RF16mm F2.8 STM のクチコミ掲示板

ボケに使うレンズではないのか

[mobi1511]

軽くて小さくて持ち運びにも良いレンズのように思えますが
掲載されてる作例で質問しますが
シャッター速度1/400秒焦点距離16mm
絞り数値F2.8露出補正0
ISO感度200フラッシュ強制発光

写真のような距離でのポートレート
ボケの出る写真は撮影できないのでしょうか。
女性の方を中心にアップして撮影でしたら
背景はボケた写真撮影できますか

書込番号：26389943

[まる・えつ ２]

近寄って撮ればボケると思います。

メーカー商品ページの撮影サンプル写真の背景はボケて撮れています。

書込番号：26389948

[もとラボマン ２]

mobi1511さん　こんばんは

広角になるほど同じF値でもぼかし難くなるので　今回の場合　被写体を近くに寄ってもらって撮影するしかないと思います

書込番号：26389954

[myphotograph]

＞mobi1511さん

倉敷美観地区
誰が撮ったの？
カメラは何？

書込番号：26389976

[okioma]

今よりボカしたいなら、
被写体をもっと近くにして撮ることかと。

ただし、広角レンズですから
近すぎると被写体が歪むかも。
また、16mmですとフルサイズ機超広角となります。
APS-C機であっても約27mmの広角ですからね。

で
ボケは設定して作る物です、
絞りは開放もしくはそれに近い値
そして被写体を近づけ背景を遠ざける。　
今よりボカしたいなら、レンズの開放値も考慮しながら焦点距離の長いレンズを使う…

ボケに関連して
レンズの焦点距離や絞りの値がどう関係してくるか…
また、被写界深度とかある程度理解していますか？
理解していないなら、一度調べてみては？

書込番号：26390004　スマートフォンサイトからの書き込み

[mobi1511]

＞myphotographさん
＞まる・えつ　２さん
＞もとラボマン ２さん

肝心なカメラを記載してませんでした
カメラはR50で撮影されてます
私のカメラもR50Wレンズキットとトライポッドグリップ HG-100TBRを
カメラ購入してすぐ買いましたが使ってません
同じ頃にタムロン１８−４００ｍｍを購入し、このレンズしか使わなかったため
使わずにしまってるのももったないと
こちらのレンズ・同じく使わずにしまってる RF-S18-45mm F4.5-6.3 と
使えたらどうなのかと思い質問しました。

書込番号：26390010

[okioma]

＞mobi1511さん

30mmf1.4を持っていますよね。
この16mmと撮り比べてみたらどうですかね？

書込番号：26390019　スマートフォンサイトからの書き込み

[mobi1511]

＞okiomaさん
＞もとラボマン ２さん
＞まる・えつ　２さん

思い立ったら調べもしないで質問
やめようと思いながら書き込んでます。
今回もわかりやすく説明していただいてありがとうございます。

書込番号：26390024

[holorin]

大雑把な言い方をすれば、ボケの直径は、
有効径＝焦点距離÷F値
に比例します。

書込番号：26390029

[okioma]

＞APS-C機であっても約27mmの広角ですからね。

間違いでした。
APS-C機であっても換算約26mmの広角でした。

書込番号：26390034　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

> 女性の方を中心にアップして撮影でしたら
背景はボケた写真撮影できますか

https://youtu.be/jR-gDHsph60?si=CHLC40cAlApS1Mze

換算25mm位の画角でアップにする場合ですと、特に顔の位置とポージングが重要になってきます。
動画7:46みたいな撮り方ならやや真似はしやすいかもだけど、、、、服装も選びますし日本人的な体型の人には合わせにくいのではないでしょうか。かといって、少し離れて撮るなら35や50mmのほうが使い易いので。
本レンズをあえてポートレートで使用するなら、ボケ量というよりはモデルの方のポーズや体型との相性を考えた方が近道かも知れません。

または、最初に掲載された作例のような感じであまりボケは期待せずに撮るか、ですね。

書込番号：26390085　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは、そのレンズは存じませんが・・・

まぁ、16mmF2.8の人物全身撮影で背景の"ボケ"を期待する人は
価格コムに助言を書き込むような人にはいない気がします
あくまで「気がします」ですが

<余談>

[書込番号：26368827]
[書込番号：26370288]
SIGMA 16mm F1.4 を注文後に解約
今度は Canon RF16mm F2.8 STM ですか
で"ボケ"ですか

"ボケ"の目安量は既に指摘あるように簡単な計算で得られます
それが理解できたところで、気に入る"ボケ"かは他人にはわかりません

気になる機材は全部買って
気に入らなければ売却の繰り返し
それしかありません

では、さらなるご健闘を

書込番号：26390104

[ありがとう、世界]

