OM SYSTEM OM-1 12-40mm F2.8 PRO II キット のクチコミ掲示板

OM-1 動画の３０Pと６０Pのフレームレート

[JACKDANIKORORI]

以前、こちらで動画６０Pと３０Pの設定では、EVFを覗いてみた時に
３０Pだと、動きが遅く、残像が出てしますけど、６０Pだと表示速度が速くなるので残像現象が出ません。

この問題について、再度質問させてください。

OMSYSTEMで不具合報告をした所、サポートさんからの回答は

「３０Pと６０Pだと、フレームのレートの違いからそのようになる」

という回答をもらいました。
要するに、仕様って事です。

私の経験上、パナのLUMIXとかソニーのRXのカメラでも動画撮影はよくやっていたのですが
このようにフレームレートの違いで、残存現象が出るようなカメラを見た事がなく
OM-1がおかしいんじゃないの？と思っているのですが
みなさんのカメラでは、どうでしょうか？
動画の３０P設定にすると、どのカメラであってもフレームレートが遅くなるから
モニターやEVFに表示された画像は、残像現象が出てしまうのでしょうか？
それなら、OMSYSTEMサポートさんの言う事に納得さぜるをぇません。
ですが、他のカメラではそんな事にはならないよというのであれば
OM-1がおかしいって事になりますよね？

書込番号：25003704

[ねこさくら]

＞JACKDANIKORORIさん
こんにちは。

単純にオリンパスにその技術が無いんじゃないですかね。
他のオリンパスが出してるカメラで出来てるならOM-1が
おかしいってのは分かりますが。

PanasonicやSONYなどの他の会社のカメラで出来るのにって話なら
残念ながらその技術が無いんでしょう。

正直、写真機としてのカメラで見ればオリンパスも魅力が有ると思いますが
こと動画となれば選択肢に入らないですから。

書込番号：25003781

[りょうマーチ]

こんばんは

残像なんですか？

かくかくしているのではなく？

たまたま、Z9 を借りたら 4K/30P モードでかくかくしてまして、60P にして滑らかになりました。

最近、α１で 24P を使うときがあって、やはりかくかくしてました。
（ファインダー設定は変えず）

リフレッシュレートが 60Hz、フレームレートが 30P だと、同じ画像を２度表示してますからね。
（このカメラがそうしているという情報は持ち合わせてませんので間違いかも）

書込番号：25003825　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞JACKDANIKORORIさん

同じ秒間もコマ数でも、シャッター速度によって残像感は違ってきます。

書込番号：25003829　スマートフォンサイトからの書き込み

[JACKDANIKORORI]

＞ありがとう、世界さん

今回は動画の話しで、シャッター速度とかはオート設定なんですよ。
６０Pした時と３０Pにした時
EVFで覗いてみて、カメラを左右に振ると、３０Pだとフレームレートが遅くなるから残像現象が出るようです。
６０Pに設定すると、残像でなくなるんですよ。
なので速い動きを捉える時は３０Pが使えないんですよ
画面が見にくくなるので。

書込番号：25004080

[JACKDANIKORORI]

＞りょうマーチさん

りょうマーチさんの言う事で正しいと思います。
液晶モニターとかでも、リフレッシュレートの低いモニターでは、素早い動きに残像現象が出たりしますけど
それと同じような事がEVFとモニター側で出ているんです。
６０Pにすると滑らか表示になって、まともになります。
他のメーカーさんのでも、そうなるという事は、OM-1だけではないって事ですね。
てっきり、OM-1だけなのかなぁと思ってました。
それなら、今回の件は納得できます。
ありがとうございました。

書込番号：25004087

[ぬちゃ]

動画のSSってありますよ。カクカクや残像はSSで調整するものですね。
30fpsで撮影する場合、SSは当然1/30以下になるわけですが、ガッチリ1/1000とかで撮影すると残像はなくなりますが動いてるものがカクカク見えます。カクカクを回避してなめらかにするためにはSSを遅くしてわざとブレたコマを撮ることで連続させてなめらかに見せます。
コマの時間の半分、30fpsではSS1/60、60fpsでは1/120を目安に皆さん考えて動画撮影されてます。
オートで撮ると光が少ない場合ではISOを上げすぎないようにSSが長く設定されますがfps以上では撮影できません。1/30と1/60のブレの違いを経験されたのだと思います。
光を確保するか、ISOを上げるか、SSをオートではなく自分で設定するかで解決できると思います。

書込番号：25004804　スマートフォンサイトからの書き込み

[JACKDANIKORORI]

＞ぬちゃさん

SSを設定しても、フレームレートの遅さに変化は御座いませんので
解決しません。
どのスピードにしても、１ミリも変わりません。

書込番号：25005007

[ありがとう、世界]

＞今回は動画の話しで、シャッター速度とかはオート設定なんですよ。

動画を前提にレスしました。

動画「だから」シャッター速度が自動になるわけではなく、
「この機種の仕様として」動画のシャッター速度は自動になる、ということかと。

パナの機種で、動画のシャッター速度は自動のみでは無いですよね？


撮影場所の明るさでシャッター速度が変わりますから、
日中屋外の数百分の一から千数百分の一の明るさに過ぎない一般家庭の夜間室内でどうなるのか試されては？

シャッター速度要因であれば、適切なND(減光)フィルターで対応可能になるかと。

書込番号：25005169　スマートフォンサイトからの書き込み

[JACKDANIKORORI]

勘違いされている方もおられるかもしれないので補足しておきます。

動画は撮影している時ではありません。
ダイアル設定は動画モードの位置です。
動画の撮影モードは、４KでもフルHDどちらでも３０Pの設定します。

�@　その状態でEVFを覗いてみます。
�A　そのままカメラを左右に振ります。

EVFから覗いた画像が残像になります。
という事です。

ちなみに、動画のPモード、Aモード、Sモードにしても変わりなしです。
残像現象になります。

OMSYSTEMサポートの方からはフレームレートの違いでそうなるとの回答ですので
仕様との事です。
私が知りたかったのは、ソニーとかパナなど、他のカメラでもそうなるか？
という所が一番知りたい所なんですよ。
他のカメラでもそうなるのであれば、それが当たり前なんですねって事で解決します。
それがわからないので、ここでみなさんの協力を頂けたら幸いです。
他社メーカーのカメラを持っている方がいたら教えてください。

書込番号：25005230

[ぬちゃ]

なるほどおそらく勘違いしてるようです。
実際その状態を確認したわけでは無いので言葉からの想像でしかないですが、ソニーとフジ数台使った範囲では出会っていません。30fpsの方が多いのですが。

それが仕様ってのは信じられませんね。
サポートも勘違いしてたりして。

書込番号：25005271　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞動画は撮影している時ではありません。

動画モードで、かつ、モニタリング「のみ」の場合、ということであれば、
勘違いされないように最初から明示されていれば確実だったでしょう。

いずれにしても、ミラーレスの構造上、撮像時に電子シャッターで受光量を制御しますから、
日中屋外の明るさと
一般家庭の夜間室内の明るさとでは、
モニタリング時の条件が変わります。


例えば、晴天のLv(Ev)14(≒4万 lx)において、
ISO100固定で絞りF4.0固定の場合、標準的な露出とするには【電子シャッターでも 1/1000秒】という感じです。
↑
このあたりは、元々電子シャッターだけのビデオカメラは昔から当然の仕様


同じように ISO100固定で絞りF4.0固定の場合で、一般家庭の夜間室内の明るさとしてLv(Ev)5~7(≒80~320 lx)であれば、
標準的な露出とするには、【1/2秒から 1/8秒という、スローシャッターにする必要がある】ので、
ISO100固定のままでは無理で、高感度にして 1/30秒なり 1/60秒にすることになります。

書込番号：25005274　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんばんは

録画中でないときは熱の発生、電力消費を抑えるために、表示は手抜きかも。
特に当方の熱に弱いソニーは。

録画始めたらどうなるのですか？

書込番号：25005276　スマートフォンサイトからの書き込み

[JACKDANIKORORI]

私の方で再度、確認した事ですが
録画中であっても、シャッター速度を変えても、残像現象に変化はありません。
録画した動画を見ても、残像現象は出たままですし、シャッター速度を変えても残像現象は出たままです。

６０Pに設定すると、残像はなくなるし、シャッタースピードを遅くしても早くしても残像は出ません。
これっておかしいですよね？

私が以前、RX100M7を使用していた時はシャッタースピードに速さに応じて
残像がでたり、出なかったりしていたはずです。
シャッタースピードが遅ければ、残像は出るし、早めれば出なくなるのが普通ではないですかね？
OM-1に限っては、３０Pの設定の時だけ、いかなるシャッタースピードでも残像現象は出るし
シャッタースピードの変化に対応しません。
６０Pでも同じです。

書込番号：25006424

[りょうマーチ]

お返事ありがとうございます。

30P のときにSS速くしてもってことなので、それは「残像」ではなく、かくかく、パラパラしているからでは？


私が思うに

「残像」の場合、前の絵が重なったり、再生を一時停止するとスーっと直っていくものです。
（パネルの反応が遅くて、前の絵が残るから）

「かくかく」はパネル表示のリフレッシュレートより少ない映像の場合、同じ絵を繰り返すから、動態の動きに合わせてカメラをパンすると、背景だけがかくかくする現象。
（これは被写体をちゃんと追えているときの話なので、被写体を追えてないときは下記パラパラと似てます）

「パラパラ」はSSが速すぎて滑らかさが欠けてしまい、同じように動態の動きに合わせてカメラをパンすると、背景と被写体がパラパラ漫画のようになる現象。



他の方々がどんな表現でこれらを使い分けているのかは存じませんが、私が思うに、JACKDANIKORORIさんの仰りたいことは「残像」ではなく、「かくかく」ではないですか？


動態撮影で、30P、1/30 のとき、1/30というSSが遅い静止画の連続で、この静止画の状態ですでにかなり被写体ブレ、背景流れが入った絵のはずです。
これの連続を残像というのは間違いです。

かくかくなんじゃないかなと思うのですが、他のカメラでその現象は見られないのであれば私が思っていることとは違うのかな？とも。

お店で他社カメラを弄ってみてはいかがですか？
ついでにこのカメラでの現象も店員さんに聞いてみるとか。

書込番号：25006530　スマートフォンサイトからの書き込み

[JACKDANIKORORI]

＞りょうマーチさん

私の表現の仕方とりょうマーチさんの表現の仕方に食い違いがありますが
概ね、りょうマーチさんの言う事で正しいです。

カメラを触って確認する方が良いですが
私の住んでいる所が田舎なもので、近くにカメラ屋さんってないんですよ。
ヤマダ電機に言っても、古い型のカメラしか置いてないし
大きいカメラ屋さんに行くとなれば、高速道路ぶっ飛ばして１時間くらい走らないといけませんからね。
なので、ここの問題は現在、とても難しい問題であります。
ただ、確認しに行くのに高速代とガソリン代、何千円もつかって行くのは勿体ないですからねぇ。
むしろ、OM-1売り払って新しいカメラ購入しようかなって感じにもなってます。
OM-１はAFの方も弱いので、不満がそこそこあるんですよ。
OMSYSTEMの技術力のなさを実感した感じですかねぇ

書込番号：25006543

[ポロあんどダハ]

＞JACKDANIKORORIさん

私もたまに動画撮影しますが、ほとんどプレゼン用なので、全て4K60pで撮影し、必要に応じてダウンコンバートしていますので気がつかなかったのですが、30pに設定するとりょうマーチさんの表現に近いパラパラが観測されましたが、これはりょうマーチさんが述べられているとおり、60駒/秒の画像を2回ずつ表示させている関係で次の駒に変わった瞬間、1/120秒より短い瞬間だけ前の駒が残像のように見える現象だと思います。

テレビゲームだと4K144Hz表示という凄まじい表示速度にも対応しているものもありますけど、24駒/秒の映画や30pもしくは60iの表示自体が古いのかもしれないですね。

Blu-rayやDVDで24駒/秒の映画をコマ送りでチェックすると、かなりブレブレの画像だという事が分かりますけど、動きの激しいシーンだとかえって滑らかに見えるというのは旧知の事実だと思います。

撮影時だけの問題のようですけど、SONYやパナで試したことが無いので不明ですが、パナの4Kphoto時のEVFの見え方はあまり良く無かったような記憶があります。
30pでの撮影時のフィーリングを最重視され、60pの動画や静止画の撮影は重要ではないようでしたら他の機種に乗り換えた方が良いかもしれないですね。

動画撮影時のAFに関してはパナよりはマシだと感じていますが…

書込番号：25006863

[JACKDANIKORORI]

＞ポロあんどダハさん

私の記憶では、モニターの見え方ってシャッター速度に依存していたと思うんです。
シャッター速度が変われば、表示速度も遅くもあるし、速くもなります。
これが普通だと思うんですけど
OM-1は、その変化がない所が疑問なんですよ。(シャッター速度変えても表示速度は一定）

AFに関して言えば、最近のカメラは人間の瞳認識もよく出来ていて
マスクしてても認識しますけど、OM-1は認識しませんからね。
動画撮影時にも、ピントがボケてしまってなかなか合わない時もありましたからね。
動画は、６０Pを使う事もよくあるんですけど、実際に６０P使っても
３０Pと６０Pってそんなに見た目わからないですので、SDカードの容量をあんまり消化したくない時は
３０Pにしたりします。
そんな時にこの現象が発覚したわけですね。
普通だと、シャッター速度が遅いからじゃないのか？っておもって
シャッター速度早めても、なんら変化ないから、これはおかしいぞって事になったわけですね。

書込番号：25007288

[ぬちゃ]

誤解と言われてevfの問題かと思ったら、撮影した動画にまで「残像」があるのですね。これではカメラを変えても解決しませんね。
りょうマーチさんのカクツキ(こっちが一般的)と同じ症状だとしたらssが速すぎる時に出るのですが逆に遅い方、設定できるスピードで一番遅いSSで撮影してみてはいかがでしょうか。
SSが速く設定されるのは光が強すぎる場合なのでSSを遅くすると下手したら真っ白になるのでf値を絞ったり暗くしたりNDフィルターを使うなど工夫は必要です。

書込番号：25007519　スマートフォンサイトからの書き込み

[JACKDANIKORORI]

＞ぬちゃさん

この問題は、要するに６０P設定にしておけばなんら問題はないわけなんですよ。
30Pで使うから、残像が出て見にくくなるわけなので
ただ、４K動画を撮る時に６０Pに設定してしまうと、かなりSDカードの容量食われますからね。
フルHDだったら、６０Pでもいいけど４Kだと３０Pの方を使いたいんですよ。
そしたら、残像出るからなんとかして欲しいですねぇ。

SSスピードはいくら変えても、無駄なので(フレームレート自体が固定されてるから）

使うなら６０Pにしかできないんですよね。
OM−１にこんな欠点があったの知ってたら買わなかったんだけどなぁ・・・

私は動画を一番使う人なので、こういうのが一番気になる所なんですよね。
写真メインの人なら、問題にならないんでしょうけど・・・

書込番号：25007788

[ぬちゃ]

