EOS R10 ボディ のクチコミ掲示板

ボディ（レンズ）の買い替えについて

[yu2745]

お世話になっております。
どなたか知恵をお貸しいただける方、ご教示いただけますと幸いです。

EOS R10を所持しており、普段ディズニーのダンサーさん目当てでよくカメラを使用しております。
持っているレンズ:
・RF-S 18-150 f3.5-6.3
・RF 100-400 f5.6-8

最近、ディズニーシーのビリーブ・シーオブドリームスというショーを撮るようになったのですが、当たり前のことですが夜でとても暗く、100-400との組み合わせでシャッタースピードを1/250程度までにして、ISO10000-12800程度で撮影しています。
しかし、やはりノイズが気になってしまい、、

この場合の、おすすめレンズをご教示いただけないでしょうか。

または、R10がAPS-Cで、レンズ100-400の長さにはかなり満足しているのですが、
画素数を上げ、ボディをR6 mark 2・3などに買い替えも検討しているのですが、画素数はそこまで影響ないでしょうか、、。

予算的にどちらも買い替え/買い足しは難しく、、
ぜひ知恵をお貸しいただくことは可能でしょうか。

何卒よろしくお願いいたします。

書込番号：26458550　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞yu2745さん

フルサイズは重いし、焦点距離も今より見かけ上短く成ってしまうので

RAW撮影してDPPで
Neural network Image Processing ToolのAIノイズリダクションを使うのは、どうですか？

https://app.ssw.imaging-saas.canon/app/ja/nnipt.html

書込番号：26458559　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞yu2745さん
何で取った写真を鑑賞されてますか？
また、ISOはいくらまでなら許容できますか？

書込番号：26458575

[最近はA03]

＞yu2745さん

＞・RF 100-400 f5.6-8
＞100-400との組み合わせでシャッタースピードを1/250程度までにして、ISO10000-12800程度で撮影しています。


・・・これは「お金」(明るいレンズ)で解決するしか方法は無さそうですね。

・・・としたら、「いくらまで出せる」って話です。

・・・「F8 で ISO12800」なら「F5.6 のレンズなら ISO6400」、「F4 のレンズなら ISO3200」、「F2.8 のレンズなら ISO1600」.


・・・「キヤノン EF300mm F4L IS USM」(中古￥65,000)＋「マウントアダプター EF-EOSR」(￥18,000) あたりが現実的。これ以上明るいのは「重くて持てない」し、「中古でもべらぼうな金額」で現実的ではないです。

・・・「300mmと400mmの差」、足りない分はデジタルズームで補うしかないです。

書込番号：26458594

[エルミネア]

＞yu2745さん

　被写体が画角的に同じサイズで写せるのであればフルサイズのが解像感は良くなります。

　高感度の解像度は被写体が同じサイズで撮影できるのならフルサイズのが良いですが、小さく写ってしまうのなら、条件によっては大きく写せるAPS-CのR10のが良い場合が有ります。

　100-400�oのレンズはAPS-CのR10では画角はフルサイズ換算160-640�oのレンズなので、R10でダンサーの顔が小さく写るのであれば、フルサイズでは画角的に更に小さく写ります。
　結果、フルサイズにすると顔などが小さく写ることにより鑑賞時に拡大して見ねばならず、解像度が落ちてしまうと言う事になってしまいます。
　RF100-400ではフルサイズ・APS-Cどちらでも似たような結果になりそうな気がします。
　400�oは殆ど使わず300�o位で十分な撮影が出来るならフルサイズに変える価値は有ります。

レンズは
　キヤノンは望遠系サードパティ製が無いので使うレンズはフルサイズAPS-C共に同じレンズになってしまうので大きく高価になってしまいます。
　R6 mark 2・3・R10共にRF70-200mm F2.8 L IS USMかRF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM。
　予算が許されるなRF70-200mm F2.8 L IS USM ZとEXTENDER RF1.4xかRF2xの組み合わせが良いように感じます。

書込番号：26458613

[きぬ75]

＞yu2745さん

非常に共感いたします。
以下質問です。

【質問】
R10でRF100-400mm を使われる時、400mmを利用されることが多いですか？
もしそうなら、R6m2に変えるとかなり望遠が物足りなくなります。
R6m2などのフルサイズで400mmをつかっても、R10でいえば250mmぐらいですので。

ひとまず、案としては３つかなと。

【レンズUPグレード案】
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
400mmあたりだと３分の２段ぐらいしか明るくなりませんが、363mmまでなら１段明るくなります。
１段明るくなった時の効果ですが、今までISO12800で撮影していたものがISO6400になるイメージですね。
デメリットは価格が高い上に重くなります。
以下今お持ちのレンズとの比較ですが、明るさの説明のところをリンクしておきます。
https://youtu.be/xxcROHr1kf8?si=TbluXUMnOukmauP3&t=332
（全部見ても非常に役立ちます）

【カメラUPグレード案】
R6m2などですが望遠が足りるか不安ですね。
よって、先ほどR10でどの焦点距離を使われるのかを聞いておりました。
300ｍｍ以上が必須ということであれば、今のレンズでフルサイズは厳しいでしょうね。

【AIノイズリダクション案】
Neural network Image Processing Tool や Adobe製品など
よこchinさんがおっしゃっている案ですね。
これも１段ぐらいの改善効果があります。
ただ、Neural network Image Processing Tool などは月額５５０円の課金だけで使えるといいつつ、
高性能なGPUが搭載されているパソコンが必要となるので、PCの買い替えが発生するならハードルが高いですね。

冒頭でも触れましたが、非常に悩ましいです。。。

書込番号：26458632

[よこchin]

＞きぬ75さん
＞yu2745さん

＞＞高性能なGPUが搭載されているパソコンが必要となるので、PCの買い替えが発生するならハードルが高いですね。

フルサイズのカメラに30万かけて更にレンズも購入考えればRTX5060搭載パソコン程度
安く無いですか？
DPPはAdobeほど高額でも無いですし、

書込番号：26458639　スマートフォンサイトからの書き込み

[ENEOSハイオク]

＞yu2745さん
こんばんは。

他の方の投稿と内容的にかぶる部分がありますがコメントさせてもらいます。
R10からR6Mark�U、�Vへ変更とのことで気になるのはAPS-Cの1.6倍の恩恵を受けられなくなることです。
ただし、高感度でのAPS-C、フルサイズの違いはかなりあると思います。
参考例ですが、ISO12800でのR10、R6Mark�U、�V、ついでにフルサイズの高画素のR5Mark�Uの比較画像(RAW)のリンクです。
画素数が違いますので絵のサイズが異なりますが、明らかにフルサイズのR6Mark�Uが綺麗かと思います。

https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=canon_eosr10&attr13_1=canon_eosr6ii&attr13_2=canon_eosr6iii&attr13_3=canon_eosr5ii&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=12800&attr16_1=12800&attr16_2=12800&attr16_3=12800&attr126_3=1&attr171_3=2&normalization=full&widget=1&x=0&y=0

望遠がAPS-Cの400mmまで必要ないのであればR6Mark�U、もしくは画素数が多くトリミングしやすくなるR6Mark�Vを選択すればノイズの低減は期待できると思います。

もしくはR10のままでRF70-200mm F2.8Lにレンズを変更することでRF100-400mmのF8でISO12800まで感度を上げていたのをF2.8であればISO1600、望遠が足りなくてx1.4のテレコンをつけて280mm、F4として使った場合はISO3200までISOを抑えることが出来ますのでこちらのパターンでもかなりノイズ感は変わってくると思います。

最後に最近のRAW現像ソフトのAIノイズ除去はかなり強力ですので、AIノイズ除去を使うことで多少のディテールは失いますがかなりノイズ感は抑えることが出来るかと思います。
LightRoomやDXO Photolabのノイズ除去はかなり強力です。
個人的には被写体が人物であればLightRoomの方が好みですが、処理時間はDXOの数倍かかるイメージです(PC環境にもよるかと思いますが・・・)

フルサイズのボディ、明るいレンズ(RF70-200mm F2.8L)で望遠が足りるかという問題もありますので、まずは手軽にRAW現像ソフトから試されてもよろしいかと・・・
後悔ないように問題解決出来ればいいですね。

書込番号：26458658

[taka0730]