被写界深度の比較例

＞mobi1511さん

添付画像は、下記ほかの条件で被写界深度の計算例です。

＞RF16mm F2.8 STM
＞焦点距離16mm
＞カメラはR50で撮影

基本的に、ピント位置の撮影範囲が「3.6x2.4m」となるように、撮影距離を調整していますが、
下段では撮影距離を短く → 撮影範囲は狭くなる例示も挙げています。


さらに、極端な「F 1.0」の設定も入れていますが、【撮影距離を短距離にする程には効かない】ことも判るでしょう(^^;
↑
被写界深度「だけ」見れば、
・撮影距離を短距離にするほど効く(※指数関数的に効くが、
【最短撮影距離の制約】と「撮影範囲の制約」あり)
・F値は「比例的」にしか効かない、しかも、事実上「F1.0あたりで制約されてしまう」

書込番号：26390116　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
撮影距離によりますが、
(後方)被写界深度が「1000mm=1m」を超すような状況では、ボケ以前の問題かと思います(^^;

※実f=16mm(換算f=25.6mm) F2.8では、
撮影範囲「3.6x2.4m」となる撮影距離「2.56m」において、
後方被写界深度の計算値で「3584mm≒3.6m」ですから、
被写界深度がさい(狭い)のレベルではなく、
被写界深度が「かなり」深い(広い)のレベルでしょう(^^;

書込番号：26390118　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【誤】
被写界深度がさい(狭い)のレベルではなく、

【正】
被写界深度が浅い(狭い)のレベルではなく、

書込番号：26390119　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

同程度の被写界深度になる条件例 ※ピンク色のセルの行など

＞mobi1511さん

本件の条件は、同程度の被写界深度の場合、
フルサイズの25mmならば【F4.5ぐらい】に相当します。

添付画像内の、
同程度の被写界深度になる条件例(※ピンク色のセルの行など)を ご参考まで(^^;

書込番号：26390151　スマートフォンサイトからの書き込み

[murachane]

>mobi1511さん

あくまでも一般論ですが、ポートレートで広角レンズを使ってポケを追及しようとするとどのような事が起きるか。

→十分なボケを得るためにはモデルに必要以上に近寄って撮影しなければならない。
→モデルに威圧感を与えて良い表情を引き出せない。
→広角レンズ特有の歪曲が発生するため、モデルの画像に歪みが出る。

ポートレートは建物や構造物と違って人間を撮影するので相手との適切な距離感が重視されます。
そのためそこまで近づかなくてもボケの出やすい50mmや85mmの明るいレンズがよく使われるのです。

あくまでも一般論なので例外的なケースもありますが。

書込番号：26390215　スマートフォンサイトからの書き込み

[そうnanoだ]

スマホアプリで背景処理しました。	拡大

＞mobi1511さん


フルサイズといえども、16mm F2.8では背景は大きくボケません。16mm F1.4ならそこそこボケますが、レンズの値段が凄く高いですね。

今はAI処理で、背景ボケをコントロールできます。
iPhoneのアプリで、簡単に背景ボケできました。

マイクロフォーサーズでも、1インチデジカメでも、同様に背景ボケを大きくできます。

書込番号：26390228　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞mobi1511さん

色々と、スレ立てしていますが、
レンズの特性とかわからないまま
無闇に購入しているように見受けられます。
こういったものを撮りたい、
そのためにどんなレンズが必要なのか…
なぜ、いろんな焦点距離のレンズが存在しているのかとか考えて購入しているのですかね？

まずは、機材を追加する前に
基本的なカメラに対し学ぶ必要があるのでは？
そのためには、今ある機材で沢山撮らながら
学ぶことかと思いますが…
そうすれば、ご自身に必要なレンズとか判断できるのではないでしょうか？

今感じるのは、焦点距離に対しピントの合う範囲がどうなるか、
被写界深度とはなにか…
絞りがどう関係しているか…
この辺はよく確認されてはいかがでしょうか？
もし、カメラ任せで撮っているなら、
それに頼らず、
少なくとも露出に関して自ら設定を変えて
どうなるか確認してみてはどうですかね。

書込番号：26390233　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

どうもスレを乱立して余計に迷走されている気がします。
沢山いただいているコメントを消化しきれなくなっていないでしょうか？

まずは落ち着いて、性格の異なるレンズ2,3本程度で色々と設定やシチュエーションを変えて撮り比べてみて、その上で分からないところを具体的に質問された方が建設的かと思います。

単に「ボケ」を求めるなら、ありがとう、世界さんの表を読み解くまでもなく…
・大型センサーのカメラで
・明るい（開放F値の小さい）
・中望遠ないし望遠レンズで
・開放で
・被写体に寄って
・背景を離して
…撮ればよいというのは、私のような小学生レベルの万年初心者でも知っています。

