EOS R6 Mark II RF24-105 IS STM レンズキット のクチコミ掲示板

ピント？画素？の限界について。

[あっき1913]

言葉、知識足らずな所が多いと思いますがご容赦ください。

現在、EOSkissmを使用しており、R6mark2の購入を検討しています。

娘の卒業式でef-m18-150mmのレンズを使用し、約40m離れた場所から舞台を最大ズームして撮影しました。

その際、マニュアルフォーカスでピントを調整いろいろと調整してもピントが合わないというか、ザラっとした写真しか撮れませんでした。
クロップをするとザラっとした画素の荒い写真になることは分かるのですがズームをした場合もそうなるものでしょうか？
また、こういった原因はカメラの性能なのかレンズの性能なのかどちらかになるでしょうか？

野鳥の撮影等は綺麗に写されると思うのでズームの問題ではないと考えています。

撮影した写真を添付せずに申し訳ありませんが教えていただけると助かります。

書込番号：26098713　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

＞あっき1913さん
多分室内は暗いので
ISOが上がってませんか？
高ISOになるとザラつきます
データーで鳥の写真と問題の写真比べて
見てください

書込番号：26098731

[pinkaround]

＞あっき1913さん

そのサンプル写真をアップしてくれたらコメントしやすいです、
顔や個人情報にはマスクしてね！

書込番号：26098735

[盛るもっと]

ef-m18-150は解放ｆ値が3.5-6.3です。
広角端よりも望遠端が絞り2段分暗くなるので
室内で絞り開放で撮っていたら、望遠で絞り値が2段暗くなる分
ISO感度が2段分上がります。
例えば広角端でISO800て撮れていたとしたら
望遠端ではISO3200に上がります。
画像が荒れるのはそのせいです。

書込番号：26098736

[もとラボマン ２]

あっき1913さん　こんにちは

自分も　ISO感度が高すぎてノイズが高くなっているように感じます

書込番号：26098742

[トムワン]

aps-cとレンズの限界ですかね。

書込番号：26098746　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ザラっとした写真しか撮れませんでした。

私も、高感度劣化かと思います。

もちろん、「シャッター速度足らず」によるブレの要因もありますが。


人物撮影ですので画像アップできないと思いますが、画像データから、
・ISO感度
・シャッター速度
・絞り値(F値)
を明示してみてください。
↑
まずは【事実確認】から(^^)

書込番号：26098751　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

その写真のシャッター速度とＩＳＯはどうなっていますでしょうか？
卒業式などで人が止まっているところを撮影するのなら、シャッター速度優先モードで 1/100秒に設定すれば大丈夫です。
（もっと速い方が理想ですが、ＩＳＯ感度をなるべく下げたいので。。。）
（しっかりかまえないと手ブレするかも。）
もしそれでも画質に不満なら、もう機材を買い替えるしかないです。

書込番号：26098793

[with Photo]

＞あっき1913さん

18-150�oって望遠端のf値が6.3なので開放での撮影だとしてもISO感度が上がってるのだと思います。

自身でISO上げてもISOオートに設定してても高感度での撮影で6400や12800とかになってませんか？
画像を確認してはと思います。

高感度が良くなってるにしても限度がありますし、ボディ更新しても同じレンズをクロップするなら大きな違いは得られないと思います。

RF70-200�of2.8Lは高いですから必要時にレンタルなどして対応した方が良いかも知れませんね。
高感度を期待してボディを購入するならレンズも必要になりますし。

露出(絞り、シャッタースピード、ISO感度)の関係について勉強すると良いと思いますよ。
簡単に検索すれば出てくると思います。

卒業式ってことは入学式もあるのでしたらレンズレンタルとかも良いのではと思います。
予算があるならボディ、レンズの追加なんでしょうけど。

書込番号：26098840　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞娘の卒業式でef-m18-150mmのレンズを使用し、約40m離れた場所から舞台を最大ズームして撮影しました。

撮影時の恐らく体育館だとは思いますが、どの程度の明るさだったのでしょうか？

カメラに／が、設定したＩＳＯ感度はどの位だったのでしょう？
ついでにシャッター速度、絞り値も判れば、皆様からのアドバイスがより的確になると思われます。


まったくの推測ながらマニュアルフォーカスでもピントが追い込めないほど暗い＝ＩＳＯ感度も2000とか3200以上、12800までいったとか？

そうしますと何も考えず絞りも絞り込んでれば、それなりに粒状感が増えます。画面がザラザラの感じです。
４０メートルと言う距離は、さすがにキツイかな？焦点距離150�oなら『まあそれなりに人が居るのが判る』とか？

書込番号：26098862

[ありがとう、世界]

撮影条件例(ISO感度の目安) ※撮影(被写体)照度 160~640 lx(ﾙｸｽ)

添付画像は下記の撮影(被写体)照度別の撮影条件の目安です。
・上段 160 ﾙｸｽ例 ※一番暗い
・中段 320 ﾙｸｽ例
・下段 640 ﾙｸｽ例 ※一番明るい

※目安 ⇒「標準的な露出(≒画像の見た目の明るさ)」になる場合の目安


天候にもよりますが、卒業式ではカーテン無しで外光が入ると思いますが、照明は壇上だけかもしれませんので、
・中段 320 ﾙｸｽ例
の明るさとすると、F6.3 と 1/250秒でも ISO【8000】が目安になります。


下記の EOS Kiss Mの仕様から、ISOオートの上限が ISO 6400で、
このような上限の多くは「世間一般で許容範囲になるか否か？」のような領域かと思いますので、
高感度劣化については個人の許容範囲の差で、評価が結構変わると思います(^^;


※EOS Kiss M 主な仕様
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/93705/related/1
＞ISO オート設定範囲
＞最高感度 (撮影モード : AUTO 時) : ISO 6400
＞設定できる感度(撮影モード : P 時)
＞最高感度 : ISO 25600
＞拡張時 : ISO 51200

書込番号：26099209　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっき1913]

＞ktasksさん
ISOという単語を見た瞬間、それだ！！
と思いました。
皆さんさすがです🥲
全く頭に浮かびませんでした。
ISO6400でした。

＞pinkaroundさん
ありがとうございます。
顔を隠してしまうとザラつきも分かりづらくて、
写っているのが校長先生なのでアップするのはやめておきます。
気にしていただいたのにすみません。

書込番号：26099322　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっき1913]

＞盛るもっとさん
間違いなくその通りです。
皆さんさすが、、、

＞もとラボマン ２さん
ぐうの音も出ません！
知識として持っていたし室内は見た目より暗いと経験もしていたのに全く気づきませんでした。
ありがとうございます！

書込番号：26099325　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっき1913]

＞トムワンさん
まさかの両方ともですか！！
R6mark2+RF24-105mmF4にすべきですかね！
それだと舞台が撮れないので70-200が欲しくなるでしょうね😅

＞ありがとう、世界さん
ISO6400
F6.3
SS1/50
でした。
そりゃそうなるわって感じですね😅
明るい通しレンズ憧れます。

書込番号：26099331　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっき1913]

＞taka0730さん
ISO6400
SS1/50でした

SSを1/100にしてたらもっとザラついてましたね🥲
入門機のお手軽レンズという認識ぐ欠けていました。
少しでも悪環境だとkissmでは限界ですね。

＞with Photoさん
色々と参考になります。
これでも色々な書籍は読んでいて、後出しになりますが皆さんのコメントを読んで全て腑に落ちて納得できました！
kissmは初めて使ったちゃんとしたカメラなので愛着があり、これで楽しめる範囲で楽しんでいくのもいいかな、と思ったりもしていますがやっぱり沼にハマりに行きたいですよね、、、

書込番号：26099341　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっき1913]

＞くらはっさんさん
繰り返しになりますがISO6400、シャッタースピード1/50でした。
三脚はさすがに持っていきませんでしたが、三脚を使ってシャッタースピードを1/10とかで撮れば少しはマシな写真が撮れたかもしれませんね。
というかみなさん、知識と推測が素晴らしいです。
見習います。

＞ありがとう、世界さん
再びありがとうございます。
理論で説明してもらうと説得力がすごいですね。
この辺りを意識して頭の中で組み立てて色々設定して撮影するのが楽しいんでしょうねきっと！

書込番号：26099354　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞あっき1913さん

どうも(^^)