ディズニーシーのビリーブ・シーオブドリームスは知りませんでしたが、YouTubeで見てみるとかなり鑑賞距離が離れていませんか？50m以上ありそうです。400mmでも短いのでは？
R6IIIのAPS-Cモードで撮影したらどうでしょうか。
1.6倍の640mm相当で ダンサーさんをアップで撮れます。
フルサイズの高画質と、振動のない電子シャッターで、R10よりはるかに鮮明に撮れると思います。

書込番号：26458672

eosr10で鉄道撮影をする場合の設定について

[ダンスゴリラ]

カメラ初心者なので教えていただきたいです。
eos r10で鉄道撮影をしている方に質問です。
電子先幕かメカシャッターどちらで撮影されますか?
またどちらがいいですか？
高速連続撮影か高速連続撮影＋どちらで撮影されてますか?どちらがいいですか？
記録画質はなににしてますか?
他になにか設定すべき項目何かあれば教えていただ きたいです。

書込番号：26451998　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞ダンスゴリラさん

　シャッターはメカシャッターですね、電子先膜シャッターは電子シャッターの歪を防ぐためにメカシャッターを半分付けたようなもので、電子シャッターと言いつつもメカシャッターです、連写速度はメカシャッターと同じです。
シャッターの寿命もメカシャッターと同じです。

　連写速度はメカシャッターであればHまで、電子シャッターで有ればH+まで使えますが、先膜電子シャッターは電子シャッターの速さは出ず、メカシャッターと同じ速さにしかなりません。
　
　記録画質はJPEGのLです、RAWにすると連写撮影枚数が減ってしまいます。

　AFはAF-C。

　シャッタースピードは電車をブレないように撮影するなら1/2000秒、流し撮りは自分で好みのシャッタースピードを探す。

書込番号：26452180

[遮光器土偶]

＞ダンスゴリラさん

　Ｒ１０ではなくＲ７ユーザーで、鉄道撮影もたまにする程度ですが・・・

＞電子先幕かメカシャッターどちらで撮影されますか?

　電子シャッター、電子先幕、メカシャッターからの選択ですが、動き物の撮影の場合は基本メカシャッター使用です。電子シャッターはローリングシャッター歪が気になりますし、電子先幕はボケとか露出とかでムラが出る可能性があると聞きますので、電子先幕は使ったことが無いです。

＞高速連続撮影か高速連続撮影＋どちらで撮影されてますか?

　被写体で使いわけます。例えば高速走行する新幹線の撮影であれば、林立する架線柱などとの微妙な位置関係があるので高速連続撮影＋でシャッタースピードも1/1600とか1/2000とかを使用しますが、ローカル線で減速して通過するようなポイントなら低速でシャッタースピードも1/500とか1/640あるいはもっと低くても十分だと思っています。

＞記録画質はなににしてますか?

　Ｃ−ＲＡＷですね、あとでホワイトバランスなど調整できますし、ＲＡＷより連続撮影枚数が増えると思っています。
　ＪＰＥＧは基本使いません（ＪＰＥＧかＲＡＷかは個人の撮影スタイルにもよります）。

＞他になにか設定すべき項目何かあれば

　手前に木の枝などを入れる場合は、ピントが木の枝などに引っ張られる場合があるのでＯＮＥＳＨＯＴで置きピンします。
　ピントが引っ張られることが無くて、カメラを横に振るような場合はＳＥＲＶＯを使います。ＳＥＲＶＯについては、設定が個人で調整できますが、これは、状況や好みに応じてご自身で調整してくださいとしか言えません。私はＣＡＳＥ１を使うことが多いかな。　
　流し撮りはシャッタースピードを落とすほどスピード感が出ますが、その分難易度が上がりますので、練習とその場の状況の判断になると思います。

＞エルミネアさん

　ご自身はご理解の上で書き込まれてると思いますが、キヤノンには「ＡＦ−Ｃ」｛ＡＦ−Ｓ」という設定項目はありませんので、注意された方がいいのかもしれません。

書込番号：26452403

[エルミネア]

＞遮光器土偶さん

　一般的にAF-C＝SARVOと言う意味です。

書込番号：26452419

[遮光器土偶]

＞エルミネアさん

＞一般的にAF-C＝SARVOと言う意味です。

　それは私は理解してますが、＞ダンスゴリラさんに対して気を使うべきではないかという意味で書き込ませてもらいました。

書込番号：26452427

[taka0730]

R10を持っていますが、このカメラは欠陥商品で メカシャッターではシャッターブレがひどいです。とくに望遠で。
また、電子シャッターの望遠では 手振れ補正によるローリングシャッター歪がひどいです。
よって、電子先幕しか使いものになりません。（18-150mmキットレンズを装着しての感想）

広角側では、それらの症状は抑えられると思われます。
電車の撮影はよくわかりませんが、ほとんど望遠でしょうか？

書込番号：26452460

[ダンスゴリラ]

＞BlackPanthersさん
なんかおかしいと思うところがありました。
教えてくださりありがとうございます。

書込番号：26452683　スマートフォンサイトからの書き込み

[BlackPanthers]

＞taka0730さん
＞このカメラは欠陥商品で メカシャッターではシャッターブレがひどいです。とくに望遠で。

シャッタースピードも知らない人が被写体ブレしているだけ、

＞電子シャッターの望遠では 手振れ補正によるローリングシャッター歪がひどいです。

素人さんが使うソニーよりローリング歪みは小さいよ。
理由は自分で考えな！
まずはその写真をアップする事！

書込番号：26452689

[taka0730]

＞BlackPanthersさん
あなたが気づかずに満足されているなら、それでいいんじゃない？

書込番号：26452855

R10／R50で悩んでいます(＋Nikon Z50�U)

[tsubuampan]

カメラの買い替えについてご相談です

現在、譲り受けた以下の機材を使用しております。
・CANON EOS Kiss X2 ダブルズームキット
・EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS
・EF-S55-250mm F4-5.6 IS

本体の状態があまり良くないこと、また重さが気になることから、ミラーレス機への買い替えを検討しています。
スキルとしては、マニュアル操作を少しかじった程度で、現在はAvモードに頼りがちです。


【検討機種】
・Canon R10
・Canon R50
職場でもCanon製品を使用しているため（Kissシリーズ）、同じメーカーで考えています。

【主な撮影用途】
・食べ物
・自然
・旅行
プライベートで旅行にも持っていきたいため、持ち運びやすさも重視しています。

【悩んでいる点】
�@ R10とR50のどちらが適しているか
マニュアル操作も覚えていきたいと考えています。調べるうちにR10の方が操作の勝手が良いと知り、初心者ながら少しだけ背伸びしてR10を買うことに気持ちがよっております。
ただし、R10のレンズキット（RF-S18-150mm）は、現在のダブルズームより望遠域が劣る点が気になっています。
→ 遠くの景色を撮る場合、R10（18-150mm）では物足りないでしょうか？それとも実用上あまり気にしなくてよいレベルでしょうか？
望遠を重視するなら、R50のダブルズームキットの方が適しているのか悩んでいます。

�A既存レンズの活用について
現在のEF-Sレンズは問題なく使えるため、
・Rシリーズ本体＋マウントアダプターで流用する
という選択肢もあると聞きましたが、アダプターの価格を考えるとあまり現実的では無いのでしょうか？

�BNikon Z50IIについて
同価格帯でNikon Z50IIも評判が良いと知り、気になっています。
→Canon R10 / R50と比較した場合のおすすめや違いも教えていただけると嬉しいです。


質問が多く恐縮ですが、アドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：26442656　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

R50のダブルレンズセット。

お持ちのEF-Sレンズはアダプタを用意してまで
使用するレンズではないかと。

書込番号：26442674

[から竹]

＞tsubuampanさん

この2機種はセンサとプロセッサが同一なので、「出てくる画像そのもの」に差は無いと思っていいです。
主に操作性と連写性能の点でR10が優れています。カメラは基本的にボタンやダイヤルが多い方が使い勝手がよく、高級機に沢山ボタンが付いているのはそのためです。R50はボタンが少ないため設定を柔軟に変えながらの撮影は適さず、オートで撮りたい人向けです。
主さんはマニュアル撮影もしたいようですから、R10の方が良さそうです。蛇足ですがAvモードを使うことはなにも悪いことではなく、M・Av・Tv・Pなどのモードは臨機応変に使い分けるものです。

マウントアダプターは必要ないかと。昔は1万円ちょっとで買えましたがいつのまにか2万近くに値上げされてます。失礼ながら、今お持ちのレンズはそこまでして使うほどのものではありません。