つまり、今回のような例とは逆である（＝ボケない）ことは少し調べればすぐ分かるかと。

まぁ、自分にとって使いやすいカメラやレンズ（サイズ感や画角、明るさ等）が何かが見えてくるまでは、他人の意見は参考程度に、実際に使って試行錯誤しないといけない訳ですが、それでもセオリーはありますので。

書込番号：26390263　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

Ｒ７+ＲＦ１６、Ｆ２．８で撮影	Ｒ７+ＲＦ３５、Ｆ２．８で撮影	Ｒ７+ＲＦ３５、Ｆ１．８で撮影

＞mobi1511さん

　以前にも使った画像の使いまわしで申し訳ありませんが、その時にＲＦ３５Ｆ１.８で同じような構図で撮影したものがあったので添付します（手持ちで、たまたま同じような位置からの撮影であって、比較のための撮影ではないことはご了解ください）。
　Ｆ値が同じでも、焦点距離の長い方がボケて（もちろん画角は狭くなりますが）、さらにＦ値が小さくなればよりボケるのがご理解いただけると思います。

　背景のボケについては、撮影後にソフト的に処理するのでない限りは、＞えうえうのパパさんなど諸先輩のご指摘にある通りの条件を念頭に、ご自身の立ち位置などを工夫し、さらにレンズ交換も行って、試行錯誤を繰り返せば、数学的な計算値はともかく、経験的に理解できることだと思います。　

　せっかく複数のレンズをお持ちなのですから、気象条件が悪い場合や時間がない場合は別にして、屋外でも積極的にレンズ交換すべきだと思います。

書込番号：26390351

電子補正を前提としない代替レンズ

[カメラ初心者since2025May]

値段の安さと開放F2.8につられてこちらのレンズを購入したのですが、周辺減光・歪曲収差が強く、ミラーレスでの電子補正を前提したレンズであることに購入後に気付きました。
もちろん電子補正を使用する、少し絞る、RAWを後から編集する等により周辺減光と歪曲収差をある程度打ち消すことができるのは理解していますが、星景撮影をする予定なので、こちらのレンズが微妙だったときのために、光学的補正が十分に施されたF2.8以下のレンズのラインナップについても知っておきたいです。

RFマウントまたはEFマウントで、光学的補正が十分に施されたF2.8以下の14〜18mm程度の広角単焦点レンズなどはありますか？自分で調べた限りでは見つからなかったので、もしご存じの方や上記の条件を満たすレンズを使用されている方がいらっしゃれば、ご教授いただければ幸いです。

書込番号：26193519

[@/@@/@]

＞カメラ初心者since2025Mayさん

Jpeg撮影なら大丈夫
RAWならレンズのプロファイルを充てる
問題無いはずですが

書込番号：26193805

[@/@@/@]

＞カメラ初心者since2025Mayさん

現状のミラーレスでは他社を含めて光学的補正が十分に施されたレンズは存在しません。全てのレンズがデジタル補正を前提に設計してます。

書込番号：26193808

[ハタ坊@30代]

＞カメラ初心者since2025Mayさん

今は補正前提で作られたかのようなレンズが
多いですからね。

EFの14-18領域のレンズってあまり思いつかないですね。
14mmF2.8がありますが使ったことはないですね。

書込番号：26194341　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ初心者since2025May]

＞@/@@/@さん
＞ハタ坊@30代さん
ありがとうございます。やはりどれもデジタル補正が前提で、ある程度妥協するしかないようですね。

書込番号：26194450　スマートフォンサイトからの書き込み

星景写真を撮る場合、MFTと比較してどうか。

[先輩若だんな]

オリンパスEM5mk3にパナ8-18mm f2.8-4を、8mmf2.8の状態にして星景写真を撮ることがあります。
もちろん、星景写真を撮りたいなら高感度の問題でフルサイズにするべきと思いますが、その他の撮影場面など、色々考えてマイクロフォーサーズを使っています。一番の理由は明るい広角レンズ一つを買うだけでもフルサイズだど物凄い出費になるから…ですが。

端的に…
EOS RPとRF16mm f2.8の方が、「これぞフルサイズの星景写真！」といわんばかりによく撮れますか？（明るく高精細に沢山の星が撮れる、とか）
それとも、そこまで撮れる写真に違いは出ないでしょうか？

書込番号：24519860　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

先輩若だんなさん　こんばんは

参考になるか分かりませんが　動画が有りましたので　貼っておきます

https://www.youtube.com/watch?v=3qmWPw28wIg

書込番号：24519903

[アートフォトグラファー53]

明るい広角レンズ一つを買うだけでもフルサイズだど物凄い出費になるから…ですが。

⇒自分は2001年発売の
シグマ20mmF1.8EX DGを中古で
20000円で買いました
その頃、シグマは外装の仕上げとデザインを代えて、マイナーチェンジしてました
シグマ20mmF1.8EX DGは
３通り有り、自分のは最新の表面がツルンした分です

