EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット のクチコミ掲示板

レンズ交換時のセンサーへのほこり等の付着

[loliloliloli子]

これまでミラーレスではない一眼を使っていたのですが、初めてのミラーレスに手を出してしまいました。
この軽さ、小ささはすごく魅力的で手軽に持ち歩けて良いですね。

それで初ミラーレスで驚いたのが、レンズを外したときにセンサー？が丸見えなことです。
ミラーレスではない一眼ではレンズを外してもミラーが見えるくらいだったので、センサーが丸見えになっている状態に驚きました。

センサーが丸見えだとレンズを外した時にホコリなどが付着することも出てくると思うのですが、ミラーレスではそれが当たり前で何か対策がされていて特に気にしなくても良いものなのでしょうか？
それとも、センサーにホコリがつかないように相当慎重にレンズ交換をしないといけないのでしょうか？

書込番号：25934788

[写真道楽うん十年]

＞loliloliloli子さん
センサーのホコリには細心の注意が必要です。センサーを見るような動作はカメラを上向きにするので見ないこと。レンズを交換するときはまずレンズのキャップを緩めておきカメラのマウントは下向きにしてサッと交換することのような気づかいが必要です。
そもそも、キヤノンはこのクラスのカメラでレンズ交換するようなユーザーの使用を想定してないし、価格を下げるためにセンサーカバーは省略してます。
購入して1年以内の保証で、1度だけセンサーの清掃が可能です。工賃は無料ですが、往復の送料はかかります。
写真を見て、センサーのホコリによるものと思われる汚れが確認出来ない限り、保証が切れる前にセンサーの清掃をしてもらえば良いと思います。

書込番号：25934804　スマートフォンサイトからの書き込み

[α7R�W]

＞loliloliloli子さん
>センサーにホコリがつかないように相当慎重にレンズ交換をしないといけないのでしょうか？
ホコリが付く時は付くので割り切って交換しています。
本体マウント側を下に向けて、素早く交換する様にしていますが、ホコリは付くので諦めました。

たまに撮影した写真に黒い点が写っていて、センサー見るとゴミが付いている事があります。

書込番号：25934808　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞それとも、センサーにホコリがつかないように相当慎重にレンズ交換をしないといけないのでしょうか？

身も蓋もない意見をすれば、
　　デジタル一眼だろうがミラーレスだろうが、センサーにホコリが付くときは付く

です。何せ相手はフワフワと何時間でも空中を舞う微細な奴。とにかく空気の対流さえ有れば何処にでも流れていきます。
デジタル一眼の場合、たまたまシャッターが常時閉まっているだけでホコリが『行きにくい』だけのお話で、一回でもシャッターを開ければ空気の対流が生じてミラー付近に残っていたホコリが元気よくセンサーに取り付くなんて幾らでもあります。

オーナーさんによっては・・・
・絶対フィールドではレンズ交換しない
・同じボディを交換レンズの数だけ所有し予めレンズを付けておいて現場で撮影する
・ホコリが付かないよう祈りながら交換する
・ホコリなんて気にしない。PCのフォトショでホコリ掃除で済ませる

対策は人それぞれかと思います。

書込番号：25934816

[えうえうのパパ]

比較的よく持ち出していた初代MやM6ではホコリ付いたことなかったですが、RPでは結構分かるぐらいのホコリが付着してしまい、キタムラでクリーニングしてもらいました。

まぁ、交換するときにそれなりに気を付けるのは当然としても、運が悪いと付くときは付きますし、気にしすぎて交換できないのも何ですから、「付いたらクリーニングに出せばいいやぁ」ぐらいに考えて、撮影を楽しんだ方がよいかなと。

もちろん、R7のように電源オフ時にメカシャッターを閉じる機構を付けてくれるとありがたいですけど、R50はセンサークリーニング機能まで省いていて、この部分は結構差別化しているポイントですね。

書込番号：25934866　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

このカメラに限らず、
レンズ交換時に注意していても
また交換しなくても
付く時は付きますからね…
ラフに交換をしても
付かない時もありますからね。

付いた時にどうするかで
私なら、自己責任になりますが、
クリーニングキット等を使って取りますね。


レンズ交換の際は、
環境が悪い場所では交換しないとか、
風向きなどには注意するとか…
環境が悪く、どうしても交換が必要な時は、
スタッフバック等に入れて交換するとかはしますね。


あと、
レンズ交換式ですから、
積極的にレンズ交換をします。

また、付いていても撮影時に
特段に絞りを絞る必要何なく
写り写り込まなけば放置です。

書込番号：25934870　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

loliloliloli子さん

R10使っています。
もう1年以上使っていますが、まだセンサー清掃するほど埃は付きません。
もちろんレンズ交換はバンバンやっています。
キヤノンはこのクラスはレンズ交換をユーザーを想定しています。
レンズ交換する時は、カメラをした向けにするくらいですね。
キヤノンは一眼レフの時のほうが、油汚れやほこりが付きました。
R10は、埃は付きにくいですから安心して使ってください。
センサーカバーがついている機材も使っていますが、こっちはメインで使っているからかけっこう汚れが付きます。

書込番号：25934881

[5g＠さくら餅]

レンズ交換するときカメラのマウントは上向きで
レンズ外したらボディキャップ付けて
レンズのリアキャップ外して
ボディキャップ外してさっとレンズはめる。
これが一番安全。

ボディとレンズ両手で持ったままやったり
下向き横向きはマウント位置が分かりづらく
ヘタするとマウントズレてるの気づかずはめて
バヨネット傷つけたりしたら目も当てられないから
私は前記の方法。

目に見えないだけでチリやホコリがない場所はこの世にありません。
どの向きで交換しようが無風の場所でもどこでも入るときは入ります。
あなたの髪の毛や服にも無数にチリ付いてますよ。

書込番号：25935040

[エルミネア]

＞loliloliloli子さん

　R10を使っていますが、これからの乾燥期は屋外でレンズ交換をするといっぱい埃が付きますよ。

　ブロアーで汚れを吹き飛ばすと他の汚れが付く状態で、一度メーカーに送って掃除をしてもらったことが有り、その後自分でも掃除をしています。
　今は、屋外ではレンズ交換をしないようにしています。