ちなみに、2026年内に後継機としてR10mk2とR7mk2が登場するのではないかと噂されてますので、今は微妙な時期かもしれません…。

書込番号：26442678

[BlackPanthers]

＞tsubuampanさん
＞�@ R10とR50のどちらが適しているか

軽さ重視でオート専用ならR50ですが、
露出補正やマニュアル操作を多用するならR10が断然良いです。
レンズの望遠端、150mmと210mmでは差を感じません。
安心して、R10のレンズキット（RF-S18-150mm）を選択して下さい。

＞�A既存レンズの活用について

もちろんアダプター使用で旧レンズも使えますが、
それだけ、かさばり重くなります。

＞�BNikon Z50IIについて

画質はまあまあですが、
かなり重いデカイ、また機能性能で劣りますので忘れて下さい。

書込番号：26442688

[GG Tony]

＞tsubuampanさん

初心者がスレをたてると、数式を並べる人が登場する。
撮影経験ゼロでミラーレス一眼すら持ってません。

書込番号：26442690　スマートフォンサイトからの書き込み

[GG Tony]

＞tsubuampanさん

軽さ重視、旅行なら
R50と18-45mmキットレンズが良い。

書込番号：26442693　スマートフォンサイトからの書き込み

[GG Tony]

＞tsubuampanさん

あっ！間違い
ダブルズームレンズキットは
かなり安く買えるので、

R50とダブルズームレンズキットです。

書込番号：26442695　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

�@ R10 or R50
今後、よりご自身で色々と設定，操作されるのなら、ボディはダイヤルも多いR10の方がよいと思います。

なお、確かにレンズキットの方が単品で購入するよりもお得ですが、R10でもRF-S55-210は使える訳ですし、それ以上の望遠域が必要であれば、RF100-400等を追加するのもひとつです。

また、そもそもこれまでの使い方で、何mmまでを多用しているのか、撮った写真を確認してみられてはいかがでしょうか。
書かれている用途なら18-150で足りる気がしますが。


�A 既存レンズの活用
これは考える必要もないと思います。
わざわざマウントアダプターを介して古いエントリーレフ機のキットレンズを使うことは、ほぼデメリットしかないとないと言えます。
大きく重くなって画質も落ちるだけです。

�B Nikon Z50IIとの比較
私はニコン機を使用したことがありませんが、メニュー階層等も異なりますので、実際にご自身で触ってみてしっくりきた方がよいでしょうね。
性能的にはR10でもZ50�Uでも不足はないでしょうし。

ただ、18-140キットの場合、同じ18mmでもキヤノンよりも広角寄りになりますし（キヤノンのAPS-Cはセンサーが少し小さい）、ダブルズームキットを選択した場合は広角も望遠もカバーできる焦点域は広いですね。

EF-S18-55をお使いならお分かりだと思いますが、今どきのスマホならメインカメラでも24-26mm相当なので、キヤノンの18mmはスマホより狭いです。
旅行等で広角を重視されるなら、Z50�Uのダブルズームキット（16mm）を選んだ方がよいかもしれませんね。
（より広角が必要なら、R50やR10でも、RF-S10-18やRF-S14-30を追加するという選択肢もありますが。）

【35mm版換算での焦点距離】
・R50ダブルズームキット
約29-72mm / 88-336mm 相当

・R10 18-150キット
約29-240mm 相当

・Z50II ダブルズームキット
約24-75mm / 75-375mm 相当

・Z50II 18-140キット
約27-210mm 相当

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000040679_K0001445162_K0001662176_K0001662177&pd_ctg=V071

書込番号：26442706

[エルミネア]

＞tsubuampanさん

　R10/R50の電子シャッターの読み出し速度は1/30秒程度と早くないので、早い動きの被写体を電子シャッターで撮影するとローリングシャッター歪と言われる被写体が変形する現象が有ります。

　動きの速い被写体を撮影するなら、メカシャッター搭載のR10がお勧めです。
　メカシャッターではローリングシャッター歪は起きません。

　静物写真ならどちらでも良いです。

　望遠の事が気になるのならR50・Wズームセットですね。

　R10ならボディだけを購入し、レンズはサードパーティ製のΣ16-300mm F3.5-6.7 DC OS [キヤノンRF用]を購入することをお勧めします。
　レンズ自体は大きいですが、ダブルズームセットを持ち歩くより遥かにコンパクトです。
　レンズ交換の煩わしさも無くなります。

書込番号：26442713

[okioma]

＞tsubuampanさん

R10とR50では、
設定変更など操作性を考えればR10でしようね。

マウントアダプターを介して
今お持ちのレンズを使う場合、
重さは問題ないですかね？


＞遠くの景色を撮る場合、R10（18-150mm）では物足りないでしょうか？

こればっかりは、ご自身がどう思うかですね。
現在使用している55-250で
150mm付近で撮って確認すれば
ある程度の予測が出来るのでは？

望遠が足りなく、
また一本で済ませたいなら
重いけどシグマの16-300mm F3.5-6.7 DC OS [キヤノンRF用]もあるけど…

書込番号：26442734　スマートフォンサイトからの書き込み

[tsubuampan]

みなさん本当に詳しくありがとうございます！
補足なのですが、身近に詳しい人がいないため、現在は手探りで調べながら検討している状況です。
質問についても過去のスレッドを参考にしながら書いてみましたが、正直なところ、レンズのmmやEF・RFといった用語も十分に理解できているわけではなく、調べながら使っている状態です。
カメラ店でも一度相談はしたのですが、自分に合う違いをうまく整理できず、判断に迷っていました。
また、調べる中でアダプターなど別の選択肢もあると知り、少し戸惑っていたところで、こちらのサイトを知り質問させていただきました。
今読ませていただいている中でやはりR10かR50が良さそうですね…！どちらにするかまだ決めかねているので引き続きアドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします！

書込番号：26442740　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞tsubuampanさん

「ミラーレスは軽い」のイメージだけで決めず、【実際の総重量※カメラ＋レンズ＋他】の確認をお勧めします。

＞EOS Kiss X2
の重さは、本体のみで約475g

ミラーレス【軽い順】
https://s.kakaku.com/camera/mirrorless-slr/itemlist.aspx?pdf_ma=14,58,63,65,76,23744&pdf_Spec114=5,9,16,17&pdf_so=Spec303_a&pdf_pr=66666-
↑
中古や死蔵品が混じっているので、発売年月日に注意


また、カメラ本体で 300g台の機種を見て安堵するかもしれませんが、
デジイチに比べて電力消費が大きいので、撮影時間によって、例えば予備バッテリーを(現状に比べて)２~３個余分(あるいはモバイルバッテリーを)持っていくと、「軽くなった分はチャラ」になってしまいますので、ご注意(^^;


また、画質などの一部を諦めて、
現状のダブルズームから便利ズーム一本で済ますなど、
【カメラ＋レンズ＋他の総重量】の確認をお勧めします(^^;


※「ミラーレスは軽い」が特に通用するのは、「中級以上のデジイチで【重いペンタプリズム】などの重量物の割合が大きな機種」で、
軽い部品で作られた安価な機種と比べると、極端に軽くなっていません。

・・・キチンと重量(~総重量)まで調べて買う客が少ないので、「ミラーレスは軽い」が定着しているのですが(^^;

書込番号：26442744　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞tsubuampanさん

＞レンズのmm

下記のように【スマホ】の平均程度と比較してみるほうが手っ取り早いかもしれません(^^)
※下記は、昨今のスマホ(の標準カメラ)の平均程度を、換算f=25mmとした場合

ｽﾏﾎ　　【APS-C】　ﾌﾙｻｲｽﾞ,　双眼鏡や
平均　Canon　他社　換算f　 望遠鏡※
(倍) 　 (mm)　(mm)　(mm)　 (倍)
0.96　　15　　16　　 24　　0.69
1.15　★18　　19.2 　 28.8　0.82
3.52　★55　　58.7 　 88　　2.51
9.6　★150 　 160 　 240　　6.86
11.2 　 175 　 187 　 280　　8
14 　　219 　 233 　 350 　 10
16 　★250 　 267 　 400 　 11.4


※双眼鏡や望遠鏡は、「倍率と実視界」からの私案(近年の広視野化の傾向も考慮)