フルサイズ対応のレンズは高いって
横の比較では無く
縦の比較で探せば、むしろ安いです

そりゃマイクロフォーサーズと
フルサイズではセンサー面積が4倍違うから
高感度も机上の理論で2段違います
マイクロフォーサーズの
ISO800と
フルサイズのISO3200が
同じくらいのノイズ感です

フルサイズは色純度まで良い
⇒拡大率の違いね

フルサイズはマイクロフォーサーズのレンズの解像度が
半分有れば同等の解像度が得られます
⇒拡大率が２倍違いね

書込番号：24520027　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞先輩若だんなさん

フルサイズは持っていませんが投稿サイトで見かける「これぞフルサイズの星景写真！」
っていう写真撮ってる人はキヤノンの場合、sigma 14mm F1.8 DG HSM を使っている率が高いです。

そもそもMFTで星景撮る場合、F2.8だとISO6400くらいにする必要があるので
フルサイズでF2.8だとISO1600程度で撮れる事になり比較すると当然良い写真が撮れると思いますよ。

書込番号：24520060

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|　
|　
|､∧　
|Дﾟ　私はCanon一眼レフとパナm4/3使ってます！
⊂)　 適材適所です！高いだけの事はあると思います
|/　
|

書込番号：24520253　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞先輩若だんなさん

横レス、失礼します。

＞Seagullsさん

>> フルサイズは持っていませんが
>> そもそもMFTで星景撮る場合、F2.8だとISO6400くらいにする必要があるので
>> フルサイズでF2.8だとISO1600程度で撮れる事になり比較すると当然良い写真が撮れると思いますよ。

露出値は、フルサイズとMFTは変わりません！！
高感度耐性は、フルサイズの方がMFTより2段ほど優秀です。

書込番号：24520363

[longing]

RF16mm f2.8はお手軽超広角レンズで、画面周辺部まできっちり解像するわけでは有りません。
星系撮影向きとは言えないでしょう。

既にRマウントを利用しているユーザーがお手軽に超広角レンズを利用出来るといった製品です。

EOS RPとRF16mm f2.8の組み合わせを星系撮影用に購入するのには、かなり中途半端な選択だと思います。

星系撮影向きなのは14mmF1.8GM、20mmF1.8Gと高性能なレンズが揃っているSONYがお勧めです。

予算は上がりますが、α7M3かα7Cとの組み合わせで購入されることをお勧めします。

書込番号：24520366　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞先輩若だんなさん
＞longingさん

>> EOS RPとRF16mm f2.8の組み合わせを星系撮影用に購入するのには、かなり中途半端な選択だと思います。
>> 星系撮影向きなのは14mmF1.8GM、20mmF1.8Gと高性能なレンズが揃っているSONYがお勧めです。

予算が確保で来るのでしたら、
SONY Eマウントのレンズも使える、 ← SONY Eマウントは、今じゃマウント内径が小さいです。
Nikon Zシリーズも候補になるかと思います。

なお、Nikon Zシリーズには、レンズのイメージサークルが小さいレンズは、お勧めしません。
また、RFマウントも構造上、Zマウントに付けられません。

書込番号：24520389

[先輩若だんな]

＞もとラボマン ２さん
リンクありがとうございました！
動画内の仕上がりなら、RF16mmf2.8は必要ない機材だと思いました。

書込番号：24520427　スマートフォンサイトからの書き込み

[先輩若だんな]

＞アートフォトグラファー53さん
参考画像ありがとうございます！
これはシグマの20mmで撮影された、ということですよね。

『横の比較』現行のレンズから探す
『縦の比較』中古も含めて探す
という意味でしょうか？

純正のf2.8始まりの広角ズームで探した限り、中古も高いなと思っていましたが、サードパーティ、単焦点を含めると手の届くいいレンズがあるかもしれませんね！星専用の広角単焦点にどこまで出せるか…ですけど。

書込番号：24520447　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんにちは

＞これはシグマの20mmで撮影された

違うでしょう。
焦点距離「15mm」ですから。

さらに、キヤノンのカメラでもない。

レンズIDによってソニーボディだと存在しないレンズになるけど、焦点距離情報は載るはず。

横スレ失礼しました。

書込番号：24520465　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞おかめ@桓武平氏さん
すみません、ちょっと書き間違えました。
フルサイズでもF2.8だとISO6400くらいにらする必要はありますが高感度耐性で見れる写真になる。
が正解で、フルサイズだとF2.8でもいいけどMFTだとF1.4にしないと綺麗な画質では撮れないという事を言うつもりでした。
ご指摘ありがとうございます。

書込番号：24520469　スマートフォンサイトからの書き込み

[先輩若だんな]

＞Seagullsさん
ISOを下げられることがほんとに魅力的ですね
シグマ14mmf1.8は中々お値段しますね…パナ12mmf1.4やfisheye8mmf1.8が買えちゃいます笑
14mmと24mmでは画角が全く別物ですけど。