なるほど。
フジもちゃんと適度なSSにしないとカクツキ普通に出ますのでパナやソニーを信頼されてるのならそちらにされたほうがいいかもしれませんね。

書込番号：25008496

[JACKDANIKORORI]

＞ぬちゃさん

今、新しいカメラで、自分に適してるカメラがパナやソニーにはないんですよ。
ソニーだと、EV10とかになるわけですけど
EV10は、EVFがないし、4k60Pありましたっけ？

パナは、最近はフルサイズの方しか新製品ありませんからねぇ。
以前はG9PRO使ってました。
今のパナのカメラは、GH6とかありますけど、こちらは本体重量が重すぎるのと
動画性能に特化してるので、そこまで動画性能は要らないんですよ。

書込番号：25008610

[ポロあんどダハ]

CFexpressカードに買い換えることになると…

＞JACKDANIKORORIさん

＞私の記憶では、モニターの見え方ってシャッター速度に依存していたと思うんです。

OM-1の2K30P動画撮影だとシャッタースピードは1/30秒までしか遅く出来ないと思いますけど、PC用のモニタとは違いEVFや背面液晶の表示のフレームレートは標準の60pか120pのどちらかが設定できるだけで、30pには出来ないようになっていますから、見え方は30pの60pにアップコンバートする際の仕様だけに影響されているようです。
見え方で問題になるのはOLEDや液晶の応答速度だと思いますけど中間階調域で8〜10ms程度だとすると残像っぽく見えるかもしれないですね。

超望遠レンズでもチェックしてみましたが、シャッタースピードを上げて変わるのは肉眼で分かるレベルの手ブレ＋被写体ブレ程度のようです。

海水をアオバトが飲むところを動画で撮影したいという知人の頼みで、OM-1＋150-400mm/F4.5＋MC-20を貸してやったのですが、OM-1だと4Kで60pまでしか撮影できないけどGH-6より60pの撮影時のC-AFは良かったようです。
やはりコントラストAFは超望遠では厳しいようですけど、パナが像面位相差ＡＦを採用するのと、インタビュー記事でちょっと話が出たOMDSが動画撮影にも対応した機種を出すのとどちらが早いでしょうかね？
CFexpressに対応させる事も含め、技術的にはOMDSが動画機能強化機を出す方が早いような気がします。

60pの撮影で問題になるのがSDカードの容量だけでしたら、より大容量の物を購入された方がマウント替えするより出費は少なくなると思いますが…

書込番号：25008795

[JACKDANIKORORI]

＞ポロあんどダハさん

ご回答ありがとうございます。

OM-1の買い替えを今、検討しているのですが
OM-1はこんなだから買い替えようってわけでもないんですよ。
ただ、単にフジの最新機種に興味が沸いただけです。

フジのカメラが使いたいだけなんですよ(笑)

書込番号：25008920

[ポロあんどダハ]

＞JACKDANIKORORIさん

＞ただ、単にフジの最新機種に興味が沸いただけです。
＞フジのカメラが使いたいだけなんですよ(笑)

それは貴方の自由ですから、ご勝手にという感じでしか無いですね。

fujiのX-H2ならCFexpress Type Bカードにも対応していて8K撮影もできるようですから動画には有利そうですね。
X-T5が8Kに対応していないのはSDカードしか使えないからなんでしょうかね。
SIGMAがＸマウント用にレンズを出すようですから、ズームレンズのバラエティーも良くなりそうですね。

動画撮影がメインなら、やはりSONYが良いと思いますが、ＥマウントはSuper35に最適化しているようですから、SONYがAPS-C機のフラッグシップ機レベルのボディを出すまで待つのも良いんじゃないでしょうか。
動画の手ブレ補正もOM-1並になってくれたら良いのですが…

書込番号：25010297

[ポロあんどダハ]

＞JACKDANIKORORIさん

動画対応の液晶ディスプレイの場合、視神経を含む残像の影響を排除するため、フレームとフレームの間に敢えて真っ黒の画面を挿入しているようです。
OM-1の場合、そういった配慮は省略されているかもしれないですね。

書込番号：25055807

[JACKDANIKORORI]

＞ポロあんどダハさん

このフレームレートの問題は、実は私はOMからフジフイルムのTX-5に買い替えたんですけど
TX-5で同じように動画の30Pと６０Pを試してみたら
OMのカメラとまったく同じでした。

なので、どこのカメラもこうなるんだなって思いました。
OMさんの言う、「仕様です」は間違いではなかったわけですね。

今回のこの件は、これで終了したいと思います。
みなさんの情報ありがとうございました。

書込番号：25055868

OM-1 4K30Pの表示がカクカクする。６０Pだと正常だが・・・

[JACKDANIKORORI]

OM-1を使ってて、おかしいなと思ったので投稿させていただきます。
OM-1を使っている方は是非とも試しい欲しい所です。
動画撮影で、4K30P(２９．９５）で設定して、EVFを覗いてカメラを左右に振ると
画面がカクカクした表示になり、表示速度も遅くなります。
６０P設定にすると、問題なく普通になるのですが、29.95にするとおかしくなる現象はみなさん同じでしょうか？
カメラの不具合とかですかね？

書込番号：24972218

[しま89]

＞JACKDANIKORORIさん
動画は連続したデータでなく、パラパラ漫画みたいにコマと言われる写真を繋げた物になります。
4k30pは30コマを繋げた物、４k60pは60コマを繋げた物になりますのてコマ数が多いほどなめらかになります。
カクカクするですが撮影時のシャッター速度上げてませんか。動画はコマとコマの間をブラした方が見やすくなるので、SSは1/50とか1/30で撮影した方が見やすくなります

書込番号：24972872　スマートフォンサイトからの書き込み

[JACKDANIKORORI]

＞しま89さん

動画の設定は、Pモードで撮影にしていますので、SSはオートだと思います。
おかしいのは動画ではなく、EVFからみた映像がカクカクするのと、画質が荒くなってしまう現象になります。
なので、EVFがおかしくなるって感じです。

書込番号：24973402

[ここにしか咲かない花2012]

＞JACKDANIKORORIさん

うちのOM-1でも同じようです。4K30Pモードの時にEVFを覗いてみると、4K60Pの時よりも反応が少し鈍いように感じます。言われなかったら気づかなかったかも。

書込番号：24974871

[JACKDANIKORORI]

＞ここにしか咲かない花2012さん

やはりそうですか。
という事は、OM-1側のバグか不具合という事ですね。

書込番号：24975262

[JACKDANIKORORI]

OM-1のサポートの方に、このような不具合があるという事はメールしましたので
OMSYSTEMの方から返信が来たら内容をお知らせします。

書込番号：24981833

[JACKDANIKORORI]

OMサポートセンターより、回答がありましたが
バージヨンが1.2でそのようになるなら、仕様ですと言われました。

今回の質問は４Kでと書いてますけど、フルHDでも同様に３０P以下の設定にすると残像現象がでます。
OM-1の技術力ってこんなものんなのかって失望しますね。
みなさんは、納得できますか？

書込番号：24990238

登山用カメラ

[やまべした]

OM1を登山やアウトドア用で考えていますが、FUJIFILM X-H2とどちらにするか悩んでいます。
あちらも防塵防滴、手ぶれも良いと聞いています。
レンズは、12-100mm F4.0 PROで、FUJIFILM X-H2にすれば、XF18-120mmF4 LM PZ WRにすると思います。
どうかご意見よろしくお願いします。

書込番号：24956349　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきちゃんくん]

”どちらでもお好きな方を”としか言えません。両方使ったことのある人の意見なら参考にもなるでしょうが、この最新の2台のカメラを使って比べられる人がどれくらいいるのかな？カタログスペックの話なんて当てにならないからなー。

書込番号：24956354

[pky318]

＞やまべしたさん
触って使ってみて使いやすいと思った方がいいでしょう。
特に登山の時はグローブすることもあるでしょうから、操作性は大切です。
スペックとかは正直どちらも最新機種なので問題ないでしょう。

書込番号：24956384　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞やまべしたさん

こんにちは。

＞OM1を登山やアウトドア用で考えていますが、FUJIFILM X-H2とどちらにするか悩んでいます。

風景なら、高画素（4000万画素）のX-H2が
良いような気がします。高感度性能もさほど
落ちていないようです。
（X-H2Sではなく、X-H2ですよね？）

・富士フイルム「X-H2」はダイナミックレンジと高感度性能をほとんど犠牲にせず・・
（デジカメインフォより）
https://digicame-info.com/2022/09/x-h2-12.html

ただ、X-H2がすぐに入手可能かは
不明ですが。

アウトドアでも野鳥などのワイルドライフ的な
ものだと連写に強いOM-1もよいかもしれません。

書込番号：24956439

[hirappa]

登山といえば富士山ということで、

フジフイルムので良いのでは。

書込番号：24956440

[もとラボマン ２]

やまべしたさん　こんばんは

山の撮影となると　遠くの山の表情など　細かいところまでの描写が欲しいので　センサーサイズが大きく画素数も多いX-H2のほうが良いように思います。

書込番号：24956470

[ほら男爵]

24m相当が要るのか？OMD
27mm相当で足りるか？富士フイルム

かな？と思います

書込番号：24956503　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞やまべしたさん
基本どちらでもお好きな方決めて下さいですが、OM-1の防塵防滴の機能はお墨付きです、あと予定しているレンズですと35mm換算で広角側オリンパスは24mmとフジは27mm、広角側の3mmの差は風景では大きいと思いますとだけ言っておきます。

書込番号：24956535

[popo_75]

＞やまべしたさん
遠景だと動きもほとんどないでしょうからハイレゾショットが使えますし
解像度についてもOM-１が有利な場面も多いと思いますよ。
OM-1では手持ちハイレゾ（５０００万画素）がめちゃくちゃ気軽に使えます。

もちろん防塵防滴、手振れ補正はOM-1が上なのは間違いないでしょう。

書込番号：24956553

[hunayan]

＞やまべしたさん

野鳥などを積極的に撮られる方は連写に優れ、プロキャプチャや ブラックアウトフリーのEVFのOM-1でしょうし、
風景やスナップ、動画を優先される方はX-H2でしょうね。
OM-1はコンピュテーショナル・フォトに優れてますから撮って出しならセンサーサイズの不利を軽減出来ます。
ですのでMFTの利点としてレンズを多く携帯出来る分得られるチャンスはあるでしょうし、X-H2も動体撮影を十分こなせますから、
基本的にはどちらを選らんでも正解なのではと思います。

選択基準として主にRAWから写真を仕上げる方はX-H2が良いと思います。
積層型で読み出し速度とアンチディストーションを重視しているOM-1は生の写真データで不利ですので。

個人的にはセンサーの画質向上において技術革新的に大成功しているX-H2がオススメです。

書込番号：24956611

[LLAP．]

操作性は人によって手の大きさも違いますし出来れば量販店でグローブして実際に試されるのがいいと思います。実際の手ぶれ補正の効き具合も分かります。

画質もどこまで求めるかはその人次第ですし被写体にもよると思いますので難しいですがネットの作例を見るしかないですが、個人的には4Kモニター鑑賞やA4サイズの印刷までならどちらでも良いと思います。それ以上必要ならフジでしょうか。
撮って出しの色目とかは好き嫌いですので分かりません。

どちらでもお好きな方でとなりますが、どちらも其れなりに満足できる機種だと思います。

書込番号：24956975　スマートフォンサイトからの書き込み

[GG@TBnk2]

OM-1のスレで大きなお世話と言われそうですが…
動体撮影を重視しないのなら、パナソニックのG9 Proも良いと思います。
今の値段はビックリするほど安いですし、12-100の手振れ補正も十分効くという評判です。
登山なら、差額分をパナライカ8-18に回すのもお勧めできます。

ただ、風景ならやはり素子が大きい方が良いと思うので、FUJIじゃないでしょうか。

書込番号：24957013

[lssrt]

OMDSを選択肢に入れているということはネイチャー的な部分も期待されているということですかね？
もしそうなら最大撮影倍率的にマイクロフォーサーズの方がずっと使いやすくなります。
提示されているレンズ例だとOMDSが換算0.6倍、フジが換算0.3倍で、
植物などを撮影しようとする場合に使い勝手が全く異なります。

今はフルサイズでも24-105mmにRの0.4倍やZの0.39倍のような純正レンズがある時代ですが、
フジはXF16-80でも0.25倍(換算0.375倍)程度なので、より小型センサのAPS-Cなのにと考えると、
旅かつネイチャーみたいなところはフジの弱い部分ということになると思います。

ちなみにマクロレンズ自体もフジのラインナップは弱いですから、
後で追加するつもりがあるならよく確認しておいたほうがいいと思います。

書込番号：24957030

[やまべした]

たくさんのご意見ありがとうございます。
実のところ、現在、Om-d EM5 Mark3と12-100を所持して、登山をしています。
今年に入り新カメラが続々と出て、OM1の方が映りがいいのではないかとか、4000万と画素数の高いAPSC機の方がいいのではないかと迷いが出ました。
私の使用状況では、登山の合間にさっとカメラ取り出し瞬間の景色や花を取ってます。野鳥がいたらズームで狙う事もありますが、そう多くはありません。ほぼ手持ちで三脚を使う事はありません。時々、フルサイズで山頂時だけ、写真を鞄から取り出している方もいますが、自分は2、3秒ですぐに写真が取れる様状態にしてます。今後、テント場等で、三脚もいいかなと思ってます。
街撮りや人物、平地の旅行、祭や花ならフルサイズも視野に入れますが、登山中では、重さや時間の制約があります。登山当初はスマホでしたが、少しでも良い写真をと思い、導入しました。
よって、手ぶれや防塵防滴、発熱対策は必修で、一番良いのはオリンパス機かなと思って使用してます。コンピュテーショナル・フォトは使い切れてませんが使いこなせたら面白いと思います。
今回、YouTube動画で色々と見ていると分からなくなってきたので質問致しました。
画素数を取るとフジですが、手ぶれと発熱が弱い。歩き動画も必要だし、冷却ファンをつけて登山はできない。OM1のＡＦは弱いが、自分の使用用途ではいらない。ただ、今後平地用との併用を考えるとフジもありなのか。それとも平地用と山用を分けて考えた方が良いのかとか。手持ちハイレゾ5000万とAPSCの4000万画素はどちらがいいかとか。どちらがやりやすいのかとか。
また何かご意見があればよろしくお願いします。

書込番号：24957219　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

両方ともサイズの割に重いです。

キヤノンのフルサイズRPなんかも検討対象に加えた方がいいです。

ちなみにOM1　511g 　134X91X72mm

H2 511g 136X92X84mm

RP 440g 132X85X70mm

でRPがもっとも軽くて小さいです。ただし、防滴と手ブレ補正はついてません。雨の中で撮る可能性があれば不適です。

トータルの重さはレンズ次第ですが、これも結構重いです。

最近は、プロの写真家でも、高倍率ズームを用いる傾向です（特に女性写真家）。レンズも含めて検討することをおすすめします。レンズ先に決めたほうがいいかも・・・・

書込番号：24957248　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

失礼しました。スレ主のコメント後から読みました。

すでにEM5をお使いなんですね。

それだったら、レンズの追加一択でしょう。OMDに変えても何も変わりませんよ。動画を撮るなら別でしょうが・・・

ちなみに、ハイレゾショットは外では使いものになりません。動いていないように見えても、風で植物は動いています。あくまで室内、建物などで使えるのみです。

書込番号：24957338

[とびしゃこ]