ところで、F値は【F6.3】でしょうか？


なお、理論とは、ちょっと違います。

・シャッタースピードを速くする分だけ、受光量が少なくなる。

・絞りを絞るほど、受光量が少なくなる。

・(画質劣化が深刻化するが)可能な範囲で ISO感度を上げる分だけ、受光量は少なくても済む。

・上記３条件と、撮影対象の明るさとの相関に対して、一定の係数(昔のカメラ用語では校正定数)によって、等式化が可能
↑
ただし、それぞれの要素について、規格等式によってバラツキを軽減することが必要

書込番号：26099372　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ついでに。

＞この辺りを意識して頭の中で組み立てて

【事前】に推算する ⇒ 見積もりする
ことがあっても、撮影毎に計算したりしません(^^;

喩えると、
【個別の買い物毎に、家計簿を付けるの？】
という感じです(^^;


なお、
＞三脚を使ってシャッタースピードを1/10とかで撮れば少しはマシな写真が撮れたかもしれませんね。
↑
【被写体ブレ(動体ボケ)の影響】が大きくなるので、
【現状より悲惨になる】確率が急騰します(^^;

スピーチで口しか動かさなかったとしても、1/30秒ですら【異様な写り方】が多発します。
↑
自宅内で良いので、家族などで試写してみてください(^^;

書込番号：26099381　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

すみません、カキコミのタイムラグで下記の確認がズレました(^^;

＞ISO6400
＞F6.3
＞SS1/50
＞でした。
↑
標準的な露出の場合、
撮影(被写体)照度を単純計算すると、約80 lx(ﾙｸｽ) ⇒ Lv(Ev) 5 ※

露出オーバー気味で無いとすれば、
曇天で、壇上あたりの照明を付けていなかったので、こんなに暗かったのかもしれませんね。
(一般家庭の夜間室内照度としても、暗い部類)


＞ 1/50秒
ですので、フルオート撮影でしょうか？


最初のほうの書込番号：26098751で、
＞＞ザラっとした写真しか撮れませんでした。

＞私も、高感度劣化かと思います。

＞もちろん、「シャッター速度足らず」によるブレの要因もありますが。
↑
とカキコミましたが、
＞「シャッター速度足らず」によるブレの要因
については、
画像を拡大して、人物部分と「それ以外」例えば演壇のどこかとを
比較してみてください。

なお、40m離れているので、あまり被写界深度は気にしなくてもいいでしょう。
(前ピンや後ピンが大きくなってしまっている場合は別)




※Lv(Ev) :
死語化しつつあるので、スルーでOkです(^^;

(下記は気になった場合にどうぞ(^^;)

「Ev」は死語かしつつあるものの、露出計などで表示される単位でもありますが、
ISO感度で激変するため、「ISO 100固定条件の Ev」に相当する「Lv」を併記しています。
ただし、「Lv」自体は「ほぼ死語」になっています(^^;

書込番号：26099420　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

蒸し暑い中、大汗かいて辿り着きました。１／50でもブレてます。	手摺に寄りかかり三脚代わりにしました。	体育館より暗いです。これが手持ち限界。

＞あっき1913さん

＞ISO6400
＞F6.3
＞SS1/50

この組み合わせを考察するに、手振れは何とか解消できるでしょう。
レンズの形状特に光軸方向に短いほど、手振れには有利になります。大体限界は１／３０前後だと思っておけば無難かな？

問題は絞り値がやはり暗い。出来れば単焦点でf2.8位の明るさは欲しいところです。

ＩＳＯは最近のカメラなら6400でもノイジー＝粒状感は許容範囲と聞いてます。
R6MarkIIは3年前の2月発売ですか？でしたら全然最近の機材なので楽勝かな。
(自分のカメラならISO2000前後が許容範囲です。)


…約４０メートル先の人物をポトレ風にフレーム内に収めたいなら、頑張って200mm前後は欲しいかなあ、とは思いますがそれが難しいなら頑張って近寄る位しか思い付きません。

他社品では御座いますが、手持ち夜景撮影の駄作を貼っておきます。
自分の下限界が１／３０です。ただ体調によってこのSSでもブレは生じます・・・

書込番号：26099439

[あっき1913]

＞ありがとう、世界さん
はい、F6.3です。
仰っていることは理解できます！
理論というより、理屈？でしょうか。

当たりをつけておいて微調整する感じですかね。
できないことが楽しい時期なので、教えていただいたことを少しずつ落とし込んでいきたいと思います！

書込番号：26099440　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっき1913]

＞ありがとう、世界さん
たくさん回答を本当にありがとうございます。

> スピーチで口しか動かさなかったとしても、1/30秒ですら【異様な写り方】が多発します。

な、なるほど！
動いていますもんね。確かに！

＞ 1/50秒
ですので、フルオート撮影でしょうか？

いえ、絞り優先モードです。
このモードを基本設定にしていますが、この時は150mmにしたので意味は無かったと思います。

色々と参考になります！

書込番号：26099447　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっき1913]

＞くらはっさんさん
作品提示ありがとうございます！

た、体調も重要なんですね😭

R6mark2は買うとしたらコレ！
と思っているカメラです。
R5よりも上位のカメラは身に余るというか、そこまで行くと自分の中では沼りすぎと判断しているので買うとしてもR6のラインまでと何となく決めています。
結局、レンズによってドブっと沼るのでカメラがどうとかでは無いと思いますが、、、

書込番号：26099458　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞あっき1913さん
>三脚を使ってシャッタースピードを1/10とかで撮れば少しはマシな写真が撮れたかもしれませんね。

静止してる風景や物ならSSを下げる事で感度を低く設定
出来ますし，三脚を使う事で手ブレはしまでせんので正し
いですが，1/10では人物は被写体ブレを起こすので実質
難しいですね。

感度は6400ですが、絞りもSSもギリギリ付近。
このF値のレンズでの設定としては最良位だと思います。
機材的には、明るいレンズの選択になります。

もしRAW現像をするので有れば、Alを使ったNR処理で、
思ってる以上に良くなる場合も有りますので、お試しあれ。

書込番号：26099463

[あっき1913]

kissm君が知らずのうちに最良の設定をしてくれていたんですね！

被写体ブレも理解できました。
たしかに口元だけだとしてもブレてしまい残念な写真になってしまいそうですね。

RAWで撮っても大丈夫な容量のカードは使っていますが、今のところはあえてRAWで撮っていません。
RAW &JPEGで撮っておけばいいとも思いますが、またまだRAWを活用できるほどの実力も知識もないのでお預けです。

書込番号：26099513　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

小画像【A3】: 撮影距離40m、実f=150mm⇒換算f=240mm

ちょっと別の視点で(^^;

添付画像は、撮影距離と焦点距離別のピクトグラム(ヒトガタ)の計算描画ですが、
実f=150mm ⇒ 換算f=240mm(※左側の【A】列の小画像【A3】)を含む作り置きです。

※サムネイル画像をクリックして表示すると、数字や文字を判読できます

添付画像内の小画像【A3】の左側に、(青の)「ﾋﾄｶﾞﾀ 175cm≒2.5°」と表示していますが、
「顔部」を約17.5cmとすると、その視野角は 約0.25°になるので、
【月≒0.5°の半分ぐらい】になります。

※「たった 20m」でも、17.5cm ⇒ 「月」相当の約0.5°

コントラストが良くなる半月などのタイミングで「月」を撮ってみても、
実f=150mm ⇒ 換算f=240mmでは、せいぜい「クレータらしきモノ」が写っている程度かと思います。

ハナシによっては、ここで(有効(口)径ベースの)分解能とか(実際の)レンズ解像度うんぬんになったりしますが、
それは さて置き、
「顔部」の有効画素数を見積もってみましょう。

EOS Kiss M 主な仕様
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/93705/related/1
＞撮像画面サイズ 約 22.3 x 14.9 mm
＞カメラ部有効画素数 約 2410 万画素
↑
これと 実f=150mmと、添付画像中の私的な単位の「mil(‰)」を使えば、「角度計算無し」で、顔部の有効画素数を概算可能です。

※途中計算と私的な単位の説明は所々省略しますが、気になれば説明します(^^;
(一般的な計算式では無いのでスルーで。
また、一部の関数部分は Excelやgoogleスプレッドシート共用の関数です)

実f=150mmの「3:2」比率の画角の「面相当」として、
(1000*22.3/150)*(1000*14.9/150)≒14768mil(‰)^2

顔部を直径0.175mの「円」として、距離40mでの「面相当」とすると、
PI()*((1000*0.175/40)/2)^2≒15.03mil(‰)^2
↑
有効面の約0.102％(^^;