書込番号：24520474　スマートフォンサイトからの書き込み

[先輩若だんな]

＞☆Ｍ６☆ Mark�Uさん
適材適所、まさにそうですよね。
マイクロフォーサーズは星景写真は苦手分野だと思うので、星景写真のためだけにフルサイズとレンズ一つを持つというのは有りだなとは思ってはいるんですけど。結局『フルサイズであること』だけではだめで『良いレンズ』が必要そうなので、安くは済まなそうで、非現実的です。

書込番号：24520487　スマートフォンサイトからの書き込み

[先輩若だんな]

＞おかめ@桓武平氏さん
露出は変わらないですね！意外とマイクロフォーサーズでも撮れるんだなと思っていました。ただ、明るくするのは無理だなと思います。鑑賞に耐えるのはせいぜいISO3200までですね…。

マウントのお話ですが、最近はどの本体でも他のメーカーのレンズが使えるようになってきたようですが、おっしゃっているのはそういうことですか？ちょっと理解が追いつきませんでした、すいません。

書込番号：24520492　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

EM5mk3のローライトISOは2500です。
EOS RPのローライトISOは4000なので高感度耐性は1段分ですね。
EOS RPのイメージセンサーは少し古いです。

これがα7�VだとローライトISOは6400なので更に有利です。
これにF1.8のレンズを利用すれば大幅な画質向上が期待出来ると思います。

EOS RPとRF16mm f2.8との組み合わせなら、EM5mk3とLAOWA 7.5mm F2 MFT Auto Apertureの組み合わせでもほぼ同等の高感度耐性が期待出来そうです。

MFレンズなので星系撮影以外ではデメリットも有りますが、費用対効果ではこちらが良さそうです。

ISO感度を1段明けて撮影して、試してみては如何でしょうか。
星はブレてしまうと思いますが、ノイズ感の違いは比較出来ると思います。

書込番号：24520494　スマートフォンサイトからの書き込み

[先輩若だんな]

＞longingさん
すっきりしました。ありがとうございます。

ソニーのレンズを少し見てみました。12-24mmf2.8が好みでした！笑　めちゃくちゃ高いですねぇ…。
14mmf1.8もいいですね。
マイクロフォーサーズで12mmはないので、特有の超広角もフルサイズの魅力ですね。14mmf1.8は星でしか使わないけど、12-24mmなら昼夜問わず風景で活躍しますね。高すぎて縁はないですけど笑

書込番号：24520499　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞先輩若だんなさん

　個人的には、キヤノンフルサイズ機にシグマの１４ミリF1.8を使ってますが、PHOTOHITOで作例見てきましたけど、E-M５�Vで撮った星空が明確な差があるとは思えません。

　だいたい、条件が良ければ、普通に星空を撮るのにISO6400なんて個人的には必要とは思いません。RAWでISO１６００とか３２００で撮って、現像で追い込んでいけばいいと持ってます。
　
　RF１６の導入を考えるくらいなら、MFTでレンズを選んだ方がいいと思います。私はキヤノンでデジタル一眼始めたのでフルサイズも使ってますが、ＭＦＴで問題ないなら、Ｆ値の小さいレンズの購入を考えた方がコスパはいいと思います。例えばLOWAの7.5ミリF２などを考えてもいいと思います。

　因みに＞アートフォトグラファー53さんの上げてる画像は、シグマの１５ミリフィッシュアイをソフトで無理やり補正したものだと思います。どこかで本人がそう書いてた記憶が有ります。

書込番号：24520504

[先輩若だんな]

＞遮光器土偶さん
それは私も感じることが多々ありまして……
f2.8 ISO3200 SS20とかでも結構撮れます
まだISO6400とSS30とかの選択肢が残されているので、明るいレンズがあればもっといけるはずだ、と。

ただ、奥行き感とか、風景と星空の明暗差とか、解像度とか、フルサイズへの羨望みたいなのがあります笑

ぶわーっ！と星が拡がり、眩く輝き、背景も美しい写真は自分の機材で撮れる気がしないんですが、フルサイズでもそこまで差が出ないとなると……あれらは現像の妙というか、加工ですか？

目で見たままでは真っ暗なはずなので、異様に明るいのはハードの問題ではなくソフトの問題ですか？

書込番号：24520516　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞先輩若だんなさん

ちょっと追記します。
自分も星景専用にフルサイズを調べていますが移行した場合の最大のメリットは
「F2.8広角ズームが使える」という事です。(できれば15-35くらい)
星以外もたくさん撮るので移行には踏み切れていませんが。

候補にしていたのは
EOS R6(最低でもR) + RF15-35 F2.8
Z6II(最低でもZ6) + Z12-24 F2.8 + Z24-70 F2.8
a7IV(本当はa7SIII) + FE16-35 F2.8

