OM SYSTEM OM-1 12-40mm F2.8 PRO II キット のクチコミ掲示板

オールドレンズ、他社レンズにおけるMF拡大フォーカスについて

[ナメルド]

オールドレンズ、ライカレンズなどをマウントアダブターを介して
取り付け撮影を楽しんでおりますが、パナG9�Uでは拡大出来
てフォーカスを正確に合わせられますが、オリのEM1Xなどは
それが出来ません。
OM-1も出来ないのでしょうか？　できるのであれば中古品を
導入したいと考えています。
　ご回答をよろしくお願いいたします。

書込番号：25888835

[バラの蕾]

＞ナメルドさん
ISOボタンなどに「拡大」を割り当てれば可能。
https://digital-faq.jp.omsystem.com/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=007121

書込番号：25888849　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞ナメルドさん

＞オールドレンズ、他社レンズにおけるMF拡大フォーカスについて


津gの手順で出来ます。
1.MFアシストの設定:する。
　カメラのメニューから「AFタブ」→「MFアシスト」を選択し、「拡大」を選び、「On」に設定します1。
2.フォーカスリングの操作:
　フォーカスリングを回すと、被写体が拡大表示されます。これにより、ピントの確認がしやすくなる。
　拡大中は、フロントダイヤルまたはリアダイヤルを回して倍率を3倍から14倍の範囲で変更できる。
3.拡大位置の調整:
　拡大中に十字ボタンを押すと、拡大位置を移動させることができる。

書込番号：25888876

[ナメルド]

＞湘南MOONさん
＞バラの蕾さん
ご回答ありがとうございます。
他社のオールドレンズでも可能でしょうか、　フォーサーズレンズや
microフォーサーズレンズはマーク�Uや,EM1-xでもちろん可能ですが
オールドレンズやライカレンズでもOKなのでしょうか？
私の勘違いなのかは解りませんが、できていないです。

書込番号：25888935

[ナメルド]

ご回答ありがとうございました。
AEL,AFLボタンに拡大を割り当ててEM1ｘで確認いたしました。
私の勉強不足です，パナやsonyはできるのに何でオリンパスは
他のレンズで出来ないのか不満でした。
もっと早く問い合わせるべきでした、大変ありがとうございました。

書込番号：25888966

[Orchis。]

＞ナメルドさん、みなさん、おはようございます。便乗して質問をさせて下さい。

AF-ONボタン に「拡大」を割り当てたのですが、最初の拡大倍数が14倍です。
コレを「3倍」程度に固定する事は出来ないのでしょうか？
もし、方法がありましたら、ご教授頂けますと幸いに存じます。
よろしくお願い致します。

書込番号：25890108

[YoungWay]

こんにちは

＞Orchis。さん
> AF-ONボタン に「拡大」を割り当てたのですが、最初の拡大倍数が14倍です。
> コレを「3倍」程度に固定する事は出来ないのでしょうか？

拡大倍率の固定はできないようなのですが、バラの蕾さんの書き込みにあるFAQには、

> 拡大中表示、フロントダイヤルまたはリアダイヤルを回すと、倍率を 3 〜 14倍の範囲で変更できます。

とあり、一度ダイヤルで3xにすると、次回の拡大の倍率は3xからスタートしますね。

書込番号：25890381

[Orchis。]

＞YoungWay様、こんにちは。

早速の返信を下さり、ありがとうございます。
試してみました。3倍でした！！

コレは便利な機能ですね！！
ほぼ、昆虫撮影の僕には無くてはならない機能になる。と、考えられます。

こういった、有益なスレッドばかりだと楽しいのですが・・・

スレ主様、YoungWay様、皆様、本当にありがとうございました！！！

書込番号：25890399

OM-1用 L型ブラケット

[イオス5]

OM-1用のL 型ブラケットを探しています。
又、パワーバッテリーホルダー　HLD-10を装着した時のl型ブラケットも探しています。
ネットで探しても中々見当たらないです。
どなたかご存じでしたら教えて下さい。

書込番号：25866989

[Seagulls]

＞イオス5さん

こんなところでしょうか。

Really Right Stuff L-Plate Set for Olympus OM-1
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1736645-REG/really_right_stuff_rrs_9000148_l_plate_set_for.html?msockid=0aac590ac68969ef21f94d5dc75b6890

STC社製 OM SYSTEM OM-1 MarkII / OM-1用 グリップエクステンション FOGRIP フォグリップ【管理番号 : 7641】
https://yoshimi.ocnk.net/product/341


自分はこれを使ってます。サイドにピークデザイン等のベースプレートを付けて縦構図用にしています。

SmallRig(スモールリグ) OM SYSTEM OM-1 専用カメラケージ 3948
https://www.ginichi.com/shop/g/g209166/?itemPerPage=12&dtype=Search&minprice=0&isFilterKeyword=false

書込番号：25867011

[湘南MOON]

＞イオス5さん

＞OM-1用のL 型ブラケットを探しています。

SONY用のL字ブラケットが使えるみたいですよ

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421842/SortID=25420479/

書込番号：25867025

[Seagulls]

＞イオス5さん

追加です。
Leofotoから9月9日に発売されるようです。15,840円　（税込）

Leofoto(レオフォト)、カメラボディに合わせて専用設計された【L型プレート3種、グリップつきカメラプレート2種】を9月9日に発売
https://leofoto.co.jp/2024/08/26/3373/

書込番号：25868382

[イオス5]

＞Seagullsさん
ご連絡有難うございます。
検討させて頂きます。

書込番号：25881839

[虹色クワガタ]

海外の通販B&Hで以下のOM-1用　L型ブラケットが出てます。

https://www.bhphotovideo.com/c/product/1736645-REG/really_right_stuff_rrs_9000148_l_plate_set_for.html

【Really Right Stuff L-Plate Set for Olympus OM-1】

ベースプレートのフィット感・工作制度は一番高いかも知れません。

書込番号：25885949

EM1 MarkIIからの買い替えについて

[cebu boy]

現在　EM1 MarkII+12-40mmF2.8, lumix 14-140mmを使って撮影しています。冬場はPana leica 100-400mmを使って野鳥を撮影しています。このコンビですと、鳥認識がないせいか、なかなかタイミングよく、野鳥をファインダーの中に入れるのに苦労するケースが多々あります。　以前野鳥撮影に関し、EM1 MarkIIからのステップアップ機種について尋ねた所、OM1への変更を推薦された経緯があります。

そこでお伺いしたいのですがOM１に乗り換えれば野鳥をファインダー内に取り入れる際EM1 MarkIIより確率が高くなるのでしょうか？ただOM1はEM1 MarkIIより機能が多く、後期高齢者でOM1をうまく取り扱えるのか、という不安もあります。you tubeやネットを検索してカスタマイズすればいいのかなとも思っているのですが。

一方シニアのフォトクラブに所属しており、撮影会には12-40mm,Lumixの14-140mmを付けて撮影すればよいのかなと思っています。12-100mmがいいのですが、後期高齢者には重く感じられ、12-100mm1本で終日撮影するのは難しいかなと思っています。お勧めのズームレンズがあれば教えて頂きたいのですが？

どうぞよろしくお願いします。

書込番号：25857390

[でそでそ]

後半の標準ズームの話には触れず、前半の野鳥撮影の部分のみコメントします。

ファインダー内に野鳥を捉えるかどうかには、AI被写体認識AF（鳥）はあまり関係ないかなと思います。
人によっては照準器（※）を活用して、捕捉しているようです。
※…三脚利用が一般的っぽいですが、手持ち撮影でも使えるよう調整してる方がいます。私は照準器は使ったことありません。

ファインダーの見やすさにより、捉えやすさが若干変わるかもしれませんが、どちらかというとピントが合っていそうかどうかわかりやすいという観点になりますかね。

ファインダーを使わず、AI被写体認識AF（鳥）任せでピントが合うことに期待して、野鳥の方にレンズを向けてシャッター切るという考え方もあるかもしれませんが、それも微妙でしょうか。

>OM1はEM1 MarkIIより機能が多く、後期高齢者でOM1をうまく取り扱えるのか、という不安もあります。
量販店よりは安くないですが、ホビーズワールドで買えば初心者フォロー用の本はついてきます。中身を見たことないので、これまでカメラをやってた方向けではないかもしれませんが…
https://www.hobbysworld.com/item/15000001/

フワっとした話ばかりでスミマセン。

書込番号：25857405

[cebu boy]

＞でそでそさん

ありがとうございます。ということはOM1を購入しても、ぐんと野鳥撮影がEM1MarkIIと比較して、進歩していないということでしょうか？
逆に言えばEM1MarkIIでも照準器を使って撮影したほうがいいということでしょうか？

書込番号：25857430

[でそでそ]

＞cebu boyさん
野鳥撮影の面では、EVF、連射性能、AF、などなど基本性能部分でOM-1が優位な面が多いと思いますよ。
（EM1MarkIIは使っていませんが、色々進化してると思います）
ただ、重視されている「ファインダーの中に入れるのに苦労する」が解決するかは、OM-1にしたからといって微妙なのでは、ということです。
他のカメラもそうかもしれません。

で、照準器ぐらいしか頼るモノはなさそうかなという意見です。
または、ファインダーで捉える練習をもう少し頑張るか。

書込番号：25857447

[でそでそ]

ご覧になっているかもしれませんが、設定の仕方はOM公式サイトでも菅原さんが色々と解説してたりもします。
一読なさってみては。（探せば他にもあった気も）
https://www.fujiya-camera.co.jp/blog/detail/pro/20220608/

書込番号：25857457

[cebu boy]

＞でそでそさん

ありがとうございました。野鳥を撮り出したのは菅原さんの本を読んだり、you tubeを見て、撮影を始めそれなりに楽しんでいました。ただEM1 MarkIIからステップアップする際、価格コムでいろいろお尋ねしたところ、OM1がいいよとのことでした。またyou　tubeなどでもOM1で野鳥撮影されている方を見かけました。

いろいろアドバイス頂き、今まで同様EM1 markIIで野鳥撮影を行い、OM1に移行する件はしばらくpendingとします。

書込番号：25857481

[グリーンビーンズ5.0]