以上を元に、概算の有効画素数は、
2410万*15 .03/14768≒2.45万画素(^^;

顔部を「円」としているので、その直径は、約「177」画素(^^;

直径17.5cm=175mm想定ですので、1mmあたり約1ドットですが、
通常の(単板単層)カラー撮像素子は【１画素毎に解像できない】ので、
計算値よりも粗くなります(^^;

書込番号：26099542　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっき1913]

＞ありがとう、世界さん
凄すぎてもう頭が理解しようとするのを拒否しています笑
知識が付いたら見返させてもらいます。
きっとすごいことが書かれているんでしょうけど、今は全く理解ができません😭

書込番号：26099692　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

＞ ISO6400、SS1/50でした
え？めっちゃ暗いですね。絞りはもちろん開放ですよね。
体育館ってそんなに暗いんですか？その体育館が特別暗いのかな？

書込番号：26099794

[ありがとう、世界]

＞あっき1913さん

どうも(^^;

要は、撮られた画像の「顔」相当部分は、

・カメラの有効画素数の、約「1%」

・具体的には、約「2.5万」画素

・直径としては、「180」画素未満(^^;

書込番号：26099911　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　卒業式のような屋内の行事を撮ろうとすると、カメラ任せの設定ではISO感度が上がり過ぎてザラザラのノイズが多い画面になりがちです。

　ISO感度がいま幾らになっているか常に気を付け、EOS kiss MならISO800かせいぜい1600に収まるようにしないといけません（ISO6400で撮るとザラザラの画面になります）。
　そのためになるべく明るいレンズを使って絞り開放にし（F6.3ではF値が高すぎます、せいぜいF4くらいにしないと）、シャッター速度は許容出来る限り低くしないとね（卒業式の風景なら1/10秒でもいけます）。

　EOS R6 Mark II ならかなり改善されると思いますが、それでも屋内や暗い場所での撮影ではISO感度に注意しないとね。

書込番号：26100018

[もとラボマン ２]

あっき1913さん　返信ありがとうございます

やはりISO感度の問題のようでしたね

でもこの場合　シャッタースピードが遅くなると　被写体ブレ起こしますし　絞りがもう限界で開けられないと明るいレンズに頼るしかないので難しい問題ですね

フルサイズにすれば　ISO感度もう少し上げられると思いますが　焦点距離もっと長くしないと　同じ画角で撮れないので　注意が必要です

書込番号：26100027

[くらはっさん]

＞あっき1913さん

＞た、体調も重要なんですね😭

じ、実は重要なんです。
当方結構血圧が高かったほうで現在は薬剤で落としてます。で、血圧高いままマクロレンズなんか構えて近接撮影すると、面白い事に定期的な周期でピントがずれるのです。

なんと自分の拍動で前後数ミリほど振れてました。それがダイレクトにピントに影響したのです。
対策は…
(1)　健康になる
(2)　三脚を使う
(3)　前後の振れを抑止するような体制で撮る


体育館など暗い所を含め、片目はファインダー、もう片目を瞑っていると結構平衡感覚が狂ったりします。
そういう時は、右目でファインダー、左目を開けてで被写体方向を見てバランスを採る、意外とこれが有効だったりします。

書込番号：26100491

[k@me]

EOS R6MrkIIでISO12800〜25600位上げて撮影しています。
露出が取れていればISO25600でも十分綺麗だと思います。

レンズですが、安いレンズほど解像力が無いので、ピントの山がはっきりせずに、高感度で撮影するとピントがずれている場所がモヤっとする事があります。
F2.8の大三元レンズだと解放からシャープなので、AF性能もかなり優秀ですが、そうでないレンズはそれなりだったりします。

また、シャッタースピードが1/50sだと手振れや被写体ブレの可能性もあります。
ISO12800まで上げてもシャッタースピードは上げた方が良かったかもしれません。

書込番号：26105785

[ktasks]

＞k@meさん
＞ザラっとした写
なのでそれは無いかと？

書込番号：26105803

[k@me]

＞ktasksさん
EOS R6 MarkIIの購入相談なので、実際に使っている感想を書いたまでです。
KissMだったらISO6400は使い物にならないかもしれませんが、EOS R6 MarkIIなら感度を倍以上に上げても使い物になります。

書込番号：26106313

[ktasks]

＞k@meさん
なるほど
それならその通りかもしれませんね
でも
スレ主の悩みは
＞ザラっとした写り
なので
モヤとかブレではないのでは？

しかし
iso２５０００でザラっとしない写りならばすごいですね
言葉より
作例を出してあげれば　より
スレ主の後押しになるかと？

書込番号：26106801

Digital Photo Professional（DPP）の画像サイズ変換について

[たけふみランド]

元写真のデータ	DPP編集後のDPP情報

CanonのRAWソフト、Digital Photo Professionalについて教えて下さい。
当カメラ枠に書くのが妥当か分かりませんが当機種を使っての撮影もあったので書き込みさせていただきます。

RAWで撮影しこのソフトで編集すると、撮影写真が6000×4000ピクセルに対し、編集後のデータが少し小さく5893×3929ピクセル程になってしまいます（その写真によって誤差は有ります）。「画像サイズを変更する」にレ点は入っていません。

RAW写真を編集（明るさやシャドーなどの詳細設定をいじる程度、トリミングは無し）すると、ピクセルも変わってしまうのでしょうか？

保存の時に「画像サイズを変更する」にレ点を入れて、元のサイズの「6000，4000」を入力しないといけないのでしょうか？

そもそも何故サイズが変わるのかを知りたいです。

よろしくお願いいたします。

書込番号：26092273

[くらなる]

歪曲補正が入っているからです。
ズームで焦点距離が変われば歪曲補正も変わるので出力サイズも若干変わります。

書込番号：26092283

[秋野枯葉]

＞たけふみランドさん

DPPで画像を指定して⇒上方左端の「ファイル」クリック⇒「変換して保存」選択
下方の「画像サイズを変更する」にチェックして、望みの数値を入力する。

以上です。分りにくければ返信してください。
例として横構図の場合、縦を指定してから横をクリックで横の数値が自動で変更されます。
その逆もできますよ。

書込番号：26092288

[秋野枯葉]

＞たけふみランドさん

質問内容をよく読まずに返信してしまいました。失礼しました。

＞くらなるさん　の書き込みで良いと思います。
なお、有料ですが、ニューラル アップスケーリング の機能が追加されましたね。

書込番号：26092292

[スッ転コロリン]

こんばんは。EOS R6 Mark II は持ってませんが・・・

既に指摘があったように収差補正などの画像処理の都合です。

投稿写真、「元写真のデータ」とされてますが
カメラJPEGのソレ
カメラが画像処理した結果がソウと言うことで
「元写真」でもなんでもありません
あくまで処理結果のひとつです

レンズの収差補正を施すと
歪んだ画像をちゃんと直す
その際に周辺部を
伸ばしたり
縮めたり
することになります

レンズによるその度合の違いで出力画素数に違いがでると察します。

見方を変えると
古くはイメージセンサーの画素と出力画素はぴったり対応していたのですが
現在の収差補正前提ではぴったり対応ではないということです。

カタログスペック・仕様などには
別段の特記をしない場合は
デフォルト設定、
カメラJPEGの出力画素数を記述することになっています。
それが6000×4000ピクセル

汎用RAW現像ソフトでは、それよりも広く(縦横画素数が多く)なるものもあります。
DPPとは逆に。

で、わかるかな
だったらイイけど。

書込番号：26092294

[pinkaround]

＞たけふみランドさん

前にも同じ投稿があり、
同じ回答になっています。

過去スレ検索すると詳細な解説が見れます。

書込番号：26092393

[たけふみランド]

＞くらなるさん
納得しました。レ点外したら変化なしでした。ありがとうごじました。

書込番号：26094288

[たけふみランド]

＞秋野枯葉さん
ありがとうございます。
やり方は分かっていました。
アップスケーリング、契約しました。
画素数少なめの機種なので役に立っています。
もう一つのアプリも使いたかったですが、パソコン仕様が合わず使えず残念でした。

書込番号：26094291

[たけふみランド]

＞スッ転コロリンさん
詳しくありがとうございます。
DPPで修正前の写真という意味で投稿しました。
分かりにくくすいません。

書込番号：26094295

[たけふみランド]