Nikonはレンズ2本要るので(自分の使用法では)一番投資額が多く、バリアングルでは無いのでちょっと考えものです。
でもZ12-24は星を撮るなら一度でも使ってみたいレンズですね。

ちなみにLeica DG 12mm F1.4はとても良いレンズで、レビューもしていますので参考にしてみて下さい。
11万円払う価値は有りますよ。
https://review.kakaku.com/review/K0000886203/ReviewCD=1371193/#tab
そしてMFTで星景撮影続けるなら他の人もお勧めしているLAOWA 7.5mm F2も必須レンズだと思います。
とにかくMFTの星景撮影でF2.8のレンズを使用するのはお勧めできません。
ISO1600が画像が破綻しない上限なので本当はF1.4の超広角単焦点が出て欲しいところです。

書込番号：24520587

[遮光器土偶]

EOS６D�U+EF24-105F4L、F4、１５秒、ISO２５００、無加工	同じＲAWデータを補正した例

＞先輩若だんなさん

　此処には、私などより遥かに詳し方がいらっしゃいますので、そういう方のアドバイスがいただければいいのですが・・・

　基本、奥行き感とか、解像感なんてのは個人の感じ方次第な部分があるので、そういうところに無神経な私はコメントできませんが。

＞目で見たままでは真っ暗なはずなので、異様に明るいのはハードの問題ではなくソフトの問題ですか？

　ソフトの使い方というのは確かにあると思います。今は天体向けのソフトも色々とありますし、天体撮影、特に星雲や星団を写す方など、コンポジットなど当たり前のように行います。私も場合によってはコンポジットもしますし、ホワイトバランス弄ったり、ガンマ調整したりは、いつものことです。赤外改造したカメラまでは持ってませんが、光害低減フィルターくらいは持ってます。

　もちろん、天の川を写し出そうと思えば、肉眼でも判別できるくらいの場所で撮影するわけですが、そこからさらにソフトで補正したりします。
　補正の良し悪しや出来上がりの上手下手は別にして、補正の有無でどのくらい変わるかの例を挙げておきます。これはキヤノン純正のDPPというＲＡＷ現像ソフトだけを使用したものです。

書込番号：24520795

ご意見聴かせてください！

[algerno]

先日、このレンズを予約しました。
現在、ワイドレンズはEF16-35f4を使ってます。
もともと、ワイド側しか使っていないので、このレンズが届いたら、16-35は下取り出そうか悩んでます。
ご意見聞かせてください。

ちなみに本体はRPと6Dですが、軽量化を求めていますので、最近6Dの出番は少なくなってます。

書込番号：24739590　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞algernoさん

　ＲＦ16とＥＦ16-35をしばらく使い比べて、本当に要らないと思ったら、その時に６Ｄごと下取りに出してもいいんじゃないかと思いますが、ＲＦ16の使い勝手とか描写を確認せずに下取りに出すのはどうかと思います。

　16-35には手振れ補正があったと思いますが、ＲＦ16には無いので、うす暗い場所での、静物撮影なら、16-35の方が便利という可能性もあります。

　もし、16-35があったほうがいいと後で思うことがあれば、二重投資になりかねません。

書込番号：24739688

[謎の芸術家]

自分は広角ズームのほうが好きです
どこまで構図するか？
練れるもの
要らないモノをカットする事で主題が活きる

それに広角レンズの明るい単焦点レンズは
絞っても輝く太陽が大きく写る
自分は暗いレンズで太陽が小さく
写るのが好きです

書込番号：24739703　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

algernoさん　こんにちは

全く16�o以外使わないのでしたら　買い替え良いと思いますが　少しでもズームリング使う事が有る場合　買い換えると使い難くなるのでやめておいた方が良いと思います。

書込番号：24739726

[うさらネット]

＞謎の芸術家

あんた、何で無関係な試写事例を貼るのだ。
全く参考にならないどころか、誤解を生むことぐらい分からんのか。EXIFないし。

【削除対象】　だよ。目障り。さいなら。

書込番号：24739830

[うさらネット]

＞algernoさん

私、広角ズームに限らず標準ズームも広角側使用が多いのですが、
時として寄りたくなる場合があったりします。

暫くは、16mmを使いながらの判断になるでしょうね。

書込番号：24739842

[から竹]

＞algernoさん
EF16-35F4を使っています。
買った後にRF16mmが発表されたので当時はショックだったのですが、使っているうちにやはりズームは便利だなと。
風景撮影や人物撮影で構図やパース感を変えたい時にはズームレンズで助かりますね。
ワイド側しか使わないスレ主さんとは合わない考えかもしれませんが。

RF16mmを実際に使うまでは手元に置いていてもいいんじゃないでしょうかね。

書込番号：24739968

[つるピカード]