以前はEM-1XとEM-1Mark3使用していましたが。
今はOM-1Mark�U使用していますが。
野鳥だとEM-1系よりオートフォーカスはOM-1系の方が
AI認識があり性能が良くなっているので歩留が良くなっていると思います。
動体もEM-1系より良くなっているので重さの問題がなければ
OM-5よりは良いと思います。
OM-1も9月辺りにAFの改良ファーム出る予定らしいですね。
軽いレンズが良いならOM-1Mark�Uの12-45mmF4.0PROセット
もあるあるですね。28日までなら10000円分のプリカの
キャッシュバックもあるしですね。

書込番号：25857505

[グリーンビーンズ5.0]

OM-1であればOM-1ボデイだけ買って12-45mmF4.0PRO
の組み合わせでも良いのではないでしょうか？
焦点距離ある方が良いのであれば14-150mmもPROレンズまで
は行かないけど。結構、写りは良いレンズらしいですね。

書込番号：25857517

[でそでそ]

＞cebu boyさん
ご返答ありがとうございます。

単なる雑談になりますが。
野鳥観察に徐々にハマっていった頃に、さてカメラをアップデートしようと思ったときに菅原さんの動画や記事を拝見し、OM-1を予約注文しました。（2年半前ぐらいでしょうか）
書籍も手に取られているとのことで、きっと、観察を大切にされている菅原さんの魅力は十分ご存じでしょうね。

動き回る野鳥をファインダーで捉えるのは大変な場面もありますが、静止していて飛び出すところをプロキャプチャーで狙うなど、OM-1にして満足度が上がる部分もあるかと思います。
（EM1 MarkIIもプロキャプチャーはあるかもしれませんが、連射性能などが進化しているかと）

一部否定的な意見は書きましたが、買い換えて良かったと思える部分はきっとあると思いますので、総合的に満足できそうか、結論保留としつつも少し考えてみてはいかがかと思います。
比較や検討するのも結構労力いりますので、そのあたりは無理なさらず。
機材投資は抑えて、観察・撮影の遠征費用に回す考え方もありますしね。

書込番号：25857694

[SuperXX]

> OM１に乗り換えれば野鳥をファインダー内に取り入れる際EM1 MarkIIより確率が高くなるのでしょうか？

いいえ、高くなりません。というか鳥認識全く関係ないです。
鳥認識は一言で言えば「鳥に対して良い感じにピントを合わせやすくする」機能なので、ファインダーに収めるのは人間がやる必要あります。なので解決策は基本的には練習あるのみです。
ファインダーに収めるのに苦労する問題を機械の性能で解決したいなら、フルサイズ高画素機に画角の広いレンズをつけてトリミングとかになるのではと思います。

>OM1はEM1 MarkIIより機能が多く、後期高齢者でOM1をうまく取り扱えるのか、という不安もあります。

なら全部の機能を使わなければいいんですよ。
E-M1 mark2より基礎性能が格段に上がってるはずなので、ただ使うだけでも恩恵は得られます。

> お勧めのズームレンズがあれば教えて頂きたいのですが

LUMIX 14-140mmはこの手の高倍率ズームの中では結構優秀なのでそのまま使えば良いかと。むちゃくちゃ軽いくせに写りも良いので。
重い重い言ってるくらいなので、cebu boyさんが持ってるのはたぶん新しい方（POWER OISのほう）ですよね？

書込番号：25857715

[cebu boy]

＞SuperXXさん
＞でそでそさん
＞グリーンビーンズ5.0さん

アドバイス頂いた皆様、ありがとうございます。OM1への移行は見合わせます。EM1 MarkIIは大好きなカメラで今後も使っていこうと思います。　12-45mmF4+40-150mmF4を購入し、重さを軽減し、楽しいカメラライフをエンジョイしたいと思います。

やはり野鳥撮影は慣れが必要かと思いますので、そのあたりの技術習得が必要かと思います。

色々アドバイス頂きありがとうございました。

書込番号：25857799

[タカ1213]

＞cebu boyさん

＞鳥認識がないせいか、なかなかタイミングよく、野鳥をファインダーの中に入れるのに苦労するケースが多々あります。

質問の意味が今一良く判らないです。ファインダーの中に鳥を捕らえられないのか、ファインダーの中にいる鳥にピントが合わせられないのか、どちらとも取れます。

500�o位までならカメラを向ければほぼファインダーに入るはずです。800�oになると中々ファインダーに入りません。
対策としては、100-400のズームを使われている様なのでズームで引いて鳥を捕らえてからズームアップする。

他の方のレスにあるように照準器を使う方法が有ります。

素早く捉えるには照準器を横付け（両眼視）して右目を閉じ左目で照準器を見て鳥に合わせ右目を開けるとファインダーに鳥が居ると言う使い方がお勧めです。（エツミドットサイトブラケット+照準器）

ファインダーの中の鳥にピントが中々合わせられないのなら、OM-1に買い替えをお勧めします。条件が良ければファインダー内に鳥が居れば鳥を識別しさらに目にピントを合わせます。極端な表現をするとファインダーを見ず照準器だけでカメラを振り回せばそれなりに写せます。EM-1とは比較にならない別物です。

（背景が煩い、茂みの中など識別が難しいケースも当然有ります。安定しないなど癖も強いですが。）

出てくる絵もEM-1とは明らかに違います。発色も良くノイズも少ないです。

OM-1に書き込みされてますが、マーク2の方をお勧めします。AFも強化されバッファも2倍になってます。高速連写機なのでバッファ詰まりで撮り逃し多いです。

＞機能が多く、後期高齢者でOM1をうまく取り扱えるのか

必要な機能だけ使えばいいです。

＞シニアのフォトクラブに所属しており、撮影会には

多分、モデル撮影だと思いますが、ポートレートの場合、人にだけピントを合わせ背景をぼかす撮り方が普通です。レンズ口径が大きいほど被写界深度が浅く、望遠側ほど被写界深度が浅くなります。例えば80�oＦ1.4とかのレンズを使用する方が多いのではないでしょうか。お勧めのズームレンズは有りません。ズームなら今お持ちの12-40Ｆ2.8で十分と思います。

書込番号：25858863

[cebu boy]

最終的にOM1を購入しました。野鳥撮影が本格的になる今冬までにいろいろ勉強して、撮影をエンジョイしたいと思います。アドバイス頂いた皆様、ありがとうございました。

書込番号：25887527

[ここにしか咲かない花2012]

私は野鳥撮影に関しては疎いのですが。

私もOM-1ですが、鳥認識はとてもありがたいです。EM1 MarkII、E-M1markIIIも使用してますが、OM-1からの鳥認識のおかげでかなりと撮りやすくなってるなと感じてます。

ドットサイトはお使いでしょうか？超望遠レンズ等でファインダーで追うことが難しい被写体はドットサイトをクリップオンに乗せて被写体を追うのが楽だと思います。（セッティングはちょっと面倒かもですが、L型プレートを別途用意して、左目はドットサイト、右目はファインダーのような使い方だとなお良いです）

「ドットサイト照準器 EE-1 - OM SYSTEM」
https://jp.omsystem.com/shop/g/gV335920BW000/

「OM SYSTEM OM-1 レビュー × 菅原貴徳 | 進化した「鳥認識AF」を活用して楽しむ野鳥撮影の極意 」
https://photolife.jp.omsystem.com/tori/magazine/03/

あと、高感度でのノイズ処理（および高画質化）は　「DxO　PureRAW」（有料）　が効果絶大です。ここでも鳥専門に撮られてる方の「PureRAW」を使った素晴らしい作例が沢山ありますので、お時間があるときにでもぜひご一読されることをお勧めします。

書込番号：25887945

[cebu boy]

＞ここにしか咲かない花2012さん

ありがとうございます。参考にさせていただき、野鳥撮影をエンジョイしたいと思います。

書込番号：25888312

連写するとボディーがめちゃくちゃ熱くなる

[om-1111]

最近こちらのボディーでスポーツ写真を撮り始めたのですが、静穏連写SH2を使って連写をすると、ボディーがめちゃくちゃ熱くなって持っていられない程です。夏場で熱いせいもあるとは思うのですが、故障ではないのでしょうか？
また、このままの使い方で故障しませんか？
ちなみに、電源ＯＦＦで更にバッテリーを抜くとすぐに温度は下がります（当たり前か笑）

書込番号：25829492

[最近はA03]

＞om-1111さん


ちゃんと（？）意図しないタイミングでシャットダウンが働くので（すぐに）故障は無いと思います。

・・・それより、「アレニウスの法則」というのがあって、「周囲温度が10℃上がると（電子）部品の寿命は1/2になる」があります。

高温で通算100時間しようすれば、20℃での200時間、400時間に匹敵する寿命時間を失いますので、ご注意を。

つまり、高温状態で使い続ければ、故障はせずとも寿命が短くなる、ということです。

書込番号：25829505

[om-1111]

コメントありがとうございます。つまり、連写をするとものすごく高温になるのは、設計上やむを得ないことなのですね？以前所有していた、ＯＭ−Ｄ　ＥＭ１ーMARK�U機はここまで高温にはならなかったので、心配したのですが。まるで安いパソコンで動画視聴した時のような熱さでグリップ握るのもはばかられる感じなので。もちろん、連写のコマ数も違いますからやむを得ないとは思いますが、これほどとは！

書込番号：25829567

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞om-1111さん

＞ボディーがめちゃくちゃ熱くなって持っていられない程です。夏場で熱いせいもあるとは思うのですが

純正バッテリーですよね。
連写すると一時的にバッテリー自体が高温になります。理由は簡単で、動画回していて高温で熱停止しますよね。アレと同じです。
対策は「冷えピタ」を貼るです。実用新案っス。

書込番号：25829571

[mosyupa]

E-M1�U温度警告（強調してます）

＞om-1111さん

蝶の飛翔をプロキャプチャー60コマ/秒を使って撮っているとE-M1�Uではさいさい温度警告が出て停止していました。
その対策としてE-M1Xを導入したので、倍の連射速度を持つにもかかわらずE-M1�Uと大差ない大きさのOM-1の廃熱性能に不安がありましたが杞憂に終わっています。
自分が高速連写を使うのが25〜32度位の環境なので昨今の異常な暑さの中だとどうだかわかりませんが(^^;)