＞pinkaroundさん
失礼しました。
いちおう調べて投稿したつもりですが、
調べ方が甘かったのか出てこなかったので投稿してしまいました。
すいませんでした。

書込番号：26094296

EOS R6 Mark II とR8で迷っています

[task0210]

フルサイズのミラーレスでEOS R6 Mark II とR8で迷っています。推し活の撮影で、動画撮影も重視してます。
まだ初心者なのでスペックを見る限り大きな差はないように感じますが、どちらがおすすめかなどあればぜひご教示ください。

書込番号：26079649　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

値段も機能もかなり違います。

圧倒的にR6iiの方が上です。

ただし、用途によっては無駄な投資かもしれません。

迷っている場合には、わたしは自分でエクセルで表を作り、比較しています。どういう機能かは自分で調べてください。そして、一度こういう表を作っておくと、新たな機種が生じた場合、簡単に比較ができます。他人が作った表ではなく、自分で作ることが大事です。

書込番号：26079730　スマートフォンサイトからの書き込み

[SUBARUNRUN]

スペックに大差はないですが、一番の違いは手振れ補正機能だと思います。
初心者ならあるに越したことはないので6IIがいいかなと思います(^.^)

書込番号：26079735　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞task0210さん

以下を選択の参考にしてください。

R8のいいところ
r6 mark iiとRP(ほぼR8と同じ大きさ重さ)を使っていました。
この2台、思ったよりも大きさ重さが違います。
重量に拘る場合には、R8がいいと思います。
また予算についてもR8の方が5万円ちょっと安価だと思います。
価格優先の場合にはR8がいいと思います。

r6 mark iiの良いところ
電源をOFFにした時にシャッターが閉じて、センサーへの光やゴミ混入を防いでくれます。
R8はEFレンズをアダプタ経由で使用する場合には、レンズ装着時電源ONでもOFFでも
センサーの直接光が当たります。稀にセンサーを焼くこともあります。

持った感じのホールド感はr6 mark iiが上、但し個人差があるので一概には言えませんが。

ボディ内手ぶれ補正が付いている。
手ブレ補正のないレンズを使う機会が多い場合にはr6 mark iiが良い

ダブルスロットであること。
撮った写真をその場で渡す場合にはダブルスロットが良い

書込番号：26079770

[狩野]

＞task0210さん

　R6Mark�Uを愛用していますが素晴らしいカメラと思いますので推薦します．良い点を上げると、動く被写体にもピッタリ追従するAF、ISO12800の高感度でも荒れない画質、手持ちでもぶれがとても少ない手ぶれ補正、でしょうか．

　スペックを見てカメラを選ぶのは第一歩です．さらにそのスペックが写真撮影に対して何を意味しているのか、どんな良いところがあるのか、考えてみるも良いかなと思います．
　でもスペックだけじゃカメラの全体像が分からないと思います．カメラって趣味趣向の製品なので個人の強い思い入れとかこだわりも重要な要素です．そのためフィルムカメラの様な外観のニコンのZfが高い評価を得る訳です．
　結局の所、各個人でも好みに違いがあり、自分で使って見なきゃ分からないので、カメラ店などに行って触ってみる事をお勧めします．

書込番号：26079788

[よこchin]

＞task0210さん

＞＞推し活

での使用でしたらポーズを決めてピタッと止まってくれる推しなら
手振れ補正が有効でシャッタースピードを下げてノイズの少ない写真が撮影出来ます。
※2ショット等他人にカメラを渡して撮影して貰うにも。
上記ならR6M�U

ただずっと動いている推しを撮影するなら
どんなレンズを使うかにもよりますが
シャッタースピードは最低でも1/200以上に速くしないとブレてしまいます。
※この場合手振れ補正は不要です。
この場合はRSでも可能

書込番号：26079823　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

誤記訂正

誤
※この場合手振れ補正は不要です。
この場合はRSでも可能

正
※この場合手振れ補正は不要です。
この場合はR8でも可能

書込番号：26079824　スマートフォンサイトからの書き込み

[task0210]

ありがとうございます
やってみます！

書込番号：26079883　スマートフォンサイトからの書き込み

[task0210]

動いてる人を撮りたいのがいちばんの目的なので、やはりそこは大きなポイントになりますね
ありがとうございます

書込番号：26079884　スマートフォンサイトからの書き込み

[task0210]

いまsony α7 iiiをレンタルで試しているのですが、ホールド感が思った以上に大事だと言うことに気づきました。
レンズはRF2.8レンズを使いたいと思っています。
値段がかさむので、先々になるかもしれませんが。

書込番号：26079887　スマートフォンサイトからの書き込み

[task0210]

そうですね。見た目や雰囲気にも思い入れがあるカメラの方が大切にできますよね。
だいたいの選ぶ基準としてスペックで目星をつけて、あとは実際の相性が大切でしょうか。
実機を触って考えてみたいと思います。

書込番号：26079889　スマートフォンサイトからの書き込み

[task0210]

レンズはRF2.8のものを使いたいと考えています。
ふんわり背景がボケた写真を撮ってみたくて。
ライブハウスは暗いので、isoの調節やシャッタースピードの調節も試行錯誤で試しています。
綺麗に撮れるように頑張ります！

書込番号：26079890　スマートフォンサイトからの書き込み

[生まれた時からNikon]

＞task0210さん
こんにちは
R8を愛用しています。
R6mk2との最大の違いは、大きさと重さだと思います。
AF性能や撮れる画質は同じです。
本体手ぶれ補正、バッテリー性能が気にならなければ、R8は素晴らしいカメラです。
手ぶれ補正はレンズにありますし、バッテリーは予備を買えばいいし・・
コンパクト、軽さはR6mk2にはありません。

書込番号：26079915

[karin01]

＞task0210さん
こんにちは♪

ライブハウスで使用されるのなら高周波フリッカー対策として、メカシャッターが使用できるR6mark2が良いと思います。
R8はメカシャッターではなくて電子先幕シャッターになります。

書込番号：26079966　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

R8はR6M2のデチューン版という位置付けですね。
RPとほぼ同じボディにR6M2の性能を詰め込んだモデル…といえるかな。

撮れる写真に大差はない反面、撮る過程での差が大きいかもしれません。
操作性、IBISの有無、バッテリの持ち、シャッター周り…等。

特にシャッター耐久性は、R6M2：40万回、R8：10万回らしいので、連写が多いとか撮影枚数がめっちゃ多いとかなら、6の方がよいでしょうね。

基本的には、経済力と体力が許すのならR6M2、更に余裕があって待てるならR6M3の発表まで引っ張るのがよろしいかと。

一方、R8のメリットとしては軽量コンパクトなことですね。
如何に高性能でも持ち出すのが億劫になってしまえば意味ありませんから。

とはいえ、フルサイズ用のF2.8のレンズを使われる時点でボディの差は小さくなってしまうので、やはり6でしょうねぇ。

書込番号：26080043　スマートフォンサイトからの書き込み

[tosakamuusu]

私は、R8とR6MarkIIは、値段差よりも性能・機能の差の方が大きいと思っています。
他の方もコメントされている通り、センサーを覆うシャッター幕の有無、電子先幕での連写速度、バッテリーの持ち、ボディ内手振れ補正の有無など、違いがあります。

軽いのが良いというのであれば、R8だと思います。でも、満足度はR6m2の方ではないかと思います。

実機を触って比較してみてください。

書込番号：26080172

[task0210]

みなさん色々とありがとうございます
初めて聞く言葉も多く調べてみてそんな機能があったのか！と発見して楽しくなりました
f2.8レンズを使用する場合、キャノンRF70-200mmかなと考えているのですがお値段も張るので迷っています
やはりカメラとレンズは同じメーカーのものが定番なのでしょうかいい。そして70-200がいちばん使用頻度が高そうではあるんですが、カメラ本体のみで購入した場合50mmレンズもつかないのでやはりレンズキットで購入する方がいいのでしょうか？　個人の使用用途次第だとは思うんですが…アドバイスいただければありがたいです。

書込番号：26080830　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞task0210さん

＞＞個人の使用用途次第だとは思うんですが…

そりゃそうです。
私はこの十数年長い方で100mm程度までしか使いません、
短い方で20mmです。

書込番号：26080858　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮影条件相関例(低照度 160~640 lx)

＞task0210さん

＞ライブハウスは暗いので、isoの調節やシャッタースピードの調節も試行錯誤で試しています。

添付画像の、撮影条件例をご参考まで。

標準的な露出(≒被写体の見た目の明るさ)の場合の目安ですので、
背景が暗いなら、表中の ISO感度の何割引き~半分ぐらいでも済んだりします(^^;