＞やまべしたさん

＞手持ちハイレゾ5000万とAPSCの4000万画素はどちらがいいかとか。

手持ちハイレゾは植物限界より上の
岩場などは良いかもですが、植物の
葉が風で揺れたりしていると合成に
失敗したりと制限が多いです。

・手持ちハイレゾは便利だけど･･･2020/03/02 19:57（E-M1mkIIIの価格スレ）
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001231936/SortID=23262835/

高画素機で自然風景を1/60秒などで
撮影して拡大すると植物の葉っぱなどは
風でかなりブレています。
植物や花のアップもしかりで、風が強い
ことも多い山風景では安定した実用は
厳しいかな、とは思います。

E-M5ｍｋIIIからOM-1だと、連写性能は
期待できるものの、目に見えた画質向上は
無いのではないですかね。

X-H2の熱耐性は気になりますね。
動画用ファン付けたまま登山すると
バリアンモニターが早晩、あっという
タイミングでもげそうです。

書込番号：24957456

[longing]

手持ちハイレゾは風が吹くと失敗しますので、自然風景にはあまり向きませんが、遠くの山を撮影するなら有効なのかも。
正直、近景は風の影響が有るので使いません。

私なら画質に拘るならG9です。
サイズを重視するなら今のままが良いとは思います。

富士の組み合わせはどうでしょう。
購入予定のレンズは動画向きで解像度はイマイチとのレビューも見かけました。
4000万画素の高画質に期待するなら、便利ズームではなく、16-55mmの高性能ズームレンズや単焦点レンズを選択すると思います。

書込番号：24957516　スマートフォンサイトからの書き込み

[Lazy Bird]

こんばんは。
フジ使いです。H2とGFX使ってます。
今日はGFXで白馬山麓に行ってきました。
em5から始まってペンタ、ニコン、フジと移って来ました。同様に登山の撮影が趣味でした。学生時代は山岳部だったので、山の写真を撮る事に憧れてました。北アルプスの遠景をしっかり撮りたかったので中判まで来ました。その他は基本的にニッパチズームが理想と感じてましたが、
今機動力と画質のバランスが良いのはz7IIだと思います。小型ボディのフルサイズ高画素機で、小三元レンズの2470Sは素晴らしい画質で小型ですよ。かなり強力な武器だと思います。H2に1655付けるよりはるかに軽いです。
双眼鏡の歴史が長いニコンはアウトドアのノウハウはさすがだと思います。中古で美品ならH2レンズより安いと思います。
今日もz7 の友人と行って来ましたが小さいですね。H2より小さいと思います。レンズはもっと小さく安いです。24200もいいですよ。Ｚの透明感の凄さはスケールの大きい山に行けば行くほど発揮されると思います。

書込番号：24957897　スマートフォンサイトからの書き込み

[四国をこよなく愛するアッキー]

どちらも普通の人が普通に使うなら差はないと思います。
カメラ自体はフルサイズ、APS-C、4/3ともに余り大きさは変わらなくなって来ましたが、問題はレンズです。
たとえば、フルサイズの400mm相当とAPS-Cの400mm相当、4/3の400mm相当のレンズ比較したら大きさは一目瞭然です。
機動力発揮するのは間違いなく4/3。
画質も大事ですが、どれだけの人が拡大して見ますか？
写真会催すわけでもなく、普通の人が普通に楽しむなら然程APS-Cと4/3差はないかと。
人それぞれですが、私は場合、億劫にならず、カメラを外に持ち出す機会を増やし、撮影して楽しむか、です。
だからやはり機動力は最優先でAPS-Cから4/3へ7年前に乗り換えました。
e-m5Mark3使用されているなら、OM-1でもこれから出るOM-5あたりが良いかと思います。

書込番号：24957927　スマートフォンサイトからの書き込み

[piro2007]

＞やまべしたさん
機種違いで申し訳ないですが、OM-D E-M1 Mark IIIと M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROでトレッキングしてきました。
この組み合わせは軽くて描写も良いですね！
OM-1なら更に良いでしょうね。
フルサイズ機も所持していますが、山で持ち歩くことはしません(笑)
望遠側もデジタルテレコンでカバーできますので、特に問題ありませんでした。

書込番号：24958199

[64006400]

＞sonyもnikonもさん

H2の重さあってます？

書込番号：24958266

[ポロあんどダハ]

XH-2ってバッテリー､ メモリーカードも入れると約660gで
XF18-120mmF4 LM PZ WRに72mmのフィルターとフードを付けると約510gですから
合計1,170g。

OM-1の方はバッテリー､ メモリーカード・アイカップ込みで約555gでE-M5mk3より138g重く、
12-100mm/F4の72mmのフィルターとフードを付けると約560gですから
合計1,115gとなり、若干OM-1の組み合わせの方が軽い程度ですけど、レンズの解像度は12-100mm/F4の方が上ですので、木の枝葉など細かなパターンが画面周辺まで映り込む山岳写真では有利ですし、IP53という防塵防滴は撮影できるかできないかの違いにもなりますから、ズームレンジも広さもあって、その差はかなりあると思います。

https://digicame-info.com/2022/09/xf18-120mmf4-lm-pz-wr.html
4,000万画素は2000万画素より1.4倍の解像度があるはずですけど、 X-Transの色フィルターの配置パターンは実質の解像度では不利ですから、もっと高画質なレンズを使ってやっと対抗できるのではと思っています。
APS-C用としても43.5mmしかないＸマウントだと、Ｅマウントほどではないにしても、画面周辺の劣化が気になると思います。

幸いな事に12-100mm/F4をお持ちのようですので、高感度の画質改善も含め、星空撮影などにも効果を発揮するOM-1への買い換えをお勧めします。

E-M5mk3は去年の5月に購入し、半年ほど試しましたが、低温時のバッテリーの持ちなどを考慮すると、OM-1か新しく出るOM-5の方が向いていると思います。

書込番号：24958687

[lssrt]

最近の他のシステムでは、キヤノンのRF18-150/3.5-6.3がこの手のマイクロ
フォーサーズの受け皿になることを意識した製品になっていると思います。
レンズが暗めですが換算倍率0.7倍と非常に高く軽量です。R7と組み合わせると
画素数32Mまで上げられます。フジやソニーと比べるとセンサ性能は少し弱く
なりますけどね。

ニコンZは、もし考えるならレンズは撮影倍率の高いZ24-120/4がいいでしょう。
Z7と組み合わせると、APS-Cクロップすると20M画素・換算0.59倍・テレ端180mm相当で、
OMDS 12-100mmとあまり変わらない使い勝手をキープできます。
重さと引き換えに高画素モードを付けたと考えることができるならアリかなと思います。

Z24-70/4は、僕はXF16-55と両方持ってますが、両者は比較できるようなレンズとは
あまり思えないです。前者の絵はやや電子補正的になり、やはりF16-55の方がヌケなど
素性の良さをしっかり感じられます。でも安くて軽めで倍率もそこそこあるので
悪い選択肢ではありません。

ちなみに僕自身で言えば、現状ではレンズ一本という部分を諦めてフジでマクロ
レンズを併用することが多いです。でもZ24-120に移行するのもアリかなと思って
検討しているところです。

書込番号：24958711

[悠久の騎士]

私は低山中心ですが年間１００座以上は登っていますのでその経験から意見を述べさせていただきます。
フジは持っていませんがOM-1とOM-D E-M1 Mark III を所有しています。
ご承知の通り、山の天気は刻々と変わり突然の雨風などは日常茶飯事。
タフなカメラ性能が求められます。
以前はペンタックスの一眼レフを使用して山に登っていましたが今はそれがオリンパス製又はOMS製に取って変わりました。
レンズは１２−１００のプロレンズの他に６０�oマクロの組み合わせが多いですが、１２−１００の代わりに８−２５を持ち出すこともあります。
比較は出来ませんが、OM-1で不満も不安も無いので私としてはおススメします。
特に、滝などを写す時は強力な手振れ補正とライブND撮影機能はかなり使えます。

書込番号：24959454

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

個人的にはフルサイズの小型軽量機と
単焦点の組み合わせで山岳写真は一番撮りたいかな

まあどのメーカーも小型軽量機を出してくれないので
現状、どうあがいても不可能なわけだけども…
(´・ω・`)

書込番号：24959468

[ニコちゃん小王]

あー
E-M5mk3&12-100mmF4.0でなにか不足があるんですかね？
小生は同じ組み合わせで登山に使用してました。
現在はOM-1&12-200mmで運用してます。
OM-1に変えたのは、犬猫認識のためです。
猫撮りもしますので。
それ以外は、とくにOM-1である必要性はないです。
写りは変わんないですよ？
「Jpegでの」高感度の写りが良くなったくらいで。

ただ堅牢性は段違いかもしれないです。
腐ってもフラッグシップ。
よく落っことしたりぶつけたりして、あちこち凹んで傷ついてますが、全然へーきです。
レンズもPROではない12-200mmですが、傷だらけでフィルター枠も歪んでいるほど落としぶつけまくりですけど、これも全然へーきです。
なので、信頼性の面ではOM-1はいいですね。
気にしてる写りは期待してるとがっかりすると思います。

書込番号：24959583　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポロあんどダハ]

モンゴルへは14-35mm/F2と40-150mm/F2.8のみ	解像出来る部分から解像出来なくなる部分へのつながりが滑らか	台湾にもこのレンズと17mm/F1.2のみ	日中でもスローシャッターが可能

＞やまべしたさん

撮影中突然撮影できなくなるのは、水分・粉塵・バッテリーの問題によるケースが多いようですので、やはりOM-1が良いんじゃないでしょうか。

カメラ１台と１〜２本のレンズだけ持っていく時は、ほとんどEM-1〜OM-1で撮影していますけど、トラブル無しです。
ライブＮＤフィルターで日中でもスローシャッターが切れるなど、多様な撮影が可能ですから、敢えて機能の劣る他社にマウント替えする必要はないと思います。
私の場合、旅に持っていくのはオリンパス・OMDSがメインで、後は用途に応じてFOVEON機や中判を持っていく程度です。

書込番号：24959603

[多摩川うろうろ]

やまべしたさん

＞現在、Om-d EM5 Mark3と12-100を所持して、登山をしています。

山では最強のシステムだと思います。
OM-1にしたら、ちょっと重くなるし・・・。

書込番号：24960275

[イカフィット]

はじめまして。EM1-mk3ですが12-100proを登山で使用し普段の風景写真はニコンD850を使用してますが、画質関しては絞って撮る分には正直D850と遜色ないです。トリミングしなければＡ2でプリントしても全く問題ない画素数です。手振れ補正が強烈なんで朝夕の暗い時間帯での撮影でも三脚不用です。
登山で使ってこのシステムの魅力は軽さとライブNDでしょうか。道中の沢をいちいち三脚を出さなくてもスローシャッターの写真が撮れるのがいいですね！写真を貼っておきます。
とりあえず機動力は抜群ですね！
ご参考までに！

書込番号：24963621　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞イカフィットさん
＞画質関しては絞って撮る分には正直D850と遜色ないです。
気分いいとこ申し訳ありませんが、全く違います。

書込番号：24963862

[ポロあんどダハ]

OM-1はE-M5mk3よりISO6400の画質が良いですよ。	こういう崖を登る時だとD850はきついですね。

小口径Ｆマウントの呪縛を背負ったＤ８５０だと、かなり絞り込まないとダメだし、手ブレ補正もダメだし、画質以前の問題が多すぎるのでは？

OM-1＋12-100mm/F4でまともに撮ってプロラボに出せばA0でもOKですよ。

書込番号：24963931

[WIND2]

不具合や欠陥があって、把握しながらも、
直せません、直しませんでは
企業姿勢として描写以前の問題でしょ。
しかも、決して良質な描写とは言えないけど。
ユーザー側も、自称プロが手ぶれ補正が強力と言いながら、
手振れ画像を実用上問題無しと判断してアップしているようではね。
単独で自己評価しているなら楽しめばいいけど、他社他サイズと比較する割には整合性のあるマトモな撮影結果がいつまでたっても出て来ないのは何故なのでしょうね？

書込番号：24964028　スマートフォンサイトからの書き込み

[イカフィット]

両方使用して同じタイミングで同じ写真を撮り、Ａ2でプリントしましたが、違いがあると言えばありますが、素人目にはそんな変わらないですよ。

書込番号：24964357　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞イカフィットさん
センサーサイズが大きい方との差、違いが無いのならば、センサーサイズが小さい方との差も無いという事ですよね？
であれば、あなたの眼には、フルサイズと1/2.3のコンデジとは同じ描写に見えるという事ですよね？
ま、あなただけでなく、差が無い、差が見えないという方々には。
であれば、マイクロフォーサーズても重いでしょうから、コンパクトで軽いコンデジで十分なのではないですかね？

書込番号：24964635　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきちゃんくん]

＞イカフィットさん

＞EM1-mk3ですが12-100proを登山で使用し普段の風景写真はニコンD850を使用してますが、画質関しては絞って撮る分には正直D850と遜色ないです。
＞両方使用して同じタイミングで同じ写真を撮り、Ａ2でプリントしましたが、違いがあると言えばありますが、素人目にはそんな変わらないですよ。

最新カメラ含めて沢山持ってられるんですね。この2台を撮り比べられる方は、そうそういないと思います。凄いなー。

書込番号：24964667

[ポロあんどダハ]

手持ちハイレゾ	通常撮影	通常撮影	通常撮影

＞イカフィットさん

＞EM1-mk3ですが12-100proを登山で使用し普段の風景写真はニコンD850を使用してますが、画質関しては絞って撮る分には正直D850と遜色ないです。

「絞って撮る分にはD850はEM-1mk3と正直遜色ない」では？
大口径の高額なレンズほど、Ｆマウントの口径の小ささがボトルネックが気になっているのですが…
Ｚマウントもせめて内径を75mmぐらいにしてくれたら良かったのにと感じているくらいですから、理想とはほど遠いです。

ＦマウントレンズだとAF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR程度しかないですけど、特許のデータでも12-100mm/F4と比較出来るレベルではないので、不戦敗ですね。

12-100mm/F4の超広角バージョンとして注目の8-25mm/F4も、もしバッグの隅っこに押し込められるようでしたら、お供させていただいたらと思います。
超広角の換算16mmから望遠の換算200mmまでを2本のレンズでカバーしようとしたら、このペアーは最強だと思います。

書込番号：24964780

[hunayan]

こんなの見てたら不安でX-H2に行くしかなくなるね。

書込番号：24964915

[WIND2]