書込番号：26442791　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

tsubuampanさん

＞マニュアル操作も覚えていきたいと考えています。

これなら絶対R10のレンズキット（RF-S18-150mm）でいいと思います。
望遠域が足りなく感じたらその時に考えればいいと思います。

今までの撮影で、望遠ズームレンズはよく使っていましたか？
使っていればR10のレンズキットに望遠ズームレンズを追加すればいいだけです。

今のレンズであればアダプターはあまり考えないほうがいいと思います。

書込番号：26442816

[Kazkun33]

＞tsubuampanさん
＞望遠を重視するなら、R50のダブルズームキットの方が適しているのか悩んでいます。

150mm以上の望遠側で撮られていますか？
撮られていないならR10レンズキット、撮られているならR50ダブルズームキットをお勧めします。

書込番号：26442985

[くらはっさん]

＞tsubuampanさん

＞�@ R10とR50のどちらが適しているか

『自分が』使うならＸＸが適している、と判断できそうですが、『スレ主さんがどのような撮影スタイルなのか』判らない以上誰にも何方が適している、なんて言える訳がありません。

なので店頭で実機に触れて確かめる、のが一番手っ取り早く正確な方法です。


＞�A既存レンズの活用について

＞という選択肢もあると聞きましたが、アダプターの価格を考えるとあまり現実的では無いのでしょうか？
＞プライベートで旅行にも持っていきたいため、持ち運びやすさも重視しています。

恐らく初心者さんには『あんまりお勧めできない』に一票。

どうやらプライベートでは『少しでも身軽にしたい』のでしょう？　そこに態々単なる円形の筒を加えると言うのが
アダプタを使う、って事です。…持ち出しを忘れたらその時点で撮影できません。

少しでも状況を簡単にしたければ、使わないのが吉。


＞�BNikon Z50IIについて

不遜な言い方で申し訳ないのですが、こういうご質問を為されている時点で、何方を使っても大して違いはない。
今までキヤノン製品を使った時間分＝経験と言う観点から、今後もキヤノン製品を使った方が違和感は少ないでしょう。

細かな性能の差異や表現力の微妙な差、と言ったところは、毎週のようにカメラ持ち出して使っている上で判り始める、と思った方が良さそうです。

書込番号：26442996

[遮光器土偶]

＞tsubuampanさん

＞・食べ物
＞・自然
＞・旅行
＞マニュアル操作も覚えていきたいと考えています

　その条件なら、私ならＲ１０に18-150のキットを選びます。
　Ｘ２は私が初めて購入したデジタル一眼で、昼間の屋外の撮影で大きく引き伸ばさないのなら、今でも使えると思いますが、薄暗い場所とか、連写性能が欲しい場合は明らかに不満を感じましたので、買い替えはありだろうと思います。
　で、カメラ任せ以外にご自身で絞りやシャッタースピードを調整することを考えるなら、Ｒ１０の方が操作しやすいと思いますし、無いよりはまし程度かもしれませんが、Ｒ１０にはついてるセンサークリーニング機能がＲ５０についてないのも個人的には気になるところです。
　現在お持ちのレンズは、マウントアダプターを別途購入してまで使うレンズではないと思いますので、55-250を望遠用としてどうしても使いたいのでない限りは処分でしょう。

＞R10のレンズキット（RF-S18-150mm）は、現在のダブルズームより望遠域が劣る

　単純に考えればその通りですが、問題はじゃあ２５０ミリあれば満足できるのかという点だと思います。
　２５０ミリで不足する可能性があれば、予算オーバーでしょうけど、RF100-400の購入を考えるべきでしょう。

　また仮に２５０ミリ程度で十分というなら、写真鑑賞がスマホとか、フルハイビジョン程度（1980×1080）のモニター、あるいは印刷してもＡ４程度であれば、Ｘ２の約１２００万画素に対して、Ｒ１０やＲ５０は約２４００万画素ありますから、遠くのものを大きく写すという点に限ってみれば、大幅なトリミングが可能ですから、トリミング前提なら、Ｘ２の現状と大きな違いは無いと思います。

　また、旅行に持っていく場合、ダブルズームですと場面に応じてレンズ交換が必要になりますし、小型とはいえレンズ２本持てば、それなりに嵩張りますし状況によってレンズ交換の手間かかりますが、18-150ならレンズ交換は不要ですから、荷物も少なくなりますし、レンズ交換の手間もかかりません。

　ちなみに私は、APS-C機はＲ７に18-150をメインで使ってますけど、普段使いはこれ一本でかなりの部分をカバーできています。

書込番号：26443104

[tsubuampan]

拙い質問に対し、丁寧にお答えいただきありがとうございました。

R10のレンズ1本での身軽さを取るか、R50のダブルズームキットで210mmの望遠を取るかでまだ悩んではおりますが、現在使用している250mmのレンズで試してみるという発想は大変盲点でした。
確かにその通りです！

実際に試してみて、150mmでも問題なさそうであればR10を選びたいと思います。

皆様、本当にありがとうございました。

書込番号：26443459　スマートフォンサイトからの書き込み

初心者が１本だけで使うレンズを買うなら

[ぷぅてお]

【使いたい環境や用途】旅行、風景、ペット

【重視するポイント】１本で済ませたい

【予算】１０万円前後

【比較している製品型番やサービス】

【質問内容、その他コメント】
全くの初心者で、１年ほど前にこちらのレンズキットを買いました。
使い方もわからないままなんとなく使用していましたが、もう少し遠くの物もズームできればいいなと思っています。
（5〜１０m先にいる動物や植物がもう少し大きく撮れるといいなと思っています。）

先日、写真教室に行って、おすすめのレンズを聞いてみました。望遠レンズを勧められたのですが、レンズ交換して使うのではなく、できれば１本で済ませたいと伝えると、「倍率の大きいものはおすすめしない」と言われました。
そんなに違うものなのでしょうか…
そもそも、購入時にS18-150を買えばよかったなと思っていますが。

ぼんやりした質問で申し訳ありませんが、アドバイスいただけるとうれしいです。

書込番号：26437586

[エルミネア]

＞ぷぅておさん

　その気持ち良く分かります。

　私はシグマの18-300を使ってスナップ写真は満足しています。

　純正では無いのですが、今なら最新の2本がお勧めです。
・Σ16-300mm F3.5-6.7 DC OS [キヤノンRF用]
https://review.kakaku.com/review/K0001678141/?lid=itemview_top_review_list#tab

・タムロン18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [キヤノンRF用]
https://review.kakaku.com/review/K0001703044/?lid=itemview_top_review_list#tab

　どちらかと言うと広角が広いΣがお勧めです、望遠は同じですので。

書込番号：26437590

[ありがとう、世界]

＞ぷぅておさん

画質最優先でなければ、実際のところ【重さ、大きさ、金額】のほうが重要になると思いますし、
【個人の許容範囲】を考慮すると、
＞「倍率の大きいものはおすすめしない」
を鵜呑みにせず、できれば【レンタルして、自分で確認する】ことをお勧めします(^^;


なお、候補レンズについては、意外と選択肢が少ない
https://s.kakaku.com/camera/zoom_lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=46&pdf_Spec301=-18.1&pdf_Spec302=150-&pdf_so=e2&lid=facet_suggest_V070_cancel
ので、
基本的にエルミネアさんのレスに同意です。
(特に広角の件)



なお、【望遠の程度】について、

・「ズーム倍率(ズーム比)」は、選択ミスの原因になりますので、
できるだけ「焦点距離」で比較してください。
(さらに可能であれば、換算f(換算焦点距離)で)

・「焦点距離」の感覚に馴染めない場合の救済案として、【スマホ(平均程度)の「倍」相当】と【双眼鏡や望遠鏡の倍率相当】を例示します(^^;


【スマホ(平均程度)の「倍」相当】の例
・S18-45 ※お手持ち
実f=18~ 45mm ⇒換算f=28.8~ 72mm
⇒スマホ(平均程度) 1.15~ 2.88倍

・S18-150
実f=18~ 150mm ⇒ 換算f=28.8~ 240mm
⇒スマホ(平均程度) 1.15~ 9.6倍

★タムロン18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [キヤノンRF用]
https://review.kakaku.com/review/K0001703044/?lid=itemview_top_review_list#tab
実f=18~ 300mm ⇒ 換算f=28.8~ 480mm⇒スマホ(平均程度) 1.15~ 19.2倍