　R10は、ほぼオールプラスチック製で非常に帯電しやすいです。
　酷い時はブロアーで埃を吹いても、一度1cm位飛んだ物がUターンしてまた張り付くことが有るくらいです。
　下記の口コミの帯電防止処理をすることによりかなり改善します。試してみてください。
TRUSCO(トラスコ) 静電気除去テープ
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25520544/#25520805

　α7R�XやR6等の電源OFF時にシャッターを閉じる事の出来るボディは、シャッターを閉じてレンズ交換で使っていますが2年ほど使っていて、屋外でレンズ交換しても埃が付いたことが有りません。

書込番号：25935129

[とびしゃこ]

＞loliloliloli子さん

こんにちは。

＞センサーが丸見えだとレンズを外した時にホコリなどが付着することも出てくると思うのですが、

それはその通りですが、超音波振動があっても、
電源オフ時にシャッター幕閉じ機能があっても、
付くときは付きます。レフ機でもシャッター作動時に
ミラーが激しく空気をかき混ぜて動作するためか、
やはりゴミは付く印象です。

ただ、他社機の経験ですが、超音波振動は無しで
電源オフ時にシャッター閉じ機能があるカメラでは、
電源オフ時のシャッター閉じ機能なしのカメラよりも
ゴミが付く頻度は少ないように感じます。

乾いたホコリなら、気づいたときにブロアで
シュポシュポやるしかないと思います。
ミラーがない分、ブロアはしやすいですね。

書込番号：25935216

[ts_shimane]

loliloliloli子さん

こればかりは、ずっとついて回ることなのでつきにくい努力が必要です。

EOSKissM2を使ってますが、レンズ装着時は、本体マウント部を下向き
にして素早く装着します。他、ソニー、フジ、ニコン機も使ってますが
同様の配慮をして交換してます。
外出先では極力レンズ交換はしないように務めてますが、
ナイロン袋をバックに常備しておき出先で交換を迫られたら、その中で
同じ要領で交換するようにしてます（滅多にありませんがぁ！)
※複数台に焦点距離の違うレンズを装着したカメラを持ち出す撮影スタイルです。

ゴミ付着を発見したときは、センサー清掃キットで取り除きを試みます。
まだ、困難な事態に会っていませんがそのときは馴染みのキタムラへお願いする
つもりです。

書込番号：25935463

[もとラボマン ２]

loliloliloli子さん　こんにちは

ミラーレスの場合　センサーが見えていますし　フランジバックが短い分　センサー上にごみが乗りやすい感じがします　

でも　センサー上に乗るような軽いゴミの場合　ブロアーで飛ばすことが出来ますので　気にならないですが　

一眼レフでも起こりやすいカメラの動作で付油性のゴミの方が厄介で　クリーニングしないと撮れないようなゴミは　

ミラーレスでも起こり一眼レフ　ミラーレス関係なく　こちらの方が　問題になると思います　

後　加湿から出るようなミスト上の水滴などは　センサーがむき出しでフランジバックが短いミラーレスの方が付きやすい感じがします

書込番号：25935468

[5g＠さくら餅]

一見隙間ないようなコンデジでも普通にチリ侵入しますからね。
潜水できる防水カメラなら入りづらいでしょうが、充電で電池蓋開ける必要あるのでやはり入るでしょう。
マウント下向けて努力したところで、空気中が太陽光やライトで照らされるとわかりますが
チリなんて下から上でもどの方向へももわもわっと飛散してますので気休めにもなりません。
単に自己満足です。
なので落下する危険がないマウント上向きでカメラ置いてレンズ交換が一番ですよ。
急いで横やら下向けて両手でカメラ・レンズ持ったままやってると落下させる確率も上がりますよ。
落としたらセンサーにチリ付く程度のダメージで済みません。

あるユーチューバーなんかレンズ交換時はカメラのマウントを
服に押しつけて蓋すればゴミ入らないとかおかしなこと言ってますし(笑)
服なんて繊維カスどんだけ付いてますかね？(笑)

書込番号：25935479

初心者カメラをさがしております

[あかり5555]

長く使っていたオリンパス　ペンがモニター故障により新しいカメラをさがしております。
使いたい用途としては、主に子供。ほぼオートでしか使えていません。
こちらのR10かR50で悩んでおりますがその他20万以下でおすすめ機種がございましたら教えてほしいです。

【重視するポイント】
これは持ちあるきやすさです。
以前はオリンパスペンのダブルレンズキットを購入しておりましたが、今回は単焦点レンズも購入したいことと運動会用に望遠レンズも購入したいです。

書込番号：25916424　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンシャイン62]

＞あかり5555さん
＞主に子供。
＞ほぼオートでしか使えていません。
＞運動会用に望遠レンズも購入したいです。

最新スマホへの機種変がオススメ。
運動会用はニコンP950かパナDC-FZ85Dがオススメ。

書込番号：25916446

[よこchin]

＞あかり5555さん

＞＞長く使っていたオリンパス　ペンがモニター故障により新しいカメラをさがしております。

これで初心者って言われても(^_^;)

オリンパスのm4/3は
35mm換算で12mm→24mm
なので2倍

CANONのAPS-Cは
35mm換算で18mm→約29mm
の1.6倍

単焦点レンズは以上を考慮して
お好きな焦点距離を候補にして下さい。

運動会用なら以下のレンズが有ると良いですね。
RF100-400mm F5.6-8 IS USM
https://s.kakaku.com/item/K0001383775/

書込番号：25916454　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞あかり5555さん

　夏のキャッシュバックキャンペーンでの購入予定でしょうか。

　オリンパスペンのダブルレンズキットで不便を感じていなければ、EOS R50 ダブルズームキットがレンズも同じ範囲に近いので良いと思います。

　単焦点レンズは、使い道が書かれていないので分かりません。

　運動会も、どの様な場所なのか分かりませんが、キヤノンはサードパーティ製レンズはEFマウントモデルをアダプターを使うしかありませんので、予算的に純正のRF100-400mm F5.6-8 IS USM（私も愛用しています）一択でしょう。
　このレンズを購入するのなら、EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキットが合っていると思います。