OM-1は内部の発熱をボディに逃がす廃熱設計なので、内部に熱がこもりがちな（いったんオーバーヒートするとなかなか冷えない）E-M1�Uと比べてボディはどうしても熱くなっちゃうと思います。

書込番号：25829612

[里いも]

＞om-1111さん

こんにちは、この機種のユーザーではありませんが、SH2は120fpsですよね、電子シャッターによるセンサーの発熱と
データ書き込みなどによるバッテリーの消費が拡大するための発熱と考えられます。

書込番号：25829618

[湘南MOON]

＞om-1111さん

＞連写するとボディーがめちゃくちゃ熱くなる

カメラも夏バテ気味では
ソニーに比べれば熱くなりませんよ。
私は放熱用のLブラケットをつけていました。
見た目より、Lブラケットは効きますよ。

https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/1520405.html

書込番号：25829629

[でそでそ]

連射もそうですが、4K動画撮影も発熱します。
あと、撮影後にはカードリーダーでPCに取り込みますが、直後はSDカード単体（UHS-II V90）がとても暖かいです（笑）

以前のOM-Dとの差はわかりませんが、カメラに相応の仕事量を与えているので仕方なさそうにとらえています。
可能なら日陰を選ぶとか無駄射ちを減らすようにしています。

書込番号：25829652　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞om-1111さん
プロキャプチャーモードは電子シャッターを使用して撮影する連写モードですので、動画撮影と同じセンサーをフルに使った撮影になりますので、SH2で秒50枚でなく秒25枚に落とす、プリ連射の時間を短くする、液晶を開いて撮影するなどセンサーの負荷下げて撮影するぐらいですかね。
放熱は考えてる筐体ですので、あまり気にされてもとは思います

書込番号：25829781　スマートフォンサイトからの書き込み

[でそでそ]

＞しま89さん
今回のケースは、プロキャプチャーではなく静音連写のようですよ。

書込番号：25829788　スマートフォンサイトからの書き込み

サッカーで走っている選手にＣ−ＡＦはピントあいますか？

[s6800]

ＯＭ−１はかなり高速ＡＦをウリにしているようですが、
サッカーの試合で、走っている選手に、Ｃ−ＡＦでピントがあいますか？
ちなみに、ＯＭ−ＤのＥ−Ｍ１ーＭＫー�Uを使っているのですが、動きものはほぼピントは合わないです。１０枚に１枚まぐれあたりがあればいい方です。
ですので、今は止まっている選手を主に撮影するしかない状況です。もしＯＭ−１になって、動体ＡＦの性能が実用に耐えられるレベルに上がっているのであれば買い替えて、ドリブルしているシーンなどを撮ってみたいです。
なお、キャノンやソニーだとピントはあいますが、望遠が足りないので、やむを得ずマイクロフォーサーズを使っていますので、他社の情報は不要です。
オリンパスユーザーの方でサッカーやラグビーなどのスポーツをとられる方がもしいらっしゃれば教えて下さい。どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：25789136

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞s6800さん

OM-1は積層型CMOSセンサー搭載機です。従来機の4倍のAF処理スピードを誇ります。

書込番号：25789151　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞s6800さん
AF性能にこだわるなら、OM-1mark�Uを買いましょう。

書込番号：25789170

[乃木坂2022]

X-S10　タムロン 18-300（B061）	X-S10　タムロン 18-300（B061）

＞s6800さん

サッカーの試合は、富士フイルムのX-S10に高倍率ズームのタムロン 18-300mm（B061）でもジャスピン率高いので、OM-1でも問題ないと思います。

書込番号：25789184　スマートフォンサイトからの書き込み

[isiura]

35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影

s6800さん、こんばんは。

作例にアップしたサッカーの写真は、私が以前
約５年前に発売された、レンズ１体型高倍率ズーム機を使って撮影した写真です。

空中を飛んでいる飛んでいるボールを追って、全力疾走している選手を
７コマ/秒のAF追従連写で撮影した中から抜粋した写真です。

「その感動と瞬間を確実に捉えるために進化した高速、高精度AF」
https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om1/feature3.html

上記メーカーサイトでOM-1の「製品特長-高速性能」を見ると
OM-1のAF性能は、かなり高いようですね。

約５年前に発売された、レンズ１体型高倍率ズーム機でも
全力疾走しているサッカー選手を連続撮影できるのですから

撮影者がOM-1の性能をしっかり引き出すことができれば
サッカーの試合で、走っている選手に、Ｃ−ＡＦでピントが合うと思いますよ。

書込番号：25789210

[ＭｉＥＶ]

長くサッカーを撮っています。
失礼ですが読んで笑えました。
今どきそこまで外す機種って(レンズ交換機種)、あるのでしょうか。
AF設定はどうなっているのでしょうか。

書込番号：25789240

[taka0730]

AF性能はボディだけでなくレンズの性能も関係します。
レンズは何をお使いでしょうか？

書込番号：25789313

[しま89]

＞s6800さん
これからの購入でしたらOM-1Mk2の購入を、AF意外もいろいろよくなってます。

書込番号：25789342

[hogoru047]

この手の質問は、レンズ性能にもかなり依存するので、使っているレンズ名を書いたほうが、適切な回答が得られやすいと思います。
　
てか、被写体まで距離があるのでMFTの被写界深度を考慮すれば、よほどアップにした写真でもない限り、E-M1MarkIIでも少し引いて撮れば被写界深度内に収まるのではと思うのですが。
カメラ雑誌でよく見かけるような、有名スポーツカメラマンが撮影した、どアップのサッカー写真。ああいうのを撮ろうとしたらさすがにハードルは上がりますがね。
　
で、ボディですが、レンズにも資金を回す必要がないなら、今から買うならOM-1 MarkIIのほうがいろいろと良いと思いますね。
現行機で気分もいいですし、世の中がインフレなので「迷ったら高いほう」を買ったほうがいいと思います。

書込番号：25789579

[s6800]

レンズは、ルミックスライカの１００−４００です。テレ側４００ｍｍ開放６．３固定で撮っています。陸上競技場のスタンドからとりますから、被写体までの距離はかなり遠いです。ＯＭ−１ユーザの方からの情報を希望します。

書込番号：25789609

[s6800]

補足すると止まっている選手はジャスピンで撮れます。ですが、少しでも被写体が動き始めると途端にピンボケなのか、ブレ（1/1000で撮ってますから考えずらいですが）のため、１００％拡大すると、ほとんどがぼんやりした画像です。感覚的にはピントが微妙にあっていない感じです。ＯＭ−１でも同じレベルならば、買い替えは見送ります。ｍｋ２については、もう少し評価を見極めてからと思っています。もし、オリンパスユーザでＯＭー１ユーザの方がいらっしゃいましたら、旧型からの買い替えで改善したかどうか教えて下さい。

書込番号：25789613

[よこchin]

＞s6800さん

換算800mmほどの望遠だと手振れじゃ無いですか？
一脚とか使ってますか、

書込番号：25789686　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞s6800さん
LUMIXの100-400の開放の解像感はライカ風の味付けで甘い感じになります。動き物なら1段絞った方がいいです
あとオリンパスでLUMIXの100-400ですか、手振れ補正がレンズか本体だけになるので換算800mmでの撮影ですので微ブレがでますしレンズの手振れ補正はそんなにいい物では無いのでオススメはしません。
オリンパスの100-400なら本体と協調はしませんがレンズの回転ブレも抑えるので微ブレに有利になりますよ
初期型でも撮れますがこれから買うなら最新のMk2でしょう。

書込番号：25789700　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞s6800さん

＞サッカーで走っている選手にＣ−ＡＦはピントあいますか？

OM-D E-M1 Mark II にルミックスライカの１００−４００です。テレ側４００ｍｍ　　ＳＳ1/1000
s6800さんの初期設定を書いた方がアドバイスが出やすいのでは
例　ＳＳ優先　Ｃ−ＡＦ　中央一点　ＩＳＯオート拡張12000　三脚ビデオ雲台

書込番号：25789714

[DAWGBEAR]

＞s6800さん
静止している選手では問題なくビシッときているのなら、
コメントが相次いでいるスレ主さんの微動から来ているものではないように思えるんですがね。
AF-Cですよね。
ユニフォームの色にも少なからず関係するとは思うのですが、
これは正直わかりませんが。
その場合動体だとさらに悪化する？可能性もあるのかな。
また秒間のAF/AEの演算も関わってきそう。

書込番号：25789754

[s6800]

一脚使ってます。止まってる選手にはしっかりピント合うんで、AFの問題とおもいます。動体ものには激弱なんですよね。改善してるといいなあー

書込番号：25789824　スマートフォンサイトからの書き込み

[quagetora]

ちょっと小耳に挟んだ話なのですが、超望遠域、特に
パナライカ100-400だと、保護フィルターが悪さをして
解像度爆下がり！になるという観察がいくつも報告されて
います。

中華性とかだとまだ分かる （ ←失礼 ） なのですが
日本製フィルターですら、起きているようです。

一度、フィルター外して撮ってみてください。ビックリするほど
シャープな絵が撮れることもあるようですよ。

（念のためですが、画像に影響があるほどですから、
当然、フィルターは、AF動作にも影響ありまくりです。)

0円で試せますから、ぜひ。

書込番号：25789829

[グリーンビーンズ5.0]

EM-1MK�V、EM-1XからOM-1Mark�Uの乗り換えましたが。
動体は確かにEM-1系よりC-AFは飛躍的に良くはなっています。
でも私の感触ではひと昔前のNIKON、Canonの一眼レフの
普及機にだいぶ近づいたと言うイメージです。
連射する時、バッファ増量が大きいです。
サッカー自体は私は撮らないので感覚的なもの
は解りませんが。動体ならOM-1Mark�Uが良いでしょう。

書込番号：25789893

[DAWGBEAR]