★Σ16-300mm F3.5-6.7 DC OS [キヤノンRF用]
https://review.kakaku.com/review/K0001678141/?lid=itemview_top_review_list#tab
実f=16~ 300mm ⇒ 換算f=25.6~ 480mm
⇒スマホ(平均程度) 1.02~ 19.2倍


【双眼鏡や望遠鏡の倍率相当】の例
S18-45 ※お手持ち
実f=18~ 45mm ⇒ 換算f=28.8~ 72mm⇒双眼鏡他 0.82~ 2.06倍

・S18-150
実f=18~ 150mm ⇒ 換算f=28.8~ 240mm
⇒双眼鏡他 0.82~ 6.86倍

★タムロン18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [キヤノンRF用]
https://review.kakaku.com/review/K0001703044/?lid=itemview_top_review_list#tab
実f=18~ 300mm ⇒ 換算f=28.8~ 480mm
⇒双眼鏡他 0.82~ 13.7倍

★Σ16-300mm F3.5-6.7 DC OS [キヤノンRF用]
https://review.kakaku.com/review/K0001678141/?lid=itemview_top_review_list#tab
実f=16 ~ 300mm ⇒ 換算f=25.6~ 480mm
⇒双眼鏡他 0.73 ~ 13.7倍

↑
スマホ(平均低減)と、双眼鏡他の「倍」は、基準(や規準)が違うだけで、
スマホの場合「換算f=24~26mmの平均程度の「換算f=25mm」としています。
※今のところ

書込番号：26437618　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

誤 スマホ(平均低減)

正 スマホ(平均程度)

書込番号：26437621　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぷぅてお]

＞エルミネアさん

コメントありがとうございます。
ご提示いただいた2つのレンズ、気になっていました。

ご満足されているとのこと、参考になります！
私は本当に初心者なので使い勝手がよいのが一番なのかなと思っています。

書込番号：26437627

[ぷぅてお]

＞ありがとう、世界さん

詳細にありがとうございます。
スマホとの比較、とてもわかりやすいです。

画質最優先ではないのですが、実際にどのくらい変わるものですか？
例えば、スマホやPCの画面で見たときに全く違うものなのでしょうか。

書込番号：26437628

[GG Tony]

＞ありがとう、世界さん

作例を出しなさいよ

書込番号：26437647　スマートフォンサイトからの書き込み

[そうnanoだ]

＞ぷぅておさん

タムロン18-300mmが、かなりオススメ。
ミラーレス専用レンズで、EOS R7の3200万画素でもバリバリ解像します。AFも速く純正18-150mmと大差ありません。サッカーや野球の試合でも大活躍！

書込番号：26437649　スマートフォンサイトからの書き込み

[GG Tony]

＞ぷぅておさん

S18-150がベストな選択です。
シグマの高倍率ズームはバツ

書込番号：26437650　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

＞ぷぅておさん

レンズ交換をしないで少し離れた花や動物をとるなら、やはりRF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STMがいいと思います。
このレンズなら、その望みがかないます。
重すぎないし、手振れ補正もあるし。
もう、それ以上の望遠を望むなら、別に望遠レンズがあればいいと思いますが・・・。

18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [キヤノンRF用］にも手振れ補正機能が付いているので、
こっちも悪くはないと思いますが、だいぶ大きく重くなります。

昔はあまり高倍率レンズの性能はよくなかったのですが、最近はずいぶんよくなってきました。
比べればわかると思いますが、木にならない人もたくさんいます。
どっちがいいかは本人しかわからないので、ちょっと触ってみるのがいいと思います。

書込番号：26437680

[くらはっさん]

＞そんなに違うものなのでしょうか…

あんまり第三者の意見を気にするよりは、レンタルして確認するのが一番かと。

また、
・画質と言うか撮影結果の優劣を気にする／気にしない
・兎に角撮れれば良い／撮った結果、諸々の品質と言うのが気になる
・スマホのような狭い画面で眺める／プリントするかＰＣの大画面でじーっくり鑑賞する
といった拘りを持つ人／持たない人も依りけりでしょうな。

10mm台スタート〜300mm台まで、の高倍率？ズームの場合、あくまで個人的にはでは御座いますが『そこまで画角変化すりゃ何処かで妥協はあるだろう』と視てまして、未だに単焦点レンズを数個以上持ち歩いています。

自分でも酔狂だとは認識してます。
撮影に数時間費やし、往復のアゴアシ代まで浪費？して結果が…なら、妥協はしたくは無いなあ、と。

ただ、現在の高倍率ズームは相当進歩進化しているらしく、ならば当方のような認識での判断は下すべきじゃないし、また画質を含めた品質の他に目方や寸法と言った重要な数値を実感するには、やはり手に取ってフィールドで使ったうえでの判断に勝るものはないでしょう。

書込番号：26437704

[最近はA03]

＞ぷぅておさん

＞レンズキットを買いました。
＞もう少し遠くの物もズームできればいいなと思っています。
＞そもそも、購入時にS18-150を買えばよかったなと思っています


・・・そのとおりです。

・・・18-300mmも16-300mmもともに「625g」で「重すぎ」、「ボディとのバランスが悪い」ですね。おそらく、一日持って歩くと嫌になるのではないかと思います。

・・・最適なのは、やはり「RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM　310g」です。重さ、大きさともに 18-300mmや16-300mm の半分ですから、一日中持って歩けますし、望遠も希望通りだと思います。

書込番号：26437722

[ありがとう、世界]

＞ぷぅておさん

どれぐらいの大きさで撮れるか？というのは、物理的に決まってきますが、
【感性】や【体力および筋力】に関わることは【個人毎の許容範囲】次第ですので、
既に先のレス(書込番号：26437618)で、
＞画質最優先でなければ、実際のところ【重さ、大きさ、金額】のほうが重要になると思いますし、
＞【個人の許容範囲】を考慮すると、
＞＞「倍率の大きいものはおすすめしない」
＞を鵜呑みにせず、できれば【レンタルして、自分で確認する】ことをお勧めします(^^;
とレスしています。


なお、
＞スマホやPCの画面で見たとき

スマホは ６型~＋α程度ですので、視力1.0の場合で 25cm離れると【2Kぐらい】しか判別できません。
(ラティーナ ディスプレイの基本仕様も同上の事を利用)

しかし、PC画面の場合、同じく視力1.0出あっても、画面サイズと視距離により、1K~6K以上まで極端に変わりますので、一概に言えるものではありません。
↑
「視力⇒(微小な)角度」の概念は、紀元前から有り、
現在の定義と同様になったのは、130~140年前

書込番号：26437776　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

私もRF-S18-150が無難だと思います。

サードパーティ製高倍率ズームも選択肢には入ると思いますが、もし150mm以上を多用しないなら、倍の重さで約1.5倍の長さを持て余す気がします。
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001703044_K0001678141_K0001445168&pd_ctg=V070

＞5〜１０m先にいる動物や植物
実際にテレ端の最大撮影倍率が出せるのは無限遠のときで、高倍率ズームは特に近距離ではあまり大きく写せないので、それぐらいの距離だと150mmと大差ないかもしれません。

18-150キットにしておけば安く買えたので、単体で買うのはちょっともったいない気がするのは分かりますが、無料純正ソフトで補正が効くし、なんせ軽くてコンパクトなのは最大のメリットかと思います。

書込番号：26437798　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは、そのカメラもレンズも存じませんが・・・

「初心者が１本だけで使うレンズ」

まったくの「初心者」を自負するならCanon純正を
不具合が起こった時、非純正品だと対応してもらうのがCanonなのか"Canonでないレンズメーカー"なのか判断がつかないでしょう
Canon純正ならカメラもレンズもCanonに送るだけ

「1本だけ」、
完全な置き換え、お持ちの[RF-S18-45 IS STM]を使うつもりはないのなら、
広角側が18mmをカバー、望遠側は長いほうがカバーする範囲は広がります

既に紹介のあるタムロンやシグマの、かつ、手振れ補正機能のある広角側16mmや18mmからのズームレンズも候補でしょう

文章からはそうは読み取れませんが、
[RF-S18-45 IS STM]も使って追加にもう1本ってのなら、
手振れ補正機能のある55mm〜のCanon純正ズームがあったようにも

レンタルで確かめるのも方法の一つではあるでしょうけど、
まったくの初心者で、数日のソレで判断できるモノやら、
の気がします
熟練者なら短期間(時間)で要所の判断はできても