　分かっていると思いますが、コンデジは機種によってはAF性能が低く遅いので気お付けましょう。

書込番号：25916515

[ありがとう、世界]

＞あかり5555さん

＞オートでしか使えていません。
↑
お子さんの【動きの速さ】に応じて、
【シャッター速度の設定】が必要になります。

※不適切なほど、被写体ブレ(動体ボケ)が どんどん酷くなります。


科学・技術が進歩しても、これについては、あまりカメラに反映されていないので、
【シャッター速度の設定】の必要性は
(少なくとも)十数年前から殆ど変わっていません(^^;

書込番号：25916541　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞あかり5555さん


R10 と R50 なら、R10 でしょう。R50 は「ほぼ R10 のコストダウン版」なので。



＞その他20万以下でおすすめ機種がございましたら教えてほしいです。


・・・個人的にはコンパクトな作りの SONY ですね。

SONY　α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット　\149,800
https://kakaku.com/item/K0001121314/


・・・追加のズームレンズはSONY　E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS　\94,500

・・・単焦点はSONY　E 50mm F1.8 OSS　\34,734

書込番号：25916869

[ゑゑゑ]

初心者なら

R50のダブルズームキットレンズ

運動会には

RF100-400mm F5.6-8 IS USM

です。

予算的にも20万円

書込番号：25917487

[生まれた時からNikon]

＞あかり5555さん
こんにちは
カメラ選び楽しいですよね。
私はR50をお勧めします。留学する娘にぶっつけ本番で貸したら、驚くほど綺麗な写真を撮ってきました。
カメラなんて殆ど触った事がない娘が！
ビックリしました（笑）

R10比ネガは、グリップが薄い(携帯性がいい)
親指のグリグリがない(被写体認識AFがいいので必要ない)位
逆に優れているのは、バッテリーの持ち。液晶モニターの解像度。ホワイトカラーが可愛い。
Wズームキットがきっと良いと思います。

書込番号：25917544

[えうえうのパパ]

私もR10/50で悩みましたが、センサークリーニング機能まで省かれているほか、思ったほど携帯性に差がない、18-150キットがないなどの理由からR10にしました。

確かにR50の方が小さいんですが、手に取ってみたところ、レンズとEVFの出っ張りで結局どちらも奥行きはそこそこになり、カバンへの収納性は変わらないと感じました。

なお、R50にはデジタルテレコン（トリミングして画像補完？）が搭載されている（R10にはなし）ので、キット55-210のデジタルテレコンで画質的にも満足できそうなら、望遠レンズは追加しなくてもよいかもしれません。
（お子さんの年齢や会場の広さ次第でしょうか）

現状、望遠ズームを追加するならRF100-400ってことになり、携帯性は大きく変わりますし。

なお、私立とかでは大型体育館などを借りて室内ってこともありますが、そうなると100-400より70-200F2.8とかレンタルした方がよいかもしれません。

書込番号：25917714　スマートフォンサイトからの書き込み

[♯Jin]

＞あかり5555さん
やはりR10/R50比較で申しますと、グリップしっかりしたR10一択でしょうね♪
レンズの色よりもよくて、ボディの瞳AFも初代R6以上やも知れません！
惜しむらくは..,
機会シャッターの休目な音質と折角のボディ内ストロボ使えない電子シャッターかな？
プロが使っても満足の絵が動画＆写真共に楽しめる長く使えるカメラな思います♪

あと、ライバル機は.,.
NikonならZ50のWズームキット
フジならS-10のXCのWズーム
SONYならα6400、レンズはシグマ系が楽しいかも♪

ただ、この価格ゾーンに限った場合ならば、ベストチョイスだと思います。

書込番号：25924331　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちゃんこなべたべたい]

R50はkiss M2の後継機でママカメラ、R10はR7の廉価版でアマチュア機と考えてください。
またR50には高倍率ズームキットの設定がありません。
マニュアル設定で撮影するためには絞りとシャッタースピードを変えるために二つのダイヤルが必要ですがR50にはダイヤルが一つしかありません。
R50を買うなら数万円プラスしてR10を買いましょう。
R50のダブルズームキットレンズよりR10の高倍率ズームキットレンズの方が性能がよいです。
R10の高倍率ズームキットはとてもお買い得ですよ！
参考になりましたら幸いです。

書込番号：25931837　スマートフォンサイトからの書き込み

AFフレームの選択解除につきまして

[ヒコカズ]

先日、EOS 70DからこのEOS R10に乗り換えました。軽さと技術の進歩に驚いたのと多くの設定を使いこなせない自分がいます。その中でもAFフレームをマルチコントローラーで任意の場所に動かせる設定をしたあとに通常の自動選択に戻す方法がわかりません。自分はAFエリアを全域AFに設定することで対処していますが、ボタン一つなどの簡易な操作で自動選択に戻すことはできないのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃたら教えてください。

書込番号：25910623

[Kazkun33]

ボタンカスタマイズ機能でAFフレームを登録されると良いと思います。

書込番号：25910683

[neo373]

マルチコントローラーを押し込むことで、中央（デフォルト位置）に戻せますよ。

書込番号：25911257

[ヒコカズ]

＞Kazkun33さん
おっしゃる通りでボタンに登録するのがよさそうです。
＞neo373さん
アドバイスありがとうございました！

書込番号：25915127

飛行機を撮影したい

[北海道大好き人間]

アドバイスお願いします
カメラが趣味ですが自己流です
メカも詳しくありません
canonR10.RF16mm.RF55〜210
を保有しています
1.シャッターはメカ、先幕、電子どれを選択すれば良いですか。またはスポーツモード？
2.AV.TVどちらを選択すれば良いですか
ファインダーはどれを見れば良いですか
ピントが合わないうちに飛行機が捉えられません

R7は高いし少し重いのでR10にしました
北海道で飛行機を撮影がとても好きです
アドバイス、ご指導よろしくお願いします

書込番号：25888749　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

ジャンル別の露出設定とサンプル画はネットに山ほどあるよ。
今回の話で言うなら、空港ごとの撮影位置とサンプルもあるよ。
わからない聞こうでなく、わからない調べようと思考を変えないとね。