機材の軽量化『だけ』が目的で、絶対にJPGでしか撮らなくて、
かつ16-35の広角端だけしか使ってないなら、16-35F4なんて売り払うしかないよね。

でも、この3つの条件のどれか１つでも当てはまらないなら、
16-35F4Lは絶対に売らないほうがイイと思う。

あと、RF16F2.8がRF14-35F4Lを購入するまでのツナギ役なら、
少しでも買取価格が高いうちに16-35F4Lを売るのもアリだとは思うけど。

書込番号：24740012

[okioma]

撮影者の考え次第ですね。

ここに、スレを立てているといくことは、
迷いがあるからかと思いますので、
私なら手放しませんね。
更に、万が一の事を考えると尚更かな。

どうするかは
まずは使ってみてからでは？

書込番号：24740043　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミタラシダンガー]

まずはRF16mmから使ってみてから判断するのが賢明だと思います。
あとは全体の撮影の中で、超広角域をどの程度使っているのかでしょうね。
RF16mmは凄く楽しいレンズですが万能という訳ではありませんしね。
超広角を頻繁に使う程ではないのであれば、RF16mmを使ってみて超広角はこれ一本でいいやと思えるかどうかで考えると良いと思います。

書込番号：24740321　スマートフォンサイトからの書き込み

[dragon38]

＞algernoさん
こんばんは。
私はニコンからの移行組なので、レンズは最初からRFだけで揃えました。
RF16mmは星景写真のためだけに買いましたが、とても満足しています。
一方で普段は50mmF1.8で不自由な中での工夫を楽しんでいます。
いざとなれば24-105mmも100-400mmも手元にあるので、現状では不足はありません。

書込番号：24740341

サムヤンとの比較は?

[sora??]

サムヤン　14mm rf　MFを持っているんですけれどもAFと画角重さ以外の違いは何がありますか？
AFと軽さに惹かれて買おうか悩んでいます、
サムヤンは星空専用にしようかなと…

レンズに詳しい方教えて頂くと嬉しいです。

書込番号：24455555　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

純正の安心感

書込番号：24455696

[貧乏してます。]

ワクワク感といつもジャンバーのポケットに入れておける気軽さ、そこからいつも持ち歩いて撮れる楽しさ

書込番号：24455716

[もとラボマン ２]

sora??さん　こんにちは

画質などの問題ではないのですが　16�oの場合　フィルターを付けられるので便利かも。

書込番号：24455719

[アートフォトグラファー53]

サムヤンのほうがお勧めです
写真を撮る道具として優れてます
それは距離目盛りの有無に有ります

前深度と後深度の関係ですが
ピントを1mに合わせたら
50cmと∞は同じ許容錯乱円です
ピントを5mに合わせたら
2.5mと∞は同じ許容錯乱円です


もし？初心者が距離目盛りの無い
キヤノンを買ったら
永久にその事に気付かず
作画が活かす事が出来ないもあり得ます

道具とは使いこなして
初めて意味が出来るのです

書込番号：24455740　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|　
|　
|､∧　
|Дﾟ　詳しくないけど、純正の安心感
⊂)　
|/　
|

書込番号：24455827　スマートフォンサイトからの書き込み

[Nothing but7D]

＞sora??さん こんにちは
Rokinon MF 14mm f2.8も所有し天の川撮影を楽しんでいます。
頑丈な作りで中央付近の解像感は素晴らしいですね。
画質面で、両レンズとも周辺部はシャープさはやや失われますが、星景写真で考慮すべき周辺部の非点収差について、サムヤンは星を丸く肥大化させる処理、キヤノンは鳥が羽根を広げたような形で処理していると考えます。
両レンズとも絞りを絞れば非点収差は減少しますが、完全には解消せず、回折現象による解像力低下とのバランスを考慮する必要があります。
コーティングについて、サムヤンのマルチコーティングは優れていますが、RF16�oはさらに優秀で明るい点光源（太陽光でしかテストしていませんが）に対して優位性がありそうです。
重さはご認識の通りですが、大きさが大きく異なるためハンドリング面での優劣は明らかです。
一方、RF16�oはコンパクトすぎて手持ちのレンズヒーターがレンズ面にはみ出してしまうことに気づきました。

書込番号：24455935

手ブ補正はどの位

[ちょい撮り]

このレンズを検討中です。
現在、品不足なことはわかっています。
自分は色々分割払いがあるので、来年の夏位になったらどうかなと思っています。
カメラはR6を使用中です。
レンズ単体に手振れ補正機能がないのは想像しています。
メーカーサイトに個別に表記されていません。
もし夜景だったら手持ちでどの位いけるのか疑問に思いました。
カメラを含め手振れ補正は何段位と思えばよさそうですか。

書込番号：24439164

[アートフォトグラファー53]