＞s6800さん
先に書いたことに関係しますが、ミラーレスのAFは位相差を取り入れたものであっても、コントラストが低いフォーカス面にはピンが来ないというのはよくあることです（特にAF-C、新しいカメラでは少しは改善しているとも思いますけど）。
例えば選手がとまっている時は顔でピンを撮っていたけど、動いているときは上半身辺りのユニフォーム。そしてそれが白でということはありませんか？

しかし単純にAFがプアだったと言えばそれまでかもしれません。
買いかえれば多分改善するとは思いますが、スレ主さんの要望がどこまでによりますけどね。

書込番号：25789907　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

スポーツで1/1000だと微ブレは出ます。
SS1/2500から1/3200ぐらいまで上げて撮らないとダメでM4/3のカメラだとISOが3200が限界でしたが、OM-1はカメラ撮って出しならISO6400は余裕で、ISO12800までいけます

書込番号：25789944　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞しま89さん
被写体側のブレに関しては私も業務で何回もサッカー撮ったことあるのでわかるのですが、スレ主さんはsw1/1000とおっしゃっていて
-少しでも被写体が動き始めると途端にピンボケなのか、ブレ（1/1000で撮ってますから考えずらいですが）のため、１００％拡大すると、ほとんどがぼんやりした画像です-
と、書かれています。
望遠である程度の距離があると思うので、被写体のブレかピンかはわかりやすくも思うし、1/1000あれば速く動いている中にも、動きの遅い部分もありますので、ある程度は止まるはずで、最悪でもブレなのかピンなのかの判断は出来ると思うのです。
またそういったところから1/1000でほとんどが同じ状態で見えるというのは被写体ブレでは考えにくいかなと思います。
一番いいのはスレ主さんが画像をアップされることだと思います。

書込番号：25790044　スマートフォンサイトからの書き込み

[s6800]

画像アップの件ですが、サッカー選手の画像になるので、ここにアップするのは念のため控えたいと思います。申し訳ございません。
どうしてもご覧になりたい場合は、ｎｏｔｅで、「スフィーダ世田谷」で検索すると、小生が書いている記事（スフィーダ世田谷応援記）が出てきます。そこに掲載されている画像が私がオリンパス＋４００ｍｍで撮影した画像です。ただし、できるだけピントの合ったものをのせておりますが。

書込番号：25790110

[銃座]

E-M1mk2もOM-1も持っていますがAF追従は良くなっていますね
私はあまり動きものは撮らないので感覚的なもので絶対とは言い切れませんが
E-M1mk2はS-AFメインで使っていたけれどOM-1ならC-AFメインでも良いと思えるくらいです
実際には激しく動くもの以外はバッテリーのもちを考えてS-AFメインにしています

画像拝見させて頂きましたがやはりブレの影響が大きいような気がします
ボールや足先、指先などブレがハッキリ分かるので顔や体も少しブレていると思いますね

OM-1mk2も持っていますがこの感じのお写真ならば人物検出の差がかなり出ると思います
SSを上げてE-M1mk2で試してみて足元の芝でピント位置を確認
ピンぼけと確定したら買い替えも検討されても良いかと

書込番号：25790282

[s6800]

＞銃座さん　さま
大変貴重なアドバイスありがとうございます。あげている画像は比較的ピントがあっていると判断しているもので、１０枚に１枚とれるかどうかという感じです。シャッター速度を上げた方がいいというお話ですね。そうすると、かなり高感度になってしまって、画像がかなり荒れてしまって、そちらの悩みが出てきてしまいそうですね。。。
ＯＭ−Ｄ買い替えが理想ですかね。さすがに、�U型はお財布が足りませんので笑
ちなみに、写真はサッカーの記事を書くためだけに撮っているので、今時の高級カメラのいろんな機能全く使わないんですけどね。
静止画かつ動体撮影のみに特化した軽量コンパクトカメラってないのかなぁ。笑
いろいろと参考になりました。ありがとうございます。

書込番号：25790397

[しま89]

＞DAWGBEARさん
M4/3は400mmのレンズだと換算800mmの画角での撮影で撮るを心がけなけれはいけませんので、SS1/1000では微ブレは確実に発生します。さらにオリンパスのレンズでLUMIXの望遠ですので、手振れ補正はカメラ本体か、そんなに効かないレンズだけの手振れ補正となります。さらにライカ100-400の開放は甘くなってますので、書かれていることは自分はある程度納得してます。
自分はメインはG9M2ですが、LUMIXの100-400をスポーツで使う場合F8が前提でISOを上げるしか無く、旧型はズーミングが硬く400か300の短所点でしか使えないレンズですし、F8での解像感もISOが上がってますから良くないので基本使わない、50-200F2.8-F4.にテレコン1.4倍付けての撮影としてます。

書込番号：25790466　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

修正です
オリンパスのレンズでLUMIXの望遠で

オリンパスのカメラでLUMIXの望遠で　です、すみません

書込番号：25790491

[taka0730]

私はパナG9とパナライカ100-400mmを使っています。
AFはマラソン選手くらいなら9割ジャスピンです。
100-400mmの望遠端開放は甘いのでF8まで絞ったら少しシャープになります。
スフィーダ世田谷の写真を見ましたが、ピントが甘いものもありますね。
シャッター速度は1/1000秒あれば、たいていは止まると思います。

書込番号：25790586

[DAWGBEAR]

＞しま89さん
上にも書きましたが
スレ主さんは
ー補足すると止まっている選手はジャスピンで撮れます。ー
と、書かれています。
手ぶれが出やすいとしてもここが引っ掛かりませんか？

書込番号：25790763

[しま89]

＞DAWGBEARさん
LUMIX100-400の開放テレ端は甘いと言ってます。
光のあたり方、ISO感度で変わってきます。
同じ撮り方でオリンパスの100-400とOM-1の組み合わせで比べて解像度が全く違いますので、自分はスポーツ撮影でISO上げた撮影では使って無いと言ってるだけです。

書込番号：25790801　スマートフォンサイトからの書き込み

[ステアケイス]

ミサゴ

こんにちわ。
サッカー選手は撮りませんが、飛ぶ鳥は撮っています。
OM1初代のAFは
・AI認識だとフォーカスがさまよう
・C-AFで連射中のフォーカスが安定しない
などで、動体に対してはAFが使い物にならずストレスがたまるので手放し、OM-1ver2に替えました。
ver2になってC-AFが他社中級機並みになり使えるようになりました。
添付のような写真でも初代では運任せで、一連射してもピントが全滅ということもありました。
なので、動体を撮る方は初代ではなく、ver2を買った方が良いと思います。
なお、フィルターはニコンのARCREST IIです。超望遠領域で他社の最高級品よりも解像が良いです。

書込番号：25790924

[taka0730]

単純な疑問ですが、OM-1初代はAFに問題があるとよく効きますが、それはE-M1mk3の欠点をそのまま引きずっているということですか？
または、E-M1mk3よりも悪くなっているということなんでしょうか？

書込番号：25791005

[ステアケイス]

こういう場合は2代目でないとキビシイ

＃taka0730さん
EM1mk3は使ったことはありませんが、EM1mk2は使用していました。
（EM1mk2とmk3でそんなに違わないでしょう）
C-AFの精度が甘い（なのでS-AFを使う）とか、トラッキングが弱いとかあって要改善点と思っていました。
OM-1が発売されるにあたり、EN1Mk2を下取りに出してOM-1を予約。
期待して撮影に出かけて、なんじゃこりゃ。
相変わらずC-AFは甘いのに加えて、AF枠がさまようので使い物になりませんでした。EM-1mk2に戻そうかと思ったくらい。
添付ファイルのような場合、初代だとAF枠が飛び回ります。
OM-1mk2だとsmall targetで狙い撃ちできるようになり、まともに撮れるようになりました。

書込番号：25791408

[しま89]

＞taka0730さん
E-M1mk3よりAFは良くなってますよ。OM-1の欠点は認識機能が煮詰まって無いです。オールターゲットで認識かけるとトラキングがどっちつかずになる。認識のままAF枠小さくすると枠外で認識してAFが暴れます。バージョンアップで多少良くなってますが今ひとつで、認識機能は鳥の撮影で限定的に使うぐらいです。OM-1mk2は認識機能も上がってるみたいですね

書込番号：25791842

[s6800]

>ＭｉＥＶ　さん
OLYMPUSユーザーの方でしょうか？
失礼だと思うなら、コメントする必要はないと思いますし、
私はOM�Tユーザーの方におたずねしています。

書込番号：25792066　スマートフォンサイトからの書き込み

[かすま]

4-1	4-2	4-3	4-4

私は、EM1�V＞OM１＞OM１�Uと使用して、ほぼカワセミしか撮影してきませんでしたが、今、OM1は価格が安くなっているので同価格帯で被写体認識（人物）を使わずに撮影するならばOM1が最適かと思います。
AFに関いてはEM１�Vよりはるかに良くなっています。　
人認識やバッハにこだわるって撮影するならば、OM1�Uを選択したほうがいいのですが、残念なことに被写体認識はキヤノンやソニー機の方が優れているようです。（ただし後々のアップデートでさらに改善される可能性はあります）
特筆すべきことは、ミラーレスカメラの中で唯一、クロスセンサーを搭載しているのは、OM１だけということです。　
最後に参考にならないと思いますが、被写体認識を使わずに撮影したカワセミの写真を載せておきました。

書込番号：25792161

[s6800]

かすま　さま
ありがとうございます。大変参考になりました。
・ＯＭ−１でも十分使えるが、認識はいまいちである。
ということで自分もレンタルかなんかして使ってみようと思います。

資金に余裕があれば、ｍｋ２なんでしょうけれど、カメラはサッカー観戦の道具としてしか使い道がないので、妥協は必要だと納得してます。
レンズ側にお金かける必要が出てくる可能性もありますし。
どうもありがとうございました。

書込番号：25793642

[mosyupa]

＞s6800さん

>>『補足すると止まっている選手はジャスピンで撮れます。ですが、少しでも被写体が動き始めると途端にピンボケなのか、ブレ（1/1000で撮ってますから考えずらいですが）のため、１００％拡大すると、ほとんどがぼんやりした画像です。』