なお、よく解らない間は、
シャッター速度優先モード「のみ」で、例えば 1/250~1/500秒に設定し、

・ISOオート(かつ ISO上限設定を「しない」)

・【露出補正】に注力する

・以上の操作や試写を、自宅の夜間室内の明るさで練習しておく

書込番号：26080895　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

＞やはりレンズキットで購入する方がいいのでしょうか？

R6M2
�@ ボディ：303,000円
�A 24-105STMキット：366,300円
�B 24-105Lキット：430,000円
�C RF24-105mm F4-7.1 IS STM：65,835円
�D RF24-105mm F4 L IS USM：162,800円

つまりキットだと、�Cは知れてますが、�Dは35,000円以上安く買える計算ですね。
もっとも、使わないなら損得云々関係ありませんが。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001488834_K0001488836_K0001488835&pd_ctg=V071&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20,105_5-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3-4-5,103_3-1-2,104_4-1

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001232561_K0001086553_K0001581281&pd_ctg=V070&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_20-1_21-1_16-1_19-1,103_17-1-2-3-4-5-6,104_18-1-2,102_12-1-2-3

書込番号：26080918　スマートフォンサイトからの書き込み

[task0210]

ご丁寧にありがとうございます！
早速試してみたいと思います。
ちなみに、背景に出るモニターの明るさがさまざま変わるんですが、その場合のisoはそのあたりまで計算して設定するものなのでしょうか。
素人すぎる質問で申し訳ありません。

書込番号：26081230　スマートフォンサイトからの書き込み

[task0210]

金銭的に余裕があるなら�Dがいちばん幅広く撮影できるようになりそうですね。
ライブハウスなどでの使用がいちばんの目的ですが、日常のポートレート写真などを撮るときは50mmがあったほうが便利というか、最低限持っていないと使いづらいのかな？と思っているのですが、70mmからでも日常使いに不便はないものでしょうか

書込番号：26081235　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞task0210さん

＞＞背景に出るモニターの明るさがさまざま変わるんですが、その場合のisoはそのあたりまで計算して設定するものなのでしょうか。

ISO感度オートの場合
背景に引き摺られて被写体の明るさが一定しない場合
・評価測光
※全体を見わたしてカメラが露出を決めます。

を止めて
・部分測光
や
・スポット測光
で対応して下さい。
https://cam.start.canon/ja/C012/manual/html/UG-04_Shooting-1_0190.html

マニュアル設定なら、この限りでは有りません。
絞り・シャッタースピード・ISO感度
をご自身の好きな仕上がりに設定して下さい。

書込番号：26081242　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞task0210さん

＞＞日常のポートレート写真などを撮るときは

屋内でのポートレート撮影も有るなら
日本の家屋は狭いので最低24mm始まりをお勧めします。

書込番号：26081244　スマートフォンサイトからの書き込み

[tosakamuusu]

＞task0210さん

＞f2.8レンズを使用する場合、キャノンRF70-200mmかなと考えているのですがお値段も張るので迷っています
そのレンズが、軽くていいと思います。
「RF70-200mm F2.8 L IS USM Z」ではないですよ、「RF70-200mm F2.8 L IS USM」の話です。

といっても、「RF70-200mm F2.8 L IS USM」は1070gです。価格コムでは344,000円からになっていますが、コンパクト（長さが15cmもない）なのでいいと思います。
EF70-200mmは、マウントアダプターと合わせて1.6kgくらいの重さ　＆　22cmくらいの長さになります。
サードパーティーだと重いレンズが多いですしね。
重量って大事です。重いと長時間の手持ち撮影ができないので。


「RF70-200mm F2.8 L IS USM」はエクステンダー非対応ですが、必要なければ全然問題ありません。


あと、ポトレですが、室内で1人を撮るのでしたら、50mmで十分だと思います。

＞カメラ本体のみで購入した場合50mmレンズもつかないのでやはりレンズキットで購入する方がいいのでしょうか？
お勧めします。R6m2のレンズキットは24-105mmと比較的高倍率なので、便利だと思います。ここはF4 Lがいいと思います。

書込番号：26081364

[えうえうのパパ]

▼task0210さん
各コメントにある「返信」を押されてるのだと思いますが、コレ実はあまり意味なくて、誰宛なのか分からないので、面倒ですが個々に記載された方がよろしいかと。

＞50mmが…最低限持っていないと使いづらいのかな？…70mmからでも日常使いに不便はないものでしょうか
こればっかりはご自身が「何をどう撮るか」次第ですが、一般的にキットレンズで用意されている焦点距離は比較的使われやすいレンジですので、フツーはあった方がよいですね。

もし24-70F2.8とか検討されるなら、一部カブってもったいないので、F4ではなくコンパクトで使い分けしやすいSTMにしておくかボディのみでしょうか。

RF24-105F4Lは一応Lだし、焦点距離も比較的広く使い勝手はよいですが、よく言えばバランスがよい、悪く言えば中途半端ともとらえることのできるレンズです。
私なんかだと十分すぎるのですが、人によりけりですね。

書込番号：26081434　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞task0210さん

どうも(^^)

＞isoはそのあたりまで計算して設定するものなのでしょうか。

計算「不要」です(^^;

半世紀ほど前から実用化された「自動(露出)制御」機能と【露出補正】を活用してください。


計算値(標準露出としての目安)は、
「これぐらいの 高感度になるので、
カメラの高感度性能【および】レンズの明るさ」に気をつけましょうね(^^)/!!」
という、
「買う前に気をつけるべきこと」を示す役割のほうが大きいと思っています(^^)


※そもそも、計算の仕方とか御存知でしょうか？

書込番号：26081663　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

引用が不完全でしたので補足(^^;

＞ちなみに、背景に出るモニターの明るさがさまざま変わるんですが、その場合のisoはそのあたりまで計算して設定するものなのでしょうか。
↑
頻繁に変わる場合は、そもそも計算できません。
(計算し終えるまでに状況が変わってしまう(^^;)

現実問題としての対処は、
・RAW＋JPEGモードで撮る(記録する)
・「顔の白飛びだけは避けられるように、アンダー気味に露出補正する」
↑
この２点が必須になると思います。

JPEGだけで済めば良いのですが、「明暗他の情報が切り捨てられてしまう JPEG」では、撮影後の後処理(画像処理)で救済可能な範囲が乏しくなるので、
RAW記録を「保険」にするわけです。
↑
自他共に認められるレベルの画像処理技術がある場合を除いて、【RAW単独記録は自粛すべき】です。

逆に言えば、自他共に認められるレベルの画像処理技術(RAW現像技術)が無い場合、
大多数の結果として「カメラ内で自動生成される Jpeg画像の画質に惨敗する」からです(^^;

書込番号：26081674　スマートフォンサイトからの書き込み

[task0210]

＞よこchinさん
詳しくありがとうございます。
おっしゃる通り、計算と書いてみたものの仕方も知らずいまみなさんから頂いたコメントの中で知らない言葉をどんどん調べてそう言う意味か！と発見しているところです。
自宅で下準備して、実際に試してみます！

書込番号：26081999　スマートフォンサイトからの書き込み

[task0210]

＞tosakamuusuさん

その2つの違いで迷っていました！
ありがとうございます。
そしてエクステンダーですが、どちらのレンズにしてもわたしには高額なので、これ以上の倍率が欲しいときはもうレンタルしかないかなと思っていたところでした
70-300のf2.8があればいちばんピッタリなんですが…

ポートレートなら50で十分ということであれば
レンズキットより単焦点の50mmを別で買った方がお値段も抑えられていいですかね

書込番号：26082006　スマートフォンサイトからの書き込み

[task0210]

＞えうえうのパパさん
何から何まで素人で申し訳ありません
ありがとうございます

いちばん使いたいのは70-200 最大でも300くらいまでかと思っているのですが
費用的に欲張りすぎると初心者には無用の長物になりかねないので良く勉強して購入しようと思います

みなさんのご意見を聞くとレンズキットが魅力的ですがお値段が張るので、50mmのお手頃なレンズを別で買うか…とも考えています

書込番号：26082010　スマートフォンサイトからの書き込み

[task0210]

>ありがとう、世界さん
ありがとうございます
めちゃくちゃ勉強になります！
記録方法まで頭が回っていませんでした。
実は昨日、撮影したいグループのパフォーマンス背景の映像が派手になって撮影が難しくなったと情報を聞いていてどうしようか迷っていたところでした。
早速試してみます！