どうもOM推しの方々は現実の描写が全く見えてない方々が多いようですね。
こちらもOMユーザーとしての事実の意見なんですけどね。
12-100も一週間使ってみましたが、評判ほど解像しませんね。

それにしても、せっかくの強力な手振れ補正があっても、手振れしてしまっていても、
それすら見えてないようですねぇ。
12-100なら5秒くらいはブレ無く撮りましょうよ。
Fマウントレンズでも、ポロダハさんが例えに出しているAF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
の方がF5.6程度で12-100よりも解像しますからね。
別例だと、OM12-40よりもAF-S24-85の方が解像してたし。
そして、三脚使わないのが機動力なのかな？
無理して手持ちでブレた結果を残すよりは、
三脚使って確実に撮ったほうが良いと思いますけどねえ

書込番号：24965041

[ポロあんどダハ]

そんじょそこらの高山より標高が高く酸素が薄いところにお寺が…

12-100mm/F4があと半年早く発売されていたら、モンゴルへはこのレンズ１本で行っていた可能性が高いです。

書込番号：24965981

[ポロあんどダハ]

元画像	2000万画素を8000万画素に拡大現像

２個上のレスに関してですが、ちょっと訂正というか修正です。
「このレンズ」というのは14-35mm/F2ではなく、もちろん[12-100mm/F4]のことです。

＞やまべしたさん

FUJIFILM X-H2も考慮されているようですが、残念な事にX-Trans CMOSセンサーには［ポップコーン現象］という、200型オーバーの超大型LEDディスプレイでの表示や畳１枚クラスのプリントだと、ヤバイ現象が起きる可能性がいまだに残されています。
ほとんどの場合フォトショップのような画像編集ソフトでRAW現像してしまう人達の問題でもあるのですが、FUJIから出ている純正ソフトで［ポップコーン現象］が出ないようにRAW現像すると理論どおりの解像度しか得られないようです。
単純に言い換えるとX-Trans CMOSセンサーはローパスフィルターレスでベイヤー配列の撮像素子より、モアレの発生は軽減できても、解像度は理論どおり落ちてしまうという事になります。
FUJIの場合、伝統的にスーパーＣＣＤハニカムとかＥＸＲとかX-TRANSといった独自の配列で他社との差別化を図ってきていますけど、いずれも特定のパターンの被写体を撮影すると馬脚を現してしまい、変な模様が現れてしまうようです。
私の仕事仲間がPentax645Dを諦めFUJIの33×44mmにしたのはベイヤー配列の撮像素子だったこともあります。
フェイズワン（＝マミヤ）とかハッセルブラッドは維持費が高すぎて今の日本の経済状況だと厳しいです。

OM-1で撮影した画像をWorkspaceでRAW現像する限り、変なパターンは現れないので安心です。

書込番号：24968846

[Roswell__AXKAOrange]

機材の自慢をするなら、せめて機材の良さが分かるような写真を貼って欲しいかな。
これでは何が凄いのかよく分からない。

書込番号：24968915　スマートフォンサイトからの書き込み

[Roswell__AXKAOrange]

＞ポロあんどダハさん
> FUJIFILM X-H2も考慮されているようですが、残念な事にX-Trans CMOSセンサーには［ポップコーン現象］という、200型オーバーの超大型LEDディスプレイでの表示や畳１枚クラスのプリントだと、ヤバイ現象が起きる可能性がいまだに残されています。


これいつの話？
ポップコーン現象なんて最近の機種では出ないよ？
OM-持ち上げたいからって間違ったこと言わないで欲しい。

書込番号：24968945　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

使用用途をみると、どちらの機種も使用経験が有る人でないとなかなか正確に判断出来る人がおられないように思います。

画質だけでみると、積層型にして読み出し速度をあげたOM-1はEOSR3やX-H2Sとタイプが同じカメラです。
プロユースのハイブリット機であり、アンチディストーションを重視した動画性能、高速連写、高速AFを重視したタイプのカメラです。
なので画質重視のX-H2と比較しても得意分野の差がありますからそこで語るのは無意味かなと思いますし、
必死にOM-1のほうが画質が良いとか、差が無いと論するのもどうかなと思います。

スレ主が歩き動画でどうか、というところが気になりますが、OM-1の放熱性能が不明なので
このあたりのほうが問題のように思います。

書込番号：24969921

[Roswell__AXKAOrange]

> 約3億2000万画素の画像データ中、たったの8,000万画素分しかUP出来ませんが

マイクロフォーサーズユーザーってこういうの嫌がりそうだけどな。

書込番号：24970053　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tech One]

ここ数日、スレ主さんの質問と無関係な話が炸裂していて何だかなぁと思います。

スレ主さんは12-100mm/F4のオーナーなのに、周囲が解像度を語る必要があるのでしょうか。　持ち主が一番良く判っているはずです。　そもそもD850やニッコールは無関係な訳で、いつまで引っ張るのだろうかと思います。　200コメまででしょうか。

話をスレ主さんへの相談に戻しますと、正直好きな方を選べばいいと思います。　どちらかでないと撮れないシーンは無いと思いますので。　個人的にはOMDSへの売り上げに貢献していただきたいですが。　冗談です。

OM-1だと画素数据え置きなので基本的に解像度は同じでしょう。　また、OM-1で追加された機能が必要ないのなら買い替える意義は少ない様に思います。　私個人は12-100mm/F4で解像度不足は感じていませんが、これで不満ならMFTは使えない結論にしかならないと思うので自動的にX-H2になります。　なお、手持ちハイレゾは動く対象には逆に解像度低下を招きますが、RAW+JPEG記録のときは合成前のRAW(多分1ショット目)を残せるので抑えにはなります。

X-H2の知識は有していませんが、向こうの板をチラ見する限りでは発熱が懸念事項に感じました。　オプションでクーリングファンが用意されているあたり推して知るべしなのでしょう。　それでなくても液晶モニターが閉じられないので屋外を移動しながら使うものではなさそうです。　あとは12-100mm/F4に勝てるレンズがあるのかどうかですね。

ミもフタもないですが、絶対にこの二台のどちらかでないといけないのでしょうか。　そういう事情や背景が見えてこないので。　単に新しいものに買い替えたいという理由でしたら、それはそれで十分アリなので、これもお好きな方をどうぞになります。

書込番号：24970154

[Roswell__AXKAOrange]

好きな機材が貶されて腹立つ気持ちは分かるけど、過剰に持ち上げるのも何だかな。
無関係な人がここのレスバ見てどう思いますかね？
まあ削除されることを見越してやってる人もいるんだろうけど。

書込番号：24970202　スマートフォンサイトからの書き込み

[You Know My Name.]

☆　やまべしたさん 　こんにちは。

どちらが良いか（合ってるか)　は、ご本人でないと分からないと思います。

ご高齢でない限りは、一生その機種で(メーカーで）というわけでは無いのですので
数年後に買い替えも視野に入れて、今回はFUJIにしてみるのも良いのでは。
ご予算の許す限り色んなカメラメーカーに触れてカメラ(写真）ライフを充実したものにするのも良いと思います。

書込番号：24970580

[RYOU４４]

砂浜で手持ちライブND16　足元は波で砂が動く感じでした	手すりに肘をついて撮影

＞やまべしたさん
OM-1ユーザーで12-40mmＰｒｏユーザーです。
悪天候での雨天時のトラブル　E-M5mark2でダイヤルの動作不良発生
したことありますが、E-M1m2やOM-1では発生したことがないです。
そういう意味では、オリンパス（ＯＭsystem）の安心感は高いですね。

手ブレ補正能力もOM-1は、進化していますので出張時に三脚持っていけない
ときにも、ＩＳＯあげれないときの長秒露光も数枚とればある程度成功する感じです。
砂浜や、足場悪いところでも手持ちで撮れるのは助かってます。

スレ主さんの撮影がＳＮＳ用なのか、大きなプリント用なのかでも求められる画素
も変わってくると思います。それでも普通の使用なら　この機種でより楽しく撮れると思います。

本体に入れてるバッテリーへ、モバイルバッテリーからの充電も古い規格のバッテリーでも
ちょっとした合間にしていれば一本のバッテリーでも結構いけます。（給電不可のバッテリーでも）

レンズの解像度も話題になってるようですが、今の画質で問題あまりないようでしたら
10mm以下の広角レンズを追加すれば　山と空の広大な感じの撮影が楽しめるかもしれないですね。
（LEICA DG SUMMILUX 9mm/F1.7 ASPH. H-X09とか軽くて良さそうですね。。。欲しいレンズです）
今はpana8-16mm使ってますが、12mmと8mmだとかなり違ってきます。ここらは一度大きなカメラ屋さんで
お試しください。

添付画像、ブレてるとか解像度とか言われるかもしれないですが、SNSアップ目的がほとんどなので
自分的にはこの画質でほぼ満足してます。（12-40mmPro1型なので、明るい光のにじみは気になってますが）

書込番号：24971384

[プラチナ貴公子]

＞やまべしたさん
M5�Vをお持ちならそのままで良いと思います。
実際OM'ー1やフジに買い替えても大して変わらないでしょう。
私ならM5�Vを買い足してルミックスの単焦点9mmF1.7を付けて2台持ちで出掛けますよ。
やっぱ予備機は必要ですから。

書込番号：24972386　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tech One]

ハイレゾショットの効果ですが、公平を期するために第三者のサイトを引用します。
https://asobinet.com/review-omd-e-m1x-highres-shot-shooting-review/
https://asobinet.com/review-comparison-em1-2-d850/
これらを見る限り個人的には「凄まじい」としか形容できません。

「ハイレゾは言うほど解像していない」は裏を返せば “一定の効果はある” になりますが、それが大きいと感じるか小さいと感じるかは主観の問題です。　主観の議論ほどナンセンスな行為はないと考えます。

あまり知られていない様ですが、ハイレゾショットの隠し球は画素混合で得られるS/N比の向上です。　これは誰が見ても十分な効果を実感できるはず。　仕組み的に常時使える訳ではありませんが、上手くハマればセンサーサイズのハンデを帳消しにする威力があります。

書込番号：24972920

[WIND2]

＞Tech Oneさん
わざわざ検索、リンク貼り、お疲れ様です。
＞裏を返せば “一定の効果はある” になりますが

一定の効果？の内容が重要だと思います。
単に画素数が増えるのも一定の効果ですよね。
ここ咲か氏のサンプルと当方の別機種で同日に同一場所(橋の上の為、その位置の違いと、撮影時間帯が２時間程度？の差はあります。)
モノを比較しましたが、正直、個人的にはお話にならない差がありました。解像感、描写、ノイズしか見ていませんが。
そして、こちらとしては機材のアピールなどは全く考えてませんので、こちらにはアップする気はありません。
ですので、もしも！見たい方がいるならば、なんでも掲示板とかに、話題みたいな感じでスレ立てしてくれればそちらに出しますよ。

書込番号：24972951　スマートフォンサイトからの書き込み

[64006400]

「伝え方が９割」

書込番号：24972964

[Tech One]

WIND2さん

主観の議論(正確には主観の押し付け)はナンセンスだと申し上げていますのでしません。

貴方がハイレゾショットをどう捉えるかは貴方の自由ですし、貴方にとってそれは事実なのでしょう。
それは尊重しますが、なにぶん主観の問題ですので『自分にとっての事実と他人にとっての事実は異なる(場合が多い)』訳です。

なお、画像を上げて欲しい意思はありませんし、(画像の？)画素数が上がるのは効果ではなく必然です。

書込番号：24973231

[WIND2]

＞Tech Oneさん
レスありがとうございます。
まあ、見たく無い人にお見せするつもりはありませんのでご安心ください。
主観の押し付け、人により事実は異なるですか？
まず、主観とは、受け取り手しだいですが、主観の違いで片付けられる事と片付けられない事があります。
事実も人によって異なるのではなく、
同一の事実であっても、受け取り側の受け取り方の違いによるモノです。
もしくは、事実を認めずデタラメな事を宣うのも存在する現実。
この違いは、その人のこれまでの経験値や立ち位置によるところの影響が大きいと考えます。
今回のこれほどの「差」は
主観の違いで片付けられるものではありません。
古くからの諺でも
「百聞は一見に如かず」
という諺があるくらいですから。
逆に、見ない、知らないほうが幸せを維持出来るかも知れませんが、
それでは今よりも先や上には進めません。
最後に、ひとつのサイトを引用したからといって、それが平等公平とは限りません。
こちらが閲覧したサイトでは逆の事が記載されていたと記憶しています。

書込番号：24973325　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tech One]

WIND2さん

>こちらが閲覧したサイトでは逆の事が記載されていたと記憶しています。
逆の事が記載されているという事は、異なる二つの主観(=その人にとっての事実)が存在するという事です。　しかもそれを証明しているのは貴方です。　だったらそういう事でいいんじゃないでしょうか。

あと、こちらが書いた内容を変に書き変えるのはやめてください。　「画像を上げて欲しい意思はない」とは書きましたが「見たく無い」とは書いていません。　貴方の主観を尊重しているので「見る必要はない」という事です。

何度でも言いますが、主観は人それぞれなので答えはありません。

さて、スレ主さんの質問とは無関係な内容を長く続けるのは本意ではないので、これにて私は引き上げます。

書込番号：24973732

[WIND2]

＞Tech Oneさん
＞貴方の主観を尊重しているので「見る必要はない」という事です。
これは失礼しました。でも意味合いとしては同様ですね。
という事は、貴方の中では既に明確な判断がなされているという事と受け取っておきます。

＞主観は人それぞれなので答えはありません。
これは明らかに違いますね。
人によっては間違った主観を持つ方も存在します。
例えると、ある物事において特に精通している訳でもない事柄に対し、
社会通念上、間違った判断、判定をしている。
ということです。

書込番号：24973753

[DEXX]

＞やまべしたさん

問題が解決したのであれば、解決済みにしてスレを閉じましょう。

書込番号：24973895

[64006400]

掃除の時間

書込番号：24973982

[Roswell__AXKAOrange]

どうでもいいけど、左下に後頭部が写っている写真何とかならなかったのかな。
顔分からないけど撮られた人が可哀想。

書込番号：24974316　スマートフォンサイトからの書き込み

[64006400]

どーでもいい

書込番号：24974557

[Roswell__AXKAOrange]

でもあの水準ならプロラボ使う意味無いな。
スマホで撮ってそこら辺で印刷すりゃ良い。

書込番号：24974592　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

主観に正解はない・・・
書道、絵画、俳句、華道、フィギュアスケート、モーグル、各種体操競技、M1、フォトコンなどなど
まだ他にもあると思うけど、
どれも皆、審査員や精通した人物、然るべき肩書きのある人物や企業、団体等の主観により、点数化されたり順位がつけられたり。
この評価法を真っ向から否定している方々がなんと多い事か。

書込番号：24974596　スマートフォンサイトからの書き込み

[64006400]

チラシの裏、興味無し

書込番号：24974622

[ここにしか咲かない花2012]

まだ正式発表ではありませんが、登山にも適したOM-5の情報がリークされてますね。

LEAKED: OM-5 images and pieces of brochure
https://www.43rumors.com/leaked-om-5-images-and-pieces-of-brochure/