書込番号：25888788

[乃木坂2022]

X-S10　タムロン18-300mm（B061）

＞北海道大好き人間さん

飛行機は難易度が低いので、EOS R50でもR10でも撮れますが、レンズは400mmは欲しいので、RF100-400を買われた方が良いですね。EOS R10だとフルサイズ換算160-640mmになります。これだとターミナルビルから離陸が撮れます。

書込番号：25888813　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞北海道大好き人間さん

飛行機と行っても、
何を撮っているのですかね？
それによっては難易度も変わりますが…
ただ、飛行機を捉えられるかは、腕次第。
サーボAFで撮っていますよね？

ファインダーは１つしかないかと。
背面のモニターを含めているのなら
背面のものはファインダーとは言いません。
私なら日中の明るい場所や動き物であるなら特別な方がない限りファインダー一択です。
理由は、日中の明るい場所でモニターでは視認性が落ちるからです。
動き物だとカメラの保持を考えてファインダーです。

TvかAvかはどちらが良いかはその人の考えです。
私の場合は、シーンに関係なく多くはAvでISOでシャッタースピードを制御しています。
理由は、被写界深度を考えてのことです。
もしくは、マニュアルでシャッタースピードと絞りを固定し、ISOはオート。

シャッターに関しては、取説とか確認していますか？


いずれにせよ、この設定でないとかではなく、
ご自身で何が1番撮りやすいかと。
そのためには色々と試し見いだすことが必要だと思いますが…

書込番号：25888902　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞北海道大好き人間さん

>> 北海道で飛行機を撮影がとても好きです

9/15(日)は、千歳での「令和６年度千歳のまちの航空祭」が開催されるようです。
でも、天気が怪しいです。

シャトルバスの運行もないので会場まで徒歩のようで、「持参した食べ物」は持ち込みNGだし。

>> 1.シャッターはメカ、先幕、電子どれを選択すれば良いですか。またはスポーツモード？

高速シャッターを切る必要性があるので、「電子」は避けられるといいかと思います。

>> 2.AV.TVどちらを選択すれば良いですか

動きものは、TVが扱いやすいかも知れませんが、
出来れば、ISOオートのマニュアル露出で撮られることをおすすめします。
(SSは、1/2000sec前後、F値はF8前後がいいかと思います。)
但し、ヘリコプターなどの回転翼をぶらす場合は、1/125sec前後がいいと思います。

書込番号：25888961

[gda_hisashi]

＞北海道大好き人間さん

>北海道で飛行機を撮影がとても好きです

今まではどうしてましたか

今の機材での撮影で自身で選べばないのであれば
メカシャッター

>出来れば、ISOオートのマニュアル露出で撮られることをおすすめします。
(SSは、1/2000sec前後、F値はF8前後がいいかと思います。)


これ楽かも

書込番号：25888967

[macularius]

＞北海道大好き人間さん

「ISOオートのマニュアル露出」←これに一票、個人的には他のモードは使わなくてもよいと思っています。

書込番号：25888969

[湘南MOON]

＞北海道大好き人間さん

＞飛行機を撮影したい

RF-S55-210mm F5-7.1 IS STMだと35�o換算で約320�o
ですのでちょっと苦しいですね。
昼間の撮影ならば、RF100-400mm F5.6-8 IS USMでいけると思いますが
ちょっと暗めだとRF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMが良いですね。
とりあえず、RF-S55-210mm F5-7.1 IS STMで撮ってみて
他の人がどの位のレンズを使用しているか見てみてください。

参考に

https://photo-studio9.com/basic-airplane-photo/

書込番号：25889011

[okioma]

まだ詳しい状況がわからないのに
他のレンズを薦めるのかな？
もし、焦点距離的に55-210で捉えることに苦労しているなら
100-400とかだともっと苦労するのでは？
被写体との距離関係もわからんし…

まずはレンズ以前のことでは？

書込番号：25889090　スマートフォンサイトからの書き込み

[北海道大好き人間]

ご丁寧にありがとうございました
旅客機、サーボAF、ファインダー、Av
確認し練習します。とても参考になりました。

書込番号：25889119　スマートフォンサイトからの書き込み

[北海道大好き人間]

ありがとうございました
調べて練習します

書込番号：25889120　スマートフォンサイトからの書き込み

[北海道大好き人間]

ありがとうございました
100〜400買えば良かったです
55〜210下取り？そのまま？
どう思われますか
16mm単焦点持っています
50mm1.8どうでしょうか
素人なのでよくわかりません

書込番号：25889130　スマートフォンサイトからの書き込み

[北海道大好き人間]

ご丁寧にありがとうございました
とても参考になりました
電子で撮っていました。避けます
TVで練習します

書込番号：25889132　スマートフォンサイトからの書き込み

[北海道大好き人間]

ご丁寧にありがとうございました
とても参考になりました
電子で撮っていました
メカシャッターで練習します
マニュアルよくわかりませんので
オート？撮ってみます。

書込番号：25889139　スマートフォンサイトからの書き込み

[北海道大好き人間]

ご丁寧にありがとうございました
イソオートマニュアル露出
勉強して練習します

書込番号：25889141　スマートフォンサイトからの書き込み

[北海道大好き人間]

ご丁寧にありがとうございました
とても参考になりました
やはり100〜400ですか
55〜210売却？そのまま？
またアドバイスお願いします

書込番号：25889144　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞北海道大好き人間さん

レンズは後回しです。
まず、55-210で沢山撮ることが必要ではないでしょうか？

旅客機ならシャッタースピードは
1/1000から1/2000あれば大抵は問題ないかと。


失敗されたものでも一向に構わないので、
撮ったものをUP出来れば、返信もつきやすいかと。
更に、その時にTvとかAvやシーンモードなど、
またAFモード、AFエリアなどの設定を書かれるとさらによいかと思います。