E-M1�Uユーザーですがスポーツ撮影をしないのでコメントを控えていましたが、低そうとはいえ排除しきれない原因をひとつ。
手振れ補正機能の誤動作の可能性は？
一定方向にほぼ等速移動している被写体であれば手振れ補正オンで問題ないと思いますが、動きはじめとか不規則な動きでフレーム内の被写体の位置がズレていれば、カメラの手振れ補正自体は正常に機能していても被写体はブレちゃいます。
動きはじめに動いた方向に向けカメラを動かしたけど勢い余って行き過ぎて調整中にシャッターを切ったシーンとか。
動き始めた瞬間カメラを振ってシャッターを切ったら被写体はブレて背景が止まっているというあのパターンです。
せっかく付いている手振れ補正を切るのは勇気がいるかもしれませんが、簡単に切り替えられるようカスタムモードにC-AFで手振れ補正OFFをセットしておくとかして試してみるのも一計かと思います。問題解決の為というより細かな原因の可能性排除くらいの感覚で。

E-M1�Uと比較してOM-1の動体撮影能力は明らかに向上していると感じます。さらにOM-1�Uの人物認識はそこそこ使えるようになった（ゆっくり歩いている程度の人にしか使っていないですが）ので試してみる価値はあるかなぁと思いまいますが、E-M1�UのAFもそこまで悪くは無いように思いコメントさせてもらいました。

書込番号：25793657

[taka0730]

＞しま89さん
そうなんですね。進化しているけど、癖があるということですね。

書込番号：25793797

[☆アルファ]

＞s6800さん
オリンパス/OM機はE-M1以降の1系だけ全機種持っていて、サッカーについて一定撮影経験はあります。
使用機種はE-M1mk3とOM-1mk2。OM-1は他被写体・撮影場所の経験を踏まえ、陸スタ専スタいずれも
サッカー撮影には適さない場所と機材の組み合わせで、E-M1mk3より歩留り落ちると判断して使っていません。
OM-1mk2は新機能の人物認識AFの使い勝手を体感すべく今春多彩な被写体(動く人物)を撮影しまくりましたが、
サッカーとの相性は抜群に良好でした。ということで買い替えるならOM-1mk2一択。

さて動いている選手にピントが合わないと指摘の話、AFは全く無関係、無実の罪を着せてはだめですね。
E-M1mk2,X,mk3のAFに残念なところはありますが、動いているものに合わないということは全くありません。

今回の案件はピンぼけではなく手振れ補正の挙動不備でブレているだけでしょう。具体的には
「オリボディとパナレンズの組み合わせは、レンズISスイッチONでボディISは自動的にOFFになる」と各種
サイトに書かれていますけど、レンズIS設定情報がボディに伝わらず(ボディISがOFFにならず)、両方のISが
協調せず同時に動作してしまう機材があるようで、その場合、手振れが発生しないシャッター速度で軒並み
微ブレが発生します。(当現象はE-M1mk2+Lumix35-100mmF2.8 1/1000秒撮影で遭遇済)

解決策は100-400mmの手振れ補正をONにしたときは手動でE-M1mk2の手振れ補正をOFFに変えること。
止まっている選手が大丈夫なのは、一脚使ってレンズ動かさずに撮れば手振れ補正は動作しないからです。

書込番号：25795648

[s6800]

アルファさま
アドバイスありがとうございます。
確かに手振れは両方オンになっています。
試しにボディー側だけオフにして撮影してみます。

書込番号：25795784　スマートフォンサイトからの書き込み

[s6800]

スレ主です。最終報告です。

この度、OM-Ｄ E-M1 MARK�Uから、こちらの機種OM-1に変更しました。
今まで、１割以下だったのが、７割以上の確率でピントの合ったブレの少ない画像が撮影できるようになりました。
連写速度も上がっていますので、枚数で言いますといままでの８倍以上のまともな写真が撮れるようになりました。
カメラの要因によるところ、設定の問題等原因は一つではないかもしれませんが、特定する必要もありませんので
これ以上掘り下げる必要はないです。
ご参考までに、OM-1でまともに撮れるようになった設定は下記です。
モード：マニュアル（ｆ：６．３開放 Ｓ：1/1000 ＩＳＯ自動）
ＡＦ：Ｃ−ＡＦ
ＡＦエリア：ラージ
連写：ＳＨ２
手振れ補正：カメラ本体を手振れＯＦＦとし、レンズ手振れ補正をＯＮ（レンズはルミックス100400�T型）
被写体認識機能：ＯＦＦ
顔認識機能：ＯＦＦ
一脚はほぼ常時使用

ちなみに、カメラ買い替えによる追加出費は約９万円です。自分にとっては高い出費でしたが満足です。
アドバイスいただいた皆様ありがとうございました。ＯＭシステムについての理解が深まりました。
またなにかありましたらよろしくお願いいたします。

書込番号：25814687

パンフォーカスは簡単に撮れますか？

[ベビースター大好き]

この機種に限った事ではないですが、マイクロフォーサーズのカメラにパンケーキレンズをつけて撮影すれば、他のデジイチ（フルサイズ、APS-C)に比べて簡単にパンフォーカスの写真がとれますか？

書込番号：25775608

[湘南MOON]

＞ベビースター大好きさん

＞パンフォーカスは簡単に撮れますか

ベビースター大好きさにスキルがあれば、パンフォーカスは簡単に撮れます。

書込番号：25775620

[乃木坂2022]

＞ベビースター大好きさん

フルサイズ　F11
APS-C　　　F7.1
マイクロフォーサーズ　F5.6

にして10m先にピントを合わせれば、パンフォーカスになりますよ。ということで、センサーサイズとパンフォーカスのし易さは関係ありません。

書込番号：25775623　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

一番簡単なのが、ボディキャップレンズのBCL-xx80ですね。
絞りF8固定で、フォーカス機構が近・パン・遠のゾーンフォーカス手動。

書込番号：25775626

[盛るもっと]

パンケーキレンズの使用はパンフォーカスのし易さとは何の関係もありません。
撮影距離と絞りの設定さえ間違え無ければ良いのです。

書込番号：25775635

[最近はA03]

＞ベビースター大好きさん

同じ「画角」を取得するのに、１つの例として

・フルサイズで27mmなら
・APS-Cで18mm
・マイクロフォーサーズで13.5mm

のレンズが同じ画角です。

「焦点距離」が小さいほど「パンフォーカスになりやすい」ので、「フルサイズで27mm相当の画」を撮るなら、「マイクロフォーサーズで14mmのレンズ」を使うので、フルサイズならF11以上に絞らなければならないところ、マイクロフォーサーズならF5.6でパンフォーカスになる、ということです。

書込番号：25775650

[ベビースター大好き]

ははは…(苦笑)

APS-CカメラでF8くらいにして撮っても、結構、ボケてしまうのです。

スキルの問題と言われると、その通りだとは思いますけど(泣)

書込番号：25775655　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

まあセンサーサイズに合わせて絞ればよいだけなので
ラージフォーマットでもパンフォーカスは可能
レンズが絞れればね

MFTはパンフォーカスにしやすいというより
パンフォーカスよりの撮影しかしない人ほどMFTで十分と言うのが正解でしょう

逆にボカしたいならフルサイズのほうが楽だし安い場合も多々

結局使い分けしましょうねという話

書込番号：25775660　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

小絞りぼけを考慮すると、m43では絞り限界F11辺りまででしょうか。

書込番号：25775686

[QueenPotato]

https://digital-faq.jp.omsystem.com/faq/public/app/servlet/relatedqa?QID=001544

上記で．．．

書込番号：25775708

[もとラボマン ２]

ベビースター大好きさん こんにちは

＞APS-CカメラでF8くらいにして撮っても、結構、ボケてしまうのです。

焦点距離が長くなるとパンフォーカス難しくなりますので　焦点距離も大切ですし　被写界深度　被写体に対し前後にありますので　ピント位置によっても変わってくると思います。

その為　撮影する場合　被写体と背景の距離・レンズの焦点距離　などを考えながら　絞りと　ピント位置考える必要が有ると思います。

書込番号：25775709

[しま89]

＞ベビースター大好きさん
ぼけの表現は『絞り(F値)』、『焦点距離』、『撮影距離』、『背景との距離』でセンサーサイズだけでは無いです。
ピントが手前に合わせると奥がぼける（被写界深度が浅い）、ピントを奥に合わせると手前がぼける（被写界深度が深い）
被写界深度を十分深い状態にして、ピント位置を適当な場所に合わせるがパンフオーカスになります。
でパンフオーカスで撮るなら
・焦点距離の短い広角レンズを使う
・f値（絞り値）を大きくする
・ピント位置をカメラから離す
になります。M4/3のカメラは見た目のF値が深いからボケにくいカメラとなるです。APS-Cもそんなに変わらないですよ。

書込番号：25775716

[ありがとう、世界]

＞ベビースター大好きさん

「過焦点距離」
を考慮していないのでは？

＞APS-CカメラでF8くらいにして撮っても、結構、ボケてしまうのです。

過焦点距離以下でピントが来ているような？

書込番号：25775802　スマートフォンサイトからの書き込み

[QueenPotato]

このカメラでパンフォーカスは．．．

コンデジですとセンサーが小さいので

F8で可焦点距離 0.62m〜∞まで

F6でも可焦点距離 0.83m〜∞まで

シャッタースピードを考慮すればノーファインダでも

書込番号：25775805

[QueenPotato]

訂正

可焦点距離→過焦点距離

書込番号：25775812

[okioma]

センサーサイズ、
使用レンズの焦点距離、
絞り、
被写体や背景の距離など、
これらを理解しているなら…

それと
パンケーキレンズを
使えば
パンフォーカスになるは大きな間違い。

書込番号：25775847　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞ベビースター大好きさん

一番の問題は、スレ主さんが想定しているカメラから被写体、被写体と背景とのそれぞれの距離がどの程度開いてるのか、でしょう。被写体がレンズ手前ギリギリなのか、数ｍ〜十数ｍ先なのか、背景は数十ｍなのかほぼ無限遠なのか･･･
その距離の離れ具合により、かつレンズの焦点距離と絞り値を含めた撮り方の難しさが違うと思われます。