OM SYSTEM OM-5の製品説明用の画像
https://digicame-info.com/2022/10/om-system-om-5-6.html

書込番号：24974989

[みきちゃんくん]

＞ここにしか咲かない花2012さん

”はぁー”って感じですか。E-M5�Uを使用しますが、正直あまり変わり映えしないですね。5000万画素ハイレゾと言っても、使ったことが無いので僕には不必要。プレキャプチャー、タイムプラス、ハイレゾとか使ってる人沢山いるのですかね？

OM-1のスレでAFについて話題になっていますが、こんなギミック的な機能をアピールする以前に、基本的なカメラの完成度が気になりますね。

僕は、OOフィルターやOOエフェクト、上記のような機能は全く使いませんが、それなら従来のE-M5系で十分ですね。オリンパスの中古カメラは、信じられないほどの低価格です。僕の使用範疇なら、程度の良い中古買って、レンズ一本プラスします。

ハイレゾとか使う方には良いのでしょうが、それにしても5000万画素を売りにするとはもう時代錯誤とも思われる。体勢が変わったとはいう物の、E-M1X辺りからおかしな方向に向いているように思うのは僕だけかな。まぁ、オリンパスは商売にならないから撤退したわけで、”新体制がそれ引き継いでどうすんの？”という感じです。

素晴らしい光学技術を持ち、PROレンズという素晴らしい資産を生かせるようなカメラを作ってほしいですね。現物を見てないので分かりませんが、発表だけ見るとちょっとガッカリです。

書込番号：24975226

[Roswell__AXKAOrange]

＞ここにしか咲かない花2012さん

目新しさが無さすぎる、というのが正直な感想。
他社がフラッグシップ以外も凄い勢いで進化させている中で、必要以上に出し惜しみしている感が拭えない。
あといい加減センサー根本から刷新して欲しい。
アウトドア向けに宣伝するのも今更感があるし、これなら他社に行く人が多そう。
ってかE-M1 Mark IIあたりからのオリンパスとOMDS見てて思うけど、進化が緩すぎて旧機種の方が魅力を感じてしまうのはどうかと思う。
明らかに他社に遅れを取ってる。

書込番号：24975306　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jo@信州松本]

風が強くハイレゾ使えず	手持ちハイレゾです	寒いんで夜明け前にちょっとだけ撮影	突然現れる雷鳥にも対応できる高倍率ズーム

＞やまべしたさん
久しぶりにのぞいてみたら、私の趣味と同じなんで、拙い写真ですが写真アップしてみますね。

私がOMDSを使っている理由
・フィルム時代の昔からオリンパス使っていたから。
・防滴に優れ安心感がある。
・レンズの最短撮影距離の短いものが多く、花の撮影に都合よい。
・小型軽量
・個人的には1500万画素あれば、B1や全倍に伸ばしても大丈夫。（でもハイレゾ使いたくなるのは・・・煩悩か）
・私ののぞむ山岳写真は、ボケよりパンフォーカスが多い。

OM-1でいいところ
・ハイレゾショットの処理時間が短縮したので、常用できます。
・星の撮影で星空AFが便利すぎる。
・12-100との相性抜群、このセットだけで９割近く撮影できる。

ちなみに個人的には、12mm（24mm相当）の広角は必須です。

書込番号：24975514

[mosyupa]

手持ちハイレゾ25カメラ出しJpeg	Jpeg＋RAWで一緒に記録される合成前一枚目RAWをDXO現像

＞やまべしたさん

>>『手持ちハイレゾ5000万とAPSCの4000万画素はどちらがいいかとか。』（他）

あくまでも私感ですが、

・手持ちハイレゾは5000万画素というより高画質な2500万画素（動体ブレ部分とか除く）と思っている程度の方が良いかも。
動体ブレが気にならなければ詳細さや諧調性が通常撮影より明らかに増すように感じます。
私は平坦面のテクスチャーが潰れエッジが太いような（気がする）JPEG画質の傾向が気に入らずRAWから汎用現像ソフトで現像していますが、解像感が高くなるように現像したものと手持ちハイレゾ2500万画素が同等のように感じます。
ですので単純に高画素を求めるならネイティブで4000万画素の方が良い様に思います。※ドットバイドットできっちり写っている前提※レンズの解像性能も大切

・OM-1の手持ちハイレゾ撮影は、実用域に入ったように感じます。
E-M1Xや�Vの手持ちハイレゾ撮影は積極的に使いたいと思いませんでしたが、OM-1はデフォルトの手持ちハイレゾ呼び出しボタンを他に置き換えずに時々思いついたときに使ってみようと思っています。

・手持ちイルミイベントスナップとかで手持ちハイレゾモードが便利に使えています。
テント場で三脚を使うほどでも・・・というモチベーションの時に良いかも、ですが、そういう登山経験ないので自信なし。

・個体差あるかもですが、うちのMZD12-100�oF4は、最広角側・解放気味では周辺が少し甘いです。
スナップ的な撮影で気になることは無いですが、広大な風景写真だと気になりそう。※絞ってどのくらい改善するかは未確認

・FUJIFILM X-H2は詳しくないですが、熱問題って8K動画撮影時で一般的な撮影で問題になることは無いのでは？

・OM-1の放熱性能もおそらく大丈夫。
E-M1�Uを熱停止させまくって（プロキャプチャーH連続使用）E-M1X買い足ししましたが、ほぼ同じ条件下でO-M1は熱停止経験なし※OM-1は120FPS


私の用途的には2000万画素（でしっかり写るので）あれば十二分なので高画素機の描写力や運用に詳しくないのですが、2000万画素が物足りないと感じているならFUJIFILM X-H2でしょうか。

書込番号：24975980

[24-70]

E-M5mark�Vと12-100mmF4を既に持っているので、最も費用対効果が高いのは言わずもがなOM-1でしょうね。
ただしハイレゾショットについては手持ちハイレゾ、三脚ハイレゾともに画素数程の解像性能はないことと、特に野外撮影での使用効果は限界があるので過度な期待はしない方がいいと思います。
有効な場面を理解して使う分には、撮影の幅を広げてくれる有難い機能です。

単に新しい機材・メーカーのカメラを使ってみたいという気持ちも大事だと思いますので、フジを選ぶのもありですね。
どんな状況でも確実に4千万画素で使えるというのは、OM-1に勝るアドバンテージです。
フジを選ぶなら、タムロンのレンズも選択肢に加えておいた方がいいと思います。
17-70mmならF2.8通しで25.5ミリから105ミリ相当の画角までカバーできますし、18-300mmなら27ミリから450ミリまで画角をカバーできてワイド側ではハーフマクロとしても使えます。

第3の選択肢としてソニーEマウントのフルサイズボディ（α7R�V辺りなら価格的にX-H2と同じぐらいですね）も候補に入れておいた方がいいと思います。
Eマウントの場合、フルサイズとAPSの区別なく使えるので、画質重視でフルサイズレンズ、サイズと軽さ重視でAPS用レンズを用途に合わせて選択可能です。
シグマ、タムロンを筆頭に多数のサードパーティーがレンズを出しているので、価格の面でも性能の面でも選択肢が豊富です。

書込番号：24977032

[24-70]

ハイレゾ2000万画素	ハイレゾ8000万画素

オリンパスのハイレゾはRAWで撮ると8000万画素のORFファイルと2000万画素のORIファイルの2種類が生成されます。
両方を撮影時の同じパラメーターのまま現像したショットを上げてみます。

画面中央下3分の1辺りを見ると、大理石の台座に掲げられたリッツカールトンの文字がノーマルショットと比べるとハイレゾは容易に確認することができます。
一方で道路を通過する自動車がノーマルではしっかり写っているのに対しハイレゾでは原形を留めていない、木々の葉っぱもノーマルの方が全然シャープです。

自分の感覚では三脚ハイレゾの実解像度はおよそ4000万画素超、手持ちハイレゾは3000万画素前後ぐらいと見ています。ファイルサイズ4倍で解像度は1.5倍〜2倍ぐらいにしかなりませんが、ノイズが減少してS/N比が上がる利点もありますので使いどころさえ見極められれば良い機能です。

書込番号：24982209

[mosyupa]

ORIファイルをOMworkspaceでストレート現像：カメラ出し相当のつもり	手持ちハイレゾ25M	手持ちハイレゾRAW；DxO→Lightroom

前回のコメントの補足的に参考写真を追加しておきます。
ピントは中央：コンビナートの手前辺り
適度に絞ればよかったかもですが、鳥認識燕撮り遊びの合間に、PhotoShopのニューラルフィルター深度ぼかし遊び素材を撮る程度のモチベーションだったので．．．と言い訳（＾＾；）

スレチになりますが、全面位相差の距離データを上記のフィルターに利用出来たらいいのになぁと。

OM-1の手持ちハイレゾ、これで『5000万画素のカメラ』になるとは思いませんが、風景・夜スナップ・ネイチャー色んなシーンで試してみる価値はあると感じています。

書込番号：24982310

[ポロあんどダハ]

通常撮影画像	ノーマル４倍拡大　トリミング	手持ちハイレゾ４倍拡大　トリミング	三脚ハイレゾ４倍拡大　トリミング

OMDSの手持ちハイレゾ＆三脚ハイレゾの解像度を数値的に測定した記事が無いので、とりあえず、大昔のカメラ毎日で採用していたハウレットチャートで検証してみました。
直線で構成されたチャートやくさび型のチャートの場合、撮像素子は碁盤の目のように配列されているのに、レンズの解像度は縦方向と横方向ではなく同心円方向と放射方向で表されますから理論的に問題があり、360度のあらゆる方向に対しての解像度をチェックするにはドーナッツ型のハウレットチャートの方が数値的には低くなりますが、現実的だと思います。

UPした画像はWorkspaceでTIFFデータにデフォルト現像した上で、４倍(１ピクセルを１６ピクセルの■)に拡大し、トリミングしたものです。
24.1インチのディスプレイで1920×1200だとドットピッチは0.27mmですから、１ピクセルが1mmちょっとの■になるので、ルーペで拡大しなくてもチェックできると思います。
チャートが小さく撮影倍率が高いため、本来の解像度は発揮できていないようですが、それでも、同じ大きさのドーナッツだと、同程度に解像出来ているようですので、ハイレゾはそれなりの効果があるようです。
私の仕事場では色調の事も考慮してFUJIの33×44mmでもハイレゾ撮影を多用しています。

ちなみにドットバイドットで解像出来るのは理論的にＢ・Ｇ・Ｒ３層式のFOVEON撮像素子かモノクロームの撮像素子しかあり得ず、また原理的にはPENTAXが採用しているリアル・レゾリューション・システムも良いはずなのですが、現実はちょっと違うようです。

そして１ピクセル分の光を４ピクセルに拡散させるローパスフィルター付きの撮像素子では原理的に強く補間する事になり、もしドットバイドットで解像していたら、デジタルお絵描きということになります。

書込番号：24986216

[You Know My Name.]

☆　やまべしたさん

お決まりになりましたか？

すみません、m(_ _)m.

実はFUJIをお薦めした手前、大事な事を（個人差有りますが）お伝えするのを失念していました。
FUJIFILMの場合、（私は過去にX-T1とX-H1使用）　レンズを外すボタンがボディのグリップ側になります。

ズームレンズの広角〜望遠の回転方向もZUIKOとは逆になります。　電源スイッチは右ですね。

そんなの見たら分かる事ですが、念のため。　良き相棒に巡り会えますよう 失礼しました。。。

書込番号：24987368

OM1での花火撮影(動画)について

[Goodnessofjapan]

OM1を買ってから、花火撮影にハマっています。3年ぶりの花火大会ですが、まだまだ中止が多いのですが、楽しんでいます。

静止画は、ライブコンポジット撮影のおかげで、他のカメラより楽に撮影ができていると思います。まだまだ勉強していかないとダメですが。

ところで動画の設定についてのは記述があまりありません。ある方の設定をしてみましたが、少し
暗いと思います。どちらかいうと、花火の残影が綺麗に映っていないと思います。
設定は、ISO800、F5.6 シャッタスピード60分の1 ホワイトバランス　太陽で撮影しました。

滑らかさがかんじられないと思います。

以前Iso6400の時の方がよかったかんじです。

皆様にどんな設定で撮影すればいいかご教示いただければ嬉しいです。

ちなみにレンズは8-25F4.0で12ミリ程度で撮影しています。

書込番号：24883042

[ＭｉＥＶ]

設定は、ISO800、F5.6 シャッタスピード60分の1 ホワイトバランス　太陽で撮影しました。
↑
ここまで合わせたら、あとは微調整でしょう。

写真も動画も絶対これが正しいはありません。
例えば、ISOは空が真っ暗所に光が欲しい人、空が真っ暗でなく濃淡が欲しい人。
花火が落ちてくるところで、光のシッポがほしいならSSを1/30にするとか。
花火の色の再現が青を出したい、赤を出したいと思うなら、ケルビンを合わせる。
ま、最終的には撮影者のこの好みでしょう。
花火は季節物で、開催時期が偏っています。
結果を残すなら、1台は完全固定の定点撮影。
もう1台で、色んな露出を試す。
それをもとに次回の撮影に活かす。

人のデータを真似ても、天候や陽の具合で写りはかわります。
花火開始時はまだ明るいことも。
自分用に調整したほうがいいでしょう。

書込番号：24883290

[kibunya123]

花火撮影、動画ならGH4ベースでSS優先1/30、ISO1250＋補正辺りが落としどころでした。

ＳＳ、Ｆ値、ＩＳＯのバランスはご自身で納得するのかを探るしかないです。

個人的には最終的にはＳＳ優先でＩＳＯ感度をどこにするかで大体決まるかと。

全部固定にすると光が強いと白飛びします、、、ＳＳ優先なら勝手にＦ値は解放しますし、光が強ければＦ値は変動するので最後の一斉打ち上げでもある程度の白飛びは回避できます。

ISO3200まで辺りは許容範囲だと思われるので、４K６０PならＳＳ優先（1/60）、ISO1600、2560、3200で試してみるしかないかと。

ダイナミックレンジも入れるとノイズや色味が変わるので何ともですが、、、

全固定で撮って後でグレーディングもありですが、自分は面倒なので楽な設定に落ち着きました。
一概には言えませんが、ご参考までに。

https://youtu.be/qcVKHuvG9pA

書込番号：24883303

[よこchin]

＞Goodnessofjapanさん

地表の建物を入れないのなら手持ちでも
シャッタースピードを3〜5秒にしてみては？
流れる感じに撮れます。

もちろん他の値は適宜調整で。

書込番号：24883313　スマートフォンサイトからの書き込み

[quagetora]

撮影の秒コマ数にもよりますが、秒３０コマで撮るとすれば
シャッタースピードは１／３０程度ではないかと思います。

書込番号：24883424

[しま89]