それと、返信する際には誰に対して返信された
かわかるようにした方がよいですよ。
書き込む場所の下に返信者引用を選ぶとよいかと。

書込番号：25889184　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞北海道大好き人間さん

続けすいません。

あと、旅客機を捉えることに苦労しているようですが、
どんな撮り方をしていますか？
旅客機に対して正面や後ろ？
それとも概ね横側？

ファインダーで被写体を捉えたなら、
被写体のスピードに合わせて
カメラ振りながら、航空機をファインダー内に入れ続ける必要があります。
その辺はどうですか？

書込番号：25889202　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞北海道大好き人間さん

早く
その写真をアップしないと
誰も
最適なコメントできませんよ。

有識者の方々が難しい話をしてますが、
理解でしましたか？
実際にできますか？

初心者の方には難しいですよ。

そんな事より重要なのは、
ファインダーで被写体を捉える事
　背面液晶はダメです。
今の機材で撮りまくり撮影に慣れる事

撮影モードは
初心者なら初期設定でも
それなりに、いけますが、

より良い写真なら、
ISOは晴天なら1600で曇りなら3200にしてから、
（オートでも良いが写真がザラザラする）
Pオートにして、シャッターを押すだけに専念する。

シャッター速度が自動的に、1/500以上にはなるので
普通の旅客機なら綺麗な写真になります。

最終的には
マニュアルモードのISOオートが最適ですが
今のスレ主には無理です。

書込番号：25889306

[gda_hisashi]

>ファインダーで被写体を捉える事　背面液晶はダメです。

そこからか

>ファインダーはどれを見れば良いですか

そういう意味の質問だったのか

書込番号：25889315

[Ｍアッチャン]

北海道大好き人間さん こんにちは


＞ピントが合わないうちに飛行機が捉えられません

あらかじめ、飛行機と同じくらいの距離の物（電柱、木等のピントが合わせやすいもの）にピント
を合わせておくと、飛行機に合わせやすいです

レンズの方向感覚を体に覚えこませる。
遠くの電柱、木、建物にレンズを向けファインダーに入るように練習する。
ファインダーを覗かずに、ファインダーの上部から目標に向かってレンズを向け、ファインダーを
覗き被写体がファインダーに入っているか。
９０％位入っているように出来れば、飛んでいる飛行機も捉えやすくなります。
レンズフードの上に、印をつけて照準器代わりにするのも良さそうです。

書込番号：25892517

[北海道大好き人間]

とても参考になりました
ありがとうございました

書込番号：25892598　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞北海道大好き人間さん

　私の場合、飛行機を撮影するのは住居の関係から年に数回ですが、仮に空港の近くにお住まいであれば、取りあえず撮影してみることでしょう。
　で、撮影結果を見て、ご自身が希望するものが撮れているのかどうかを確認して、その時の設定はどうなっているかを確認する。失敗作であれば、何が悪いか考える。参考となるようなカットはPHOTOHITOやＧＡＮＲＥＦといった写真投稿サイトに沢山アップされてされてますから撮影データを比較すればある程度分かるでしょう。何が悪いか分からなければ、ここで失敗作を撮影データ付きでアップしてアドバイスを求めるのもありです。

　個人的には、手持ちでの撮影では、背面液晶は使いません。ファインダーを覗きます。
　私の場合は右目でファインダーを覗くので、左目で機体を追尾します。左目の視野の中央に機体を捉えれば、きちんとカメラを構えていれば、多少の慣れは必要ですが、カメラに余分なマーキングなどしなくてもファインダーに捉える事が出来るようになります。

　撮影に頻繁に行けないなら、＞ＭｉＥＶさんのご指摘のように、ネットで撮影方法を探してもいいし、ある程度大きな書店では「飛行機写真の撮り方」の解説本くらい置いてますから、それを買って読んでもいいと思います。

　メジャーな撮影スポットなら常連さんがいると思うので、そういう方に教えを乞うのもありでしょう。

　シャッター動作は電子シャッターではなくメカシャッターが基本ですが、後の設定は、ＭモードＩＳＯオートでも、ＴＶでもＦＶでも色々使ってみて使いやすいと思ったモードでいいと思います。

　取りあえず、基本でいいので、カメラの基礎的な部分の知識は、勉強しておけば他の撮影でも役立つので、シャッタースピードと絞りとＩＳＯ数値の関係と、被写界深度やＩＳＯ感度とノイズの関係くらいは押さえておきましょう。

書込番号：25892825

[ありがとう、世界]

撮影条件例 1/500~1/2000秒、F5.6~F11

＞北海道大好き人間さん

明るい撮影条件では、とりあえず下記のようにしてみては？
FVモードか Mモードで、
・絞り : F 8
・シャッター速度 : 1/500 ~ 1/2000秒
・ISO感度 : オート
※必要に応じて、露出補正 (特に逆光時に)

※撮影距離が長くなると、被写界深度は急激に深く(広く)なるので、
被写界深度のために絞る必要性はありませんので、個々のレンズで【総合的に最も解像力の良い絞り値】にしておけば良いと思います。
↑
自分のレンズで探すことが面倒なら、とりあえず F8で。

※なお、【被写界深度】において、
CANONのAPS-Cの F 8 とは、フルサイズの F 12.8に相当します。
逆に、フルサイズの F 16とは、CANONのAPS-Cの F 10に相当します。
レスの多くには、フルサイズの場合とAPS-Cとの場合を混在して書かれている場合が多々あります。
CANONのAPS-Cで F 10を超えると、【絞り過ぎ】で、解像力の劣化を気にし始めることになる場合もありますので、ご注意(^^;


なお、添付画像(表)の ISO感度の「目安」からも推察可能ですが、
快晴など【明るい】場合、シャッタースピードを速くするか、絞り(の数値を)大きくしないと、
画像が白っぽくなったり白飛びする場合があります。

逆に、曇りや夕方近くなど【暗い】場合は、低いISO感度に固定してしまうと、画像が暗くなったり真っ黒になります。

※添付画像の表は、撮影条件相関の計算値のため、数値丸めはしていませんし、
個々のカメラの仕様範囲外の値もあります。
(ISO 25とか、ISO 164万とか(^^;)

※夜間の場合は、シャッター速度優先モードにすれば、実質的に絞り開放⇒レンズとしては、最も明るい条件になります。

(暗い条件でヘタに絞ると、ISO感度が高感度になり過ぎて、結果的に低画質になります。
撮影関連では【過ぎたるは及ばざるが如し】の実例を多々経験することになるので、実際の撮影結果を、よく観察してください(^^;)

