかないようです。

書込番号：24884078

[く、]

＞おかめ@桓武平氏さん

ですよね。
1度、友人の70‐200 F2.8 �Uを借りたことがあったのですが、行けるっしょ！とか思ったら結構重くて･･･笑

ファインダーを覗く時はいいのですが、何故か液晶に映すとあまり手ブレ補正が効かないのですよね…
これも謎です…

書込番号：24884088　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞く、さん

一眼レフ用レンズを使う場合、
増結１両をレンズ後方に付けるのですが、
テレコンも使うとなると、合計増結２両になってしまいます。

連結幌の部分が歪み易くなるのがネックかと思います。

書込番号：24884138

[DAWGBEAR]

＞く、さん
レンズに投資が可能ならば明るいレンズがベストだと思います。
また私はレンズの写りは全域の均一性はないので、
後でトリミング前提だと、変な場所をトリミングしてしまうと、
違和感が出るのであまり好きではないです。
トリミング前提だったら最初からクロップした状態で撮るのがベストだと思います。

また現状のレンズを使われる場合
RAWで後現像されているならば、
昨今のPureRaw2やDe noise等のRAWノイズリダクションソフトは、
かなり優秀なのでそれらを試してみるというのも一つの手かと思います。
PureRaw2の場合、値段は1万以上しますが、効果は抜群なので
使って損はないと私的に思っています。
明るさ1段ぐらいのノイズの差はこれを使うと解消出来るような気もします。
まぁ明るいレンズでの画像も更に良くはなることになりますが。

書込番号：24884165

[くらなる]

>Lightroomでトリミングするか(ある程度画質は落ちますが。)、クロップをして大きい状態で撮るか(800万画素になります。)、
撮影時にトリミングするか、後でトリミングするか、違いは無いですね。
撮影時にクロップした方が手間が省けますし、データも小さくて済みます（RAWもクロップされた状態）。
一方、後でトリミングする方が自由度はありますね。

>少し投資額は増えますが、120‐300 F2.8を買うか、どうしようか迷っております。
>サンニッパですが、SIGMAの120‐300 F2.8を検討しております。
>1度、友人の70‐200 F2.8 �Uを借りたことがあったのですが、行けるっしょ！とか思ったら結構重くて･･･笑

70‐200 F2.8 は1.5kg程、120‐300 F2.8は3.4ｋｇと倍以上の重さです。
普通の人なら70‐200 F2.8クラスは難なく扱えると思いますが結構重く感じるとなると、120‐300 F2.8は脚無しでは無理ですね。
（自分は70‐200 F2.8クラスは重くても十分手持ちで一日使えるレベルですが、120‐300 F2.8は手持ちで構える事は出来るけど短時間ならってレベルの重さです）

書込番号：24884181

[seabassang]

RAW撮影フルサイズのデータを現像時にトリミングする方法又はカメラでクロップによる落ちたデータ解像度は
lightroomの強化で スーパー解像度で２倍にして大型ディスプレイや大判印刷に最適化ができますよ
Jpeg撮影データのトリミングはデータ量が少ないためスーパー解像度は期待できないと思います

書込番号：24884247

[もとラボマン ２]

く、さん　返信ありがとうございます

＞確認する時にどうしても拡大してしまうんですよねー、

確認する時は　気になるかもしれませんが　実際プリントした時点で気にならなければ　問題ないと思いますよ。

書込番号：24884275

[with Photo]

＞く、さん

70-200�of2.8L�Uが重く感じたなら120-300�of2.8は手持ちでは無理です。

元々重いレンズなので一脚は必需品にらなると思いますね。

クロップでも良いと思いますが800万画素で問題ないならってとこですかね。

600万画素時代にA3ノビでプリントしてました。
個人的には800万画素あれば問題ないと思います。

中古の70-200�of2.8L�Uか�V型を新品で購入するかが現実的かも知れませんね。

シグマ70-200�of2.8Sも描写はシャープで良いと思いますが、重さがネックかなと思いますし。

書込番号：24884301　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

＞1度、友人の70‐200 F2.8 �Uを借りたことがあったのですが、行けるっしょ！とか思ったら結構重くて･･･笑

みんなこれ（このクラス）を普通に使っていました。体力をつけたほうがいいかもしれません。


＞すみません、ナナニッパ=70‐200 F2.8という誤った知識で覚えていました(汗)

最近、みんなそう言いますね。ナナニーニッパあたりが省略されたのでしょうか。
小三元だって、むかしからの麻雀用語からすれば訳の分からない言い方ですが、もはや定着しました。
私は普通に70-200mmF2.8クラスと言うように誤解のないように書きます。

書込番号：24885079

[遮光器土偶]

＞く、さん

　鉄道がメインではありませんが、70-200F2.8L�UをＲ６に組み合わせて使う事があります。バッテリーの持ちと縦構図の取りやすさからバッテリーグリップ使っているので、決して軽くはないですけど、還暦過ぎて体力が人並み以下の自覚がある私でも、手持ちで使えます。