機種選択には疎いので、
「コレだ!」の助言は避けておきます
あしからず

書込番号：26437818

[sonyもnikonも]

https://photohito.com/というサイトに、推奨されているレンズで撮影された写真が載ってますよ。

Ganrefというサイトにも、載ってます。シグマの16-300で検索してみましたが、photohitoのほうが写真の数が多いようです。

ざっとみただけですが、まともに撮れていると思いました。タムロンのほうもたぶんあるだろうと思います。
これで満足できるかどうかですね。使い心地は、自分で操作するしかないです。レンタルしたほうが安全だろうとは思いますが、安くないから結構迷いますよね。比較するためには2本レンタルしなくちゃならないし。

私は高倍率ズームは持ってないので、これ以上は言及できません。噂では最近のレンズは良さそうな感じです。サードパーティレンズは毛嫌いしてきましたが、シグマの魚眼レンズを買って、いけると思いました。

書込番号：26437960

[Kazkun33]

＞ぷぅておさん
＞そもそも、購入時にS18-150を買えばよかったなと思っていますが。

1番のお勧めは、RF-S18-150です。
150で短いならSIGMA16-300ですが、重さが2倍近くなる事を受け入れられますか？

書込番号：26437980

[6084]

＞ぷぅておさん

始めまして。

私は高倍率ズームレンズ信者で、各社高倍率ズームレンズを愛用しています。以下は私物の撮影例付きのレビューで、１）と２）は被写体をほぼ揃えています。ご参考程度に。

１）ソニーＳＥＬ１８２００
https://review.kakaku.com/review/K0000110072/?lid=itemview_review_list#739856

２）キヤノンＥＦ２８−３００Ｌ
https://review.kakaku.com/review/10501010801/?lid=itemview_top_review_list#721161

３）オリンパス１２−１００Ｆ４
https://review.kakaku.com/review/K0000910962/?Page=2#997026

私は単焦点レンズも愛用しますが、昔言われた程悪くは無い印象です。高倍率ズームレンズは幾らか重くなりますが荷物が減らせ、レンズ交換の頻度が下がり、センサーにゴミが付く事を回避できます。

書込番号：26438363

[6084]

追伸です。

高倍率ズームレンズと単焦点レンズ（但し安価な物ですが）の比較

https://review.kakaku.com/review/K0001473279/ReviewCD=2011031/#2011031

書込番号：26438373

[Kazkun33]

＞6084さん
スレ主さんはRFマウントレンズの事を聞きたいと思いますが、ズレてませんか？

書込番号：26438450

[ぷぅてお]

みなさまへ

＞Kazkun33さん
＞6084さん
＞sonyもnikonもさん
＞スッ転コロリンさん
＞えうえうのパパさん
＞ありがとう、世界さん
＞最近はA03さん
＞くらはっさんさん
＞多摩川うろうろさん
＞GG Tonyさん

みなさま、貴重なアドバイスをありがとうございました！
こんなにもたくさんの方々にご意見を賜り、驚いています。

正直、初心者の私には少し難しい専門的なお話も多くて圧倒されてしまいましたが、
いただいたご意見を自分なりに整理して、検討したいと思います。

ご親切にありがとうございました。

書込番号：26438458

縞模様の消し方について

[yu2745]

お世話になっております。
どなたかご存知でしたら、ご教示頂けますと幸いです。


室内でのダンス公演で、写真を撮影していたところ、
添付のような縞模様がすべての写真に出てしまい…

その後レンズやボディの状態、カードの状態を確認し、特に問題がなかったため、
それらの問題というよりは、自分で調べる中で、フリッカー現象ではないかと結論付けたのですが、
どなたか、この縞模様をなくす方法をご存知の方いらっしゃらないでしょうか…。
おそらく、シャッタースピードが早く、サイレントで撮影していたことが原因だったのではないかと考えております…。

【設定】
Canon EOS R10
RF70-200 f2.8
サイレントモード
1/3200


この縞模様を消す術はないでしょうか。。
自分のミスショットであることは重々承知しています。
自分なりに調べ、難しいことも重々承知しております。泣
しかしとても大切な公演だったため、
どうしても綺麗に形に残したく、、、、泣
この場であれば、もしかするとどなたか知っている方がいらっしゃるのではと思い、質問させていただきました。。

金銭面・どんなに時間がかかっても修正したいです。
どんな方法でも構いませんので、どうか皆様の知恵をお貸しいただけないでしょうか。。

ご確認いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

書込番号：26435407　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞yu2745さん
＞シャッタースピードが早く、サイレントで撮影していたことが原因だったのではないかと考えております…。


その通りです。

書込番号：26435416　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞yu2745さん

撮影後なのでフリッカー除去ソフトを使うしか無いと思います。

無料アプリもあれば有料でプラグインアプリなど色々あります。
効果としては有料の方が良いのではと思いますが、まずは無料アプリで試してはどうですか。

フリッカー除去、無料等で検索すれば出てくると思いますので良さげなのを選んで試してはと思います。

書込番号：26435419　スマートフォンサイトからの書き込み

[そうnanoだ]

縞模様は消せないよ。
諦めて、そのまま使う。

たぶんフリッカー低減機能をオンにして撮らないとダメだね。

書込番号：26435423　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞yu2745さん

フリッカーについては、消すというよりも「目立たないように画像加工する」ということになりますので、
単に高額のソフトを買えば解決するわけでもありませんので、まずは無料で確認できる状態で試してみてください。

なお、プライバシーに問題ない画像であれば、生成AI系の画像処理も試してみてください。
↑
現段階でメチャクチャになっても、数年後では結構なレベルで対処できるようになる「かも」しれませんし、
数年後でも まだまだ「かも」しれませんが


※本当に重要であれば、業者等におカネをかけて画像処理を依頼することも検討してみてください。


また、画像データを表示させると、感度が ISO１万~２万とかになっていませんか？
＞RF70-200 f2.8
＞1/3200
↑
ステージの暗さに対して、シャッター速度が速すぎるので、その分だけ高感度ノイズも出ていると思います。

書込番号：26435429　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

皆様が言うように
フリッカーでしょうね。

撮影時にフリッカー軽減に設定。
それと、たとえ激しいダンスでブレを止めたいとしても
シャッタースピードを1/3200にする必要ないこでは？

書込番号：26435441　スマートフォンサイトからの書き込み

[yu2745]

＞okiomaさん
＞ありがとう、世界さん
＞そうnanoださん
＞with Photoさん
＞WIND2さん

皆様、お忙しいところ、ご返信いただきまして誠にありがとうございます。。！
ひとまず、ボディやレンズの故障ではなさそうで、安心しております。。

はい、本当におっしゃる通りで、
今まで何度か室内でダンス公演の撮影をしたことがあったのですが、
今回使用しているRF70-200での撮影が初めてで、
以前はF値が低いものを使用していたので、
シャッタースピードが遅すぎるとダンスの撮影は歪んでしまうと思い、この数値で撮影してしまいました。。
経験がなく、とにかく早い方がよいのでは！と判断してしまった結果、この様な事態になってしまい、完全に自分の落ち度です…
今回の経験が大変勉強になりました。

おっしゃる通り、無料・有料アプリや、
業者への依頼も検討してみます。
誠にありがとうございます。
（Lightroom無料版でひとまずいじってみたのですが、
あまり改善がされなかったので、色々試してみます…）

書込番号：26435457　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞金銭面・どんなに時間がかかっても修正したいです。

当方も静止画のフリッカー低減、除去について検索掛けましたが、動画での低減対応ソフトは結構あるが静止画に関しては見つけれられませんでした。

となると、方法は一つ。フォトショのお布施版かエレメンツ（多分Lightroomじゃ不足）を購入して、チマチマと縞模様一本づつ脇の縞の間の『まともな』箇所をコピーしまくるという途方もない手間を掛ける位しか思い付きません。

或いはその手間作業の前に、縞模様が気になる箇所を『コンテンツに応じた塗りつぶし』で先ずは塗ってみるとか。
・・・と書いた後に試しにエレメンツで試したら、縞模様は消える事はありませんでした。
むしろ領域の背景がクッキリ浮かび上がりしかもガタガタになってしまいました…

であれば効果の方は全く不明で無責任な事を言えば、フォトショの完全版でＡＩに頼ってみる、位しか無いのではと思います。

書込番号：26435468

[yu2745]