書込番号：25892946　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

航空機撮影など遠距離撮影と過焦点距離・被写界深度の例示

下記の自己レスの補足です。
(添付画像の表を参照)

＞※撮影距離が長くなると、被写界深度は急激に深く(広く)なるので、
＞被写界深度のために絞る必要性はありませんので、個々のレンズで【総合的に最も解像力の良い絞り値】にしておけば良いと思います。


添付画像の表に「過焦点距離」の列があり、
「ピント位置が過焦点距離以上であれば、被写界深度が無限遠になる」という(計算の)前提条件になります。

添付画像内の撮影距離(ピント位置)は、500m~2000mの例ですが、
その多くが過焦点距離以上の撮影距離(ピント位置)になっているので、「(無限遠)」となる条件が大部分になっています。

F 5.6の過焦点距離でも、撮影距離(ピント位置)より短距離になっている条件や、
航空機の奥行き方向よりも(後方)被写界深度が深い(広い)なら、
むやみに絞る必要は無く、むしろ個々のレンズで【総合的に最も解像力の良い絞り値】にしておけば良いと思うわけです(^^)

書込番号：25892978　スマートフォンサイトからの書き込み

[北海道大好き人間]

本日愛知県小牧空港でボディR10，購入したRF100?400で撮影しました。天候曇り、AV、電子先幕でしたが画像が暗く失敗しました。
何が原因で撮影ミス？なのかアドバイスよろしくお願いします。

書込番号：25939493　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞北海道大好き人間さん

露出補正をマイナス2もしてますけど
何かの理由有りますか？
主な原因は、これでしょう。

書込番号：25939525　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞北海道大好き人間さん

　暗いのは。＞よこchinさんの指摘にあるように露出補正−２が原因ですね。何かの拍子に間違えて設定に触れてしまったのではないかと思います。曇り空という事ですしこの場合は露出補正は必要ないでしょう。

　ついでに言えば、少し被写体ブレしているように見えます。離陸シーンであればこの時点で既に機体のスピードはかなり出ているので、もっと早いシャッタースピードを使うべきだと思います。

書込番号：25939742

[北海道大好き人間]

ありがとうございました
ご指摘を整理し、撮影練習してきます。

書込番号：25939926　スマートフォンサイトからの書き込み

18-150のレンズについて

[栗まんじゅう25]

EOS R10 18-150mm レンズキットで写真の練習をしています。

Mモードで色々撮って練習しているのですが、
なかなか難しく上手く撮れないのでアドバイスお願いいたします。

添付した写真は昼間の室内で撮りました。
ss 1/640
F 4.0
ISO 8000
24mm

子供の撮影は500〜800の間がいいと聞いたのでその値に設定し、ISOは1000ぐらいに設定したところ真っ暗になったのでオートにしたら8000になっていました。
ISOをここまであげずに明るく撮影する設定はありますか？
何枚も撮っているのですが納得する写真を撮れません。
AFを合わせたつもりでも撮影した写真を見るとピントがあっていないことが結構あります。
また子供を撮影する際におすすめのレンズはありますか？
とりあえず単焦点の35mmは購入する予定です。

書込番号：25882082　スマートフォンサイトからの書き込み

[栗まんじゅう25]

写真が添付できていなかったので載せます

書込番号：25882083　スマートフォンサイトからの書き込み

[Berry Berry]

＞子供の撮影は500〜800の間がいいと聞いた

状況次第です。


＞ss 1/640
＞F 4.0
＞ISO 8000

＞ISOをここまであげずに明るく撮影する設定

・シャッタースピードを遅くする。
・明るいレンズ（F値の小さい）レンズを使用（新たに購入）する。
・室内を明るくする。


＞とりあえず単焦点の35mmは購入する予定です。

35mm換算56mmですね。
室内では、ちょっと画角が狭めじゃないかなと思います。
RF28mm F2.8 STMですと35mm換算44.8mm、RF24mm F1.8 MACRO IS STMですと35mm換算38.4mmになり、室内でも撮影しやすいと思います。

今現在、18-150mmで撮影されていますので、どのくらいの画角が撮影しやすいか確認できるのではないでしょうか。
35mm固定で撮影して確認してみてください。

書込番号：25882096

[@/@@/@]

＞栗まんじゅう25さん

誰に聞いたか知りませんが、
それは全部忘れてください。

まず、作例のような写真なら
AFは中央一点のワンショットAF
モードはPオート
最初はISOオートの上限値が3200
慣れてきたら
ISO固定の800か1600

これで
シャッターと絞りは
カメラが最適値を設定してくれます。

更に慣れてきたら
動く被写体に挑戦する。

キヤノンのガメラは
押すだけて誰でも綺麗な写真が撮れます。
がコンセプトです。
難しい事はありません。

書込番号：25882112　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮影(被写体)照度【320】lx(ﾙｸｽ) ⇒ Lv(Ev)7 の場合の撮影条件の相関

＞栗まんじゅう25さん

似たようなレスばかりになると思いますが、

【照明等を明るくする】
　添付画像の明るさを推算すると、
撮影(被写体)照度 320 lx(ﾙｸｽ) ⇒ Lv(Ev)7
で、日本の一般家庭内の夜間室内照度としては明るめですが、補助照明などで更に明るくする。
　※Lv(Ev)の値は、死語化しているのでスルーでもOK


【現状の明るさと機材のまま】
・シャッター速度を遅めにする ※シャッター速度を「動きの速さに応じて増減する」だけ。何でもカンでも速くすれば良いわけではありません。

【現状の明るさのままで、明るいレンズを使う】


※できれば、照明を明るくし、明るいレンズを使い、シャッター速度も「必要最低限」で。

※添付画像は、撮影(被写体)照度 320 lx(ﾙｸｽ) ⇒ Lv(Ev)7 の場合の撮影条件の相関で、
標準的な露出の場合の ISO感度を推算
(計算値のままなので、近似値を探して利用)