ウィキペディアで『パンフォーカス』を調べたら、次のくだりが御座いましたので引用させて頂きます。

引用開始
特にコンパクトデジタルカメラや携帯電話つきのカメラの撮像素子は非常に小さいものが多いので、非常に焦点距離の短いレンズが用いられる。このためパンフォーカスになりやすいのである。（逆にボケ表現には向かない。）

以上引用終了

ということは、＞マイクロフォーサーズのカメラ　　はパンフォーカスの写真が『撮れる可能性が高い』のでしょう。
但し、パンケーキレンズについては、パンフォーカスが撮りやすいレンズではなく、マウント面からの飛び出しがパンケーキのように薄いレンズ、と考えた方が良いです。　撮れないことは無いでしょうが意味合いが違うでしょう。

書込番号：25775876

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

まあ
wikiもちとちがうがな

フルサイズはMFTより二段分ボケやすい
つまりは二段分パンフォーカスにしにくい

けどもフルサイズは二段分絞りやすいから相殺されるのさ
(注:再三言うけどレンズが絞れないとだめ)

なので基本的にパンフォーカスはフォーマットサイズに関係なく普通に可能です

書込番号：25775895　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンニャバード]

パンケーキレンズの「パン」とパンフォーカスの「パン」が同じだと思っちゃったって話？

書込番号：25775929

[hirappa]

＞ベビースター大好きさん

マイクロフォーサーズなら、より簡単に、より美しく撮れます。

書込番号：25775981

[QueenPotato]

パンフォーカスで撮影した写真をアップしてはいかがですか

書込番号：25775997

[heporap]

＞ベビースター大好きさん
パンケーキレンズだからではなく、どんなレンズでも可能です。

フルサイズでは絞りを絞る必要があるため、夕暮れなどでISOが上がったりシャッター速度が遅くなって手ブレしやすくなります。
そういう意味では

＞他のデジイチ（フルサイズ、APS-C)に比べて簡単にパンフォーカスの写真がとれますか？

と言えますが、パンケーキレンズとパンフォーカスは関係ありません。


・レンズの焦点距離
・F値
・撮影距離（ピント位置）
の３つを合わせて、手前から無限遠までピントが合う（被写界深度に入る）ようにしてください。

12mmF2.0、17mmF1.8の被写界深度一覧が書かれています。
https://jp.omsystem.com/product/lens/single/premi/12_20/spec.html
https://jp.omsystem.com/product/lens/single/premi/17_18/spec.html
17mmF1.8（フルサイズ換算34mm）ですと、縦列の8の行（F8）で横列の3の列（3メートル）のところにピントを合わせると、1.321mから無限遠までにピントが合うようになります。

同じ焦点距離でもレンズが異なると画角が異なりますので被写界深度は若干異なりますが、参考にできると思います。
APS-Cの場合はF値を１段分開けて計算してください。

焦点距離が長いレンズほど被写界深度が狭くなりますので広角レンズを使うことをお勧めします。

書込番号：25775998

[heporap]

すみません、訂正です。

＞APS-Cの場合はF値を１段分開けて計算してください。
APS-Cの場合はF値を１段分閉めて設定してください。

書込番号：25776005

[ありがとう、世界]

フォーマット別【過焦点距離】※被写界深度「深い(広い)」版

＞ベビースター大好きさん

添付画像に、
・各フォーマット別
・焦点距離
・F値
の組み合わせによる過焦点距離を記載しています。

サムネイル画像をクリックしてから画像をダウンロードすると、数字や文字を判読できます。
ご参考まで。


※この添付画像は、任意の後方被写界深度から、仕様や設定を確認するための早見表ですが、
各フォーマットと撮影条件毎に過焦点距離を記載しています。

※過焦点距離は、銀塩フィルム時代からと同等の値ですので、
厳しい条件が必要な場合は、記載の過焦点距離を倍以上として扱って下さい(^^;

書込番号：25776033　スマートフォンサイトからの書き込み

[ベビースター大好き]

日中は仕事をしていたので返信出来ませんでしたが、たくさんアドバイスを頂けて嬉しいです

難しい内容もあるようなので、後でゆっくり返信させていただきます。

なんだか、OM-1から離れてしまって、申し訳ない気もしますが…

書込番号：25776293

[最近はA03]

11mmでF11　タイ王国 アユタヤ遺跡より	18mmでF11　タイ王国 アユタヤ遺跡より	15mmでF10　タイ王国 アユタヤ遺跡より	11mmでF10　タイ王国 アユタヤ遺跡より

＞ベビースター大好きさん


･･･あ、ちょうど「タイ王国」へ旅行に行ったときに「超広角ズーム」の「SONY DT11-18mmF4.5-5.6」を使って撮った写真があるので貼っときますね。

書込番号：25776313

[QueenPotato]

https://finch.cloudfree.jp/camera/sensor-size/

これなんかは、解りやすいかも

書込番号：25776422

[ベビースター大好き]

あじさい	花壇

皆さん、貴重なご意見をありがとうございます。

みなさん全員のコメントに返信をしたいところですが、件数も多いので大変申し訳ないのですがまとめて返信とさせていただきます。

イメージ的には、画像2の花壇の前に人が立っていて、その人物も花壇も両方、ボケずに写したい、という感じですね。

妻と子がそういう感じで写っている写真もあることはあるのですが、こういう場ではちょっと遠慮させてください。スミマセン。
そちらの写真だと、人物はキレイに映るのですが、背景がある程度ボケます。
背景がボケてくれた方が、人物が引き立つ、ということもありますし、そこまで盛大にボケすぎて困るほどではないのでこれはこれで良いのですが、ここではそういうことは置いておくとしましょう。

ちなみに、画像2の時は日差しが強すぎるくらい強くて、ISO感度を下げ、F9まで絞って撮影していますが、そのせいか色がさめたような感じであまり良くないように感じますね。

いつもは絞りとシャッタースピードでボケの量などを調節して、ISO感度で適正露出に合わせるようにしています。
絞りすぎると画質が悪くなる、と聞いていて、パンフォーカスがF8と聞いていたので、F9以上はあまり使わないようにしています。

少し話がそれましたが、画像2は、手前に人物がいないので遠くにピントが合っていて、パンフォーカス、あるいはそれに近い状態になっていると思いますが、手前に人物がいた場合でも背景の花壇にピントをあわせれば良いということでしょうか？

画像1は、以前に価格.comの他の掲示板で私の好きな写真、ということでアップしたものです。

コンデジで撮ったものですが、パンフォーカスに近いですよね。
周囲は少しボケてますけど。

コンデジを使っていた頃は、ボケに憧れてデジイチを始めたのですが、ボケもボケて欲しい時とそうでない時がありますよね。

ないものねだりなのかなぁ。うーん。

コンデジではいくら頑張っても撮れなかったボケのある写真が、デジイチで撮ったら簡単に撮れたので、マイクロフォーサーズではパンフォーカスが簡単に撮れるのかな、と思って質問したものです。

ちなみに、知識不足で申し訳なかったのですが、パンケーキレンズってマイクロフォーサーズの単焦点広角レンズのことだと思っていました。
調べてみたらそうでもなさそうだったので、そこは私の勘違いです。
なので、パンケーキレンズ、という部分は広角レンズという風に読み替えてご理解いただけると嬉しいです。

書込番号：25776424

[ベビースター大好き]

画像2の写真、パンフォーカスに近い画像としてアップしましたが、手ブレしているんだかイマイチですよね

それとも、絞りすぎかなあ

光が強すぎかなあ…

以上、独り言でした。

書込番号：25776462

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞ベビースター大好きさん

・パンフォーカスとは、手前から遠方までピントが合うことです。
・パンケーキレンズとは、ボディキャップみたいに鏡筒が短いレンズなことです。
・パンフォーカスにしたければ、絞りをF11〜16に絞れはできます。
・MFTはパンフォーカスしやすい、じゃなくて、背景をボカシににくい、です。

書込番号：25776500　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ベビースター大好きさん

そもそも、
「パンフォーカス」と
「カリカリに解像している感じ」とが一致するわけでは無いような？

※銀塩フィルム時代からの許容錯乱円径を、撮影面内のドット数に換算すると 100万ドット未満で、
kakaku画像アップの縮小画像と同程度ですし(^^;

気にされている画像の撮影においては、手ブレやピント位置の問題がなければ、
「日射と影などによるコントラスト」の影響かもしれませんね。

撮影データは、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421842/SortID=25775608/ImageID=3941354/
下記の通りなので、
撮影(被写体)照度≒6.5万lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)14.7なので快晴に近いけれども、
時刻が 9:59とのことで、偶々良好な日射の状態では無かったにかも？

投稿者名[25776424] ベビースター大好きさん撮影日時2024年04月28日 09:59
カメラ機種NIKON D7500
レンズ名　
シャッター速度 1/320秒　焦点距離55mm
絞り数値 F9　露出補正0
ISO感度 100　フラッシュ発光禁止

書込番号：25776505　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞画像2の写真、パンフォーカスに近い画像としてアップしましたが、手ブレしているんだかイマイチですよね
＞シャッター速度 1/320秒 焦点距離 55mm

これで手振れしているとなると、余程カメラのホールディングが甘いから、としか考えられません。
拡大表示すると、一番手前はそれほど荒れておらず、やはり奥行方向でレンズの性能がそのまんま出てるかと推察。


色々試してみりゃ良いんじゃないでしょうか？
例えば、100mm以上の望遠領域で、置きものでもなんでも良いから被写体に見立て、出来るだけ離れて背景も定めて撮ってめて、希望のパンフォーカスになるか／ならないか等撮り比べとか。

書込番号：25776801

[ありがとう、世界]

ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞの過焦点距離例

＞例えば、100mm以上の望遠領域で

換算f=100mm ⇒ ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞで実f=50mmとして、
スレ主さんが推している「F8」の過焦点距離は(添付画像の表において) 19mなので、
スレ主さんは別の悩みが出そう？