＞くらはっさんさん
貴重なご情報を誠にありがとうございます。。
やはり、自分でやるとなると相当な手間がかかりますよね。。。
試行まで、本当にありがとうございます。泣
Photoshopの完全版も、視野に入れてみようと思います。

書込番号：26435525　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャック・スバロウ]

＞yu2745さん
今後の対策じゃなくて、添付の写真を直したいのですか？
無理でしょ。
AIにお願いして加工するしかないと思います。

書込番号：26435540

[ありがとう、世界]

＞yu2745さん

まだ、買っても愕然とするだけに終わるせしょうから、
エイヤッで買ったりしないようにご注意を。

＞Photoshopの完全版も、視野に入れてみようと思います。

少なくとも、この１~２年は、
・業者による画像処理のほうが有効
・ただし、高確率で断られると思いますので、納期半年とか１年で「隙間時間」利用を言ってみる。

逆に、あと１０~２０年経っても、お手軽なフリッカー修正で完璧にはならないかも？

書込番号：26435548　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

これは結構きついフリッカーですね。
普通の50Hzや60Hzの交流電源のものではなく、LED照明によるものでしょうね。
フォトショップの達人に10万くらい払ったら、消してもらえるかも(^^;

EOS R10はセンサー読み出し速度が遅いから、動くものに対して電子シャッターを使ったら歪んでしまいます。
メカシャッター（電子先幕）が基本です。
メカシャッターの音が気になるなら、電子シャッターが実用になるR6IIとかに買い替えたほうがいいです。

書込番号：26435549

[トロダイゴ]

こんな強烈なフリッカーあるんですね。
これは修正というより、もはや写真の作り直しに近い作業になると思うのでAIに頼んだ方が早いと思います。

ただ、顔などはそのまま使いまわされる可能性は0ではないのかなと思うのでその辺はちょっと慎重に調べてみた方が良いかもしれませんね。

書込番号：26435686　スマートフォンサイトからの書き込み

[masa2009kh5]

ｓｓが速いほど縞の間隔が狭くなると思われるが、
何枚か撮影して、早めに気付いていれば…

屋外の自然光線での撮影とは違い、
屋内の人工光線での撮影では注意しないと。

今まで撮った画像はあきらめましょう。
画像処理で修正できるとは思えない。

書込番号：26435909

[CSKAよいさん]

メカシャッターは幕速が速く、幕が全開になるSSに余裕があるんで、こういうの対応しやすいです。
メカシャッターでも幕がスリット走行してる間に、光源の明滅があるとこうなります。
蛍光灯のように明滅の間隔が大きい場合、�@速いSSなら明るいうちに露光を終えてしまう�A遅いSSなら幕を全開にする時間を長く取ることで、明滅を吸収してしまう
のいずれかになります。
エントリー機の電子シャッターは幕速（＝スキャン速度）が非常に遅いため、基本的にスリット走行で擬似的に速いSSを作り出します。
先幕が下端に到達する前に、先幕を追いかけるように後幕をスタートさせます。
ソニーの公式サイトの説明がすごく分かりやすいです。
最近のハイエンド機種は電子シャッターの幕速が、メカ並みに出るらしいので、どうしても電子シャッターで撮る必要があるなら、自分が使いたいSSに幕速が追いつくかスキャンレートを確認して買うと良いんじゃないでしょうか。

書込番号：26435932　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

＞masa2009kh5さん
縞の間隔はシャッター速度には関係なく、照明の点滅速度が関係しています。
シャッター速度を遅くすると、シマシマが薄くなったり消えたりします。

書込番号：26435934

[yu2745]

＞with Photoさん
＞okiomaさん
＞そうnanoださん
＞くらはっさんさん
＞ジャック・スバロウさん
＞ありがとう、世界さん
＞トロダイゴさん
＞masa2009kh5さん
＞CSKAよいさんさん
＞taka0730さん

皆様お忙しい中ご返信をありがとうございました…！
今回の出来事が大変勉強になりました、、
今後はないように、気をつけていきたいと思います。
ありがとうございました‼︎

書込番号：26436014　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞yu2745さん

「起こってしまった事」に対しては上記の通り(※当面は「二次被害防止」に努めて簡単解決を期待しない)、
【今後の事】は、当然ながら「フリッカー低減機能を、実際に使って現実の確認」が必要でしょう。

※自宅内でも自宅内なりの確認が出来ますので、もし「現地の照明でなければ!!」の思い込みがあれば【新たな被害発生フラグ】にならないよう、
下記を実効したり、よく読んでは？


・フリッカーレス撮影
https://cam.start.canon/ja/C006/manual/html/UG-05_Shooting-1_0140.html
(略)
＞フリッカーレス撮影機能を使用すると、フリッカーによる露出や色あいへの影響が少ないタイミングで撮影することができます。
↑
フリッカー「レス」の機能名であっても【説明文としては、あくまでも「低減」の範囲】なので注意


・連写・追従性能　EOS R10
https://personal.canon.jp/product/camera/eos/r10/feature/af
＞明るさや色のばらつきを抑制するフリッカーレス撮影
＞蛍光灯やLED光源など、人工光源の明滅によるちらつき現象（フリッカー）。この環境下で発生しやすい、写真の露出ムラや色のばらつきを抑制できるのがフリッカーレス撮影です。
＞カメラがフリッカーのタイミングを検知して、シャッターを切るタイミングを自動的にずらして撮影。
＞連続撮影した写真の露出や色を安定させることができます。

＞※連続撮影速度が低下する場合があります。
＞※電子シャッターでの撮影時は非対応となります。
↑
【※電子シャッターでの撮影時は非対応となります。】
などの「重要事項」が記載されていますので、改めて注意。
https://personal.canon.jp/product/camera/eos/r10/feature/af
↑
【※電子シャッターでの撮影時は非対応となります。】

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スポーツ撮影用のカメラの購入を検討しています。

[ことみ1217]

スポーツ撮影用のカメラの買い替えを検討しています

現在、富士フイルムのXS10を使用しています。AFの弱さとレンズの種類の少なさからキャノンなどの大手への買い替えを検討しました。色味などの好みはキャノンでしたのでこちらで質問させていただきます。

用途:Vリーグなどプロのバレーボール選手のプレーの写真撮影

知り合いからはR10をおすすめされました。
ビックカメラに見に行ったところ店員さんからはR7やR6などをおすすめされましたが、価格帯がかなり変わるため、違いなどあれば教えていただきたいです。

レンズは70-200Ｆ2.8の中古での購入を検討しています。

上記にあげたカメラ以外でもおすすめの機種等あれば教えていただきたいです。
カメラボディのみで20万以下（出来れば15万以下）が理想です。（中古可能）

書込番号：26415660　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞ことみ1217さん

キヤノンへの移行は良いと思いますが、レンズはRFにした方が良いと思います。
EFも含めたらラインナップは少なくないですが、RFで考えると多いとは言えませんが。

ニコンZ50�Uやα6700が候補になるかと思いますが、色味が好みのR10で良いのかなと思います。

書込番号：26415691　スマートフォンサイトからの書き込み

[グリーンビーンズ5.0]

R1０でも良いですし更に速射性能求めるのであればR7も良いでしょうね。
他にはR10も良いですけど。ニコンのZ50�Uも良いと思います。

書込番号：26415694

[taka0730]

安くて、秒間15コマで撮影できて、AFが優れているので、R10でいいと思います。
ただ、連写の音がけたたましいですけど(^^;
メカシャッターだとシャッターブレが発生するので、電子先幕シャッターでの撮影をおすすめします。
電子シャッターは、像が歪みやすいし、照明のシマシマが出やすいのでおすすめしません。

書込番号：26415698

[ことみ1217]

レンズに全く詳しくないので教えていただきたいのですがRFとEFではどのようなところが変わるのでしょうか。

書込番号：26415700　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

動画を撮らないのであれば、R7にするメリットはほぼありません。
ただ、連写時の音の大きさは R7のほうがまだましです。

書込番号：26415703

[エルミネア]

＞ことみ1217さん

　撮影をメカシャッターか電子シャッターで撮影するかで大きく変わります。

　メカシャッターで撮影するならR7ですね。
　R7のシャッターの耐久性は約20万回とされています。
　R10は正式は発表されていませんが、エントリーモデルは約5万回から10万回程度の耐久性と言われています。