書込番号：25882128　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞栗まんじゅう25さん

それと単焦点レンズは
今は必要ありません。

最新の
ミラーレスは高感度に強いので
ISOを上げれば同じ事です。

単焦点の魅力は美しいボケで
今は必要ありません。

それよりも、
今のカメラ機材で素敵な
写真を撮ることです。

書込番号：25882134　スマートフォンサイトからの書き込み

[-12℃]

私も同じカメラ、同じレンズを使ってます。よく撮る被写体は小学生〜保育園の我が子たちです。あと風景。で、明るい単焦点レンズはどんなもんじゃ？ということでレンタルしました。85mm、50mm、35mmと使ってみた結果、50mmが私は良かったです。F1.8で早くシャッターがきれるしISO感度も上げなくてもいいし、何より50mm(35mm換算80mm相当)の画角が私には良かった。この画角は18-150のレンズで試せるのですが、35mm(換算50mm)だと撮影時近づくので、小学生くらいになると撮ろうとすると構えられます。50mmだと室内でも少し離れてて撮影することになるので構えられにくく撮影しやすかったです。いざと言う時も何とか室内で集合写真も撮れそうです(ダメならスマホで汗)。
話は逸れたかもしれませんが、レンタルで明るい単焦点を試してみるのもいいかもです。

書込番号：25882149　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞栗まんじゅう25さん

＞ISOをここまであげずに明るく撮影する設定はありますか

マニュアルにこだわるならば
ss 1/640　→　SS1/100
F 4.0
ISO 8000　→オート　
24mm

で撮られて見てはISが効けば問題はないのでは
動体ブレの場合はSSを上げる

＞単焦点の35mmは購入する予定です

今のレンズでたくさん撮ってから決められた方が良いのでは。

書込番号：25882154

[okioma]

＞栗まんじゅう25さん

カメラにとって室内は暗い場所です。

今お持ちの機材で、ISOを下げたいなら、
シャッタースピードを下げるしかありません。
ただ、お子さんが動く場合は、被写体ブレも発生しますので、
そのブレを防ぐためには、
シャッタースピードの下げ幅は状況次第となります。
もしくは、動きの止まっている時を狙うとか…

単焦点なら
よりシャッタースピードを稼げたり、もしくはISOを下げたりと、
対応幅も広がりますから持っていた方がよいと思いますね。

必要な焦点距離は
よく撮る焦点距離とかで検討された方がよろしいかと。


余談ですが、
被写界深度って言って、
焦点距離や絞りの値によって、
背景をぼかしたりと
ピントの合う範囲も変わってきますので、
興味があれば一度調べたりするのもいいかと。

書込番号：25882201　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞それと単焦点レンズは
今は必要ありません。

＞最新の
ミラーレスは高感度に強いので
ISOを上げれば同じ事です。

＞単焦点の魅力は美しいボケで
今は必要ありません。

必要ないとか、当事者でもないのに
どうしてこのようなことが言えるのですか？


＞栗まんじゅう25さん
上記の言う方は、いい加減に言うことが多いので無視しましょう。

書込番号：25882270　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンニャバード]

＞栗まんじゅう25さん

子供が小さい頃、私はよく単焦点の35ミリや50ミリを付けてパチパチ適当にとってました。
同じような構図やF値で撮影しても、ズームレンズよりも単焦点の方が印象的な写真になることが多かったように思います。
たぶんレンズの差だけじゃなく、ズームできないからこそ撮れちゃった構図なんかが面白いのかも？と思ってましたが。

あと、私はISOはほとんど意識しません。
上限だけ決めてオート設定です。最近の機種なら上限6400くらいOKかな？と。
撮影モードは99％絞り優先オート。
AFは中央一点しか使いません。
だからたぶん最新機種を買っても宝の持ち腐れなんですよね〜、私の場合は、ですが・・・

書込番号：25882403

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

真っ先にやること・・・
Mモードではなく、Pモードで撮る。


長期的には・・・
シャッタースピード、絞り、感度の関係を理解する。

書込番号：25882425

[最近はA03]

＞栗まんじゅう25さん


「カメラ」に教わったらどうですか。


「キヤノンの技術者」が「プロカメラマンの意見を取り入れて」「そのカメラで最適の設定」にしてくれるんですから、「AFがどうなっているか」「撮影結果(シャッタースピードや絞り、ISO)がどうなっているか」を、「撮ってるときに確認する（AF設定など）」「撮ってみてから、データを確認する（シャッタースピード、絞り、ISO）」


【スペシャルシーンモード】
「被写体やシーンに合わせて撮影モードを選ぶだけで、撮影に適した機能が自動設定され、カメラまかせで撮影することができます。」
https://cam.start.canon/ja/C006/manual/html/UG-02_BasicShooting_0030.html


・・・・その中の【キッズモード】
「動き回る子供を撮りたいときは、［キッズ］を使用します。肌色が健康的な写真になります。」
https://cam.start.canon/ja/C006/manual/html/UG-02_BasicShooting_0110.html


・・・そして【スポーツモード】
人の走っている姿や乗り物などを撮りたいときは、［スポーツ］モードを使用します。
https://cam.start.canon/ja/C006/manual/html/UG-02_BasicShooting_0100.html

書込番号：25882447

[9801UV]

当方も子供撮りをしますが、下記設定から動かしません。

・シャッタースピード優先モード（Mは暗所のみ、例外的に）

・シャッタースピードは1/200固定（それ以下だとブレるし、それ以上はほとんど不要）　作例だと1/640で早すぎかなと思います

・ISOはオートで上限を決めますが、だいたい1600〜2500くらい　暗所用の設定で6000とか（機種による）


それでひたすら連写ですね。良く撮れた奇跡の1枚を採用する。

レンズはお好みですね。最初は35mmくらいの単焦点も使っていましたが、何だかんだズームが便利で、最近は便利ズームつけっぱです。

書込番号：25882793

[ちゃんこなべたべたい]