書込番号：25776817　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

35mm版フィルムカメラ用レンズの被写界深度指標

こんばんは。

親スレッド「マイクロフォーサーズのカメラにパンケーキレンズをつけて撮影すれば、他のデジイチ(フルサイズ、APS-C)に比べて簡単にパンフォーカスの写真がとれますか？」

まぁ、「比べて」を重視すると、普通の感覚や経験ではそんな気がします。

「簡単」を重視だと？？？

「被写界深度」や「過焦点距離」を検索・勉強を。

<補足>

写真は35mm版フィルム1眼レフカメラ用の28mmレンズです。
絞りF8でピント位置を3mにすると「約1.5mから無限遠」までがピントが合ったように見える、被写界深度に収まることを示しています。
パンフォーカス、ある距離から無限遠までかピントが合ってるように見える、その目安、レンズに刻んである「被写界深度指標」から容易に読み取れます。

マイクロフォーサーズのレンズにこんな指標がありますか。
取説やWebの商品説明詳細にはあったかもしれませんが、それをいつも携帯して撮影しますか。

それだけからだと、「マイクロフォーサーズより、35mm版フルサイズにこのレンズを使った方が簡単」とも言えます。
そもそもパンフォーカス撮影なら、ピント位置固定でAF(オートフォーカス)は使いませんから、AFできないレンズでも問題ありません。

厳密に考えると、「被写界深度指標」はフィルムをキャビネ版サイズ(ハガキサイズと同じくらい)に焼き付け(プリント)したその写真を肉眼で見た時の解像感を元にしたもののようです。

デジタルの今は、パソコンでピクセル等倍鑑賞、家庭用プリンタでもA4サイズは当たり前ですからフィルム時代の「被写界深度指標」のままでいいのかって懸念は当然です。

デジタル時代の「被写界深度指標」を用意できたとして、仮にそれが「ピント位置3m」になったとして、どうやって3mに距離を合わせましょう。距離指標のないレンズがほとんどですし、EVFや背面モニターに距離数値が表示されても、あくまで「距離の目安」となってるかと、取説では。

巻き尺などで3mの距離を測って、距離合わせ用の代替被写体を置いてそこに距離を合わせたとして、それは3mぴったりとは限りません。「3m前後の被写界深度の距離幅のどこか」としか言えません。

・・・なんてことを考え出すと面倒です、とても「簡単」とは・・・。
あまり考えずに試行錯誤、実写経験で済ませた方がって気がします。

<余談>

Canonの一部のコンデジには、撮影距離やそのズーム焦点距離・F値における被写界深度・過焦点距離を背面モニターなどに表示するCanon非公認の裏技があります。
ずいぶん前、この機能を使ってパンフォーカス撮影を試みたこともあります。
が、パンフォーカス(被写界深度)内の「曇り空を背景にした電線」に許しがたいほどのパープルフリンジ(青紫色のにじみ)が発生、その時以後、積極的に使ったことはありません。
ピント位置での収差(画質)には配慮しても、パンフォーカス時のそれまでは考慮してないレンズなんてのもあるかもしれません。

書込番号：25776853

[最近はA03]

ま、ゴチャゴチャと理屈ばかりこね回したって無駄だと思いますよ。

こういうのは、理屈を一度聞いて理解できる頭と、それを実現できるセンス、それに練習。

センスがなけりゃ、練習して覚えるしかないです。

まあ、センスが九分九厘なんで、あまり練習は意味がないかもですが････。

書込番号：25776881

[masa2009kh5]

フィルム時代のEOSには
”被写界深度優先”モードがあったけど
ほとんど使わなかったな。

書込番号：25776917

[ありがとう、世界]

＞スッ転コロリンさん

【具体的】に、
「スッ転コロリンが太鼓判を押す、被写界深度の「真」指標!!」
を挙げられては？

※元々、鑑賞条件に合わせてき許容錯乱円径などを決める(適正化する)ことがデフォルトであることを熟知の上での【提案】かと思いますので、期待しています(^^)


ただし、「重箱の隅をつつくようにな等倍鑑賞に【固執】するケース」のまでを「真」指標が対応できなくても当然ですので、そこまではツッコミません(^^;


なお、
＞家庭用プリンタでもA4サイズは当たり前ですから
↑
遅くともコロナ禍の間に、「家庭用プリンターで、鑑賞目的で印刷している」人も機会も激減していると思いますが、
昨今でも「家庭用プリンター」をメジャーというか重視扱いされるのであれば、
【第二のムラジンジャー】かと思われてしまうかもしれませんね(^^;

書込番号：25776994　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
ところどころ変な誤変換がありますが、無視してください(^^;

書込番号：25776998　スマートフォンサイトからの書き込み

[heporap]

＞ベビースター大好きさん

花壇の写真は一番手前のチューリップあたりにピントを合わせているように見えますが、手ブレですかね？
F9で小絞りボケが出るとは思えませんし、もしかしてレンズやカメラを落としたことはありませんか？

試験的に三脚を使って、ピント位置周辺がボケずに撮影できるか試してみるといいと思います。

https://www.youtube.com/watch?v=teLapjYi2aE
「被写界深度と過焦点距離」
比較的古い動画ですが、理屈とか技術的なところは変わりません。簡単ですが小絞りボケの解説もされています。


https://keisan.casio.jp/exec/system/1378344145
被写界深度計算機

ニコンAPS-Cの55mmはフルサイズ換算で約83mmとして、
焦点距離83mm
F値9
被写体までの距離5m
許容錯乱円0.03mm
とすると、レンズ前玉の位置から0.8mから1.2mまでしか被写界深度に入りません。

フルサイズ換算83mmでもF22まで絞って10m離れれば被写界深度は23mなりますから花壇全体にピントが合ったようになると思いますが、
パンフォーカス撮影は広角をお勧めします。

書込番号：25777020

[多摩川うろうろ]

ベビースター大好きさん

＞手前に人物がいた場合でも背景の花壇にピントをあわせれば良いということでしょうか？

基本的には人物に合わせたほうがよいと思います。
ピント面より後ろ側のほうがボケが少ないことが多いです。

パンフォーカスにしたいなら、今のAPSのカメラでもマイクロフォーサーズでも少ししか変わりません。
絞りをf11くらいまで絞って、被写体の人物と距離をできるだけとり、もう少し広角レンズを使うとかの工夫で何とかなると思います。
絞りはｆ８でパンフォーカスになる場合もありますが、そうならない場合はもっと絞る必要があります。

＞画像2の写真、パンフォーカスに近い画像としてアップしましたが、手ブレしているんだかイマイチですよね

画像を見ると手ブレではないと思います。
チューリップとパンジーの間の看板に「ガブリエラ」の文字がくっきり写っています。
しかし、よく見るとそこ以外の周囲がすべてあまり解像していません。
レンズに問題がありそうな気がします。

書込番号：25777082

[しま89]

＞ベビースター大好きさん
＞シャッター速度 1/320秒 焦点距離 55mm
お待ちのカメラ、レンズが記載されてませんがズームレンズでしたらもう少し広角側で撮影してみる、広角レンズを使ってみるになります

書込番号：25777234　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞ベビースター大好きさん

パンフォーカスな写真撮りたいなら
フルサイズ35mm換算で焦点距離35mm以下のレンズにしましょう。

書込番号：25777246　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

使えるシーンが限定？されるけど、
深度合成ができる機材を使うとかはどう？

書込番号：25777288　スマートフォンサイトからの書き込み

[mosyupa]

		細かな解像は良くないけれどトイレンズ風味にいき切ってもいない(^^;)	レンズのとこの輪っか状の黒いゴムか布

特に何も考えずプログラムモードで撮れば、マイクロフォーサーズの方が深い被写界深度になりがちだと思いますが、被写界深度を意識して写すならより大きなフォーマットを使っても余分に絞り込めば良いだけですよね。
それでも足りなければ、okiomaさんおっしゃっているように（設定が必要だけど）深度合成を使える機種を選ぶとか。
OMデジタルソリューションなら、OM SYSTEM OM-1 12-40mm F2.8 PRO II キット辺りが深度合成のレスポンスもたぶん良くてお勧め。

あと、ネタ的レスで、ボディキャップレンズBCL‐1580
これの、レンズのところの黒い輪っかの穴を小さくすれば更にパンフォーカス用になるんじゃないかな。
僕のは、ちょっとでも明るくなるんじゃないかと外してます。

BCL‐1580に性能の良いボディ使う意味無いので、手振れ補正の焦点距離値を入力できる安い本体とセットで用意して遊ぶのもありかも。記録写真用としてはお勧めできませんが。

書込番号：25777606

[ベビースター大好き]

昨日に続き、たくさん教えて頂き、ありがとうございます。
とっても嬉しいです。

昨日は、みなさんの返信をよく読んで、リンクの資料も見て勉強してみました。
お陰様で以前より理解が深まったように感じています。

パンフォーカスとは話がそれますが、例示した画像についてもコメントしていただき、ありがとうございました。

レンズはシグマのコンテンポラリー18-200mmです。

便利ズームなので、文字通り大変便利で、お気に入りの一台ですが、性能的にはあまり良くないかもしれません。
正直言って、レンズの性能の差は良く分からなくて…

実は、この撮影の後、D7500を定期メンテナンスに出してみました。

カメラは正常に動作している、という事なので、heporapさんのおっしゃる通り、次は三脚使ってレンズを点検してみようかな、と思います。

さて、実は、過焦点距離、私は今回、初めて知りました（驚）

昨日のコメントでもありがとう、世界さんが言及しておられましたが、「は？」っていう感じだったのですが、heporapさんの紹介くださった動画で、「そういうことか」と合点がいきました。

分かりやすい、と言えばQueenPotatoさんが紹介してくださったページも分かりやすかったですね。

それにしても、最近はA03さんのおっしゃる通り、「理屈を一度聞いて理解できる頭と、それを実現できるセンス、それに練習」。
まさにその通りだ！と思いましたね。

私はアタマが悪いので、理解するまで時間がかかる、というか理解が出来てないことが多々ありますが、イチバンはやっぱりセンスですよね。

私も欲しいなぁ、そういうセンス。
どの世界でもそうですが、それに勝るものはありません。

書込番号：25777821

[神戸みなと]