　倍以上の撮影が出来ることを考えると、R7は安いと思います。

　私はR10を使っていますが、殆ど電子シャッターです。
　早く動く物を撮影すると、ぐにゃっと変形するのが困りものです。

　AF等は似たようなものですね。

書込番号：26415707

[ことみ1217]

＞with Photoさん

RFレンズはかなり値段が高く、私には難しいかなと、、
望遠は200くらいまでは欲しいので。
EFマウントのカメラでオススメのものがあれば教えて欲しいです。
また、Nikonでオススメのカメラがあればそちらも合わせて教えてください。

書込番号：26415709　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞ことみ1217さん

　RFレンズはミラーレスRのAFの性能向上に合わせ動く被写体へのピントの追従性がかなり向上しています。
　EFレンズはAFサーボ時にカクカクと引っかかるような動きをしますが、RFレンズはスーッと確実に被写体を追い続けることが出来ます。
　瞬間的動く物を撮影するにはRFレンズをお勧めします。

　少しでも早いシャッタースピードを得るためにF2.8レンズがお勧めですが、安く上げるのなら。
　RF70-200mm F4 L IS USM　
https://kakaku.com/item/K0001309217/?lid=itemview_relation4_name

　更に安価にとなると、EFレンズもAF後期の�Uの一部の機種はRFレンズと同等の物も有りますが高価なLレンズ位いです。
　EF70-200mm F4L IS II USMにマウントアダプターを使って使用するのも良いかも。
https://review.kakaku.com/review/K0001060744/filter/

書込番号：26415728

[珈琲天]

70-200F2.8でもRFレンズは軽量コンパクトに作られているので持ち運びや操作性が有利です
値段差は大きいので安さを取るならEFレンズです、RFレンズの半値くらいで手に入ります

書込番号：26415779

[そうnanoだ]

＞ことみ1217さん

フジX-S10とキヤノンEOS R10ではAF速度は大して変わりません。
はっきり体感できる速さが分かるのはEOS R5 Mark2を買いましょう。

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[with Photo]

＞ことみ1217さん

EFは一眼レフ用、RFはミラーレス用です。
EFはアダプター使えばキヤノンミラーレスで使えます。

ただ、長く使うならサポートも含めてRFの方が良いと思いますが。

RFが無理ならEF70-200�of2.8Lの�V型が良いと思います。
EF70-200�of2.8Lの�U型も良いのですが、2025年5月末でキヤノンでの修理は終わりますので、可能なら�V型ですね。

シグマも70-200�oのSportsも良いですが、キヤノンより重いですし、動作保証は無かったと思います。

書込番号：26415794　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

＞スポーツ撮影用のカメラ

R10にそれなりのレンズを着ければ十分こなせると思いますが、R7等に比べてバッテリーの容量が小さい点は注意ですね。

キットレンズでもそんなに持ちはよくないので、駆動に電力を要するような大きな望遠レンズで頻繁にAF、連写を続けると早いかも。寒いとすぐ減るし。
バッテリー交換の余裕がないシーンが多いなら、R7の方が無難でしょうか。

因みに、私はほぼ動きものは撮らないし、軽いキットレンズか並単焦点ですが、常に予備バッテリーは１個持って出ます。撮りそうなときは予備２個。

あと、後継機の噂も出ています。
https://digicame-info.com/2026/02/eos-r10-mark-ii2026q4.html

書込番号：26415815　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヒロ(hiro)]

＞ことみ1217さん
室内競技の撮影ならF2.8レンズの方が良いと思います。
高感度ノイズを考えるとAPS-Cよりもフルサイズ。
店員さんもそれがあってR6を勧められたのだと思います。
R10との組み合わせなら70-200mmF2.8が無難ですが、
ミラーレス用は高額ですし、EFのタイプ�Vが若干安い程度ですね。

SONYやNikonならタムロンの70-180mmF2.8が使えるので
レンズは安くなりそうですが。

NikonのAPS-C機は動き物での評判が良くないようですね。
Nikonなら新しい部類のフルサイズで一番安いZ5�Uですかね。
これでタムロンレンズと組み合わせても30万超えで予算オーバーですね。
SONYのα6700にタムロンの同レンズで30ギリってとこですか。

書込番号：26415828

[ENEOSハイオク]

＞ことみ1217さん

こんばんは。

R10とR7は私がショールームなどでちょっと触った限りでは性能面で特に大きな差は感じられなかったです。
むしろR10は安価であるのにAFも遜色なく、R7の存在価値は何だろうと思わせる出来でした。

あえてR7のメリットを考えると、

・RAW撮影時の連写持続性(カタログではR7 59枚、R10 29枚。シャッターを押しまくって撮影するスタイルならR10はすぐに連写が止まると思います)

・R7　画素数　3250万画素、R10 2420万画素の差があるので、望遠が足りない時のトリミング性

・バッテリー容量がR7の方が大きく、撮影枚数に差がある。またバッテリーは上位モデルにも使えるのにでステップアップ時に無駄にならない

・液晶がR7の方が高精細でピント確認が容易

が私の考えるメリットでしょうか・・・
上記がメリットと感じられないのであれば軽量、コンパクトのR10でいいと思います。
70-200mmのF2.8レンズは重量がありますので、女性がずーと手持ちはしんどいと思います。
ボディだけで180グラムの差は数字では少なく感じるかもですが持ってみると結構違うと思います。

また、レンズはEFの70-200mm F2.8L IS�V USMでもいいですが、EFレンズを使うにはマウントアダプターが必要になります。
マウントアダプターのサイズ(厚み24mm)、重量110グラムになりますので、できれば初めからRF70-200mm F2.8L IS USMに無理してでもされた方がいいと思います。
EFレンズ+マウントアダプターとの組み合わせと比べてレンズ部分だけで約400グラムも違います。

ボディはフルサイズをおすすめされることもあると思いますが、フルサイズだとR7、R10のAPS-Cモデルと比べて1.6倍の焦点距離の恩恵を受けれなくなりますので70-200mmだと望遠が足りるのか？という心配があります。
足りるのであればフルサイズの方が高感度特性がいいですのでR6�Uなどは安くてよろしいかと思います。

長々と書いてしまいましたが後悔されない様じっくりと選んで頂ければと思います。
あと、R7、R10ともモデル末期ですので近いうちにモデルチェンジされる可能性が高いことも頭の片隅にいれて頂ければ思います。

書込番号：26415915

[ありがとう、世界]

＞ことみ1217さん

公式室内競技場であれば、それなりに明るいですが(基本的には ナイター球場ほど明るく無いので)、
今まで【シャッター速度】や【ISO感度】の問題はありませんでしたでしょうか？

＞用途:Vリーグなどプロのバレーボール選手のプレーの写真撮影

特に、【シャッター速度】の設定はどうでしょうか？

それらを考慮した上で機種検討されるほうが宜しいかと。

※メーカー以前に、高感度の改善が必要ならば、フルサイズを検討することになるので(^^;

書込番号：26416015　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞ことみ1217さん
＞また、Nikonでオススメのカメラがあればそちらも合わせて教えてください。

との事なので、
非常に評判が悪いZ50でも十分にVリーグは撮れますので、現行のZ50-2なら十分以上に撮れます。
まあ、静物もマトモに撮れない方々がチョット触っただけの感想ですので。
逆に評判の良い機種でもピンボケ、失敗被写体ブレなどのサンプルは良く見ますね。
ある意味、単なるプラシーボ効果なだけでしょう。

書込番号：26416023　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

シャッターの耐久性がよくて、バッファーも多くて、バッテリーも大きいのなら、R7のほうがいいですね。

書込番号：26416383

[mukataka]

＞ことみ1217さん
R7はシャッター弱いです。相方のR7は、買って２回目のシャッターユニット交換です。２年もっていません。20万シャッターなんて書いていますけど、過大ですね。

書込番号：26416466

[taka0730]

＞mukatakaさん
その人は、連写を多用する人でしょうか？
R7の連写速度は、一眼カメラでは最高レベルの秒間15コマで、これはR1の12コマよりも速いです。
なので、高速連写を多用するとシャッターが壊れやすいのではないでしょうか。
20万回というのは、単写か低速連写での数字なのでしょう。

書込番号：26416489

[mukataka]

＞taka0730さん
秒５コマで撮影しています。
ネットでシャッターの故障に文句を付けている人もそこそこいますよ。
耐久性20万シャッターというのであれば、どのような条件でもその枚数は撮れないといけませんよね。

書込番号：26417353