書込番号：26082015　スマートフォンサイトからの書き込み

[♯Jin]

＞task0210さん
自分は訳あって、NikonからCanonへ完全移行して、R3&R6＆R8に致しました。
かと言ってLレンズは一本もないのが“たまにKiss“ですが♪w

冬場はスタジオ撮影も多いこともあり、手振れの強力な機種を使い、R8は主にスナップ＆花撮＆旅行用で500円のワゴンセールで買ったEF35-105mmやRF16mmで使用しています。

そこで、スレ主さんに腕力が有るならば絶対R6をお勧め致します。
理由は、R6�Uの手振れ補正がN社やS社比較で強力なことWスロットはやはり安心。
あと、充電池持ちもR6から大分良くなって居ますね！
ただ、腕力に自信の無い方はやはりカメラ+レンズの重量がトータル1Kg以下の方が幸せになれます♪

肝心のAF性能や連写性能にはソレ程差は感じません。
どちらも素晴らしいAFですし、特にCanon/SONYは暗所AFが素晴らしい。勿論、私感ですが。
普通ならば撮るものでボディを考えるところですが、Canonはトータル重量での運用で考えられたら良いメーカーの一つですね♪

書込番号：26098439　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆ケン★]

＞task0210さん

自分はR6�UとR8の両方を使っていますが、比較に関しては皆さんの仰る通りだと思います。

では何故2台持っているかと言うと、飛行機などを撮影する時などにはRF100-400mmをR8、RF200-800mmをR6�Uにそれぞれ着けて使い分けているからです。

そこでスレ主さんはRF70-200mmを使いたいと言う事を念頭に置いていると言う事でしたら、性能の比較ではなく、ある程度重たいレンズを着けた際にはある程度重たいカメラの方が持ちやすいしバランスも良いと言うと一言に付きます。

標準レンズでもRF24-105mm F4LにはR6�U、RF24-50mm STMにはR8と言った形で用途によって使い分けしているので、RF70-200mmにはR6�Uの方が結果的に持ちやすいと重いますね。

ちなみにR8はレンズ交換の際はシャッター幕が閉じないのでホコリが入ると言った弱点もありますが、手動でセンサークリーニングを実行している間に電源OFFにすると、シャッター幕が強制的に閉じる事が出来ますので心配はいりません。

書込番号：26098831　スマートフォンサイトからの書き込み

EOSR6�Aかα7�Wか

[06subi]

初めまして。カメラ初心者です。
e-m5を初めてのカメラで購入して5年ほど使用しました。カメラの使い方にも慣れてきたのでフルサイズの購入を検討しています。
その中でEOSR6�A（以降R6）とα7�W（以降α）の2機種で悩んでいます。
主に撮影するのはテーマパークのショーやパレード、動物園、水族館です。
望遠を使うことが多く、300mm〜400mmぐらいは欲しいと感じています。
予算は40ほどで考えています（中古も視野）
ネットを見ていて色々なご意見を目にします。
現在自分なりに調べては
R6・・・AFが優秀、1番使いやすい、レンズの種類が少なくて高額、ボディは1番優秀。望遠が予算内で欲しい距離のものが100-400しかない。
ひとまず購入するとしたらボディとRF100-400←f8なのがネック。Lレンズは将来的には買うかもしれないが現状は買えない。
α・・・レンズの種類が豊富、マウント径が小さく手ぶれ補正が効きにくい、センサー清掃機能が弱く埃もつきやすい。
以上のようなイメージです。
（om-1も考えましたが、e-m5は売るつもりないのでせっかくならフルサイズ購入しようと思っています。）
みなさんが使ってみて感じたことやおすすめ等あればご教示頂けますと幸いです。
初心者質問で申し訳ございませんがどうぞよろしくお願い致します。

書込番号：26069851　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

＞06subiさん

同じ主旨のスレッドを建てていますが、今後はどちらか一つすると良いでしょう．

　R6Mark�U愛用者としては、迷うところですがR6Mark�Uを推すかな．でもご希望の写真を撮るにはレンズが重要でRF100-500mmは欲しいですね．
　実は、写真も何年も撮って慣れてくると、鳥とか特定の被写体でない限り望遠レンズを持ち出す頻度がとても下がります．これは、その被写体をどのようなイメージで撮りたいのかはっきりしてくることも大きく影響しています．

　私のアドバイスとしては現在のカメラでさらに撮影を続けて、マイクロフォーサーズやAPS-C、あるいはフルサイズのおのおのの特徴を実感してから買い換えても良いのでは、と思います．　

書込番号：26070554

[ウルトラマンの子供]

キヤノンは今100−400を買ったとして、その次どうする？って時点で選択肢がほとんど無い。
100−500だって35万もするけど全然明るく無いしな！
200−800だって高いけど同じく暗黒ズームだ。
ソニーはサードパーティーが有るし、純正もキヤノンよりも買いやすい。
AFだってキヤノンよりソニーの方が上だよ！

書込番号：26071235

[06subi]

＞狩野さん
ありがとうございます。
どちらのメーカーのご意見も聞けたらと思い、複数立ててしまいました。今後は控えようと思います。
実際Lレンズ以外の暗さってどうなんでしょうか。

＞ウルトラマンの子供さん
こちらでもありがとうございます。
CanonはとにかくLレンズ以外の暗さがすごく気になりますよね…

書込番号：26071597　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

＞06subiさん
>実際Lレンズ以外の暗さってどうなんでしょうか。

　レンズに明るさを求めると、価格は高いレンズは重いという問題を抱えます。まあ、明るいレンズを諦めたらから安く変えるわけで。さらに書くと明るいレンズを求めると、ズームレンズはなくなり重くて高い単焦点レンズになります。まあ、どこで妥協するのか、という話です。
　一眼レフの頃はレンズが暗くなると、薄暗い場面でAFが効かなくなったりしました。けれど、ミラーレスとなりかなり暗くなってもAFが動作。この点は、随分とミラーレスの恩恵を受けています。
　また、レンズが暗くなるとシャッター速度が落ちます。それが嫌ならばISO感度を上げます。でも、あまり上げるとノイズが目立ち出します。
じゃあR6Mark�Uでその程度のISO感度が許容できるのかは、カメラマンの主観にかなり依存します。私個人は、被写体を止めたい時にはISO感度を12800までは普通に上げます。場合によってさらに上げます。あまりにもノイズが気になる時にはPC上のソフトウエアにてノイズを取ります。実はノイズはあまり気にしません。ノイズも写真表現の一部と考えているからです。

　なのでRF100-400mmでも何ら支障はないと思います。ただRF100-500mmを推奨するのは好みの範疇で、焦点距離400mmだと少し足りない場合があるんですね。RF100-500mmのおかげで500mmの単焦点レンズを持ち歩かなくなり荷物がとても軽くなりました。

書込番号：26072707

[コロ太＆空]

アンドロメダ銀河	オリオン大星雲	カモメ	ひよどり

＞06subiさん
去年EOS R6 Mark II を購入しました。（初心者です）
参考になればと思い素人投稿しています。
現在は、星景写真、野鳥などを撮影しています。

RF　Lレンズは高額なため「Canon マウントアダプター EF-EOS R EOSR」を購入し
EF　Lレンズなどをメインに使用してます。
EF　Lレンズは種類も豊富ですし、程度の良いものも１５万円以内で購入できます。

RF100-400も購入しましたが、昼間の撮影なら問題無いかと思います。
多少暗くても、ISO値でカバーできてます。

年末はシグマの（EFレンズ）150-600にテレコン装着で星景写真を撮ってますが、とても良く撮れてます。
テレコンは、CANON　EFレンズx2.0　と　シグマ　EFレンズx1.4を持ってますが、
下記の組み合わせても問題なく動作しました。（ラッキー）
キャノンx2.0倍　テレコン　⇒　シグマ　150-600mm
（1200mmまで撮影できてます。）
シグマx1.4倍　テレコン　⇒　キャノンLレンズ　70-200mm
＊焦点距離も正確に表示してます。

参考までに撮影した写真を掲載します。

素人意見ですが、参考になれば幸いです。

書込番号：26076339

モードダイヤルが違うモードとなってしまう

[mt.autumn]