ＡＦレンズをパンフォーカスでＭＦ操作で使うというのには距離合わせと絞り値の設定など無理があると思うよ。
七工匠というメーカーに１８ｍｍＡＰＳ−Ｃ機用がある、これだとｍ４/３機で使うと３６ｍｍ相当の画角なので使いやすいと思う。
絞はＦ６．３の固定のようだから速度優先撮影で楽しむレンズのようです。
オリンパス純正の１５ｍｍのキャップレンズもあったが廃番になってます。中古で探すと有りそうだ。

５０ｍｍレンズで人物まで２ｍで背景もボケずに写したい。持っているＭＦレンズで調べてみると。
ミノルタＭＤ５０ｍｍだとどうか、まず無理だなＦ１６まで絞っても３ｍちょっとの背後までがボケない限界。だからポートレート撮影もできるレンズなんだ。
３ｍに合わせても近くは２ｍで背後は８ｍ付近までだ。７ｍに合わせて撮れば固定焦点撮影だな、３５−７０ｍｍズームではそれぐらいで撮ってます。人物入れてのパンフォーカスは無理があると思うよ。

ＭＣ２８ｍｍれんずだとどうか。
２ｍの人物にピントを合わすと、絞り１６だと余裕でパンフォーカスで深度内に入る。５ｍに合わすと２ｍぐらいから無限大まで深度に入る。
これがパンフォーカス撮影の極意ですよ。
ｍ４/３機なら２５ｍｍレンズの画角だが深度的にはＦ８ぐらいでパンフォーカスで使えるようになる。

私はＡＰＳ−Ｃ機のソニーでフイルム１眼のＭＦ操作のミノルタレンズを使います。
晴天下なら２８ｍｍ５０ｍｍ距離を考えながら３５−７０ｍｍも固定焦点で撮ります。
フォーカスリングも適度な抵抗があり絞りリングもしっかりとしたクリック感で使いやすいのです。
一度古レンズを購入してどんな具合か試してみればと思う。

書込番号：25779049

[gocchani]

＞ベビースター大好きさん

被写界深度の頭の体操ですが、focusrange というアプリを使えばいいと思います。例えばスレ主さまの2枚目の写真ですが、

センサーサイズ　aps-c
焦点距離　55mm
絞り　9
画素数2500-3000万画素

の条件で　50m遠くまでピントを合わせようとすると、
ピント位置　32m
手前のピント位置　23m

になるわけです。フルサイズ換算で24mmになる広角レンズの焦点距離16mmですと
ピント位置6mから7mの間。
手前のピント位置　3m前後
これだと計算上は人に4m前後のところに立ってもらえれば、まずまずピントが来そうだな、ということになりますし、もう少し絞りを絞るとさらにピントが来そう、ということになります。

マイクロフォーサーズで計算すると、フルサイズ換算で同じ24mmにするために
焦点距離　12mm
絞り 9
画素数　2000ー2500万画素

で計算すると
ピント位置　4mと5mの間
手前のピント位置　2m前後
というように、さらに条件は良くなり、一般的な記念写真の距離に近くなります。ただ、この場合でも1mを切るようなところに被写体を持ってくるとマイクロフォーサーズといえどもやはり背景はボケやすくなってきます。この辺りを注意すると、マイクロフォーサーズでフルサイズ換算24mmクラスのレンズ(焦点距離12mm)を使うとかなりスレ主様の要望に沿った撮影結果になるかと思います。

focusrangeのアプリで色々試すと感覚が磨かれると思います。がんばってください。

書込番号：25779195

[ベビースター大好き]

＞神戸みなとさん

随分マニアックな…と思ってしまったのですが、こうやって色々試せて楽しめるのがデジイチの楽しみですね。

＞gocchaniさん

focusrangeてすか、面白そうなアプリですね。
androidのアプリみたいなので入れてみたいと思っています。

ありがとうございました。

書込番号：25779474

[ありがとう、世界]

＞gocchaniさん

アプリ「focusrange」の設定で、「計算精度」を下記３条件それぞれに変えてみると、
結果が結構違ってきますね(^^;

計算精度
・厳密
・やや緩め
・緩め

書込番号：25779604　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

[書込番号：25776994]ありがとう、世界さんへの返信

小生が今風と思う許容錯乱円径、フィルムカメラ時代とは違うソレ。

点状被写体の点状像、
これがどんなに小さくとも、デジタルカメラの画素サイズより小さいのは無意味。
この考えでは許容錯乱円径は画素サイズ。
しかし、一般人には画素サイズを知ることは困難、
よって「イメージセンサーサイズと縦横画素数」などから得られる画素ピッチで代用。

ベイヤー配列のイメージセンサーで、画素ピッチの許容錯乱円径に意味があるかは考えるべきかと。
緑色の画素の画素ピッチが1.4倍(ルート2)なのは許容錯乱円径に値するかと。
よって「画素ピッチの1.4倍」も妥当かと。

しかし、絞り込むことによる小絞りボケ、エアリーディスク径が「画素ピッチの1.4倍」より大きくなることも想定されます。
そうすると「画素ピッチの1.4倍」よりも「エアリーディスク直径」の方がよりふさわしいかも。
絞り込んだ時の「エアリーディスク直径」と「画素ピッチの1.4倍」を比べて大きい方が。

でもエアリーディスクは干渉第一暗環、
つまり中心最明部から外周端暗部までのグラデーション、
どこを持って錯乱円径と比べるのかは悩み。

さらに幾何光学と呼ぶのか中学理科からの理論に、それには含まれない干渉を絡めるのが適正なのかも疑問。

暫定的にエアリーデスク直径の半分、中心から第一干渉暗環に相当する値を「許容錯乱円径」とするのもひとつかと。

整理すると、
その絞り値における「エアリーディスク直径の半分、半径」と、
「画素ピッチの1.4倍」の
どちらか大きい方を「今風の許容錯乱円径」とすることにします。

この書き込みでは許容錯乱円のJIS定義
「カメラにおいて，点像であると判断することができるぼけの円。」
を念頭に置いてます。ハガキサイズほどにプリントした写真ではなくて、カメラのスペック(性能)として。

この書き込みが理解できなくても補足説明はしないでしょう、あしからず。

まぁ、プリントすることもなくスマホで写真批評するレベルなら、どぉでもイイことです、たぶん。

書込番号：25791945

[ありがとう、世界]

＞スッ転コロリンさん

まずは、下記の「案」が成り立つ「レンズ解像度」を計算してみてください(^^;

＞暫定的にエアリーデスク直径の半分、中心から第一干渉暗環に相当する値を「許容錯乱円径」とするのもひとつかと


撮像素子サイズは、フルサイズでも何でもいいので【前提条件として撮像素子サイズを明示】した上で計算してみてください。

特に、明るいレンズの開放F値に相応の「レンズ解像度」を計算してみましょう(^^;


また、「被写界深度」は、根本的に
【ヒトの眼で見るにおいての、鑑賞サイズと鑑賞距離】
が不可分の関係というか【主役】になっています。

スッ転コロ「りろん」では、
【ヒトの眼で見るにおいての、鑑賞サイズと鑑賞距離】
は【脇役】と思ってしまう扱いですから、「被写界深度とは別の私的用語」を創設されては？

とりあえずは、
・スッ転コロ「りろん」に基づく【超】被写界深度
ちょっと略して、
・スッ転【超】被写界深度
あたりを私的用語とされては？


ついでに。

＞この書き込みが理解できなくても補足説明はしないでしょう、あしからず。
↑
書かれていることの「部分部分は正しい」のですが、
【現実】に対して、特に「レンズ解像度」との兼ね合いについて、
スッ転コロ「りろん」では未検討であるからこそ、
つらつらと書かれているようですね(^^;


また、被写界深度のサイトやアプリなどを使わずに、被写界深度の計算式を使って、許容錯乱円径を直接設定して多様なケースについての計算もされていないように思います。

被写界深度のサイトやアプリなどを使わないからエライとかでは無くて、
被写界深度のサイトやアプリを使う範囲では、せいぜい百パターンぐらいで「個人的に満足」してしまうと思います。

表計算ソフトに被写界深度の計算式を入れて、各セルに完全に連動する関数計算とすれば、数万パターンどころか数百万パターンの計算も容易なので、
【ヒトの眼で見るにおいての、鑑賞サイズと鑑賞距離】との乖離を、比較的容易に【気付く】ことも可能になります。

被写界深度の計算式を使って、許容錯乱円径以外に撮影距離も含めて、多様なケースについての計算をしていたら、
書込番号：25791945他の自らの記述について、記述内容が変わると思います(^^)


なお、
・主にマシンビジョン用の、画素サイズ(画素ピッチ)を許容錯乱円径として扱う場合
・レーリー限界のエアリーディスク径を許容錯乱円径として扱う場合 ⇒【スッ転コロ「りろん」】相当
などは、
すでに十数年前に、多種多様な条件を検討済みです。

※許容錯乱円の事を知っている人は、
レーリー限界のエアリーディスクを知った段階で、
許容錯乱円との関係に高確率で注目すると思います。
しかし、その関係を実際に計算して確認するに至るのは、数％以下とか１％以下の低確率(低頻度)でしょう。


そのような経緯と【ヒトの眼で見るにおいての、鑑賞サイズと鑑賞距離】との乖離を考慮した上で、あくまでも「目安」として、
・フルサイズであれば、銀塩フィルム時代からの許容錯乱円径の平均付近相当
・フルサイズ以外であれば、フルサイズ用として使っている値の、対角線長比例サイズ
での計算としています。
↑
その「目安」で通用しない鑑賞条件や鑑賞距離であれば、
個人で納得する計算をしてもらえば済む、
自分で計算できないなら、希望してもらえば暇なときに計算してみますが(^^;


まずは、スッ転コロ「りろん」が成り立つ「レンズ解像度」を計算してみてください(^^;

書込番号：25792296　スマートフォンサイトからの書き込み