こちらのレンズはキットレンズですが優秀です。
なので高価な単焦点レンズは現状必要ないでしょう。
Mモードで作風を楽しみたいのでしょうか？
SSが早すぎだと思います。1/125で大丈夫だと思います。
絞りは開放のF4ですね。ISO1600で試し撮りして暗ければISOを上げてください。
光の濃淡や明るさは最後にSSで調整ですね。
新しい機種は高感度に強いとよく解説されていますがAPSC機はやはり室内撮影に弱位です。
透明感のある写真にするには出来るだけ低感度で撮影しましょう。

書込番号：25888947　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさはる７７]

Mモードが一番簡単ですからこのまま続けましょう

PとかTvやAvモードを勧めてる人もいますがかえってカメラに翻弄されてしまいます
測光モードとか覚える必要がないものまで考える必要が出てきて面倒になるだけです


室内の子供を撮るシチュエーションとしてはシャッター速度が1/600秒とかなり速いですね
光を取り込む時間が短くなるため暗くなります
1/200秒やもっと遅くてもよさそうですが、まずここを決めてしまいましょう
子供の動きにブレが生じないところまで徐々にシャッター速度を遅くして試し撮りを続けてください
とりあえず絞り値(F値)はそのままにしておきましょうか。
ブレが生じないところが決まったらそのあとISOで明るさを調整してみてください

順番は
１．シャッター速度を決める　→動く被写体のブレの調整（と手振れ防止）
２．絞り値(F値)を決める　→被写体にピントが合う範囲と背景がボケる範囲の調整
３．ISOを決める　→明るさの最終調整

デジタルカメラは失敗した写真は消せばいいだけ、なんども撮り直しできますから
どんどん撮影して練習してみてください

書込番号：25927991

fvモードの露出補正について

[ひろきち1]

fvモードとmモードの露出補正の違いについてご教示ください。
fvモードは、tv、av、露出補正、isoが任意に設定出来るモードだと認識しております。
fvモードの場合、4つの設定値の内tv、av、isoを任意設定すると露出補正が設定できなると思います。このとき、露出補正は標準露出で固定されておりますが、正しい挙動でしょうか？
mモードの場合、tv、av、isoを任意設定すると、それらの設定値に対して、露出補正が変動すると思います。

fvモードでもtv、av、isoを任意設定すると、それらの設定値に対して、露出補正が変動するように設定したいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか？

書込番号：25864412　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

フレキシブルAEモードの機能組み合わせ一覧を確認下さい。
https://cam.start.canon/ja/C006/manual/html/UG-03_CustomShooting_0020.html

書込番号：25864446

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞ひろきち1さん

>fvモードの場合、4つの設定値の内tv、av、isoを任意設定すると露出補正が設定できなると思います。このとき、露出補正は標準露出で固定されておりますが、正しい挙動でしょうか？
→「露出補正は標準露出で固定」はカメラ側の判断する適正露出だから露出補正は0です。

>mモードの場合、tv、av、isoを任意設定すると、それらの設定値に対して、露出補正が変動すると思います。
→Mモードの場合、そもそも露出補正という概念がありません。「補正」ですから、Fv, P, Av, Tvモードで適正露出と出た値から自己判断で「補正」をするので。

>fvモードでもtv、av、isoを任意設定すると、それらの設定値に対して、露出補正が変動するように設定したいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか？
→普通に露出補正ダイヤルを回せば+, -1/3段階で補正できますが。

Fvモードって、Av, Tv等EVFから目を離さくとも好きに絞りやSSを選べる、単にそれだけのモードですから：
Rシリーズを使いこなす為の神機能？？新モードFvモード徹底解説編！！
https://youtu.be/sjYgXa65iqY?si=eKsIz1GufwqzQsdR

書込番号：25864478　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞fvモードの場合、4つの設定値の内tv、av、isoを任意設定すると露出補正が設定できなると思います。
＞このとき、露出補正は標準露出で固定されておりますが、正しい挙動でしょうか？
↑
撮影(被写体)照度(輝度)との【相対的な関係】になります。

視点として、撮影(被写体)照度(輝度)は多々抜けているのですが、
快晴と夜間室内で 二百倍以上~千倍以上も大差となる、特段に重要な要素です。


＞fvモードの場合、4つの設定値の内tv、av、isoを任意設定する
のは、基本的に【変動のない、定常光が原則】と考えておくほうが良いかと思います。
↑
逆に言えば、雲で太陽光が見え隠れするような場合は、全固定で使うべきでは無いと思います(^^;


なお、自動露出の結果は【機械的露出】とか【事務的露出】だと扱うほうが、
「露出補正しなければ仕方がない理由」との兼ね合いを誤解しなくて済むかと思います。
↑
自動露出⇒適正露出を「文字通り受け取る」と、「適正なのに、なぜ露出補正が必要か？」と、対応の無駄になる疑問が出ますし(^^;

書込番号：25864492　スマートフォンサイトからの書き込み

[Thはじめ]

＞ひろきち1さん
書かれている言葉の意味がとらえにくいのですが
>mモードの場合、tv、av、isoを任意設定すると、それらの設定値に対して、露出補正が変動すると思います。
これは、「mモードの場合、tv、av、isoを任意設定すると、それらの設定値に対して、”露出”が変動すると思います。」
という意味ですね。Mモードでは露出状態がメーターに表示されるだけで露出補正はありません。
というかメーターを見ながら設定数値を変えて適正露出にすることになりますね。

FVモードでは「絞り/シャッタ-スピード/ISO」の3つの内のいずれかがautoであれば露出補正がメーター上でできるようになります。
一方で「絞り/シャッタ-スピード/ISO」のすべてがautoじゃなくて数値の場合はMモードと同じ動作になって露出補正はできません。
逆に考えると、設定できる3つの内のどれをautoにするのかを決めるモードだと思ったらいいですよ

書込番号：25867300

[ありがとう、世界]

＞fvモードは、tv、av、露出補正、isoが任意に設定出来るモードだと認識しております。

調整項目として、
Tv、Av、ISOは、(一応)同列の関係ですが、
露出(補正)は、上記３要素と同列とは言えません。

単に「調整機能」によっては、「同列に見えるだけ」ですので、
本質的な要素と「単なる調整機能」を一緒クタにすると、自ら混乱の原因を作ってしまうことになるかもしれませんね(^^;

書込番号：25867806　スマートフォンサイトからの書き込み