＞Goodnessofjapanさん
花火は撮って失敗してなんぼの世界です、ISO800、F5.6 シャッタスピード60分の1 ホワイトバランス太陽ですが、使うレンズでも変わりますし、上がる花火のプログラムでWBも変わります。他の方の設定はあくまで目安です。
ブラすなら、SSそのまでND4とかND8使うとか、コマ数1/30にするとか方法はいくらでもあります。
あと動画メインにするなら、レンズは明るく(SSが固定になるので）なくていいので、12-100F4PROが有ると花火以外の撮影も楽ですよ。

書込番号：24883608

[よこchin]

＞Goodnessofjapanさん

失礼しました、動画でしたね。

書込番号：24883624　スマートフォンサイトからの書き込み

[Goodnessofjapan]

ＭｉＥＶさんご丁寧にありがとうございました。
確かに、おっしゃるように、SO800、F5.6 シャッタスピード60分の1 ホワイトバランス　太陽これが王道だと思います。
また、もう少し、花火のしっぽというのですか、火花がながれるように撮りたい場合は30分の1
にしたら良いのですね。
私は、そのような動画を撮りたいと思っているので一度やってみます。

なかなか、花火大会の暗い環境で慣れてないので、変なところを触ってしまいそうで、チャレンジできませんが、ピントリング゜触らないようにしてやってみます。

書込番号：24884776

[Goodnessofjapan]

＞kibunya123さん
ありがとうございました。
4K６０PならＳＳ優先（1/60）、ISO1600、2560、3200
これは、ISOの上限を決めて解放でという意味ですね。
4K60で残影を残したいなら30分の1でも問題ないでしょうか。

書込番号：24884779

[Goodnessofjapan]

＞よこchinさん
ありがとうございます。
静止画もこのような設定ですれば楽しい良い写真が撮れますね。やってみます。ありがとうございました。

書込番号：24884784

[Goodnessofjapan]

＞しま89さん
ありがとうございます。
色々な環境ですから、どれがベストというのは、ないですね。
だから楽しいのですね。
「動画メインにするなら、レンズは明るく(SSが固定になるので）なくていいので、12-100F4PROが有ると花火以外の撮影も楽ですよ。」
12-100欲しいとおもっています。描写もいい感じみたいですね。

書込番号：24884795

[Goodnessofjapan]

＞quagetoraさん
ありがとうございます。
残映を撮りたいなら30分の1みたいですね。次回してみます。
ありがとうございます。

書込番号：24884798

カワセミの流し撮り

[剣登路.com]

目の前を過ぎてピントが合いました。	前後はピントが甘くなった。	15カット中1枚のみピントが合う。	枝からの飛び込みピントが甘くなった。

OM-1使い始めて、カワセミの流し撮りにチャレンジしています。歩留まりが悪く、設定もいろいろ検証中です。上手く撮られたいる方々の設定を参考にさせて頂ければと思い投稿しました。アドバイス等宜しくお願いします。

書込番号：24877649

[ＭｉＥＶ]

この手の撮影は何が正しいかはありません。
どこまでSSを下げ、動感を出したいか、まわりが流れても、顔とくに目や口ばしにピントを合わせるか。
人によってはISOを下げて、締まった感じに狙う人も。

いい画像ありがとうございました。

書込番号：24877726

[剣登路.com]

コメント有り難うございます。

書込番号：24877745

[ほoち]

流し撮り良いですね！
一枚目の水面に映ってるのが好きです

書込番号：24877755　スマートフォンサイトからの書き込み

[剣登路.com]

＞ほoちさん
コメント有り難うございます。

書込番号：24877816

[剣登路.com]

＞ＭｉＥＶさん
すいませんネーム入れ忘れました。

書込番号：24877822

[もとラボマン ２]

剣登路.comさん　こんにちは

流し撮りの場合　やはり技術が必要になりますが　はじめは　早めのシャッタースピードで　トライし段々シャッタースピード遅くして慣れていくしかないと思います。

書込番号：24877842

[とびしゃこ]

＞剣登路.comさん

こんにちは。

1/100秒でこんなに背景が流れるんですね。

これはフルサイズで800mm相当の画角ですよね？
4枚目の被写体が真ん中付近ではないですが、
これは、つまりノートリミングということでしょうか。

そうでなくてもこんなに撮れてすごいなと思います。

書込番号：24877909

[剣登路.com]

＞もとラボマン ２さん
コメント有り難うございます。1/100以下だと、羽根が消えてしまう事が多く1/100が難易度の限界の様な気がして
これ以上遅いとカワセミが芋虫になってしまうし、もう少し早いS/Sだと流れ感があまり出ないので、今のところ1/100に落ち着いています。
＞とびしゃこさん
コメント有り難うございます。

書込番号：24877950

[剣登路.com]

＞とびしゃこさん
画像は全てトリミングしてます。何時も画面の真ん中とはいかないので。

書込番号：24877953

[holorin]

歩留まりは悪くて当然です。どんなに頑張っても100%とはいかないから価値があるのだと思います。例えば枝にとまって魚をくわえている写真などは、それなりにタイミングとか背景とか難しいとは思うのですが、よく見る写真でもあります。あるプロの方が「どこかで見たような写真なんだよね」と言って、撮影者が憤慨しているやり取りを見ましたが、あながち検討はずれとも思えません。
1/100sは絶妙ですね。翼の位置（ブレ具合）は狙って狙えるものではありません。数を撮るしかありません。
４枚目の斜めに流し撮りするのは私としては初めて見ました。とても難しいだろうなと思いました。

書込番号：24877980

[剣登路.com]

＞holorinさん
コメント有り難うございます。4枚目は枝からの飛び出しを狙って、ダイブになったのでそのまま追いかけました。
流石に真ん中では無理でした。トリミングしてます。

書込番号：24877997

[longing]

流し撮りだとその位のシャッター速度が正解なのですかね。
カワセミでは有りませんが、1/125での撮影結果です。

書込番号：24878096　スマートフォンサイトからの書き込み

[剣登路.com]

＞longingさん
コメント有り難うございます。いくつか試して今は1/100にしています。
背景により流れの状態が変わりますから、中々狙って撮るのは難しいですね。

書込番号：24878156

[岩魚くん]

ＳＳ１/６０　意図して背景が流れるＳＳにしています	SS/1000でもカワセミは土手すれすれに飛んでいるので、背景が少し流れています

＞holorinさん


＞流し撮りだとその位のシャッター速度が正解なのですかね。
　カワセミでは有りませんが、1/125での撮影結果です。

流し撮りとは、単に低SSで撮るものではありません。
狙った被写体はクッキリと写し、背景が流れたように撮ることです。
要は、背景を流して躍動感を出す撮り方を「流し撮り」と言います。

背景を流すには一般的に低SSが必須ですが、その低SSは撮影状況次第ではSS１/５〜とか
かなり低い場合も多々あります。

残念ながら、holorinさんの撮られた写真は背景が無い、あっても背景が遠すぎるので
SS１２５では早すぎて躍動感ある背景になっていません。

書込番号：24878300

[もとラボマン ２]

剣登路.comさん　返信ありがとうございます

＞これ以上遅いとカワセミが芋虫になってしまうし、

遅く芋虫になるとしても　1/100秒より遅いシャッタースピードで流し撮りが上手くできるようになれば　1/100秒で流し撮りした時の成功確率高くなると思いますよ。

書込番号：24878746

[タカ1213]

＞剣登路.comさん

流し撮りの歩留まりの件ですが、高速で移動する物体をスローシャッターで撮る場合、接近中と離れていく場合ピントが合うとかの問題ではなく、動体ブレでまともに写りません。動体ブレせずに写るのは真正面に来た一瞬だけです。アップされているカワセミもほぼ真正面に来た写真のハズです。この手の写真は1000枚中数枚の歩留まりが普通と思います。

どのシャッター速度かは被写体の速度と距離によります。同じ時速100�qでも目の前と遠距離では見かけの速度が違います。その都度合わせるものと考えます。

恥ずかしながら、ハリオアマツバメのスローシャッターに挑戦した時の写真をアップします。顔がブレずに写すのは至難です。1000枚中数枚の歩留まりです。ほぼ正面に来た一瞬の写真です。

書込番号：24878779

[剣登路.com]

＞タカ1213さん
画像UP有り難うございます。カワセミより難しいハリオアマツバメ
素晴らしい作品ですね。

書込番号：24879312

[longing]

＞岩魚くんさん

コメントありがとうございます。
確かに流し撮りは背景が流れるシチュエーションで撮影するのが適切なのでしょうが、鳥の場合は羽ばたくことで躍動感は感じられるので、背景が単調な空でも意味は有りますよね。

スローシャッターで撮影してみたのは先日が初めてでしたので、もう少し色々と試してみょうと思います。

書込番号：24879384　スマートフォンサイトからの書き込み

[岩魚くん]

＞longingさん


プロが言う流し撮りの条件・定義というものを参考に載せておきます。
https://ptl.imagegateway.net/contents/original/phototech/pro-itte/23/index.html?id=cig_aban_iroha

低SSの極み
https://ptl.imagegateway.net/contents/original/archive/bird/swan.html
ここまで低SSともなると、２０００カット撮っても保存出来るデータは１％あるかないかでしょうね。

SSは一概にこれだ！という決まりはありません。
背景が物凄く近い場合のSSは１/５００でもボケて流れますし、遠い場合は１/１０まで落とさないと
流し撮りにならなく、SSの判断は経験を積むしかないです。

前回載せたカワセミは流し撮りの意図で撮ったものではありません。
背景が近ければSS１/１０００でも流し撮り風になるという事例です。
片や、カモメはSS１/６０で撮っても背景が遠いので、流れ方が弱いということです。

書込番号：24880491

[剣登路.com]

＞岩魚くんさん
コメント有り難うございます。経験値上げるという事ですね、チャレンジ続けていこうと思います。

書込番号：24880643

OM1ての飛行機撮影

[shima39]

昨日、千歳基地の航空祭に行ってきました。
AI被写体認識の「飛行機」で撮っていたんですが、ピントがイマイチ。
勿論、いいカットも有るんだけど率が低い。EM1mk2の時よりも良くないかも。
今回は被写体認識「飛行機」でターゲットALLにしてました。
ブルーインパルス などはターゲットも絞れませんし。
みなさんはどんな設定にしてますか？

書込番号：24858395

[乃木坂2022]

＞shima39さん

行ってきた証拠写真は？
良く撮れた画像を載せて下さい。

書込番号：24858437　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

この際、ピントを∞に固定してみたら。
ピントが良かったら喜べばいいし、イマイチなら次を狙うとか。

書込番号：24858643

[おかめ@桓武平氏]

＞shima39さん

>> 昨日、千歳基地の航空祭に行ってきました。

先日は、家でゴロゴロ、暑かったかと思います。

>> EM1mk2の時よりも良くないかも。

その設定を真似るといいかと思います。

>> AI被写体認識の「飛行機」で撮っていたんですが、ピントがイマイチ。

旅客機ではどうなのですか？

書込番号：24858898

[LLAP．]

例えばTRをONにしてるとかOFFにしてるとか、ご自身の設定情報がないと皆さんアドバイスもできないのでは無いでしょうか。

OM-1に限らずですがネットに様々な設定でレビューして下さってる方々がいらっしゃいますので、感謝しつつまずはそれを見て試してみるのが良いと思います。

書込番号：24859096　スマートフォンサイトからの書き込み

[shima39]

記念塗装（昨日行った証拠）	T4真下から	ファンブレイク	F15機動飛行

実際に撮影したのを何枚かＵＰしてみますね。

OM-1＋ED100-400mm
被写体認証「?」，ターゲットALL　1/1250　絞り8.0
ノートリ，撮って出しです。

画角に対して対象が大きいと比較的にピントは合い易いみたいですが、
対象が小さいと認識枠でとらえてもピントがいっている緑枠はトンチンカン
な所に行くことが多かったです。

書込番号：24859269

[☆アルファ]

＞shima39さん
前ピン後ピンを言及せずピン甘とかピンチイマイチと言っているケースは経験的に例外なく手ブレか動体ブレ。
4枚目とか横にブレブレですやん。カメラを止めて撮影しているなら、シャッタースピードが全く足りていない。
レンズを振って撮影しているなら、EM1mk2の「その設定を真似る」ことでドツボを踏んだ可能性があります。

もしかして、IS AUTOのままでレンズ振りませんでしたか？
EM1mk2はそれでほぼ問題なかったのですが、以降の機種は手ブレ補正が強化された一方、IS AUTOでレンズ振ると
手ブレ認定されて望んでいない補正処理が入ってカメラ停止状態になり、撮りたい被写体が動体ブレで甘くなることが
増えました。したがって横に振るときはIS2、斜めに振るときはIS OFF推奨。

書込番号：24859385

[Tech One]

>認識枠でとらえてもピントがいっている緑枠はトンチンカンな所に行くことが多かったです。
緑枠とは被写体検出でC-AFのときのクラスター表示ででしょうか。　そうであれば切るのを推奨します。
書込番号：24851548 に「クラスター表示は大抵瞳でない場所を指しています」と書きましたが、航空機でも同じ現象が起きているのではと思います。

想像レベルですが、OM-1の被写体検出と従来のAF処理は並行して走っていて、それぞれが「ピントを合わせる場所はここ」と主張し合っている様に思います。
レリーズ全押しのときのピント位置は常に被写体検出が優先される様です。

そもそも論として、被写体検出のときのピント位置決定に撮影者の意思は介入できません。
よってクラスター表示をさせる意味がないどころか、変な所を指している厄介者となっています。

少なくとも現ファームウェアバージョン(1.2)においては、被写体検出のときのクラスター表示はさせないのが正解に思います。
表示させると何となく安心なのですが、意味のない位置を表示されても仕方ありません。

書込番号：24860028

[shima39]

＞☆アルファさん

　おっしゃる通りIS AUTOで振り回してました。。。。
　強力な手振れ補正が仇になってしまうんですね。
　今まで低速の流し撮りの時は流石に外してましたが、それ以外はAUTOのままでした。

　ありがとうございます。
　次の機会に早速試してみます。

書込番号：24862230

[shima39]

＞Tech Oneさん

　Tech Oneさんの言う通り、被写体検出を選択した時点でそもそもカメラにおまかせですものね。
　かえって表示が、しかも違う所に来るので気になってしましいますが、だったら表示OFFがいいのかもですね。

　ありがとうございます。

書込番号：24862244

[ティーゲル]

＞shima39さん

私も千歳航空祭に参加しました。

入手後、岐阜の外撮りで被写体認識　C-AF　ターゲットオールで撮ったところ、ピンボケが多く
目の前が真っ暗に(^^;)
その後、清浜などで条件変えてやってみて、個人的にはオールからクロスに変えて歩留まりが
上がってます。
気になったのが、飛んでる写真のシャタースピードが1/1250なんですが固定なんでしょうか？

書込番号：24863585

[千子村正]

＞shima39さん
オリンパス初心者あるあるだと、C-AF ＋ 連写H 設定にしてピントが全然合わないという現象。これはオリンパス機の場合、連写Hは最初の1枚目でピントが固定されるのでそうなる。オリンパスでC-AFを使うなら必ず連写Lにしないといけないです。