皆様、助けて下さい
モードダイヤルを回すと、別なモードの説明が表示されてしまいます。(ファインダーのモードにも別なモードが表示されています)
A+→Fv
プラスムービーオート→Tv
SCN→P
クリエイティブフィルター→Fv
B→M

SCNでシーン選択が出来ずに困っております。
やったことは、撮影モードガイドを「表示しない」に設定し、C1に登録、再度撮影モードガイドを「表示する」に設定したところ、上記の様な状態になりました。
先月買ったばかりで設定をあれこれ変更しておりました。
初期化しても直りませんでした。

直し方がわかる方、ご教授下さい。

書込番号：26068891

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

ダイヤルがズレてしまったのかもしれませんね。修理に出した方がいいと思います。

書込番号：26068909

[とびしゃこ]

＞mt.autumnさん

こんにちは。

＞先月買ったばかりで設定をあれこれ変更しておりました。

基盤の内部結露による誤作動などかもしれません。

例えば外で夜景撮影されて帰宅してすぐに
暖かい部屋で冷えたカメラの設定などを
開始されませんでしたでしょうか。

もしそうなら電源オフ、バッテリも外して
しばらく放置、シリカゲルなどがあれば
一緒に袋に入れて半日ほどおくと
結露がなくなり自然に直るかもしれません。

書込番号：26068975

[with Photo]

＞mt.autumnさん

故障だと思います。

基盤かダイヤル接点部なのかは修理に出さない原因が判明しないと思いますし、初期化などでは解決しないと思います。

原因として結露との意見もあります。
結露解消すれば改善する可能性はあると思いますが、結露でダイヤル接点や基盤などの故障であれば元に戻ったとしても早めに修理した方が良いのではと個人的には思います。

時期的に結露は要因の一つではあると思いますし、工業製品なので故障することはあります。
不具合が出たら早めに点検、修理が良いと思います。

書込番号：26069113　スマートフォンサイトからの書き込み

[mt.autumn]

＞ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛさん
＞とびしゃこさん
＞with Photoさん
皆様、返信ありがとうございます。

＞ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛさん
Canonにも問合せを投げました。返事はまだですが・・・
週末にある、娘の結婚式の為に買ったので、動作しているAvモードで結婚式・披露宴は乗り切ろうと思います。

＞とびしゃこさん
動作不良になった日は外に持ち出しておりませんでしたが、帰宅後、エアコンを入れて設定を変更していたので急に暖かくなっていました。
防湿庫に入れて様子を見てみます。

＞with Photoさん
結婚式が控えているので設定で直ってくれればと思っていたのですが・・・
故障にしても、結露にしてもメーカーに出すことになりそうですね。

書込番号：26069131

[狩野]

＞mt.autumnさん

私も故障に一票いれます．でも、念のためにカメラを初期化されては如何でしょか．
　初期化は、メーニューからスパナのマークを選択、そこで”６”を選択すると、初期化とかバージョンのメーニューが出てきます．
で、初期化を選択して．

書込番号：26069189

[mt.autumn]

＞狩野さん
返信ありがとうございます。

初期化は既に行っています。解決しませんでした。

書込番号：26069194

[ありがとう、世界]

以前(機種失念(^^;)の質問スレで、モードダイヤルの位置を間違ってズレていた、
という案件がありました。

書込番号：26069226　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

mt.autumnさん

一度試されているかもしれませんが、以下を1つずつ確実に行ってみて下さい。
正常に戻るといいのですが‥

「カメラの初期化

‥‥

参考　(PDF取扱説明書p.924)
［基本以外の設定］の［カスタム撮影モード（C1-C3）］を選択したとき、静止画撮影状態のときは静止画のカスタム撮影モード、動画撮影状態のときは動画のカスタム撮影モードが、初期化されます。」
https://cam.start.canon/ja/C012/manual/html/UG-08_Set-up_0320.html


「カスタム撮影モード（C1-C3）

‥‥

カスタム撮影モードの登録解除　(PDF取扱説明書p.927)
手順2で［登録解除］を選ぶと、各モードの設定内容を、登録を行う前の初期状態に戻すことができます。」
https://cam.start.canon/ja/C012/manual/html/UG-08_Set-up_0330.html


「カスタム機能で変更できる内容

‥‥

操作カスタマイズ設定の初期化　(PDF取扱説明書p.967)

‥‥

カスタム機能(C.Fn)一括解除　(PDF取扱説明書p.971)」
https://cam.start.canon/ja/C012/manual/html/UG-09_Custom_0030.html


・PDF取扱説明書
https://cam.start.canon/ja/C012/manual/c012.pdf

書込番号：26069546

[ミスター・スコップ]

追記。

上記は、モードダイヤルを廻して、全てモードで行ってみて下さい。
モードにより、表示内容が異なる場合があるので。

書込番号：26069569

[G55L]

初期不良交換対象案件

書込番号：26070238

[mt.autumn]

皆様返信ありがとう御座います。
＞ありがとう、世界さん
1週してもSCNモード等が出てこないので、ズレてる訳では無さそうです。

＞ミスター・スコップさん
外出中なので、帰ったら全モードで初期化してみます。

＞G55Lさん
CANONからは、修理で10〜20日預かりとなると問合せの返事が来ました

書込番号：26070649　スマートフォンサイトからの書き込み

[mt.autumn]

＞ミスター・スコップさん
モードダイヤルを1週させて、全ての位置で初期化とC1、C2、C3の登録解除を行いましたが、解決せずでした。
モードダイヤルを回しても簡単撮影モードとBにならないので、このモード達が初期化を行えないです。
週末の結婚式後に修理に出します

返信して下さった方々、ありがとうございました

書込番号：26071496

[ミスター・スコップ]

mt.autumnさん

お役に立てず、ごめんなさい！！
娘さんの大切な結婚式では、保険を幾つか掛けておくといいと思います。

(1) 信頼出来る方にも撮影して貰う(既に手配済かもですが‥)。
(2) 所有なさっている他の機材(一眼レフ、スマートフォン等)との併用。
(3) 機材(全く同じR6ii等)をレンタルする。

現状のR6iiや(2)(3)に関しては、本番までに、時間の許す限り、似たような環境にて、試し撮りをなさる事をオススメします。特に、AF、AvモードでのF値、ISO感度等の設定確認は、念入りに行って下さい。
室内では、あまり躊躇わず、フラッシュを使用なさった方がいいと思います。フラッシュ使用時だと、主被写体/人物と背景との、最適な露出設定が異なっている場合が良くあります。バウンスより、ディフューザー/拡散板を取り付けて真っ直ぐ光らせた方が、無難な(＝最適ではないが大失敗しない)ような気がします　‥‥　この辺りに関しては全く詳しくないので、ご専門家の解説等をご参照下さい。

結婚式の撮影、上手く行くといいですね。

書込番号：26071522

[mt.autumn]

＞ミスター・スコップさん

いえいえ、皆さんのおかげで修理に出すしか無いとわかり、覚悟が決まりました。
一応、予備のカメラは知人に渡して臨みますので、最悪は予備機を使ってなんとかします。

皆様に感謝です。

書込番号：26072192

動画撮影で必要なものを教えて下し

[ルシ坊...]

吹奏楽のコンサートの撮影をしたいと思ってます。
撮影時間は2時間前後（私は出演するので途中でON、OFFは恐らく出来ません）、三脚固定で４Kで撮影したいです。

知りたい内容は
・SDカードの容量とスピードレベル
１２８GBで容量が足りるのか？２５６のスピードレベル９０だと金額が跳ね上がるので躊躇する所はあります。

・バッテリーはフル充電で1個で持ちますでしょうか？

・マイクはZOOMのPCMレコーダーを持ってますが、キャノンのステレオマイクを購入した方がよろしいでしょうか？

ご教授お願いいたします

書込番号：26039878

[ＭｉＥＶ]

取説見てから質問していますか？
見たら半分はしなくていいのでは？

書込番号：26039887

[馬鹿なオッサン]

まぁ、基本的には外部マイクとリモコンがあればいいのではないですかな?