　このクラスのボディにレンズなら、健常な青壮年であれば、慣れの問題であろうと思います。

＞クロップをして大きい状態で撮るか

　約７７０万画素でＡ４印刷なら何も問題ないでしょう。私もＲ６でＡＰＳ-ＣクロップしてＡ４印刷することがありますが、何の問題も感じません。敢えて言えば、そこからさらにトリミングしたい場合ですが、それも今は画素補完ソフトがあるので、ある程度は埋め合わせできます。

＞SIGMAの120‐300 F2.8を検討

　70-200Ｆ2.8を重いと感じるなら、慣れの問題もあるにせよ、Ａ００５からいきなり変えると、大きさと重さに（ことに荷物として持ち運ぶ場合に）苦痛を感じる恐れがあります。70-200Ｆ2.8から入ったほうが無難に感じます。

　なお、ＥＦマウントの70-200Ｆ2.8を購入する場合、Ｌの�U型は強い点光源を入れた場合の逆光性能に難があります。�V型になればコーティングの改良でその点が改善されてるとのことですから、使用目的を考えれば、�V型を選ぶべきだと思います。

　

書込番号：24885109

[ねこまたのんき２０１３]

シグマ120-300

＞く、さん

120-300を長年使って来ている者から一言。
因みに鉄は撮りません。

このレンズ、シグマでは4代続いている名レンズです。
私はその中で2代目と4代目を使いました。4代目は現在も所有しています。

性能は2代目は開放ではフワッとした描写でしたが、4代目では改善されています。

欠点ですが、皆さんも言われている通り重いことです。
但し重いという意味は正確には2通りあると思っています。
先ずは持ち運ぶ時の重さ。これは克服するしかないです。感覚的に10kgの荷物を持って
一日中歩けるか？　これが無理と思うなら断念するのが良いと思います。
勿論10kgというのは他の機材を含めた想定であり、カメラ1台レンズ1本なら5kgぐらいでしょうか。
もう一つは撮影時の重さ。これは一脚等で克服できます。

あと最近4代目のレンズも販売終了になりました。
シグマの知人の大曽根さんという人に聞いたところ、メンテナンスはあと5年だそうです。
新品を狙うなら急いだ方がいいです。

書込番号：24885222

[く、]

＞ねこまたのんき２０１３さん
＞遮光器土偶さん
＞holorinさん
＞with Photoさん
＞もとラボマン ２さん
＞seabassangさん
＞くらなるさん
＞DAWGBEARさん
＞おかめ@桓武平氏さん

皆様ご返信ありがとうございました。
本業の方の締切が迫っており、全然見れておりませんでした。すみません汗

皆様本当に色々ご提案していただきありがとうございました。
A4プリントやスマホで見る分には全然クロップ＆トリミングやトリミングでも余裕があることがよく分かりました。

レンズですが、150‐600ではなく、70‐200 F2.8を買おうと思いました。(ナナニッパでは無く、ナナニーニッパなんですね。初耳でした。)

150‐600も素晴らしいレンズではあると思うのでお財布に余裕がありそうでしたら買いたいと思います笑

また、ナナニーニッパを使う機会があったのですが、持てなくは無いな。とは思いました。
やっぱり慣れなんですかね笑
あとは、最初に使った時にバンザイでハイアングルをしたので結構肩にきたのだと思います。

締めになりますが
こんな未熟者の私に親身に対応してくださってありがとうございました。

書込番号：24886194　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞く、さん

>> 70‐200 F2.8を買おうと思いました。(ナナニッパでは無く、ナナニーニッパなんですね。初耳でした。)

私も昔、フィルム時代のΣ70-200/2.8を「ナナニッパ」と言ってた時あります。
で、昔ニコンの修理窓口の担当者に指摘されました。

もし、サンニッパ以上のレンズを所有したら、
変だと気づくかと思います。

書込番号：24886229

[く、]

すいません。
写真を添付をしようと思ったのですが、全く仕様がわからず、写真添付できませんでした･･･
全部非Vなのですが…

1枚目 丸ノ内線方南町支線 8月で廃止になるという02系80番台 幕車
2枚目 浅草線5320編成 45T
3枚目 EF64‐1031
4枚目 闇鉄 地下鉄の線路の途中途中で照明があるのでそこに当たった瞬間を狙います。

こんな感じですね。
汚写真を見せてしまってすみません汗

ほんとにR6の高感度は素晴らしかったです。
ISO5000程度ではそこまでノイズも目立たないし、素晴らしかったです。

締めの締めとなりますが、皆さん、お付き合いいただきありがとうございました。

書込番号：24886237　スマートフォンサイトからの書き込み

[く、]

＞おかめ@桓武平氏さん
単焦点レンズの場合は
焦点+F値って感じで言うのですかね？
初心者には難しいです汗

書込番号：24886241　スマートフォンサイトからの書き込み