あとは手ぶれ補正の設定どうなってますか？　シャッタースピードが1/1000など高い場合は「S-IS AUTO」は設定してはダメです。必ず「S-IS1」にしてください。S-IS AUTOは「流し撮り用」の設定なので、流し撮りしない場合は設定してはダメです。説明書読めばちゃんと書いてあるのですが、何故か釈然としない。オリンパスはこういうの多いです。

あとC-AFの追従感度はどの様に設定してますか？　戦闘機相手なら最大でいいと思いますよ。この辺の設定変えてもまたダメだったら再度書き込んでください。

書込番号：24863719

[Tech One]

取説は『流し撮りを検出すると、画像を流す方向の補正を自動的に停止します』と書いていますが回りくどいと思います。
『通常は S-IS1 で動作するが、流し撮りを検出すると S-IS2 または S-IS3 に自動で切り替わる』と書けばすっきりするのに。

流し撮りしない前提であれば、カメラが誤検知しない様に S-IS1 にするのは妙手だと思います。

書込番号：24863757

[popo_75]

＞shima39さん
高速連写の２種類のうち
最大１２０コマ/秒のSH1はピントや露出が最初の一コマ固定ですが、
最大５０コマ/秒のSH2はC-AF等ではピント合わせを一コマごと行い、露出は一コマごと行うか設定できますよ。

手振れ補正については、下記のとおり説明書にあります。
私の国語力ではS-ISAutoは通常はS-IS1（全方向補正）として動作するとしか読めませんし、誤作動を感じたことはありませんが、なぜ流し撮りしない場合は設定してはダメなのでしょうか？
シャッタースピードが速い場合には何か誤作動を起こすのでしょうか？

S-ISAuto（手ぶれ補正オート）：カメラの全方向の動きに対して補正をします。流し撮りを検出すると、画像を流す方向の補正を自動的に停止します。
S-IS1（全方向補正）： カメラの全方向の動きに対して補正をします。
S-IS2（縦ぶれ補正）： カメラの縦方向の手ぶれに対して補正をします。横方向に流し撮りするときに適しています。
S-IS3（横ぶれ補正）： カメラの横方向の手ぶれに対して補正をします。縦位置で流し撮りするときに適しています。

書込番号：24864050

[popo_75]

＞千子村正さん
上の発言、shima39さんじゃなく千子村正さんに対してです（汗）
失礼しました。

書込番号：24864085

[Tech One]

popo_75さん

流し撮りしないときは S-ISAuto にしてはいけないのではなく、何かの拍子で S-IS2 や S-IS3 にならないための保険だと解釈しました。

シャッター速度に関しては私も関連性がわからずにいます。　検索しましたが参考になりそうなサイトは見つかりませんでした。

書込番号：24864186

[popo_75]

＞千子村正さん
＞Tech Oneさん
Tech Oneさんの解釈は理解できます。
ですが千子村正さんは「流し撮りしない場合は設定してはダメです。説明書読めばちゃんと書いてある」と発言しています。
私が見逃しているのかも知れませんが。。。どこに書いてますか？

書込番号：24865047

[hirappa]

＞popo_75さん
＞流し撮りしない場合は設定してはダメです。説明書読めばちゃんと書いてある

絶対に流し撮りしたくない場合に、最適と思われる設定は、以下のどれでしょうか？

S-ISAuto（手ぶれ補正オート）：カメラの全方向の動きに対して補正をします。流し撮りを検出すると、画像を流す方向の補正を自動的に停止します。
S-IS1（全方向補正）： カメラの全方向の動きに対して補正をします。
S-IS2（縦ぶれ補正）： カメラの縦方向の手ぶれに対して補正をします。横方向に流し撮りするときに適しています。
S-IS3（横ぶれ補正）： カメラの横方向の手ぶれに対して補正をします。縦位置で流し撮りするときに適しています。

書込番号：24865240

[Ken Yidong]

ああ、もうなんだか見てられませんね。。

まず、流し撮りしない場合は、S-IS1にしておけば無難ですが、S-ISAuto　にしてははダメ、なんてことはありません。
特に被写体が飛行機のようにスムーズに一定のスピードで上下左右斜め方向に動いているような場合は、むしろ、S-ISAutoの方が良いですよ。

もし、被写体を追うスキルが全然なく、カメラ・レンズを固定に近い状態で構えておき被写体がフレーム内入った瞬間に撮影するというのであれば、もちろん話は別かもしれませんが。
普通は（動いている被写体であれば）被写体を追い続けフレーム内に収めながら撮影するはずです。

それから、流し撮りは水平、垂直方向だけではありません。
特にモータースポーツなど、当然斜め方向の流し撮りもよく撮影するでしょう。
そういった場合は、絶対オールマイティなS-ISAutoがベストですね。

書込番号：24865326

[Tech One]

popo_75さん

(1) I-IS1にする件は、意訳すればそうなるという事なのだと推測しました。
(2) シャッター速度に関する説明は取説には書かれていません。　どこ情報なのか気になります。

(1)はストレートに書かれていないが、そう取れない事もない。
(2)は本人さんの説明を待つしかない。
が私の解釈です。

書込番号：24865334

[popo_75]

＞hirappaさん
流し撮りを絶対しないという場合でも、流し撮りをしなければS-IS AUTOでもS-IS1と同じふるまいをするのでS-IS1にするメリットはまずないと思います。カメラに流し撮りと判断される程の大きい手振れをすることは普通はないでしょうから。

通常は流し撮りをしないつもりでも急に動くものを撮ることはありますし、
S-IS1では動くものを撮りたいと思ったときにすぐ対応できないデメリットが大きいと思います。

私は上記の理由でS-IS AUTOを選択しますが、
カメラが流し撮りと間違うほどの大きな手振れをされる方はS-IS1がよいのではないでしょうか。

＞Ken Yidongさん
私もそう理解しています。

＞Tech Oneさん
１）はそうですね、そう解釈できなくはないと私も思います。
２）「シャッタースピードが早い場合」云々は説明書のどこを読んでもわからないのでどのような解釈かは気になります。

書込番号：24865636

[岩魚くん]

SS１/６０	SS１/１２５　背景にいる人の背中は流れて幅広になっています	SS１/１２５　高ＳＳでローターを止めると墜落寸前に見えます	通常撮影SS１/１２５０　オオワシ撮影中に飛んで来た自衛隊機U-125A

＞shima39さん


スレ主さんは困っているでしょうね。


自衛隊航空祭でジェット戦闘機を撮るのに何で「流し撮り」が話題になるのか？
全く理解出来ません。それにISがどうのこうの。

「流し撮り」の定義を理解していないような気がしますし、大空に飛ぶ飛行機にカメラを
向けることが「流し撮り」と誤解しないように、初心者のためにも一言述べます。


「流し撮り」とは
被写体の動きに同調させてカメラを振っていきますが、【低SS】で被写体はクッキリと、背景はブレさせて
流れているように撮ることです。

要は背景を流れさせることが大事で、【躍動感を出す撮り方】のことを言います。
空ヌケの航空機を【高速SS】で撮ることではないし、Ken Yidongさんと同じくS-ISはオートで問題
なしです。

航空機では離陸・着陸時、その他背景が入る低空飛行時、その他モータースポーツ、鳥撮り、電車撮影で
この「流し撮り」を取り入る方が多いです。

鳥撮りの流し撮りは失敗するケースがほとんどなので、本命目的の鳥では滅多にチャレンジしません。
撮り直しのチャンスがあるのは白鳥ぐらいでしょうか？
大きな飛来地であれば一日中いて１０００カットぐらいは撮れるでしょうが、羽ばたきが溶けるような
SS１/８〜１/１０にすると、物になるのは１〜２％ぐらいでしょうか。（白鳥は頭の上下動が大きく
一定しない）


航空祭での【複数機】撮影までも「被写体検出」は止めたほうが良いと思います。
被写体検出に撮影者の意図を感じろと言っても無理があり、迷いの発生でピンぼけが
多発するだけです。
単なるC-AF（+TRは設定せず、AF枠はMid、Lａｒｇｅ）で、飛ぶ方向・先頭機を早く見極めて
ジョイスティックでＡＦ枠を移動しつつ、ぶつ切り撮りしたほうがAFの正確性・復帰の面、そして
応用も効き易く宜しいかと思います。

M1XとOM-1で単なるC-AFの性能テストをしてみましたが、約６０ｋｍで飛翔するカルガモを
同じような背景（木立）ある場所で２０数連写しましたが、圧倒的にＯＭ−１のＡＦ追従性が
良かったです。

あと、ＡＦ追従感度は+１〜２、ＡＦ中央優先ｏｆｆ、ＡＦスキャンｏｆｆ、ファインダー・フレームレートは
標準に私は設定しています。宜しかったら参考にしてみてください。

書込番号：24866038

[popo_75]

＞岩魚くんさん
千子村正氏の書き込みに明らかな誤りや理解できない部分があったので質問をしたのですが航空機撮影とは関係ない話になってしまい申し訳ありませんでした。。

航空機撮影においても
SH2なら一コマずつピント合わせを行うので問題ない。
IS-AUTOで不都合はない。
ということでよろしいですね。

書込番号：24866154

[Tech One]

popo_75さん

航空機撮影と関係なくはないですよ。

背景は流さなくてもカメラをパンニングする動作は同じですから。
スチルのIS制御に画像データは関与していませんので、背景を流す流さないの方が関係ありません。
流し撮りという言葉がまずいのなら、追っかけ撮影とでも言えばいいのでしょうか。　面倒くさいしダサいですよね。

全てにおいてS-ISAutoが適切かどうかはわかりません。
Autoが万能ならS-IS1〜3を選べる様にしている理由はない訳で、必ずしも万能ではない事の裏返しだと解釈しています。
AE,AF,WB etc も万能ではないから撮影者の意思が介入できる仕組みを入れています。
カメラ以外でもAutoと名の付くものは最大公約数的なもので、大体の用途において不満が出ないだろう的なものです。
決して最適解ではありません。

書込番号：24866550

[shima39]

皆様

たくさんのご意見，ご指摘ありがとうございます。
特に手振れ補正については色々な解釈があって、私もどれが正しいのかと思ってしまっています。
そもそも高速SSにおいて手振れ補正が必要なのかとも。。。。
何れにしろよく読ませて頂きます。　まずはありがとうございます。

＞ティーゲルさん
ティーゲルさんのコメントにありましたが、被写体認識をしている際のターゲットサイズ
(ALL→クロス）で歩留まりが違うとの事なのですが、質問です。

自分のお試しが少ないので定かではありませんが、被写体認識をしている際に、ターゲット内で
合焦してるとは限らないと感じていました。（なので今回はターゲットALLとしてました。）
被写体認証枠がターゲット外の時、全く合わない事はないが確率が低下するという事なので
でしょうか。

因みに私は航空機撮影ではSモード又はＭモードでSSは固定にしております。
ED100-400mmは暗いのでSS，F，ISOのバランスで1/1250としました。

書込番号：24867590

[ティーゲル]

岐阜外撮り

＞shima39さん
ターゲット内での合焦はおっしゃる通りに添付動画を見ても緑枠は暴れん坊で、現場で背面液晶の写真を拡大してもアマアマで購入前に期待が大きかった分、残念でした。被写体認識は鉄塔を過ぎて直ぐ合うしコクピットにも追随してるので期待大です。
それと、静浜、経が崎でラージ等試して今はクロスが良かった。という感じです。ファームウェアを1.2にして暴れん坊が収束するかと思いましたが、そんなことはなかったです。C-AFの精度が上がった気もしますがまだ判りません。

私も数年間バラライカ100-400メインで基本絞り開放でISOを調整してSSを稼ぐスタイルです。初心者の方ならこちらを勧めたいですが、確実にSSを確保してmarkIIで実績がある私がどうこう言えません(^_^;)

ところで、千歳で飛び去るブルーの編隊を狙ったらスモークに合焦して笑えました。どうでしたか?　ちなみにこの土日は琵琶湖で飛びましたが、R7ユーザーさんの話だとスモークの線上に緑枠が並んだそうです。どっちもどっちで(^_^;)

書込番号：24869456

[ティーゲル]

う、見直さなくても大丈夫かと思ったらまずかった…

shima39さんの撮影設定にどうこう言うつもりはないです。という意味です(汗)

書込番号：24869465

[痛コブラ]

現在E-M1�Uで飛行機を撮っているため、本スレを見つけて大変注目しています。
貴重なスレッドを立てていただき、ありがたいです。

「OM-1がE-M1�Uよりも良くない」という記載が非常に気になりました。
使用しているレンズや場所、天候などは同条件でのお話でしょうか？

自分は戦闘機の機動飛行展示には1/2000、ブルーは1/1600で臨みましたが、それでも厳しかったですね。
ピント甘々を量産する原因が被写体ブレなのか手ブレなのか、C-AFの精度の問題なのか、あるいは手ブレ補正のせい？なのか私もよくわかってません。

E-M1�Uを使用していて感じているのは、
・左右に移動する状況なら合焦精度は高いが、前後の移動量が大きい動体に対する合焦精度は甘い。
　（目の前を左から右に航過する時は良いが、向かってくるor立ち去る機体は甘くなる）
・テレコンを使うと、テレコンの分と距離が長くなる分の相乗効果なのだろうが、かなり条件が厳しくなる
　（航空祭では40-150mmに×２テレコンをかませますが、それでも遠い時は遠い…）

当たり前といえば当たり前の話なのでしょうが、結構差が出ますね。

＞岩魚くんさん
ズームレンズに対する300mmF4の性能差が気になっているのですが、使っていていかがでしょうか？
（オリンパスの白いレンズはさすがに高すぎます。300mmF4も十二分に高額ですが）

＞ティーゲルさん
ブルーインパルスを撮影してスモークに合焦したケース、確かにかなりあったかと思います。
ただ、万年初心者は笑う余裕がなくてアタフタしているばかりです（苦笑）

書込番号：24872451

[岩魚くん]

OM-1+１５０−４００	M1X+３００ｆ４ｘ1.４	M1X+３００ｆ４	M1X+４０−１５０ｘ２.０

＞痛コブラさん


＞ズームレンズに対する300mmF4の性能差が気になっているのですが、使っていていかがでしょうか？
（オリンパスの白いレンズはさすがに高すぎます。300mmF4も十二分に高額ですが）

解像力の点に限っては３００ｆ４レンズがＮｏ．１ですが、他の利点は小型ぐらいなものです。
１５０−４００ｆ４.５の解像力はほんの少し落ちるかな？といった感じで、撮った時の状況次第では
甲乙付け難いです。

１５０−４００の最大利点はハンドリングの良さです。
ハンドリングと言っても一口では言い表せない程の利点が多々あり、３００ｆ４の出番は全く
無くなりました。一応、一年間は持っていましたが、結局手放しています。（後悔無し）