あとは、電池の持ちが悪いので出来れば電源の確保でしょうなあ

書込番号：26039902　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞ルシ坊...さん

R6M2常用していない私でも分かるのは
最高画質設定なら全ての答えが
「無理です」
ってのは分かります。
※マイクは編集が苦でないなら別録音の方が良いと思いますが、お好きに。

書込番号：26039904　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

仕様表とか確認しないのですか？

キヤノンのHPより
↓
https://personal.canon.jp/product/camera/eos/r6mk2/spec

https://personal.canon.jp/product/camera/eos/r6mk2/feature/movie

発熱によって停止するかもね。
その場合、冷えるまで再スタートはできないかと。

仕様や必要な機材など判断できないなら、
この機材で撮影はやめた方がよいのでは？

書込番号：26039920　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

書き忘れです。

外付けマイクが必要かは
どこまで求めるのですか？

記録方式も含めて、
主観も入りますので
貴方の判断です。

書込番号：26039926　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

ミラーレスでの動画を長時間録画するのはバッテリーや熱問題。

バッテリー1個で2時間回すのは難しいように思うから室内なので電源供給可能ならバッテリーは問題無いように思う。

2時間程度の撮影で熱停止する可能性は否定出来ないため、希望通り撮影可能かは試さないと判別出来ず。

SDの容量、スピードクラスは仕様を確認すれば可能であり自身が画質等で何を選択するかで決まる。

吹奏楽なら外部マイクの方が音は良いだろうけど、記録だけなら必要ないかも知れない。

2時間ならビデオカメラで電源供給しながら撮影する方が良さそうには思うけど。

書込番号：26039948　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞ルシ坊...さん

まずどの程度の画質で撮りたいかによって変わってきます。
4Kで撮るのか、フルHDで撮るのか、そこが第一の選択です。
また4K、フルHDを決めたあとは、1秒間のフレームレートと記録画質の選択があります。

1.SDカード
　V90は必要ないです、V60で十分です。そのかわり容量は最低256Gは必要です。
　因みに4Kの最高画質ですと2時間で2TB程の容量が必要です。
　フルHD30fpsですと128GBで足りるかなという程度です。

2.1個だと心許ないですね。
　USB給電しながら撮るのが良いと思います。30W以上のPD仕様のモバイルバッテリーを
　使用すると給電できます。ワタシは以下を使用しています。
　https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/mobilebattery/smartcoby/smartcoby-pro-30w-2c/

3.マイク
　マイクは予算の許す限り良いものを選ぶべきです。
　たとえ10000円以内の外付けマイクだとしても、内蔵マイクよりも全然良いです。

4.熱耐性
　4K撮影の場合には、環境にもよりますが熱の問題で2時間取り続けるのは無理だと思います。
　ぶっ続け無人の場合、フルHDでの撮影が良いと思います。
　

書込番号：26039960

[1976号まこっちゃん]

記録で吹奏楽は撮ったことがありますが、その動画にどこまで求めるかによると思います。
画質も音質もこだわらずにただの記録であれば何もかも下げれば全然問題ありません。
音質にこだわるなら外付けマイクは必須で画質はFHDくらいでいいと思います。

自分が記録していた時は一眼レフ時代ですがそれほど問題ありませんでしたが、ミラーレスの今はバッテリーは間違いなくもちません。そして熱停止する可能性があります。おそらく1時間ほどで休憩があると思いますが両問題がそれまでもつかどうか…とりあえず今のうちに動画を2時間撮り続けてみてはどうです？自分なら友人に託すのが正解かなと思います。

ユーチューブなどで上がっている吹奏楽の動画を参考にされてはどうでしょうか？人によっては概要欄に機材が書かれている場合があります。

書込番号：26039963

[ありがとう、世界]

＞ルシ坊...さん

数グループの(クラシック系他の)演奏会を聴きに行ってますが、
その全ての動画撮影は「家庭用ビデオカメラ」で、外部マイクまたはマイク付きPCMレコーダーを併用している場合もあります。

「家庭用ビデオカメラ」の選択理由は、
・２~４時間の長時間収録を【普通】に出来き、業務用ほど高額で無いこと。
(「確実性」を考慮するなら、当初からｔ長時間収録が設計仕様に入っていない機材の選択は悪手(^^;
※録画失敗でも団員からの苦情が「一切無い」ことを十分に確認しておくべき)

・十数人以上のオケでは、(撮像素子が大きくなるほど)被写界深度を考慮しなければならないこと。

・音源から離れるほど収録音質が悪くなるが、会場マイクを使わない(元々無い)場合に(主催者側は)あまり離れた機材を置きたく無いが、
ミラーレス等では大きくなるため、観客の視野の邪魔になり易いこと、
ミラーレス等では(家庭用ビデオカメラよりも)重くなるため、機材転倒時を考慮すると、転倒対策など意外と面倒らしい。

などの理由があるようです。


・・・多々、事前調査不足かと思いますので、
他の団員と「確実性」なども含めて再検討すべきと思います。

書込番号：26039998　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞ルシ坊...さん
SDカードは動画と連写を優先する場合ケチると後で泣きを見ます。
大雑把な質問内容ですが.長時間撮影するならUHS-II V90のSDカードと45w以上のPD対応モバイルバッテリーとケーブルですね。
あとはご自身のご予算で

書込番号：26040148　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

求める画質と音質によります。

画質をもっとも低い設定にすれば可能かもしれません。
スレ主は、書き込みから判断する限り、動画撮影に関して全く知識がないみたいですね。

現時点でとにかく記録できればいいというのであれば、ビデオカメラが安全でしょう。AC電源で撮影します。

あと、自分の部屋でもいいですから、ビデオ撮影を行なってみることをおすすめします。そうすれば、どうしたら良いか目処が付けられると思います。

団体での合奏なら、もっと詳しい人がいるような気もします。

書込番号：26040373　スマートフォンサイトからの書き込み

[ルシ坊...]

たくさんの返信ありがとうございます。

動画撮影はこれまでいじった事もないど素人なもので、仕様書は確認したものの
分からない事ばかりで、下手な質問をしてしまい申し訳なく思います。

色々なアドバイスを頂き、とても参考になりました。
おおよそ揃える機材等把握することが出来ましたので、購入して試していきたいと思います。

書込番号：26040809

[ありがとう、世界]

＞おおよそ揃える機材等把握することが出来ましたので、購入して試していきたいと思います。

え"え"~!!

現状では、「かなりの、見切り発車」かと思います(^^;

※お金が有り余っているなら、購入失敗しながら「必要な事」を身に着けていっても、少なくとも経済を回す一助にはなりますが(^^;
↑
コロナ禍以前では、再検討を促しましたが、
コロナ禍中で経済を回すことの意義を再認識し、
それ以降は再検討を促すことはヤメました(^^;

書込番号：26040879　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

短距離走のペースでフルマラソンを走らせるもんよ。

素直にビデオカメラでいいんじゃない？

書込番号：26040916

[okioma]

何も知らないとは言え、
どう設定するのですかね？
熱による停止はどう対処？

事前に長時間録画を試みるのですかね？

カメラ任せの露出設定で白飛びには、要注意。

書込番号：26040920　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

＞ルシ坊...さん

はじめまして。


私はアナログ時代のかなり昔、ソニーの業務クラス３板カメラでアマチュアオケの定演を撮影した事が有ります。

１）動画用三脚
所謂「お釜三脚」が有ると良いです。スレ主様が出演されフィックスでカメラを回したままなので、写真用でも構いませんが、基本的に動画用と写真用では三脚に求められる機能が異なります。
いずれ何方かに撮影をお願いする事も考慮し、動画専用の雲台を装備した三脚が必要になると思います。

２）マイクロフォン
可能ならばカメラに乗せず、別の三脚かマイクスタンドに別途マイクロフォンを乗せて写らない位置に配置した方が良いです。カメラの動作音や撮影者（が居る場合）操作音や独り言、しゃっくり等を録音せずに済みます。
撮影者が居る場合、カメラをパーンさせると音像も動いてしまい不自然な録音になる可能性がありますが、固定された外部マイクならその問題は有りません。

別途録音機をお持ちなら、それは良い事です。編集時にタイムコードで合わせ込めば、リップシンクも可能です。カメラと録音機を同時スタートし、カチンコに替わる物が有ればベストです。

３）ＳＤカードと電池
録画時間と録画画質の関係は取説をご参照下さい。
私もかつて３板カメラに大型の外部電池を繋いで使っていました。途中で交換が必要な場合を考慮してカメラマンをして下さる方が必要かも知れません。


私の場合は３カメで撮影し、カメラマンは大学生の映画研究部に依頼しました。
またゲネプロでも全く同じ撮影を行い、トラブルにならない様に最終チェックと調整をして下さい。

↓カチンコ替わりの例。但しコンサートではもっと静かな物を。

https://review.kakaku.com/review/20777010118/ReviewCD=1767226/MovieID=35459/

書込番号：26041616