16mmレンズだと
手ブレしないのは1/20秒より高速が安全圏かな
でもポートレートで1/20秒では
モデルさんは表情ブレのカットが増えます
結局は
手ブレより被写体ブレのほうが
速いシャッター速度を必要とするので
手ブレ補正は意味が有りません

仮りに1/4秒で夜景ポートレートを撮るとします
手持ちではネオン背景は手ブレ補正の威力で
ブレが収まります
同時にフラッシュの閃光で
ピタリと止まったモデルさんは
もし？手ブレ補正されたら
ぐちゃぐちゃになります

手ブレ補正は
静止物限定の被写体です

静止部なら
三脚建てたほうが
構図、露出、色調、ダイナミックレンジ、シャッターチャンス、ストーリー性
全ての面で練れますから
撮れる写真のクオリティが向上します

書込番号：24439299　スマートフォンサイトからの書き込み

[つるピカード]

50 STMがCIPA基準準拠で5段分となっていますから、スペック上は少なくとも同等程度にはなりそうです。
ただ、1/焦点距離≒1/15として5段分だと2秒になりますから、機材の手振れ性能よりも被写体の静止具合や
撮る人の性能の方が重要なファクターになりそうですね…。

書込番号：24439347

[ちょい撮り]

＞アートフォトグラファー53さん
＞つるピカードさん

手ブレ補正関係なしに1/20秒ですか〜
スナップで人をブラすことも可能かな。
カメラの手振れ補正は50mmF1.8 STMで７段とありますから、16mmのこのレンズの場合5段とみても1/10秒で撮れそうですか？

ちなみに50mmF1.8 STMはメーカーサイトで7段とあります。
https://cweb.canon.jp/eos/rf/lineup/rf50-f18/

書込番号：24439471

[GX-400sp]

SS1/13　止まっていると思います。	ｓｓ1/6これもＯＫ	ｓｓ1/4まだ行けてるかな？	ｓｓ3/10テールライトは流れ風景はＯＫ

＞ちょい撮りさん

同じくR6を使っています。
作例はすべて手持ちのJpeg撮って出しでPC補正なしです。

余談からで失礼します。
暗いところでどこまでSSを落として手持ちで止まるか、それは機材の性能は
もちろんですが、個人技の領域が大きいです。なのでメーカーもその性能を謳う時
「何段分SSが稼げますよ」なんて言い方になっているんだと思います。
そして、手振れについては手持ちで撮影をする以上誰でも常に課題として
ついてきて鍛錬していくべき技術の一つだと思っています。あくまで手振れ補正は
お手伝いしてくれるテクノロジーでしかなくて、頼るのではなく活かすことを考えると
より有意義に新しい技術を作品づくりに活かせるのかなぁと私は考えています。

本題ですが。
R6との組み合わせにおいて何段分くらい補正が効くか？わかりまヘン。のでとりあえず作例で。

結論でいうと、3/10で撮っても4枚目でいうなら私は止められました。きっともっと凄い方も
いるでしょう。逆に同じ設定で撮ってもブレてしまう方もいるかもしれませんそういう物です。
モデルさんをぶらせたいとおっしゃっていますね、0.3秒間動いてぶらす余地もあるかも？
しれません。ここでどこまで遅いSSにご自身が耐えるかが課題になります。
Ｒ６にこのレンズを付ける事を考えるならＳＳをどこまで落とせるかを考えるより、絞りを少し
開き気味にして、ＩＳＯを6400辺りまでもっていけば夜スナップでもここまで気合入れて
手持ちをするまでもないと思います。そもそも広角ですから多少のブレは望遠寄りの
レンズほどシビアではないはずです。高感度ノイズが10000でも気になりません
という方なら、手振れなんぞ気にせず構図やシャッタータイミングに集中する余裕を
持った方がきっといいでしょう。それと長秒気味にして被写体ブレを演出しようよ思うなら
昼だったらND32くらいのフィルターをかましてあっさり三脚を立てた方が話は早いと思います。
絞ってもL単ほどの解像はそもそもないです。多少の手振れや高感度ノイズにシビアにならない
ほうが楽しく使いこなせるかもしれないなと使いながら思っています。それとR6というボディの
長所を活用しようとすればそういう撮り方にメリットがあるのだろうとも思います。

しゃべり過ぎました(__)
個人的なうんちくは聞き流してください。

このレンズ、とにかく面白い画角でアイデアがいろいろ出てきて楽しいですよぉ〜

書込番号：24439733

[ちょい撮り]

＞GX-400spさん

僕は50mmF1.8STMの手持ちで1/6秒からなら等倍鑑賞OKが目安。
このレンズの画角なら手持ちでもう少し更新するかどうか目安が見えてきました。
ちなみに広角は撮るところも限られているので、気楽に考えてます。
返信並びに作例ありがとうございます♪

書込番号：24439804