（ハンドリングの主な良さ）
・３００ｆ４より重く長さがありますが、３００ｆ４とは違って重量バランスが良いため軽く感じます。
・内臓テレコンｘ１.２５により、換算３００ー１０００ｍｍと殆ど賄えるズーミングが最高。
　遠く（数百ｍ先）に飛ぶクマタカなどには、さらにｘ１．４装着で１４００ｍｍまで、場合によっては
　ｘ２.０で２０００ｍｍと超便利。
・天候など光量（ＩＳＯ感度・画質）を考慮し、ｘ１.２５（内蔵）とｘ１.４との併用（最大１４００ｍｍ）を止め、
　ｘ１.４のみで１１２０ｍｍに落とすことも出来るので、テレコン着脱の手間が無くなります。
・元々、流し撮りのような低ＳＳ撮影でも三脚は不要、余計な荷物はなく重量バランスが良い
　システムなので一日中使用していても大丈夫。

書込番号：24874638

[岩魚くん]

私の航空機撮りは、基本的に鳥撮り中に飛んできたものを単発的に撮るといった
感じです。

ヘリコのローター、プロペラ機のプロペラはどの程度の低SSで撮ればいいのか？
といった興味から始まりましたが、しばらくはブレブレで難しかったですねー。

２０１６．１１　朝霞自衛隊観閲式に飛んでくる航空機を荒川土手上から撮影しようと
鳥撮り仲間から誘われました。
次から次へと飛んでくる航空機撮りは初めてで楽しかったです。日本へ配置したばかりの
オスプレーまで、米軍基地から飛んできてビックリしたことを思い出します。

M1�Uの発売は２０１６．１２、この時は２０１３．１０発売の頼りないM1で撮影しましたが、
SーAFとC-AF併用の瞬発力あるものではなかったので、かなり遠くから半押しAFし続けて
頭上近くに来て連写したことを思い出します。

荒川土手から朝霞自衛隊までは近い上に、低空飛行で頭上近かったので
４０−１５０ｆ２.８ｘ１.４レンズで十分でした。

書込番号：24874808

[違いがわかる男]

＞岩魚くんさん

オスプレイのペラは回転が遅いので本当に大変です。
かなりいい感じですね200/1だとイマイチなんで流石です。

書込番号：24875167

[岩魚くん]

私の真上を通り過ぎた直後、後ろ姿もパチリ！	最後はやはり青い鳥

＞違いがわかる男さん


＞オスプレイのペラは回転が遅いので本当に大変です。

オスプレイとは初めての出会い。
しかも、一瞬一発勝負だったので、頭の中は過去のヘリコ・プロペラ機のSSデータを
思い出しグルグル状態、安全を踏んでちょっと早めのSS１/１６０に決定したことは
ハッキリと覚えています。

書込番号：24875323

[痛コブラ]

甘々になってしまいました	横の動きだとマシ？	とりあえずベイパーを撮れて良かったです	趣味なので、まぁ、楽しんだもの勝ちではあります

＞岩魚くんさん

返信をいただき、また作例を上げていただきまして、ありがとうございました。
違いがわかる男さんが仰っているように、1/160の低速で写し取るとなると被写体ブレをいかに抑えるか難しいですよね。

300mmF4から150-400mmf4.5までステップアップされたのですね。
やはり野鳥を撮るとなると、超望遠に加えて明るさも必要ということでしょうか。

自分は「40-150�oF2.8に２倍テレコンの組み合わせ」を「300mmF4（＆1.4倍テレコン）」にシフトしたいと思いつつ、財源確保が悩みの種です。
換算600mm超の望遠が欲しいということと、２倍テレコンをかませることによる限界もあるかな、なんて感じていたのですが、本スレッドで改めてピン甘の問題（要因）を考えざるを得ないなぁとも思っています。

OM-1の動体への追従性能がE-M1�Uと比較してそれなりに向上しているなら…という期待感もありましたが、カメラやレンズの性能以前に設定などの話だとすれば、まずそこを改善した方が、となりますが、果たして？

書込番号：24875360

[岩魚くん]

＞痛コブラさん


＞300mmF4から150-400mmf4.5までステップアップされたのですね。
　やはり野鳥を撮るとなると、超望遠に加えて明るさも必要ということでしょうか。

（添付画像）全て１５０−４００ｍｍで撮っています。
１枚目　　　「コガラ」という非常に小さな鳥で、しかも近寄れないので、
　　　　　　　内臓テレコンｘ１.２５仕様・換算１０００ｍｍで撮っています。

２枚目　　　１６：３８　もうすぐ日暮れで塒に戻るところ。３００ｍ先からスポット的に
　　　　　　　撮影開始するため、内臓ｘ１.２５+ｘ外付け１.４＝換算１４００ｍ仕様で撮影。
　　　　　　　明るいレンズなので、まだＩＳＯ１０００で撮れましたが、後数分後にはＩＳＯ３２００以上
　　　　　　　になってしまいザラツキ感たっぷりの画像になるところでした。

３枚目　　　カメラを構えている私に向かって飛んで来ているところで、この後は右に急旋回します。
　　　　　　　鳥も私もビックリ！換算３６６ｍｍ、ズームレンズでなかったら撮れなかったでしょうね。
　　　　　　　ボケも柔らかく綺麗です。

４枚目　　　繁殖期、幼鳥への餌運び中で、巣がある岩棚に向かって急旋回。
　　　　　　　内臓テレコンｘ１.２５の１０００ｍｍで撮影。


１５０−４００ｆ４.５が発売される前は、３００ｆ４（ｘ１.４）を使っていました。
２本とも明るさ・解像の点では十分に満足できます。
しかし、数十ｍ先の小鳥撮りから数百ｍ先の猛禽撮り中心になってくると単焦点レンズでは
使い難さが出てきました。

書込番号：24876413

[岩魚くん]

ノートリ

＞痛コブラさん


今回の添付写真は１５０−４００ｆ４.５ｘ１.２５（内臓テレコン）+ｘ１.４（外付け）＝１４００ｍｍで撮ったものです。

１枚目　　山頂から伸びる尾根筋に止まっているクマタカまでの距離は９００ｍ
　　　　　　地元カメラマンがニコン・ゴルフ用距離計測器で測ったようです。

２枚目　　１枚目をトリミング　　素晴らしく解像しています。

３枚目　　クマタカは両翼広げて１６０ｃｍ　頭の大きさは男子の握りこぶしぐらい
　　　　　　翼の幅は約４０ｃｍ　と上昇気流を捉えて滑空し易い体型になっています。


＞自分は「40-150�oF2.8に２倍テレコンの組み合わせ」を「300mmF4（＆1.4倍テレコン）」にシフトしたいと
　　思いつつ、財源確保が悩みの種です。

私が購入した１５０−４００ｆ４.５の財源は「禁煙」です。
オリンパス最後の大奮発で、１００万円レンズがプレミアム会員特価とポイント限度額アップにより
約６７万円で購入出来ました。

ヘビースモーカーの私は、毎月２.５万円が煙と共に消えていきました。
禁煙は２０２１/１１/４からなので、１年以上使わないレンズの処理分も含めて９月には
完済見込みです。

４０−１５０+ｘ２.０は少しＡＦが遅くなるし、最大６００ｍｍしか伸ばせないので航空機撮りには
限界がありますよねー。
ｍ４/３用では他に１００−４００ズームが２本有りますが、解像の点では疑問符が付きますので
多少無理しても性能に妥協しないレンズをお勧めします。
でないと、撮影していても楽しくないと思います。


＞OM-1の動体への追従性能がE-M1�Uと比較してそれなりに向上しているなら…という期待感もありましたが、
　カメラやレンズの性能以前に設定などの話だとすれば、まずそこを改善した方が、となりますが、果たして？

カメラ本体をＭ１�U→ＯＭ−１にすることより、先ずはレンズでしょうね。
Ｍ１�Uは長い間使いましたが、今は妻が標準ズーム７５−３００ｍｍを装着して楽しんでいます。

ＯＭ−１に買い替えても編隊を組んだ複数機を撮るには、被写体認識ＡＦではなく単なるＣーＡＦで
先頭機を９点ｏｒ２５点のＡＦ枠で狙うのがベターだと思いますが・・・
どんなメーカーのカメラに替えても複数飛行機の中から一機を選択し、ＡＦし続けることは今のところ
無理です。

それに設定の見直しもしてみてください。
・Ｃ−ＡＦ中央優先、中央スタート、ＡＦスキャンの全てをｏｆｆに。
・ＡＦボタンを一気押ししていませんか？
　ＡＦ半押しで一呼吸（０.５〜１.０秒）待って、ボタンを押し込んでみてください。
　何度も繰り返しテストしてください。ＡＦ半押しのまま二呼吸待って押し込んでも良いですよ。
　　　↑　↑　↑
＞本スレッドで改めてピン甘の問題（要因）を考えざるを得ないなぁとも思っています。

机上の空論・想像では、いつまでも何も答えは出ません。
思い立ったら即、何度も何度もテスト・テストの繰り返しが答えを出してくれます。
そして、その積み重ねが撮影技術を向上させます。

書込番号：24876705

[痛コブラ]

＞岩魚くんさん

いろいろアドバイスをいただき、ありがとうございます。

小松基地航空祭の抽選に当たるかわかりませんが、今秋開催の航空祭に出かけるつもりですので、そこでトライしてみます。
千歳ではシャッター速度を1/1600〜2000秒にするために絞らずに撮りましたが、晴天ならISO少し上がってももう少し絞ってみようか、とかも。

そう言えば、本スレの最初の方で話題になった手ブレ補正についても、実際にオンオフを試した方が良いでしょうか…
（流し撮りが航空祭の機動飛行で無関係なのは仰る通りですが、高速で動く被写体を追った時にカメラが手ブレと勝手に認識して補正した結果撮った写真がぼやけてしまうという事象が果たして高速シャッターで起こるものなのか…？）

書込番号：24879754

[岩魚くん]

＞痛コブラさん


添付写真、バッチリですね。


＞千歳ではシャッター速度を1/1600〜2000秒にするために絞らずに撮りましたが、晴天なら
　　ＩＳＯ少し上がってももう少し絞ってみようか、とかも。

私が掲載した朝霞自衛隊観閲式に行く航空機は、ある意図を持ってSS１/６４０で撮りましたが、
１/２０００〜１/３０００まで上げて撮ることもお勧めします。近距離〜遠距離に飛ぶ航空機撮りでは
近撮影ではＳＳを上げ、遠ではＳＳを下げる。また、天候次第では画質優先のＳＳにするなど、状況次第の
上限下限を知って置くことも大事です。



●�@＞そう言えば、本スレの最初の方で話題になった手ブレ補正についても、実際にオンオフを試した方が良いでしょうか…
　
私は今までずーっとＩＳはＡＵＴＯで、支障なく撮れています。
一部の方は机上論気味で、実体験の結果を述べているとは思えません。

一般道路上の自転車・車などでも良いですから、自分で色々とテストをしてみてください。
私は河川敷にあるミニサーキットに行き、カートやミニバイクの流し撮りテストをよくしたものです。



（８/１３　私から痛コブラさん宛に送ったコメントです）
＞ｍ４/３用では他に１００−４００ズームが２本有りますが、解像の点では疑問符が付きますので
　多少無理しても性能に妥協しないレンズをお勧めします。

●�Aもうちょっと具体的に！
１００ー４００ズームは２本あり、オリ製ED１００ー４００（シグマOEM？キヤノン他でも同仕様あり）には
　※ボディー内5軸手ぶれ補正機構と協調する5軸シンクロ手ぶれ補正には対応しておりません。
　※ 超望遠撮影時はレンズ内手ぶれ補正の使用を推奨します。
とオリHPに記載されています。

ということで、解像面以外に手振れ補正面でかな〜り差があるようで、高速移動体の撮影では
ピンぼけの一因となっています。
また、パナレンズも差はあれど、同様に手振れ補正が弱くなる可能性がありますので、お勧めは
しません。現状では３００ｆ４が画質・解像・ＡＦ面で申し分なきレンズだと思います。


もし、小松基地行の抽選に当たったら、４０−１５０の他にレンタル３００ｆ４の２本持参されたら
如何でしょう？

また、●の�@と�Aは多いに関係あるはずと私は思っています。
他社レンズでは、オリのボディ内手振れ補正効果は得られないので、ISについて「ああだ、こうだ」と
長々と論じても如何なものか？と様子見していました。

書込番号：24880357

[ポロあんどダハ]

通過してから後ろ姿を…	以前は元データだとUPできなかったのでリサイズ　exifが消えてます	ローターをぶらすと機体は止まっても隊員はぶれる	被写体ブレを減らすと、ローターが止まって見える

＞shima39さん

実際に「飛行機」を撮影されている方々の書き込みにもありますけど、最適な設定を見つけるまでは試行錯誤を繰り返すしかないようですね。
困ったことに、その［最適な設定］が人によって微妙に微妙に違う感じです。

ティーゲルさんも岩魚くんさんも150-400mm/F4.5を使われているので条件的には100-400mm/F5-6.3で撮影するのと違うわけで、100-400mm/F5-6.3には100-400mm/F5-6.3なりの設定があると思います。

私の場合、スポーツの撮影中に上空を飛行物体が通過すると反射的に連写する程度ですので、断言はできませんが、ファインダー（光学＆EVF）内で被写体がブルブル震えていると、ピントが合いにくいようです。

2009年に横浜スタジアムで野球の試合を撮影していたら、横浜開港150周年とかでブルーインパルスが{みなとみらい}上空を飛んだので、オリンパスE-3＋SIGMA50-500mm/F4-6.3で連写しましたけど、ピント・解像度はイマイチでした。

OM-1では、まだ飛行物体を撮影する機会に遭遇していないのですが、ラグビー・サッカー・野球を撮影した経験から判断すると、AFセンサーの読み出しレートが速くなった分条件によっては迷いやすいという感じです。
12-100mm/F4、300mm/F4、150-400mm/F4.5が対応している5軸シンクロ手ぶれ補正の場合はS-ISAutoに任せきりでOKだと思いますが、100-400mm/F5-6.3やパナの100-400mm/F4-6.3の場合はレンズ内手ブレ補正だとレンズ側で手ブレを吸収できなくなった瞬間カクッと補正レンズが中央に動き、C-AFが一瞬ターゲットを見失うような動作をする事がありました。
私の場合、レンズ内手ブレ補正のないSIGMAの50-500mm/F4-6.3からパナの100-400mm/F4-6.3に乗り換えた際、同じ感覚で被写体をかなりの角速度で追い続けているとC-AFが外れたり、レンズをガッと振って被写体を捉えてもピントが合うのが２駒目以降という事もありましたし、シンクロしていないというのが案外ダメなのかもしれないと感じています。
ちなみに、100-400mm/F5-6.3はレンズ側の手ブレ補正を切ってボディー側の手ブレ補正だけを使うこともできますが、パナの100-400mm/F4-6.3の場合レンズ側で手ブレ補正を切るとボディー内手ぶれ補正まで切れてしまうので大変だった経験があります。

ヘリコプターに関しては岩魚くんさん達のご指摘のように、シャッタースピードと被写体ブレの妥協点を探すのが大変なようです。

書込番号：24880951